Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва (Подольский район) Когда: 07/2015

По маршруту: (Пенза), (Тольятти), (Уфа), Тургояк, (Екатеринбург), (Тюмень), Тобольск, Новосибирск, Бийск, Сростки, Артыбаш, Горно-Алтайск, Манжерок, Акташ, Кош-Агач, Улаган, Коо, Чемал, Ая, Барнаул, Омск, Ялуторовск, (Шадринск), (Челябинск), Златоуст, (Альметьевск), (Казань), Свияжск. Часть 2.

Рейтинг отчета: 4

Автор:

Часть 1        http://autotravel.ru/v_report.php/2096

Часть 2. Алтай.

День десятый. 14 июля. Бийск - Сростки - Артыбаш (Телецкое озеро).

Спится в кедровом доме отлично.

Правда, с вечера, когда я еще доедал в кафе, дежурная вместе с охранником напугали жену, а с ней и детей, рассказами про дикие нравы, царящие в Улаганском районе. Типа, закона там нет, разбойники на лошадях, и все такое. Ехать одной машиной опасно, а лучше вообще колонной и с ружьями. Я конечно слышал такие истории, в процессе подготовки прочитал немало всего. Но понял, что в основном, все это в прошлом, и сейчас можно ехать спокойно. Местные поняли, что лучше на приезжих зарабатывать, чем пугать их. И сейчас Улаганский район и в частности долина Чулышмана достаточно популярные места. Да, с законом там действительно не очень (в смысле далеко до его представителей), бывает и сейчас что-то где-то случается, но это может случиться и в Москве, и в том же Бийске. А в основном, народ там нормальный и вполне адекватный. Но своим я ничего не рассказывал. Причем, я понимал, что где-то они это услышат, и в общем-то ждал такого поворота событий. Но немного позже. А тут на тебе - прямо на въезде пугают. Для чего им (дежурной с охранником) это было нужно я так и не понял. Но все последующие дни мне пришлось успокаивать жену с детьми, до самого Акташа. Пока там, перед самыми "страшными" местами, они наконец не поверили, что все это байки. Но об этом позже.

А сейчас нужно ехать дальше. В 10-40 покидаем эту отличную гостиницу. Пробег 4459 км.

Гостиница расположена почти у южного выезда из города, и вообще-то нам нужно ехать туда. Но время есть, и решаем еще немного прокатиться по Бийску, так что едем в обратную сторону и пересекаем Бию. В старой части города сохранилась дореволюционная застройка. Очень симпатичные домики. И вообще, насколько мы успели понять, Бийск - очень приятный город.

Правда, иногда вывески очень портят вид.

Посетили еще Успенский собор. Большой и красивый.

Покатавшись по центру, выезжаем на объездную. Нам нужно на Телецкое озеро, и есть дорога прямо на Турочак. Но она не сильно короче и точно не лучше, так что мы все таки поедем через Сростки и Горно-Алтайск. Едем по объездной дальше.

В 11-20 снова пересекаем Бию. Пробег 4478 км.

Проезжаем по объездной, сворачиваем на М-52 и примерно в 11-50  мы уже в Сростках. Пробег 4516 км.

Это родина Шукшина. И сейчас здесь музей-заповедник. Много мест связанных с ним.

Но сегодня вторник. И из всех домов-музеев работает только один. Тот, что в бывшей школе. Нет, я понимаю, что у музейных работников тоже должны быть выходные, но все таки грустно как-то. Столько проехать и вдруг закрыто. Хотя в этом и мой прокол - можно было узнать заранее. Это же касается и музея в Бийске. Но маршрут получился таким. Ладно, смотрим, что есть.

Здесь, в бывшей школе, в основном про профессиональную деятельность великого земляка. Но есть что-то и про детство и юность, и про приезды на родину. Ну и про современные праздники тоже.

Музей небольшой, но достаточно интересный.

Есть еще два интересных дома.

Но сегодня туда не попасть. Ладно, запишем в долги.

Выехали на берег Катуни. Она здесь делится островами на несколько рукавов, и кажется совсем неширокой. Но сильное течение все равно видно. 

Несмотря на то, что мы не попали в дома где жил или бывал Шукшин, энергетику этого места мы прочувствовали. Хорошо здесь. Вроде обычное село - дома, люди, но что-то здесь есть такое, что хочется вернуться. И как вершина всего этого - памятник на горе Пикет. Пешком наверное далековато, особенно в гору и по жаре, хотя может и стоило бы. Но можно доехать на машине до стоянки, а оттуда уже и пешком недалеко. 

Правильный памятник. И стоит именно там где надо. Никакой помпезности, все по простому. Сидит и смотрит на родное село, а скорее даже и на всю страну. Серьезно смотрит, даже немного грустно.

Недалеко от памятника есть что-то типа сцены. Именно здесь частично проходят ежегодные Шукшинские чтения.

В общем, от посещения Сростков получили хороший заряд на дальнейшую дорогу. Отличное место. И побыть бы здесь еще, но нам пора ехать дальше. Примерно в 13-00 трогаемся, пробег 4522 км.

Вдалеке уже показываются горы.

И в 13-40  мы торжественно въезжаем в Республику Алтай. Пробег 4563 км.

Остановились возле стелы, спустились к реке, потрогали воду в Катуни, пофоткались и поехали дальше.

А около этих памятников остановимся на обратном пути.

Почти сразу после въезда в республику заправились. Пробег от дома 4568, от предыдущей заправки 422 км. Время 13-55. Залил 42 литра по 36 рублей (здесь, в отличие от Западной Сибири, цены уже почти "московские"). Расход получился 8,8.

Вскоре сворачиваем с Чуйского тракта. В селе Майма, в 14-05 уходим на Горно-Алтайск. Пробег 4575 км.

Интересно у них получается. В республике один единственный город - Горно-Алтайск, он же столица. Но своего района у него нет. Все райцентры - села, и даже столица расположена в Майминском районе, центром которого является село Майма - самое большое в России село, между прочим.

Через пару километров въезжаем в Горно-Алтайск.

Город небольшой, высоких домов нет. Но вроде все чистенько и ухожено, дороги хорошие.

Здесь у нас запланирована остановка на обратном пути, так что просто проезжаем через город и едем дальше.

Здесь уже настоящая горная дорога. Не серпантин конечно, но все время вправо-влево и вверх-вниз.

Гуляющие по проезжей части коровы напомнили Абхазию. Здесь их не меньше, и они так же любят ходить по дорогам и лежать на них. Правда, поупитаннее они здесь, и надои явно больше. Но такие же наглые. 

В 14-50 начался Чойский район. Пробег 4615 км.

Дорога - вполне нормальная двухрядка. Населенки немного, но есть. Попадаются интересные названия. Думал, что это река Миша, а оказывается Малая Иша.

В 14-25 проехали Чою, пробег 4647 км.

Дальше попалось много ремонтов мостов через небольшие реки. Может после прошлогоднего паводка, а может просто пора ремонтировать, но строят много, на этом участке почти все.

Понятно, что при таком движении пробок здесь не было бы в любом случае. Но, все таки, - никаких реверсов. Сделаны временные двухрядные мосты. Вот бы и федеральные трассы так же ремонтировали.

Примерно в 16-00 въехали в Турочакский район.

И в 16-05 пересекли Бию (уже не первый раз за сегодня), пробег 4696 км.

Она здесь конечно меньше, чем в Бийске, но все равно достаточно широкая и очень красивая. А чистоту воды можно оценить даже когда проезжаешь на машине по высокому мосту. Забегая вперед скажу, что из рек именно Бия понравилась мне больше всего за эту немаленькую поездку.

Вскоре после моста поворачиваем направо и едем дальше правым берегом Бии. До Артыбаша уже недалеко, прмерно 45 км. Здесь, кстати, находится поселок с интересным названием Верх-Бийск.

Дорога очень часто выходит к реке и идет по самому берегу, говорят весной ее часто затапливает. Но ехать очень красиво.

В селе Кебезень был остановлен гаишниками. В населенных пунктах у них довольно часто стоят знаки "40", а иногда и "20". Мы никуда не торопились, я не гнал (тем более за окном такая красота), и везде старался укладываться в +20. Но здесь при знаке "20" все таки получилось 55. Вышел, разговорились. Молодой лейтенант, явно из местных, объяснил что здесь поворот и пешеходный переход, много ДТП случается, поэтому и стоит тут "20".  Я, в общем-то, ничего и не отрицал и был готов к написанию протокола. Но тут произошло неожиданное. Посмотрев документы, он немного удивился, узнав откуда мы едем, даже переспросил, действительно ли мы из Московской области? Может поэтому, а может просто настроение у него было хорошее, но - не поверите - он нас просто отпустил, пожелав счастливого пути. Со мной очень давно такого не происходило и было даже как-то приятно.

В 16-55 въехали в Артыбаш. пробег 4748 км.

Практически сразу направо уходит дорога на мост, через самое начало Бии в Иогач, а мы едем прямо вдоль берега Телецкого озера. Оно чем-то напоминает Рицу. Хотя все объяснимо - больших горных озер мы видели не много. Да и вообще на юг почему-то похоже. Жара за 30. Улица из сплошных баз отдыха и сдаваемого жилья вдоль берега. Множество отдыхающих. И люди с плакатами типа жилье-размещение.

Телецкое озеро очень длинное, километров 80, а это самая его оконечность, ниже моста уже Бия. Но нормальная автомобильная дорога есть только сюда (к южному берегу через долину Чулышмана тоже можно проехать, но не всегда и не на всем, и вообще об этом позже). Дальше - только по воде. Но правый берег весь заповедный, и там нельзя даже высаживаться. Так что основной цивилизованный туризм на озере сосредоточен именно в его оконечности - в Артыбаше и Иогаче на противоположном берегу.

Дом у нас был забронирован и даже частично предоплачен. Но вчера вечером и всю дорогу сегодня я не мог дозвониться по телефону хозяйке. Даже начинали терзать смутные сомнения. А тут еще и адрес не сразу нашли. Короче, пришлось спросить у девушек на берегу, которые сидели с плакатами про жилье. Оказалось, наш Ритоль все знают. И нам дали еще пару телефонов, по которым мы сразу  дозвонились. Оказывается наша хозяйка уехала на южный берег, а там связи нет, но отец и сестра с детьми здесь. Так что быстренько заселяемся.

Этот гостевой дом я искал долго.  Артыбаш - сильно раскрученное курортное место, и цены на базах отдыха (да и в частном секторе, если с удобствами)  здесь довольно высокие. Вдвоем может и ничего, но на четверых получалось очень дорого. От 4 до 6 тысяч в сутки в зависимости от питания. Нашел вроде неплохое место, двухкомнатный номер с кухней за 3500, но когда созванивался с ними в апреле, они были не уверены что будут работать летом, так что бронировать заранее не стали.

После долгих поисков нашел вот это место. У них есть двухэтажный дом, который сдается целиком, на это нам было много и дорого. Но с этого года появился еще двухкомнатный номер в недостроенном пока большом доме. Половина первого (деревянного)  этажа, при том что сами хозяева занимают цокольный. И несмотря на то, что снаружи дом выгядит недостроенным, в этом номере все уже закончено. Две комнаты, причем в каждой свой санузел с душем, и кухня. Ну и все удобства типа телевизора, холодильника, горячей воды и т.д. И за все это всего 2500. По местным меркам очень дешево. Не первая линия, но озеро видно из окна и до него всего метров 50-70, зато машины под окном не ездят. Во дворе стоянка, мангал, беседка, детям можно и в мячик поиграть. Короче - супер, особенно за эти деньги.

Хозяева из Новосибирска, очень приятные люди. Старшее поколение живет здесь, а среднее (ну примерно нашего возраста) со своими детьми приезжает на лето. Зимой потихоньку строятся, летом сдают. А сын хозяйки еще и на катере туристов катает. В общем, семейный бизнес. В двухэтажном доме жила еще семья из Кемерово. И больше никого. Тихо и спокойно.

Заселившись, идем на озеро. Нужно позагорать и искупаться, пока погода позволяет. Вода, прямо скажу, холодная - ноги сводит. Но немного поплавать можно. Разумеется, очень чистая и прозрачная.

До ужина пробыли на пляже (хотя как такового пляжа здесь и нет, пляж - это практически вся береговая линия), а вечером немного прошлись по главной улице вдоль озера. 

Курорт. Базы отдыха, гостевые дома, и т.д. Практически все что построено сдается, а на свободных местах строится новое.

Немного погуляв, вернулись домой, отметили приезд  и завалились спать. Появилось ощущение, что именно сейчас мы куда-то наконец доехали. Здесь мы будем отдыхать, тут у нас самая долгая остановка - целых четыре ночи. 

День одиннадцатый. 15 июля. Телецкое озеро.

Погода, как и обещали, утром испортилась. Пасмурно, не жарко, иногда моросит. Так что пляж сегодня не получится. Начинаем осмотр окрестностей. Много о чем я читал заранее, о чем-то узнал вчера из разговора с хозяевами. Начать решили со смотровой площадки. Туда можно пройти пешком из верхней части поселка (Артыбаш не весь расположен на берегу, есть еще так называемый Старый Артыбаш, немного выше, за лесом). Но мы как истинные автотуристы решили поехать. Как нам объяснили, можно какую-то часть пути проехать на машине, а потом пешком.

Проезжаем Старый Артыбаш и поднимаемся выше.

По идее, место где нужно оставить машину было не очень далеко, но мы ехали все дальше, дорога становилась все хуже. Через пару километров я окончательно понял, что мы проехали, просто потому, что отсюда, даже если подняться максимально высоко в гору, озера видно не будет. Разворачиваемся, встречаем группу на квардиках. Они нам объяснили, где нам нужно оставить машину и уйти в лес. Оказывается уехали мы очень далеко.

Ладно, вернулись, припарковались. Дорога, по которой предстояло идти, сильно разъезжана квадриками и лошадьми. И, как потом выяснилось, эта дорога именно для этих видов транспорта и предназначена, а пешком нормальные люди идут из поселка, по совсем другой тропе. Там местами подъемы покруче, но гораздо чище. Но раз уж приехали, придется немного испачкаться. Младший член нашего экипажа обул сапоги и был даже рад, но не все разделяли его радость.

Справедливости ради скажу, что таких вот засадных мест не так уж и много, и все они обходятся по кустам. Мы прошли в кроссовках, не особо их испачкав. Попалось несколько достаточно крутых подъемов, ну и мелкий дождик добавлял трудностей. Но минут за 25 мы дошли. 

Вид отсюда открывается очень красивый и однозначно стоит несложного в общем-то подъема. Старый и Новый Артыбаш, Телецкое озеро, мост, исток Бии, Иогач на том берегу и много гор вокруг всего этого.

 

 

 

 

 

Склон здесь достаточно крутой, практически обрыв. Так что "в лоб" здесь точно не подняться.

Посидели, отдохнули немного.

И двинулись в обратный путь. Люди, которые шли вметсе с нами, пошли вниз другой, более чистой и короткой дорогой, но у нас выбора не было - пошли той же дорогой к машине.

Спустились быстрее и легче.

Поехали обратно в Артыбаш. Думали еще сходить на источник, но по дороге дождь разошелся, так что оставили это на потом. Прокатились через Артыбаш вдоль озера до упора. Увидели практически все базы отдыха, которые я рассматривал при подготовке. Кстати, база отдыха, хозяева которой были не уверены, все таки работала. Но, как говорится, все что не делается - к лучшему. Мы остановились точно не хуже, и при этом дешевле.

Потом пересекли Бию по мосту и поехали по дороге вдоль реки Иогач. Дорога эта оказалась очень даже в неплохом состоянии. Но она толком никуда не идет, и через несколько километров мы все таки решили развернуться. Места живописные, жалко, что погода не очень. Дождь утих, и мы подъехали к реке, заодно немного отмыли обувь.

После этого поехали обратно в Иогач.

Делать в такую погоду было нечего, и мы еще немного покатались по противоположному берегу, по поселку Иогач. Он, пожалуй, даже побольше Артыбаша. По крайней мере, Сбербанк и достаточно большой магазин самообслуживания местной сети с загадочным названием Мария Ра, находятся здесь. Здесь же находится и причал, где швартуется главный теплоход этого озера - Пионер Алтая.

На обратном пути прикупили очень вкусного копченого хариуса и сига, а еще я записался на рафтинг, на утро следующего дня. Вообще-то Юрик собирался со мной, но то ли из-за погоды, то-ли еще по каким причинам, в последний момент он передумал. Забегая вперед скажу, что может и правильно.

К обеду вернулись домой и середину дня провели там. Несильный дождь то начинался, то утихал. А облака буквально зацепились за окрестные горы. Видимо облачность совсем низко, так как, хоть здесь и горы, но высота совсем небольшая, всего 400-450 метров над уровнем моря.

Погода в горах меняется быстро. Всего через пару часов от дождя и низких облаков не осталось и следа. И мы решили еще немного прогуляться пешком. Сначала пошли в сторону моста.

Это мозаика наверняка осталась еще с советских времен.

Перешли на другой берег.

Именно здесь кончается Телецкое озеро и начинается Бия. И если там, всего на несколько сотен метров выше, практически никакого течения нет, то здесь уже настоящая река. Нам говорили сколько кубометров чистейшей воды ежесекундно проходит под этим мостом, но я, честно говоря, забыл. Помню только, что сотни, в секунду. И с моста это очень хорошо видно.

Перешли на другой берег. Спустились к воде. Мост сделан достаточно высоким не просто так. Весной вода поднимается на несколько метров.

Вернулись на правый берег, нашли место,откуда завтра пойду на сплав.

Познакомились с местными коровами.

Недалеко от моста расположен визит-центр заповедника. Правда, было закрыто, и внутри мы никого не увидели. Нет, в заповедник мы не собирались.  В любом случае, с ними нужно как-то предварительно договариваться, может поэтому и нет никого.

На обратном пути зашли еще на причал. Здесь стоит паром, который ходит на южный берег, но не регулярно разумеется, а по договоренности. Поговорил с капитаном. Удовольствие недешевое. Рейс туда-обратно стоит 60 т.р. А там уж делите как хотите. Теоретически взять он может восемь легковых машин, так что при полной загрузке получится примерно по 3700 с машины (в одну сторону). Это совсем недорого, катера за поездку на ЮБТО берут здесь не меньше десятки, но это теория. Понятно, что полный он не пойдет никогда, тем более туда-обратно. Обычно набирается машины по три, и ходит он не каждый день. Так что считайте сами, тем более, что ничего более конкретного, кроме того что они заранее стараются собирать группы, капитан мне так и не сказал. Но если пройти до ЮБТО (южного берега телецкого озера) на пароме, то до Каменных Грибов, куда мы через несколько дней собираемся, останется всего километров 35-40. А по дорогам у нас получится больше 600. Так что, тоже считайте. Плюс, интересно пройти все озеро, да еще с машиной. Короче, несмотря на дороговизну, вариант интересный. Можно в один конец, а дальше уже по дорогам через долину Чулышмана, Кату-Ярык и Улаган.  Причем на моноприводе или чем-то не особо проходимом лучше даже наоборот, чтобы Кату-Ярык вниз проходить , а не вверх. Может когда и осуществим.

А пока возвращаемся домой. На ужин пожарили шашлык. Кстати, единственный раз за весь отпуск.  

Вечером решил еще немного пройтись. Поднялся в Старый Артыбаш, спустился другой дорогой. Но темнеет здесь рано и быстро. Так что возвращался в девять вечера уже в темноте.

Погода была хорошей, и такой же она должна была быть и завтра. Это радовало. Так как следующий день посвящался "водным видам спорта". С мыслями о завтрашнем сплаве завалился спать.

 День двенадцатый. 16 июля. Телецкое озеро.

Прогноз не обманул и на это раз. Уже утром было достаточно жарко. Собираюсь и иду к месту старта. Жена и Юрик пошли меня провожать.  В принципе, УАЗик собирает всех участников,  и мог бы и за мной заехать. Но мне минут 5-10 пешком, так что можно и пройтись. Старт запланирован на 10-00.

На месте пришлось их немного подождать. Но никто не опоздал, и вот он - наш УАЗик, и наше плавсредство.

Я немного знаком с байдарками, по молодости ходили в походы.  Правда, по спокойным рекам и озерам. А такую штуку как рафт близко увидел впервые. Но ничего космического в нем нет. После короткого инструктажа занимаем свои места.

Бия - не сложная река для сплава. Поэтому они берут всех желающих, включая маленьких детей (у нас набралось 8 взрослых и двое детей). Видимо считается, что несколько человек умеющих грести все равно будет, а инструктор в любом случае справится с лодкой. Пороги, как нам сказали, 1-2 категории сложности. И, по большому счету, - это просто прогулка. Хотя жилеты у всех проверили - чтобы ноги в лямки, застегнуто и подтянуто все было как положено. Все таки здесь это не просто формальность.

Наконец, мы отправляемся.

Фотик я с собой не брал. Может и зря, конечно. Так как грести пришлось далеко не все время, только при прохождении порогов, значительную часть пути мы просто дрейфовали по течению. А инструктор, очень интересный человек, не менее интересно рассказывал про окружающие красоты, природу, и людей тоже. От него я узнал очень много интересного, того чего нет ни в каких путеводителях.

Вода в реке, как я уже писал, очень чистая. Считается, что видимость в ней - 13 метров. Честно говоря, не знаю, как это измеряют. Но при глубине 5-6 метров (на глаз) на дне можно разглядеть каждый камушек, а уж на мелководье тем более. Кстати, из-за очень чистой воды, глубина кажется меньше, чем есть на самом деле. На этом отрезке Бии есть участки с глубинами больше 10-ти метров. Там течение практически останавливается. Есть разумеется и перекаты  глубиной меньше метра. На них несет хорошо. Пороги здесь действительно не страшные. Женщины конечно визжали иногда, но это скорее от удовольствия. Только один раз нас хорошо несло на скалу, и лишь в последний момент мы от нее отвернули. Но у них все рассчитано, и экстрима никакого в общем то и не было. Но, все равно,  по волнам попрыгали нормально. Всех, конечно же, залило. Причем несколько раз окатывало хорошо - с головой. А уж просто вода через борт - этого и не сосчитать. Причем, водичка достаточно холодная. Так что, несмотря на тридцать градусов, было совсем не жарко. А вот дети примерно к середине пути начали замерзать и капризничать. Дело в том, что сначала их очень тепло одели, потом раздели, а когда они промокли и стали замерзать, а замерзать стали еще и потому что не гребли, то одеть их было уже не во что - куртки лежали на дне и их можно было выжимать. Да и вообще, надоело им все это после первого часа. Так что, может это и к лучшему, что мой не пошел.

В поселке Кебезень мы пристали к берегу, здесь нас уже ждал УАЗик. Мы прошли по реке примерно 23-25 км, при этом спустились вниз метров на 30. Практически все идут до сюда, правда, как мне сказали, по "спецзаказу" иногда спускаются до Верх-Бийска. Это примерно в два раза дальше. Загрузили рафт на крышу, погрузились сами, и через полчаса я был уже дома. Все удовольствие обошлось в 550 рублей. Мне очень понравилось, и очень хочется еще. Правда, обгорел я прилично. Хотя был в штанах и жилете, и открытых участков было не много, но то что было, сгорело нормально.

На пять вечера у нас запланирована прогулка по озеру на катере. Но время еще есть, так что едем в еще одно интересное место. Выше, почти в конце поселка, в озеро впадает река Толгоек, местные еще называют ее Третья Речка. Она спускается с горы, образуя множество небольших, но красивых водопадов.

Тропа вдоль берега местами труднопроходима, часто приходится карабкаться вверх по камням и бревнам, кое-где перекинуты мостики. Но оно того стоит.

До конца мы не пошли, нам еще на катер успеть нужно было, так что в какой-то момент развернулись. Оставим на следующий раз. 

Река небольшая, но в нескольких местах она образует заводи, где можно искупаться, что я и сделал на обратном пути. Кстати, вода в реке теплее чем в озере.

Примерно в полпятого приехали домой. От дома увидели, что из рейса вернулся Пионер Алтая. Это довольно старое судно - тоже одна из местных достопримечательностей. Когда-то давно, в советское время, Пионер совершал регулярные рейсы через все озеро до южного берега. То есть это был просто вид транспорта. Потом все развалилось, и судно чуть не потеряли. По крайней мере, еще несколько лет назад он стоял, а вернее лежал заброшенным у берега. Но не так давно его отремонтировали, поставили на ход и теперь возят туристов. Каждый день он совершает один-два рейса до водопада Корбу.

Изначально планировали прокатиться именно на Пионере. Но уже здесь  решили воспользоваться услугами сына хозяйки и поехать на катере. Деньги примерно те же, и кстати немаленькие. Но теплоход причаливает на противоположном берегу, а катер практически у дома. И у того и у другого есть свои плюсы и минусы, на них остановлюсь немного позже, но сейчас мы все таки выбрали катер. Так что в 17-00 отправляемся на нем. Кроме нас еще два человека. Стоимость - по 1000 с каждого.

Катер достаточно мощный и быстроходный. А от дождя и ветра пассажиров защищает надстройка из оргстекла. Но сейчас погода хорошая, и она очень мешает фотографировать. Хотя на скорости, а идет он достаточно быстро - 50-60 км/ч, с ней конечно комфортнее. Всю дорогу Андрей что-то рассказывал, так что тоже узнали много интересного. Весь правый берег - территория заповедника и туда нельзя причаливать. Поселок Яйлю тоже полузакрытый, и люди там живут как на острове. Нормальной дороги нет, сообщение в основном по воде. Большинство жителей Яйлю - работники заповедника. Посмотрели остров Любви, он так называется потому, что имеет форму сердца.

Затем быстренько долетели до места, где озеро поворачивает на юг. Здесь самое широкое и глубокое место. Ширина здесь достигает 5-ти км, а глубина свыше 300 метров, почти как в Белом море. Слева залив  , но сейчас туда тоже нельзя заходить на моторе, это как-то связано с нерестом. Подвез он нас и к еще одному водопаду, но и здесь причаливать нельзя. Посмотрели с воды.

Ну а затем мы вышли на берег у водопада Корбу. Здесь чуть ли не единственное место в заповеднике куда, правда не бесплатно, а за 100 рублей, но пускают людей без всяких ограничений.

Водопад находится немного в глубине, но почти до него сделаны деревянные мостки, а дальше, хоть под сам водопад можно дойти по камням.

Водопад мощный и красивый. Наверное есть в округе и побольше, но они все труднодоступные. А сюда попасть легко, поэтому и народу здесь много. Мы не зря, по совету нашего капитана, выбрали именно это время. Людей не так много и можно спокойно полазить везде и пофоткаться. А когда приходит Пионер, и сюда одновременно высаживается 150-200 человек, получается толпа. И это один из минусов прогулки на Пионере.

Разумеется, около водопада, как в любом туристическом месте, развернута бойкая торговля разными сувенирами, травами, медом и т.д. Есть здесь, как не странно, и несколько кафе. Неужели люди, приехав сюда на ограниченное время, вместо осмотра водопада идут набивать желудки? Видимо идут.

Пробыли мы здесь минут 40. Я даже чуть не окунулся. Хотел лишь немного намочить ноги, но соскользнул с камня и провалился, скажем так, сильно выше колена. Хорошо хоть документы и камеру на намочил. Кстати, вода и здесь теплее, чем в озере. Хорошее место, отличный вид на озеро, но долго здесь задерживаться не будем. Андрей предложил за небольшую доплату (200 рублей с человека) проехать еще немного дальше и совершить еще один выход, уже на противоположный берег. Так что грузимся и идем дальше.

На стороне заповедника посмотрели еще один водопад. Он каскадный и очень высокий. Но целиком его не увидеть, так как поток постоянно поворачивает, да и деревья мешают. По мере продвижения вдоль берега видно то самый верх, то низ, то середину.

После этого пересекли озеро и причалили. Этот берег уже не территория заповедника, так что ходить и причаливать можно где угодно. Здесь, немного в глубине расположен еще один водопад. Тропа к нему конечно не так ухожена, но и денег никто не берет. Хотя точка общепита присутствует и здесь. Этот водопад конечно меньше, чем Корбу, но тоже красивый и интересный. И к нему можно очень близко подойти, правда по воде, но здесь не глубоко, не выше колена.

Мы находимся уже за поворотом озера, то есть берег где мы сейчас стоим - западный. И здесь, под горой, солнца уже нет, а в лесу даже немного темновато. Зато противоположный берег очень хорошо освещен закатным солнцем. 

Побыли здесь немного и пошли обратно. По дороге Андрей завез нас еще в одно интересное место. Находится оно примерно посередине нижней ("горизонталоьной" на карте) части озера, у левого берега. Считается, что здесь когда-то давно упал метеорит. Действительно угадываются очертания круглого углубления, похожего на кратер.

После этого без остановок шли уже до дома. Идет он действительно быстро. Всего (по треку) мы пришли примерно 75 км по воде, или почти половину озера,  вся поездка заняла около двух с половиной часов, час из которых мы провели на берегу, а еще к водопадам подходили. Так что скорость реально не меньше 50-ти. Но и ест он прилично. За такую поездку примерно 40 литров бензина. Так что КПД быстроходных катеров очень далек даже от самых прожорливых автомобилей. А нам, на четверых, вместе с доплатами это обошлось в 4800.

Ну а теперь про плюсы и минусы катера и большого теплохода. На катере мы посмотрели больше, народу на Корбу было не много,  был еще один выход на берег, мы отправлялись в удобное для нас время и из удобного места. Так что, вроде как, одни плюсы. Но у быстроходности есть и другая сторона. Именно с медленно идущего большого корабля можно спокойно насладиться окружающими видами, пофоткать берега и само озеро, что с несущегося катера, да еще под колпаком, сделать проблематично. Так что, если хочется спокойно полюбоваться именно озером и живописными берегами, то лучше выбрать большой теплоход. А если посмотреть как можно больше водопадов и пристать к берегу в нескольких местах, то лучше катер. Но самый идеальный, на мой взгляд, вариант - это конечно же попробовать и то и другое. Причем на теплоходе сходить до Корбу, а на катере на южный берег. Хотя это уже совсем не бюджетно. За рейс на ЮБТО они берут не меньше 10 т.р. В общем, если еще когда здесь окажемся, попробуем или теплоход или все сразу. Хотя и паром тоже не будем забывать.

Сегодняшний день был насыщен водными развлечениями. Начался он со сплава и закончился катером. Впечатлений - море. На сегодня все.

День тринадцатый. 17 июля. Телецкое озеро.

У нас остается один полный день на Телецком. Так что попробуем досмотреть, что не досмотрели. Ну и позагорать и покупаться еще тоже нужно.

Утром отправляемся в местный зоопарк. Расположен он в верхней части поселка, причем даже немного за ней. Короче, пешком - далеко, так что едем на машине.

Зоопарк  маленький, но все таки в нем есть что посмотреть. Животные, разумеется, местные. А самое главное - он контактный. Зверей можно кормить и гладить (ну не всех конечно, а тех, что не хищники). Для этого на входе продают нарезанный хлеб. Кабан, рысь и какой-то мелкий хищник типа соболя сидят в клетках, в копытные, от маленькой кабарги до огромных яков-сарлыков, - в достаточно больших загонах, в почти естественных условиях, так как расположено все это в натуральном лесу. Ну а всякие индюки и гуси просто ходят по двору.

Классное место, очень рекомендую и детям и взрослым.

После этого поехали к святому источнику. Правда, находится он практически у нашего дома. И уж сюда-то точно можно было сходить пешком. Тем более, что на машине прямо к нему я все равно не поехал. Мне показалось, что не принято здесь это. Следы конечно есть, и проехать не трудно, но все оставляют машины вдалеке и идут пешком. Мы поступили так же.

Здесь очень красивая, просто нереально зеленая поляна.

А сам источник освящен самим Макарием Алтайским.

Людей много, и за водой пришлось постоять. Причем, не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди набирают воду из подобных источников просто какими-то оптовыми партиями. На год вперед или всем родственникам сразу, но это у нас встречается очень часто. Как говорится, не буду их судить, но очередь из-за них движется очень медленно. Наконец, подошла и наша. Попили здесь и набрали пару бутылок с собой. На обратном пути сфоткался с кедром. Понравились мне эти деревья. Мощные, крепкие, с обалденным ароматом и очень мягкой хвоей. И это далеко не самый большой.

В принципе, все основное в окрестностях Артыбаша мы посмотрели. Ну а что не посмотрели, оставим на следующий раз. Так как завтра уезжать, озаботились покупкой местных сувениров. Мед, чай, магнитики-колокильчики, все как обычно. Кстати, здесь мы впервые увидели товары из Монголии. А что - она ведь совсем рядом. Изделия из шерсти и кожи. Что-то конечно очень дорого, например, верблюжьи унты и другие изделия из меха. Но носки из верблюжьей шерсти или кошелек из очень толстой кожи (не помню точно кого) вполне можно себе позволить. Может, конечно, это все китайские подделки, я не большой эксперт по коже и шерсти, но все сделано довольно качественно, а как уж будут греть узнаем следующей зимой. 

После этого еще немного просто покатались по обоим берегам и зашли, наконец, в храм в Артыбаше. Он деревянный и очень красивый. Так и не сфоткал его, так что фотографии не мои.

Вторую половину дня провели на пляже. И было так хорошо, что в голову лезли всякие упаднические мысли. Типа остаться здесь и не ехать дальше в разные Кош-Агачи и Кату-Ярыки, но они, разумеется, были пресечены на корню. Так как я давно понял: как бы не было хорошо в каком-то одном месте, впереди есть места где будет еще лучше.

Вечером еще долго смотрел на озеро, уезжать действительно не хотелось. Но у нас жесткий график.

 День четырнадцатый. 18 июля. Артыбаш - Горно-Алтайск - Манжерок - Семинский перевал.

 Три дня и четыре ночи на Телецком озере пролетели незаметно. Нужно ехать дальше. Собрались, загрузились, попрощались с хозяевами и тронулись в путь.

 В 10-15 покидаем Артыбаш, пробег 4805 км. Нам здесь очень понравилось. Может в плохую погоду было бы и по другому. Но в хорошую здесь просто отлично. И, забегая вперед скажу, что это пожалуй лучшее место на Алтае из "цивилизованных". Ну, на мой взгляд конечно. 

Дорога здесь одна, так что в Горно-Алтайск едем так же как и сюда. Сначала вдоль Бии.

В Кебезени остановились и погуляли по подвесному мосту.

Красавица Бия.

В 11-10 сворачиваем налево, пробег 4849 км.

Почти сразу пересекаем Бию.

Около ремонтируемых мостов увидел вот такую интересную бытовку, сделанную из старого автобуса КАвЗ.

Дорога за четыре дня не изменилась. Едем свободно. Правда в одном из сел Чойского района вновь пришлось пообщаться с гаишниками. Ехал 65 вместо 40. На этот раз уже не отпустили, так что привез домой дополнительный сувенир в виде квитанции на 500 рублей.

Коровы все так же безмятежно лежат на проезжей части. Машины объезжают их по обочине, но им все равно. Вот это спокойствие.

В 13-00 приехали в Горно-Алтайск. Пробег 4956 км.

Проезжаем по городу. 

И паркуемся около здания музея.

Это главный музей республили. И не так давно он был отремонтирован , а может даже и заново построен. Но сейчас здесь все очень современное. Думаю, нет смысла подробно его описывать. Гораздо лучше почитать об этом в других местах. Попробую коротко.

Залов очень много. На первом этаже все о природе.

Очень красивая колекция бабочек.

В крытом дворе представлены разные каменные идолы и стоит настоящий чадыр (это типа чума или вигвама, только из коры).

 

Есть еще немного археологии.

Второй этаж в основном посвящен людям. От глубокой древности до дореволюционных времен. Причем макеты древних стоянок, домов и всего что с этим связано сделаны в натуральную величину и выглядят очень реалистично.

На третьем этаже представлены произведения искусства, большинство из которых картины. Здесь хранится очень много работ знаменитого земляка Чорос-Гуркина. Но и более современных авторов тоже немало.

Есть зал про современность. Здесь, кстати, представлен макет строящейся большой зоны отдыха. Называется она Долина Алтая и находится почти напротив другой зоны отдыха - Бирюзовой Катуни , расположенной в Алтайском крае, на другом берегу Катуни. И то и другое - особые экономические зоны. Я вообще заметил, что между республикой и краем есть некоторое соперничество. 

Можно посмотреть про помощь Газпрома Республике Алтай вообще и музею в частности. Понятно, что без их денег ничего этого, конечно же, не построили бы, но все таки как-то не скромно. Да и помогают они, конечно, не просто так. Им нужно провести газопровод через плато Укок. И не все местные жители этому рады, мягко говоря,  все таки для них это священное место. Понятно, что решение уже принято на самом высоком уровне, и газопровод в любом случае будет. Но Газпром пытается всячески задобрить население. Где-то что-то ремонтируют, строят, газ проводят. Вот и музей отгрохали и этим помогли мумию принцессы вернуть на Алтай. 

А принцессе Укок посвящена вообще отдельная часть музея. Это полуподвал, но спускаться туда нужно со второго этажа. Реально создается ощущение, что ты спускаешься в подземелье. Даже немного жутковато становится, и звуковое сопровождение лишь усиливает это.

Вот реконструкция того знаменитого захоронения.

А примерно так выглядела сама принцесса Укок.

Мумия хранится здесь, но не на всеобщем обозрении. Мне даже показалось, что именно она лежит под покрывалом за толстым стеклом. Очень похоже, что там и микроклимат определенный поддерживается. Но таблички никакой нет, так что может я и ошибаюсь.

После этого зала поднимаемся обратно в холл. На этом осмотр окончен. Здесь еще можно купить сувениры. Отличный музей, я даже как-то не ожидал увидеть такое современное здание с таким же современным оснащением здесь. Так что очень рекомендую.

Больше в столице республики мы ничего не планировали, так что едем дальше. На выезде из города заправились. Время 14-55, пробег от дома 4970, от предыдущей заправки 402 км. Залил 39 литров по 36 рублей. Кстати, привычных брендовых заправок в республике практически нет. Но есть местные сети (хотя это наверное очень громко сказано) Салекс, Ника и др. Заправлялся на разных, плохого качества топлива или недолива нигде не было.

В 15-00 вернулись на М-52, пробег 4973 км. Повернули налево. Дорога вполне нормальная.

А после поворота на аэропорт начинается современная четырехрядка.

Идет она почти до айского моста. Не ожидал здесь увидеть такую дорогу, но видимо это объясняется как раз особой экономической зоной Долина Алтая, которая строится здесь слева.

Вскоре проехали новый айский мост. Туда мы поедем на обратном пути.

А в 15-30 въехали в Манжерок, пробег от дома 5005 км.

Здесь нас  в первую очередь интересует подъемник, так что сворачиваем налево и через несколько километров паркуемся. Тут целый горнолыжный курорт, но и летом есть чем заняться. Озеро, горы, аттракционы. Есть даже перевернутый дом, как в Москве на ВДНХ.  Отдыхающих много, еле нашел место где встать. Здесь вообще перенаселенка какая-то. Народу как в Сочи.

Подъемник кресельный. Очереди практически нет. Сиденья здесь не притормаживают как кабинки в Нижнем или на Красной поляне. Так что садиться и слезать нужно быстро. Если кто не успевает, весь механизм останавливают. Несколько раз за подъем это случалось. Сначала он идет почти горизонтально. Слева видно еще один маленький подъемник.

Проходим промежуточную станцию, но летом здесь никто не выходит.

После этого начинаем подниматься достаточно круто вверх.

Все выше и выше. Видно все дальше и дальше.

А здесь уже нужно выходить.

Наверху можно погулять, есть так же кафе и разные сувениры. Виды открываются очень хорошие. Но почему-то здесь прямо засилие всякой мистики. Продают разные обереги, в чадыре сидит то ли шаман, то ли еще кто-то. Причем все на полном серьезе.

А еще можно сфоткаться с Золотой Бабой и постучать в Бубен Благополучия Планеты Земля, не больше и не меньше. Какое-то сплошное язычество. Ну или просто зарабатывание денег.

Стучать мы не стали. Просто пофоткались на фоне красивых видов и поехали вниз.

При подъеме видно в основном склон горы, приходится оборачиваться, а на спуске всю дорогу можно любоваться красивыми видами. Правда, подъемник расположен на северо-западном склоне, и вечером солнце намного мешает, так что утром наверное лучше.

 

 

После подъемника думал еще искупаться в озере. Но значительная часть береговой линии заболочена, так что пляж тут один и не очень большой, а народу просто тьма. Сегодня еще и выходной день. К воде чуть ли не очередь, а сама вода, по крайней мере у берега, очень мутная. Подумал я подумал, и понял, что после чистейшего Телецкого озера лезть сюда совсем не хочется, несмотря на теплую воду. Так что, не теряя времени, поехали дальше.

Следующая остановка на Чуйском тракте - источник Аржан-Суу. Немного прогулялись, попили водички.

На противоположном берегу находится особая экономическая зона Бирюзовая Катунь, причем это Алтайский край, а не республика. По плану это у нас оставлено на обратную дорогу, но немного лишнего времени у нас было. Так что решили взглянуть одним глазком. Переезжаем по новому платному (100 рублей с легковушки)  мосту. Он узкий, и поэтому движение здесь реверсивное. Кстити, платный он только в одну сторону, то есть плата берется за въезд в ОЭЗ Бирюзовая Катунь, выезд бесплатный.

Основным в этой зоне является искусственное озеро, расположенное у самой Катуни, но уровень в нем выше метров на 10. Тут пляжи, горки и все такое, но опять же не бесплатно. А вокруг разные гостиницы. Народу просто тьма. Свободных мест нет даже под знаками "Остановка запрещена". Так что, даже если бы мы и собрались здесь поплавать, место для парковки поблизости найти нереально. Поэтому покрутились вокруг и по грунтовке съехали на берег Катуни.

Посмотрели на реку поближе, потрогали воду. Честно говоря, после Бии Катунь показалась каким-то мутным потоком. Нет она конечно больше и мощнее, но вода ... Можно конечно называть ее бирюзовой, придумывать еще какие-то красивые прилагательные, но чище она от этого не станет. И, на мой взгляд, Бия гораздо красивее.

Возвращаемся обратно на правый берег и едем дальше по М-52.

Через несколько километров начался Чемальский район.

В 18-35 уходим правее по Чуйскому тракту, пробег 5040 км. Прямо дорога пошла в Усть-Сему и Чемал. Туда мы поедем на обратном пути, а сейчас  снова пересекаем Катунь. Это новый мост, старый в самой Усть-Семе.

Теперь главная река Алтая на какое-то время остается в стороне, а мы едем вдоль Семы к Семинскому перевалу.

Машин как-то резко стало гораздо меньше. Основная масса людей остается на Нижней Катуни и Чемальском тракте, а здесь начинаются менее наполненные туристами места. Хотя, знающие люди, которых мы встречали немного позже, говорили, что настоящий Алтай только начинается за Семинским перевалом.

Примерно в полвосьмого проехали крупный населенный пункт Шебалино, пробег  5100 км. И начали потихоньку подниматься вверх, хотя официально подъем на перевал еще не начался. Но Семинский перевал не совсем обычный. Никакого серпантина или совсем уж крутого подъема нет. Просто дорога долго идет вверх вдоль реки Сема и поднимается примерно на 1700 метров. 

 

Мне хотелось переночевать именно на перевале. Здесь есть пара мест связанных со спортом, но они не хотели бронировать заранее на одну ночь. Тогда я нашел гостиницу Золотой Кедр, расположенную всего в паре километров от верхней точки. Условия там были не очень, но все таки я забронировал там номер. Причем по телефону сегодня утром я подтвердил приезд. В 19-45 мы до нее доехали, пробег 5126 км. Но когда мы приехали к гостинице, она мне почему-то не понравилась. Бывает так, смотришь - и не нравится, даже не знаешь почему. Может просто до этого мы останавливались в более цивильных местах, может потомучто расположена она в 5-ти метрах от дороги, может люди не понравились. Короче, не знаю почему, но заходил я в нее с не очень хорошим настроением. И стойка регистрации у них расположена с одной стороны, а вход с другой (все одно к одному). Зашел я туда, где написано "гостиница". А там только уборщица. Сказал, что бронировали. Она ответила, что про это ничего не знает, и это нужно узнавать с другого входа, но четырехместный номер показала. Он мне совсем не понравился. Кроме четырех продавленных кроватей там ничего не было, даже стола. А на фотографиях я видел совсем другое. Подумал я подумал, и решил все таки пока тут не останавливаться, а узнать про наличие мест в УТЦ. Наверное в этот момент я совершил некоторую глупость, так как все таки нужно было сходить к администратору и узнать про нормальный номер с диваном и мебелью как был на фото, который мы собственно и бронировали. Может он и был в наличии, но я этого не сделал. И мы поехали в УТЦ. 

Ехать недалеко, здесь большая спортбаза в стороне от дороги, и есть различные варианты размещения. От самых простых до коттеджей. Нам конечно хотелось в современный корпус. Быстро нашли администратора. Но она смогла нам предложить номер только в самом старом корпусе. Те же четыре кровати, разумеется без удобств, правда со столом. Уже темнело, и мы решили согласиться. Это была самая дешевая ночь за всю поездку (1400 со всех), но и условия соответствующие. Барак, а иначе его и не назовешь, состоит из более чем 30-ти номеров. И на всех два туалета, правда с несколькими кабинками, один умывальник, тоже с несколькими раковинами и один душ, просто один. Причем свободных мест нет. Мы заняли предпоследний номер, а немного позже и в последний заселились. Желаюшие помыться бродили по киридору до самого утра. "Комфорта" добавляли и горячие батареи. Зачем это в такую жару я не знаю, но в номере, несмотря на открытое окно, было наверное под 40. 

Ворочаясь в этой жаре, я думал, что может я просто не туда зашел в Золотом Кедре, и приличный номер как на фото там все таки был? Мысли мои прервал телефонный звонок как раз оттуда. Я понял, что не отменил бронь. В одиннадцать вечера администратор интересовалась приедем ли мы, а то у них мест нет, а люди заселиться хотят. Пришлось извиниться и сказать что мы их проехали и уже не приедем. Даже как-то неудобно получилось. В общем не знаю - правильно я поступил или нет, но все что не делается - к лучшему. Кстати, прошла ровно половина поездки, а мы в этой суете так и не отметили. С этими мыслями, несмотря на жару, я все таки уснул. 

День пятнадцатый. 19 июля. Семинский перевал - Акташ - Кош-Агач - Акташ.

Как говорится, утро вечера мудренее. И утром все казалось уже не таким плохим. Очередей в местах общественного пользования не наблюдалось, погода была хорошей, а прямо напротив нашего корпуса располагалась отличная столовая. Так же заметили, что несмотря на почтенный возраст здания и пол ниже уровня земли, внутри достаточно чисто, а когда-то, в обозримом прошлом, здесь даже был ремонт, и вообще - все не так уж и плохо.

 

Вчетвером позавтракали в столовой на какие-то смешные 200-300 рублей. Причем еда просто отличная и выбор огромный. Спортсменов кормят очень хорошо. Так что, за одну только столовую, УТЦ "Семинский Перевал" можно простить все бытовые неудобства.

После завтрака немного прогулялись по территории. Здесь очень много различных построек. Несколько корпусов, несколько коттеджей, столовая, спорткомплекс. Короче, место в принципе неплохое. Просто нам немного не повезло с номером.

 

А еще здесь растут кедры. Причем, это так называемые парковые кедровые леса. То есть здесь только трава и кедры, причем расположены они  на достаточном расстоянии друг от друга. Действительно красиво. Правда, некоторые деревья на территории то ли сохнут, то ли болеют. Но в целом местность очень интересная.

А если задержаться здесь немного подольше, можно было бы подняться на вершину Тияхты. Говорят, оттуда открываются очень неплохие виды.

 

Это действующий учебно-тренировочный центр, поэтому спортсменов здесь много. В основном, как мне показалось, лыжники. Тренировки на среднегорье хорошо влияют на результаты. Летом они бегают на лыжероллерах. Быстро, кстати, бегают.

В общем, несмотря на некоторые неудобства, могу порекомендовать это место, если нужно остановиться именно на перевале, но желательно в более новых корпусах. А мы сдаем номер и примерно в 9-20 выезжаем с территории, пробег 5129 км. Кстати, у них до сих пор на воротах написано "Госспорт СССР". Может поэтому и условия в нашем корпусе такие, раз даже вывеску поменять руки не доходят? А так практически путешествие во времени получается.

Подъезжаем к М-52 и снова останавливаемся на самом перевале.

Здесь расположено несколько памятников.

В том числе и знаменитая стела посвященная 200-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России.

Разумеется, еще здесь расположен большой сувенирный рынок. Но, често говоря, делать особо нечего. Так что, немного погуляв, трогаемся дальше. Начинается длинный спуск.

Дорога идет вдоль реки Туэкта.

В 10-00 проезжаем Каракол.

Далее едем вдоль красивой реки Урсул.

В 10-15 проезжаем Онгудай, пробег 5181 км.

Здесь же пересекаем Урсул. Мост ремонтируется, так что реверс со светофором. Но пробок разумеется нет.

А вскоре, после Хабаровки, начинается подъем на перевал Чике-Таман. Вверх едем вдоль реки Малая Ильгумень.

В путеводителях пишут правду - если Семинский перевал похож на Урал, то Чике-Таман напоминает Кавказ.

Сверху открываются неплохие виды. Ну и рынок здесь конечно же есть.

Помните коллекцию бабочек из музея в Горно-Алтайске. Я, похоже, собрал свою собственную.

Стоит так же пройти между скал и посмотреть на противоположную сторону. 

Отсюда перкрасно видно старую грунтовую дорогу. По ней и сейчас можно проехать, и многие именно так и делают. Я тоже подумывал проехать там на обратном пути, но нужно точно знать, где съехать с новой трассы. Я просто не нашел съезда, а может проскочил, поэтому и туда и обратно проехал по асфальту.

А эта машина похоже свалилась с дороги в пропасть, причем давно.

Начинаем спуск.

Теперь дорога идет вдоль реки Большая Ильгумень. Встречается много палаточных стоянок. Впрочем, они и до этого встречались довольно часто. 

Примерно в 11-15 проехали Купчегень.

И вскоре после него, дорога наконец-то вернулась к Катуни. Но и сама Катунь и природа вокруг уже совсем не такие как до Усть-Семы. Все достаточно сильно изменилось за какие-то 200 км. Действительно, при движении по Чуйскому тракту, природа меняется быстро. 

Увидели с дороги хороший съезд и спустились к устью реки Большой Яломан.

Здесь расположена база отдыха и палаточный кемпинг, а мы решили просто искупаться. На улице очень жарко. В Яломане вода совершенно прозрачная, а вот в Катуни,  ну короче как в Катуни. И в самом устье они сразу не перемешиваются. То есть можно стоять одной ногой в прозрачной воде, а другой в мутной. Место очень неплохое, рекомендую. Вода, конечно, - не парное молоко, но заметно теплее, чем в Телецком. И в самом устье песчаное дно. Так что, если когда соберусь в эти края с палаткой, то обязательно остановлюсь здесь.

А пока едем дальше.

В 12-20 доехали до Ини, пробег 5251 км. Здесь Чуйский тракт переходит на правый берег Катуни.  Иня знаменита старым мостом через Катунь, но мы подъезжать не стали. Это одно из тех мест, которые мы проехали мимо, ну или оставили на следующий раз.

Далее дорога идет вдоль правого берега Катуни. Как и везде по Чуйскому тракту, здесь очень красиво. Не зря эту дорогу называют одной из самых живописных в мире.

В 12-20 доехали до еще одного интересного места. Здесь Чуя впадает в Катунь. Пробеег 5263 км.

Решил не останавливаться на дороге, а проехать немного вниз по грунтовке. Место красивое. 

Чуя еще более мутная чем Катунь.

На противоположном берегу хорошо просматривается дорога и какие-то постройки. Сюда наверное можно проехать от Ини. Запомним на будущее.

Долго здесь задерживаться не стали, поехали дальше. Теперь Катунь снова остается в стороне, и дорога идет правым берегом Чуи, наконец-то оправдывая свое название.

Вскоре показался Белый Бом. 

В 13-10 проехали эту скалу и одноименное село, пробег 5291 км. Когда-то давно, когда Чуйский тракт был караванной тропой, здесь было очень узкое и опасное место.

Через несколько километров доехали до интересного памятника. Кто-то называет его памятником Кольке Снегиреву, так как на нем написаны слова той знаменитой песни.

На самом деле, все немного шире. Но памятник достаточно необычный и запоминающийся. Причем, когда едешь здесь на машине, начинаешь чувствовать какую-то сопричастность.

И место, где расположен памятник, - одно из самых красивых на Чуйском тракте.

Едем дальше.

В 13-40 остановились около водопада Ширлак, пробег 5310 км. Здесь все как обычно - сувениры и еда.

Расположен он достаточно высоко, но я все таки сходил, пока мои перекусывали местными лепешками. Нормальный водопад, и идти недалеко, правда круто в гору все время.

Сверху открывается очередной хороший вид на дорогу, правда Чую отсюда не видно.

Примерно в 14-00 въехали в Улаганский район.

Где-то недоезжая Чибита увидели вот такой строящийся замок. Здесь тоже появляется все больше и больше разных баз отдыха и гостиниц. Конечно, пока их гораздо меньше, чем на нижней Катуни, но наверное все еще впереди. Пока здесь гораздо спокойнее (в смысле количества людей), чем в "начале" Алтая. Туристов и сейчас достаточно много, но все таки толкотни нет. Но, я не удивлюсь, если через лет 5-10 и эти места станут напоминать какую-нибудь Джубгу. Честно говоря, не хотелось бы.

В 14-15 мы приехали в Акташ, пробег от дома 5338 км.

Номер в гостинице Расул у нас был забронирован. Здесь все было как надо, и вообще, предыдущая ночь оказалась единственной, когда мы остановились не по плану. Гостиница почти новая. Удобства, правда, на этаже, но номеров не много, так что это совсем не напрягает. 2200 - немного дороговато за номер без удобств, но если сравнить со вчерашними 1400, то все просто отлично. Так же на территории есть домики и даже юрта, Но в домиках дороже. На первом этаже есть кухня, где можно готовить самому. В номере есть телевизор. И, уж не знаю почему, он ловил несколько туркменских каналов. Понятно, что спутник, но все таки. Некоторые были на русском, так что вечером посмотрели с интересом.

А пока, перекусив немного, решили проехать дальше по М-52. Время позволяло, так что какие-то 100 км до Кош-Агача были для нас как поездка в соседний двор. В Сибири вообще начинаешь немного по другому относиться к расстояниям. В 15-15 отъезжаем от гостиницы. Почти сразу за Акташем начинается ремонт дороги. Местами с реверсом. Но постоять немного не в тягость, когда за окном такие пейзажи.

В 15-45 въехали в Кош-Агачский район, пробег 5362 км. 

Солнце жарит конкретно, и местами свежий битум "плывет".

Начинается Курайская степь. Она кажется совсем безжизненной. Высота 1500-1600 метров. Растительности очень мало. Сейчас здесь жара за 30, но ночью легко может похолодать до заморозков. Нам повезло с погодой. 

В 15-55 проехали Курай, пробег 5375 км.

После Курая есть достаточно длинный участок абсолютно прямой дороги. Я уже успел отвыкнуть от таких. До этого М-52 состоит из одних поворотов.

Затем степь кончается, начинаются горы, потихоньку поднимаемся выше. Проезжаем поворот на Чаган-Узун.

Через несколько километров горы расступаются, и мы въезжаем в Чуйскую степь.

Здесь все еще серьезнее чем в Курайской. Это одно из самых засушливых мест в России. Высота примерно 1800. И климат здесь очень суровый. Летом жарко и сухо, хотя может и мороз ночью ударить, а зимой очень холодно, причем без снега. И, хотя находится это все примерно на широте Белгорода, приравнено к районам крайнего севера. Все таки, насколько же Алтай разный. За два дня мы увидели несколько природных зон. Причем, здесь чем южнее, тем климат суровее.

В 16-40 въехали в Кош-Агач, пробег от дома 5440 км. Поселок не маленький, но высоких домов нет. Да и пустой он какой-то. Людей и машин очень мало. Короче, край российской географии. Встретили свадьбу, пропустили. За что они были нам очень благодарны.

Пересекли Чую. Она здесь совсем маленькая и еще не мутная.

Проехали поворот на Джазатор, оттуда едут уже на плато Укок.

На выезде стоит что-то военное.

И почти сразу начинается погранзона. Сейчас туда можно въезжать просто при наличии российского паспорта. Но мы решили дальше не ехать. Мы проехали почти весь Чуйский тракт, а небольшой кусочек до Ташанты пусть останется на следующий раз. Так что, это место стало одной из самых дальних точек нашего маршрута.

Оглядываемся вокруг и разворачиваемся. Говорят, что Чуйская степь уже напоминает пустыню Гоби.

Едем обратно. Снова въезжаем в Кош-Агач, но уже с юга.

До Новосибирска не так уж и далеко.

Перед выездом решил залить немного бензина. Скорее всего нам бы хватило до Акташа, но мало ли что, а заправок больше я здесь не видел. У меня, правда, с собой была канистра, но это для совсем уж крайних случаев. Так что, на выезде из Кош-Агача заправляемся на заправке Расул (у них здесь, как и в Акташе, заправка и гостиница). Пробег 5450, от предыдущей заправки 480 км. Время 17-05. Залил на 500 рублей, просто чтобы до Акташа спокойно доехать. Ради прикола расплатился кредитной картой. Получилось, так что не такой уж и край географии.

Все, едем обратно. Это не юрты местных жителей, это юрточный кемпинг в Чуйской степи.

Коров здесь не видел, а вот лошади так же любят ходить по дорогам.

Чуйская степь закончилась, начались горы.

Здесь не смог не остановиться. Очень красиво. Но после впадения горных рек, Чуя становится мутной.

Здесь тоже сделали короткую остановку. Причем, если по дороге туда Курайская степь казалась совсем безжизненной. То на обратном пути, после Чуйской, она выглядит гораздо лучше. Все познается в сравнении.

Это как раз тот самый прямой участок.

А ближе к Акташу пофоткались еще на фоне снежных вершин Курайского (если не ошибаюсь) хребта.

 

 

 

 

Забегая вперед скажу, что хотя мы будем еще выше, таких снежных вершин так близко к дороге уже не будет.

В Акташе заправился до полного, так чтобы точно хватило на поездку в долину Чулышмана. На Нике залил 34 литра по 35-90. Пробег от дома 5549, от предыдущей заправки 99 км.

После этого еще заскочили в Акташе в магазин и вернулись в гостиницу. Пока готовили ужин произошло очень радостное для меня событие. На кухне познакомились с одной женщиной из Кемерова. Они с мужем постоянно ездят сюда отдыхать. И она так красочно и позитивно рассказывала про Алтай вообще и про Кату-Ярык в частности, что жена ей поверила. Все страхи, занесенные в ее голову администратором гостиницы в Бийске и терзавшие ее сомнениями в течение последней недели, чудесным образом улетучились за 10 минут общения с этим человеком. Она смогла ее успокоить, за что я ей очень благодарен. Причем они тоже на следующий день ехали туда. 

Сегодняшний вечер получился гораздо лучше вчерашнего. Нормальная гостиница, нормальное настроение, наконец-то экватор отпуска отметили. Так что, засыпал я в радостном предвкушении завтрашнего дня. Я так отвлекся от обычной жизни, что когда мне позвонили с работы в 22-00 (в Москве то еще только 19), я даже не сразу сообразил кто это и что они хотят. А покрутив карту в планшете, понял, что забрались мы действительно в центр Евразии. И, например, до Дели или Пекина, не говоря уж об Улан-Баторе, нам сейчас намного ближе чем до Москвы. А до Владивостока ближе, чем до Питера. (Все по прямой конечно). А завтра поедем еще дальше.

День шестнадцатый. 20 июля. Акташ - Улаган - Кату-Ярык - Каменные грибы.

Сегодня начинается внедорожная (в смысле без асфальта) часть нашей поездки. Так что утром я даже подспустил колеса. Примерно в 9-30 загрузились и выехали из гостиницы. Пробег от дома 5554 км.

Напоследок еще раз заехали в магазин Мария Ра (у них очень вкусная свежая выпечка),  и вскоре, в  9-50 выехали из Акташа в направлении на Улаган. Дорога идет вдоль реки Чибитки, пока асфальт.

Переезжаем Чибитку по интересному мосту. Первый раз вижу, чтобы на деревянном мосту был асфальт.

Вскоре асфальт заканчивается и дорога начинает довольно круто подниматься в гору. При этом еще несколько раз пересекаем Чибитку.

Вот уже и знаменитые Красные Ворота. Пробег 5563 км, врямя 10-00. Может солнце было не там, может еще что, но мне они особо красными не показались. А так - место красивое. Скалы, речка журчит, необычный деревянный мостик. 

Вот только фотографировать сильно мешает пыль от проезжающих машин. Их здесь не так мало, поэтому не успевает рассеяться пыль от одной , а уже следующая едет. Очень редко получается промежуток, достаточный для того чтобы воздух стал прозрачным.

Едем дальше. Проезжаем озеро Чейбеккель. Высота уже 1800. 

Я думал, что вскоре после Акташа асфальт закончился совсем, но здесь снова асфальт. И так оно и будет чередоваться до самого Улагана.

Проезжаем озеро Узункель, высота уже под 2000.

Продолжаем подъем.

И в 10-35 доезжаем до Улаганского перевала.

Высота примерно 2100. Это самая высокая точка нашего маршрута. Отсюда хорошо видно горы высотой больше 3000, но снега там, кстати, не так уж и много.

Здесь есть что-то типа кафе, как обычно все повязано ленточками. Но сувенирного рынка нет - чувствуется, что здесь уже более глухие места. Но я бы не сказал, что дорога пустая. Машин достаточно много и везде есть люди.

Начинаем спуск.

Асфальт то появляется, то пропадает.

В 11-05 въехали в Улаган, пробег 5607 км.

Пересекаем Башхаус.

То что дорога до Балыкчи есть, я разумеется знал, мы почти туда и едем. Но похоже, что есть дорога и до Язулу. Не знаю уж в каком она состоянии, но указатель стоит.

В Улагане есть музей. Он был открыт, и мы решили зайти.

Недалеко отсюда находятся знаменитые пазырыкские курганы. И в основном экспозиция музея посвящена именно им. Но, как водится, все самое ценное увезли в другие музеи, в Эрмитаж например. А местным остались лишь копии. Есть, конечно, и подлинные вещи, но в основном это мелочь. Наверное, это несправедливо. Почему все самое интересное увозится в столицы?  

Причем копии эти сделаны местными умельцами, и вообще весь музей какой-то домашний. Столы, стелажи, витрины - все самодельное, даже подписи под экспонатами написаны ручкой. Это полная противоположность музея в Горно-Алтайске, но здесь очень теплая и прямо какая-то домашняя атмосфера. Работники тоже произвели очень хорошее впечатление. Мы заплатили за вход даже меньше чем положено, и уж тем более не оплачивали никаких экскурсий. Но нам все показали и рассказали. Подробно и доступно. 

Разумеется, здесь не только вещи из курганов, есть и просто разная домашняя утварь. И даже стоит небольшой аил.

Есть также раздел посвященный Великой Отечественной Войне. Она конечно была очень далеко отсюда, но местного населения, как и всех в СССР, тоже коснулась.

В общем, музей достаточно интересный. Он небольшой, времени много не займет, но заехать очень рекомендую.

На этой площади в Улагане расположены практически все госучереждения положенные райцентру, а вообще, несмотря на то что это райцентр, поселок небольшой. 

Кстати, я читал об этом при подготовке к поездке, и сейчас увидел сам. У домов местных жителей нет огородов. То есть климат здесь такой, что ничего особо и не растет.

Выезжаем из Улагана. Интересно, но почему-то по алтайски река называется Улаган, а по русски Улаганчик. Кстати, я здесь довольно часто встречал на указателях названия отличные тех, что написаны на карте. А у Чулышмана видел аж три написания - Чулышман, Чолушман и Челушман. Так что даже и не знаю как правильно писать.

Дорога до Балыктуюля уже без асфальта. Очень часто встречаются суслики перебегающие дорогу.

В 11-55 въехали в Балыктуюль, пробег 5624 км.

В самом селе асфальт.

На этом перекрестке поворачиваем направо.

Пересекаем реку Балыктуюль.

И через несколько километров, прямо у дороги можно увидеть Пазырыкские курганы, вернее то, что от них осталось после раскопок.

К ним можно подъехать и ближе, но мы не стали. Место конечно знаменитое, но сейчас это, по большому счету, куча камней, или даже раскопанная могила. Так что мне лазить по этим кучам особо не хотелось.

Едем дальше. Дорога не очень. Или гребенка или крупные камни, плюс к этому много пыли. Встречаются и более ровные участки, но в основном так. Проехать здесь можно на любом автомобиле, но не особо комфортно. 

Суслики бегают через дорогу постоянно, а в одном месте все таки получилось его сфотографировать.

Туристическая инфраструктура потихоньку забирается и сюда. Не так часто как до этого, но все таки попадаются небольшие базы.

В 12-50 остановились над красивым озером.

Едем дальше. Некоторые маленькие ручьи текут прямо через дорогу.

Уже видно долину Чулышмана. Она появляется как-то резко. И сразу поражает глубиной каньона.

Недоезжая Кату-Ярык, есть еще одна неплохая смотровая площадка. Находится она немного в стороне, слева от дороги. Сами мы про нее не знали, но перед нами ехали несколько машин, и мы съехали за ними. Правда, в самый низ я не поехал, а остановился где и все - немного выше, хотя и сюда дорога идет между камней и нужна хорошая геометрия, причем не только под машиной. У нас машина узкая и мы проехали без проблем, а Крузак-сотка перед нами немного помял порог.

Отсюда видно один из многочисленных водопадов, и долина Чулышмана тоже неплохо просматривается. Скоро мы будем ехать по той дороге внизу.

Возвращаемся на дорогу, спускаемся еще немного вниз.

И вот он - великий и ужасный Кату-Ярык. Пробег 5656 км, время 13-35.

Глубина каньона примерно 600 метров. Дует приличный ветер. Когда стоишь на краю, дух немного захватывает, хотя обрыва здесь нет. На противоположной стороне виден водопад Куркуре, а внизу база Кату-Ярык. Их здесь достаточно много, но она первая, у самого подножия перевала.

Когда находишься здесь, действительно испытываешь какие-то необычные ощущения. Все дело наверное в высоте,  захватывающих видах вокруг и радости от того, что мы сюда доехали. Вспомнил, как еще весной, примерно в марте, когда я только все прикидывал,  думал - ехать сюда или нет. Сначала не собирался вообще уходить с Чуйского тракта, потом решил съездить до Улагана, потом подумал, что хотя бы доехать до сюда можно, но спускаться не собирался. Но немного позже, в апреле, я решил, что если уж ехать до Кату-Ярык, то надо и спуститься, а если уж спускаться, то нужно и по долине немного проехать. Так и получился такой компромиссный вариант. В долину едем, но не до ЮБТО, а только до грибов. А ЮБТО пока записываем в долги.

Немного погуляв по верху, начинаем спуск.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Уклон приличный, до дорога даже ровнее, чем была до этого. И край подсыпан, так что свалиться очень сложно. Хотя такие случаи, конечно, бывают. Но дело тут наверное не только в самой дороге, а в том что многие начинают крепко отмечать, едва проехав Улаган. Здесь, как говорится, закон тайга, и встретить гаишника нереально. Вот и случается разное нехорошее.

Главное здесь - смотреть далеко вперед, насколько это конечно возможно. Машин здесь неожиданно много. Разъехаться можно не везде. Но широкие места попадаются достаточно часто, это не только повороты как было раньше. Нужно обязательно пропускать тех, кто едет вверх. И здесь это не просто пункт правил, а необходимость. Моноприводная, и особенно переднеприводная машина (а они тут тоже ездят, несмотря на все страшилки) практически не может тронуться вверх после остановки. И их нужно пропускать, чтобы все это вообще не встало. В принципе, ничего сложного, мест для разъезда хватает, просто смотри вперед.

Но в одном месте пришлось немного постоять на повороте как раз из-за этого. Перед нами спускался микроавтобус, обычный переднеприводный (и они тут тоже ездят) и явно не местный. Я не приближался к нему, но вовремя увидел, что он встал, и тоже остановился, как раз в широком повороте. Через некоторое время к нам поднялся УАЗик и прояснил что там произошло. В какой-то момент тот микроавтобус не остановился в кармане, и встречная машина встала на подъеме. И все - ни один, ни другой не могут тронуться в гору. Как они там разъезжались я не видел, но наверное откатывались вниз, причем того кто ехал снизу потом еще и толкали. Разъехались, но мимо меня он проехал с хорошим запахом горелого сцепления.

Так что и на Кату-Ярык случаются пробки.

Хотя если все едут грамотно, то ничего сложного этот перевал, по крайней мере вниз, не представляет. Прошлогодняя дорога на Гегский водопад в Абхазии была гораздо сложнее и опаснее, хотя перепад высот здесь конечно больше.

Нижний участок самый крутой. И в него переднеприводные машины как правило таскают. Этот бизнес здесь налажен хорощо, так что сюда ещут на всем, не особо волнуясь как они будут подниматься.

В 14-15 мы были уже внизу, пробег 5660 км. Внизу примерно та же дорога, что и до перевала. Гребенка или крупные камни. Попадается достаточно много баз отдыха. По крайней мере больше, чем я видел в Интернете при подготовке.

Едем вниз вдоль левого берега Чулышмана.

Много красивых мест. Хотя что значит "много", здесь все - одно красивое место. Погода немного портится, стало пасмурно, но дождя нет.

Ближе к устью Чульчи долина расширяется.

Особо не торопясь, с несколькими остановками, примерно к 15-30 мы доехали до базы Каменные Грибы. Пробег от дома 5690. А от перевала мы проехали около 30-ти км.

Домик здесь тоже бронировали заранее. У нас он теплый, то есть с печкой, хотя во время нашего здесь пребываия стояла жара за 30, так что не пользовались. Он трехместный, но разместились нормально. Стоит 1500 в сутки. Здесь есть разные варианты. От маленьких и тоненьких домиков, напоминающих дереаянные палатки, до большого аила человек на 10 и даже юрты. Можно и с палатками стоять. Но удобств, разумеется, нигде нет. На территории есть скважина, насос работает от генератора. Вода очень вкусная (хотя по моему можно спокойно пить и из Чулышмана). Умывальники на улице. Туалеты (простые, с ямами) тоже. Но здесь это нормально, и другого никто и не ожидал. Электричество от генератора включается примерно с 19 до 24 часов. Но только свет. То есть лампочка в доме есть, а вот розеток нет. Но это объяснимо, а то начнут всякие чайники и плитки включать, так никакого генератора не хватит. Есть здесь и несколько солнечных батарей, от них работают холодильники на кухне. Там же можно и зарядить что-нибудь. Но нам без надобности, мы пользовались розеткой в машине. В кафе можно заказывать еду если нужно, но мы готовили сами. Специально для этого места я вез через полстраны газовую плитку. Еще есть баня, но ее нужно заказывать заранее, так как спросом она пользуется.

А в целом очень классное место. Отрыв от цивилизации ощущается, но не так чтобы совсем. Кстати, при желании отсюда можно даже позвонить, хотя связь пропала еще до Кату-Ярык. Но об этом немного позже.

А еще на территории растет облепиха.

Немного перекусив, осмотрели ближайшие окрестности. База расположена на берегу Чулышмана. Здесь можно переправиться на правый берег.

Ниже устья Чульчи, но выше базы есть несколько островов, но перед базой Чулышман собирается в одно русло. А немного ниже расположен перекат, длинный залив вдоль левого берега и полуостров на который даже можно выехать на машине. Хотя когда уровень выше, все это русло реки.

Искупались. Вода достаточно теплая. Теплее чем в Катуни и сильно теплее чем в Телецком. Чистая и прозрачная, хотя если смотреть изделека или даже сверху, имеет зеленоватый оттенок. Но это не грязь.

Ближе к вечеру приготовили ужин и отметили приезд. Кстати, домик всем хорош, но стол бы не помешал. А так и готовить и есть приходится на крыльце.

Решили попробовать позвонить домой. Дело в том, что у них на сайте написано, что связь вроде как есть, в специально оборудованном месте. Но так как до этого нигде ее не было, я не особо в это верил. Но все таки решил спросить. Мне объяснили, что это место действительно есть. Нужно выйти в поле, уйти метров на 50 от базы, поставить телефон на специальную подставку и ждать на заботливо вкопанной скамеечке перед этой подставкой. Подставка эта совсем не производила впечатления высокотехнологичного усилителя сотового сигнала, и когда два телефона после долгого ожидания так и не нашли признаков сети, я уже подумал, что здесь так прикалываются над новенькими и собрался идти обратно. Но чудо все таки случилось. Третий телефон нашел сеть (МТС), и мы даже нормально поговорили с родителями. Не знаю уж как они нашли это место, и насколько на связь влияет деревянная подставка, но факт на лицо. Звонить отсюда, с некоторыми оговорками конечно, но все таки можно.

Потом какое-то время я просто просидел на берегу, как загипнотизированный. Похоже, для меня это была именно та вода, на которую можно смотреть бесконечно.

До вечера солнце так и не показалось, но и дождь тоже не пошел. Начало темнеть. Месяц показался, но быстро скрылся за горой.

На базе включили свет.

А палаточники подсвечивали себе фарами.

Люди отдыхали. Кто-то что-то праздновал, где-то пели, жарили шашлык, но, что удивительно, -  никто никому не мешал. Мы познакомились с людьми из Кеиеровской области (их здесь вообще много). Даже смешно, но они подошли поинтересоваться, что это за регион такой 190? Да уж, москвичей, а тем более жителей подмосковья здесь не так много. Проговорили с ними долго. Они фанаты Алтая, ездят сюда постоянно и рассказали очень много интересного. Именно они сказали, что настоящий Алтай начинается за Семинским перевалом, и теперь я во многом с ними согласен. Они рассказали, что в прошлом году в конце августа здесь выпал снег, так что нам повезло с погодой. Общаться с ними было очень интересно. Они уже были на ЮБТО и завтра собирались на Учар, но я все таки решил не менять планов. Так что в этот раз мы посмотрим только Грибы. А остальное запишем в долги.

Вечер прошел просто отлично, а когда совсем стемнело я еще немного поигрался с фонариком. Первый раз такое делал, но вроде что-то получилось.

Все. Ложимся спать. 

Впереди еще много интересного.

Часть 3.     http://autotravel.ru/v_report.php/2114

Часть 4.     http://autotravel.ru/v_report.php/2120

 

 

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru