Россия: города, достопримечательности

Откуда: Москва Когда: 08/2015

По маршруту: Москва, Беларусь (Брилёвское поле, Брест), Польша (Бяла-Подляска, Лагов), Германия (Лейпциг, Регенсбург), Австрия (Верфен), Италия (Лидо-Альтанеа, Каорле, Аквилея), Словения (Нова-Горица), Австрия (Айзенштадт), Венгрия (Шопрон), Польша (Боболице), Беларусь (Брест), Москва

Рейтинг отчета: 0

Автор:

По целому ряду личных причин (из которых самая главная – окончание старшей дочерью школы и её планировавшееся поступление в МГУ) с новогодних праздников до лета в поездках был объявлен перерыв. Тем не менее, не отдыхать нельзя, тем более, что школу дочь закончила сразу с двумя золотыми медалями и блестяще поступила в МГУ на выбранную специальность. Понимая, что мы жестко привязаны к датам поступления в ВУЗ и временной отрезок невелик, мы ещё зимой забронировали себе на неделю апартаменты на Северо-Востоке Италии в курортном поселке Лидо-Альтанеа возле Каорле. Приняли решение, что по мере того, как планы будут проясняться, к отдыху на побережье Адриатики добавим осмотр достопримечательностей по маршруту следования. По мере сдачи ЕГЭ стало понятно, что цель достигнута, в университет мы поступаем, и маршрут был составлен окончательно. Ранним утром 08 августа мы выехали из Москвы в сторону границы. В этот день мы запланировали доехать до границы, перейти её, заночевать в гостинице «Дукат», а по дороге – сделать небольшую остановку на Брилёвском поле возле Борисова в Беларуси.
Брилевское поле – место на берегу реки Березина севернее Борисова, где в ноябре 1812 года произошло Сражение на Березине между французскими корпусами Наполеона и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна в ходе Отечественной войны 1812 года. После оставления Смоленска, в котором Наполеон не нашел необходимых его армии продовольствия, фуража и боеприпасов, и, в особенности, после сражения под Красным, Наполеон вёл остатки своей «Великой Армии» к русской границе с единственной целью — спасти как можно больше солдат. Русский главнокомандующий фельдмаршал Кутузов не имел желания вступать в генеральное сражение с Наполеоном, ограничиваясь преследованием французской армии. Кутузов позволял своим войскам длительные остановки в населённых пунктах, поэтому Наполеон сумел оторваться от главных сил русской армии более чем на 100 км. Задача разгрома Наполеона легла на плечи других русских армий: с юга подходила свежая 24-тысячная Дунайская армия адмирала Чичагова, которая, по замыслу императора Александра I, должна была отрезать Наполеону пути отступления на запад, одновременно предполагалось ударить по Наполеону с севера 35-тысячной армией Витгенштейна, а с востока — армией Кутузова. Таким образом, под Борисовым Наполеон оказывался в тактическом окружении. 21 ноября авангард Чичагова захватил Борисов, где Наполеон планировал переправиться через Березину, однако из-за медлительности армий Кутузова и Витгенштейна армия Чичагова одна осталась преградой всем французским силам. Подошедший корпус маршала Удино выбил русских из Борисова. Чичагов отступил обратно за Березину, взорвав за собой постоянный мост в Борисове. 24 ноября к Борисову подошёл Наполеон. Он видел, что препятствием для дальнейшего продвижения служила армия Чичагова, охранявшая с другой стороны реки все возможные для переправы места, поэтому 25 ноября рядом искусных манёвров к Борисову и к югу от Борисова Наполеон отвлёк внимание Чичагова. Император разместил артиллерийские батареи на месте предполагаемой переправы, провёл ряд демонстрационных манёвров силами нескольких тысяч солдат. Пока Чичагов стягивал свои силы напротив предполагаемой переправы, маршалы Мюрат и Удино, а также два видных инженерных генерала Эбле и Шасслу поспешно строили два моста у Студёнки (севернее Борисова), где было ещё одно место для возможной переправы. Один из мостов строился для прохода людей, а другой — для артиллерии и повозок. По реке, ширина которой составляла около 100 метров, плыли льдины, мешавшие стоящим по плечи в воде французским понтонёрам (по свидетельствам очевидцев все они потом погибли от переохлаждения). 26 ноября к Студёнке подошёл Наполеон с гвардией и приказал немедленно начать переправу на западный берег, сам император руководил с восточного берега обороной. В целом переправа продолжалась в течение 26-27 ноября относительно спокойно, однако 27 ноября начались первые стычки с русскими отрядами, а к ночи 27 ноября стали прибывать отставшие отряды, толпы небоеспособных солдат, гражданские с обозами. Наполеон приказал пропускать воинские команды («боеспособные, идущие в строю»), повозки не пропускались (за исключением карет маршалов). На восточном берегу у переправы скопились тысячи раненых и обмороженных, ожидавших разрешения проехать. Ближе к вечеру 28 ноября на собравшуюся толпу стали сыпаться ядра артиллерии Витгенштейна. Толпы людей кинулись к мостам. Один из мостов рухнул. В создавшемся беспорядке переправа застопорилась, люди погибали в давке на берегу и от переохлаждения в ледяной воде. Отступавшие ночью, при продолжающемся обстреле, аръергардные части маршала Виктора смели с моста в реку повозки и людей. Утром 29 ноября мосты были сожжены. На оставшуюся на восточном берегу многотысячную толпу налетели казаки и подошедшие части Витгенштейна. Подводя итоги, можно сказать, что с одной стороны, Наполеон в казалось бы безвыходных обстоятельствах сумел переправить и сохранить боеспособные силы, с другой - армия Наполеона после переправы сократилась до 9 тыс. солдат под ружьём, из них 4 тыс. в гвардии, т.е. потеряла более 20 тыс. солдат «шедших в строю» и ещё столько же неорганизованных, раненых и обмороженных. Сражение это оставило сильный отпечаток в общественном сознании французов, до сих пор, употребляющих слово «Березина» как синоним полного провала и катастрофы. В память о тех событиях, спустя 24 года были установлены первые монументы. По поводу установки памятных знаков было даже решение императора Николая I. Было установлено два памятных столба с насечкой латинского «N» - Наполеон. Сколько они простояли неизвестно, но со временем их не стало и никто уже в конце ХIХ века точно не знал, где находились мосты Эбле и Шасслу. В 1898 году местный помещик Колодеев провел изыскания на месте одного из мостов, а в 1901 г. на его средства и добровольные пожертвования граждан были установлены два памятных знака. На каждом из них была мемориальная доска с надписью, что здесь в 1812 году находился мост для артиллерии или мост для пехоты, построенный французами с целью переправы через Березину и что знак установлен на добровольные пожертвования жителей Борисова и уезда. На каждом памятнике имелись также барельефы Наполеона I и Александра I. Однако, уже через 20 лет и эти памятники совершенно разрушились. К 150-летию Отечественной войны в Студенке на том месте, где был мост для артиллерии установлен 15-ти тонный валун с памятной доской. 16 ноября 1997 года здесь был открыт еще один памятник, посвященный погибшим здесь французам: на нём была установлена памятная доска с надписями на французском и белорусском языках, а в 2002 году здесь была установлена четырехугольная тумба ярко-красного цвета с двумя белыми медальонами с изображениями Наполеона и Александра I, а также две плиты с текстом на русском и французском языках. Сразу за этим памятником ближе к реке в 2002 году восстановили деревянный столб, такой же, как был здесь первоначально, на нем под козырьком вверху одна буква «N». В наши годы на Брилевском поле проводятся военные реконструкции с участием представителей исторических клубов из разных стран. По итогам посещения могу сказать следующее – из всех мемориалов на местах сражений Наполеоновских войн, на которых мне удалось побывать, этот - самый скромный. Причина мне до конца не понятна – этот ведь единственное место на современной территории Беларуси, на котором произошло крупное сражение Отечественной войны 1812 года. В своё время польским художником Коссаком была даже написана панорама, посвященная тем событиям, ныне, увы, утраченная (разрезана лично Коссаком на куски), слышал о планах её возможного воссоздания в Беларуси, надеюсь, что они будут воплощены в жизнь. А пока сюда можно не заезжать, тем более, что указатель к этому месту всего один – на трассе, далее указатель есть только возле поворота на парковку на самом Брилевском поле, найти довольно сложно. Прогулявшись по берегу Березины, мы направились к Бресту. Здесь все было довольно стандартно – ужин в кафе «Пит-Стоп» (http://www.korona.by/brest/pitstop) в ТЦ «Корона» (http://www.korona.by/brest), переход границы (прошел вполне обычно и занял около полутора часов) и размещение на ночевку в отеле «Дукат» (http://www.hoteldukat.pl) в Бялой-Подляске. Про «Дукат» могу сказать, что наконец-то владельцы отеля сделали ремонт в номерах, причём уже во всем отеле! В остальном все осталось как раньше: хороший сигнал WI-FI, большая парковка, хороший завтрак, приветливый персонал, невысокие цены (стоимость 4-местного номера – 240 PLN).
Утром 09 августа мы, позавтракав в ресторане гостиницы «Дукат», отправились осматривать главную достопримечательность Бялой Подляски - Замковый комплекс Радзивиллов. В свое время эта магнатская резиденция сочетала в себе дворцовую и оборонительную функции. Ее огромную территорию окружали земляные бастионы, ров и река Кшна. Помимо великолепного дворца и многочисленных построек комплекс имел зверинец, в котором содержались зубры, волки и медведи. Для возведения пышного дворца был приглашен архитектор из Люблина Павел Негрони. Вместе с князем Александром Людвиком Радзивиллом он выбрал место для будущей дворянской резиденции. В начале XVII века, когда, собственно, и происходило строительство дворца, было важным сделать этот особняк укрепленным со всех сторон. Фундамент для дворца был заложен на заболоченном берегу реки Кшна, которая ежегодно разливалась и, таким образом, служила дополнительной природной защитой для поместья. Были также построены искусственные фортификационные сооружения. Замок был окружен высоким валом, который в случае нападения неприятеля мог бы некоторое время удерживать вражеских воинов. Правда, он не спас дворец в 1706 году, когда Бяла-Подляску захватила шведская армия. После нападения шведов Радзивиллы приступили к восстановлению своего поместья. На протяжении многих десятков лет они тщательно украшали замок ценнейшими полотнами и произведениями искусства, большинство из которых пропало во время наступления войска Ходкевича в 1764 году. В XIX веке княжеский дворец был превращен в госпиталь. Последний представитель семьи Радзивиллов, чтобы жить на широкую ногу, продавал семейные сокровища. Он почти не заботился о своей резиденции в Бяла-Подляске и в 1883 году главное здание дворцового комплекса было разобрано. От всего комплекса остались въездные ворота с триумфальной аркой, датированные концом XVII века, две башни, замковая часовня святого Иосафата и три хозяйственных помещения. В сохранившейся ныне шестиэтажной башне и нескольких позднее достроенных зданиях размещается Музей Южного Подляшья (http://muzeumbiala.pl). Его гордостью является коллекция этнографических материалов, коллекция икон, богатая экспозиция нумизматики. У входа на территорию бывшего княжеского владения, в сохранившемся здании бывшей кордегардии сейчас располагается «Галерея Подляска». Здесь, кроме постоянной экспозиции, проводятся выставки художников и фотографов. Замок окружен красивым парком, напротив есть довольно большая парковка. Скажу сразу, что музей довольно скромный, специально заходить не имеет смысла. Мы просто проезжаем через Бялу-Подляску часто, знали о существовании замка и давно хотели его посетить, тем более что по воскресеньям вход бесплатный. Далее был путь по Польше с остановками для посещения торговых центров «CARREFOUR» (http://www.carrefour.pl/sklepy/carrefour-bia%C5%82a-podlaska-jana-iii-sobieskiego-176) и «BRICOMAN» (https://www.bricoman.pl/sklep/biala-podlaska) в Бялой Подляске и «JANKI» (http://chjanki.pl) в одноименном пригороде Варшавы. Путь по Польше на всём протяжении проходил по трассе А2 (на Востоке – просто 2) Вечером мы прибыли в городок Лагов на Западе Польши, где вновь, уже в пятый раз остановились в отеле «Замок Иоаннитов» (http://www.zamek-lagow.com). Ужин прошел в ресторане отеля (200 PLN на четверых) и традиционно порадовал. Стоимость четырехместного номера составила 340 PLN. Неизменные положительные эмоции при проживании в этом отеле вызывают атмосфера замка и старинного городка, живописные озера вокруг, большая парковка, радушие персонала, хороший ресторан, устойчивый сигнал WI-FI. Однако есть и отрицательные моменты: в номерах давно пора сделать ремонт, как минимум в санузле и окна поменять, поставить на окна москитные сетки, установить кондиционер и холодильник. Невольно создалось ощущение, что все разрушается прямо на глазах, видимо это следствие излишнего увлечения стариной.
На 10 августа изначально мы планировали путь до Лейпцига, размещение в гостинице и посещение Лейпцигского зоопарка, однако погода внесла свои коррективы – стояла жуткая жара. Поэтому мы приняли решение остаться в Лагове на озерах, позагорать и покупаться. По совету сотрудников отеля мы отъехали на пару километров в сторону и провели около 5 часов на платном пляже на турбазе «MUNDI-RECRA». Стоимость на день – 10 PLN вход и стоянка автомобиля. Пляж здесь чистый, песчаный, вода также чистая. Купание, однако, предполагается в основном с молов. Есть и ещё один интересный способ отдыха на воде: в нескольких местах в Лагове можно арендовать водные велосипеды, которые здесь имеют несколько иную, непривычную нам конструкцию (немного длиннее, что позволяет разместиться на нём всей семьей), плавать по озеру, приставать к берегу, где понравится, купаться там, где захочешь и т.д. Скажу сразу, что отдых на озёрах очень понравился.
Отдохнув на озере, мы выехали в сторону Лейпцига. Т.к. для въезда в центр Лейпцига необходимо было приобретение UMWELT-PLAKETT, мы сделали небольшую остановку во Франкфурте-на-Одере, где в офисе компании DEKRA (http://www.dekra.com) за 10 Евро приобрели наклейку. Сомнения в необходимости её приобретения были изначально – все знакомые иностранцы говорили, что это только для немцев, и они спокойно въезжают в центральную часть любого крупного немецкого города без наклейки. Тем не менее, мы граждане законопослушные, сумма небольшая, решили не рисковать и наклейку купить. Здесь я должен внести поправку в первое утверждение, которое уже неоднократно упоминалось о том, что потратите всего десять минут. Да, действительно, оформление занимает около 10 минут, однако с учетом того, что надо повернуть с трассы, найти этот офис, потом вернуться на трассу опять – вот все это время занимает около часа и именно это время необходимо учитывать при планировании путешествия. Далее второе, что наклейка приобретается один раз на один автомобиль и действует в течение всего срока службы автомобиля на этих номерах: в действительности – в течение срока службы лобового стекла. Получится ли при его замене переклеить наклейку на другое стекло или нет, вопрос открытый. Таким образом, если потом ездите без замены стекла ещё лет 5, то наклейка прослужит Вам 5 лет, а если через день к Вам в лобовое стекло прилетит булыжник и стекло идёт под замену, то всего один день. Прогуливаясь позднее по Лейпцигу, я внимательно смотрел на наличие наклеек на автомобилях и обратил внимание, что у немцев-то они есть у всех, а вот на машинах с иностранными номерами – ни у одной. Штрафных квитанций под дворниками, либо штрафных наклеек на лобовых стеклах я также при этом не заметил. Расстояние от Франкфурта-на-Одере до Лейпцига мы преодолели примерно за 2,5 часа. Весь путь проходил по автобанам, сначала №12, затем №10 (Объездная Берлина), потом №9 и перед самым Лейпцигом мы повернули на автобан №14.
В Лейпциге нами были забронированы апартаменты в Апарт-отеле «Дэйс-Инн-Лейпциг» (www.daysinnleipzigcity.com) принадлежащим сети Days-Inn (www.daysinn.com). Отель этот мы бронировали напрямую, стоимость семейных апартаментов – 79 Евро без завтрака. В отеле приняли решение доплатить за завтрак, хотя лучше было этого не делать – в нашем номере была кухонная зона. Отель этот я однозначно рекомендую для желающих остановиться в Лейпциге. Отель расположен в подъезде жилого дома, номера просторные, есть балкон и небольшая кухня. Рядом много мест для парковки – есть места, принадлежащие отелю, да и просто свободных мест вокруг очень много. Расстояние до центра города – 15 минут пешком. Номер бронировали напрямую, т.к. только так можно забронировать 4-местный номер. Разместившись, мы отправились на прогулку в центр города. Поужинали мы в пивном ресторане «Браухаус-Томаскирхе» (http://www.brauhaus-thomaskirche.de), расположенном рядом с этой церковью. Понравилось все – пиво, блюда, расположение в центре города, хотя цены не низкие – ужин на четверых обошелся примерно 110 Евро. На следующее утро мы позавтракали, погрузили вещи в машину и, договорившись с отелем о том, что машина будет стоять рядом весь день, направились осматривать город.
Лейпциг — самый большой город земли Саксония в Германии с населением около полумиллиона человек, известен, прежде всего, своим университетом и ярмарками. Из-за многочисленных ярмарок, проводимых в Лейпциге каждый год, город получил неофициальное название Messestadt (город ярмарок). Лейпциг был основан как славянское поселение Липск около 900 года, первое же письменное упоминание о нём датируется 1015 годом. В 1165 году Оттон II Богатый, маркграф Мейсена, дал Лейпцигу городские права и рыночные привилегии. Лейпциг находился на пересечении Королевской (Via Regia) и Имперской (Via Imperii) дорог, благодаря чему постепенно стал крупным центром торговли. Лейпцигская торговая ярмарка явилась одной из первых торговых ярмарок в мире и имела большое значение для экономических отношений с Восточной Европой. В начале 15 века, в 1409 году, немецкими преподавателями, которые незадолго до того покинули пражский Карлов университет, был основан Лейпцигский университет. В 1813 году в Лейпциге произошло крупнейшее сражение Наполеоновских войн, вошедшее в историю как Битва народов. В 1913 году, к столетию битвы, был возведён Памятник битве народов. В сентябре-декабре 1933 года в городе проходил судебный процесс над Георгием Димитровым и другими обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Так как в этот день вновь стояла жара и накануне мы из-за купания на озерах изменили график, было принято решение пожертвовать музеями в пользу Лейпцигского зоопарка, куда мы и направились. Лейпцигский зоопарк (http://www.zoo-leipzig.de) — один из старейших зоопарков Европы, был основан в 1878 г. Интересно, что вначале Лейпцигский зоопарк был всего лишь частным зоосадом при ресторане, который открыл Эрнст Пинкерт. Благодаря небольшому зоопарку в ресторане не было отбоя от посетителей, и Пинкерт понял, что зоосад — отличная реклама его заведения. В 1883 г. зоопарк расширился и стал занимать площадь в 3 гектара. Сначала здесь был только аквариум и террариум, позже поселились слоны, медведи и обезьяны. Постепенно Лейпцигский зоопарк становился все больше и больше и, разумеется, приобрел совсем другой статус. Сейчас это огромная территория площадью 26 га. С самых первых дней Лейпцигский зоопарк отличался передовыми технологиями в плане содержания животных. Здесь нет никаких клеток с грустными обитателями. Все животные гуляют на свободе и прекрасно себя чувствуют. Вольеры огорожены специальными рвами и стеклянными стенами — посетители могут почувствовать единение с природой, а животные и вовсе не замечают этих барьеров. Весь зоопарк поделен на тематические зоны: «Африка», «Азия», «Южная Америка». В общей сложности в Лейпцигском зоопарке 850 видов животных — примерно 10 тыс. млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. Именно здесь находится самый крупный в Европе аквариум — посетители могут увидеть более 2500 рыб 388 видов. Кроме того, здесь один из самых больших в мире питомников приматов — «Понголэнд», а также роскошный тропический сад под крышей –«Гондваналэнд». По размерам это два футбольных поля. Помимо огромного количества животных, обитающих на этой территории, здесь можно увидеть 17 тыс. тропических растений. Сегодня Лейпцигский зоопарк — одна из самых посещаемых достопримечательностей города. Каждый год зоопарк посещают около 2 млн. человек. Стоимость посещения – 47 Евро семейный билет (дети только до 14 лет) и 16 Евро – билет для старшей дочери, итого 63 Евро. Отдельно оплачивается катание на лодке по тропической реке в комплексе «Гондваналэнд» - 1,5 Евро с взрослого посетителя и 1 Евро с ребенка. Время необходимое на посещение зоопарка – примерно 3-5 часов. На самом деле, осматривать зоопарк по жаре, оказалось не самой хорошей идеей – из-за палящего зноя многие животные прятались в тень, в самые дальние углы вольеров. Наиболее комфортные условия, как ни странно, были в тропическом комплексе «Гондваналэнд», так как там поддерживается постоянный микроклимат. Посетив зоопарк, мы вернулись к машине и направились осматривать достопримечательности Лейпцига, посвященные «Битве народов». Первую остановку мы сделали возле так называемого, «Панометра Асизи», в котором в тот момент была размещена панорама «Лейпциг 1813».
Панометр Асизи – уникальный выставочный комплекс, музей-панорама в Лейпциге, созданный немецким художником иранского происхождения Ядегаром Азизи или Асизи. Художник родился в Вене, в семье иранцев. Затем семья переехала в ГДР, где в 70-х годах XX века в Дрездене Асизи получил диплом архитектора, затем занимался архитектурой и преподавал в Высшей школе искусств в Берлине. В начале 1990-х годов Асизи решил отойти от архитектуры и посвятить своё творчество созданию монументальных панорам. Панометр Асизи занимает круглое здание бывшего газохранилища -газгольдера, отреставрированного в 2003 году. Своё воплощение идея художника нашла именно в этом месте, так как здание бывшего газгольдера как нельзя лучше подходило для создания панорамных картин. Помимо Лейпцига, аналогичный панометр был открыт и в Дрездене. Все панорамы художник создает на основе фотографий, рисунков и картин, сделанных с помощью техники цифровой обработки изображений и затем напечатанных на отдельных полотнах ткани, которые потом собираются в единое целое в форме кругового изображения. При соответствующем искажении перспективы элементов изображения, у зрителей создается пространственное впечатление от происходящего. Всего Ядегаром Асизи было создано несколько панорам: в 2003-2005 – «Эверест», 2005-2009 – «Древний Рим», 2009-2012 – «Амазония», с августа 2013 года – «Лейпциг 1813» и т.д. (Ссылка на сайт всех панорам: http://www.asisi.de )
Панорама «Лейпциг 1813» создана к 200-летию Битвы народов под Лейпцигом. Окружность этого монументального полотна составляет 111 метров. Панорама отображает страшные последствия этого некогда крупнейшего сражения в истории. Картину сражения, город и сожженные деревни в окрестностях, можно наблюдать как бы с крыши церкви Святого Фомы (Томаскирхе). Панорама позволяет также понять, какие исторические здания уцелели и украшают город сегодня. Сказал бы, что посетить надо обязательно, но, увы: ныне панорама демонтирована, её место уже заняла новая. Тем самым Ядегар Асизи вновь возродил принцип «передвижничества» в панорамном искусстве – все панорамы XIX века были передвижными и лишь в XX веке заняли свои постоянные места в экспозициях музеев. Из десяти панорам мира, которые я посетил до этого, панорама «Лейпциг 1813» однозначно занимает одно из первых мест. Стоимость семейного билета 29 Евро, рядом есть большая бесплатная парковка. Время, необходимое на посещение – полчаса-час. Осмотр делится на сеансы, если так конечно можно выразиться. За время сеанса периодически меняется освещение, сначала утро, встает солнце, начинается сражение, слышны звуки боя (канонада, команды, ржание лошадей), постепенно вечереет и звуки уже другие (панические крики отступающих, стоны раненых), темнеет, подсвеченными остаются только здания, охваченные пожарами, в темноте исполняются солдатские песни на разных языках (на русском языке исполняют один куплет песни «Черный ворон»). Осмотр осуществляется со смотровых площадок, расположенных на разных уровнях выстроенной посреди зала специальной конструкции. Осмотрев с верхней смотровой площадки общий вид картины, начинаешь всматриваться в детали: кавалерист возле убитой лошади, стреляющий солдат, наблюдательный пост на колокольне, мальчишки на крыше, горящие повозки, операционная и т.д.
Ну, а собственно «Битва народов» под Лейпцигом – многодневное сражение союзных армий Шестой коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция, и т.д.) против войск Наполеона и его союзников (Польша, Саксония, Бавария и т.д.). В первый день Наполеон был близок к победе, однако сражение в тот день остановило наступление темноты – тогда воевали только в светлое время суток. Ночью к союзным армиям подошли подкрепления. Соотношение сил резко изменилось. Наполеон изначально делал ставку лишь на победу, отступление не предусматривалось и фактически превратилось в паническое бегство. По итогам сражения Наполеон начал стремительно отступать во Францию, причем Рейн перешел всего с 40 тысячами солдат, его покинули последние союзники. До Первой мировой войны сражение было крупнейшим в истории Европы.
«Битве народов» также посвящен расположенный рядом памятник «Битве народов» ныне одна из главных достопримечательностей Лейпцига и самый массивный памятник на территории Европы. Фундамент памятника, возведённого по чертежам берлинского архитектора Бруно Шмица, был заложен 18 октября 1898 года. Торжественное открытие состоялось в 1913 году, к столетию Битвы народов. Инициатором проекта был Клеменс Тиме, председатель Германского союза патриотов и магистр Лейпцигской масонской ложи. Финансирование осуществлялось за счёт специально организованной лотереи и пожертвований. Памятник Битве народов расположен в центре поля битвы. Высота памятника 91 м. От основания к верхней обзорной платформе ведут 500 ступеней. С недавних пор имеется два лифта, поднимающихся до средней обзорной платформы на высоте 57 м. Внутри памятника расположен «Зал славы», на потолке которого изображены 324 всадника почти в натуральную величину. В зале стоят четыре статуи «поминальщиков» высотой 9,5 метров, олицетворяющих добродетели: храбрость, силу веры, народную мощь и самоотверженность. Фигура у основания памятника изображает архангела Михаила, считавшегося защитником немецких солдат и во многих других битвах. В непосредственной близости от памятника находится камень Наполеона. На этом месте 18 октября 1813 года Наполеон расположил свою ставку. Монумент и камень Наполеона нередко считаются частями общего комплекса, посвящённого Битве народов. Некоторые авторы связывают конструкцию памятника с масонской идеологией. По их мнению, при его создании за основу была взята планировка Храма Соломона — Притвор, Зал и Святая святых. Присутствует и множество других символов масонства. Во времена ГДР власти подумывали снести памятник, казавшийся им прославлением германского национализма (в 30-40 годах нацисты широко использовали этот мемориал в пропагандистских целях). Но, в конце концов, он был оставлен как символ «русско-немецкого братства по оружию». Тем не менее, никаких мер по его сохранению не предпринималось. Реставрационные работы, которые велись в течение 10 лет, завершились к столетию памятника и двухсотлетию сражения в 2013 году. Посетить надо обязательно, тем более, если оказались в тех краях. Посещение платное, стоимость семейного билета 16 Евро, рядом есть большая бесплатная парковка. Время, необходимое на посещение – полчаса-час. Монумент входит в объединение музеев Лейпцига. (Сайт: http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de).
Осмотрев Памятник «Битве народов» мы выдвинулись в сторону Регенсбурга. К сожалению, практически сразу на автобане № 38 мы попали в жуткую «пробку», причем движение было полностью перекрыто, полиция направляла весь поток в сторону с автобана, на местные дороги. Положение усугубляло ещё и то, что на первой же местной дороге путь к автобану №9 был перекрыт из-за ремонта моста. Пришлось ехать по местной дороге №93 до автобана №72 и далее по автобану №93 до Регенсбурга. По дороге, поняв, что приедем в Регенсбург очень поздно и вряд ли найдем где поесть, мы перекусили в придорожном кафе. Весь ужин обошелся приблизительно в 40 Евро. Тут уж без изысков – венский шницель с картофелем фри.
В Регенсбурге мы остановились в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом в отеле «ИБИС РЕГЕНСБУРГ СИТИ» сети «IBIS» (http://www.ibis.com). Стоимость 4-местного номера за ночь – 91 Евро без завтрака. Парковка в подземном гараже оплачивается отдельно и стоит 7 Евро. Нам сразу сказали, что можно оставить машину на весь следующий день, т.к. в обмен на оплату парковки выдается жетончик на выезд – когда хочешь, тогда и выезжаешь. Из плюсов отеля отмечу его центральное расположение – пешком до исторического центра минут 10-15. В остальном довольно скромно, при этом довольно дешево по сравнению с другими отелями этого города. Номер бронировали напрямую, т.к. только так можно забронировать 4-местный номер. В этот раз в отеле мы решили завтрак не оплачивать и утром вышли в город, где позавтракали в одной из кондитерских. Кофе, булочки, пирожные на четверых обошлись нам около 20 Евро, что существенно дешевле доплаты за завтрак на четверых в отеле. Позавтракав, сложив вещи в машину и напомнив на всякий случай на рецепции, что она весь день простоит на подземной парковке отеля, мы отправились осматривать Регенсбург.
Регенсбург расположен на берегах Дуная, при впадении в него реки Реген. Это четвёртый по численности населения город Баварии (после Мюнхена, Нюрнберга и Аугсбурга) с населением 157 тысяч человек. Старый город признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, он является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Германии. Как один из старейших городов в Германии, Регенсбург за свою историю сменил множество имён. Старейшие из них — кельтские наименования «Radasbona» (также «Ratasbona» или «Ratisbona») поселения вблизи современного Регенсбурга, наряду с ними употреблялись также Quadrata, Germanisheim, Hyatospolis, Ymbripolis, Reginopolis и Tyberina. Изгиб Дуная у Регенсбурга заселён уже с каменного века. В начале 2006 года в 100 м к востоку от стен более позднего римского лагеря были найдены кельтские могилы, предметы которых были датированы 400 годом до н. э. Римская история Регенсбурга начинается с создания крепости примерно в 79 н. э. Изначально это был наблюдательный пост, окруженный рвом и частоколом, а позже крепость с каменной стеной. Крепость и гражданские поселения были разрушены во время нашествия маркоман во второй половине 160-х годов. После оттеснения маркоман по приказу императора Марка Аврелия был сооружён лагерь Castra Regina (лагерь у реки Реген). В лагере располагался уже легион с 6000 солдат. Это был основной военный опорный пункт провинции Raetia, «столица» которой была расположена в Аугсбурге. Сам лагерь был окружен стеной высотой примерно 10 м, имел четверо ворот и многочисленные башни и располагался на территории современного Старого города. Великое переселение народов около 400 г. усилило военное значение крепости, которая стала отныне окруженным стенами гражданским поселением. Примерно с 500 г. до 788 г. Регенсбург был столицей баварских герцогов Агилольфингов, пока в 788 г. последний из них не был покорён Карлом Великим. В IX веке Регенсбург был одним из самых важных городов восточно-франкской империи Каролингов. Эмма Баварская († 876), супруга восточнофранкского короля Людовика II Немецкого, а также два последних восточнофранкских властителя из династии Каролингов, императоры Арнульф Каринтийский и его сын Людовик IV Дитя († 911) были захоронены в бенедиктинском аббатстве Св. Эммерама, располагавшемся в южной части Регенсбурга (с начала XIX века резиденция князей Турн-и-Таксис). Регенсбург — это одно из старейших епископств Германии. Около 680—690 гг. св. Эрхард Регенсбургский прибыл с епископской миссией ко двору баварских герцогов Агилольфингов в Регенсбург. Здесь он действовал как проповедник христианской веры в Баварии при дворе герцога Теодона II; настоящее основание епископства Регенсбург состоялось в 739 г. усилиями св. Бонифация, посадившего на епископскую кафедру святого Гаубальда, ставшего первым официальным епископом во вновь образованном диоцезе Регенсбурга. В 845 г. четырнадцать чешских принцев крестились в Регенсбурге, что стало отправной точкой в обращении в христианство чехов. Среди видных епископов Регенсбурга и миссионеров раннего Средневековья следует упомянуть святого Вольфганга († 994). С момента учреждения резиденция епископа c кафедральным собором св. Петра (Regensburger Dom) и баптистерием (церковь св. Иоганна) располагается в северо-восточном углу Casta Regina. В восьмом веке в этом углу появляется церковь над могилой Святого Эрхарда, а затем и аббатство Niedermünster (Kloster Niedermünster Regensburg). Каменное здание кафедрального собора св. Петра было возведено при Каролингах, в XI-м столетии оно было расширено на запад и получило трансепт приблизительно 15 метров высотой, две башни и атриум. Это здание сильно пострадало в пожарах XII века и в середине XIII века было снесено при постройке нового собора в стиле высокой готики, сохранилась лишь одна башня (Eselsturm) на северной стороне собора — её использовали при строительстве нового собора для подъёма строительных материалов. Также остатки романских сооружений сохранились возле St.-Georgen-Platz (древние фрагменты Erhardi-Krypta и романской капеллы st. Georg und Afra). В XII веке Регенсбург — один из наиболее богатых городов Германии, имеющий торговые связи с Парижем, Венецией и Киевом. Важный символ тогдашнего благосостояния города — строительство Каменного моста с 1135 по 1146, явившегося чудом инженерной мысли того времени и ставшего образцом для многих других мостов, например, моста Юдифи (предшественника Карлова моста) в Праге. Этот мост был использован в мае 1147 Конрадом III и в мае 1189 Фридрихом I Барбаросса при форсировании Дуная во время 2-го и 3-го крестовых походов. В 1207 г. король Филипп Швабский присвоил Регенсбургу статус имперского города, а 10 ноября 1245 жители Регенсбурга достигли того, что император Фридрих II подтвердил право самоуправления города с привилегией «иметь бургомистра и совет». Это привело вместе с доходной международной торговлей и выпиской баварских герцогов в Ландсхут в 1255 г. к усилению муниципалитета. С этого начался продолжавшийся столетия конфликт муниципалитета Регенсбурга с епископом и близлежащим герцогством Бавария. Спустя столетия в результате экономического упадка пробаварская партия в 1485/86 гг. осуществила присоединение города к герцогству Бавария-Мюнхен. Однако независимость в статусе имперского города была восстановлена в 1492 г. При этом Регенсбург потерял статус свободного города и стал обычным имперским городом. Внутренние беспорядки продолжались и император Максимилиан I вмешался в 1500 году, навязав Регенсбургу новую городскую конституцию, так называемый «Порядок правления», который модифицировался в 1514 и оставался формально в силе до 1803 г. Около 1300 г. город окружают новой стеной с пятью воротами и многочисленными башнями, при этом стены монастырей, находящиеся в окрестности города, становятся частью фортификационных сооружений, а сами монастыри включаются в черту города. Фрагменты этой стены сохранились до настоящего времени, а район внутри стены теперь называют Старым городом. Также в существенном сохранилась историческая застройка Старого города 13-16 веков. Богатые семьи городских патрициев конкурировали в своих возможностях построения самой высокой башни города, в результате чего в 1260 была построена хорошо различимая на всех панорамах Регенсбурга Золотая башня. В правление императора Рудольфа II возникает традиция проводить рейхстаги в Регенсбурге, а с 1663 город становится местом проведения Постоянного рейхстага Священной Римской империи (Immerwährender Reichstag), на котором присутствовали не только князья Священной Римской империи, но и посланники со всей Европы. При этом сам император был представлен в большинстве случаев императорским Prinzipalkommissare. На эту должность в 1748 был назначен императорский почтмейстер (Generaloberpostmeister) князь Александр Фердинанд фон Турн-и-Таксис, который перенес по этой причине резиденцию своей семьи из Франкфурта в Регенсбург; его семья стала одной из самых видных семей Регенсбурга XIX века. Архитектурное свидетельство времени постоянного рейхстага — это многочисленные дипломатические представительства на улицах Регенсбурга. Превращение имперского города Регенсбурга в баварскую провинцию совпало с распадом Священной Римской империи, оформленном тоже в Регенсбурге: 1 августа 1806 на последнем заседании рейхстага государства Рейнского союза объявили о своем выходе из состава Священной Римской империи немецкой нации. Король Людвиг I ценил Регенсбург как сакральный памятник немецкой истории, выделял средства на реконструкцию собора в готическом стиле. Около Регенсбурга были построены два национальных памятника немецкого патриотизма и величия. Первый из них — Вальхалла (зал славы), подобие Парфенона, установленного как германский храм на холме, возвышающемся над Дунаем. Второй — Зал Освобождения (Befreiungshalle) в Кельхайме, посвященный героям освободительной войны 1813 г. В настоящее время старый город Регенсбурга — крупнейший средневековый «старый город» к северу от Альп с более чем 1 500 охраняемыми государством зданиями и постройками, а также красочным городским ландшафтом.
Осмотр города мы начали с расположенного в здании Старой Ратуши Музея Рейхстага (http://www.regensburg.de/kultur/museen-in-regensburg/staedtische-museen/document-reichstag). В этом здании с 1663 года рейхстаг, ставший постоянно действующим органом Священной Римской империи, стал проводить свои заседания. Ещё в XIII веке Регенсбург был объявлен свободным имперским городом, но строительство здания для рейхстага началось лишь в 1355 году по приказу Карла IV. Башня комплекса построена в XIII веке, часть корпусов и ратуша были построены к концу XIV столетия на месте, где был ремесленный квартал, а раньше — дома патрициев во времена Древнего Рима. Окончательно строительство завершилось к 1723 году. В комплекс неоднократно вносились новые детали, поэтому ратуша сочетает в себе черты ранней и поздней готики, а также элементы барокко. Внутри здания располагается Имперский зал, в котором в XVII-XVIII веках заседал Императорский Рейхстаг. Стулья в зале раскрашены в разные цвета, что указывало на то, кто и где должен был сидеть. В 1806 году здесь было объявлено о распаде Священной Римской империи. В 1963 году в залах Старой ратуши был основан музей, частью экспозиции которого является тюрьма и камеры пыток в подвале ратуши, а также орудия городского арсенала. Посещение музея платное, стоимость семейного билета 15 Евро, есть аудиогид на русском языке (необходимо оставить залог), продолжительность экскурсии около полутора часов. Посещение возможно только в составе организованных групп по сеансам (время сеансов есть на сайте). Фотографирование везде разрешено и бесплатно. Посетить советуем обязательно, т.к. здесь это одна из главных достопримечательностей.
После посещения Рейхстага мы направились на экскурсию во дворец князей Турн-и-Таксис или бывшее аббатство св. Эммерама — бывшее аббатство или монастырь бенедиктинцев в баварском городе Регенсбурге, основанное приблизительно в 739 году на месте могилы священномученика Эммерама Регенсбургского и получившее его имя. В 1295 г. король Адольф удостоил аббатство особых привилегий, благодаря чему оно приобрело имперский статус (подчинялось напрямую императору). К концу X века монастырь превратился в крупный центр духовной культуры с большим скрипторием и мастерской книжной миниатюры. Значимость Санкт-Эммерама как культурного центра снизилась в XVI веке, после того как по соглашению, известному как Аугсбургский религиозный мир (1555), Регенсбург стал лютеранским. Как и большинство монастырей Баварии, аббатство св. Эммерама было полностью перестроено в XVII-XVIII вв. в стиле барокко. В ходе масштабной секуляризации начала XIX века уникальные произведения искусства были переданы в Золотую кладовую королевской Резиденции, а ценные книги из монастырской библиотеки - в центральную Баварскую библиотеку, где они находятся поныне. В 1803-12 гг. монастырские помещения были переоборудованы в главную дворцовую резиденцию княжеского рода Турн-и-Таксис, которая является таковой и поныне. Церковь аббатства стала муниципальной приходской, в подклете — родовая усыпальница Турн-и-Таксисов. По состоянию на 2012 год в богато украшенном дворце Санкт-Эммерам проживает миллиардер Альберт фон Турн-и-Таксис с двумя сёстрами и матерью из рода Шёнбургов. Турн-и-Таксис - аристократический род Священной Римской империи, который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы (почтовая служба князей Турн-и-Таксис просуществовала с 1490 по 1867 год). Именно им первым пришла в голову идея использовать подменных лошадей, благодаря чему время доставки почты резко сократилось. С 1615 года Турн-и-Таксис были наследственными генерал-оберпочтмейстерами империи. В настоящее время это самый богатый из бывших владетельных домов Европы: состояние главы рода оценивается в $1,5 млрд. Посещение дворца платное, стоимость семейного билета 38 Евро за так называемый Премиум-тур, продолжительность которого 90 минут. Есть аудиогид на русском языке (входит в стоимость). Помимо тура в стоимость входит посещение расположенного через дорогу музея экипажей и т.н. «золотой кладовой». Интересно, что стесненная в деньгах княгиня однажды продала свою коллекцию посуды и табакерок правительству Баварии с условием, что коллекция останется во дворце. Таким образом, у неё и деньги появились и ценности остались на месте. Всего на посещение необходимо выделить около трех часов. Билеты можно забронировать заранее, что я и сделал, списавшись с музеем за полтора месяца до поездки. Дворец – частное владение, во всех внутренних помещениях категорически запрещено фотографирование. Посетить советуем обязательно, т.к. здесь это одна из главных достопримечательностей. Сайт музея: www.thurnundtaxis.de
После двух экскурсий мы отправились на прогулку по историческому центру Регенсбурга и осмотрели другие его достопримечательности. Золотая башня в Регенсбурге — средневековая башня, из категории так называемых «семейных башен», принадлежавших патрицианским фамилиям. Здание, имея высоту 50 метров, является самой высокой жилой башней к северу от Альп. Первоначальное строительство четырёхэтажной башни проходило в два этапа в 1260 году. Около 1300 года было пристроено ещё четыре этажа. В XVI веке двор башни был дополнен аркадами в стиле эпохи Возрождения, высотой более двух этажей. В это же время зубчатый венец башни меняется на пирамидальную крышу, башня украшается фресками с изображениями ландскнехтов и герба города. Текущее название — «Золотая башня», получила в честь постоялого двора, располагавшегося здесь в XVII веке. После реконструкции, проведённой в 1985 году, башня выполняет функции студенческого общежития.
 Фото Золотая башня
Регенсбургский собор — готический собор в Регенсбурге (Бавария), главная церковь Регенсбургской епархии.
 Фото собор
Собор является очень интересным примером немецкого направления в готике и является главным памятником готической архитектуры в Баварии. Он был начат в 1275 г. и закончен в 1634 г., за исключением башен, которые были закончены в 1869 г.
Фото собор (9 шт)
Каменный мост — мост через реку Дунай в немецком городе Регенсбург. Наряду с Регенсбургским собором он является основной достопримечательностью города. Мост строился в течение 11 лет, в период с 1135 по 1146 гг. по указу Людовика VII для форсирования Дуная участниками Второго крестового похода. Следующие восемь веков этот мост был единственным через реку в Регенсбурге. Мост украшает скульптура мальчика (Bruckmandl), установленная в 1446 году. Нынешний вариант скульптуры датируется 23 апреля 1854 года. О строительстве моста существует известная легенда. Поспорили как-то зодчий моста с зодчим Регенсбургского собора, чье творение раньше достроено будет. Строительство собора шло быстрее и тогда создатель моста решил заключить договор с чертом. По его условиям первые три души, пересекшие мост, принадлежат черту. После этого постройка моста ускорилась и он был полностью закончен значительно раньше собора. Черт потребовал свою плату и хитрый архитектор пустил по только что сооруженному шедевру петуха, курицу и собаку. Со злости черт решил уничтожить мост, но это ему не удалось. К сожалению, в настоящее время мост находится на ремонте. Для перехода через реку рядом построен временный мост, так что публикую фотографии только его башен.
Фото мост
Здание Голиаф-Хаус было построено в 1260 году. В 1573 году немецкий художник Мельхиор Боксбергер (Melchior Bocksberger) написал на фасаде здания монументальную картину, изображающую битву Давида и Голиафа.
Фото Голиаф-Хаус
Погуляв по городу, мы пообедали в пивной «Регенсбургер-Вайсбройхаус» (www.regensburger-weissbrauhaus.de) изначально здесь планировался ужин, однако из-за позднего прибытия его пришлось отменить. Отмечу обильные порции и сравнительно невысокую цену – обед на четверых обошелся примерно в 50 Евро. А вот пиво оценить не удалось – предстоял ещё путь в Австрию.
Примерно через три часа пути мы прибыли в городок Верфен, расположенный на трассе А10 примерно в 40 километрах южнее Зальцбурга. Верфен известен с незапамятных времен, т.к. находился на очень важном стратегическом пути через Альпы. В настоящий момент это небольшой городок с населением около 3000 человек и хорошо сохранившимся историческим центром (точнее одной главной улицей). Город имеет две главных достопримечательности, которые притягивают к нему туристов – это пещера Айсризенвельт и замок Хоэнверфен. Изначально нами рассматривался вариант посмотреть оба объекта за один день, однако после переписки с обоими, от замка пришлось отказаться. В Верфене нами был забронирован 4-местный номер в пансионе «Вайсесрозль» (Weisses Rössl Werfen). Пансион этот расположен в самом центре городка в здании XVIII века. Из положительных моментов отмечу, прежде всего, атмосферу небольшого старинного городка вокруг, горы, которые нависают прямо над пансионом, замок на горе, недалеко расположена пещера. Парковка небольшая, по факту место необходимо заранее резервировать, проблем не возникло. Устойчивый сигнал WI-FI. Не понравилось отсутствие собственного сайта (с отелем приходилось связываться каждый раз через букинг-ком) и очень скромный завтрак. Впрочем, при том, что цена была сравнительно невысокой (95 Евро), эти недостатки можно простить.
Утром, позавтракав, мы выехали к пещере Айсризенвельт. Пещера Айсризенвельт является самой большой ледяной пещерой в мире. Лёд в этой пещере сохраняется круглый год. Общая длина пещеры 42 км, глубина — 407 м. Она была издавна известна охотникам, но фактически открыта в 1879 году зальцбургским натуралистом Антоном фон Поссельт-Кцорихом, исследовавшим первые 200 м ходов. Наиболее полно пещера была обследована спелеологом из Зальцбурга по имени Александр фон Мёрк, начиная с 1912 года. К сожалению, он погиб в бою в самом начале I Мировой войны и его прах был помещён в одну из ниш этой пещеры. Первые экскурсии в пещере прошли в 1920 году. Сегодня пещера Айсризенвельт - популярное место отдыха, одна из главных достопримечательностей Австрии и земли Зальцбург. Как я уже писал ранее, изначально мы планировали выделить на пещеру 2-3 часа и совместить её посещение с замком, однако после переписки с администрацией пещеры, приняли решение планы изменить. Дело в том, что только рекомендуемое администрацией время посещения – это примерно 3,5 часа, а по факту это может быть и 5 и даже 6 часов. Связано это, прежде всего, с труднодоступностью пещеры. Вначале мы ехали на машине по горному серпантину на небольшой скорости до парковки. Примерно за 20 минут мы поднялись на автомобиле на высоту 1000 м. Количество мест на парковке ограничено, парковка бесплатна, но организована – люди в специальных жилетках дают вам команду, куда можно встать. Далее путь пешком до кассы и стояние в очереди за билетом (стоимость семейного билета 62 Евро с канатной дорогой). Далее около 20 минут идти до нижней станции канатной дороги. По пути мы естественно делали остановки, чтобы полюбоваться красивыми видами и сделать фотографии. На нижней станции канатной дороги мы простояли около получаса в очереди. Сам подъем до высоты в 1600 метров занимает около 3 минут. После необходимо идти ещё около 20 минут до входа в пещеру. Здесь вновь любуемся потрясающими видами и делаем фото. Перед входом в пещеру вновь очередь к англо- и немецкоязычным гидам. Количество туристов в группе ограничено, соответственно надо ждать. Перед входом туристы получают на время экскурсии карбидные лампы. Продолжительность экскурсии примерно час – полтора. В процессе экскурсии мы поднимаемся по пещере вверх осматривая ледяные фигуры, которые создала природа и затем другим путем спускаемся вниз. 5 ледовых фигур в пещере имеют подсветку. Далее возвращаемся обратно. Советы при посещении пещеры следующие: 1. Время необходимое на посещение – реально 5-6 часов. 2. Посетители должны быть в хорошей физической форме, т.к. им предстоит пеший поход с подъемом на приличную высоту. 3. С собой необходимо взять и перед входом переодеться в теплую одежду, причем здесь не так, как любой другой пещере, «накинул» куртку или свитер и все в порядке – необходимо иметь действительно осеннюю или зимнюю обувь, свитера, куртки, шапки и перчатки. 4. Т.к. путь не короткий, то посоветовал бы взять с собой еду и питье, т.к. кафе на верхней и нижней станциях канатной дороги очень дорогие. 5. Ну а на вопрос о необходимости посещения отвечу так: посещение этой пещеры было, наверное, самым интересным приключением в этой поездке. Пещера Айсризенвельт открыта для посетителей обычно с мая по октябрь. В зимние месяцы вход в пещеру закрыт из-за лавинной опасности. Фотографирование в самой пещере запрещено. Сайт: http://www.eisriesenwelt.at
Нагулявшись и насмотревшись видов, мы сели в машину и выехали в сторону Виченцы, где нами на 2 ночи был забронирован отель для осмотра достопримечательностей этого города. Первую остановку мы сделали практически сразу возле родника, текущего с Альп, в котором заполнили все имеющиеся у нас бутылки чистейшей питьевой водой. Делаем так уже не в первый раз и всегда довольны её вкусом и чистотой. Пообедать мы остановились в придорожном ресторане сети «Marche» (http://www.marche-restaurants.com) на берегу озера Вёртер-Зее.
Фото ресторан
В ресторанах этой сети мы останавливаемся довольно часто, особенно в Словении, где их много. Отмечу невысокие цены и вкусную еду, которую можно накладывать «с горкой» на тарелку. Конкретно этот ресторан стоит отметить дополнительно за красивый вид с террасы на озеро Вёрте-Зее.
Фото виды Вёртерзее
Поздним вечером мы прибыли в Виченцу. Здесь нами через букинг-ком был забронирован отель «Ла Терраса» (http://www.laterrazzahotelvicenza.com). Из «плюсов» этого отеля отметил бы наличие русскоязычного персонала. Расположение в шаговой доступности до исторического центра Виченцы (15 минут пешком). Устойчивый сигнал Wi-Fi. Парковка небольшая, место лучше резервировать заранее, но проблем не возникло. Сам отель довольно старый, но в отеле и в номерах, в том числе, сделан ремонт. Завтрак скромный (как и в других отелях Италии), однако наесться можно – есть соки, йогурты, нарезка, много выпечки, фрукты. Кофе делает и приносит бармен 1 раз. Отель подходит для того, чтобы остановиться на одну-две ночи, осмотреть достопримечательности Виченцы и ехать дальше. Также цена номера для четверых (88 Евро за ночь) вполне демократична. «Минусы» следующие: 1. Очень сложная схема подъезда к отелю. Пишу это не в упрек отелю (они повесили указатели на каждом повороте), а для того, чтобы внутренне все были к этому готовы. Вокруг отеля все улицы с односторонним движением и чтобы подъехать надо изрядно повертеться по соседним улицам. 2. Отсутствие холодильника в номере.
Фото отеля
Утром, позавтракав в отеле, мы отправились осматривать достопримечательности Виченцы. Виченца - город в итальянском регионе Венето, административный центр одноимённой провинции. Город можно смело назвать «городом Андреа Палладио», который создал в городе много архитектурных сооружений, образующих с 1994 года памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «виллы Андреа Палладио». Город Виченца основан в глубокой древности. Доказательства присутствия в этой местности коренного населения хранятся в музее Санта-Корона и датированы несколькими столетиями до н. э. Основание самого города произошло между одиннадцатым и седьмым веками до нашей эры, когда был заложен фундамент первых зданий. Потом пришли римляне, и город стал частью Римской империи под именем имя Vicetia или Vincentia («победоносный»). Виченца получила римское гражданство в 49 году до н. э. Она занимала стратегическое место, находясь на оживлённом пути из Медиоланума (нынешний Милан) в Аквилею. Во времена Средневековья городом управляло семейство Скалигеров. Они управляли городом 125 лет, с 1262 по 1387 годы. С 1404 по 1797 город вернулся к республиканскому правлению со столицей в Венеции. В течение четырёх столетий царил мир и процветание, искусство достигло высокого уровня, а экономика процветала. Шестнадцатый век был веком больших архитектурных шедевров эпохи Возрождения. Здесь творил Андреа Палладио, который оставил в наследство миру выдающиеся достижения архитектуры. Среди крупных его работ базилика Палладио, центральная площадь Пьяцца деи Синьори, театр Олимпико, вилла Капра. Традиция была продолжена Винченцо Скамоцци и другими архитекторами вплоть до восемнадцатого века. Собственно экскурсия по Виченце и окрестностям – это экскурсия, прежде всего, по объектам, построенным Андреа Палладио.
Осмотр мы начали с виллы Вальмарана, известной также как «Вилла гномов». Вилла эта находится на склонах горы Монте Берико и является собственностью семьи благородных Вальмарана, наследники которых по-прежнему проживают на вилле. Интересно, что в процессе переписки с этим музеем мне ответила Каролина Вальмарана, представитель этого рода. Дворцовый комплекс характеризуется большим количеством каменных скульптур карликов, разбросанных в парке, в настоящее время расставленных на стенах (отсюда название). Главное здание и гостевой дом были расписаны Джанбаттиста Тьеполо и его сыном Джандоменико в 1757 году. В частности, в главном здании на стенах изображены сюжеты на мифологические и классические христианские темы. Гостевой дом расписан в более современном стиле, который напоминает искусство эпохи Просвещения, со сценами из повседневной жизни. В этой части виллы всё чаще проявляется авторство сына Тьеполо. В народе виллу часто называют «виллой у карликов» или «домом карликов» («ai Nani»), поскольку на садовой ограде размещены 17 маленьких фигурок - то ли карликов, то ли гномов, о которых ходят разные легенды. Фото ограды Одна из них рассказывает о принцессе-карлице. Чтобы она не чувствовала себя подавленной, ее с детства окружали исключительно слуги-гномы. Но однажды она увидела в саду прекрасного принца. Поняв, как сильно от него отличается, она выпрыгнула из окна башни и разбилась. А гномы от горя превратились в каменные статуи.
Фото гномов
Вилла представляет собой комплекс из трех зданий, окруженных красивым парком. Главное здание комплекса было построено в 1669 году. В его парадных комнатах великий художник Джованни Баттиста Тьеполо создал фрески на пафосные сюжеты из мифов Древней Греции, …..
Фото вилла …..
тогда как его сын, Джованни Доменико Тьеполо, расписывая гостевой дом, уделил внимание прозаическим, бытовым сценкам.
Фото гостевой дом
В третьем здании (в конюшне) находятся еще несколько его фресок. Именно на вилле Вальмарана можно убедиться в разнице подходов к живописи отца и сына Тьеполо.
Фото конюшня Вилла
 расположена недалеко от Виллы Капра (5 минут пешком). Рядом есть парковка, которой мы пользовались при посещении обеих вилл. На вилле работает семья русскоязычных сотрудников, которые нам охотно все рассказали. Время необходимое на посещение - примерно 1 час. Стоимость посещения 30 Евро за семью. Посетить надо обязательно. Сайт: http://www.villavalmarana.com.
Т.к. расположенная рядом вилла Капра открыта только два часа по субботам, мы вернулись к гостинице, припарковали там машину и уже пешком отправились осматривать достопримечательности Виченцы. Осмотр города мы начали с главной достопримечательности и одного из шедевров Палладио - Театро Олимпико. Театро Олимпико – первая в Европе крытая сцена со времен Древнего Рима, являющая собой нечто среднее между триумфальной аркой, античным театром и античным же городом. В 1580 году известнейший архитектор Андреа Палладио по заказу Олимпийского комитета Виченцы принялся за его постройку. Но через шесть месяцев умер, не закончив работу. Завершал проект его самый талантливый ученик – Винченцо Скамоцци. Именно он добавил античные «улицы», идущие от задней стены к сцене. 3 марта 1585 года театр торжественно открылся трагедией Софокла «Царь Эдип». С тех пор он стал прообразом театров во всем мире, тем не менее, оставаясь единственным в своем роде. В 1914 году на потолке появилось изображение небосвода. Считается, что создание иллюзии открытого неба входило в замысел самого Палладио, большого поклонника простора и «бесконечных» перспектив. По сей день на сцене Театро Олимпико проходят концерты и дают представления театральные коллективы из Италии и других стран. Особенно любим он музыкантами за первоклассную акустику. Хотя изначально театр рассчитан на 1000 зрительских мест, сегодня их 470. Отсутствует отопление и кондиционер – чтобы сохранить первозданный архитектурный замысел. Из-за этого представления здесь проходят только весной и осенью.
Фото театр
Театро Олипико можно посетить как музей. Время необходимое на посещение – примерно полчаса (собственно посидеть в зрительном зале на скамьях и полюбоваться интерьерами). Посетить надо обязательно! Сайт: http://www.teatrolimpicovicenza.it В Виченце действует комплексный билет на посещение театра и других музеев. Цена семейного билета – 18 Евро. Сайт музеев Виченцы: http://www.museicivicivicenza.it
После Театро Олимпико мы посетили Палаццо Киерикати, в котором сегодня находится картинная галерея. Дворец был также построен Андреа Палладио между 1550 и 1580 годами как частная резиденция. Большое здание состоит из центральной части с двумя симметричными крыльями, слегка изогнутыми назад. Гармоничный фасад состоит из двух перекрывающихся рядов колонн — решение, до тех пор никогда не использовавшееся для частного проживания, с венцом из статуй на крыше. Андреа Палладио занялся проектом дворца для духовенства (chiericati) еще в 1550 году. Но строительство сильно затянулось, а несколько раз и вовсе прекращалось. Лишь к концу XVII века здание было полностью готово. В 1839 году дворец выкупил муниципалитет, который решил разместить здесь произведения искусства, принадлежащие городу. В 1855 году в Палаццо Кьерикати открылась городская картинная галерея Виченцы (пинакотека). В пинакотеке представлены работы Тинторетто, Ван Дейка, Джордано, Тьеполо и других знаменитых художников. Здесь же показывают 33 рисунка автора дворца – Андреа Палладио. Фото палаццо Посетить имеет смысл как ещё один дворец Палладио и если купили комплексный билет. Время, необходимое на посещение – примерно 1 час.
Рядом расположена церковь Санта-Корона проект которой приписывается архитектору Андреа Палладио. Палладио сам похоронен в этой церкви. Церковь была основана епископом Бартоломео ди Бреганце для размещения шипа из тернового венца Иисуса, подарка Короля Франции Людовика IX. В комплекс церкви входит также так называемая часовня Вальмарана. После смерти одного из своих покровителей, Антонио Вальмарана, Палладио разработал проект часовни. К тому времени в церкви Санта-Корона уже были похоронены другие члены семьи Вальмарана. За десять лет до этого Палладио уже проектировал дворцы для семьи Вальмарана. Часовня была построена 1597 году и члены семьи были перезахоронены в ней. Хотя нет никаких документальных свидетельств, связывающих строительство часовни с Палладио, она приписывается ему, т.к. очень напоминает другие построенные им часовни.
Фото церковь
Посетить имеет смысл, если купили комплексный билет. Время, необходимое на посещение – примерно полчаса.
Палаццо Леони Монтанари, заложенное в 1678 году и завершенное в первой половине восемнадцатого века, таким образом, старинная аристократическая семья Монтанари хотела показать свое положение. И внутри, и снаружи палаццо вышел невероятно роскошным. Здание построено в стиле барокко, украшено эпизодами из греко-римской мифологии. В восемнадцатом веке претерпело перестройку в неоклассическом стиле. В 1808 году здание перешло во владения графа Джироламо Эджидио ди Вело, увлекавшегося археологией и коллекционированием произведений искусства. Он смог по достоинству оценить вложения Монтанари и даже преумножить их.
Фото палаццо
С 1908 года палаццо владели разные банки, в том числе Банк Вичены и Банк Венето, а с конца ХХ века – банк «Интеза». В настоящее время в этом частном музее можно увидеть уникальную коллекцию русских икон (единственную за рубежом, где можно видеть древнерусские иконы XIII века), а также коллекцию венецианской живописи XVIII века.
Фото иконы
Также имеет смысл посетить по комплексному билету, время, необходимое на посещение: час-полтора. Сайт: www.palazzomontanari.com
Палаццо Барбаран да Порто (музей Палладио) - это роскошная семейная резиденция, один из немногих полностью реализованных проектов Андреа Палладио. Постройка велась с 1570 по 1575 год и подвергалась множеству изменений в угоду заказчикам — могущественному семейству Порто. К тому же они постоянно докупали соседние здания, тем самым усложняя задачу архитектора выполнить проект в одном стиле. Палладио, однако, сумел соединить все эти здания в единое целое. В итоге, правда, получилось, что во дворце нет ни одной стены под прямым углом, и все они имеют разную толщину. В 1998 году, после 20 лет реконструкции, Палаццо Барбаран да Порто открыли для посетителей. За экспозицию отвечает находящийся в этом же здании Международный центр по изучению архитектуры Андреа Палладио (CISA). В нем размещаются исследовательский институт с архивом и библиотека, а также Музей Палладио. Центр занимается изучением не только наследия великого архитектора, но и историей архитектуры начиная с античных времен и заканчивая XXI веком. Помимо частично сохранившихся интерьеров в музее можно увидеть макеты (многие в разрезе) знаменитых творений Палладио.
Фото музей Палладио
Посетить имеет смысл как ещё один дворец Палладио и если купили комплексный билет. Время, необходимое на посещение – примерно 1 час. Сайт: www.palladiomuseum.org
Посетив музеи Виченцы по комплексному билету мы отправились осматривать достопримечательности Виченцы не требующие внутреннего посещения. Начали, разумеется, с Пьяцца дей Синьори смыслового и географического центра Виченцы. На ней как на параде выстроились знаменитые постройки города: Базилика Палладиана, Башня Биссара, Лоджия дель Капитанио. На восточной стороне площади расположены две колонны. Колонну, украшенную символом Венецианской Республики, крылатым львом, установили в XV веке. Вторую, с Иисусом Христом, поставили рядом тремя столетиями позже.
Фото колонны.
По всему периметру Пьяцца дей Синьори сплошь кафе и бары, рассчитанные, прежде всего, на туристов. А в центре площади до середины дня по выходным шумит рынок, где торгуют всем чем угодно: фруктами, антиквариатом и сувенирами. Вечером по традиции на Пьяцца дей Синьори становится еще веселее — подтягиваются музыканты и артисты, чтобы развлекать отдыхающих от хождения по городу гостей.
Фото площадь
Главное здание архитектурного ансамбля площади - Базилика Палладиана, возведение которой началось в 1549 году согласно проекту Андреа Палладио и которая является одним из наиболее известных общественных зданий Виченцы. Важно знать, что Базилика Палладиана никакого отношения к религии не имеет. В данном случае она означает место, где со времен Древнего Рима обсуждали важные вопросы, проводили судебные заседания и даже торговали. Палладио был первым, кто возродил этот термин в его первоначальном (римском) значении. Так что название, которое носит это здание – Базилика Палладиана – полностью оправдано. Строительство здания сильно затянулось и окончательно завершилось лишь через тридцать лет после смерти Палладио, в 1614 году. Сегодня здесь проходят выставки и концерты, Можно подняться на верхний ярус, с которого открывается вид на Пьяцца дей Синьори и город.
Фото базилика
Рядом расположена башня Биссара, первые сведения о которой относятся к 1174 году когда ее соорудили рядом со зданием семьи Биссара. Через столетие башню выкупил муниципалитет Виченцы. С тех пор башня высотой 82 метра перестраивалась и реставрировалась множество раз, в том числе и после повреждений во время Второй Мировой войны, когда в результате бомбардировок у неё рухнул купол. Сегодня башня Биссара, пережившая в 2002 году масштабную реставрацию, по-прежнему доминирует над центральной частью города. На башне Биссара находятся часы с замысловатым механизмом. Они показывают не только время, но и фазы луны.
Фото башня
На главной площади Виченцы – Пьяцца дей Синьори, помимо Базилики и башни Биссары, находится еще одно уникальное здание – Лоджия дель Капитанио. Ее строительство в 1565 году совпало с победой венецианцев над турками в битве при Лепанто и закончилось через шесть лет. Вот почему по своей композиции лоджия напоминает римскую триумфальную арку. Строительство Лоджии совпало с победой венецианцев над турками в битве при Лепанто и потому своей композицией она напоминает римскую триумфальную арку (в рельефах боковых фасадов изображены взятые у турок трофеи). Четыре мощные полуколонны коринфского ордера, объединяющие два этажа, подчеркивают ритм здания. Красивый землистый цвет сооружения обусловлен использованием при строительстве красного кирпича и белой штукатурки. Лоджию также построил Палладио, об этом свидетельствует надпись под левым балконом на фасаде. Необычное на первый взгляд название лоджии произошло от сооружения, на месте которого ее задумали построить. Ранее здесь была резиденция наместника («capitanio» - капитана), которого в Виченцу присылали из Венеции. Согласно документам, колоннада, украшавшая здание, была повреждена. Андреа Палладио, в 1570 году назначенный на пост главного архитектора Венецианской республики и опубликовавший свой «опус магнум» под названием «Четыре книги по архитектуре», блестяще справился с заданием: Лоджия дель Капитанио считается одним из самых удачных его проектов.
Фото лоджия
Ещё одна достопримечательность Виченцы Мост Сан-Микеле, ведущий к Пьяцца дей Синьори. Его построили между 1621 и 1623 годами, для того, чтобы соединить портовую часть города с центральной. Много веков назад именно на нем встречались с моряками девушки, желая сохранить отношения в тайне. С тех пор мост Сан Микеле — традиционное место для романтических свиданий, причем не обязательно тайных. Местные жители говорят, что особенно хорошо находиться на нем в летних сумерках. Помимо всего прочего, виды с него открываются поистине прекрасные.
Фото мост
В переулке рядом расположен Дом Пигафетта, принадлежавший участнику экспедиции Магеллана и одному из немногих вернувшихся вместе с Эль-Кано, мореплавателю Антонио Пигафетта. Строительство дома было завершено в 1481 году. Здание сохранило первоначальный вид до наших дней. Это редкий пример готического здания, чей фасад полностью покрыт декоративными узорами. Двери украшены вязью в арабском стиле. Над входом в дом написан девиз Пигафетты и высечена его эмблема. Внутреннее убранство здания недоступно для осмотра, так как с 1990 года там идет ремонт. В здании хранятся дневники Пигафетты, участвовавшего в экспедиции Магеллана к Молуккским островам и на протяжении всего путешествия ведшего свои записи.
Фото дом Пигафета
Поужинали мы в ресторане «Аль Парадизо» (http://www.alparadiso.net). Несколько разных пицц, пиво и напитки на семью здесь обошлись около 50 Евро. Здесь стоит отметить, что в промежутке с обеда и до 18-00 в городе практически нереально поесть – работают только киоски с мороженым. После ужина мы вновь прошлись по центру города и сфотографировали вечернюю подсветку. Поднялись на смотровую площадку Базилики Палладиана.
Фото ресторан
Утром перед отъездом к морю, мы посетили две последних достопримечательности Вичинцы – Храм богоматери Монте Берико и виллу Ротонда. Храм Богоматери Монте Берико был возведен в честь двух событий: явления Богородицы и освобождения города от страшной чумы. Первая церковь на этом месте была воздвигнута, как гласит предание, всего за три месяца. По легенде, во время эпидемии чумы в 1426-1428 годах жителям Виченцы явилась Дева Мария. Она сказала, что, построив храм, они остановят смертельную инфекцию: так в действительности и произошло. В 1978 году папа Павел VI провозгласил Мадонну ди Монте Берико святой покровительницей Виченцы. Нынешнее здание церкви возвели в 1703 году, на фундаменте прежней. Архитектор Карло Боррелло сумел гармонично соединить две эпохи, два стиля — готику и барокко. Внутреннее убранство церкви украсили фрески Монтаньи. Колокольня в 1826 году была построена Антонио Пьовене.
Фото храма
Святилище Мадонны ди Монте Берико возвышается на холме в юго-западной части города. Сюда стоит подняться в любом случае, т.к. со смотровой площадки рядом с храмом открывается лучший панорамный вид на Виченцу.
Фото виды Виченцы
К сожалению, утром в субботу была служба или какой-то религиозный праздник. Припарковались мы с трудом, а попасть в храм не было вообще никакой возможности, поэтому мы ограничились внешним осмотром храма и полюбовались на Виченцу со смотровой площадки.
От горы Монте Берико «рукой подать» до следующего объекта, который мы наметили себе в этот день – виллы Ротонда. Вилла Ротонда или вилла Капра, заложенная Палладио примерно в 1566 году около города, отличается необычным проектом. Пригородная вилла, первоначально предназначенная для представительских функций, может быть и убежищем для уединенных размышлений и исследований. Здание выполнено в форме креста, полностью вписанного в круг. Каждый из четырёх идентичных фасадов с колоннами и портиком ведет в центральный зал, сверху в куполе находится отверстие. Стены украшены фресками. Эта вилла — самое гениальное творение Андреа Палладио. Оригинальное ее название — вилла Альмерико-Капра, но известна она на весь мир как «вилла Ротонда». Это исключительное по своей симметричности и гармонии с окружающим пейзажем строение было спроектировано к 1566 году. Палладио выполнял заказ кардинала Паоло Альмерико, вернувшегося на старости лет из Рима «на пенсию» - на малую родину, в Венето. Свое название - «Ротонда» - вилла получила из-за своей формы: круг, вписанный в квадрат. Впервые со времен Древнего Рима светское сооружение было украшено куполом. А также (невероятная для того времени дерзость и расточительство) использовано не для хозяйственных нужд, а исключительно для светских приемов. Центральный зал виллы Ротонда не имеет ни одного окна. Зато в середине его богато украшенного фресками есть отверстие, через которое в зал и попадает свет. Достроил этот шедевр в 1606 году ученик Палладио, Винченцо Скамоцци. Но уже при жизни своего учителя он копировал ее форму при создании собственных построек. Интерьер виллы Ротонда также примечателен: стены и потолки украшают фрески на мифологические темы художников Алессандро и Джанбатиста Маганца, а также Ансельмо Канеры. Фото виллы Советы по посещению виллы: в узком переулке рядом с виллой очень мало (практически нет) места для парковки, поэтому порекомендовал бы припарковаться рядом с виллой Вальмарана и пройти оттуда пешком минут 5.
Фото дорожки
Стоимость посещения – 10 Евро с человека, независимо от возраста. Внутри категорически запрещено фотографировать. Запрет настолько категоричен, что фотоаппарат даже зачехленный, просят убрать в сумку, а если её нет, то выдают специальный мешок. Время, необходимое на посещение – примерно 1 час. Посетить советую обязательно, т.к. там это одна из главных достопримечательностей. Вилла открыта всего несколько часов в неделю, перед визитом необходимо уточнить время, когда она будет открыта. Сайт: http://www.villalarotonda.it
Подводя итоги посещения Виченцы скажу, что при желании все достопримечательности города можно осмотреть за один день (также как и в других городах Италии, которые мы посетили ранее (Верона, Падуя, Равенна.....)), однако режим работы частных вилл может внести свои коррективы (как это и получилось у нас), поэтому возможно имеет смысл выделить на осмотр полтора дня, как это сделали мы.
После осмотра виллы мы выехали на море в курортный поселок Лидо-Альтанеа, расположенный рядом с Каорле. Т.к. ехали мы против основного потока, доехали быстро. Съехав с автобана мы вначале пристроились в хвост длинной очереди к пунктам оплаты, однако потом обратили внимание, что все европейцы стоят в пункт оплаты где можно оплатить карточкой, а пункт с оплатой наличными пустует. Этим мы тут же воспользовались и, оплатив наличными, отправились дальше к морю. Для отдыха на побережье нами были забронированы апартаменты «Фарни», управляемые агентством «Лампо» (http://www.lampo.it). Что можно сказать про отдых там? Положительные моменты: очень понравился сам курорт (широкие пляжи, ….
Фото пляжи
…..хороший гипермаркет,…..
Фото гипермаркет
…… площадка для минигольфа, …..
Фото минигольф
….. магазины, удобный подъезд) отель в шаговой доступности до пляжа, в отеле огромный плюс – бассейн прямо во дворе, неплохо оборудованная кухня, есть парковка, есть возможность убрать апартаменты самостоятельно и не платить за финальную уборку, при заезде отель дарит бутылку вина, кстати, весьма неплохого. Отрицательные: 1. Отвратительный интернет, его просто нет в отеле. Приходилось идти к соседнему отелю и сидя на улице на бордюре пытаться поймать сигнал, причем даже там качество связи тоже очень плохое. 2. Отель блокирует деньги на карточке в обязательном порядке, причем потом возникают проблемы с разблокировкой этих денег. Пришлось полчаса объяснять, что деньги надо сначала разблокировать, а потом провести с этой карточки оплату номера, что это две разных операции. 3. Качество уборки номеров. Выезжающие перед нами номер вообще не убрали и когда мы в номере уже разместились вдруг пришли уборщицы с предложением убрать номер. Выбирайте – или пляж, или уборка. 4. Бассейн закрывается днем на 2 часа, почему, не совсем понятно. 5. Очень мало света в номерах, прежде всего на первом этаже – в гостиной с кухонной зоной. Пришлось принести все настольные лампы из спальни, ну и наш походный светильник выручил. 6. Анонсирован заезд строго с субботы по субботу, хотя по факту я видел людей выезжающих и заезжающих и по пятницам. 7. Т.к. заезд-выезд только в один день, готовьтесь к стоянию в длинной очереди на рецепции. 8. Неразбериха с местами на парковке. Они где-то пронумерованы, где-то нет, было бы логичным, чтобы каждое место было закреплено за конкретным номером.
Фото отеля
За время нашего недельного пребывания на море дважды шли дожди, и мы сделали две коротких поездки по окрестностям – первая в Каорле и вторая в Аквилею и в Словению, в город Нова-Горица.
Город Каорле был основан римлянами в I веке до нашей эры и в наше время умудрился сохранить имидж старинного рыбацкого городка, даже став многолюдным курортом, битком набитым развлечениями. Хвойные и лиственные леса, подступающие к городу с севера, от живописного канала Nicèssolo, создают здесь прекрасный микроклимат, в самом же Каорле — множество ресторанов с традиционной и европейской кухней, баров, магазинов, дискотек и других развлечений.
Фото Каорле
Одной из основных достопримечательностей Каорле считается собор Святого Стефана, построенный в 1038 году в романо-византийском стиле. Центральный фасад собора украшен барельефами двух святых, а интерьер — шедеврами венецианской школы искусств, наиболее важным из которых является «Тайная вечеря» работы Грегорио Лаццарини. В центральной апсиде можно увидеть остатки фресок 17 века, над которыми расположен так называемый «Pala d’Oro» — золотой алтарь, подаренный собору королевой Екатериной Корнаро, после кораблекрушения нашедшей убежище на здешнем побережье. Алтарь представлен шестью панелями — две панели изображают сцены Благовещения с архангелом Гавриилом и Девой Марией, остальные четыре — пророков и Христа. Колокольня собора высотой 48 метров датируется 1048 годом и является типичным примером романского стиля — она имеет цилиндрическую структуру и увенчана конусообразным шпилем, что делает ее уникальной. С 1975 года в соборной часовне размещается экспозиция литургического музея, основанного патриархом Альбино Лучиани (будущий Папа Римский Иоанн Павел I), с коллекцией церковных одеяний, алтарных полотен и священных сосудов местных епископов. Кроме того, в музее хранится драгоценный серебряный крест и шесть икон апостолов, формирующих древний иконостас, датируемый 12-13 веками. Другой не менее важной составляющей музея является реликварий, в котором хранится череп Святого Стефана, покровителя Каорле.
Фото собора.
Из других религиозных сооружений примечательна церковь Богородицы, расположенная на берегу моря, на мысу. В древности церковь имела три нефа, один из которых неоднократно разрушался от сильных морских волн — в связи с этим в 18 веке церковь была перестроена.
Фото церкви
Сам по себе мыс также стал местной достопримечательностью – в свое время его укрепили каменными блоками, которые потом обработали резчики по камню и теперь это длинная выставка скульптур и барельефов.
Фото скульптур
Парковки в городе платные вблизи центра, либо можно встать чуть подальше бесплатно на парковках гипермаркетов. Заехать в плохую погоду погулять сюда конечно стоит (разумеется, если остановились рядом), а вот отдыхать здесь я бы не советовал – отдыхающих очень много и на пляжах в прямом смысле «яблоку негде упасть».
Город Аквилея основан римлянами в 183—181 гг. до н. э., приблизительно в 12 км от моря, между реками Сонциусом и Натизо, для удержания в повиновении венетов и как оплот против натиска кельтских, имерийских и истрийских племён и Македонии. Эмилиева дорога, главный путь Северной Италии, была продолжена до Аквилеи, здесь был перекресток дорог, ведущих в Паннонию, Норик, Истрию, Далмацию. Аквилея имела важное значение в стратегическом отношении, как ключ к Италии на востоке, и потому ввиду относительной доступности Юльских Альп была хорошо укреплена, главным образом усилиями Марка Аврелия. Стены этого города сдержали в 167 г. н. э. натиск германцев в маркоманской войне, те же стены остановили в 238 году надвигавшееся с Дуная войско императора Максимина, убитого при осаде этого города. Тогда как во времена римских цезарей многие города последовательно шли к упадку, Аквилея, напротив, всё более и более развивала своё благосостояние; император Диоклетиан построил здесь один из своих дворцов. В IV веке население Аквилеи составило несколько сотен тысяч жителей и она считалась четвёртым по значению городом империи. Конец её могуществу положил Аттила, после долгой осады разрушивший в 452 году этот город; его разорение довершили лангобарды в 568 году. После варварских нашествий, часть жителей Аквилеи переселилась в город Градо, лежащий на внешнем берегу лагуны, а часть бежала на запад, где основала Венецию. Но и в период экономического упадка на месте Аквилеи долго теплилась церковная жизнь, сосредоточенная вокруг огромной базилики IV века. От этого здания ныне можно видеть только часть баптистерия и чудесный мозаичный пол; весь остальной массив храма был возведён заново в 1031 году, а в 1379 году подвергся обновлению в готическом стиле. С 554 по 1751 годы, на протяжении 1200 лет, Аквилея являлась центром аквилейского патриархата, в первый период своего существования мятежного по отношению к папе римскому. В Аквилее происходило несколько церковных соборов: в 381 году (против ариан), в 558, 698 и 1184 годы. Символ веры, принятый в Аквилейской церкви, некоторыми дополнительными формулами отличался от Никейского. Современная Аквилея — коммуна с населением 3503 жителя в итальянской провинции Удине (регион Фриули-Венеция-Джулия). Большая часть территории древнего города не застроена и ждёт археологических исследований, которые до сих пор проводились выборочно и случайно. С 1998 года археологическая зона Аквилеи со средневековой базиликой занесена в число объектов Всемирного наследия. Фото раскопки Однако главное сокровище итальянского городка — местная базилика. Уникальность её в том, что она представляет собой симбиоз романской и готической архитектуры. Первое здание базилики было построено в 313 году нашей эры, однако потом храм многократно перестраивали, в результате «современное» здание базилики можно датировать 1031 годом нашей эры. Главное сокровище базилики — сохранившаяся здесь гигантская напольная мозаика (около 760 метров), которая была создана в четвертом и пятом веках нашей эры. Хотя самым главным «мозаичным» городом Италии считается Равенна (см мой отчет на этом форуме), напольные мозаики базилики Аквилеи можно назвать даже более любопытными, потому что они представляют собой симбиоз раннего христианства и язычества, и, что немаловажно, мозаики Аквилеи не подвергались последующей доработке, как случилось с некоторыми мозаиками Равенны.
Фото Базилика
Впрочем, не все мозаики базилики наполнены символикой раннего христианства. Так напольная мозаика в левом крыле храмового комплекса никакого отношения к христианству вообще не имеет. Дело в том, что раньше на месте левого крыла базилики находился дом богатого римлянина, который тоже любил изобразительное искусство, а потому украсил пол своего дома изображением лобстеров, собак, фруктов и овощей. Фото мозаики базилики Часть объектов (в основном это раскопки на месте бывшего форума, старинных улиц и порта) можно осмотреть бесплатно. На посещение нескольких экспозиций в соборе и археологического музея необходимо приобрести билеты. Стоимость взрослого комплексного билета на все экспозиции – 9 Евро. С детскими билетами все немного сложнее – вход в Археологический музей бесплатно, а вот в некоторые экспозиции базилики нужно купить билет. Сайт базилики: http://www.basilicadiaquileia.it Вилла, в которой находится археологический музей, была построена в период с 1812 по 1825 год. В её комнатах находится собрание статуй и предметов повседневной жизни античного периода. Во дворе музея и крытых галереях представлены статуи, надгробья и мозаики. Сайт музея: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/
Фото музея
Скажу сразу, что посетить Аквилею необходимо обязательно, а археологический музей просто вызвал восторг – все подобные музеи обычно ассоциируются со скучным набором черепков, здесь же очень интересная экспозиция. Парковка платная возле центра туристической информации, а вот немного подальше, возле стадиона (территориально находится между раскопками форума и порта и легко узнаваем по мачтам освещения) полно мест на бесплатной парковке. Осмотрев достопримечательности Аквилеи, мы направились в Нову-Горицу.
Нова-Горица - город в западной части Словении, на границе с Италией. Расположен на реке Соча, в 65 км к западу от Любляны и в 35 км к северу от Триеста. Население города около 14 тысяч человек, с пригородами составляет около 20 000 человек, а население всей общины более 36 тысяч человек. Появление города связано с подписанием Парижского мирного договора 1947 года, согласно которому была установлена новая граница между Италией и Югославией. По договору большая часть исторического региона Горишка у подножия Юлийских Альп отошла к Словении, тогда части Югославии, однако крупнейший город Гориция отошёл к Италии. В 1948 году югославским правительством был реализован проект постройки с югославской стороны границы нового города, непосредственно примыкающего к итальянской границе и Гориции. В результате образовался фактически единый город, разделённый государственной границей на две части. Железнодорожная станция Словенских железных дорог Нова-Горица расположена непосредственно на границе, собственно граница в этом месте как раз проходит по железнодорожной линии. В итальянской Гориции также имеется собственная железнодорожная станция, расположенная на юге города. К югу от города расположен холм Костаньевица, на котором стоит церковь Благовещения Девы Марии и францисканский монастырь XVII века. В крипте церкви Благовещения похоронен последний французский король из династии Бурбонов Карл X и члены его семьи. Карл X бежал из Франции во время революции 1830 года, укрывшись с родственниками в Горице, принадлежавшей в то время Австрии. Здесь он и скончался. В Нова-Горице расположено еврейское кладбище принадлежавшее общине Гориции, старейшие надгробия на нем относятся к 13 веку. После раздела города, еврейская община осталась на итальянской стороне и завела себе новое кладбище. Старое кладбище оказалось в запретной приграничной зоне, благодаря чему отлично сохранилось. В 1990-х годах на нем были проведены масштабные реставрационные работы. На кладбище похоронен итальянский философ и литератор Карло Микельштедтер. С севера от Нова-Горицы находится Света-Гора высотой 682 метра, на вершине которой расположен храм и музей, посвящённый битвам на Изонцо (Соче) в ходе первой мировой войны. Мы приехали в Нову-Горицу под вечер. Основной целью для нас здесь был Торговый центр «Qlandia» (http://www.qlandia.si). В настоящее время это сеть из нескольких торговых центров в Словении. В торговом центре мы, прежде всего, закупили словенских продуктов, на них также можно оформить TAX-FREE если покупаешь на сумму от 50 Евро. Вторая цель посещения Новой Горицы – заправиться дешевым (по итальянским меркам) словенским бензином.
В субботу 22 августа, проведя первую половину дня на пляже в Лидо-Альтанеа, мы выехали в обратный путь. По дороге вновь остановились поесть в ресторанчике сети «Marche» (http://www.marche-restaurants.com) на берегу Вёртер-Зее, который я уже описывал ранее. Вечером мы прибыли в венгерский Шопрон, где нами был забронирован пансион с загадочным названием Csőszkunyhó Fogadó (http://csoszkunyho.hu) Что можно сказать про этот пансион? Положительные моменты – это расположение в шаговой доступности до центра города, интерьер «под старину», устойчивый сигнал Wi-Fi, холодильник в номере, невысокая цена. Отрицательные: 1. Самое главное замечание, которое было на тот момент - пансион по факту имел совершенно другое название, нежели название, указанное на букинг-коме, из-за чего его было сложно найти. 2. Очень скромный завтрак. 3. В общении сотрудники предпочитают немецкий язык, что довольно типично для Шопрона, для нас проблем нет, но для многих клиентов это может создать неудобства. 4. Пансион находится в зоне платной парковки, причем в нем нам сказали, что это наша проблема. На мой взгляд, для клиентов из двух номеров пансиона можно решить проблему с двумя парковочными местами во дворе. 5. Очень неудобная схема подъезда. Пансион находится на улице с односторонним движением, при этом знаки размещены так, что это не сразу понятно. Хозяевам не мешало бы повесить указатели, либо разместить схему на сайте и на букинг-коме. 6. Многие пишут в отзывах про грязь в номерах. На самом деле это чрезмерное увлечение стариной, впрочем, ремонт, особенно в санузле, не помешал бы. В Шопроне мы хорошо провели время летом 2014 года, о чём можно прочитать в отчете …..
Ссылка на отчет ….
и в этот раз ограничились посещением гипермаркета TESCO, в котором купили в обратный путь венгерские продукты (вина, салями и т.д.). На следующий день нами было запланировано посещение расположенного поблизости австрийского города Айзенштадт.
Айзенштадт, столица земли Бургенланд, самый маленький из административных центров Австрии. Его население всего 10400 жителей. Первое упоминание о городе датируется 1118 г., тогда он назывался Каструм Ферреум (Castrum Ferreum). С 1264 г. он известен под названием Минор Мартин. Нынешнее свое название город носит только с 1373 г. В 1491 г. Айзенштадт был присоединен к Австрии, но в результате Тридцатилетней войны в 1647 г. отошел к Венгрии, а через год он стал королевской резиденцией, тем не менее, официальными хозяевами города продолжали оставаться князья Эстерхази. Только в 1921 г. в результате референдума он опять стал австрийским городом, а в 1925 г. получил статус столицы Бургенланда (вместо соседнего города Шопрон, жители которого пожелали остаться в составе Венгрии). Точно также как город Зальцбург можно условно назвать «городом Моцарта», Айзенштадт можно смело назвать «городом Гайдна».
Фото Гайдн
Франц Йозеф Гайдн - австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет, создатель мелодии, впоследствии лёгшей в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии, родился в 1732 году в семье каретного мастера Маттиаса Гайдна. Родители, серьёзно увлекавшиеся вокалом и любительским музицированием, обнаружили в мальчике музыкальные способности и в 1737 году отправили его к родственникам в город Хайнбург-на-Дунае, где Йозеф стал учиться хоровому пению и музыке. В 1740 году его заметил Георг фон Рейттер, директор капеллы венского собора святого Стефана в Вене. Рейттер взял талантливого мальчика в капеллу, и тот в течение девяти лет пел в хоре собора, где обучался также игре на инструментах. Капелла была для маленького Гайдна единственной школой. По мере развития его способностей ему стали поручать трудные сольные партии. Вместе с хором Гайдн часто выступал на городских празднествах, свадьбах, похоронах, принимал участие в придворных торжествах. В 1749 году у Йозефа стал ломаться голос, и его выгнали из хора. Последующий десятилетний период был для него весьма трудным. Йозеф брался за разную работу, в том числе был слугой и некоторое время был аккомпаниатором у итальянского композитора и преподавателя пения Никола Порпоры, у которого он также брал уроки композиции. Гайдн старался восполнять пробелы в своём музыкальном образовании, усердно занимаясь изучением творений Эммануила Баха и теорией композиции. Изучение музыкальных произведений предшественников и теоретических трудов И. Фукса, И. Маттезона и других восполнило Йозефу Гайдну отсутствие систематического музыкального образования. В период с 1754 по 1756 год Гайдн работал при венском дворе на правах свободного художника. В 1759 году он получил должность капельмейстера при дворе графа Карла фон Морцина, где под его началом оказался небольшой оркестр — для него композитор сочинил свои первые симфонии. Однако вскоре фон Морцин начал испытывать финансовые трудности и прекратил деятельность своего музыкального проекта, после чего Йозефу Гайдну была предложена аналогичная работа у князя Павла Антона Эстерхази — главы крайне богатой семьи Эстерхази. Поначалу Гайдн занимал должность вице-капельмейстера, однако он сразу же был допущен к руководству большинством музыкальных учреждений Эстерхази, наравне со старым капельмейстером Грегором Вернером, сохранившим абсолютные полномочия только для церковной музыки. В 1766 году в жизни Гайдна произошло судьбоносное событие — после смерти Грегора Вернера он возведён в капельмейстеры при дворе князей Эстерхази, одной из самых влиятельных и могущественных аристократических семей Австрии. В обязанности капельмейстера входило сочинение музыки, руководство оркестром, камерное музицирование перед патроном и постановка опер. 1779 год становится переломным в карьере Йозефа Гайдна — был пересмотрен его контракт: в то время как ранее все его композиции были собственностью семьи Эстерхази, то теперь ему было разрешено писать для других и продавать свои работы издателям. Вскоре с учётом этого обстоятельства, Гайдн переносит акцент в своей композиторской деятельности: меньше пишет опер и больше создаёт квартетов и симфоний. Кроме того, он ведёт переговоры с несколькими издателями, как австрийскими, так и зарубежными. За почти тридцатилетнюю карьеру при дворе Эстерхази композитор сочинил большое количество произведений, его известность растёт. В 1781 году во время пребывания в Вене Гайдн познакомился и подружился с Вольфгангом Амадеем Моцартом. Он давал уроки музыки Сигизмунду фон Нейкому, который в дальнейшем стал его близким другом. Таким образом, годы службы (1761—1790) у венгерских князей Эстерхази способствовали расцвету творческой деятельности Гайдна, пик которой приходится на 80 — 90-е годы XVIII века, когда были созданы зрелые квартеты, 6 Парижских симфоний, оратории, мессы и другие произведения. Прихоти мецената нередко заставляли Йозефа поступаться творческой свободой. Вместе с тем работа с руководимыми им оркестром и хором благотворно сказалась на его развитии как композитора. Для капеллы и домашнего театра Эстерхази написано большинство симфоний и опер композитора. В 1791 году, после смерти Николая Эстерхази, его сын и преемник, князь Антон Эстерхази, не будучи любителем музыки, распустил оркестр. В 1791 году Гайдн получил контракт на работу в Англии. Впоследствии он много работал в Австрии и Великобритании, совершил две поездки в Лондон (1791—1792 и 1794—1795) собирал огромные аудитории: на концерты Гайдна собиралось огромное количество слушателей, что повышало его известность, повышало сборы и, в конечном итоге, позволило стать финансово обеспеченным. В 1791 году Йозефу Гайдну присуждена степень почётного доктора Оксфордского университета. Проезжая через Бонн в 1792 году, он познакомился с молодым Бетховеном и взял его в ученики. Гайдн вернулся и поселился в Вене в 1795 году. К тому времени принц Антон Эстерхази умер и его преемник Николай II предложил возродить музыкальные учреждения Эстерхази под руководством Гайдна, выступающего снова в роли капельмейстера. Гайдн принял предложение и занял предлагаемую вакансию, хотя и на неполный рабочий день, т.к. состояние его здоровья ухудшалось. Примерно к 1802 году, его здоровье ухудшилось до такой степени, что он перестал сочинять. Последние наброски относятся к 1806 году, после этой даты Гайдн уже не писал ничего. Скончался композитор в Вене. Он умер в возрасте 77 лет 31 мая 1809 года, вскоре после вступления в Вену французской армии под предводительством Наполеона. Среди его последних слов была попытка успокоить своих слуг, когда в окрестностях дома упало пушечное ядро: «Не бойтесь, дети мои, ибо там, где Гайдн, никакого вреда быть не может». Ныне в Айзенштадте сохранился дом Гайдна, в котором открыт музей, во дворце Эстерхази открыта выставка «Гайдн во всей красе», которую считают самой успешной выставкой года Гайдна (2009), а в церкви Бергкирхе можно посетить могилу композитора. Все эти места ныне являются главными достопримечательностями Айзенштадта.
Прибыв в Айзенштадт мы припарковались на проходящей левее дворца улице Глориетталее. Было воскресенье и парковка была бесплатной. Прежде всего, мы немного прошлись по парку…
Фото парк
…. и после направились во дворец. Дворец-замок Эстерхази был заложен в конце XIII века. В 1622 г. Габсбурги подарили расположенную в городе крепость князю Николаусу Эстерхази. В 1633-1672 гг дворец был выстроен заново в стиле барокко. С XVIII века интерьеры начинают переоборудоваться в стиле классицизма. Во дворце долгое время жил и работал композитор Йозеф Гайдн. Здесь для членов княжеской семьи впервые были исполнены многие его произведения. После Второй мировой войны в замке располагались правительство Бургенланда и национальный суд. Формально владельцем усадьбы продолжают оставаться потомки Эстерхази. Ныне в замке находится музей, который состоит из четырех экспозиций: «Апартаменты княгини», «Шедевры дворца Эстерхази», «Гайдн во всей красе» и самый большой в Австрии музей вина, расположенный в подвалах замка. Стоимость посещения (семейный билет) 27 Евро за две любые экспозиции, либо 39 Евро за четыре экспозиции (в действительности достойны посещения 3 из 4), при этом посетителям даются купоны со скидкой на посещение расположенного во дворце кафе «Маскарон». Время, необходимое на посещение всех четырех экспозиций – около четырех часов. Сайт музея www.esterhazy.at
Фото Дворец Эстерхази
Изначально мы планировали одновременно с дворцом в Айзенштадте посетить ещё одно владение Эстерхази – замок Фортехштайн, находящийся неподалеку, однако после переписки с обоими музеями решили остановиться только на дворце. Поступили правильно: с учетом осмотра всех экспозиций дворца, прогулки по городу и парку, могилы Гайдна в Бергкирхе и посещения кафе мы потратили на посещение Айзенштадта около 6 часов. Первой мы осмотрели экспозицию «Гайдн во всей красе», которую иногда называют самой успешной выставкой года Гайдна (2009). Многие экспонаты (ноты, портреты, музыкальные инструменты), в том числе и предоставленные во временное пользование, позволят окунуться в музыкальный мир 18-го столетия.
Фото выставка Гайдн
Время на осмотр экспозиции: полчаса - час. Нам она понравилась меньше всего, прежде всего потому, что там отсутствуют какие-либо пояснения на русском языке, да и тема музыки нам не очень интересна. Впрочем, если куплен комплексный билет, то почему не зайти? Следующей экспозицией, которую мы посетили, была выставка «Апартаменты княгини», которая посвящена жизни трех княгинь Эстерхази:
• Мария Йозефа Херменегильда (1768-1845), урожденная принцесса Лихтенштейн, жена князя Николауса II Эстерхази.
• Мария Терезия (1794-1874), урожденная принцесса Турн и Таксис, жена князя Пауля III Антона Эстерхази.
• Леди Сара Фредерика, урожденная Чайлд – Виллье (1822-1853), жена князя Николауса III Эстерхази.
В исторической атмосфере идёт рассказ об их жизни, о событиях и забавных случаях из жизни и того периода истории. В некоторых помещениях рассказывается о прежнем использовании интерьеров, о повседневной жизни, а также освящается та роль, которую знатные дамы играли в XIX веке. В этот экскурсионный маршрут входят также помещения для прислуги, недавно открытые на третьем этаже.
Фото первые залы
Осмотр начинается с парадных апартаментов, одним из которых является так называемый «красный зал» или «красный салон», который получил такое название за счет своей обивки, достаточно дорогостоящей, так как для нее был использован лионский шелк. В настоящее время, наряду с драгоценными красными обоями в зале представлена мебель в стиле Наполеона III. Зал этот также можно назвать и императорским, хотя в большей степени он посвящен Сисси, супруге императора Франца Иосифа. Портреты и скульптуры императора Франца-Иосифа I и императрицы Елизаветы документально подтверждают близость князей Эстерхази к Дому Габсбургов, что неудивительно: в первый раз Франц-Иосиф побывал в этом дворце в 13-летнем возрасте.
Фото красный салон
Следующая комната в анфиладе – спальня княгини. Когда-то преобладающим цветом в этой комнате был голубой, поэтому интерьер производил впечатление спокойствия и прохлады. В оттенках этого цвета были выдержаны обои, занавеси, большой балдахин над кроватью, обивка мягкой мебели. Яркие акценты вносили только мебель, покрытая белым лаком, и красный цвет мраморной столешницы консоли. Во времена княгини Марии обстановка спальни особым образом отражала её любовь к музыке и к её исполнению: здесь находились стеллаж для нот и фортепиано из красного дерева. В комнате также стоял письменный стол и ящик с письменными принадлежностями. Подножия и столешницыбыли украшены изысканным азиатским фарфором. В середине XIX века интерьер превратился в галерею семейных портретов. ХХ век также внёс изменения в оформление интерьера: появились два больших настенных зеркала, находящиеся здесь и сейчас, столы консоли с резьбой в китайском стиле и высококачественные китайские бумажные обои.
Фото спальня
Рядом со спальней расположен рабочий кабинет княгини – небольшой и очень интимный интерьер, выходящий окнами на площадь перед дворцом. Комната эта появилась в 1800 году в ходе одной из реконструкций дворца. Первоначально на её месте располагалась лестница между этажами, однако её удалили, сделали перекрытия, создав, таким образом, на всех этажах по небольшой комнате. В кабинете стоял маленький письменный стол, удобная мягкая софа с подушками, обстановку дополняли также зеркало и стол-консоль. Доминирующим мотивом в кабинете было изображение роз, которыми были украшены обои и обивка мягкой мебели. Позднее также выбирали обои с цветочным рисунком и сохраняли обстановку начала XIX века.
Фото кабинет
Следующим, более просторным кабинетом, который был предоставлен княгине в Айзенштадтской резиденции, был так называемый письменный кабинет. Китайские обои с жанровыми сценками у воды напоминают о когда-то бывших здесь обоях с изображением гаваней. Деревянная обшивка стен и ставни выдержаны в голубых тонах. Самым важным предметом мебели в комнате был секретер, однако для отдыха всегда наготове была и мягкая софа. Занятия ежедневной корреспонденцией требовали от пишущей терпения, ибо могли продолжаться часами. Бесчисленное количество писем, которыми обменивались в родственном кругу, были зачастую единственной возможностью узнавать новости и обмениваться ими. Писали о сплетнях и слухах, сообщали о свадьбах и смертях, о разразившихся скандалах, о состоянии здоровья и так далее. Корреспонденция княгини Марии всегда велась на французском языке. Её дети и внуки также писали ей письма на этом языке и очевидно обращали особое внимание на стиль и содержание. Княгиня Тереза писала свои письма мужу и детям на немецком языке и благодаря невероятно динамичному почерку придавала их содержанию особое выражение. Её дети, которые росли также и в Англии, были приучены родителями писать письма на разных языках, и они писали письма на английском, немецком и французском, иногда смешивали языки в одном и том же письме. Леди Сара также владела несколькими языками, в том числе и немецким, на котором она уже говорила, когда познакомилась с князем Николаем III Эстерхази.
Фото письменный кабинет
В анфиладе апартаментов к письменному кабинету примыкала туалетная комната, в которой княгини прихорашивались, приводили в порядок прическу, и которая служила также гардеробной. «Занятие туалетом» зачастую было длительной процедурой, особенно перед вечерними праздничными мероприятиями.
Фото гардеробная
В непосредственной близости к покоям княгини располагалась комната ее личной служанки-горничной, или на западный манер – камеристки, которая была центром обслуживания женской главы дома. Здесь в больших сундуках и комодах всегда были наготове все необходимые аксессуары и ткани. Камеристка осуществляла главный контроль над домашними делами и была с ней в особо доверительных отношениях. Именно поэтому её комната находится в непосредственной близости от покоев княгини, чтобы выполнять желания хозяйки в ночное время и в экстренных случаях. Камеристки, как правило, щедро одаривались и упоминались в завещаниях своих хозяек. Благодаря тесным контактам с хозяйкой и высокой оценке с её стороны, камеристка занимала особое положение, её комната отличалась по своему оформлению и обстановке от остальных помещений прислуги, которые находились этажом выше. Обоев в её комнате, конечно, не было (это было прерогативой княгини), но тем не менее стены комнаты были украшены росписями.
Фото комнаты горничной
Далее по винтовой лестнице поднимаемся на третий этаж, где находятся комнаты слуг. Слуги, претендующие на работу в княжеском дворце, проходили придирчивый отбор. От них требовали серьезные рекомендации от влиятельных персон. Обстановка в комнатах слуг более скромная, чем у камеристки. Кровати, маленькие столы, изразцовая печь, кувшины для умывания, ночные вазы.
Фото комнаты слуг
В конце антресольного этажа находится особое помещение замка, в которое можно пройти по лестнице за комнатой камеристки. Это личная молельная комната княгини. Через проём в стене она могла видеть алтарь дворцовой часовни и, никем не видимая, могла присутствовать при богослужениях. Заканчивается эта экскурсия в дворцовой капелле. Наличие капеллы было выражением семейного благочестия. Считалось престижным, если хозяин капеллы мог заполучить мощи какого-то святого или мученика в личную капеллу. Отсюда и наличие саркофагов, гробниц, реликвариев. Все это богато украшалось. Сама капелла имела росписи. Капелла - это полноценная церковь с алтарем. Называть ее часовней не совсем корректно, так как в часовне нет алтаря и в ней нельзя совершать литургию. Домашняя капелла в Айзенштадте полностью соответствует всем этим канонам и оформлена в соответствии с княжеским состоянием и размахом. Богатый алтарь, блеск позолоты на статуях святых, мрамор изумительного темно-розового цвета. Стеклянный, позолоченный саркофаг с мощами святого в парчовой ризе – все это внушает благоговейное почтение.
Фото мощи
Принцессы могли тайно присутствовать на богослужении. С этой целью на третьем ярусе была устроена небольшая комната с молельными табуретками, с распятием в углу. В прежние времена в стене было сделано небольшое отверстие, позже на его месте сделали окно. Великолепен и орган, хоры с росписью, лепниной и княжеским гербом Эстерхази.
Фото капелла
Осмотр этой экспозиции возможен только с гидом. Продолжительность тура около часа. Время лучше забронировать заранее. Рассказ ведется на немецком языке, но русскоязычным посетителям бесплатно выдают буклеты на русском. Вот эту экспозицию посетить советую обязательно.
После осмотра двух экспозиций мы не могли не отказать себе в небольшой паузе и выпили кофе с пирожными в кафе «Маскарон», которое расположено во дворе замка.
Фото кафе
С учетом выданных нам при покупки билетов купонов на скидку, все обошлось в пределах 20 Евро.
Фото пирожных
Следующей экспозицией, которую мы посетили, была экспозиция "Шедевры дворца Эстерхази". Осмотр этой экспозиции осуществляется самостоятельно, есть аудиогид на русском языке. Время необходимое на осмотр – около часа. Т.к. это основная экспозиция, посетить необходимо обязательно. Практически сразу после начала осмотра попадаешь в центральный зал или Зал Гайдна, который имеет прекрасную акустику и изысканное внутреннее убранство. Его стены украшены портретами венгерских героев и красочными фресками по мотивам древнегреческого эпоса. Во время проводимых здесь концертов музыканты одевают костюмы времен Гайдна. Фото Зал Гайдна Далее тур проходит по анфиладе комнат, в которых можно ознакомиться с интерьерами дворца, коллекциями посуды, столовых приборов, портретов.
Фото основная экспозиция
Последней экспозицией во дворце Эстерхази, которую мы осмотрели, был самый большой в Австрии музей вина. Среди его экспонатов старинные бочки,….
Фото бочки
…..инструменты для их изготовления, …..
Фото инструменты
…..старинные прессы для вина (в том числе самый старый деревянный винный пресс земли Бургенланд).
Фото винные прессы
Подвалы замка являются также удобным местом для хранения винных запасов. Уже в 1666 году в подвалах замка можно было разместить 5000 ведер вина или 280 000 литров. До XXI столетия подвалы дворца также использовались для хранения виноградного сока из владений Эстерхази. Винотеку мы также обязательно рекомендуем к посещению. Время на осмотр – в пределах часа. Осмотрев винный музей мы прошлись по улицам Айзенштадта,….
Фото Айзенштадт
….осмотрели снаружи дом-музей Гайдна. Этот музей находится на улице Йозеф-Гайдн-Гассе, здесь Гайдн прожил 22 года (1766-1788). Само жездание было выстроено в первой половине XVIII века.
Фото Музей Гайдна
После мы направились осматривать могилу Гайдна и церковь Бергкирхе. Бергкирхе – это самая красивая городская церковь, которая привлекает оригинальной архитектурой. Храм в стиле барокко был заложен в 1715 году, но тогда работы были временно прекращены, достроили церковь в 1770-77 гг., по инициативе князя Эстерхази. Та сторона церкви, которая обращена к дворцу, напоминает собой искусственную гору - Голгофу. По этой горе проложена дорожка, которая соединяет между собой ниши, в которых размещены более ста скульптур, вырезанных из дерева, изображающие сцены страданий Спасителя.
Фото Бергкирхе
Внутреннее помещение храма своими округлыми формами напоминает театральный зал. Потолочный свод украшен фресками работы художника Кристиана Кеппа. Роспись выполнена в 1772 г. К тому же периоду относится создание большого церковного органа, на котором при жизни играл сам Йозеф Гайдн. Под южной башней помещается сокровищница с ценными экспонатами – большинство ценностей принадлежит роду Эстергази. Фото Бергкирхе внутри В церкви Бергкирхе (её еще называют церковью Гайдна) находится мавзолей Гайдна. Останки великого композитора захоронены в саркофаге белого мрамора в 1820 году, когда было решено переместить его прах с венского кладбища в усыпальницу Бергкирхе. Когда вскрыли могилу, оказалось, что у покойного не хватает черепа – на месте головы был лишь парик. Настоящая голова же была украдена очень скоро после смерти Гайдна в 1809 году последователями так называемой «френологии Галля», которые пытались подтвердить свои теории о гениальности, и в течение 145 лет не была воссоединена с телом. Учёный выкрал голову Гайдна для исследований, раскопав могилу на кладбище. После изучения Галль передал череп патологоанатомам, и найти его не удалось. Реликвия нашлась в 1895 году, после смерти профессора среди его вещей. Тогда черепом владело Общество друзей музыки в Вене, затем он оказался в Коллекции старинных музыкальных инструментов в Музеях Хофбурга, где всем любопытным посетителям позволяли до него дотронуться. Окончательное захоронение останков композитора состоялось в 1954 году. До 1954 года в склепе церкви находилось только тело композитора, голова была ложной. Когда останки композитора «воссоединились», ложный череп не стали убирать и таким образом в могиле Гайдна сейчас находятся два черепа. Прах композитора ныне покоится в украшенном аллегорическими образами красивом белом мраморном саркофаге, на котором высечена мелодия национального гимна Австрии, написанного на музыку Гайдна. Фото могила Гайдна В процессе посещения служитель церкви сначала открывает мавзолей Гайдна, затем дает время на осмотр интерьеров церкви, а потом открывает дверь на Голгофу и посетители направляются осматривать скульптуры крестного пути Иисуса. Фото Голгофа Это дорога «в один конец», на выходе стоит дверь, которая позволяет выйти только в одну сторону. В процессе прогулки по Голгофе с верхних её ярусов открываются красивые виды на виноградники Бургенланда. Фото виды Бургенланда Посетить Бергкирхе мы рекомендуем обязательно. Посещение платное, время необходимое на посещение – не более часа. Сайт: http://haydnkirche.at Церковь была последней достопримечательностью Айзенштадта, которую мы планировали посетить. После её осмотра мы сели в машину и направились в сторону Польши. По дороге мы сделали лишь одну остановку на окраине Братиславы в торговом комплексе «Авион» (https://www.avion.sk) для того, чтобы покушать в рыбном ресторане сети «Норд-Зее» (http://www.nordsee.com). Примерно через 5 часов пути мы остановились на ночевку в отеле «Чардаш» (http://www.karczmaczardasz.pl). Стоимость четырехместного (фактически он пятиместный) номера за четверых составила 350 zl. Отель очень понравился, построен в стиле крестьянской избы. Отель расположен рядом с трассой, удобно для транзитной остановки. На первом этаже отеля хороший ресторан со стильным интерьером. В номере устойчивый сигнал WI-FI. Большая парковка. Хороший завтрак, давно не встречал такого «богатого» шведского стола – выбор блюд просто огромен, причем очень многие блюда именно польской кухни. Номера после ремонта, просторные. Не понравилось отсутствие холодильника в номере. Цена не низкая, за такую цену холодильник в номер можно было бы поставить. Также не удалось заплатить карточкой: девушка на рецепции отказалась принимать у нас карточку, сославшись на то, что не умеет пользоваться терминалом.
Фото Чардаш
Переночевав в отеле, мы отправились осматривать расположенные неподалеку замки Боболице и Миров, некогда входившие в оборонительную линию, носившую название «Орлиные гнезда». На её территории ныне находится национальный парк «Край орлиных гнезд». Замок Боболице находится близ одноимённой деревни в Силезии, Польша. В XIV в. он был одним из 25 замков и крепостей, входивших в знаменитую цепь «Орлиных гнёзд» от Кракова до Ченстоховы, пограничную оборонительную систему короля Казимира III Великого. Датой основания замка считается 1350-1352 гг. Ранее на том же месте стояло деревянное укрепление, построенное в к. XI – н. XII вв. рыцарем Яковом Боболи, который получил эти земли от короля Болеслава III Кривоустого (1085-1138 гг.). Людовик Венгерский, занявший польский престол после смерти Казимира III Великого, в 1370 г. подарил Боболице своему племяннику, князю Владиславу Опольскому. Тот в свою очередь в 1379 г. передал его в управление венгерскому рыцарю Анджею Шоны из Барлабас, прозванному Анджеем Венгром. При нём (впрочем, по указаниям и под руководством самого князя) замок превратился в настоящее гнездо рыцарей-разбойников. Владислав Опольский после смерти своего дяди претендовал на польскую корону, для чего заручился поддержкой Тевтонского ордена и расположил в крепости Боболице гарнизон из немецких и чешских наёмников. Грабежи купцов и окрестного населения продолжались вплоть до 1396 г., когда король Владислав Ягайло, утомлённый потоком жалоб, решил, наконец, покончить с бесчинствами феодала. Боболице был захвачен королевскими войсками, все имения вокруг замка вновь возвратились во владение короны, однако Ягайло разрешил Анджею Венгру остаться в замке и даже закрепил за ним право наследного владения Боболице. После смерти Венгра крепость неоднократно меняла своих владельцев, выдержала несколько осад. Замок постепенно приходил в упадок, и на рубеже XVII-XVIII вв., после ряда войн Речи Посполитой со Швецией, представлял собой почти руины. В 1683 г. здесь хотел остановиться на ночлег Ян III Собеский – король направлялся в Краков, где собирались войска для помощи Вене. Однако Боболице был в настолько плачевном состоянии, что монарх предпочёл ночевать в палатке у подножия холма. В XVIII столетии замок ещё оставался частично обитаемым, хотя инвентаризация 1700 г. указывает на его очень ветхое состояние. Несмотря на неоднократные попытки восстановления, в конце концов, Боболице был заброшен и разрушился окончательно. Вновь внимание к замку привлекли события XIX века, когда в замковом подвале был обнаружен внушительный клад. Немедленно вспомнили народную легенду о том, как в давние времена в Боболице и Мирове властвовали братья-близнецы. Братья были настолько дружны, что даже велели прорыть тайный подземный ход между замками, чтобы чаще видеться друг с другом. Из походов они привезли немало добычи и всю её спрятали в своём подземелье. Идиллия закончилась после того, как один из братьев взял в очередном набеге в плен прекрасную девушку и решил сделать её своей женой; однако пленнице полюбился как раз второй брат, тому она также пришлась по душе, и однажды обманутый муж застал их вдвоём в том самом подземном ходу. По легенде, он убил и брата и супругу и замуровал их тела вместе с награбленными богатствами, а затем велел завалить и само подземелье. Легенда подогрела энтузиазм охотников за сокровищами и руины подверглись настоящему опустошению: многие считали, что найденный клад – лишь малая часть того, что было скрыто в подземном ходе, но ни хода, ни иных сокровищ так и не нашли. Существуют несколько легенд, связанных с Боболице. Фото с привидением Наиболее известная среди них – та самая история о двух братьях. Существует также версия, что на самом деле ходов было три, они соединяли замки Боболице, Миров и Острежник; ещё один вариант предания гласит, что сокровища по приказу братьев охраняла настоящая ведьма. Другая легенда рассказывает о представителе семейства Крезов, который в XVI в. влюбился в собственную племянницу, похитил её из отчего дома и спрятал в Боболице. Говорят, что дух бедной девушки до сих пор появляется в стенах замка в виде Белой Дамы. Третья история гласит, что Белых Дам на самом деле три, и это призраки женщин, оказавшихся в замке в смутные времена князя Владислава Опольского. Неизвестно, были ли они пленницами, привезёнными из очередного набега рыцарями-разбойниками, или же, напротив, доводились родственницами кому-то из грабителей. По одной версии – во время нападения на замок врагов, по другой – после того, как пленниц заперли в башню, они, чтобы избежать позора и бесчестья, бросились с верхней площадки в сухой ров, который по сей день окружает замок. В 1882 г. в результате раздела королевских земель руины замка были переданы семейству Барылов, которые продали замок в 1999 г. братьям Лазецким, которые начали его восстановление. В настоящий момент замок полностью восстановлен. Фактически это новодел, но получилось очень красиво.
Фото замок Боболице
Осмотр внутренних помещений замка возможен только с экскурсией, которая проходит каждые полчаса на польском языке. В ходе экскурсии гид сначала рассказывает историю замка. Затем осматриваются внутренние помещения. Здесь воссозданы интерьеры комнат.
Фото внутренних помещений
После осмотра внутренних помещений мы переходим в расположенное во дворе здание кордегардии. Здесь можно увидеть образцы вооружения и орудия пыток. Фото кордегардия Билеты необходимо приобрести на рецепции расположенного у подножия холма отеля.
Фото отель возле замка
Стоимость посещения 2х15 взрослые + 2х10 дети, итого 50 PLN. Есть и семейный билет, однако он продается только полякам по предъявлению какого-то документа. Время необходимое на посещение – 30 минут экскурсия ну и погулять вокруг. У нас всего около 2 часов. Вокруг довольно много мест для бесплатной парковки. Сайт: http://www.zamekbobolice.pl
В 2004 г. братья Лазецкие также приобрели руины соседнего замка Миров. Изначально восстановление замка не планировалось, однако, судя по щитам вокруг него, все необходимые разрешения получены, и замок будет восстановлен.
Фото замок Миров
Помимо осмотра замков, стоит обратить внимание на живописную природу окрестностей и причудливые скалы вокруг. Настоятельно рекомендую при посещении замков выделить время на прогулку по окрестностям.
Фото природа
После осмотра замков и прогулки по окрестностям, мы выехали в сторону г. Бяла-Подляска, где нами был вновь забронирован 4-местный номер в отеле «Дукат» для ночевки перед границей. Остановок по пути мы сделали только две: одну в Торговом центре «Галерея «Солнечна» (https://galeriasloneczna.pl) для того, чтобы поесть и получить деньги по TAX FREE в магазине сети PRETTY ONE и следующую остановку в гипермаркете TESCO в Пулавах, чтобы приобрести польские продукты в дорогу. Переночевав в «Дукате» мы примерно 5 часов переходили границу. С бардаком, который мы встретили там, я столкнулся впервые: один пограничник обслуживал одновременно 2-3 «колейки». Соответственно, оформление длилось очень долго. К чести поляков чуть позже мы были свидетелем жуткого разноса, который устроил своим подчиненным командир: орал так, что стены дрожали. Впрочем, мы к тому моменту уже прошли пограничный и таможенный контроль и стояли в административном здании в очереди на получение денег по TAX FREE.
Пообедав в ресторане «Пит-Стоп» в Торговом центре «Корона», около 4 часов дня мы выехали к Москве, куда прибыли примерно в 4 часа утра. На этом отчет можно было бы и закончить, если бы не ещё одно интересное место. Примерно в двух часах пути от Бреста после поворота на Ивацевичи, мы остановились покупаться в бывшем песчаном карьере, заполненном водой и превращенном в зону отдыха. Чистая прохладная вода, песчаный пляж доставили огромное удовольствие и дали заряд бодрости на путь до Москвы. Место это рекомендую для остановки в жаркий день, а фотографии прилагаю.
Фото озеро в Беларуси
На этом все. Четырнадцатое автопутешествие по Европе и третье в Италию благополучно завершилось.

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru