Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Красногорск Когда: 07/2011

По маршруту: Саратов, Уральск, Атырау, Бейнеу, Нукус, Хива, Бухара, Самарканд, Ташкент, Ош, Бишкек, Иссык-куль, Алматы, Балхаш, Караганда, Астана, Боровое, Кокшетау, Петропавловск, Голышманово, Зюраткуль, Красноуфимск, Красновишерск, Чердынь, Ныроб, Коми-Пермяцкий АО, Костромская область

Рейтинг отчета: 0

Автор:

Как всегда, начали мы свое путешествие без определенного маршрута. Можно сказать, было известно только направление. Потому ничего не бронировали, подготовили только распечатки по достопримечательностям и гостиницам предполагаемых точек маршрута. Также в помощь нам были 2 навигатора: Гармин с картами РФ, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и китайский навигатор с картами Навител (с зоной покрытия РФ и Казахстан).

Часть I. Красногорск – Саратов – граница РФ/Казахстан – Уральск – Атырау – Бейнеу.
Выехали утром в субботу, 2 июля, не слишком не рано, так, чтоб более-менее выспаться после трудовой недели, а именно в 5:20 утра. МКАД- Каширка (М4 «Дон») - А107 - М5. В Рязани были где-то часов 8. Пока ничего для нас интересного, места много раз посещаемые. Как всегда, отобедали в Умете, в проверенном нами не один раз кафе «Лариса». Далее неспешно докатили до Саратова. Чем дальше на юг, тем температура за бортом постепенно росла. В Саратове тепло, народу куча на пляже, туристы по центру гуляют. Мы тоже посетили Соколовую гору, посмотрели на город с высокой обзорной точки. С погодой повезло, потому обозрение города получилось удачным.


Далее в Энгельс, в гостиницу «Речная долина»: удачное расположение в тихом месте на берегу Волги, и по цене нормально, при том, что номера очень даже приятные, да и обстановка в гостинице как дома, есть даже кухня.
Утром выехали в сторону Казахстана. Дорога Саратов – граница РФ/Казахстан – двухполосная, везде асфальт, но присутствуют волны, без дефектов никак. Границу прошли без проблем. Народу на погранпереходе было немного. Обе таможни прошли за час. На территории Казахстана купили автостраховку на месяц стоимостью 550 руб. Тут же разменяли 1100 руб на 5000 тенге по невыгодному курсу конечно, но хоть на поесть если что. Ведь не знали, как работают банки в Уральске, да и выходной же. Действительно, банки в Уральске на работали, но работали обменники на ж/д вокзале. Там мы уже разменяли по курсу 5 тенге за рубль.
Кстати, трасса граница РФ/Казахстан - Уральск – двухполосная, асфальтированная, местами с выбоинами, много ограничений по скорости, но в целом лучше, чем Саратов - граница РК. Город Уральск понравился чистотой и обилием цветников, ну и ценами на мороженое, самсу, бензин… да как и везде в Казахстане.


По Уральску много не ходили, а двинули дальше на юг, по двухполосной отличного качества асфальтированной дороге на Атырау. Чем дальше продвигались мы на юг, тем больше сгущались впереди тучи. Дул все усиливающийся ветер. Через дорогу перебегали перекати-поле, которые также норовили прыгнуть на радиаторную решетку машины.


И вот скопившаяся густота туч хлопнула громом, выбивая как искры длинные молнии. Дождь полил не просто как из ведра, а будто огромное небесное корыто вылили на землю. Усиленно работали дворники машины. Но вот тучу проехали, и как будто ничего и не было.
Вначале предполагали, что заедем по дороге на озеро Индерское, но на повороте на Индер остановили дорожные полицейские; пока проверяли документы, стало темнеть, и мы приняли решение ехать дальше на юг. Кстати, дорожные полицейские в западной части Казахстана останавливали довольно часто, просто проверяли документы, попутно осматривая салон машины. Видимо, искали кого-то. Как потом оказалось, в Мангистауском районе было нападение на полицейских.
Так вот, темнеет на юге быстро, надо было искать ночлег. Остановились, не доезжая Атырау, около села Махамбет в мотеле. Работницы мотеля немножко плохо знакомы с русским языком, но мы все-таки друг друга поняли и сняли номер за 6000 тенге с кондиционером, чистым ремонтом, но без телевизора. Переночевать и принять душ нормально.
Утром по дороге заехали в Сарайчик, один из городов Золотой Орды, располагавшийся на торговом пути, а ныне село. К сожалению, музей не работал (был понедельник), но на территорию нас все равно пустили, хотя бы немного походили, сделали несколько кадров.


Следующий пункт осмотра – город Атырау, что расположен на севере Каспийского моря. Город занимается нефтью, и, судя по наличию дорогих бутиков и отелей, не бедствует. Центральная часть города – это площадь, на которой установлена скульптура двух всадников: Махамбета Отемисулы и Исатая Тайманова.


Опять же чистота и обилие цветов радует глаз. Так же на площади расположена мечеть

и офис билайн, где мы прикупили сим-карту, которую потом использовали до конца отпуска, в Узбекистане, и в Киргизии, даже находясь на территории России уже - довольно выгодная по деньгам связь. В центре также много различных банков, где мы разменяли еще деньги по курсу 1:5,22. В городе заправили машинку на КазМунайГазе, а уже на выезде заправили и наши организмы комплексным обедом по 400 тенге.
Дорога Атырау – Бейнеу – двухполосный хороший ровный асфальт. На трассе, как и все мимо проезжающие казахи-мусульмане, остановились около мавзолея Онай-Ата; но мы просто пофотографировать, а верующие – помолиться.


И вот мы в Бейнеу. Небольшой городок, есть мечеть, домики одноэтажные с плоской крышей, выполнены из глины с соломой, ну не все, конечно.


После Бейнеу отправились в сторону Актау, имеющий выход к Каспию, поплутав при этом по городу, выполнив кругаля по карте в поисках нормальной заправки (пока что нормальными заправками считались Гелиос и КазМунайГаз, имеющими 95 бензин, но потом, в Узбекистане уже, 91 бензин считался сладкой конфетой для машины). Реконструируется или только строится дорога, объездная Бейнеу по направлению на Актау, там же строится заправка КазМунайГаз. К сожалению, сейчас была еще закрыта, потому пришлось довольствоваться тем, что дают на АЗС «Гуларша», там же заправляются и все местные.
Дорога на Актау: где-то 10 км гравийки, потом около 20 км асфальт, затем опять гравийка. И чем дальше, тем скорость все снижалась. Вот мы уже двигались со скоростью 15 км/ч. Навстречу ехало много перегонов на грузинских транзитах, выехавших из Актау еще утром, а уже темнеть начинало. По словам перегонов, дальше дорога еще хуже. Итого, проехали мы где-то 80 км часа за 3. А до Актау еще 400 км. Ну конечно, мы развернулись и поехали назад, в Бейнеу, к тому же стало совсем темно. Заночевали в гостинице на ж/д вокзале за 4000 тенге с удобствами на этаже, но зато в номере есть так необходимый в этих широтах кондей.

Фото по I части: http://photo.qip.ru/users/nut50/115928172/

Часть II. Бейнеу – граница РК/Узбекистан – Нукус – Хива – Бухара – Самарканд – Ташкент.
Утром выехали из Бейнеу на Узбекистан, предварительно завернув на ту же «Гуларшу», до полного бака конечно. Дорога от Бейнеу – около 20 км различной убитости асфальт, потом гравийка, средняя скорость по которой у нас составила 50 км/ч. К границе прибыли к 10 часам. Казахских таможенников прошли без проблем и довольно быстро. А вот на территорию Узбекистана не так просто попасть, придется попотеть еще часов 6. И не просто попотеть, а стоять на самом солнцепеке, в степи, где температура воздуха около 40 градусов. Хорошо, у нас кондиционер есть, им и охлаждались постоянно, а то тепловой удар заполучить можно на раз-два. Узбекские граждане, счастливые обладатели Нексий, создавали тень в своих авто навешиванием одеял, которые имеются в багажнике каждого. Или собирались группками в тени фур.
Время шло, а очередь не двигалась вообще. Решили прогуляться-размяться до ворот Республики Узбекистан. Пока ходили, узбеки собрали совещание, быстро договорились, кто за кем будет проходить. Собрание превратилось в галдящую толпу. В общем, мы оказались в последних рядах, ибо узбекский язык нам неведом.
Но, тем не менее, таможню прошли довольно быстро мы, в отличие от машин на узбекских номерах, их досматривали более тщательно. У досмотрщицы заодно выяснили, где можно нормально поесть. Нам посоветовала чайхану, расположенную в 3 км от КПП. Туда мы и заехали. Чайхана эта – в традиционном стиле, с коврами и хон-тахтами, невысокими обеденными столиками. Очень вкусно накормила нас хозяйка, кореянка Венера, все свежее.
А дальше наш путь – до столицы Автономной Республики Каракалпакстан – Нукуса. Кстати, дорога хорошего качества, идет по степи, прямо, можно стрелку класть, но только если бензина не жалко, потому что заправок нет нигде. А так как нет бензина, следовательно, нет машин ГАИ. Но есть посты ДПС, где нужно остановиться и отметиться в журнале инспектора, откуда и куда и сколько человек в машине. Отслеживают, мало ли что с туристами случится, а гости – это святое там.
Итак, про бензин. Так как от Бейнеу до Нукуса заправок постоянно работающих нет, то надо не только заливаться по-полной, но лучше прихватить канистру для надежности. Расстояние между этими городами – 500 км. Да и пока стояли на таможне, бензин был принесен в жертву ради холодного воздуха из кондиционера. Потом мы уже стали экономить бензин, выключили кондей, по трассе шли со скоростью 90 км/ч на круиз-контроле, так на парах и дотянули. Если бы не экономили, не доехали бы. В городе много заправок, но вечером ни одна не работала. Как оказалось на следующий день, бензин здесь редкое явление, да и само понятие бензин – это 80 бенз, не выше. Да, вдоль дороги, стоят ребятки торгуют канистрами с бензином, но уж очень страшно лить эту желтую жидкость с ошметками чего-то непонятного. Кстати, на следующий день, точнее утро, когда мы заливались бензином, нам крупно повезло, что он вообще был, говорят, не было завоза уже 5 дней. Я уточняю про утро не просто так, ведь только утром возможно отхватить эту нужную всем жидкость, к обеду можно и не успеть. Как в мультике про Вини-Пуха, мед если есть, то его сразу нет. Так и здесь.
В Нукусе остановились в демократичной гостинице «Нукус». Гостиница застыла во временах развитого социализма, с тех самых пор, как звалась она «Интурист», ремонт и не делали. Зато цена нормальная - $40 включая завтрак, в засиженном мухами ресторане. До кучи обилетили за стоянку +3000 сум. Самое негативное впечатление от гостиницы – в отстутствии даже холодной воды, в целях экономии ее и электричества..
Хочу еще рассказать, что представляет из себя степь в тех краях. Днем жара, песок раскален так, что можно запросто поджариться, ступая по нему. Потому всякая живность прячется в своих прохладных норках, пока не сгустеет ночное небо. Ночь наступает довольно рано по нашим, «северным» меркам, и быстро. В 8 часов плотным покрывалом затягивает небосвод, и вот тут степь оживает. Выключив кондиционер и открыв окна, наши уши ловили звуки «тех, кто ест и тех, кого едят», как сказал М. Задорнов. Через дорогу прыгали шакалы, обочины блестели красным цветом от глаз ящериц. Со всех сторон окружала сплошная степь. Как-то стало не по себе, вспомнились березки родные, шелест ветра, качающего ветки деревьев. Наконец, хотелось просто прохладного свежего воздуха. Ан нет, температура воздуха упала, но ветер из окна, как воздух из фена…
А утром следующего дня в Нукусе мы видели пересыхающую Амударью. Мост через реку длинный, видимо, река когда-то была широкая, но сейчас это мелководье с песчаными отмелями. В Каракалпакии проблемы не только с бензином, но и как видим, с водой. В целях экономии в городе выключают на ночь воду. Всю…
В Нукусе находится прекрасный музей искусств им. И.В. Савицкого. Это трехэтажное здание, экспозиции которого расположены на втором и третьем этажах. На 2-ом этаже – различные интересности: старинные предметы, найденные на территории Каракалпакстана, монеты, украшения, одежда каракалпакцев. На 3-ем этаже – экспозиция, посвященная Савицкому, картины, скульптуры советского периода. На 1-ом этаже есть магазин сувениров, а также в кассе вам предложат на выбор различные книги по Узбекистану, изданные еще в советские годы. А новых книг при уже независимой республике так и не появилось. Цены в музей недемократичные: входные билеты ~120р., а фотографирование ~550р.




Из Нукуса мы отправились на поиски древнего некрополя Миздакхан. Точного расположения не знали, лишь направление. Интересное сложилось общение у нас с местными жителями, когда расспрашивали, как же проехать туда. Все хотят помочь нам, но плохо помнят русский язык. Понимать, понимают, но говорят только на узбекском, активно жестикулируя и быстро что-то тараторя на своем. Я стою, пытаюсь вникнуть в смысл сказанного, а они смеются, что сказать не могут по-русски, а я ничего не пойму из сказанного. Вот и стоим, смотрим друг на друга и смеемся. Но нас все-таки провели к нужному нам месту.


У входа в некрополь нас встретил имам, рассказал об истории, о религии мусульманской, обещался помолиться за нас, туристов. Отблагодарили 500 сумами, как это сделали местные за прочитанную им суру, и пошли на осмотр древнего кладбища.
Миздакхан – это целый город площадью примерно в 100 га, где можно увидеть как совсем старые захоронения, так и свежие.

Миздакхан также известен «Мировыми часами», представляющими из себя старинное кирпичное сооружение. По преданию, каждый год выпадает по одному кирпичу из кладки. В день, когда упадет последний кирпич, наступит конец жизни на Земле. А еще считается, что у каждого, кто соберет столбик из 7 выпавших кирпичей и загадает желание, оно непременно сбудется.


Неподалеку от «Мировых часов» находится холм, куда приходят женщины, отчаявшиеся родить. По преданию, надо скатиться с этого холма. Сторона холма, по которой надо скатиться, не зарастает.
По дороге на Хорезм, в пустыне, прямо с трассы можно увидеть Башню Молчания, Чилпык-кала, культовое сооружение в форме кольца, расположенное на вершине холма. Дорога к башне ровная, накатанная, можно спокойно добраться к подножию холма.


А потом пешком залезть наверх

и окинуть взором окружающее пространство: пустыню и великолепный вид на Амударью, вдоль которой изобилует зеленая растительность.


Температура воздуха в пустыне согласно бортовому компьютеру составила +44 град, но, как оказалось впоследствии, это не предел. В такую жару даже мухи прячутся в тени и обеспокоенно жужжат, когда входишь в арку крепости.
Хорезмская область гораздо богаче различной растительностью. Появляются деревья, кустарники, поля с выращиваемым хлопком. Вдоль дороги развалы с дынями и арбузами. Вот и мы решили взять дыньку на вечер с зеленой кожей, слааадкую. Местные жители не избалованные туристами, продали дыню за 2000сум, что нас вполне устроило.
По дороге также пообщались в местной милицией на предмет мировой конвенции, согласно которой по территории Узбекистана нельзя перемещаться с какой-либо тонировкой, кроме заднего стекла. Пришлось давить на самые слабые чувства местных гаишников – напомнить, что мы гости здесь, а гостей не надо напрягать. В итоге, конечно, они сдались, и сделали скидку с 50000 сум штрафа за тонировку до 10000 сум (штраф за непристегнутый ремень безопасности), которые по местным правилам можно оплатить на месте взамен на квитанцию.
Следующие два дня мы жили в гостинице «Малика-Хива», расположенной рядом с воротами в Ичан-кала, внутренний город древней Хивы.


Там же, в гостинице нам предложили гида за $30, который ходил с нами на следующий день 4 часа по всей территории Ичан-кала, занимающей довольно большую площадь с плотной застройкой.


Внутри крепостных стен шахристана очень много интересных построек. Самая известная, наверное, это минарет Кальта-Минор – круглая в плане башня с изумительным декором.


На территории также много медресе, дворцы и мечети. Здания не пустуют, как и века назад. Сейчас там расположены музеи, различные мастерские,

гостиница и ресторан,

есть даже ЗАГС.


Как и много веков назад существует также жилая застройка.


Ходить по территории можно долго-долго: уж очень много всего смотреть. Но когда просто смотришь – это одно, а когда с дополняющим рассказом, с различными легендами – другое, интереснее и увлекательнее получается экскурсия.


В Узбекистане очень мало российских туристов, в основном пожилые европейцы. Потому, ну и не только потому, местные жители, приветствуя, говорят Hello. В школах Узбекистана сейчас преподают английский язык, потому местные детишки русский язык не знают. Хотя знают, что такое Россия не из учебников географии – у многих папы работают в Москве.
Надо отметить, что все местные жители расположены к туристам очень доброжелательно, но к русским у них все-таки отношение более дружеское что ли. У каждого, когда говорим, что из России, набегают приятные воспоминания о том, ушедшем времени. Ведь многие мужчины служили в рядах Советской армии, на территории России.
Еще забавны ребятишки, коих полно на улицах даже в жаркое время дня. Они подбегают и кричат «фото», то бишь фотографироваться очень любят, а после успешной съемки и просмотра получившегося кадра убегают.


После экскурсии по древнему городу мы с нашим гидом отправились в Ургенч на базар, очень большой продуктовый полигон со всякими овощами-фруктами-специям. Да чего только нет! И все свежее и вкусное!
Из-за больших проблем с языком, нам очень помог наш гид, который показал и рассказал, где что попробовать, что за фрукт там продают, а также поторговаться и договориться о цене. В итоге, набрали свежего инжира, абрикосы, различные сухофрукты (не те, что у нас на рынках продают, без всяких там красителей).


Свежие фрукты были съедены по приезду в гостиницу, а сухофрукты были опробованы в деле уже по приезду домой, сварившись в компоте. Оочень вкусно!
Обедали мы в чайхане в новом городе, где в межсезонье нет туристов. Отведали по порции лагмана и по порции свежего нежного мяса, приготовленного в казане, с традиционным чайником зеленого чая и лепешкой. Все это обошлось в 270 рублей на наши деньги. Отмечу, что порции в Узбекистане везде огромные. Так что рассчитывайте свои силы!
Утром следующего дня мы потратили всего полчаса времени на заправке, пока ждали начала работы АЗС, и наш верный железный конь был накормлен бензином, каким – никто точно скажет, но, главное, что баки полны, можно двигать дальше, в Бухару, до которой около 500 км.
По дороге в Хиву и из Хивы, через Амударью раскинуты понтонные мосты, и стоят блок-посты, которые собирают плату за проезд. Когда только ехали туда, нас обилетили на 2500 сум при том, что торговались, а выезжая со стороны Хивы, с нас взяли 1000 сум. Квитанций, конечно, не дают.
Дорога Беруни-Тоткель – асфальт, затем ремонт дороги протяженностью около 100 км до поворота на Туркмению, затем опять асфальт.
Так, неспешным темпом из-за ремонта, добрались до Бухары. Заселились в гостиницу «Ляби-Хауз»,

что на площади Ляби-Хауз.


Кстати, в гостиницах везде надо торговаться. Изначально на ресепшне администраторы завышают цену. И еще: цены в гостиницах обозначены в долларах, но можно оплачивать и в узбекских сумах, при этом проведя нехитрую операцию – поменять на базаре доллары по курсу 1:2450, в то время как курс Нац. Банка Республики Узбекистан 1:1750. В гостинице нам пересчитали сумму в долларах на узбекские сумы по курсу Нац. Банка, в итоге выгода для нас составила $10.
Центром площади Ляби-Хауз является прямоугольный бассейн, с двух сторон которого расположены медресе, с другой стороны куча гостиниц, есть кафе, где вечером собирается толпа народу, и найти место за столиком проблематично.


Кто не хочет сидеть в кафе, отдыхают на лавочках, потягивая узбекское пивко и расслабляются под живое музыкальное сопровождение с репертуаром российской эстрады.
В центре древней Бухары примечательна крепость Арк, летняя резиденция бухарских эмиров, на территории которой сейчас расположены музеи, и есть возможность с экскурсоводом пройти всех их.


За стенами цитадели расположены торговые постройки базара, минареты, медресе, мечети. В отличие от компактной Хивы, здесь город более раскинут.
Гуляя по Бухаре, были атакованы местными мальчишками, предлагавшими провести экскурсию на смешанном английском и русском языках. Английский язык они знают все-таки больше.
Также стоит посетить некрополь Чор-Бакр, или «Город мертвых», расположенный в 7 км от Бухары в сторону Туркмении. Город – потому что имеет улицы и дома (дахмы), есть мечеть, медресе, ханака (дом-приют дервишей).


Далее из гостеприимной Бухары направились в сторону Самарканда. По дороге посетили медресе Улугбека в Гиждуване, а также дом, в котором живет семья, из поколения в поколение занимающаяся керамикой.


В этом доме юная девушка поводила нас по музею, рассказала и показала, как создаются керамические изделия.


Там же мы приобрели расписную тарелку в подарок.
Пока скакали по просторам Узбекистана, наш железный конь совсем пропылился. Решили устроить душ и ему, благо как раз попалась автомойка, расположенная в селе вдоль дороги. Ребята, работники мойки за каких-то 5000 сум (60 рублей) целой бригадой отмывали машину, вручную отдраивали налипший на битум гравий (запчасти дорожного полотна из России и Казахстана). Даже маленькие мальчишки работали на мойке вместо того, чтобы резвиться и заниматься своими детскими делами. Мальчишкам мы раздали припасенные в бардачке карамельки. Радости не было предела.
Пока ждали окончания работ, разговорились с местными ребятами из Навои. Всем было интересно расспросить и потрогать такое редкое чудо как Вишневый Фольксваген. Как сказал один, у них Тико – мода. Да, на дорогах Узбекистана редко встретишь какие-либо другие машины, кроме как Дэу Нексия, Тико. Если что-то другое, то чаще такие машины на Ташкентских номерах. Потому нормальное явление, когда мимо проносящаяся Нексия свернет себе шею, лишь бы поближе разглядеть неизвестный аппарат. Да и на заправках, и везде, кто умеет говорить по-русски обязательно подойдет и расспросит все тех. характеристики, при возможности потрогает, погладит, потому вся машина была в отпечатках пальцев.
Прибыв в Самарканд, решили так же поехать в гостиницу Малика. Но, когда нашли ее, резко расхотели там останавливаться. Потому выехали на центральную улицу и подъехали к гостинице, просто которая понравилась. Это оказался City Hotel, который стал для нас уютным домом на двое суток. Отель расположен в тихом месте, все в нем новое, есть wi-fi. Поторговались, и скинули по десятке зеленых за сутки.
Не буду расписывать все достопримечательности Самарканда, город довольно большой, все памятники раскинуты по городу, это надо ходить, ходить…


Честно говоря, город не впечатлил. Все слишком утуристичено, за все берут деньги. Всеми известная площадь Регистан большого интереса не представляет, все обшарпано, и за это берут 11800 сум с человека.


По местным меркам, это дорого. Зато местные стражи порядка предлагают подняться на самый верх минарета и оттуда посмотреть на город. Отдав 14000 сум, мы воспользовались этим предложением.


Прогулялись по городу, и вечером посетили мечеть и мавзолей Биби-Ханум,

потом комплекс Шахи-Зинда.


Кстати, в это время суток действует особый тариф для посещения, называется «как договоришься», единственное билеты не дают, ну и ладно. Пожалуй, больше всего в Самарканде понравился комплекс Шахи-Зинда, включающий в себя ансамбль мавзолеев, построенных в 14-15 вв. Каждый мавзолей индивидуален и богато украшен майоликой как снаружи,

так и внутри.


Насмотревшись на Самарканд, выехали в Шахрисабз, Зеленоград по-нашему. Также, древний город, в котором сохранились руины дворца амира Тимура – Аксарай,

мемориальный комплекс Дорут Тилават

и усыпальница тимуридов Дорус Сиадат.


Город небольшой, компактный, легко можно прогуляться от одной достопримечательности к другой. На одну часть дворца Аксарай можно подняться наверх и оглядеть прекрасные окрестности.


От Самарканда на юг ведет живописная дорога через горы, есть площадки, на которых можно отдохнуть и сделать прекрасные фото.


Также на трассе Самарканд-Шахрисабз есть 2 поста, где обязательно остановят с осмотром салона и багажа. Ну что ж делать, работа такая, да и дорога ведет на Таджикистан, Афганистан. Спросили нас, куда и зачем едем, нет ли кого знакомых здесь. Мы сказали, что никого здесь не знаем, туристы, едем смотреть родину амира Тимура. На обратном пути нас уже не останавливали, запомнили.
Недалеко от Самарканда в селе Хортанг находится комплекс Аль-Бухари.


Местные жители крайне рекомендовали туда съездить. Да, действительно, комплекс интересный, к нему ведут множество указателей, заблудиться невозможно. Комплекс примечателен тем, что на его территории находится мавзолей Имама Аль-Бухари (известного богослова, написавшего более 400 тыс. хадисов), выполненный из иранского оникса.




Уже на выезде из Самарканда расположена обсерватория Улугбека, где сохранился секстант древней обсерватории.

На самом деле, смотреть там не на что, музей очень скудный, а стоимость билета 6600 сум (80 руб). Никакой новой и полезной информации оттуда не вынесли.


По дороге в Ташкент остановились пообедать в чайхане, средней приличности вида. Конечно, накормили, очень вкусно: это было два кислых молочных продукта, типа супа (не знаю, как называется), огромная тарелка с бараниной, салат, лепешки как обычно и чай. В итоге, развели нас на 73000 сумы (870 руб). Это был самый дорогой обед. Честно говоря, было жалко денег, ведь от нас требовали нереальную по тем меркам сумму. Но, с другой стороны, закажи такой обед где-нибудь в России, обошелся бы он нам как минимум раза в два дороже. И, главное, там очень свежие продукты были, что немаловажно в тех погодных условиях, в которых мы находились.
В Ташкенте остановились в заранее выбранной по интернету гостинице «Ровшан», расположенную в тихом месте, в жилом квартале. За 110000 сум (1310 руб) у нас был нормальный чистый номер с удобствами, кондиционером, даже вай-фаем.
Ташкент не примечателен особо ничем для туристов. Нет ощущения древности как в других городах, хотя город также несвежий – первое упоминание о нем относится ко 2 веку до н.э. Прогулку по столице можно начать с площади Амира Тимура. Там расположены: дворец Президента (который ни в коем случае нельзя фоткать, охраняется),

памятник Амиру Тимуру,

музей Амира Тимура, где представлены различные материалы, раскрывающие историю Тимуридов.


Также там можно увидеть гостиницу «Узбекистан» и Куранты (как без них новой независимой республике?).


Обязательно надо посетить продуктовый рынок, там же зайти в столовую и отведать настоящий узбекский плов.


В Ташкенте интересно посетить ТВ башню, где с высоты 97 м осмотреть город.


И сувениры также лучше покупать в Ташкентском ЦУМе – неплохой выбор и дешевле. Я себе нашла отличный подарок – куклы в национальных одеждах.
Рядом со зданием Универмага расположился книжный развал – наверное, единственное место, где такое скопление различной литературы в городе. Но, сколько мы не искали какие-либо путеводители по республике или карты, никакой литературы свежее 80-х годов не обнаружили.

Фото по II части: http://photo.qip.ru/users/nut50/115928342/

Часть III. Ташкент – граница Узбекистана/Киргизии – Ош – Бишкек – Иссык-куль – Бишкек
Проехав почти весь Узбекистан, с севера на восток, пришло время расставаться с этой прекрасной республикой – надо было ехать дальше, посетить другие уголки бывшего Союза. Утром следующего дня выехали на самый узбекский восток, чтобы там перейти границу и оказаться в соседнем государстве – Республике Кыргызстан.
Трасса Ташкент – Андижан – почти везде четырехполосная дорога с железобетонным отбойником посередине. Так как трасса проходит вдоль границы с Таджикистаном в ущелье меж гор, все проезжающие проходят 2 КПП с пограничниками, контролирующими перемещение автомобилей и граждан в них.
Дорога из ущелья выводит в долину, превращаясь в двухполосное асфальтированное полотно. Прекрасна Ферганская долина, где такое обилие различной растительности, глаз отдыхает после сухих бескрайних песков.
Въехав в город Андижан, не владея узбекским языком, спросили мы у местных, где же здесь базар. Базар и на узбекском базар, потому нас сразу отправили в нужном направлении. Надо помнить, что те, кто знаком с русским языком, могут отправить вас налево, махая при этом руками в другом направлении, и наоборот. То бишь, для узбеков лево – это право, а право – это лево. В любом случае, жестикуляция настолько эмоциональна, что становится все сразу понятно. Проехав бОльшую часть республики, мы ни разу не ошиблись в выбранном направлении. Спасибо всем гражданам Узбекистана, кто помог в чем-то или пытался помочь, даже если помощь и не требовалась, за гостеприимство и радушие таких солнечных людей!
На оставшиеся сумы мы вкусно пообедали недалеко от рынка, а затем в магазине оптового товара скупили кучу пакетов вкуснейшего сока, производимого в Ташкенте из сладких и сочных фруктов.
Из Андижана до Оша каких-то 20 км, и вот мы на границе. Перед воротами стояла одна киргизская фура и все. Мы быстро прошли узбекскую таможню, а далее нас уже ждали… Ждали киргизские таможенники, сидя за шахматным столиком, увлеченно переставляя фигурки на доске. Ждали, когда очередные посетители принесут им калым за проезд на территорию славной Киргизии. Как были они нам рады после того, как шестерка-погранец принес им послание от нас. Даже начальник таможни вышел с нами поздороваться и пожелать удачного пути. И вот, радостные они, что встретили нас, и радостные мы, что остались с невскрытой машиной, улыбаясь, разошлись каждый в свою сторону.


Выезжая за пределы таможни, сразу попадаем в город Ош. Так как был уже вечер, банки не работали, потому обменять сумму на сомы не удалось. Подъехали к первой увиденной нами гостинице, «Ош-Нуру». С администратором без проблем договорились расплатиться на следующее утро, оставив в залог паспорт. Поселились на ночь в простом номере с советской мебелью, но чистом и с удобствами, цена которого 1200 сом (750 руб). Номер имеет выход на балкон с прекрасным видом на гору. Машинку приютили на ночь на стоянке возле гостиницы за 20 сом.
Утром в банке разменяли рубли на сомы по курсу 1:1,597, по ходу дела разговорившись с его работником, доброжелательным мужчиной, посоветовавшим, где можно вкусно позавтракать, а также приглашавшим нас на экскурсию по его родному городу. Спасибо, добрый человек, но нам надо ехать, нас ждет Иссык-куль!
Позавтракали мы, как нам и советовали, в кафе «Ак-Булак», вкусно и недорого. А после свершили небольшую прогулку по городу, забрались на ту самую гору, что видели из окна гостиницы.


Высота обзорной площадки оказалась довольно немаленькой, так, что виден весь город, что называется, как на ладони.


А дальше дорога на Бишкек повела нас сначала вдоль границы с Узбекистаном, обозначенной кое-где колючей проволокой или бетонным забором, а где-то просто вырытым рвом. Первая часть пути представляла пейзажи с холмами и полями, покрытыми густой зеленой растительностью; на обочинах дороги уютно расположились навесы из камыша, в тени которых возлежали местные торговцы арбузов и дынь. Дальше, когда трасса меняет направление от Узбекистана, начинаются горы; дорога проходит по ущелью вдоль реки Нарын, красивой горной реки бирюзового цвета, берущей начало в ледниках Тянь-Шаня.


Далее дорога выводит нас к Токтогульскому водохранилищу, образованному плотиной ГЭС на реке Нарын.


Потрясающее место! Здесь мы решили взобраться на один из холмов, открывающий неземной вид на водохранилище, бирюзовое, с отливом фиолетового, в обрамлении светлых холмов, за которыми высятся скалы Таласского хребта.


После села Тортогул было выставлено сразу три засады гаишников, останавливающих всех платежеспособных обладателей неавтохлама. Разводили на деньги под угрозой отбирания водительского удостоверения. Мы, как гости, уже пообщавшиеся с представителями властей, хозяевами земли кыргызской, отделались набором денежных знаков от продолжительной беседы, сулившей нам негативные эмоции на фоне нашего оптимистического настроя на отдых. И тут дело не в деньгах и их количестве, а в том, что люди, привыкшие работать как рабы на богатого бая, унижаются до уровня попрошаек, при этом угрожая обычным людям своей властью. Эдакий кусок грязи среди чистоты горной природы Киргизии…
Долина реки Чичкан, к которой постепенно поднялись мы, представляет собой зеленые луга, бурные чистые реки и обилие юрт кочевников, пасущих свои стада.


Местные временные жители одеты в теплые шерстяные одежды, и не просто так, ведь температура воздуха +6. Здесь уже снежные вершины кажутся совсем рядом.


Для тех, кто устал и проголодался, почти каждая юрта предлагает отведать различные мясные блюда, а также кумыс. Предложение заманчиво, но рисковать здоровьем мы не стали – цивилизация далеко, вряд ли из пастухов кто слышал о прививках для животных, да и холодильников там конечно нет.
А мы все поднимались и поднимались, и вот дорога вывела нас на первый перевал - перевал Ала-Бель высотой 3175 м согласно навигатора. А после него на отметке 2800 м раскинулась прекрасная Суусамырская долина.
Начали сгущаться тучи, образуя мощную темную кучу над горами. Но кое-где проглядывало солнце и освещало снежные вершины. А где-то шел дождь, образуя две цветных дуги – радуги.


Прекрасный вид на долину во всем обилии цвета и света открылся с дороги, ведущей на второй перевал, расположенный на отметке 3195 м согласно навигатора. Подняв нас на самый верх, дальше дорога идет сквозь гору, по тоннелю протяженностью 3 км. Следующая часть пути пролегала по ущелью реки Кара-Балта. Начался спуск с трехкилометровой отметки к Чуйской долине. Трасса проходит по узкому ущелью с отвесными скалами, многократно пересекая бурную Кара-Балта. Дорога очень петлючая и узкая, потому много знаков «обгон запрещен» или ограничения по скорости. Хорошо, что по этому участку дороги мы двигались на спуск, а не наоборот, тащились за Камазами с ядреными выхлопами. Начинало темнеть, солнце опускалось все ниже за горы, надо было срочно выбираться из ущелья. Потому, прибавив газу, ускорили темп. С гор спустились в долину уже с последними отблесками заходящего солнца. Как же красив там закат! Это контрастное темно-синее небо, пожирающее следы прекрасного ярко-оранжевого солнца. К сожалению, зафотать это не удалось – небо быстро проглотило остатки светила.
По уже ночной трассе Шимкент-Бишкек мы ехали в столицу Киргизской Республики. Это было ужасно. Никакого намека на подсветку, даже когда дорога с Оша, по которой мы ехали, прилегает к основной трассе, даже нет света в населенных пунктах, коих ну очень немало на этом отрезке пути. 60 км до Бишкека дорога идет через села, переходящие один в другой. Как ни странно, даже при въезде в Бишкек из иллюминации была только подсветка немеренного количества ларьков из 90-х. Скудное городское освещение обнаружилось уже только в самом центре. Поколесив по центру, остановились на отдых в гостинице «Семетей» в единственно предложенном номере люкс с двумя комнатами, балконом с видом на горы Тянь-Шаня, кондиционером и двумя санузлами. Все удовольствие обошлось в 2200 сом (1375 руб).
Следующим утром отправились познавать историю и культуру Киргизии в Национальный музей.


Хоть это БЫВШИЙ музей Ленина, но с тех пор, видимо, мало что изменилось. Большую часть музея занимают монументы с Лениным,

Марксом и Энгельсом,

представлена тема революции 1917 года, также отображенная на потолках помещений.


Небольшую площадь одного из залов отдали под экспозицию темы революции апреля 2010 года. На первом этаже два небольших зала – одежда киргизов и отдел, рассказывающий о жизни Ч. Айтматова. Третий этаж посвящен истории и культуре киргизского народа. Правда, в исторических данных отсутствует хронология событий, разные периоды времени никак не пересекаются по смыслу. В одном из разделов рассказывается об образовании оседлых киргизов из каракалхидов в 10 веке. Затем Тимур из Мавераннахра (Узбекистана) пришел и порушил экономику государства киргизского. А в 19 веке киргизы опять занимаются кочевым образом жизни. При этом еще древние китайцы знали о киргизах задолго до того, как киргизы сами узнали об этом.
В Бишкекском ЦУМе много сувенирных магазинчиков, но работы везде одинаковые, да и сделаны как-то топорно. При всем обилии сувенирной продукции, глазу не за что зацепиться. В итоге прикупили куклу, то ли киргизку, то ли казашку, выполненную из разноцветной валенной шерсти. А после, по рекомендации девушки-продавщицы, пошли в кафе «Чемпион», что в подвальном этаже ЦУМа. Кафе самообслуживания неплохое, много различных блюд.
А дальше по плану основная цель нашего путешествия в Киргизию – озеро Иссык-куль. Но прежде мы заехали к башне Бурана, что расположена недалеко от трассы, в 12 км от города Токмок. Башня Бурана – это остатки минарета древнего города Баласагын, столицы каганата Караханидов. Высота башни около 20 м, можно подняться наверх.


Дорога до Иссык-куля – двухполосная, асфальтированная,

после села Жил-Арык, когда дорога проходит меж гор, ведется расширение полотна руками китайских специалистов. Их легко узнать по особенным соломенным шляпкам в виде расширенного конуса. Весело и дружно, как муравьи на работе, грызут горы, заливают подпорные стенки, делают все виды работ. Но, надо отдать должное, край дороги, за которым скрывается пропасть, рабочие помечают красными фонариками или веселыми цветными флажками. На обратном пути, двигаясь уже ночью, мы убедились, что это лучше, чем ничего, как у нас часто бывает, когда ремонт дороги ведут наши строители.
Из-за ремонта и узкой дороги, на трассе постепенно скопилась вереница машин, двигающихся на отдых с различных регионов Киргизии, Казахстана, куча народу из России, в основном, это сибиряки с Алтайского края, томичи. При въезде в Балыкчи, или Рыбачье (по-киргизски Балыкчи – рыбак), взимают экологическую плату в размере 500 сом. А дальше 99% массы туристов отправилась на северное побережье, ну а мы, и еще одна машинка из Татарстана, двинулись на юг.


Неспешно преодолели 170 км до отеля, на который положили глаз, бороздя исык-кульские сайты; часто останавливались, чтобы запечатлеть окружающие пейзажи. Вечерело, и лучи заходящего солнца создавали объемные эффекты со складками гор, мягко обволакивали пространство.


Отель «Марко Поло», куда мы прибыли уже в сумерках, расположен в живописном месте, на мысе, откуда видны берега как южной, так и северной части озера. Заселившись в номер, пошли исследовать температуру воды на пригодность для плавания.


При том, что после захода солнца было достаточно холодно, вода показалась вполне даже сносной на ощупь, кто-то даже купался.
Но истинные ощущения от озера мы испытали на следующий день. В самый разгар солнца, часов в 12 дня, когда максимальная температура воздуха составляла 24 градуса, залезли в воды Иссык-куля и мы. Входить вначале было ну очень трудно – холодная масса окутывала, сдавливая дыхание. Но постепенно, шаг за шагом, вошли в воду, полностью погрузившись. Большой плюс этого замечательного места, где мы остановились в том, что на его территории расположены горячие минеральные источники, которые заключены в трубы, ведущие в кранам жильцов пансионата, а также выведены прямо к озеру, где можно согреться под сильной струей горячей водицы.
В меру накупавшись и назагоравшись, отправились на экскурсию собственного приготовления, в ущелье Джети-Огуз. От дороги, ведущей на Каракол, повернув по указателям к санаторию «Джети-Огуз», движемся вначале по хорошей асфальтированной дороге, а уже от шлагбаума по гравийной дороге неспешной ездой, преодолев 5 мостов через реку,


выезжаем в долину.


Здесь для туристов предлагают жилье в юрте за 200 сом с человека, национальные блюда, а также прокат лошадок. Помимо красоты самой долины, здесь, где-то высоко в горах расположен водопад. Расспросив коневодов, далеко ли сие водное чудо, возможно ли дойти пешком, взяли по лошадке. Гора оказалась довольно крутая, потому пешком мы бы поднимались ну очень долго. А на лошадке довольно просто и быстро. Правда, небольшую часть пути все-таки пришлось пройти уже своими ногами, потому что кони там не ходки – узко и покато. Водопад – зрелищный, даже в июле, когда воды уже не так много, все равно красив. Высота его около 20 м.


А уже когда возвращались от водопада, нашему взору предстала потрясающая картина пейзажа «Вид на долину». С большой высоты, куда мы забрались, открывался вид на пастбище, юрточный лагерь, пологие склоны гор, уходящих вдаль, зеленые, с сочной растительностью, питаемой чистыми водами ледников.


В нашем пансионате каждый день предлагались различные экскурсии, по всему периметру озера. Но мы не планировали долго оставаться здесь. К тому же, одно из самых интересных мест Иссык-куля мы посетили.
На следующий день начали сгущаться тучки, задул совсем уж освежающий ветер. Мы опять сделали марш-бросок в ледяную воду озера, еле отогрелись под горячей минералкой, и пока не стемнело, выдвинулись в путь. До отъезда провели небольшой опрос на тему наличия погранперехода через восточную часть озера, через Кеген. Больший процент обрел ответ «нет». Потому, отправились обратно на Балыкчи, но уже по северной, утурисченный части Иссык-куля. Здесь горы чуть ниже и чуть более заросшие лесом. По дороге привлек указатель на какой-то «canyon», мы и повернули туда. Указатель-то был, но сколько ехать и что там смотреть – было неизвестно. Доехали до шлагбаума, где нам пояснили, что это ущелье Чон-Ак-Суу и въезд туда конечно платный. Тут прискакали коневоды и предложили услуги проката четырехкопытного транспорта по «вечернему тарифу» - 500 сом до ближайшего водопада. Водопад как оказалось потом, ничегошеньки не представляет из себя, и дойти до него легко пешком. Мы оплатили проезд на территорию за шлагбаум, отказав лошадникам, и поехали мять колеса в ущелье. Вдоль дороги кучами выстроились юрты, предлагающие шашлык-машлык, «фарель свежий», кымыз и различные другие виды блюд для туристов. Пока ходили фотать горную бурную речку, бегущую в ущелье, разговорились с местной женщиной, работающей в одной из таких юрт-кухонь. Оказалась учительницей, работающей летом здесь на благо туристских желудков. Из полезного – поведала нам, что вода в северной части озера не такая чистая, сами местные жители выезжают подальше от туристических зон. Из бесполезного – призналась, что очень боится конца света, когда мир захватят зомби и монстры. А еще они любят корейские фильмы.


Мы немного проехали дальше в ущелье, колеса просили пощады, да и темнеть начинало, а возвращаться обратно по ремонтируемой китайцами дороге в темноте не хотелось. Горы этого ущелья напомнили нам Уральские горы и по строению и по растительности. Развернулись и тем же путем неспешно выехали на трассу до Балыкчи.
Проезжая Бостери, отметили про себя высоту подсвеченного в темноте колеса обозрения, расположенного на берегу. А дальше по уже описанной трассе до Бишкека. В столицу Киргизии заезжали с объездной дороги, где нет населенных пунктов в отличие от старой дороги. На этот раз остановились в гостинице «Достук». Вначале нам предложили одноместный номер за 2191 сом с завтраком, но потом девушка-администратор выдвинула другую альтернативу – за 1200 сом до 7:45 утра. Так как спать долго мы не собирались, то конечно воспользовались альтернативным вариантом. На сэкономленные и оставшиеся сомы утром мы накормили машинку 95 бензом.

Фото по III части:
http://photo.qip.ru/users/nut50/115928746/

Часть IV. Бишкек – граница Киргизии/РК – Алматы – Балхаш – Караганда – Астана – Боровое – Кокшетау – Петропавловск
Границу прошли без проблем. А по-другому эта граница и не проходится. Киргизам подарили гравюру с изображением Петра I с одной стороны и Соловецкого архипелага с другой. В Казахстане на жертвенник была положена российская бирюзового цвета бумажка, чтобы силами местных божков открылись врата на территорию республики особо охраняемого «таможенного союза».
По дороге в Алмату остановились в халяльном придорожном кафе, где очень сытно позавтракали на 1200 тенге (320 руб).
Прибыв в бывшую столицу Казахстана, немного поплутали по улицам города из-за неправильной организации движения, отсутствия левых поворотов. Целью дня было посещение минимум одного музея. Для начала выбрали Центральный Государственный музей РК. Музей располагает 4 огромными залами экспозиций, рассказывающими о древнейшей истории Земли, истории Казахстана средних веков, этнографии народов, населяющих территорию Казахстана, четвертый зал посвящен новой Республике Казахстан после 1991 года. Музей большой, экспонатов много, пока обошли все залы, поняли, что в другие музеи не успеем.
Немного покатавшись по городу, нашли неплохую столовую при министерстве юстиции, где вкусно и недорого пообедали. Затем поехали к Кок-тобе. На гору ведет канатка, привозящая в городской парк.


Честно говоря, особо ловить там нечего, единственное, неплохой вид на город открывается.


Остановились в гостинице «Зылиха» на ул.Байтурсынова, что совсем рядом с центром. Там же узнали насчет стоимости регистрации. Делают по 5000 тенге с паспорта. Но нам пока не требовалось, это первый день пребывания на территории Республики Казахстан. Впереди еще 4.
Утром следующего дня выехали на Медео-Чимбулак.


Погода, испортившись еще со времени покидания Иссык-куля, так и не стала лучше. Целый день было пасмурно. Постепенно поднимались мы все выше. От Медео на Чимбулак и обратно ведут кресельные подъемники. Расстояние и перепад высот довольно приличны. Но, к сожалению, подъемники начинали работать только в 12, а текущее время было только 9. 3 часа там делать ну совсем нечего. Потому отправились на Большое Алматинское озеро.


Природа, конечно, красива. Горы, поросшие густым лесом, питают бурные реки и водопады, бегущие с вершин. Поднялись на высшую точку для обзора озера, а далее уже пограничная зона, куда нас не пустят. Вообще, эта дорога ведет напрямую к Иссык-кулю.
На этом знакомство с Алматой мы решили закончить и двигать дальше, на Балхаш. Дорога Алматы-Балхаш – двухполосная, проходит по степям. Заправки по пути попадаются не часто, но есть.
Объехав озеро Балхаш с юга на север, остановились переночевать в гостинице «Бакыт» города Балхаш. Так как в город въезжали уже поздно вечером, то рассмотреть его толком не смогли. Небольшой променад устроили наутро, с выходом на городской пляж озера Балхаш.


Город показался пустынным, даже каким-то заброшенным. Когда-то, в советские времена, возможно, были цветники в парке, но сейчас парк оказался заросшим. Какое-то общее впечатление временного застоя сложилось об этом городе.


Из Балхаша отправились в город Караганды, где остановились в гостинице «Караганда». Дорога Балхаш-Караганды – также двухполосный асфальт неплохого качества.
В Караганде хотели посетить краеведческий музей, но он был на ремонте до сентября. Вообще, в Казахстане, много музеев на ремонте, поддерживают экспозиции в надлежащем виде, чтобы было интересно ходить туда не только поклонникам идеи Ленина, как в Бишкеке.
В местном торговом центре прикупили еще одну куклу – симпатичного казаха.
Подъезжая к Темиртау, не могли проехать мимо этого города.


Потому, свернув с объездной в центр, направились в краеведческий музей. Основным градообразующим предприятием Темиртау, также известного как «Казахстанская магнитка», является металлургический комбинат «АО АрселорМиттал Темиртау».


Трубы предприятия издают из своего чрева дымные массы различных цветов, видимые еще задолго до начала города. Краеведческий музей содержит множество фотографий ударной стройки, также рассказывает о небольшом промежутке жизни, когда на предприятии трудился нынешний президент РК Н.А. Назарбаев.
После Темиртау наш путь лежал в столицу – Астану. Дорога все так же двухполосная, местами с расширениями до 4-х, но с ограничениями до 70 км/ч.
В Столицу прибыли в самый дождь, потому насладиться прогулкой по городу не удалось. Астану смотрели из окна машины. Это новый современный город, пристроенный в старому советской постройки. Возможно, что прогулка в солнечный день или в темное время суток при уличном освещении оставила бы больше впечатлений, но не в этот раз.




От Астаны на север к популярному месту отдыха Боровое ведет хорошая магистраль – 4 полосы гладкого асфальта. Это целая система больших и маленьких озер и рек, окруженных горами и горками, покрытыми густым лесом.


Обогнув озеро Боровое, оказались в поселке Боровом. Поразило обилие праздно шатающегося народа, а также местных жителей, обвешанных табличками с рекламой о сдающемся жилье. Куча кафешек, куча машин, в общем свалка. За поселком Боровое начинается заповедная территория, о чем извещает будка со шлагбаумом. Отдав небольшую плату за въезд, покатили по отличной дороге вокруг озера. Вдоль берега проложены пешеходные дорожки. Можно забраться на горки, можно спуститься к воде, взять напрокат лодку и прокатиться к груде камней, расположенных вдали от берега.


Чем дальше от поселка Боровое, тем меньше туристов и чище воздух. Видели оленя, перебегающего нам дорогу, а потом сныкавшегося среди частых стволов сосны.


Короче говоря, ехать туда стоит. Здесь много различных отелей и пансионатов на любые финансовые средства.
Вечерело, и мы двинули в город Кокшетау, чтобы переночевав, выезжать из Казахстана в Россию. Заканчивался четвертый день пребывания к Республике, делать регистрацию ради нескольких дней мы не стали. К тому же, в планах был еще Урал.
В Кокшетау остановились в гостинице с одноименным названием, в самом центре города, заплатив за полсуток 3500 тенге. За зданием гостиницы есть стоянка, 200 тенге.


В Кокшетау краеведческий музей, расположенный в историческом здании, также находится на реконструкции до октября.

Фото по IV части: http://photo.qip.ru/users/nut50/115930251/

Часть V. Петропавловск – граница РК/РФ – Голышманово – Зюраткуль – Красноуфимск – Красновишерск – Чердынь – Ныроб – Коми-Пермяцкий АО – Костромская область – Красногорск
Дорога до Петропавловска двухполосная, ведутся ремонтные работы, потому до города доехали совсем неспешно. В Петропавловске прогулялись по пешеходной улице и нанесли визит в краеведческий музей. В музее интересны национальные одежды и уникальные этнографические экспонаты. К сожалению, отдельно экспонаты фотать нельзя, только если с товарищем на их фоне.




На оставшиеся тенге закупились продуктами на городском рынке и заправили машинку. Хороши шоколадные конфеты алматинской фабрики «Рахат».
Подъехав к границе Казахстана и России, мы были где-то седьмыми по счету. Обе таможни прошли довольно быстро и без проблем.
Так как в планах у нас был Ханты-Мансийск, то ночевать решили в Голышманово, чтоб наутро выкатив на тобольскую трассу, напрямую двинуть на север.
Город Голышманово поразил своей чистотой, нетипичной для простых российских городов. Оказалось, городу недавно исполнилось 100 лет, потому к юбилею привели его в порядок, смонтировали новые диодные светофоры, сделали пешеходную улицу с небольшими стендами, рассказывающими историю города.




В центре остановились в гостинице «Нива» в шикарном номере люкс за 1500 рублей. Машинку оставили с торца здания.
Утро следующего дня показало, что наши мысли с обширными дальнейшими планами оказались впереди наших сил. Проехав по трассе на Ханты-Мансийск около 30 км и прикинув, что ехать еще 900, силы покинули нас совсем. Постояли, подышали чистым воздухом от наших березовых лесов, и примерно решено было ехать на Зюраткуль.
Миновав Курганскую область, в Челябинской области ночевали в гостинице «Таганай» в городе Златоусте. Гостиница живописно расположена на берегу пруда, обрамлённого горами.


Утром посмотрели в городе сувениры, потом заехали на перевал, на котором расположена стела «Европа-Азия». Интересных для себя сувениров не нашли. Ножи, продающиеся там, достаточно просты.
Дальше наш путь лежал по М5 до заповедника Зюраткуль. Езда по М5 традиционно занудна, обгоны несколько затруднены.
В национальном парке мы были в субботу, и потому там было довольно много народу. Сразу решили пообедать, выбрав кафе средней ценовой категории (обед на двоих обошёлся в 600р.) После прогулялись на озеро, вода довольно холодная и народ практически не плавает, а лишь заходит в воду и, мокнувшись, сразу выходит.


Около озера много пыли от приезжающих мимо машин по гравийной дороге. Подумав, что еще можно посмотреть, выдвинулись по экологической тропе на гору. Начало тропы хорошо оборудовано,

а дальше тропа не оборудована, лишь есть метки на деревьях. Сложность тропы возрастает с каждым километром, приходится идти (прыгать) по курумнику (груды камней).


Вид сверху открывается великолепный, озеро все видно как на ладони. После посещения парка выехали в направлении севера через Сатку и, доехав до Красноуфимска, остановились в гостинице с патриотичным названием Родина. Гостиница расположена в центре города недалеко от рынка и собора Александра Невского (1914г). Краеведческий музей расположен несколько поодаль; к сожалению, было воскресенье, и он не работал.
Следующей задачей нашей было осмотреть «каменный город», расположенный рядом с Усьвой. Проходы между скалами действительно напоминают планировку города. Складывается ощущения, проходы вырублены в скалах в определённом, не хаотичном порядке.


По дороге на север Пермского края заехали в Соликамск посмотреть историческую Людмилинскую скважину. Несколько неожиданно было, что люди окунаются в скважину, температура воды в которой со слов купающихся +2С. Мы не рискнули, хоть и жара была.


Давно хотели посетить города Красновишерск и Ныроб. И вот из Соликамска мы выдвинулись в Красновишесрк, где остановились в гостинице Вишера. Снаружи обыкновенная деревянная двухэтажка, внутри оказалась хорошо отремонтированная и комфортная.
Утром следующего дня мы посетили краеведческий музей, повествующий о создании города.


Также разузнали, что в гостинице находящейся на въезде в город, можно взять плоты на прокат и договориться о доставки их выше по течению. Немного странным показалось, что они не предоставляют услуги проводника. Туризм в тех краях находится в стадии зарождения.
Следующим городом на нашем маршруте была Чердынь. Интересен город тем, что располагался на торговом пути из Тобольска в Москву.


В Чердыни на историческом городище расположен и ныне существующий город. Несколько странным показался памятный камень, установленный в 2011 году, накрытый крышей и зарешеченный и закрытый на замок.


Для того, чтобы узнать его назначение, надо было как минимум посетить краеведческий музей, расположенный на центральной улице города, но нам не повезло – был выходной.
По пути на север до пос. Ныроб, дорога ведёт через различные старые деревни, почти в каждой деревни расположены различные памятники архитектуры местного значения.
В селе Искор есть церковь Рождества Христова, поврежденная ударом молнии.


Также в селе можно отметить хорошо сохранившийся каменный особняк купца Пошехонова.
В селе Камгорт расположена заброшенная Введенская церковь, в которой отдыхают коровы, прячась от солнца.
Недалеко от Чердыни находится деревянный жилой дом, являющийся памятником конца XIX века (хотя на табличке написано конец XXв.).
Сам Ныроб вначале производит неповторимое впечатление. При въезде в посёлок расположена ИК.


Из архитектурных достопримечательностей можно отметить церковь Николая Чудотворца и больница, оставшиеся с царских времён.


В нескольких сотнях метров от дороги Чердынь-Соликамск в лесу расположен природный фонтан, до которого мы решили прогуляться, оставив машину на обочине. Тропинка проходит через сосновый лес, поросший мхом. Фонтан представляет трубу, из которой под большим давлением из недр земли вырывается вода. Если идти от дороги, то придется пересекать ручеек, пройдя по бревну, без перил. Можно подъехать к фонтану вплотную на машине, через ближайшие деревни.


Заехав в Березняки, перекусили, а дальше до родственников в Коми-Пермяцком автономном округе.
До дома мы ехали с остановкой на ночлег в городе Шарья, попутно посмотрев город Слободской Кировской области. Город с классической планировкой и центральной площадью, на которой расположен и дедушка Ленин, и кинотеатр, и соборы, и краеведческий музей.


От Шарьи до дома ехали через Кострому и Ярославль, далее по М8.

Фото по V части: http://photo.qip.ru/users/nut50/115930584/

Некоторые итоги: вся поездка продлилась с 02 июля по 30 июля (29 дней). Машинка прошла около 13000 км. Поездка получилась довольно бюджетная, при том, что себя не ограничивали ни в чем. По сравнению с Россией по Средней Азии путешествовать гораздо дешевле. В целом поездка понравилась, наиболее приятные впечатления остались от Узбекистана. Поедем ли туда еще? Наверное, да, но не в ближайшее время.

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru