Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва Когда: 08/2013

По маршруту: Судиславль, Макарьев, Киров, Слободской, Кунгур, Качканар, Верхотурье, Ирбит, Тобольск, Тюмень, Елабуга, Свияжск

Рейтинг отчета: 2

Автор:

Урал в августе 2013

В этом году решили съездить на Урал. Как минимум до Верхотурья, а если позволит время, то хотелось бы доехать до Тобольска, хотя понимали, что за 15 дней, которые нам были отпущены, вряд ли удастся посмотреть то многое, что разбросано по среднему Уралу и по пути следования. Поэтому решили, что осмотр достопримечательностей будет по возможности беглым, а более основательно с ними можно будет ознакомиться во время последующих поездок. Сейчас разведка.
Подробно заранее маршрут не расписывали, гостиницы не бронировали, хотя их перечень и описания достопримечательностей были изучены и распечатаны с запасом. Часть ночёвок, по возможности, хотелось бы организовать на природе. Вот что из этого вышло:
Итак, день 1-й, 1-е августа, четверг.
Выехали из Москвы ранним утром (5 утра из района Выхино) 1-го августа. Нас в машине двое - я и мой бессменный штурман и летописец Лиля. Машина (Пежо 3008) загружена основательно - всё, что надо и что не надо, но может пригодиться, на всякий случай. Машин на МКАДе довольно много, больше фур и грузовиков разных. Но доехали быстро без проблем до Ярославского шоссе. Около 5.50 проехали поворот на Сергиев Посад. Без каких либо сложностей миновали Ярославль и Кострому. 9.00 –Туношна ( старинная церковь, р. Туношна). Ремонт дороги, дорогу расширяют, сама старая дорога узкая, но неплохая, скорость пришлось снизить до 50-70 и только... Населенный пункт, на выезде 2 аварии, опять кусочек ремонта.
В целом дорога до Костромы нормальная. Остановка только на заправку. Кстати, проблем с заправками по всему пути следования не было: и Лукойл, и Газпром, и пр. Хотя и возил с собой по привычке десяти литровую канистру с бензином, но она не потребовалась. Однако с ней было спокойнее, не надо было заправляться на какой-нибудь стрёмной заправке, а можно было ехать дальше до нормальной без каких-либо волнений.
Первая плановая остановка по пути следования в начале двенадцатого дня - Судиславль. Как говорит Википедия: Главные достопримечательности посёлка — бывшая усадьба купца Третьякова (середина XIX века), Спасо-Преображенский собор (1758 год), церковь Владимирской Богоматери; бывшие торговые ряды (середина XIX века), купеческие особняки XIX века. Основная доминанта, конечно же, это Спасо-Преображенский собор с его шатровой колокольней, расположенный на высоком холме и видимый с любой точки посёлка.


Встречаются дома вот с такими наличниками, каких нигде больше не встречал



На участке между Островное и Кадыем неважная дорога, вся в заплатках, но без ям. Поэтому можно ехать довольно быстро, только трясёт изрядно и музыкальные диски слушать невозможно.
Дальше по пути следования Макарьев, до которого добрались к трём часам дня. Как говорит та же вездесущая Википедия: В 1439 г. преподобный Макарий, Унженский и Желтоводский чудотворец (1409-1504) основал на р. Унжа обитель, превратившуюся со временем в крупный монастырь, известный как Макарьевский Унженский. Выросшая при нём слобода Макарьевская, что на Унже в 1778 г. преобразована в город, получивший название Макарьев-на-Унже; с конца 19 в. Макарьев.
В 19 в. Макарьев славился торговыми ярмарками, которые проводились зимой (Крещенская), весной (Благовещенская) и летом (Ильинская).
Утверждённый в 1781г. и несколько переработанный в 1802 году после пожара, истребившего город дотла, генеральный план Макарьева во многих чертах повторял планировку Костромы.
Композиционным центром плана была большая полукруглая площадь, открытая в сторону Унжи, от неё расходились радиальные магистрали, охваченные концентрической магистралью и валом вокруг города. Эта идеальная схема была несколько нарушена особенностями рельефа западной части Макарьева, изрытой оврагами. Овраги же отделяли южную прибрежную часть, где размещались монастырь и административный центр города, от остальной его территории. Центральной площади отводилась функция торгового центра. Она должна была получить каменную периметральную застройку с крупным зданием гостиного двора в центре. Осуществлению регулярного плана помог большой пожар 1803 года. В создании силуэта Макарьева большую роль играют культовые здания в восточной части набережной реки Унжи. Основной достопримечательностью Макарьева является Макарьево-Унженский монастырь.




15.40 поехали дальше. Проехали Мантурово насквозь, а не по объездной, чтобы посмотреть городок хотя бы из окна автомобиля, правда дорога в конце была неважная- то грейдер, то просто грунтовка через какой-то пригород.
Ночёвка на сегодня была намечена в Котельниче, куда мы и добрались к вечеру, около 20.00, проехав в этот день 863 км. Гостиница мебельной фабрики, рекомендованная на этом сайте, оказалась вполне приличным заведением, приютившим нас в двухместном номере с удобствами за 1600 руб. (без удобств двухместный номер 1300). Правда дорога от въезда в город до гостиницы - это что-то вроде танкодрома, как я его себе представляю. Но это небольшой отрезок.


День 2-й. 2-е августа, пятница.
Подъём, завтрак, сборы, дорога и к часу дня мы в Кирове.
Ки́ров (прежние названия — Хлы́нов, Вя́тка) — город в России, административный центр Кировской области. Образует муниципальное образование «город Киров». Расположен на реке Вятке, в 896 км от Москвы
Справка из Википедии:
Население города — 483.1 тыс. человек, население МО г. Киров — 508,1 тыс. человек (оценка 1 января 2013), население Кировской агломерации оценивается в 750 тысяч человек. Ис-торический, культурный, промышленный и научный центр Кировской области. Родина дымковской игрушки. «Меховая» и «торфяная» столица России. Киров является историческим городом России с 1970 года. В городе находятся 11 памятников истории, 22 памятника архитектуры, 3 памятника искусства и 1 памятник археологии федерального (общероссийского) значения. Ещё 54 памятника культуры имеют статус региональных, 19 объектов являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения.
Вдоль Вятки оборудуется красивая набережная (набережная Грина) с тротуарами, скамейками, лестницей к Трифонову монастырю.


В Трифоновом монастыре многлюдно, много свадеб проводят фотосессии, хотя при входе висят пиктограммы, запрещающие съёмку. Стали снимать и мы, и уже на выходе к нам подошёл служитель и сделал выговор. В ответ на это мы сказали, что снимают все, и при этом им никто не запрещает это делать, на что он нам возразил: «Они заплатили!»…Хороши борцы за души людские, дошедшие до такого! Вообще не понимаю и не принимаю таких запретов, в том числе и запреты на съёмку в музеях без дополнительной платы!
Вообще город произвёл приятное впечатление, и мы вместо пары часов, как первоначально планировали, провели здесь половину дня и около 17 часов тронулись из Кирова. Движение медленное, плотное, как ни как вечер пятницы. Но с Московскими пробками не сравнить. Минут через 10-15 мы уже выезжали из города, на одометре первая 1000 км нашего путешествия.




Далее наш путь лежал в город Слободской.
Слободской — город в России, административный центр Слободского района Кировской области. Входит в агломерацию Кирова.
Население 36,4 тыс. чел. (2013).
Город расположен на правом берегу реки Вятки, в 35 км от Кирова.
Слободской известен с 1489 и 1505, статус города имеет с 1780.
На древней площади Слободского кремля издревле стояли два храма с общей колокольней: тёплая Екатерининская церковь и Храм Вознесения Господня. Из храмовых кремлёвских сооружений до настоящего времени сохранилась только церковь великомученицы Екатерины. В течение четырёх веков она неоднократно перестраивалась. Первоначально это была деревянная церковь, каменной она стала стала в 1699 г. Несколько церковных строений в центре города были уничтожены в советское время.
Самым древним зданием на территории всей Кировской области считается Михаило-Архангельская надвратная часовня, срубленная преподобным Трифоном Вятским в начале XVII-го века в городе Слободском.
Архитектурной доминантой современного Слободского, нередко называемого «Вятским Суздалем», является колокольня Преображенской церкви, видная практически из любой части города. Она была возведена на Красной площади (ныне — Площади Революции) в 1823 году. Автором проекта был губернский архитектор Иван Денисович Дюссар де Невиль. Колокольня считается главным символом города. Первоначально она была выполнена в виде триумфальной арки в честь победы над Наполеоном, впоследствии были достроены верхние ярусы, шпиль и установлены часы-куранты местного изготовления (с незначительным ремонтом работают до сих пор).
До настоящего времени сохранилась только церковь великомученицы Екатерины. В течение четырёх веков она неоднократно перестраивалась. Первоначально это была деревянная церковь, каменной она
Прогулялись по центру. Большая площадь с памятником Ленину, храмами, высокой красивой колокольней, Екатерининский действующий храм, деревянная часовня, монастырь.



В Слободском провели около часа, и отправились дальше в сторону Перми. Погода располагала к ночёвке в палатке. Вечерело, и мы стали присматривать место для ночлега. Доехали до Чёрной Холуницы и на выезде из населённого пункта свернули по грунтовке налево в лес. Через сотню метров дорога привела нас… на местное кладбище. Поехали дальше в объезд, дорога хорошая. Ещё где-то через километр хорошая сухая полянка, на которой и разбили лагерь.



За день проехали 275км (от начала пути 1138км)
День 3-й.3-е августа, суббота.
Были сборы недолги: завтрак, заполнение термосов чаем - и вперёд. Готовили в полевых условиях на газовой плитке - очень удобно и быстро.
Из главных достопримечательностей этого участка пути следует отметить дороги-такого я ещё нигде не видел, чтобы ямы глубиной примерно в полметра (без преувеличения!) по всей ширине дороги! Фуры вообще преодолевают эти участки со скоростью близкой к нулю, раскачиваясь во всех плоскостях, как корабли во время приличного шторма.



Это где-то между Омутнинском и Афанасьево. Хотя и на других участках дорога не очень, но тряска на заплатках-это ничто по сравнению с этими провалами. Правда трафик здесь небольшой, заторов практически нет. При въезде в Пермский край дороги сразу становятся лучше, а время убегает сразу на два часа вперёд.



Но не думайте расслабляться! Периодически снова встречаются довольно приличные ямы, хотя не такие глубокие и протяженные, но вполне достаточные для того, чтобы улететь далеко.
По пути остановились в Нытве, больше для того, чтобы поразмяться.



Нытва - город расположенный на западном склоне Среднего Урала, на р. Нытва, близ её впадения в Каму (пристань), в 70 км к западу от Перми. В переводе коми-зырянского означает «зеленая вода». В черте города - Нытвенский пруд (крупнейший в Пермской области, площадь 800 га).
Первоначально думали осмотреть Пермь с окрестностями, но потом по ходу решили съездить в Кунгур, но не ради пещер, а посмотреть сам город.
По информации сайта НАШ УРАЛ:
Кунгур – старый купеческий город. Он существенно отличается от большинства населенных пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден заводом.
Кунгур был основан в середине XVII века, свое название получил по речке Кунгурке.
Благодаря выгодному положению на торговых путях в XVIII - XIX веках город быстро развивался. О былом богатстве города наглядно говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших дней. Благодаря этому Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом, гулять по которому можно долго. В XIX веке на Урале были широко известны многие кунгурские купцы, особенно выделялись среди них А.С. Губкин, М.И. Грибушин, А.Г. Кузнецов. Они успешно занимались чаеторговлей. В XIX веке Кунгур даже называли чайной столицей России! Сейчас об этом вспомнили представители туриндустрии. Кунгур вошел в туристический маршрут «Великий чайный путь». Кунгур имеет статус исторического города России.
Решили и эту ночь провести в палатке. Во время подготовки к поездке на одном из сайтов нашли координаты палаточного городка, расположенного чуть ли не в центре Кунгура и забили их в навигатор. Он и завёл нас в какой-то тупик. Обратились за помощью к местным мужикам, занимавшимся капитальным ремонтом дома. Один из них, спасибо ему, бросил работу, сел в свою машину и вывел нас из города, объяснив дальнейшую дорогу к камню Ермак, где по его словам стоят палаточники. Сюда мы и прибыли часам к 8-и вечера (время местное).
Камень Ермак находится на реке Сылве в 15 километрах выше по течению от знаменитого своей пещерой города Кунгура.
По легенде Ермак перепутал Сылву с Чусовой и поднялся до Кунгурской горы, где и зазимовал. А позже местные жители увековечили его в своей топонимике, назвав одну из красивейших скал на реке Сылве его именем. Этот живописный скальный массив имеет три вершины разной высоты. Их называют Ермак, Ермачиха и Ермаченок. Высота камня достигает 40 метров.
Практически каждые выходные на этих скалах тренируются альпинисты.
Камень Ермак – геологический памятник природы. Да и вся окружающая территория относится к охраняемым объектам. Здесь образован ландшафтный заказник «Предуралье», который более всего уникален сылвенскими рифами (сайт НАШ УРАЛ).




Это место вслед за Ермаком облюбовали и местные жители и туристы: на прибрежной полосе между дорогой и рекой располагаются компании отдыхающих, кто приезжает попикниковать на один день, кто с ночёвкой в палатке. Место не идеально (съезды с дороги перекопаны, поэтому машины приходится оставлять на обочине, довольно замусорено, по противоположному берегу реки проходит железная дорога и проходящие поезда, а их здесь немало, грохочут и при подъезде к станции подают громкие звуковые сигналы). Нашлось местечко и для нас. Поставили палатку и полезли на гору-и посмотреть, и попробовать выйти на связь, поскольку внизу сотовой связи не было. Не оказалось её и наверху. Вообще надо сказать, что сотовая связь зачастую в этих краях имеется только в достаточно крупных населённых пунктах и исчезает сразу же за их границами-и Билайн, и МТС.
Потом искупались - речка замечательная. Вода тёплая и чистейшая.

За третий день проехали 472км (от начала пути 1610).

День 4-й. 4-е августа, воскресенье.

Встали в 5 утра по Москве (+2 часа). Сварили манную кашу, залили в термосы чаю. Искупались, позавтракали, собрались и где-то в 7.30 выехали. Потихонечку проехали по грунтовке. Притормозили у карьера сфотографировать и выйти на связь. Въехали в город, проехали мимо ж/д вокзала и около 10 утра (по местному) припарковались рядом с Иоанно-Предтеченским женским монастырем. Этот монастырь возник в Кунгуре в середине XIX века. В 1903-1914 годах здесь была построена каменная Никольская (Иоанно-Предтеченская) церковь. В советское время монастырь закрыли. Сейчас в монастырских постройках – тюрьма. Храм и небольшая часть территории сейчас переданы общине женского монастыря. Находится на перекрестке улиц Гоголя и Красной (ул. Гоголя, 5). Очень красивый храм.



Пол дня гуляли по Кунгуру. Много интересного.


Понравились цветы на улице К.Маркса, даже на улицах более крупных городов таких не встретишь. Если бы здесь ещё речку в камень одеть, то Кунгур можно было б перепутать с каким-нибудь южным курортным городком, тем более, что температура воздуха была явно за +30.




Пообедали в столовой во дворе роддома, расположенного в старом особняке.



Вернулись к машине, натоптав по городу километров 10.
Но сегодня хотелось успеть ещё в Пермь-36.

В Пермском крае находится единственный в России музей истории политических репрессий. Он расположен непосредственно на территории бывшего лагеря для политзаключенных.
В советское время через этот лагерь близ реки Чусовой прошли многие свободомыслящие люди – писатели, ученые, правозащитники. Многие заключенные погибли здесь от тяжелых условий.
Лагерь «Пермь-36» просуществовал рекордно долго – до 1988 года. Он закрылся последним из российских лагерей для политзаключенных. К моменту закрытия лагерь «Пермь-36» имел два отделения: участок особого режима и участок строгого режима.
История лагеря в поселке Кучино Чусовского района началась в 1946 году. Сначала заключенные занимались рубкой леса.
В 1954 году лагерь ИТК-6 (так он тогда назывался) сменил профиль. Вплоть до 1972 года в него направляли осужденных за преступления сотрудников советских правоохранительных органов. Поскольку многие из них отлично знали систему охраны таких учреждений, для исключения возможности побегов многократно была усилена охрана лагеря. Территорию обнесли дополнительными заборами.
В 1970-х лагерь приспособили для заключения инакомыслящих. Лагерь на окраине поселка Кучино выбрали неспроста. Он был максимально защищен от возможных побегов, гаран-тировал полную изоляцию от внешнего мира.
В документах лагерю присвоили аббревиатуру ВС-389/36. Правозащитники и диссиденты прозвали его по последним цифрам «Пермь-36».
В 1980 году здесь открыли участок особого режима. В него помещали «рецидивистов» - тех людей, которые, отсидев срок за «политические преступления», были осуждены снова…Здесь отбывали срок такие личности, как Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Юрий Орлов, Валерий Марченко, Натан Щаранский, Глеб Якунин, Левко Лукьяненко, Балис Гаускас. Не все доживали до своего освобождения. Например, здесь погиб известный украинский поэт Василь Стус (по мнению многих специалистов он был крупнейшим украинским поэтом второй половины, а может быть и всего XX века) (НАШ УРАЛ)

16.00 доехали до Кучино, где находится музей Пермь – 36. Вход 50р. Походили по территории, зашли в бараки, посмотрели музей. Музей впечатления не произвёл, чувствуется какая-то искусственность. Быть может это от разрушенности и недоделанности.



16.50- Вышли «на свободу», попили чайку, перекусили и отправились назад в сторону Чусового, решили заглянуть в этнографический музей Истории реки Чусовой.
Этот сказочный уголок находится на окраине города Чусовой Пермского края. Парк-музей истории реки Чусовой стоит под открытым небом у подножия Арининой горы, на берегу небольшой речки Архиповки. Тут образовалась настоящая уютная деревенская улочка в стиле конца XIX века. Энтузиаст-основатель музея Л.Д. Постников – личность легендарная. Нередко его называют «Чусовским Леонардо», что прекрасно говорит о масштабе личности этого человека. Именно он создал чусовскую школу олимпийского резерва «Огонек», выпустив за несколько десятилетий множество известных мастеров спорта по горным лыжам, санному спорту, фристайлу.
Его стараниями из разных районов Пермского края в этот уголок близ знаменитой реки Чусовой были привезены деревянные постройки XVIII – начала XX веков, а также предметы быта, старые деревенские инструменты и другие интересные экспонаты. Постников воссоздал быт первых русских поселенцев на реке Чусовой. (НАШ УРАЛ)

К сожалению приехали мы сюда уже к вечеру и всё было уже закрыто, но походить по улице-музею и посмотреть все постройки снаружи можно, можно зайти и в действующую на территории музея деревянную церковь.




Далее наш путь лежал в Качканар, посмотреть ванадиевый карьер. Приехали туда уже достаточно поздно. По пути пересекли границу Европа-Азия. Всё хорошо оборудовано: смотровые площадки с обеих сторон дороги. Красивая большая стела… И как у нас принято кругом горы мусора-и в Европе, и в Азии.

Поселились в гостинице Гармония сразу на въезде в город. Цена показалась довольно высокой, но администратор любезно предложила нам номер на половину суток (а больше нам и не надо) за полцены. В итоге-прекрасный большой одноместный номер всего за 1500р. И бесплатная стоянка перед гостиницей под видеонаблюдением. Кстати-в соседнем подъезде в том же доме расположена ещё одна гостиница Пятёрочка-люкс.



За четвёртый день проехали 340км (от начала пути 1950 км).

День 5-й, 5 августа (понедельник).

С утра после завтрака поехали смотреть карьер. Навигатор вывел нас к шлагбауму, перед которым справа и слева вдоль дороги стояло множество машин. Припарковались и мы, подальше от шлагбаума, поскольку были уже предупреждены заранее, что праздных зевак сюда не пускают просто так. Следуя рекомендациям, почерпнутым из интернета, вышли на тропу, идущую слева от дороги вдоль высоковольтной линии в обход КПП, и, благополучно его миновав, вновь вышли на дорогу и бодрым шагом продолжили свой путь.



У встретившегося рабочего узнали, что до смотровой площадки 4 км. Где-то через час вышли на ровную полянку с прекрасным видом на карьер, поснимали. Виды завораживают. А через несколько сотен метров расположена оборудованная (заасфальтированная и с перилами) смотровая площадка. Посмотрели и оттуда на игрушечные поезда, машины и экскаваторы. Вспомнился музей «Макет России» в Питере, где были весной. Только всё в дымке. Надо сказать, что во время всей поездки по Уралу наблюдалась какая-то дымка, скрывавшая перспективу. Где больше, где меньше, но постоянно, независимо от погоды.




Далее пошли мимо поворота на буддийский монастырь в сторону горы Верблюд. Дошли до небольшого озерца, возле которого кто-то предусмотрительно (потому что пошёл дождь) соорудил беседку.



Дождь переждали и пошли дальше. Дорога испортилась, стала слякотной. За деревьями ничего не видно, да и время уже поджимает. Решили пойти обратно. В обратном направлении дорога идёт под гору, и мы бодреньким шагом вернулись к машине, по пути ещё раз взглянув на карьер. А на восточном карьере в это время после сигнала сирены прозвучали взрывы и на горизонте поднялись облака пыли.
Впереди Верхотурье. Перед ним свернули в Актай, рассчитывая устроиться там на ночлег в доме отдыха, но летом он функционирует как детский лагерь. Посмотрели на скит Октай Николаевского монастыря. Впечатления не произвёл, возможно от нашей усталости.



Рядом большой красивый пруд, но подходов к воде, чтобы искупаться, поблизости не нашли. Так и поехали дальше.
Верхотурье уже рядом. Устроились в гостиницу «Соболь»-обычный одноместный номер за 1600 руб с завтраком плюс 100 руб за второй завтрак, стоянка неохраняемая прямо на газоне под нашим окном, Wi-Fi отсутствует. Отправились сразу же осматривать город. Хороший тёплый ясный вечер. Обошли кремль снаружи и изнутри, перешли по подвесному пешеходному мосту на ямскую сторону.



Когда стало смеркаться, отправились в гостиницу.
За пятый день проехали 135 км (от начала пути 2085 км)
День 6-й-6 августа, вторник.

В ночь пошёл дождь…Утром хмарь, холод. Сходили на завтрак-разочаровал и завтрак, и сервис.
Одели плащи, резиновые сапоги и пошли осматривать город. Посмотрели Свято - Николаевский мужской монастырь, зашли в кремле в Свято - Троицкий собор, музей города Верхотурья дошли до женского монастыря. От которого остался фактически один только храм.



Вернулись в гостиницу, сварили в мультиварке пельмени, купленные в соседнем магазине.
Около четырёх выехали из Верхотурья в сторону Тюмени. Сегодня планируем добраться до Ирбита, до гостиницы «Поворот», которую и забили в навигатор. Около 6-и на заправке в Н.Тагиле спросили как лучше проехать-посоветывали ехать по объездной-в городе много участков ремонта дорог, да и конец рабочего дня сейчас. Хотя от Верхотурья до Ирбита по карте несколько дорог, навигатор выбрал путь через Невьянск, что я заметил только при въезде в город. Пришлось воспользоваться случаем, чтобы немного посмотреть город.
19.15 – остановились в центре Невьянска, недалеко от собора и башни. Очень пасмурно, но без дождя. По-быстренькому все осматриваем. Зашли в Спассо-Преображенский собор. Просторный, светлый и очень красивый, с фарфоровым иконостасом. Спросили можно ли фотографировать, и неожиданно получили ответ: «конечно», и еще мини экскурсию провели по истории храма, Невьянска, показали Невьянскую икону на бересте.




Очень приветливая женщина -смотрительница в храме оказалась. Она бы нам еще рассказывала и рассказывала, да нам ехать надо было. Пробежались до памятника Петру I и Демидову, обошли вокруг башню. На саму башню не поднялись, она до 19ч., хотя в такую погоду с нее что увидишь….
22.30(местное время) – въехали в Ирбит, уже темно. Навигатор ведет к гостинице «Поворот» какими-то, наверное, короткими путями, но дороги жуть! Через 10 минут мы у гостиницы.
Взяли одноместный номер- 2100, в стоимость номера входит завтрак (с подачей в номер), второй завтрак (еще 200 р) навязали в обязательном порядке, итого 2300 (двухместный номер, кажется, 2700-2750). Номер так себе, с претензией на 2 , а то и 3 звезды, но... Но это фактически единственная гостиница в Ирбите…Комнатка небольшая, пустая. Балкон на 2 номера – спать с открытым окном или балконом как то стрёмно. В ванной – сидячая ванна с выступом за занавесочкой – неудобно душ принимать, лучше бы душевую кабинку поставили. Мало розеток, а ведь надо и телефоны подзарядить и планшетник и аккумуляторы для фотика и чаю вскипятить. Кровать, правда, хорошая, довольно широкая.
За шестой день проехали 422км (от начала пути 2507км).
День 7-й, 7 августа, среда.
Проснулись где-то в 7.30. В 8 принесли завтрак. Примерно то же, что дают в поездах - "бомжпакет" - йогурт, сок, упаковочки масла, джема, пакетик чая и кофе, по 3 кусочка белого хлеба, нарезанная колбаса, пластинка плавленого сыра. Чашки и стеклянный чайничек с кипятком. Собрались, загрузились. Разгрузка – загрузка занимала у нас довольно много времени, увы. Как то и вещей много, продукты, термосы, мультиварка….
В 9.25 отъехали от гостиницы (15-16градусов, облачно, но без дождя). Дороги, улицы, за исключением нескольких центральных (Советской, Кирова, Ленина, Орджоникидзе) – жуть, как после бомбежки… Нашли музей мотоциклов, посетили его, 50 руб с носа + 100 руб за фотосъемку. Представлена вся история советского мотостроения и образцы мирового мотопрома. Когда-то мотоцикл «Урал» был пределом мечтаний! И в армии, и в милиции на нём ездили. Помните «Берегись автомобиля»? А сейчас выпускают порядка 1000 штук в год.



Отъехали по Советской ближе к центру, оставили машину и прогулялись по городу. Прошли по Советской, она перешла в ул. Кирова, привела нас к ул. Ленина и площади Ленина. В центре стоит белокаменный лобастый Ильич,



неподалеку площадка под восстанавливаемый памятник Екатерине II. Недавно в новостях слышал, что памятник установлен, теперь власти озадачены тем, что делать с соседом. Заглянули в Пассаж «Ирбитская ярмарка», пошли назад по Красноармейской улице.




На пересечении её с ул. Орджоникидзе пообедали в небольшой столовой, всего за 100 р на двоих (борщ, кусочек рыбы под соусом, салат осенний). В Кирове примерно такой же обед стоил примерно в два раза дороже.
До Тюмени 220 км. Дорога в общем неплохая, но местами вдруг ямы или участки метров по 5-10 вдрызг разбитого асфальта, так что приходится тормозить чуть ли не до нуля. Кругом бескрайние просторы, поля, луга, кое-где болота. Западно-Сибирская низменность. Леса где-то вдалеке, березовые, да и вообще какое-то мелколесье. Хотя местами виднеется нормальный лес.
14.10 (2656 км) - граница с Тюменской областью. Остановились поразмяться. Погода облачная, но потихоньку светлеет, проясняется, +18гр.



В Тюменской области пошло больше лесов, особенно сосновых. И поля слева и справа – какие-то зерновые колосятся, кукуруза. Скорость около 90км/ч.
14.40 – слева с. Кулаково, следом справа тюменский аэропорт «Рощино».
Едем по окружной Тюмени. Навигатор сначала завис, выключили и больше он не захотел включаться. Пытаемся понять куда нам сворачивать на Тобольск, с указателями у нас плохо: то есть указатель на Ханты- Мансийск, то на Сургут, на Тобольск вообще пока нет указателя, по карте тоже сложно понять эти развязки. Остановились на заправке, заправились. Выяснили, что надо ехать на Ханты-Мансийск. Но не все так просто. Развязка- съезд в сторону Тобольска еще не доделана. Поэтому мы свернули с объездной в сторону города, проехали сколько то, чтобы крутануться на 180 гр. И, наконец, выехали на трассу на Тобольск. Вдоль дороги бойкая торговля помидорами и прочими овощами, но продают вёдрами.
Если перед Тюменью появились леса, то теперь они пропали, опять безлесные просторы, луга с кустами, болотистая равнина.
Дубровное, горячий источник, +43гр. Сделан бассейн, есть гостиница. За 250 р можно часок посидеть в горячей минеральной водичке. Но мы не стали. Посмотрели, почитали и поехали дальше.



После села Ярково справа видна р.Тобол, пересекли речушку Иска. Подъехали к мосту через р.Тобол. Светофор, через мост реверсивное движение. Стоим, ждем, изучаем информационный щит - «движение по оси моста». Это требование соблюдают не все машины… Непонятно, почему сделано реверсивное движение, мост на вид не старый, широкий. А трасса от Тюмени до Тобольска хорошая, почти везде новый асфальт или неплохой старый.
В начале восьмого свернули направо на Абалак- 15 км, примерно столько же, но налево, до Тобольска. Где-то в 19.15 были около Абалакского монастыря. Монастырь расположен на высоком берегу Иртыша, и с автостоянки открывается очень красивый вид на долину реки. Обошли вокруг монастыря, сам монастырь уже закрылся, туда сходим утром.



ДО ЗАВОЕВАНИЯ СИБИРИ АБАЛАК БЫЛ НЕБОЛЬШИМ ТАТАРСКИМ ГОРОДКОМ. СВОЁ НАЗВАНИЕ ОН ПОЛУЧИЛ ПО ИМЕНИ ТАТАРСКОГО КНЯЗЯ АБАЛАКА, СЫНА СИБИРСКОГО ХАНА МАРА. 5 ДЕКАБРЯ 1584 ГОДА У СТЕН АБАЛАКА ПРОИЗОШЛО СРАЖЕНИЕ КАЗАКОВ С ОРДОЙ МАМЕТКУЛА, КОТОРОЕ ОТКРЫЛО ЕРМАКУ ПУТЬ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЗАВОЕВАНИЮ СИБИРИ.
В 1636 ГОДУ МЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЕ МАРИИ ЯВИЛАСЬ АБАЛАКСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ПОСЛЕ ЧЕГО В АБАЛАКЕ БЫЛА ПОСТРОЕНА ДЕРЕВЯННАЯ ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. НА РУБЕЖЕ XVII—XVIII ВЕКОВ ЗДЕСЬ ВЫРОС ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕННЫХ ХРАМОВ. В 1783 ГОДУ В ЗДЕСЬ ОТКРЫЛСЯ СВЯТО-ЗНАМЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
Узнали, что есть монастырская гостиница, не дорогая. Но погода позволяла поставить палатку где-нибудь на берегу Иртыша. Место красивое… Нашли дорогу, которая спускалась с высокого берега вниз на пойму. Спустились вниз, смело выехал на широкий песчаный пляж. Следов от машин много – рыбаки к лодкам подъезжают. Проехав по колее метров 200, завязли в песке. Подкладывая палки и ветки под колеса за несколько попыток задним ходом выехали.



Ближе к 21ч. поставили палатку недалеко от берега Иртыша на травке среди кустов( на песке вставать не стали, туда все время подъезжали рыбаки к своим лодкам). Мы спрятались за кустами. Пасмурно, но без дождя и тепло. Искупались в Иртыше (водичка отличная, теплая). Поужинали, попили чаю и около 24 ч. завалились спать. Ночью прошел короткий, с полчаса, но сильный дождь.
За седьмой день проехали 464 км (от начала пути 2971 км)
8-й день-8 августа, четверг.
Утром пасмурно, но тепло. Искупались, позавтракали и поехали к монастырю.



Где-то час осматривали монастырь, после чего отправились в Тобольск. По пути остановились в с. Преображенка. Здесь находится возведенная в 1761 году Преображенская церковь в стиле сибирского ба-рокко, одна из крупнейших в Тобольске и окрестностях. Потом осмотрели Иоанно-Введенский женский монастырь в Прииртышском,



и в начале первого въехали в Тобольск.
Тобольск – один из старейших городов на территории Урала и Сибири. Тобольск славится своими удивительными архитектурно-историческими памятниками, главный из которых – То-больский кремль. Благодаря обилию уникальных достопримечательностей, Тобольск - один из крупных туристических центров Урала и Сибири.
Из-за своеобразного рельефа город Тобольск делится на две части – верхнюю и нижнюю.
Тобольск был основан летом 1587 года близ впадения Тобола в Иртыш. Первый тобольский острог был выстроен из разобранных казачьих стругов. Он стал вторым русским городом в Сибири (годом ранее была основана Тюмень).
Недалеко от основанного Тобольска (в 17 километрах) находилась столица Сибирского ханства – Искер. Именно в этих местах состоялась решающая битва дружины Ермака с татарским войском.
Спустя три года после основания – в 1590 году – Тобольск фактически превратился в центр русской колонизации Сибири. Его называли не иначе как столицей Сибири.
При этом чуть ли с момента основания Тобольск превращается в «ссыльный» город. Какие только знаменитости не отбывали здесь ссылку. А началось все… с колокола. В 1591 году ударами колокола в Угличе оповестили о гибели царевича Дмитрия. Угличане приняли весть настолько близко к сердцу, что быстро расправились с предполагаемыми на их взгляд убийцами наследника престола. Царь Борис Годунов жестоко наказал как участников самосуда, так и колокол, звон которого предшествовал расправе. Колокол сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык и принародно «наказали» 12-ю ударами плетей. Вместе с угличанами его отправили в сибирскую ссылку. Целый год угличские каторжане шли до Тобольска и тянули за собой «наказанный» колокол. Многострадальный колокол сначала заперли в приказной избе, а потом смилостивились и повесили на колокольню. Лишь в 1892 году колокол был возвращен в Углич. Его точную копию можно увидеть в одном из залов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
Тобольск – родина многих известных людей. Здесь родились Семен Ремезов, химик Д.И. Менделеев, художник В.Г. Перов, композитор А.А. Алябьев, математик Ю.С. Осипов, изобрета-тель телевидения Б.П. Грабовский, актер А.Г. Абдулов, архитектор Останкинской телебашни и монумента «Родина-Мать» Н.В. Никитин и другие.
В Тобольске отбывали ссылку протопоп Аввакум, декабристы И.А. Анненков, В.К. Кюхельбекер, А.Н. Муравьев, М.А. Фонвизин, а также писатель А.Н. Радищев, государственный деятель М.М. Сперанский, первый русский портретист И.Н. Никитин, последний император Николай II со своей семьей и другие. С 13 августа 1917 года по 13 апреля 1918 года в Тобольске в ссылке жил Николай II со своей семьей. В Тобольске жил и П.П. Ершов – автор «Конька-Горбунька».
Навигатор привел нас к гостинице "Тобольск". 3500 за двухместный номер- как то дороговато. Поехали к кремлю, там на стоянке оставили машину и заглянули еще в 2 гостиницы по соседству - Сибирь и Ге-оргиевская. Тоже дорогие. В последней нам посоветовали сходить в гостиницу "Ямская" неподалеку. Нашли гостиницу, адрес: ул. Большая Сибирская, 40. Там нам предложили 4-местный номер на 1 этаже, прям напротив администратора за 2000 руб. с завтраком. Есть своя охраняемая парковка во дворе гостиницы. Соседство правда интересное: исправительная колония и Тобольский филиал Тюменского архитектурно-строительного университета.



Все оформили и пошли гулять по городу (около 13 ч), решив перегнать машину и вселиться в гостиницу позже. Отличная погода, солнце, красивые облака, на солнце жарко, но прохладный ветерок делает погоду очень комфортной. Осмотрели Кремль внутри и снаружи, храмы, архиерейский двор, попили кофе в государевой кофейне, осмотрели экспозицию Тюремного замка (150р). Перекусили в трапезной напротив кремля




Потом спустились по Софийскому (Прямскому) взвозу вниз в Подгорную часть города. Посреди спуска на лестнице нас накрыл довольно сильный короткий дождик, хорошо там есть площадочки с крышами. Погуляли в этой части города.



Много старинных зданий, увы, в плачевном состоянии, причём на многих висят вывески, что это памятники архитектуры, что они находятся на реставрации, но сроки проведения работ давно прошли... От-реставрированных мало зданий.




2 храма, один свежеотреставрированный, за строительным забором, красивый. До другого около 0.5 км - архангела Михаила. Опять заморосил дождь, переждали под козырьком магазина. Осмотрели снаружи костел.



Поднялись наверх по дороге, посмотрели парк Ермака с памятником. Кругом ведутся работы по благоустройству.



Дошли до машины и в начале восьмого приехали в гостиницу. Начался дождь, на этот раз затяжной. Мы думали поужинать, отдохнуть и еще немного прогуляться, посмотреть вечерний Тобольск, но дождь перестал только к ночи, да и утомились мы уже и никуда не пошли.
За восьмой день проехали 33 км (от начала пути 3004 км). Нагуляли по городу километров 10.
День 9-й, 9 августа, пятница.
На 7.30 был заказан завтрак. Спустились вниз в кафе. Очень неплохой завтрак: манная кашка, бутылочка «Актимель», 2 блинчика с мясом и немного салата, чай - кофе. Все чисто, аккуратно, приветливо и быстро. Но и тут не обошлось без той ложки дёгтя, что портит всю бочку мёда: позавтракав, хотели прихватить с собой несколько кусочков хлеба из того, что осталось на тарелке, смотрим, а они уже основательно проросли плесенью. Выслушали извинения, но предложенный нам хлеб уже брать как-то не захотелось. Без четверти девять выехали из гостиницы и на ул. Ремезова, посмотрели скверик с памятником Ершову и скульптурами из его сказок, фонтаном «Рыба-кит». Мы думали вечером сюда прогуляться, заглянуть в кафе " У Ершова" (его рекомендовали в гостинице). Но, как я уже писал, дождик и усталость нам помешали.



В 9 часов выехали из Тобольска.
11.15 -заехали в с. Покровское, в дом-музей Распутина не попали. В этот частный музей, попасть можно только по предварительной записи и не менее 5 человек. Кроме нас подъехала еще одна машина со стороны Тюмени, туристы из Перми. Позвонили хозяйке по сотовому в надежде на удачу, но увы… Сказала, что работает в Тюмени и приехать никак не сможет. Пофотографировали и продолжили свой путь дальше в Тюмень.



В половине первого въехали в Тюмень, забили в навигатор адрес монастыря в старой части города, но он нас опять повел какими-то закоулками… Пришлось спрашивать дорогу.
Тюме́нь — первый русский город в Сибири, административный центр Тюменской области. Население города — 634 171чел. (2013), 19-е место по численности населения в России, 4-е в Сибири, 3-е в Уральском федеральном округе. Вместе с подчинёнными сельскими населёнными пунктами, в границах городского округа, население Тюмени составляет — 657 011 чел. (2013).
Строительство русского Тюменского острога было начато 29 июля 1586 года недалеко от Чинги-Туры, по указу царя Фёдора Ивановича.
Для крепости был выбран просторный мыс, ограниченный с запада оврагами и речкой Тюменкой, с востока — Турой.
Тюмень была поставлена на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом «Тюменском волоке», за который шла вековая борьба кочевников южной Сибири. Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и далёкого Востока. Первоначальное население города соответствовало его пограничному положению. Город заселялся в основном пермскими, сольвычегодскими, устюжскими переселенцами. Первое место среди жителей Тюмени принадлежало служилым людям: боярам, стрельцам, казакам. В Тюмени находилась одна из первых в Сибири ямских слобод, основанная в 1605 год. В 1618году монахом Нифонтом был основан Троицкий монастырь.
В первые годы город подвергался нападениям татар и калмыков. В 1640—1642 годах при воеводе Григории Барятинском центральная часть города была укреплена, образовавшиеся к этому времени слободы (Ямская, Татарско-Бухарская, Кожевенная) обнесены стенами. Постепенно, с исчезновением военной угрозы, первоочередным занятием горожан стали ремёсла. Широкого развития достигло кузнечное, колокольное, мыловаренное, кожевенное производство.
В городе находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения, не считая объектов в составе комплексов.
Интересные факты:
• Во время Великой Отечественной войны в город было эвакуировано тело В.И.Ленина.
• В феврале 1944 года тюменская милиция в течение двух недель собирала по городу котов и кошек для отправки в Эрмитаж (г. Ленинград), где за время блокады развелось множество грызунов, представлявших угрозу для произведений искусства. 238 «усатых стражей» было отправлено в северную столицу, где они дали начало новой популяции ленинградских кошек.
• В Тюмени был создан первый (и единственный) в мире крылатый танк: предполагалось буксировать по воздуху танк Т-60, погружённый на планёр КТ («Крылья танка»).
• После распада СССР в Тюмень был переведён Рижский ОМОН.
• В советские времена существовала такая шутка: «В России три города-матери: Москва-матушка, Одесса-мама и Тюмень — ядрёна мать». Наиболее известная шутка: «Тюмень — столица деревень».
• В Тюмени был похоронен генеральный секретарь компартии Греции Никос Захариадис (1903—1973). Позднее перезахоронен в Афинах.
• Компьютерная игра Alien Shooter и её продолжения созданы тюменской компанией «Sigma Team».
• Тюмень расположена с диаметрально противоположной к мысу Горн стороны земного шара с погрешностью по долготе и широте не более 2 градусов.
С 13 до 17.15 - прогулка по Тюмени. Хорошая погода 23-24 градуса, но какая-то дымка и запах гари (наверное где-то горят торфяники). Начали со Свято-Троицког мужского монастыря и его троицкого собора начала 18-го века, мост влюбленных, новая двухъярусная набережная, отделанная гранитом и украшенная фонтанами и множеством скульптур и барельефов с рассказами об истории города.





Поднялись к зданию Александровского Реального училища, а впоследствии сельхозтехникума, где учились в разное время будущий советский дипломат Красин, легендарный разведчик Кузнецов, а во время Великой Отечественной войны сохранялось тело В.И.Ленина.



Посетили Знаменский собор, прошлись по улицам города.



В 17.15 сели в машину продолжать путь. Направление на Челябинск через Курган (дорога через Шадринск по информации из разных источников находится в безобразном состоянии).
18.30 – встали, ремонт дороги, реверсивное движение.
18.40-18.50 – потихоньку движемся. Ремонт делают кусками, на щебень «намазывают» небольшой слой асфальта. Перед поворотом на Щадринск в селе Исеткое круг-развязка тоже ремонтируется (3340 км).
19.30 – впереди угрожающие черные грозовые тучи, предусмотрительно сделали остановочку, перекусили. А в Тюмени была ясная погода, хоть и с дымкой, и прогноз был хороший, а тут всё черно…Через 5 минут полило!!! Дворники не справляются, сверкает, правда, всего минут 5. Выехали из черных туч и дождя, но пасмурно, серо. Вскоре опять пошел дождь и уже не прекращался всю дорогу. Ландшафт вокруг плоский-плоский, леса чередуются с огромными полями.
В Курган заезжать не стали, останавливаться в гостинице рановато, хочется побыстрее добраться до Копейска. А когда пришла пора останавливаться на ночлег - нет мотелей. Поближе к Кургану их было не-сколько, а теперь нет. В один заехали около 23 ч. – нет мест, едем дальше.
24.10 - наконец заселились в мотель на самой границе Челябинской и Курганской областей. Комнатушка на 2 кровати, тумбочка с телевизором, туалет и умывальники общие через коридор. Весьма аскетично, но делать нечего.



За девятый день проехали 666 км (от начала пути 3670 км)
День 10-й-10-е августа, суббота.
Утром по-прежнему идет дождь. Говорят, Челябинскую область уже более 2 недель заливает… До Копейска, до знакомых, к которым надо заехать, около 60 км.
В половине одиннадцатого приехали в Копейск к Ире и Володе. Нас накормили завтраком, все собрались и поехали на дачу Володи и Иры на оз. Большой Агардяш на запад от Копейска. Это севернее Карабаша.13.35 проехали озеро и поселок Касарги. Озеро довольно большое, вытянуто вдоль дороги, волны, прям море, противоположного берега не видно. Следом слева оз. Мал. Кисегач. Около 15 ч приехали на дачу. Пасмурно, но тепло. Сходили искупаться, потом пообедали.



Володя затопил баню. Стало проясняться. Сходили за грибами-белые, подберёзовики, лисички, грузди, подосиновики (правда у местных свои названия). Много крупной костяники. Почистили, нарезали грибы. Приехали еще гости - друзья хозяев, тоже Володя с Ирой. Пошли париться по очереди. Потом ужинали тушеными грибами, жареными на гриле курицей и мясом с вином и кедровой настойкой, приготовленной по собственному рецепту хозяина.
За десятый день проехали 186 км (от начала пути 3856 км)
День 11-й-11-е августа, воскресенье.
Проснулись около 8, сходили искупаться, пока хозяева спали. Начали собираться. После завтрака залили в термосы чай. Подогрели и залили в термос грибной супчик, и в двенадцатом часу выехали. Потихонечку по неважной грунтовке выехали сначала на приличный грейдер, потом и на асфальт.
12.00 Остановились на 5 минут на окраине Карабаша позвонить (на даче не было телефонной связи) и снять голую гору с крестом, где написано «Спаси и сохрани». Индустриальный пейзаж, трубы медеплавильного завода. Грустная картина.



Датой основания города Карабаша считается 1822 год, когда в пойме таежной речки Сак-Элга были открыты богатые золотоносные россыпи и на берегу Сак-Элги заводчик Зотов образовал выселок, где начали "мыть золото". Вскоре в Соймановской долине были открыты месторождения окисленных медных руд. В 1837 году был пущен первый медный завод. В 1909 году были заложены глубокие современные шахты – Южная, Центральная и Южный рудник. В 1910 году в Карабаше был построен и пущен новый медеплавильный завод, оснащенный передовой по тому времени техникой и технологией. С развитием завода менял облик и поселок. В 1909 году в Карабаше была открыта первая церковно-приходская школа, а через три года - две начальных школы. Самыми высокими сооружениями Карабаша были деревянная церковь, пожарная каланча, кирпичное здание заводоуправления (оно сохранилось до настоящего времени). В 1918 году заводское производство было остановлено, шахты вскоре были затоплены. Благодаря героическому труду карабашцев с 1926 по 1929 годы были восстановлены все затопленные шахты. Менялся облик Карабаша – в 1925 году была открыта первая семилетняя школа, а через год – клуб "Строитель". Появляются двухэтажные деревянные и каменные дома, открыты клуб им. Фрунзе, Дом техники, городская библиотека для детей и взрослых, парк культуры и отдыха. 20 июня 1933 года поселок Карабаш был переименован в город Карабаш Челябинской области. В результате многолетней деятельности медеплавильного завода из-за грубых нарушений принципов рационального землепользования, отсутствия современных газоочистных сооружений в городе сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Из-за этого старое металлургическое производство (КМК) было остановлено в 1989 году. В 1998 году на производственных мощностях медеплавильного комбината открылось новое предприятие – ЗАО "Карабашмедь".
Дальше ехали вдоль речки Сак-Элга. Это не речка, это ужас – сточная канава, химическая река, с безжизненными берегами. И все это течет в р.Миасс и далее в Аргазинское водохранилище…
Река Сак-Элга берет начало в отрогах г.Юрмы в 7 км западнее г.Карабаша, протекает по южной окраине города и впадает в р.Миасс.
Источниками загрязнения реки являются кислые водоемы, образованные на месте отработанной шахты «Южная», Рыжий ручей, собирающий ливневые стоки с произ-водственной площади ЗАО «Карабашмедь» и горы Золотой, пиритные отложения в речной пойме, дренаж шламонакопителей и хозбытовые сточные воды г.Карабаша. Загрязнению реки способствует и местный ландшафт: ложе Соймоновской долины, где расположен город, имеет уклон в сторону долины р.Сак-Элги.
В настоящее время река полностью утратила рыбохозяйственное значение; перед впадением в р.Миасс она представляет собой коллектор загрязненных сточных вод. Унылую картину дополняет «лунный» ландшафт с остатками пней погибших деревьев – результат сброса сульфидно-силикатных отходов - хвостов обогатительной фабрики в первое двадцатилетие функционирования (с 1933 года) по пульпопроводу на рельеф местности. В результате этого пойма реки на всем протяжении от впадения Рыжего ручья до устья загрязнена пиритными отложениями, ширина которых, в среднем, составляет 50-70 м, толщина – от 0,5 до 2 м. Эти грунты образовали в устьевой части мертвый массив площадью 100 га. Загрязнение р.Сак-Элги происходит также через дренаж со шламонакопителя, расположенного на правом берегу реки на 1 км ниже впадения Рыжего ручья. В паводковый период сток р.Сак-Элги формируется на 50% из грунтовых вод. Поэтому весной во время снеготаяния и летом в период дождей в реку попадают загрязняющие вещества из грунтовых вод. Кроме этого, р.Сак-Элгу загрязняют недостаточно очищенные хозяйственно бытовые сточные воды очистных сооружений г.Карабаша.
Река Сак-Элга оказывает негативное влияние на качество р.Миасс. Наиболее заметно это прослеживается на зарегулированном участке реки – Аргазинском водохранилище, расположенном в 5 км северо-восточнее г. Карабаша. Основное назначение – использование его в качестве резервного водоема для обеспечения хозяйственно-питьевой водой г. Челябинска. Кроме того, попуски воды из водохранилища используются для выработки электроэнергии на Аргазинской ГЭС и водоснабжения населенных пунктов, расположенных на реке от гидроузла до г. Челябинска.
В результате антропогенного воздействия сохраняется высокий и экстремально высокий уровень химического загрязнения ионами металлов реки Сак-Элги.
По данным ряда источников Карабаш являетя зоной экологического бедствия и самым грязным городом на планете.
Переехали р. Миасс и дальше минут 40 ехали вдоль нее. Проехали Миасс, далее дорога огибала оз. Тургояк. 13.00 -13.20 мы свернули к яхтклубу "Чайка", чтобы взглянуть на озеро и искупаться. Водичка градусов 18.



14.15 - Доехали до Златоуста. Опять завис навигатор, оживили, но привел он нас не к музею, а станции скорой помощи неподалёку. Город очень протяжен, состоит из нескольких районов, кусков, большие перепады высот.
Зашли в Краеведческий музей, где представлено холодное оружие златоустовских мастеров. Чугунное литье из г.Касли и г.Куса. Потом прогулялись по близлежащим улочкам и площади.




Погода теплая, облачная с прояснениями. 15.30 - поехали в национальный парк Таганай.
~16ч. Мы у центральных ворот парка. В администрации нам сказали, что тропы размыты и до Белого ключа, до которого мы собирались дойти, путь в 6 км придется идти часа 3, а потом обратно. А времени около 16 ч. Посоветовали нам проехать еще 6 км по дороге и прогуляться метров 600 до Черной скалы, что мы и сделали.
Интересных мест на территории национального парка – множество. Туристы могут увидеть здесь огромные горные хребты и причудливые каменные останцы, россыпи курумников и удивительную каменную реку, вытянувшуюся на несколько километров, реликтовые леса, подгольцовые редколесья и горные тундры, старинные минеральные копи и горные реки, текущие как в Европу, так и в Азию (на территории парка как раз проходит водораздел).
Дошли до скалы, слазили по лесенке на саму скалу.



Со смотровой площадки и скалы посмотрели на г. Круглица, Откликной гребень, двуглавую сопку. Всё в дымке. Все оборудовано и слишком цивильно, есть оборудованные стоянки с большими беседками, много народу отдыхает, пикникует, много детей. Думали где-то здесь заночевать, но решили ехать на Пороги. До Порожской ГЭС около 86 км.
В 1910 году на реке Большая Сатка на территории современной Челябинской области была пущена ГЭС “Пороги”. Станция предназначалась для энергоснабжения местного завода ферросплавов… Порожская ГЭС плотинного типа, напор создаётся сложенной из камня плотиной высотой 17 метров. Мощность станции – 1,36 МВт, три гидроагрегата. Станция находится в работоспособном состоянии и продолжает вырабатывать электроэнергию, снабжая два местных поселка, причем на все том же оборудовании столетней давности; причем ГЭС работает не в энергосистеме, а в изолированном энергоузле. Станция номинировалась на статус памятника международного значения ЮНЕСКО. Сейчас станция управляется местным гостиничным комплексом, нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.
19.35 - свернули с трассы на г. Бердяуш, дорога довольно живописная с подъемами, спусками. Неплохой асфальт. До городка ~ 10 км. Проезжаем через Бердяуш (~ 6.5 км). Выехали – закончился асфальт, пошел грейдер. До Порожской ГЭС еще около 16 км. Где- то через километр – спуск, 2 петли серпантина.
20.10 (4057 км) перед мостом через р. Большая Сатка опять появился асфальт (1-2 км), до Порогов 8км.
20.30 - доехали до д. Пороги. Проехали за плотину в поисках места для стоянки, места есть, но сыро и грязно после дождей. Бросили взгляд на плотину и ГЭС, но останавливаться не стали, оставили на утро, сейчас надо найти ночлег. Гостиница здесь дорогая, да и калитка с воротами были на замке, может заполнена была…., рядом турбаза, Договорился о комнате там, уборщица стала убирать комнату, но Лиле не понравилось, сказала, что лучше в лесу в палатке. Действительно очень убого. Поехали назад, искали отворотки, чтобы зарулить в лес на какую-нибудь полянку. Отъехав километров 5-6 от деревни, нашли отвороток и встали на большом сенокосном лугу.



За одиннадцатый день проехали 219 км (от начала пути 4075 км).
День 12-й-12 августа, понедельник.
Проснулись около 8, Встали где-то 8.30 - трактор нас поднял, приехал в дальний от нас конец луга докашивать траву. Позавтракали, собрались и в 9.45 уже отъезжали от стоянки. Погода теплая, но пас-мурная, пока собирались, даже чуть заморосило.
10.00 - приехали к плотине. Пошли ее осматривать.



Посмотрели и внутри ГЭС - турбины, машины, и развандаленный цех.



Дежурный на ГЭС Дима все нам показал, рассказал, показал как рыбку ловит, чаем напоил. Очень приятно. Для него это какое-то разнообразие, а то целые сутки один. Пока осматривали ГЭС, погода стала налаживаться, появилось солнце, уже не тучи, а облачка.
Потом отъехали, погуляли по деревне, вышли на берег пруда-водохранилища на р. Б. Сатка, Лиля искупалась, водичка теплая, комфортная, воздух - 21 гр



12.45 (4120км) – выехали на трассу. Поехали в сторону Кургазака.
По пути заехали в город Юрюзань пообедать, а заодно и на город глянуть. Покрутились по городку, город на холмах, спуски-подъемы. Плотина на р. Юрюзань, промзона. Кафе нашли (кафе «Венеция»), неплохо поели за 180 р на двоих.



14.50 (4186 км) выехали из Юрюзани. Затяжные спуски, небольшие подъемы, дорога очень живописная. Спускаемся с Уральских гор…. Много грузовых машин и фур. Они тащаться в горочку 30-40 км/ч, с горочки 50-70 км/ч. И мы за ними, не обогнать. По пути вот такая торговля:



Около 16 ч. подъехали к источнику Кургазак, поселок Комсомол ( Спасибо за подсказку gaida)
В деревне Комсомол находится известный минеральный источник Кургазак. Минеральная вода источника поднимается по тектоническому разлому с глубины 600-800 метров. Круглый год у выходящей на поверхность воды одна и та же температура: +16 градусов.
Вода слабоминерализирована, почти не ощущается привкуса. Тем не менее, в воде содержатся многие столь необходимые для организма микроэлементы, как железо, марганец, фосфор, цинк, медь, титан, бериллий, молибден, хром, кремний и другие.
Вода Кургазака очищает и укрепляет организм, выводит шлаки, соли и даже камни.
16.30 заселились в гостиницу «Кургазак» у дороги. 3-х местный номер с удобствами за 1650р, 80 – за стоянку а/м. 1-о и 2-х местных номеров не было . На первом этаже кафе и магазин.



Напротив через дорогу-ещё одна гостиница, но там нам не понравилось: никого из обслуги не встретили, хотя обошли всю гостиницу, заглядывая в номера-какой-то проходной двор, да и двор не благоустроен. Только одно НО, даже два: окно нашего номера выходило на автостояку, которой пользуются дальнобои. А они ездят, как известно, круглые сутки. Поэтому несколько шумновато. И, второе.-раз в сутки откачивают канализацию (со всеми вытекающими…). А колодец расположен как раз под окном (приходилось закрывать, несмотря на духоту). Сходили искупаться в бассейн с минеральной водой при источнике, перекусили, сходили прогуляться к р. Юрюзань. Прошлись по подвесному пешеходному мосту. Сделали кружок вокруг поселка. Погода отличная, небо голубое, ни облачка. Днем было жарко, а к вечеру заметно попрохладнело.




За двенадцатый день проехали 193 км (от начала пути 4268 км).
День 13-й, 13-е августа, вторник.
День отдыха. Часов до 9 спали. Сходили искупаться, утро прохладное, а ночь была ясная и довольно холодная. В 11.15 пошли гулять в сторону санатория Янган-Тау. По указателям до него 5.5 км. Перед рекой Юрюзань слева тоже курорт Янган-Тау, какая то его часть, прошли прогулялись по ней, прудик, все чистенько, аккуратненько. Вообще надо отметить, что сразу, как только въезжаешь в Башкирию, замечаешь, что вокруг становится непривычно чисто-даже при желании не просто найти выброшенный возле дороги мусор.
По пути слева от дороги расположен цех по розливу минеральной воды «Кургазак».



Перешли по мосту через реку, и вскоре большой указатель на санаторий направо в гору.



Курорт на горе с одноименным названием использует лечебные теплые и горячие газы и пары, выходящие из горы. Пошли туда не по дороге, а по тропинке краем леса, а потом по просеке, набрали грибочков - несколько подберезовиков, белых, маслят и моховичок. Поели костяники, набрали немного душицы и шиповника.
На территорию санатория мы не попали: заборы, КПП, строгая охрана, ухоженная территория. Рядом городок из многоэтажных домов, мечеть. Хотели обойти по горе, но не получилось, нашли дорожку со следами асфальта и по ней вышли на трассу и около 15 часов вернулись в гостиницу. Узнали, что нет электричества, авария (кто-то въехал на автомобиле в столб). Решили в этот день никуда больше не ехать, отдохнуть. Договорились с гостиницей, что останемся ещё на ночь. Сходили искупаться, набрали воды. Взяли газовую плитку из машины и приготовили суп из банки (хорошо иметь и газовую плитку и мультиварку). После 19 ч еще сходили искупаться. В кафе купили пирожки (их привозят ежедневно после обеда) и воду в бутылках с газом домой. Свет дали только в начале девятого. Приготовили грибы с картошкой в мультиварке. Поужинали. Отнесли часть вещей в машину, набрали водички в дорогу, прогулялись немножко. Весь день было ясно, а к вечеру натянуло облачков, и вечер был гораздо теплее, чем первый.
В общем Кургазак-прекрасное место для кратковременного отдыха.
День отдыха. Пешая прогулка 10-11 км
День 14-й, 14-е августа, среда.
Будильник прозвенел в 6 утра, в 7.50 -выехали из Кургазака на Уфу. Около 11 въехали в Уфу и с полчаса кружились в поисках памятника Салавату Юлаеву. В это время около памятника проводил фотосессию какой-то местный коллектив.




Встретились со старыми знакомыми Лили и вместе отобедали с в Иль - Патио.
~14.50 (4500 км) выехали на трассу М7 (Уфа-Казань).
Погода жаркая, машина на стоянке у кафе раскалилась.. . Когда поехали, термометр показывал +31-32 гр. Едем со скоростью 70-90 км/ч, периодически идут куски ремонта дороги, но они сильно не тормозят.
Объезжаем н.п. Чирша-Тартыш, р. Сарыш. Слева и справа поля с «качалками» нефти.
~17.35 - въехали в Татарстан, надо переводить часы назад- 15.35.
(С этого места – время московское)
Прошел небольшой дождик и сбил жару до 24-26 гр.
18. 00 – приехали в Елабугу, +32гр. Устроились в гостинице "Тойма". Одноместный номер с широкой кроватью 2000 р. + еще один завтрак 150 р. Номер приличный с телевизором, маленьким холодильником ,однако без кондиционера, а здесь он не помешал бы, жарко. Попили чайку и пошли осматривать город. Посмотрели площадь перед гостиницей, вышли к смотровой площадке, вечному огню. Внизу парк с прудами. Прошлись по Б. Покровской до Спасского собора. Восьмой час вечера, храм закрыт. Прошлись по Покровской, Спасской, вышли на Казанскую. Много купеческих старых красивых домов, все они используются как детский сад, банк и др. Жаль не на всех домах есть вывески, чей это был дом.




Дошли до памятника Марине Цветаевой, рядом музеи - дом памяти и литературный музей, портомойня. На площади и у музея толпа народа. В эти дни в городе проходил фестиваль учителей, и они были на экскурсии в музее, хотя было уже 8 часов вечера. Заскочили и мы в музей.



Подошли к Покровской церкви. Уже темнеет. Мы проехали не так много от Уфы на запад, а часы перевели сразу на 2 часа, да еще тучки наплыли. Из одной такой тучки на нас вылился дождик, пришлось переждать под деревом. Потом, спрятав фотоаппараты в пакеты, чтобы не намочить, пошли к гостинице под моросящим дождиком. Зашли в пару магазинчиков, захотелось колбасы. Когда приближались к отелю, обнаружили, что тут асфальт практически сухой.
В Татарстане существует город, который на татарском языке звучит как Алабуга, а россияне и не только знают его как город Елабуга. Располагается Елабуга на берегу Камы, в двухстах километрах от Казани. Одной из старых улиц Елабуги является улица Набережная, которая появилась в городском плане застройки в далеком тысяча семьсот восьмидесятом году. Со-гласно плану она была проложена по берегу реки Тойма. Своей конфигурацией дорога повторяет изгибы террасы, по которой проложена, а также огибает с южной стороны жилые кварталы западного района города. Улица Набережная может гордиться хорошо сохранившимися зданиями, которые представляют интерес с исторической точки зрения. Именно они представляются «фасадом» этого старинного города. Благодаря своей особенности, Елабуга остается хранителем истинного духа провинциальной России девятнадцатого столетия. Елабуга сегодня – это город, который можно назвать музеем, в котором экспонаты располагаются прямо на улице. И не просто располагаются, а являются, в большинстве своем, жилыми домами, богатыми своей старинной изысканностью. Елабуга, в целом, – это утопающий в зелени деревьев уголок российской истории.
Вернулись в гостиницу. Готовить ничего не хотелось, да и есть особо тоже.



Легли спать где-то в начале одиннадцатого, устали, встали то по моск. времени в 4 утра.
За четырнадцатый день проехали 546 км (от начала пути 4814 км).
День 15-й, 15-е августа, четверг.
В 8 пошли на завтрак. Шведский стол, ассортимент небогатый, но накладываешь себе сколько хочешь. Каша пшеничная, яичница глазунья, свежие огурцы, колбаса, сыр, пирожки. В общем неплохо позавтракали. Налили в термосы чаю в номере, отнесли в машину.
Пошли гулять по городу. Солнце припекает, но пока есть ветерок, ничего. А вот к полудню перевалило за 30. Сходили на набережную, оттуда вид на р. Тойму, на городище на холме. На улице Набережной дом-музей Шишкина, неподалёку памятник ему.



Слазили на колокольню Спасского собора. Виды на город замечательные.



Сам собор действующий, но находится в процессе реставрации.



Рядом часовня Александра Невского. Зашли в Покровскую церковь – светлый, просторный храм. Потом опять прошли мимо памятника и музея Цветаевой. Дошли до бывшего Епархиального женского училища (сейчас здесь Елабужский институт КФУ), перед ним памятник купцу Д.И.Стахееву. Прошлись по улочкам – Б. Покровская, Казанская, просп. Нефтянников, посмотрели памятники Ленину, Шишкину, кавалерист- девице Дуровой, Бехтереву, жертвам политических репрессий.



Заглянули в Александровский парк, там есть очень симпатичная аллея влюбленных с оригинальными фонарями.



Вернулись в гостиницу, чуть перекусили и в 13.40 отъехали от гостиницы. Машина опять раскалилась на солнышке. Заехали на городище. Поставили машину под яблонькой и прогулялись на мыс, где распо-ложено древнее Чертово городище. Красивые виды на Елабугу и на место впадения р. Тоймы в Каму.



14.40 - выехали из Елабуги, минут через 10 выехали на М7. Едем 70-90 км/ч, машин много. За бортом 33-35 гр. С 16.30 въехали в облачную погоду, вдалеке сверкали молнии, температура снизилась до 26-28
18.40 -доехали до Свияжска.
Свияжск — "город на острове", "город — покоритель Казани", в настоящее время превратился в небольшое (около 1000 жителей) село, изначально стоявшее на горе в устье реки Свияги (30 километров вверх по Волге из Казани). Однако в 1955—57 годах было закончено возведение Куйбышевской ГЭС, и Свияжск оказался отрезан от мира поднявшейся водой. Чудом избежав полного затопления, Свияжск стал одним из самых необычных и своеобразных мест России, к которому вполне применимо определение "не от мира сего".
Свияжск — село с 1926 года, поэтому здесь нет и не может быть промышленности. Сельского хозяйства здесь также не ведется (попросту негде), поэтому основное занятие жителей Свияжска — рыболовство. Почти все местные жители имеют лодки, и Волга, лежащая к северу от города, летом вся буквально усеяна рыбаками. За определенную плату рыбаки могут перевезти вас на другой берег.
Свияжск как город — продукт уникальной, не имеющей аналогов в мировой истории военной операции, предпринятой Иваном Грозным для покорения Казанского ханства. Несмотря на то, что ханство к середине XVI века переживало глубочайший экономический кризис, Казань оставалась мощнейшей крепостью, а ее защитники во главе с имамом Кул Шарифом отличались невероятным боевым духом. Походы, предпринимавшиеся Иваном Грозным с 1547, не приносили успеха. Даже имея численный перевес и артиллерию, взять Казань русские не могли. Однако к этому времени граница Казанского ханства пролегала всего в 20 километрах западнее его столицы, по реке Свияга, и стратеги Ивана Грозного разработали уникальный план строительства крепости на самых подступах к вражеской столице.
24 мая 1551 году русские войска заняли позицию у берега Свияги, а в то же самое время на верхней Волге, в городке Мышкин (недалеко от Углича) был срублен деревянный кремль. Затем мышкинцы пометили каждое кремлевское бревно, разобрали постройку, и несколькими плотами сплавили крепость по Волге. Около устья Свияги плоты были выловлены, и из готовых бревен в течение четырех недель на горе Круглой была возведена крепость, по размерам сравнимая с Московским кремлем. Свияжск стал основным плацдармом русских войск, и вскоре Казань была взята и разрушена.
Оставили машину внизу на стоянке, поднялись по лестнице наверх в сам остров-град.



Прогулялись, по схеме в трех местах есть гостиницы. Реально, только одна - в доме купца Каменева. Но там дороговато -3000 за двухместный обычный номер, а на полсуток , как в Качканаре, номер снять нельзя. Отправили нас в другую гостиницу, где богодельня, но там все закрыто, хозяйка уехала, хотя по слухам гостиница пустая-живут только несколько художников. Прогуляв час, не найдя приемлемого жилья, поехали искать место для палатки. К острову - граду идет дамба.Отъехав с полкилометра, свернули на полянку среди ив и тростника. Похоже отсюда на лодках отправляются рыбаки. Загнали машину в кусты, рядом палатку поставили. Очень компактненько устроились. Поужинали. К 9 вечера небо затянуло, но тепло градусов 25. Прогноз в интернете на завтра - дождливо. В одиннадцатом часу пошли спать. В палатке жарко.



За пятнадцатый день проехали 281 км (от начала пути 5095).
День 16-й, 16-е августа, пятница.
Проснулась от грохота рыбацкой лодки, это подъехали рыбаки. Еще часик подремали, постучал дождик по палатке за это время. Встали, быстренько убрали палатку, а то тесно на нашей полянке. Позавтракали.
Подъехали назад к Свияжску, +20 гр, пасмурно. Только отошли от машины заморосил дождик, вернулись за плащом, ветровкой. Поднялись наверх. Сразу напротив лестницы памятник жертвам политических репрессий.



Гуляли, фотографировали. Успенский монастырь открыт, как написано с 9 до 18. И хоть все открыто ( просто проем в стене, т.к. ворота с надвратной церковью реставрируют), мы решили зайти туда на обратной дороге. В бывшем женском монастыре три храма от-реставрированы снаружи, но внутрь не попасть, закрыты.



Прошли до ц. Константина и Елены. Это единственный оставшийся действующий приходской храм в Свияжске.



Внизу речной вокзал, новенький, похоже, что ещё не действует. Рядом с ним какие-то строительные работы, похоже благоустраивают набережную.



От нескольких церквей остались только фундаменты, руины, стоят стенды с указанием, что за храм здесь был. Прошлись вдоль западной части острова,



посмотрели на так называемое Щучье озеро. Хотя все вокруг Куйбышевское вдхр., но условно к северу- р. Волга. с востока- р.Свияга, к западу -р.Щука и оз.Щучье. Возвращаемся к монастырю. По пути встретили женшину с ведерком свежих огурцов, она нас умоляла спасти ее от урожая, взять огурцов, они не знают куда их девать, а выбрасывать жалко. Пересыпали в два небольших пакетика – килограмма 2-3. У колонки помыли и сразу схрумкали по огурцу, вкусные!!!!, только с грядки. К 9.30 появилось солнышко. Сразу стало веселее и фотографии лучше. Осмотрели Успенско- Богородицкий монастырь, он действующий мужской , снаружи почти весь отреставрированный, внутрь попали только в один храм, но он тоже еще только обустраивается.



Зашли на конный двор, там гончарная мастерская, кузница, продажа сувениров ручной работы.



Ближе к 10 часам пошли тургруппы, а мы в 10.30 распрощались с островом-градом Свияжском и поехали в сторону дома.
В 10.40 выехали на трассу М7.
12.18 - вправо ушла дорога на Чебоксары. Облачно, моросит дождик, 19 гр. Чувашские названия населенных пунктов – Калайкасы, Рабакасы, Москакасы, Сидуккасы… Идут участки расширения дороги, делают еще такую же дорогу, будет по 2 полосы в каждую сторону.
13.30 в районе реконструируемой развязки и нового моста через р. Суру – авария, фура-цистерна слетела с дорожного полотна вниз.
755-756 км трассы – граница Татарстана с Нижегородской обл. Слева отель «Шик», около него стоит много фур и легковушек.
14.30 – встали. Похоже где-то впереди реверсивное движение. Затык хороший, длинная очередь из фур, минут 10 почти не двигаемся. Да, ремонт дороги 5 км, реверсивное движение.
15.03 – наконец, проехали этот участок, на встречной полосе хвост в пару километров. Дорога сильно петляет.
В 15.40-16 часов заезжаем в город Лысково Нижегородской губернии .
Первое письменное упоминание о Лыскове относится к 1410 году, хотя поселение в этом месте существовало уже в XII веке, восходя к полулегендарной булгарской крепости Сундовит. В XIV веке угроза татарских набегов заставляет жителей предпринять строительство деревоземляной крепости на вершине Оленьей горы, имеющей хорошую естественную защиту; таким образом, Лысково становится одним из восточных форпостов русских земель. Со временем крепость теряет свое оборонное значение и к XVII веку при-ходит в упадок. Происходит миграция поселения за Сундовик, на территорию современного города, более удобную в бытовом и хозяйственном отношении. Важную роль для истории и облика Лыскова в первой половине XIX века сыграла личность его владельца – князя Г.А. Грузинского, потомка грузинских царей.
Старинный городок с частично сохранившейся усадьбой Грузинских, купеческой застройкой. храмом, при впадении р.Сундовик в Волгу. Проехали по городку, остановились у храма. Потом проехали по ул. Б. Советская - на ней много старых в хорошем состоянии домов. В 16 ч. выехали на трассу.




16.56 - объездная г. Кстово. Перед МЕГой где-то надо было уйти левее на запад . А мы поехали по М7, которая идет через город. И больше часа ползли в пробке через город- вечер пятницы, увы!!!
Благополучно доехали до Владимира, поехали по старой объездной, чтобы зайти во Владимирский Глобус поужинать. Около 22.00 поехали дальше. Несмотря на позднее время довольно много машин на трассе, в том числе грузовых, все мосты через многочисленные мелкие речушки на нашем пути ремонтируются, пробки, хоть и небольшие, но всё же около часа ночи уже 17 августа доехали до дома.
За шестнадцатый день проехали 770 км
Итого: проехали всего 5865 км, средний расход бензина 6,7л/100км, средняя скорость по БК 61 км/ч.

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru