Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны
<< Ноя 2017' >>
ПнВт СрЧт ПтСб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
◊ Где бывали:
Больше всех оставили отзывов:
   Бывший (3934)
   jj-15 (2909)
   Vorchun (2635)
   oyster (2522)
   Climat (2312)
   DS.Molotkov (2182)
   vadim (2113)
   grymzik (2084)
   Istdus (2027)
   One of us (1865)
http://triproom.ru
Квартиры посуточно по всей России без посредников!

Откуда: Когда: 06/2017

По маршруту: Camino de Santiago 2017: Astorga, Foncebadón, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, O Cebreiro, Samos, Portomarín, Melide, Santiago de Compostela

Рейтинг отчета: 6

Автор:

Предварительные замечания.

Отчет, хоть и размещен на сайте автопутешествий - относится исключительно и только к пешему походу. Так получилось, что я планировал просто пройти по Camino de Santiago пешком, и именно это у меня и получилось. Для тех, кто не хочет читать много букв, сообщаю: мне понравилось и я могу смело рекомендовать такой поход любому человеку в возрасте от 8 до 80 лет, не отягощенному хроническими болезнями, - просто для получения новых впечатлений и расширения кругозора. А теперь начну подробности.

Подготовка.

По причине нехватки времени (отпуск), планировался только проход по последней части маршрута - от Асторги до Сантьяго, примерно 250 км.
Были куплены: высокие берцы (не пригодились), походные тактические ботинки, компрессионные носки coolmax (2 пары), штаны из ткани rip-stop (вполне можно было обойтись обычными), шляпа с широкими полями (мне противопоказан загар), спортивный рюкзак 22 литра (в принципе, достаточно, хотя я видел путешественников и с 40-литровыми), летний спальник (можно было обойтись флисовым пледом).
Из лекарств с собой были упакованы: лейкопластырь (не пригодился), йод (не пригодился), парацетамол (не пригодился), кетонал (не пригодился) и тербинафин (мазь, не пригодилась).
На мобильник было добавлено 1000 руб. денег (хватило), заранее куплены ж/д билеты (можно было этого и не делать, renfe не перегружена, билеты все есть день-в-день), оформлена страховка "для активного отдыха спорт-туризм" (примерно в 5 раз дороже обычной туристической; не пригодилась). На смартфон были закачаны испанские карты maps.me (пригодились) и спец.приложение buen camino (пользовался, но как-то без особого восторга; думаю, что можно было обойтись и без него).
Приобретен крем от загара с пометкой 50+ (маловато; в походе дали попользоваться 90; вот это реально работающая вещь, но в магазинах не найден - ни в супермаркетах, ни в косметических, ни даже в аптеках).
Приобретен "охлаждающий" крем для ног; в городе опробован, кожу увлажняет, пахнет приятно. В походе не использовал.
Заранее были распланированы переходы и ночевки (см. план похода). А также взято с собой 400 евро денег (хватило 350, включая непредвиденные расходы).

Старт. Барселона - Асторга.

В Барселоне я оказался на объездной дороге рядом с госпиталем, в город добирался на пригородной электричке. Билеты продаёт автомат, и я, наверное, с минуту тупил в него, не понимая, какой билет мне нужен: Senzil или T1. Наугад ткнул в Senzil, оказалось правильно: это билет на число поездок. А T это трансопртная карта на число дней. В Валенсии, кстати, точно так же.
В поезде ехала большая ватага каких-то местных юношей из какого- то скаутского лагеря, где они - судя по всему - изучали английский язык. Во всяком случае, садясь в поезд, они ещё разговаривали на английском. Но к моменту, когда первым из них понадобилось выходить, уже перешли на родной.

В вагонах много розеток 220В для зарядки мобильников. Но WiFi нету. Зато есть кондиционер. Приходит поезд непосредственно на Plaça de Catalunya. Не видели? Правильно, вокзал и несколько последних перед вокзалом станций - подземные.

Кстати. И в электричках, и в метро двери закрываются - автоматически, а чтобы их открыть, надо нажать на кнопку на двери, или рядом с дверью. Или снаружи, или изнутри. На поездах дальнего следования - тоже, но там есть проводник, он нажмёт в случае чего. Обыкновенно, ещё стоящие рядом пассажиры нажимают, кто местный (таких большинство). А вот в пустом вагоне метро (так бывает, хоть и редко) можно и в ступор впасть с непривычки. Вагоны с такими кнопками в московской подземке тоже есть; но кнопки не работают: двери всё равно открывает машинист.

Увы, план по получению в Барселоне "паломнического паспорта" - La Credencial - провалился полностью. В церкви никого из служителей не оказалось (да и вообще никого; обычное состояние испанский церквей), поэтому я отправился прямиком на вокзал Sants. Пешком, благо там рядом. Барселонский центр в очередной раз неприятно поразил меня повсеместным запахом мочи и чего-то несвежего. Позже, в Валенсии, я понял, что так пахнут все узкие улочки в больших туристических городах, что преизрядно потрит впечатление. По дороге мне попался барселонский центральный рынок, оказалось что он нынче закрыт на ремонт.

Вокзал Сантс находится на поверхности (правда, только само здание: пути и посадка на поезда всё равно под землёй), и в нём даже был бесплатный WiFi без регистрации через СМС. Ни при продаже билета, ни при входе в вокзал, ни при регистрации, ни в поезде меня никто не просил предъявлять паспорт. Для Испании это нормально, хоть российским гражданам и непривычно.

Любое общение в Испании начинается со слова Hola!, которое у нас часто переводят как "Привет!". Захожу в магазин - Hola!. Захожу в поезд - Hola!. Заходит в поезд новый пассажир, садится рядом со мной - Hola!. Так принято. Даже "добрый день" нынче говорят с этой неизменной приставкой - Hola! Buenas tardes!, вот так. Я отвечаю точно так же. Примечание. Нет никакого "одного строго правильного испанского произношения", Hola! произносят и как Ола с твердым л и ударением на первом слоге, и как олЯ, с мягким ль и ударением на последнем.

В поезде всем пассажирам выдают бесплатный флисовый плед (поскольку рюкзак уже был собран, я отказался) и бутылку воды. Испанская вода называется Agua mineral natural - что означает "вода из природного источника", и это вовсе не то, что мы тут называем "минеральной", а просто чистая питьевая вода. Вагон сидячий, но расстояния между креслами сравнительно большие, и кресла при помощи электрического привода раскладываются в почти лежачее положение. Во всяком случае, спал я лучше, чем до этого в машине.

В Асторге я оказался ещё до рассвета, позавтракал припасенным из Барселоны сухпайком из хлеба и йогурта, и прошёлся по городу. Нашёл музей шоколада и римские раскопки, памятник пилигриму и удачнейший ракурс исторического центра. Всё сфотографировал. А где же фотографии? - увы, в Понферраде, - не то от жары, не то от старости, - сдохла флешка в фотоаппарате, последующая реанимация в лабораторных условиях дала всего несколько кадров; Барселона и Асторга пропали полностью.

Примечание. El peregrino - "пилигрим", в русской транскрипции, это собственно и есть путник, идущий в Сантьяго по Дороге. От этого слова - через его французское написание - ещё происходит второе русское слово "пелерина", означающее короткий плащ.

В полвосьмого утра я зашёл в паломнический приют - albergue - и местная уборщица выдала мне La Credencial за положенные 2 евро, и поставила в него первую отметку (el sillo). Пилигрим, по правилам, должен получать минимум две отметки в день (это, вероятно, должно свидетельствовать о том, что он двигался, а не сидел на месте). Отметки ставят в приютах, церквях, музеях, и даже просто в кафе. У кого нет печати - рисуют руками (у меня есть такая художественная отметка).

И вот я, наконец, отправился по El Camino - Дороге.

День первый. Асторга - Фонсебадон

Buen Camino! Именно так приветствуют друг друга сами пилигримы, и те же слова говорят пилигримам местные при прощании. По русски это будет так

Что удобно в испанской орфографии, - ударение, стоящее не по правилам, обозначается знаком. Как бы я догадался что в Кордобе, например, ударение на первом слоге, а в Фонсебадоне - на последнем. Не надо догадываться, написано.

И на Дороге удобно. Вся  дорога обозначена жёлтыми стрелками. На специальных щитах

и столбиках

на камнях

асфальте

и стенах домов и фонарных столбах

Есть и просто выложенные на грунте из подручного материала

Надо просто уметь эти стрелки замечать (и равно, - их отсутствие: если вдруг, например, я минут 5 не видел ни одной жёлтой стрелки, - это серьёзный повод для беспокойства, не пропустил ли я поворот). Разумеется, в Асторге я его пропустил. Местный житель, спешащий по своим делам в 8 утра, сперва показал мне рукой, куда идти, а потом лично довёл до Дороги.

В чём тут дело. Дорога - специально проложена. На ней следаны мостки, с неё убирают мусор и упавшие ветки деревьев, а на неё подсыпают грунт, рядом с ней подстригают траву и ежевику. Она проходит в стороне от центральных улиц и оживлённых автомагистралей; и в большие города заходит через пустыри и задворки. Большей частью Дорога - грунтовая, отсыпанная щебнем; часто и просто грунтовая, и очень редко - асфальтовая. Никакой маршрутизатор из навигатора не проложит маршрут по Дороге. На картах  maps.me она обозначена отдельной пунктирной линией. А на местности - жёлтой стрелкой.

Дорога, как правило, это типичные горные, лесные и сельские пейзажи и небольшие деревни. Крупные города на ней попадаются редко. Вот так выглядит обычный пейзаж в этой части Дороги: поля с красной глинистой почвой, разгороженные стенами из камня (собранного с этих же полей), холмы, поросшие лесом

Эта часть Дороги (по крайней мере в июне) пахнет тимьяном. А вот типичная деревня, Santa Catalina de Somoza, обратите внимание на гнездо аиста

После El Ganso

Дорога начинает забираться в горы, появляются сосновые рощи и горные дубки

В Rabanal del Camino мне попадается первая в этот день открытая церковь - Ermita de San José, зашёл, сфотографировал

Нет, в католических церквях Испании не запрещено фотографирование. Иногда - например в кафедральном соборе Сантьяго - запрещено фотографировать некоторые отдельные помещения и службу (посетители, впрочем, не сильно то следуют этим рекомендациям); но и это не правило, например, в кафедральном соборе Валенсии, напротив, работает бесплатный WiFi и висят плакаты, призывающие делиться фотографиями и видеозаписями службы в соцсетях. Я тоже не удержался, и заснял часть службы на видео. Правда, разместить не могу: ни в одной соцсети не зарегистрирован, так и лежит на компьютере. Несколько фотографий фотографирующих и объявление про WiFi

   

И, вопреки ожиданиям, церкви, как правило, закрыты и чаще всего - пусты. Исключений несколько: вечерняя служба в пятницу, дневные службы в воскресенье и праздники, ну и сам кафедральный собор Сантьяго полны всегда. А в остальное время - заходи, пилигрим, ставь себе сам в свою la Credencial нужный тебе el sillo (печатка на столике при входе, где мы бы ожидали продажу свечей) и ступай с Богом и св. Яковом дальше.

Росший при входе в деревню "дуб пилигримов" был повален бурей в ноябре 2013 года, теперь посажен новый

Сама деревня в путеводителях по Дороге обозначена как рекомендованный привал. Тем пилигримам, которые не рассчитали свои силы или свою экипировку, предлагаются решения проблем - от мягких до радикальных

Я, из-за заранее сделанного плотным графика, иду дальше вверх

Сам Фонсебадон - это крошечная деревня высоко в горах, из буквально десятка домов. С усилием преодолев последний подъём,

присаживаюсь на пороге Albergue Monte Irago и допиваю первую из двух припасенных с собой бутылок воды по 0.5 литра. Первый день Дороги пройден.

Пройден, а на часах - 4 часа дня; при том, что стартовал я в 8 и не шибко куда-либо спешил. Ладно, поселился, помылся, постирал рубашку (ибо в 32 градуса и в гору по солнцу как-то отнюдь даже не слегка намокла), повесил сушиться на закатном солнышке.

А что же пилигримы? А пилигримы разговаривают; все со всеми обо всём. Кто где живёт и кто откуда идёт. У кого какие мозоли и какие дети. Кто сколько прошагал сегодня и что видел в прошлом году.

Шагает интернационал: французы и немцы, бразильцы и итальянцы, поляки и канадцы, американцы и китайцы. Разговорный язык Дороги - да, да, английский, в варианте пиджин, попроще для иностранцев. Местные привыкают, вместо привычного Hola! говорят Hello! или Hi! и вообще как правило говорят на английском. Когда я произношу несколько осмысленных (ну то есть, кроме Hola! Buenos dias! да Muchas gracias! Buen Camino!) слов на испанском, hablas espanol? звучит с истинным удивлением. Действительно, иностранец, а разговаривает на человеческом. Тем не менее, привычка берёт своё и через 10 минут мне сообщают не что la cena communitaria sera a las siete, а что dinner is at seven o'clock.

Про сами приюты, нужно сказать следующее. Приют закрывается в 8-9 утра (все пилигримы - идите вон) и открывается в интервале от 11 до 14 часов дня, это индивидуально (технический интервал используется для мытья помещения и перезастилки матрацев). Как правило, частные приюты открываются раньше, а муниципальные и церковные - позже. В приюте есть несколько спальных помещений с двухъярусными кроватями, и эти, коворя по-русски, казармы, не разделяются на мужские и женские. В казарме матрац обязательно закрыт чистой простынёй, а подушка - наволочкой. Мне попадались в Интернете жалобы на плохие матрацы или неудобные кровати, но сам не встречал. В приюте есть ватерклозеты и душевые кабины с горячей и холодной водой. Есть раковины для мытья рук и ног, и тазики для ручной стирки. Есть мыло для рук (а вот шампунь есть не всегда; лучше иметь свой). Туристические боты строго обязательно снимать и ставить в отдельном помещении, не совпадающем с казармой. Там же обычно стоят палки и посохи, и висят плащи. А вот рюкзаки - стоят в казармах. В спальном помещении запрещено есть (и перепаковывать еду) и пить что угодно, кроме воды: иначе придут муравьи.

Может оказаться (и не оказаться) - разделения душевых и туалетов на мужские и женские, стиральной и сушильной машины (а также отдельной оплаты за её использование порядка 4 евро; как правило машины есть и как правило за деньги, и как правило деньги монетами принимает счетчик при машине, и как правило пилигримы группируются по 3-4 человека, чтобы выходило по евро с носа), ужина и завтрака, доступа в Интернет. Может оказаться внешняя простыня с пледом или одеялом, но чаще всего их нет - в этом случае пилигрим должен обойтись своими или спальником. Полотенец тоже обычно не полагается, имейте своё.

При поселении в приют обязательно требуется паспорт (в отличие от обычной гостиницы, где достаточно просто денег); вероятнее всего, это связано с дотационной составляющей - часть денег за размещение постояльцев приюты получают от благотворительных организаций и скорее всего им нужна какая-то отчетность. И я не встретил приюта, где бы принимались пластиковые карты. Только наличные.

В этом приюте был ужин, с довольно приличной паэльей в марокканском стиле в качестве основного ("второго") блюда. Я попал за стол с двумя итальянцами, французом, канадцем и бразильцем (точнее, эмигрантом в Бразилию из Израиля). Оба итальянца и француз оказались пенсионерами Евросоюза, идут от самой французской границы. Бразилец, хоть и не пенсионер, тоже только что прошёл свой 500-й километр по Дороге, был счастлив и говорлив, и мы все в основном его и слушали, обменявшись только несколькими стандартными сведениями - из какой страны да откуда идём.

С наступлением сумерек (это примерно в полдесятого вечера), лёг на койку и заснул как убитый.

День второй. Фонсебадон - Понферрада

Не сказать, чтобы пробуждение меня обрадовало: кто-то чем-то постукивал, кто-то чем-то шуршал, а кто-то светил каким-то фонариком. Времени ещё нет 5 утра, а отдельные пилигримы встали и начали собираться в путь. Я бы может и заснул снова, но в полшестого зазвонило несколько будильников в мобильных телефонах, и тут я проснулся окончательно.

На завтрак кофе-молоко-мюсли-бутерброды с джемом: не то чтоб наесться, но с голоду живот не подводит. Кстати: ужин, завтрак и жильё - 19 евро. На примерно 25-30 евро в день и нужно рассчитывать свои траты.

В предыдущий день я специально обогнал "рекомендуемый график пилигрима", чтобы оказаться поближе к наивысшей точке маршрута (и всей "французской" Дороги, Camino Francés) - Cruz de Hierro (или Cruz de Ferro - на леонском. Вообще, не только в Каталонии, но и повсеместно в Испании есть свои локальные диалекты - баскский, галисийский, андалусский, валенсийский; и вот леонский тоже есть. Поближе к городу Леону, почти всюду на стандартных плакатах о чём угодно, начиная с графика вывоза мусора, на скромной надписи в углу "Junta de Castilla y Leon" - "Местный совет провинции Кастилия и Леон" - слова "Castilla y" замазаны, и накорябано "Leon solo" - "Леон сам по себе", такой вот местный национализм-лайт).

То, что в начале подъёма казалось утренним туманом,

когда я зашёл повыше, оказалось облаком

У Креста все пилигримы останавливаются, щёлкают фотоаппаратами и мобильниками.

Некоторые выкладывают свои камни, я тоже выложил свой. На площадке для отдыха видны солнечные часы: по причине раннего утра, не работали

Чуть дальше (и слегка ниже) по этой же горе Ираго, находится ещё одно знаковое для Дороги место - заброшенная деревня Манхарин/Manjarín


Пилигримов встречают бесплатная телега с завтраком и св.Мария в "фенечках"


Дорога идёт дальше по горе Ираго, то вылезая из облака повыше, то залезая внутрь,

по обочинам начинают попадаться непривычные знаки. В сельскохозяйственных районах понятно: есть поле, у поля забор, в заборе ворота, "за забор не заходить". Эти знаки - то же самое, "в лес посторонним не ходить". Вероятно, испанские юридические нормы не позволяют муниципалитету просто написать "не ходить", и вот нас встречают "Частный заказник для охоты на диких животных" и "Местность произрастания грибов", зарегистрированные по закону, в испанском минсельхозе

Незаметно выходит солнце, а я так же незаметно оказываюсь в регионе Бьерсо (El Bierzo)

к ближайшей деревне El Acebo de San Miguel солнце скрывается за облаками (точнее, это Дорога спускается под облака и я вместе с ней)

На окраине деревни стоят роскошное здание albergue и небольшая часовенка

Горная растительность сменяется нормальными деревьями, теперь они уже никуда с Дороги больше не уйдут


Деревня Riego de Ambrós запомнилась объявлением на сарае "здесь говорят по-французски" и фигурой св.Себастьяна в местной церкви

Сама деревня пролне живая; на третьем снимке виден кран с водой.

И, раз уж попалась фотография, кстати, о воде. Вся водопроводная вода в Евросоюзе - пригодна для питья. Да, да, абсолютно вся. В самой глухой деревне, если есть водопроводный кран, - то из него течёт чистая, прозрачная, без постороннего запаха, приятная на вкус вода, и в ней точно нет ни химических, ни биологических опасных для здоровья примесей. В деревнях вдоль Дороги, обыкновенно устроены "источники" (fuente), - простые водопроводные краны, в которых пилигримы могут напиться и налить в бутылки с собой. Что я постоянно и делал. У меня было ровно два случая на 10 дней пути, когда из двух бутылок по 0,5 литра начинала подходить к концу вторая.

К посёлку Molinaseca Дорога начинает круто спускаться вниз

именно этот участок велоcипедистам (ciclisto) рекомендуется объезжать по шоссе, в отличие от пешеходов (andante). Но это ж велосипедисты: разумеется, они катятся по пешеходной тропе, позвякивая звоночками. Я, только заслышав характерный шорох, встаю спокойно в стороне и поднимаю руку в приветствии buen Camino! - и велосипедист, улыбаясь и выкрикивая gracias! едет дальше. Но тут есть и совсем опасный участок, на котором ширина Дороги такова, что пешеход и велосипедист не смогут разминуться. Не знаю, что на нём делают двухколёсные пилигримы; я же быстро проскочил и спокойнее пошёл дальше.

Теперь уже по обочинам есть не просто деревья, но и большие деревья - непривычно после горы

Посёлок встречает стоящими одна напростив другой через реку церквями - Santuario de las Angustias и San Nicolás de Bari

Через реку ведёт "римский" мост 12 века; в устроенном на реке пруду плещутся пилигримы: самое время после дальней дороги

Вообще, если бы не план, я бы остался в этом посёлке и наподольше: выглядит как очень туристическое место

Но график, у меня есть график, и я иду себе по плану в Понферраду, мимо виноградников и апельсинов

На входе в пригород Понферрады - El Campo - вижу указатель направо, fuente romano. Ну "римский" и "римский" (кстати, тут в испанском непреодолимая путаница - и римский romano, и раннего Средневековья "романский" - тоже romano), главное что fuente, а то жарковато как-то, градусов 30 по ощущениям. Пора попить и пополнить бутылку.

Увы, вода оказалась SIN GARANTÍA SANITARIA, пить не стал. Инсталляция как-то так себе: темно, в стороне от дороги и вообще висит груша, нельзя скушать. В целом, "штатный" маршрут через El Campo мне не показался привлекательным: жарко, виды так себе, какие-то задворки в пригороде, и даже источник нефункционален, порадовал только очередной "римский" мост 

В Понферраде, пройдя мимо огромного albergue на площади с более чем странными граффити промышленного качества

свернул к небольшому частному приюту Alea - надеясь, что хотя бы тут утром меня разбудят не в 5 часов. И действительно, это оказался один из лучших приютов, встреченных мною на Дороге. Сейчас, по размышлении, мне кажется, что общественная организация "Сеть приютов дороги св.Якова" такие и объединяет. Если я когда-нибудь в будущем пойду по Дороге ещё раз, на них и буду ориентироваться. Правда, без граффити и тут не обошлось

Моей целью на этот раз был музей "Энергия", с целью сравнить впечатление с немецким Кнаппенроде. Поскольку расписание работы у меня было устаревшее (на сайте уже разместил актуальное), слонялся до 5 вечера по городу. Как раз кстати отказалась работать флешка и в ближайшем хозмаге (испанское название промтоварных лавок - bazar, не правда ли, знакомое слово; словом supermercado, как правило, называется гастроном. Ещё путешественнику может пригодиться panadería - это булочная, и они обычно открыты в воскресенье) куплена новая.

Разумеется, не прошёл мимо замка Тамплиеров и базилики Энсина

базилику готовили к празднику, и внутрь не пускали, всех посылали в церковь св.Андрея, что за углом. Ну да на прежнее воротимся, как говорил один известный пилигрим, к музею "Энергия". Сама электростанция сравнительно небольшая

зато внутри всё сделано по уму. Чисто, светло, путеводители на 4 языках. Обширная вводная экспозиция: шахтерская одежда и паровоз с вагонами, брикеты каменного угля и электронные экскурсоводы на большом экране, фотографии и макеты

В собственно помещении электростанции - 4 угольных печи и 2 генератора в состоянии "мы на экспозиции, смотрите на нас"

в одной из печей неоновая подсветка и запись шума; на верхний этаж ходит стеклянный лифт

Как нынче заведено, есть "интерактивные элементы", например в "зале управления генераторами" можно "включить ток", сдвинутся стрелки, загорятся лампочки, раздастся шум

Народа нет; одновременно со мной по помещению ходили ещё двое, тоже иностранцы. Так что если Вам интересны всякие промышленные объекты, и Вы случайно заедете в Понферраду - не пропустите. Есть на что взглянуть.

За ужином в приюте оказался за одним столом с пенсионеркой из Германии. Она в марте вышла на пенсию, купила себе путеводитель на немецком и пошла по Дороге. От самого Кёльна, и так вот три месяца и шла, дошла до Понферрады. Думаю, сейчас уже посетила Сантьяго и вернулась к себе домой.

День третий. Понферрада - Прадела

Народу в приюте было немного; но в полшестого исправно зазвонили будильники. Поскольку недосып от поезда у меня уже прошёл, я уже даже и не расстроился; выскользнул из приюта и пошёл по ещё тёмному утреннему городу, сперва заснял подсвеченный замок

и дальше прямо вперёд по улице с названием Camino de Santiago - ничуть не сомневаясь, что она выведет куда надо. Примерно к моменту выхода из города, столкнулся с сомневающимся пилигримом, который озадачил меня вопросом, переводя с английского, "камо грядеши": и действительно, жёлтых стрелок нигде видно не было. Включил maps.me и убедился, что пешеходная Дорога, как заходила в Понферраду через пустыри и огороды, так и выводит из города где-то по задам, а прямое, как стрела, шоссе LE-713, имеющее в городе название Дороги и ведущее напрямик в Кампонарайю, оставлено автомобилистам. Посмотрев на экран, принял решение идти по шоссе, сэкономив, таким образом, пару километров.
В поселке Camponataya зафотографировал церковь с гнездом аиста в традиционном месте (см. фото первого дня), а также башню с часами, весы и современную скульптуру на главной площади



Начали попадаться винодельни - bodega - (Бьерсо - винодельческий регион) и - неожиданно - "осьминожные" - pulperia, так называется заведение общепита (осьминоги это традиционное галисийское блюдо; до Галисии ещё два дня пути). Вопреки названию, в нём кормят не только и не столько осьминогами, хотя, конечно, осьминогами тоже.


На скульптурной композиции рядом с бодегой наглядно изображено соединение Бахуса и пилигрима

Вообще, изображения пилигримов местными жителями можно долго и специально разглядывать, вот, например в соседнем поселке Cacbelos их представили в виде вот такой процессии

В Arzua - с вот такими волосами

А в Portomarin - вот с таким носом и в таком лесу

Недалеко от бодеги оказался муниципальный музей виноделия (экспозиция в помещении временно закрыта, disculpe las molestias), а по площадке можно и погулять, там какие-то прессы и насосы для винограда

а также сама лоза, в ассортименте. Темпранильи нету, в Бьерсо региональный сорт - Менсия (не такой терпкий).

Дорога теперь тоже идёт среди виноградников; попадаются плакаты "Не забывайте, мы в Бьерсо", и "Винодельня там"



На входе в посёлок Cacbelos попалась небольшая часовня св. Рока



в которой - удивительно - рядом с печатью сидел человек. Увидав на том же столе ящик с надписью "пожертвуйте на музей", я спросил с удивлением - неужели музей тут. На что мне было отвечено, что музей дальше по улице, просто в него редко заходят пилигримы.
Открытия краеведческого музея пришлось подождать минут 15 в городском парке. Честно говоря, можно было и не ждать, музей скудный и скучный



и это всё. Зато за музеем через реку, попались огромный старый пресс для винограда, дом построенный над ручьём и большая церковь Лас Ангустиас



Ещё в поселке была большая церковь св. Марии



но обе большие были закрыты. Помимо уже показанного граффити с шествием пилигримов, попалось ещё и такое:



После Cacabelos из виноградников начинают потихоньку подниматься горы



Заметив рукописное объявление на лозе, растущей рядом с Дорогой ("Пожалуйста, оставьте немного хозяину. Спасибо"), черешню рвать не стал



Перед городом Villafranco del Bierzo видел среди полей "отдельный частный дом", со стороны красиво. И, кстати, не сомневаюсь, что питьевая вода в нём тоже течёт из крана



Город Вильяфранка живописно расположен между горками; и внутри выглядит вполне по-туристически



В городе есть даже свой замок в хорошем состоянии



но поскольку он всё ещё в собственности наследников первоначальных владельцев, смотреть на него можно только снаружи. Отдельно порадовали тротуар для стройного пешехода и дерево, подстриженное в форме гриба



В парке ещё были, судя по вышеприведенному объявлению, посажены мирты (я не в курсе что это, поэтому не трогал никаких цветов, и даже воду набирал в другом месте). Увы, с музеем естественной истории вышел облом: он был закрыт без видимых причин, и его соседи по зданию из ресторана и приюта никак меня не просветили на тему - когда откроется. Посмотрев изнутри большую и красивую церковь святой Марии



я оказался в странной ситуации. Времени ещё первая половина дня, а план похода почти полностью выполнен. Поэтому, пройдя мимо очередного памятника пилигриму



и увидев развилку дороги, я подумал план нарушить, и вместо спокойной дороги вдоль реки по шоссе - отправиться в гору. И ничуть о том не пожалел; виды с горы открываются изумительные



и не менее прекрасно пахнут сосновые рощицы на солнце. Заночевал я в частном приюте, расположенном в деревне Прадело, на вершине последней (из трёх на этом участке) горы. Деревня, - абсолютно не туристическая; в приюте, кроме меня, оказалось двое французских пенсионеров, и это весь турпоток за день, в сезон. Кстати, за историю приюта из России я был первым постояльцем. Через дорогу в окно первого этажа с интересом выглядывал осёл (или мул? - я не умею их отличать по выражению на лицах), хозяин на ужил поил нас домашним вином и ореховой настойкой, и рассказывал про сорта и урожай castañedas (так называются все древесные орехи - и каштаны, и лещина, и грецкие); поздно вечером под окном прошли коровы, а ночью пару раз начинали орать петухи.

Именно на подходе к этой деревне меня первый и последний раз за поход укусил летающий кровосос - слепень.

Французы жаловались на жару во Франции и Испании, и холод в России (были в Москве в августе месяце в 90-х годах, very cold), я вспомнил любимую свою историю про то, как мы в 2013-м сбежали от майского снегопада в Луго; в общем, мило посидели.

Кстати, жаловались французы ещё и на мозоли. Странно: 3 дня я прошагал, а обещанных всеми опытными ходоками мозолей с непривычки так и не заработал. Вероятнее всего, как мне сейчас кажется, дело оказалось в ... носках. Ну то есть, когда мне приходилось по молодости много ходить, я делал это, разумеется, в портянках и кирзовых сапогах, и эта пара мне кажется до сей поры почти идеальной для дальних походов. Разве что тяжеловаты; зато прочны. На Испанию я завёл себе современные "тактические ботинки", а в пару к ним - "толстые" компрессионные носки с кулмаксом, причём две пары, и обязательно носки менял примерно в 12-13 часов дня. И то, что нога у меня была постоянно сухая из-за сжатия и кулмакса, а сам носок - из-за того же сжатия - никуда по ноге не сползал, меня от мозолей и сохранило. Это моё частное мнение, и я его думаю.

Раз уж речь зашла про обувь, скажу и ещё. Теоретически, ничего страшного нет идти хоть в сандалиях - известный древний грек, как мы помним, пробежал в них 42 км и умер вовсе не от того, что натёр ноги. Но мы не греки, ноги наши изнежены городской жизнью, и нам категорически показана "закрытая" обувь. Поскольку, - напомню, - Дорога это грунтовка со щебнем и камнем. Из-за щебня же, подошва должна быть жёсткой, и никакие беговые кроссовки для асфальта и гаревой дорожки не годятся категорически: ступня после 20-25 км по щебню будет очень сильно ныть. Нет, если хочется, чтоб сперва начали ныть ноги, а потом и весь турист - нет проблем, но вообще отпуск это отдых, не так ли. Полиуретановый монолит будет неприятно скользить по камням, лучше всего подойдёт многослойная подошва с резиной по низу. Увы, "туристические ботинки для треккинга", - тоже не годятся. Треккинг - это восхождения в высоких горах с сравнительно тяжёлыми рюкзаками: такие ботинки рассчитаны на короткие 10-15 км переходы, и если 250 км пройдут спокойно, то через 500 вероятнее всего развалятся. Примеры к вышесказанному про обувь, обратите внимание на расслоившиеся подошвы первой пары - это были как раз треккинг-боты



На обычной "городской" обуви рвётся ткань верха, отрывается подошва. Поэтому, - я бы советовал только "тактическую обувь", она действительно рассчитана на 20-30км ежедневные переходы, с небольшим рюкзачком, но в хорошем темпе, и в течении 2-3 месяцев каждый день. Надевать "походные кроссовки" облегченного веса или "высокие берцы", зависит от мышечного тонуса; лично я предпочитаю низкие; но понимаю и тех, кто выбирает высокие.

День четвертый. Прадело - Оспиталь да Кондеса

В полшестого... Да, да. В полшестого зазвонил будильник. Дорога к Trabadelo довольно круто спускается вниз



Пара французских пенсионеров оказались спортсменами и рванули вперёд в таком темпе, что после двух примерок фотоаппаратом я полностью потерял их из вида. Наверное, спрот это не для меня. Зачем бежать вперёд в импровизированный марафон на кубок св.Якова, мне непонятно, от слова "совсем".

Лично я понимаю два способа путешествия по Дороге. Первый - знакомство с самыми разными людьми со всего мира. Это самый основной способ, при этом пилигримы не столько шагают по Дороге, сколько сидят в кафе и разговаривают. Вообще, в Испании принято в кафе (как правило, кафе называется просто bar, хотя есть и множество других названий, например parillada - шашлык, cerveceria - пивная и т.д.; при этом, как я уже замечал ранее по поводу осьминогов, это никак не означает исключительности ассортимента; в пивной вполне достойно накормят и в обед в качестве bebida - напитка - подадут не только cerveza - пиво, но и tinto - красное вино) сидеть и разговаривать. В Сантьяго, когда я зашёл в обеденный час в кафе пообедать, за соседний столик пришли две женщины, заказали воду и колу - agua y cola, и стали разговаривать. Когда я уходил, ни вода, ни кола ещё не были выпиты даже на треть.

Второй - осмотр малых городков, деревень и сельских пейзажей Испании. Западноевропейцам этот способ без нужды, у них и своего такого же в ассортименте в каждой стране, а вот нашим соотечественникам строго рекомендую. Это те впечатления, которых у нас здесь просто невозможно получить; а путешествуя по стандартной турпутёвке "отель + пляж", очень и очень сложно. Мы тут сто раз слышали, что у них там экономический кризис, сельское хозяйство в упадке, и т.д. И действительно, захожу в деревню: треть а то и половина домов из трёх-четырёх десятков - нежилые развалюхи с заколоченными окнами, на некоторых висят выцветающие вывески "se vende" - продаётся



Но деревню ведёт асфальтовая дорога без ям; в самой деревне электричество используется для готовки пищи и отопления, не говоря про посудомойки и стиральные машины, вода, как я уже говорил выше, из крана льётся питьевая вода, и канализация тоже муниципальная. Минимум один магазин с минимальным ассортиментом, и минимум же один - бар с доброкачественной и обильной едой (в испанских деревнях вообще кормят обильнее, чем в городах) и местами для посидеть-поговорить. В пятницу вечером и в воскресенье - общий поход в церковь по-семейному. При этом, молиться не обязательно: молодёжь, как я видел, в задних рядах просто вполголоса общается друг с другом, но совместное проведение досуга, - мне кажется, - это важный ритуал. Поля и луга заброшенные есть, но таких меньшинство: всё равно земля, пусть даже и глинистая с камнями, в обработке и на ней что-то растёт, либо кто-то пасётся; с/х техника в приличном состоянии



Жилые домики обязательно украшены - плиткой с рисунками, цветами, скульптурой, - не важно: дом имеет вид, приятный глазу



Лес в Испании - посажен людьми. Отдельные делянки в тех местах, где деревья растут хорошо, снимаются, и затем деревья садятся вновь



Так что "кризис кризису рознь", перефразируя известную фразу из фильма про человека, который бежал потому что ему больше нечем было заняться. Дорога, пока, спокойно идёт вдоль шоссе и реки, пейзажи становятся "более галисийскими"



за очередным поворотом Дороги становится виден анонсированный при входе в посёлок Castillo de Vega de Valcarce: оказывается, он стоял на холме над посёлком и был незаметен из-за облака



На входе в Las Herrerías попадается очередной "римский" мост, а в самом посёлке - сервис для пилигримов по трансферу в O Cebreiro на лошадях



В отличие от такси, такой сервис не нарушает условия паломничества: они одинаковы для пешеходов и кавалеристов, хотя и отличаются для велопилигримов. От лица пешеходов хочу высказать своё "фи" наездникам. Лошадям не прикажешь, и какают они прямо на Дорогу. Дорогу, конечно, убирают, но свежий запах навоза - это не самое лучшее впечатление от галисийской части. Хотя и самое запоминающееся: если Леон для меня пах тимьяном, а Вильяфранка - соснами, то с Галисией упорно ассоциировался запах навоза и силоса.

Перед Faba Дорога начинает опять круто забирать в гору: перед O Cebreiro наибольшее за день повышение, 700 метров в высоту на 11-километровом участке



Здесь же - очередная развилка. Нет, Дорога не одна, даже если называется одинаково, при этом жёлтые стрелки ведут себя примерно так



Есть пешеходные и велосипедные участки, есть участки "более сложные" и "менее сложные", есть просто заходы в разные города. Выбирать чаще всего приходится на месте: если, например, развилка между Samos и San Xil показана в путеводителях, то остальные, как правило, не описаны никак. Тут развилка понятная - пешеходам на тропу в гору, велосипедистам на шоссе.

С тропы, - прекрасные виды на окрестности (с шоссе, наверное, тоже: но велосипедистам надо смотреть вперёд, а не вокруг, и я не уверен, что они что-то замечают; тем более, остановиться всё равно нельзя)


На полдороге меня обгоняет сегодняшняя кавалькада



Быстро миную обозначенную столбиком границу Галисии (кстати, после неё на столбиках вдоль Дороги прибавляется указание оставшегося до Сантьяго километража)



и примерно через полчаса вхожу в О Себрейро. Сразу на входе - церковь св. Марии



я захожу внутрь и начинается воскресная месса; да, счастливые часов не наблюдают, а тем временем на часах ровно полдень воскресенья. Постояв в задних рядах до проповеди (во время общей молитвы выходить на улицу - дурной тон, да я никуда и не спешу), выхожу на улицу.

Кирие элеисон, сколько же тут туристов



Какой-то рослый американец с не менее чем полуторакилограммовым "Кэноном" в руках, заметив у меня фотоаппарат, тащит меня в церковь обратно: говорит, внутри есть маленькая вещь, которая абсолютно уникальна и которую надо сфотографировать. Покорно иду рядом с ним, пытаясь на своем ужасном испанском рассказать ему, что в воскресную мессу пройти дальше галёрки не получится (как по-английски месса, я просто не знаю вообще). Увы, до дверей мы доходим раньше, и американец, смущенно разводя руками, поворачивает обратно: "потом покажу". Нет, не покажет: моя агорафобия унесёт меня из этого гостеприимного, но шумного городка в ближайшие полчаса. Наскоро обойдя вокруг нескольких круглых домов



и сфотографировав местный вариант ящика для мусора



отправляюсь дальше. Гуд бай, Америка и Грааль (седьмой, хоть и единственный на этой дороге); здравствуй, Дорога



Рядом с дорогой показывается памятник пилигриму, пилигримы и просто проезжие фотографируются



Неожиданно, - поскольку openstreetmap и, следовательно, maps.me рисуют его на соседней горе Poio, в 5 км отсюда. Заметив на краю очередной деревни приют с прекрасным видом на окрестности, решаю остановиться



Приют оказывается муниципальным. Как и у нас, "если государство за что-то берётся, то самое лучшее - если ничего не испортит". Местоположение прекрасное, но столовой нет, и на "кухне" нет ничего, кроме плиты, стола и стульев (т.е. не только кастрюль или сковородок, но даже стаканов и тарелок). Мужской и женский душ раздельно, но внутри негде повесить одежду, и одеваться-раздеваться приходится в общем коридоре. Матрацы новые, но бельё в комплект выдают одноразовое - синтетическое и неудобное. Доступ в Интернет, теоретически, есть, но регистрация через СМС, как объяснила консьерж на входе, "no funciona"; и действительно, пароль так и не пришёл. Порадовали цена (6 евро, наименьшая за всю Дорогу) и хорошая стиральная машина



скооперировавшись с двумя американскими семействами, за полтора евро постирался и посушил постиранное. Тут хочу отметить ещё один важный урок Дороги: nunca caminas solo, "никогда не иди один". Первоначально, конечно, слоган звучал иначе ("ты никогда не будешь идти один") и означал, что на Дороге пилигриму покровительствуют высшие силы. Но сегодня и грамматика, и смысл поменялись. Без кооперации с другими, совершенно посторонними и абсолютно незнакомыми людьми на Дороге - проще.
Ужинать отправился (как и все пилигримы) в деревенский бар. Впервые за поход я ужинал не в приюте, а в общепите. И общепит не замедлил порадовать нормальным выбором, большими порциями и необязательностью разговора за ужином. Вообще, в испанском общепите нужно искать "бизнес-ланч", по-испаски это будет menu (да, а то, что называется меню у нас - по испаски называется carta). Кухня в баре работает не круглосуточно; как правило, в интервалах 12-16 (обед) и 19-22 (ужин); есть и исключения ("cocina abierta todo el dia"), но обычно всё-таки нет, и надо уточнять. На завтрак из горячего есть разве что разогретые в микроволновке сэндвичи - bocadillos да кофе (con leche с молоком, или solo черный); еда - это обед и ужин.

Сперва я захожу в кафе, и спрашиваю menu или полным именем menu del dia; меня переспрашивают сколько нас и показывают столик. К столику почти сразу подходит официант и перечисляет, какой есть выбор для первого и второго блюда. Обыкновенно, меню висит на стойке (или снаружи) на бумаге, что удобно, и я заказываю сразу. При заказе, я выбираю из двух разделов menu два блюда - "первое" (обычно более лёгкое; в первом разделе встречаются салаты, а в Галисии ещё и суп caldo gallego - наваристый бульон с фасолью и капустными листьями) и "второе" (основное) и заказываю напиток - bebida (на выбор вода agua, пиво cerveza, красное вино tinto и сок zumo). Напиток и хлеб (pan) появляются на столе сразу, первое - в пределах минуты-второй. Второе принесут, когда я разделаюсь с первым. Наконец, потом только предложат на выбор десерт (postre): мороженое (helado), фрукты, йогурт, выпечку или кофе. Весь комплекс очень сытный (впрочем, я уже говорил: в городах обычно менее, в деревнях - более. Но и тут нет правила; в городе Сантьяго мне во второе блюдо принесли полную небольшую - сантиметров 15*20 - жаровню жареной свинины, и я еле выполз из-за стола) и качественный. Цена - в пределах 8-12 евро, как правило 10. В деревнях вино ставят местное в кувшине "пей сколько не жалко", в городах культурно наливают в бокал. Заказать одно недорогое блюдо из carta и к нему bebida - по объёму и питетельности выйдет меньше, а по цене выше. Расплачиваться за menu надо после десерта: либо подходит официант и спрашивает всё ли понравилось, либо я сам встаю, подхожу к стойке и плачу.

Про caldo gallego я уже сказал. Ensalada mixta это обычный овощной салат "из всего". Ensalada ruso ("русский") - это вареные картошка, морковь и зеленый горох, политые майонезом, вариация на тему нашего "оливье", мне не нравится. Для мяса (carne) полезно знать частные названия cerdo - свинина, ternero - телятина, cordero - баранина. Рыба - pescado, другие морепродукты - mariscos. С остальным лучше не разбираться, а "лопать что дают", как писал классик.

День пятый. Оспиталь да Кондеса - Самос - Сан Мамеде до Камино

Изрядно поднаскучило мне вести этот запоздалый путевой дневник; если кому интересно - то ему лучше один раз увидеть; а кому неинтересно - тот уже и так бросил читать. Поэтому перехожу к краткому конспекту "что интересно, что не очень, и где ошибки". А ошибки как раз пошли кучно. И первая из них - запланированный визит в Самос.

Да, безусловно, Самосский монастырь



интересное сооружение, а самосский кипарис

 

старейшее дерево если не во всей Испании, то в Галисии точно. И сами по себе были бы изюминками на Дороге; но этот изюм не продаётся: сама Дорога что в Самос из Триакастелы, что из Самоса до Сан Мамеде де Камино - почти полностью пустое место, 5 часов вычеркнутых из жизни. Какие-то коровьи тропы по галисийским лесам, и даже в деревнях общедоступных кранов с водой нет, а где есть - не работают. Порадовали несколько бывших водяных мельниц да сараи, украшенные их жерновами



Вечером остановился в приюте, входящем в уже упоминавшуюся выше организацию "сеть приютов". Чисто, спальные помещения небольшие на 8-12 человек, перед приютом - лужайка с бассейном. И нормально работающий Wi-Fi. За ужином сидел рядом с американцем, тот жаловался на общую усталось ступней - шёл в обычных спортивных кроссовках; отдал ему свой "охлаждающий" крем для ног, ибо мне он так и не пригодился: надеюсь, ему помог. Одна только засада - приют оказался - вегетарианским, и вся еда была растительная, кроме молока на завтрак. По личным наблюдениям, сильнее всего от полного отсутствия мяса страдали поляки, которых за столом было человек 5.

День шестой. Сан Мамеде до Камино - Гонсар

С утра выяснилась ещё одна ошибка планирования - пошёл небольшой дождик, и накидка "от дождя" с торговым знаком "Экспедиция" проявила себя как настоящее китайское фуфло: я под ней вымок ничуть не менее, чем под самим по себе "родным" дождём. Документы и телефон я заблаговременно держал в полиэтилене; к рюкзаку прилагался свой собственный, надёжный и удобный, чехол; фотоаппарат, недолго думая, завязал простым полиэтиленовым пакетом; а вот сам так-таки и намок. В сувенирном киоске города Саррия был куплен новый плащ (прослужил до конца похода, теперь лежит в рюкзаке; продавец, объясняя разницу между предлагаемыми им плащами, оперировал словами "китайский" и "прочный", забавно, что и в Испании это географическое название означает то же самое, что у нас), а "Экспедиция" была выкинута в ближайший контейнер для пластикового мусора. Кстати, мусор понемногу-понемногу начинают и в Испании делить по контейнерам. По крайней мере, стекло (vidrio) и батарейки (pilas) даже в самых глухих деревнях уже кладут отдельно. А в городах - ещё и картон с пластиком.

Хотя Саррия - довольно крупный и на первый взгляд интересный город, из-за намокания я проскочил его, не особенно разглядывая. В общем, жаль: думаю, стоило бы вечером дойти до него; но это надо было идти напрямую, не через Самос.

Вообще, от Саррии начинаются "последние 100 км" Дороги, и наконец-то в значимом количестве появляются испанцы. Нет, иногда испанцы встречались и раньше, но сейчас они идут большими ватагами, и Дорога постепенно перестаёт разговаривать исключительно по-английски. Идут школьними классами и семьями, парами и группами по 4-5 человек. Может быть, получаемая по итогу прохождения La Compostela придаёт какой-то особый социальный статус. Может быть, такой поход засчитывается в какой-нибудь школьной дисциплине. Выяснять у меня не было желания; кому интересно, спросите сами. Вам ответят: испанцы очень отзывчивы и дружелюбны.

У километрового столбика "100км" столпотворение; воспользовавшись автоспуском, сфотографировался и я



и только дома сообразил - жителю Москвы, конечно, надо фотографироваться не на сотом, а на сто первом километре. Ну да теперь уже не воротить. В Портомарин я попал в сиесту; была закрыта даже церковь св. Николая (или Иоанна?)



вдобавок с неба капало и в досаде я пошёл дальше; и зря, это тоже была ошибка, надо было не гнать вперёд, а спокойно посидеть в приятном туристическом городе



Это сейчас я понимаю, что летом в Галисии никакой дождь не на долго, а тогда мне почему-то показалось, что будет капать и капать - а что делать туристу в дождь - да, идти и идти. Я и пошёл.
Ночевать остановился в деревне Gonzar; приют примыкал к сельскому кладбищу. Вообще, кладбища в Галисии выглядят вот так



Ночью, выходя во двор (туалет был в отдельном здании), разминулся с кроликом. Вообще, дикой живности на Дороге много, в одном месте плакат даже обещал в горах медведя (это, вероятно, фантастика), но кролики и птицы попадаются очень часто. Правда, сфотографировать получилось только слизня: он никуда не спешил


День седьмой. Гонсар - Мелиде

Что удивительно - никакой из дней не похож на предыдущий; Дорога всегда оказывалась новой.
И прямо ранним утром (уже рассвело, но солнце ещё не вылезло из-за гор), я увидал показавшийся интересным указатель, поворотил в указанном направлении и оказался на раскопках доримского города, одного из двух оставленных жителями (т.е. пригодных для археологии) на севере Испании



Город Палас де Рей мне не очень глянулся, зато по дороге попалась парочка обыкновенных двухметровых железных муравьёв



Город Мелиде сразу встретил "римским" мостом



В центре попались парочка живописных церквей (на одной из фотографий видна уборщица с пылесосом) и скульптурная композиция 700-летнего возраста, да и небо прояснилось



Любопытно, что сама по себе церковь св.Рока сложена в 1949 году из развалин двух средневековых церквей; так сказать, "по мотивам" оных. Особенно мне понравился краеведческий музей. Обширная, именно краеведческая, экспозиция на 4 этажах. Включающая в том числе местные городские ремёсла быт в наглядных инсталляциях (в углях внутри кузнечного горна даже светится неонка)



Заодно, нашёл как называется одна вещь, сильно меня интриговавшая на галисийской земле, вот так она выглядит "в природе"



а вот её изображение из музея



предназначена для хранения сена зимой.

День восьмой. Мелиде - Лаваколья

С утра ничего не предвещало неудачного вечера. Мирно пасутся коровы, а я перехожу ручей по каменному мостику



В витрине хозмага рядом с кастрюлями стоит самогонный аппарат, а пилигримов засасывает китайский гран базар



Строится новая автострада для автомобилей, а пилигримы идут под сенью деревьев, по дороге разглядывая коров и пустые бутылки



Народу на дороге ещё болше: к "французской" дороге присоединились "северная" и "простая"



Последнюю из фотографий хочу пояснить отдельно. На пешеходной Дороге нет общественных туалетов. Нигде нет. Ни в городах, ни в деревнях, ни - тем более - в чистом поле. Единственный способ справить возникшую нужду, - зайти в бар. А заодно и печать поставить. Сперва я несколько стеснялся и заказывал кофе (1 евро), но затем посмотрел что делают остальные пилигримы - и перестал. И девушки на фото - идут в бар, может, попить кофе, может, поставить печать, а может и по большой или малой нужде: пилигримы не принцессы.

Сосбственно, пришла пора рассказать о самой большой ошибке похода. На очередной развилке Дороги, я, не сверившись как следует с картой, повернул направо и прошёл мимо последнего перед Сантьяго возможного пристанища в посёлке О Педроусо. Сперва я легкомысленно понадеялся, что дойду до Монте до Госо, но в начале подъёма к ней ощутил в ногах неприятную тяжесть, которую хорошо помню со студенческих занятий лёгкой атлетикой: пора заканчивать тренировку, иначе потом несколько дней будет плохо. И, не дойдя до приюта 6 километров (дневной переход составил чуть больше 40), остановился в хостеле (30 евро вместо 10). Вывод: на развилке смотрите в карту внимательно.

День девятый. Лаваколья - Сантьяго де Компостела

Благодаря своевременной остановке, утром без труда доскочил до Монте до Госо, по дороге увидав Сантьяго в утренней радуге над низким облаком



обошёл сам парк Монте до Госо, увидал вдали собор Сантьяго, сфотографировался с бронзовыми пилигримами



и, наконец, вошёл в город вместе с другими пилигримами (уже настоящими, из плоти и крови) по той самой улице, по которой мы всей семьёй въезжали в него 4 года тому назад на машине, и даже в примерно такой же дождь



Таким вот странным образом, на возвращении в город, в котором никогда не предполагал больше побывать, - я заканчиваю свой отчёт; как говорится, экипаж прощается с Вами и желает доброго пути.

Вместо заключения

О том, где я оставил на хранение рюкзак и как получал La Compostela, как побывал на дневной службе в соборе и обнимал св.Якова; где искал смотровую площадку, какие купил сувениры на память, и как нашёл вход в аэропорт, - писать не буду; и без того получилось слишком длинно.

Детальная расшифровка расходов в рублях (1 евро = 69 руб) с 21 июня по 3 июля, со стартом из Барселоны, доп.заездом в Валенсию на осмотр примечательностей, и финишем в Винаросе.
17 000 - снаряжение
1 000 - мобильная связь (Мегафон тариф "Вокруг света")
8 500 - страховка (брал "спортивную", во избежание возможных проблем в случае попадания в амбулансию; слава богу, не пригодилась)
2 000 - непредвиденные обстоятельства
7 000 - транспорт (поезда Барселона-Асторга и Валенсия-Винарос, самолет Сантьяго-Валенсия, метро Барселона и Валенсия)
3 500 - размещение в гостиницах не в походе (Сантьяго, Валенсия по 1 ночи) - абсолютно лишняя трата
26 000 - собственно траты на питание, размещение и осмотр примечательностей в походе, включая музеи Понферрады, Сантьяго и Валенсии (т.е. от 25 до 35 евро в день на человека, как и предупреждали опытные товарищи)


Другие отчёты того же автора

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.


Яндекс.Метрика По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru