Россия: города, достопримечательности

Откуда: Москва, Архангельская область. Часть 1 Когда: 06/2015

По маршруту: (Москва, Вельск), Каргополь, Плесецк, Онега, Кий-остров

Рейтинг отчета: 2

Автор:

ВДОЛЬ ОНЕГИ И ПИНЕГИ: (Москва) - Вельск - Каргополь - Онега, Кий-остров - Архангельск - Голубино, Пинега - Вельск - (Москва), 21.06 - 06.07.2015.
Объездив почти весь Русский Север, мы долго не могли отважиться на путешествие по Архангельской области - возможно, из-за дурной репутации её автодорог. Но дорожная сеть Севера развивается быстро, и сейчас можно путешествовать на обычной легковушке там, где совсем недавно и внедорожнику делать было нечего. Итак, пора в путь.

Первоначальная идея маршрута предусматривала рейд по правому берегу реки Онеги от истока до устья, то есть от Каргополя до города Онега. Оттуда сплавать на Кий-остров и по новой автодороге через Северодвинск добраться до Архангельска. Уже на стадии окончательной вёрстки маршрута решили дополнить его поездкой на Пинегу, в Голубинскую пещеру (знатоки Севера в курсе, остальных приглашаем читать дальше). Осталось договориться о сроках путешествия и забронировать места в гостиницах и турбазах.

В воскресенье 21 июня два экипажа, имеющие солидный опыт совместных странствий: Андрей/Химик, Лена, KIA CEED SW (Sерый Wолк), Дима, Оля, VW Passat Alltrack, встретились на Ярославском шоссе и взяли курс на север.

Основная часть маршрута начиналась в Каргополе. Дорога туда хорошо известна и многократно описана, поэтому первые полтора дня можно опустить. Упомянем только два эпизода, отложившихся в памяти. 1) В городе Вельске чуть было не приняли за гостиницу новенькую жёлтенькую тюрьму, в которой вроде бы сиживал опальный олигарх Ходорковский - вовремя заметили колючую проволоку. 2) На подъезде к Няндоме дорогу нам перешло некое животное, идентифицированное как молодой волк, - и это было единственное встреченное нами дикое млекопитающее. Ни зайцы, ни медведи, которыми, если почитать отчеты, Архангельская область буквально кишит, нам по пути не попались. Может быть, оно и к лучшему. Хотя и не уверен.

Ну вот. В понедельник 22 июня ближе к обеду мы прибыли в Каргополь и заселились в гостиницу с одноименным названием. Тут же и начался дождь, под которым мы и показывали Оле и Диме местные архитектурные и исторические достопримечательности. Музеи по причине понедельника от туристов отдыхали, однако ларёк с сувенирами, в том числе и каргопольской глиняной игрушкой, - работал. Ну хоть так. Добавлю, что экскурсионный пароходик по реке Онеге и озеру Лаче, на который мы в 2009 году опоздали, приказал долго жить. Очень, очень жаль.

Со следующего дня (а ночи для нас начиная с Вельска на ближайшие две недели перестали существовать как таковые) поведу рассказ в обычном формате отчета - по путевым суткам.

23.06, вторник. День 3. Каргополь - Плесецк, 180 км.
Утро встретило хорошей погодой. Из Каргополя решили не уезжать, пока не откроется музеефицированная колокольня: кто с неё не фотографировал, считай, что и в Каргополе не был. Дождались. Поднялись. Спустились. Поехали.

За шесть лет, прошедших после нашего первого посещения Каргополя, доблестные дорожные строители изваяли немыслимого, по северным понятиям, качества, участок трассы Р1 от Каргополя до Брин-Наволока. Участок Прокшино - Кречетово - Солза, по которому проходит граница Вологодской и Архангельской областей, остался в первозданном, то есть непроезжем виде. Очень жаль, потому что получается лишняя ночь в дороге. Но это к слову, а пока мы проехали пять километров по ошеломительно гладкому асфальту и свернули налево к селу Саунино/Кипрово (разные картографические ресурсы называют это место по-разному), за околицей которого находится храм Иоанна Златоуста (1665), считающийся одним из шедевров русского деревянного зодчества.
Церковь и впрямь восхитительна.

Она принадлежит теперь Каргопольскому музею - видно, что сюда возят экскурсантов. Но скоро такого изобилия красивых кадров не будет: село интенсивно расстраивается, новые дома потихоньку приближаются к храму.

Дорога, по которой мы подъехали к церкви Иоанна Златоуста, соединяет новый Плесецкий тракт со старым Ошевенским, по которому можно доехать до известного краеведам и путешественникам Александро-Ошевенского монастыря. Но, заворожённые восхитительным шоссе, мы решили не делать крюк в 45 км по грунтовке ради развалин, а продолжили путь по асфальту и вскоре остановились в деревне Шелоховская (Архангело). Здесь находится храмовый комплекс, в состав которого входит церковь Михаила Архангела (1715), единственный среди сохранившихся деревянных храмов Каргопольщины, имеющий кубоватую форму.

И хотя церковь и вправду сказочная, её созерцание оставило грустные воспоминания. Удивительно, но всемирно известный храм, стоящий в центре большого села, выглядит совершенно запущенным и даже обречённым. Вся территория вокруг церкви заросла густой травой, и никто, судя по всему, к ней даже не приближается. Стоящий неподалёку Сретенский храм (1803), со сломанным крестом, представляется вообще брошенным...

Зажевав мороженым огорчение, мы вернулись на Плесецкий тракт и продолжили путь. Погода стояла жаркая, и в экипажах возникло желание остановиться на берегу Онеги, периодически мелькавшей слева от дороги. Увы, подъезда к берегу мы сразу не нашли, а тащиться пешком не позволили мгновенно слетающиеся кровососы. Пришлось обойтись без купания. Вскоре достигли мы окраин Плесецка, где заправились на большой бензоколонке "Роснефть" (для наших возможных последователей заметим, что на северном выезде из города АЗС мы не встретили).

Вот мы и в Плесецке. Этот топоним хорошо известен как название российского военного космодрома. Однако космический объект находится не здесь, а в окрестностях ЗАТО Мирный (к слову, в это время в телевизионных новостях передавали сюжет об очередном успешном запуске, а мы ничего такого не видели и не слышали - видимо, стартовая площадка находится где-то очень далеко). Сам же Плесецк имеет статус посёлка городского типа и выглядит как уездный город с разбитыми вдребезги мостовыми.

Выбранная нами лучшая в городе гостиница "Путник" имела пафосный адрес - улица Ленина, дом 2 и представляла собой большой каменный дом на окраине в окружении промышленной зоны и полузаброшенных гаражей и с видом из окон на пилораму,по территории которой шныряли крысы.

Если же отвлечься от этого антуража, то внутри гостиница оказалась более чем достойной. Город же поразил тем, что улицы его проложены среди берёз, под которыми в большом количестве произрастали сыроежки. Местные жители, избалованные дарами северной природы, не обращали на эти полезные грибы никакого внимания.

Среди прочих достопримечательностей Плесецка были обнаружены памятник вождю мирового пролетариата, возрождённый, как следовало из таблицы, аж в 2011 году, и тоскующий среди заросшего цветами сквера;

железнодорожный вокзал линии Вологда - Архангельск с миниатюрным макетом космической ракеты

и симпатичная деревянная церковь-новодел, окруженная оградой и для детального осмотра недоступная.

24.06, среда. День 4. Плесецк - Онега, 250 км.

Выехав наутро из Плесецка, мы продолжили путь по трассе Р1, по-прежнему поражающей качеством дорожного покрытия. Через 20 километров мы с большим сожалением простились с асфальтом и свернули налево на Онегу.

Первый участок (Савинский - Ярнема, 62 км) идёт через глухие леса и представляет собой классический "активный тракт" ((с) О.В. Яременко, журнал "За рулём"). "Активным" он считается потому, что водителю приходится постоянно манипулировать всеми педалями и рычагами. Тем не менее, машины нигде не застряла и даже днищем ни разу не чиркнули. Однако после хорошего асфальта ползти, изредка разгоняясь аж до 40 км/ч, - утомительно. И когда впереди засверкала водная гладь Онеги,

душа воспряла и в своих ожиданиях не обманулась. Дальше дорога представляла собой грейдер уже совершенно другого класса - по вышеупомянутой классификации "лихой тракт", то есть такой, по которому можно лететь в клубах пыли, забыв о здравом смысле (что мы никому не рекомендуем, ибо много раз видели на обочинах последствия сего заблуждения). Тем не менее - душа воспряла и понеслась. А мы поехали вслед за ней и вскоре сделали первую остановку в деревне Нёрмуша. Здесь потихонечку разрушается первый на нашем пути объект - часовня свт. Николая Чудотворца (1779). Координаты - 63.09878, 39.27732.

Часовня стоит себе на деревенской улице в чьём-то огороде и, похоже, никого не привлекает своей 236-летней историей.
Из Нёрмуши уже виден великолепный ансамбль Турчасовского посада на противоположном берегу Онеги. Но лучше всего рассматривать и фотографировать девятиглавую Преображенскую церковь (1786) и колокольню (1793) не отсюда, а с горки у деревни Целягино: 63.12277, 39.25771.

Всё-таки нельзя так скакать по Северу галопом. Надо бы тут остановиться, отыскать перевозчика, прикоснуться ладонями к древнему срубу. Вспомнить долгую и драматичную историю Турчасова и его окрестностей. Но нет, опять в машину и вперёд. К другой северной сказке, до которой всего 45 километров. Сказка эта называется Пияла. Точнее - так называется деревня на берегу Онеги, а сказка находится в ней (63.43326, 39.07275). Я говорю о Вознесенской церкви - одной из самых красивых из числа ещё сохранившихся на нашем Севере.

Церковь в Пияле не богата архитектурными украшениями, но она потрясающе соразмерна и по-настоящему завораживает. Не один год рассматривал я её фотоснимки и мечтал хоть когда-нибудь увидеть собственными глазами. И вот мечта осуществилась.

Церковь заколочена, и даже прорезь для пожертвований на двери замурована наглухо. Пока Лена пыталась пропихнуть в эту щель сторублёвку "на восстановление храма", откуда ни возьмись появился местный житель и сообщил, что вообще он знает, как попасть в церковь, но нам не скажет. Но мы и не просились - что интересного в пустом срубе?

Но более поэтичного места, чем Пияла, найти, по моему скромному мнению, трудно. И уезжать оттуда не хочется. Мы и не торопились - устроили на берегу Онеги перекус, девочки пошли купаться, а я подошёл поближе к колокольне: сделать это было непросто, потому что вокруг пасутся телята, и почва вокруг представляет собой глиняный раствор... сами понимаете чего. Но знаменитый автограф местной молодёжи с датой "20.06.1941" я увидел. Есть серьёзные опасения, что скоро этой надписи, да и самой колокольни уже никому увидеть не удастся - река неумолимо подмывает её фундамент.

И не хочется уезжать, а надо. Впрочем, ближайшая остановка всего через 27 километров у церкви Николая Чудотворца в бывшем Сырьинском монастыре (63.64435, 39.12206).

При первом же взгляде на церковь понимаешь, что она не такая древняя, как другие прионежские храмы (годы постройки 1866/67). Но интересно, как мастера XIX века воплотили в дереве современные им архитектурные традиции, характерные для каменного зодчества. На фотографии видно, что храм реставрируется - меняют нижние венцы. Работа, кстати, продолжалась и при нас, хотя уж день катился к вечеру.

От монастыря осталась, кроме этой церкви, весело раскрашенная часовня

над гробом  преподобного Кирилла Сырьинского, местночтимого чудотворца, выходца из Ошевенского монастыря, который и основал эту не пережившую лихолетья обитель.

...А тем временем мы как-то незаметно удалились от берега Онеги, и грейдер поплохел, и вдруг - асфальт! Но ненадолго. Это деревня Глазаниха, где мы пересекаем железнодорожную линию Обозерская - Беломорск. Эта ветка была спешно построена в 1941 году через труднопроходимые топи и связала две крупнейшие железные дороги российского севера - Мурманскую и Северную. Благодаря этой дороге стратегически важный незамерзающий порт Мурманск не был отрезан от Большой земли.
Нам предстояло проехать ещё немного параллельно железной дороге до посёлка Вонгуда, где асфальт снова пришёл к нам, и на сей раз окончательно. От Вонгуды идёт малодействующая ветка к Онежскому порту. Но план этого дня предусматривал ещё одну остановку - в деревне Камениха/Амосовская (63.82271, 38.34160). Из этой деревни, скорее даже пригородного дачного посёлка, хорошо видна стоящая на противоположном берегу Онеги Владимирская церковь села Подпорожье, или Жеребцовой Горы.

Церковь действительно стоит на возвышенности, поднимающейся над Онегой на 22 метра. И право, она заслуживает того, чтобы рассмотреть её - хотя бы в бинокль.

А если никуда не торопиться, то можно было бы найти перевозчика и заодно полюбоваться порогом на Онеге. Но мы теперь уже спешили - на зов Белого моря. Через 16 километров мы финишировали в городе Онега, найдя, после некоторых приключений (дело в том, что улица, по которой ведут навигаторы, перегорожена бетонным блоком, о чём глупые машинки, понятно, не имеют представления) гостевой дом "Алёнушка". И нас там приняли со всем возможным гостеприимством и даже баньку истопили.

25.06, четверг. День 5. Онега - Кий-остров, 13 км по морю

Поутру мы поспешили в офис дома отдыха "Кийский", чтобы выкупить наши путёвки и получить билеты на пароход. А заодно и пробежаться по Онеге, времени на осмотр которой оставалось мало. Город Онега тянется вдоль одноименной реки на семь километров почти до её впадения в Белое море. Застройка в Онеге главным образом деревянная, что не удивительно - много лет этот город был крупнейшим переработчиком и экспортером древесины. Теперь же, когда хищническая вырубка природных богатств Европейской России существенно сократилась, город впал в депрессию. Что тут говорить, если крупный гидролизный завод, перерабатывающий опилки на полезный продукт под названием этанол, - остановлен?

Достопримечательностями город Онега не богат. Практически всё, что можно посмотреть, мы увидели - доску почета знаменитых капитанов, уроженцев Онеги; "Древо корабелов" - некий верстовой столб;

бюст дважды Героя Советского Союза командира торпедных катеров Александра Шабалина и обелиск на месте закладки первого советского научно-исследовательского судна "Персей", совершившего немало экспедиций и потопленного немецкой подводной лодкой в начале войны у полуострова Рыбачий.

Но пора было готовиться к выходу в море.

Сообщение с Кий-островом всецело зависит от приливов - подойти к острову плавсредство может только в высокую воду, поэтому расписание пассажирских перевозок меняется каждый день. Нам повезло - "Буревестник" отходил в этот день, если не ошибаюсь, в 13 часов. В порту мы увидели это судно, которое отнести к определенному классу я не берусь.

По внешнему виду это катерок, но надо принять во внимание, что в его утробе умещаются 30 пассажиров, кормовая палуба вмещает 11 человек, а носовая является вместилищем габаритных грузов, кои и загружали битый час. Пускают на "Буревестник" только по билетам дома отдыха, число которых, вероятно, всё же определяется грузоподъёмностью и спасательными возможностями корабля. Так или иначе, практически точно по расписанию "Буревестник" отплыл. Расстояние от Онеги до Кий-острова составляет 10-15 километров (это от какой точки порта считать). От центра города остров не виден, с острова хорошо различимы портовые и лесозаводские сооружения окраины Онеги.

/На переднем плане поклонный крест, установленный в 2009 г. в честь святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея Руси, чьи мощи по пути из Соловецкого монастыря в Москву завозил на Кий-остров патриарх Никон/.
Время в пути составляет чуть более часа, морские волны,которые с борта кажутся большими, не оказывают на судно заметного влияния (то есть путешественникам, не доверяющим водной стихии и подверженным укачиванию, беспокоиться не стоит).

И вот мы приближаемся к Кийскому архипелагу. В его состав входит несколько островов, в состоянии отлива представляющих единую сушу, а во время прилива разделенных проливами - "переймами". Официально обитаемым можно считать самый крупный остров, на котором и находятся дом отдыха "Кийский" и основанный патриархом Никоном Крестный монастырь.

26.06, пятница. День 6,  Кий-остров. 27.06, суббота. День 7,  Кий-остров - Онега.

В отчете о путешествии нет никакой возможности пересказывать историю, географию и экологию Кий-острова (очерк с фотографиями я выложу на блоге и сайте autopiligrim.com), а потому лишь несколько общих впечатлений и рекомендаций.
Существует мнение, что внешний облик Кий-острова напоминает Валаам.

Возможно, эти явления одного порядка, но красоты Кий-острова расположены  более компактно, а потому и воспринимаются  значительно ярче.

Надо принять во внимание, что Кий-остров находится севернее Валаама и расположен в море - это также не может не сказываться на его природе.

Для коллег, планирующих поездку на Кий-остров, расскажем, что архипелаг вместе с недействующим монастырем

принадлежит существующему здесь аж с 1924 года дому отдыха. Попадание на остров возможно лишь транспортом дома отдыха - либо на вышеупомянутом "Буревестнике", либо, с оказией, на директорском скоростном катере. (Мы видели, как он привёз с собой "этнографическую экспедицию", которую мы видели ещё в Каргополе, - четырёх парней в одинаковых оранжевых ветровках, которые ездят по Северу и записывают старинные рецепты напитков. Бог им в помощь, главное, не пытаться пробовать самим - молодые ещё). Иных средств водного транспорта за те три дня, которые мы провели на острове, сюда не приходило. Возможно, частный перевоз сюда запрещен. Поэтому надо договариваться с домом отдыха: число ночёвок ничем не ограничивается. Два дня при удачном раскладе приливов и отливов - минимум, который позволит путешественнику с уверенностью заявить, что он видел Кий-остров. Паломникам, ограничивающим свои притязания монастырём, хватит и минимального промежутка времени между приходом и отходом "Буревестника": монастырь очень невелик и находится около причала.

Прибывающим же в дом отдыха хотя бы на два дня расскажем, что на этот срок вы окажетесь в обстановке советского пионерлагеря, что тоже интересно. Здесь спартанские условия обитания в виде слабо отапливаемых деревянных домиков, в которых под отхожими местами имеются выгребные ямы, а электричество, вырабатываемое на месте дизель-генератором,подаётся строго по расписанию; питание осуществляется по достаточно спорному, на наш взгляд, принципу,

а территория украшена лозунгами, заставляющими задуматься о проблемах психологии позвоночных.

Но зато работники д/о не жалеют сил, чтобы ублажить отдыхающих. Каждый день проводятся экскурсии, за которые не надо дополнительно платить, по вечерам - посиделки с гитарой, дискотеки, конкурсы, а возможно - и ещё что-нибудь. Впрочем, это не важно. Во-первых, на острове есть ларёк, где можно приобрести все возможные средства для поднятия настроения. А во-вторых, созерцание морского берега и прибрежного пейзажа, постоянно изменяющегося под воздействием приливов и отливов, даёт ни с чем не сопоставимый релакс.

На Кий-острове можно и даже нужно купаться в Белом море, которое здесь мелкое и хорошо прогревается. На мой личный взгляд - прохладно, но лето 2015 года нигде жарой не баловало. Собираясь на Кий-остров,следует озаботиться средствами защиты от дождя (ежедневный дождь на Беломорье скорее правило, нежели исключение) и от кровососущих насекомых, кои здесь находятся в изобилии.

В последний день расписание природных явлений нам благоприятствовало: катер на Онегу уходил в 17.00, что подарило нам незабываемую экскурсию на "Край света" - так называется северная оконечность архипелага, доступная лишь в часы отлива. Нам предстояло преодолеть аки посуху целых три переймы,

пересечь три острова, пейзаж на которых по мере продвижения на север становится всё более суровым,

бросить взгляд в открытое, действительно Белое море с мыса, который и считается здесь краем света -

до ближайшей каменной гряды, по уверению экскурсовода, не менее пяти километров - эффект рефракции,

и наконец вернуться, ради сокращения расстояния, по вчерашнему морскому дну среди зарослей ламинарий и фукусов.

А потом пришло время собираться в Онегу, где во дворе гостевого дома "Алёнушка" скучали наши машинки. Им предстояло назавтра очередное испытание. А на острове перед отъездом погода нахмурилась и расплакалась.

Замечено, так часто бывает, когда расстаёшься с местами, которые успел полюбить.

Продолжение следует

 

Выбрать:

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru