Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва Когда: 09/2017

По маршруту: Катманду, Мананг, Покхара, Катманду.

Рейтинг отчета: 11

Автор:

Идея съездить в Непал возникла задолго до поездки. Посмотрев в интернете маршруты, мы решили идти вокруг Анапурны так, как этот маршрут описывался, как один из самых красивых . Кроме того он проходит по старой караванной тропе через перевал Торонг-Ла высотой 5416 метров. С маршрута можно сделать радиальные выходы к красивым озёрам Ледяному и Теличо, посмотреть буддистские монастыри и на нём проходит медленная адаптация к высоте. Когда прочитали отчёты о маршруте, то поняли, что пешком придётся идти около 150 км из них около 60 в условиях высокогорья (выше 3 км), поэтому пришлось оставить дома многие очень необходимые в путешествиях вещи (биотуалет, фен, утюг, раскладные стулья и стол). Пришлось также отказаться от менее нужных вещей таких как палатка, газовая горелка и резиновых сапог. Вообще, вещей взяли по минимуму общий вес двух рюкзаков при выезде из Москвы – 38 кг, включая 3 кг продуктов на самолёт. Из продуктов мы взяли с собой 4 банки тушёнки, 5 банок рыбных консервов, 3 палки сухой колбасы и банку кукурузы и банку зелёного горошка. Во все отчётах было написано, что с мясными консервами в Непале плохо. Что подтвердилось во время прошлой попытки пройти этот маршрут в 2014 году. Тогда из-за аномально сильного снегопада мы вынуждены были повернуть назад с высоты 4100.  Билеты мы брали 6 месяцев и выбирали самые дешёвые. Летели в Катманду компанией Аир-Арабия. Билет туда и обратно – 24т.р. В самолетах Аир-Дубаи, которыми летали в прошлый раз,  бесплатное питьё и питание не предусмотрено, а цены на всё – космические. Мы в самолёте покупали только сок и воду. Литр питьевой воды и два пакетика сока по 200 мл стоили 8 долларов. Предполагали, что здесь будет так же, поэтому набрали продуктов на перелёт. 

  

В 12 часов 23 сентября 2016 года мы вылетели из Домодедово в Абу-Даби. В этот раз в самолёте нормально кормили и поили. В Абу-Даби компания Аир-Арабия сделала нам бесплатный подарок - до Дели мы летели бизнес классом. В аэропорту Дели работа организована, почти как в России – где двоим делать нечего, третьему всегда работа найдётся. Зачем там в каждом полупустом зале находится по 4 полицейских, не считая сотрудников обслуживающих пассажиров. В результате в 9 утра 24 сентября мы прилетели в Катманду, но из двух наших рюкзаков прилетел только один. В Дели спутали рейсы и за вторым рюкзаком нам пришлось возвращаться в аэропорт к 17 часам. Пока ждали второй рюкзак получили разрешение на посещение нац. парка и  обязательную страховку, потом заселились в гостиницу.   

25 сентября. В этот день мы планировали уехать в Бесисахар, но после приключений с рюкзаком с утра не смогли встать, поэтому отсыпались, гуляли по городу и взяли билеты на утренний автобус.   Водопад у дороги.  Подготовка к очередному празднику        Рисовые поля 


И где это? Карта местности.  https://drive.google.com/file/d/0B6YPaXtX_1BsYjdqTUJCcUYyTEU/view

26 сентября. С утра позавтракали в гостинице и в 7-40 были на автовокзале. Номер автобуса написан в билете, но на местном языке. На нём цифры пишутся буквами и понять какой автобус и где он невозможно. Через 15 мин обратились за помощью к полицейскому. Он куда-то ушёл на 5 минут, потом пришёл, сказал: «Стойте здесь, за Вами придут» и снова ушёл. По расписанию отправление в 8-20. Мы стоим и ждём непонятно кого. Рядом стоят австрийцы с портерами и гидом. В 8-15 появился какой-то местный и всех нас увёл метров за 800 во двор на другой стороне дороги. Автобус отправлялся из этого двора. Как его там находят местные, для меня осталось загадкой. В 9 выехали. Ехать примерно 200 км, но дороги все забиты машинами, мотоциклами и велосипедами. Остановок в нашем понимании этого слова у автобуса нет. Где водителю машут, там он и останавливается или кондуктор говорит водителю, где надо выйти пассажирам. Иногда ему машут торговцы, и тогда прямо в автобусе идёт торговля. При нас покупали ткани, гвозди, шариковые ручки, воду. Примерно, как у нас в пригородных электричках. Около 14 остановились на обед у кафе. Кафе местное все заказывали долбат – рис, бобы, соус и мясо. Заказали его и мы. Отличие этого блюда в том, что бобы, рис и соус докладывают на специальное блюдо до тех пор, пока посетитель не покажет, что ему достаточно. Своеобразный шведский стол. Местные едят всё руками, ложками они едят только суп, но белым сразу дают ложку и вилку. Пьют они тоже из общего кувшина, не дотрагиваясь до него губами и не используя стаканы.

Есть в Непале можно только правой рукой. Ей же здороваются и умываются. Барабаны с молитвами тоже можно вращать только правой рукой и только по часовой стрелке. Левая рука считается "грязной" так, как ей подмываются в туалете. Туалетную бумагу непальцы не используют. Везде в туалетах стоят кувшины с водой. Здороваться левой рукой считается оскорблением.

Автобус по дороге собирает всех. Тем кому не хватает места внутри - едут на крыше в багажнике. Судя по всему, местные ПДД разрешают ехать пассажирам как угодно. Мимо дорожных полицейских спокойно проезжают мотоциклы без коляски с тремя пассажирами, машины и автобусы с пассажирами на крыше.  Приехали в Бхульбхуле это 9 км маршрута в 6 вечера. Австрийцы остановились в первом же лодже. Его нам рекомендовал их гид, но мы прошли ещё 4 км до Нгади (высота 890 м) и остановились там. Через час в этот лодж пришла немка лет 30 с гидом. Вот, не понимаю зачем ей на маркированной дороге, по которой постоянно идёт толпа людей нужен был гид. Гид – не носильщик, он только ведёт и показывает дорогу. Вещи клиента он несёт только в случае аварии, а стоит это удовольствие 600 долларов. По моему ей нужен был мужик на 2 недели, тем более, вещей у них было не больше 10 кг на каждого.    Галя с хозяином лоджа в Нади.

27 сентября. В этот день шли 12 км до посёлка Ягат (высота 1300 м). Пошли по автомобильной дороге, а не по тропе. Дорога идёт через посёлки в которых шла подготовка к празднику (в Непале праздники раз в две недели). Вдоль дороги несколько маленьких водопадов и две электростанции. Это ещё предгорья и местность здесь малоинтересная. Остановились в лодже «С видом на реку». В него уже заселилась немка с гидом. Вечером решили отметить день рождения жены. В меню было только пиво (жена пиво не пьёт) и «локальное вино». Гид говорил, что локальное вино хорошее и вкусное. На самом деле, это – местная рисовая самогонка крепостью около 35*. Вещь на большого любителя.           

28 сентября.  Шли до Тала 9 км (высота 1700 м).  Это один из самых красивых участков маршрута, на нём много водопадов, вдоль тропы тропический лес с обезьянами и какими-то маленькими зверями, внешне напоминающих наших бобров, живущими в кустах. С другой стороны он достаточно трудный, тропа постоянно идёт то вверх то вниз. Общий подъём за день около 1200 метров. Сам Тал расположен в широкой долине, в которую стекает водопадами около 10 ручьёв.      Электростанция.             

29 сентября. Неторопясь дошли до Дхаропани 6 км (высота 1900 м).  На этом участке около 3 км тропы вырублено в скале. Ничем другим он не примечателен.                     

30 сентября. Дошли до Като (высота 2640 м).  Дорога идёт пологим подъёмом до Danakyu (высота 2000).       

Ступа у дороги
Барабаны на входе в деревню. 

  За посёлком начинается крутой подъём до посёлка Latamarang (высота 2400), через посёлок Тиманг (2750). У начала подъёма стоит элетростанция. Идти можно по автомобильной дороге или старой тропе. Все ходят по тропе, так как она в 5 раз короче, хотя уклон на ней 40*- 70*. В этот день стоял туман, тропа было мокрой и мы решили идти по дороге. Примерно на средине подъёма дорогу пересекает ручей с красивым водопадом.           На подъёме меняется растительность. Исчезают бамбук, тростник, пальмы, появляются берёзы и гималайская сосна. За Latamarang дорога с небольшими подъёмами и спусками через час выходит к Thanchowk (высота 2570). В этом посёлке мы останавливались в 2014 году. Хозяева лоджа удивили нас тем. Что 3-месячного ребёнка кормили обычной протёртой рисовой кашей на молоке. Мы тогда выяснили, что никакого специального детского питания в этой местности нет. Нам объяснили, что здесь все так детей кормят и никаких проблем со здоровьем ни у кого не возникает (или почти не возникает). В Thanchowk крутой спуск и подъём в распадке с ручьём глубиной около 100 метров. К вечеру пришли в Като, как и во всех посёлках, на входе стоят барабаны с молитвами. В буддизме не обязательно учить наизусть молитвы, достаточно покрутить барабан, в который вложена записка с молитвой по часовой стрелке правой рукой, и молитву услышат боги. Почему такого нет в православии? Жители Като, чтоб боги о них постоянно заботились, приделали к барабану водяное колесо. Вот боги постоянно видят эту деревню.   

1 октября. Кото - Dhukur Pokhari (высота 3240) 15 км.  Следующая деревня Chame (высота 2710). В ней есть туристические магазины, где можно купить недостающее снаряжение. Из достопримечательностей в ней на левом берегу, метров на 200 ниже моста – горячий источник.     Источник постоянно используется для стирки и мытья. Для мытья он оборудован бетонной ванной. Дальше дорога через 2 часа приводит в Bhratang (высота 2850) В Bhratang – центр местного садоводства.    В нём несколько яблоневых садов общей площадью около 100 га,  дорогой лодж и чайный домик, торгующий местными яблоками по 160 рупий за килограмм. Как только вышли из посёлка, нам навстречу ехала семья на мотоцикле.   Метров в 100 перед нами они поскользнулись и упали. Ссадины были только у девочки сидевшей перед водителем на бензобаке и мамы сидевшей сзади. Вторая девочка и папа, даже синяков не получили. Мы остановились обработать им ссадины.  В 50 минутах ходьбы от посёлка крутой подъём до Dhukur Pokhari (высота 3240). Здесь начинается высокогорье. Из деревьев растут только гималайские сосны и берёзы, в низинах кустарник напоминающий нашу ольху.   

2 октября. Dhukur Pokhari – Ghyaru (3730) 7 км. В этот раз мы решили посмотреть «лицо Анапурны», а видно оно только с верхней дороги из Писанга в Мананг.    Сначало дорога идёт по лесу до Нижнего Писанга почти без подъёма. Затем пологим подъёмом в Верхний Писанг и после небольшого плато крутой подъём в Ghyaru. Крутизна склона 50*- 60*. Сразу за подъёмом лодж с названием «Русский бык». Несмотря на название, хозяин лоджа знал только 3 русских слова: здравствуйте, спасибо, пожалуйста. В лодже, кроме нас ночевал парень лет 25 из Хайфы и художник из Сиднея. Он приехал делать зарисовки Гималаев. 

В Непале в каждой деревне на выходе или в середине стоят барабаны с молитвами в дорогу. Мы пытались получить поддержку местных духов почти в каждой деревне, но в этот день с добрыми духами договориться не удалось. Через час после прихода злые духи напустили на нас хворь - разболелась голова и началась тошнота. Пришлось срочно принимать средство от их магии – диакарб. Через 40 минут после одной таблетки злая магия перестала на нас действовать. 

3 октября Ghyaru – Брага (3450) 14 км. Тропа поднимается до перевала 3800 и затем идёт на высоте около 3500. Со смотровых площадок открываются красивые виды на массив Анапурны и долину реки Марсьянджи. В Нгаваи буддистский монастырь, но мы в него не заходили. В Муди поставили большую новую статую Будды. К вечеру пришли в Брагу.      

4 октября. Сходили к пещере Миларепы (4200 м). Дорога идёт через лес. В лесу опять встретили оленей. Сама пещера находится метров на 100 выше зоны леса и представляет собой грот со статуей Миларепы. Охраняется это место монахами из монастыря в Браге. 

5 октября. С утра хотели сходить на Ледяное озеро. Вышли из лоджа, прошли 100 метров. Погода не понравилась, был сильный ветер, развернулись и пошли в лодж дальше спать. После обеда прогулялись в Мананг и купили в местный сидр. Сидр – единственное, действительно хорошее, спиртное непальского производства. 

6 октября. Сходили на Ледяное озеро (4600м). Тропа на него идёт по водозабору до Муди и затем серпантином вверх над посёлком до высоты примерно 4500. Дальше пологий подъём к озеру длинной около двух километров. Само озеро используется как водопой местными пастухами. 

7 октября. Около 11 вышли из Браги и дошли до Нового Кхангсара (4100) 10 км. Здесь заканчивается автодорога в сторону озера Теличо. Остановились в лодже на входе в посёлок. 

8 октября.  Новый Кхангсар – Базовый лагерь Теличо (4300) 6 км. Примерно на половине дороги стоит Шери Лодж – несколько лоджей с магазином.       До них идёт приличная тропа. Дальше тропа идёт по осыпям почти до самого лагеря. Около 15 часов мы пришли в лагерь. В этот день мы не успевали подняться до озера и пришлось здесь останавливаться. Мест в комнатах не хватает и большинство туристов ночует в залах ресторанов. В них даже выдают бесплатные матрасы и одеяла. Рядом с нами спала группа ребят лет 20-25 из Катманду. Они за 2 дня доехали на мотоциклах до  Нового Кхангсара и за день поднялись до Базового лагеря. Для акклиматизации к высокогорью они курили траву и вечером взяли на 7 человек 0,5 водки. Их способ акклиматизации противоречит всем остальным рекомендациям. 

9 октября. Пока мы собирались ребята из Катманду позавтракали, пыхнули травки и в 7 утра пошли к озеру. Мы вышли в 8 часов и через 3 часа поднялись на плато.     Рядом с нами поднимались муж с женой из Франции и 3 их портера. У указателя «Озеро Теличо. 1,5 км 30 мин» снова встретили знакомых из Катманду. Они уже возвращались в Базовый лагерь от озера.  Я решил пройти эти 1,5 км  быстрее, чем рекомендовал указатель, тем более, что тропа там, как дорожка в парке. Через 100 метров я понял свою ошибку, пришлось срочно останавливаться и отдыхать. Примерно в 11:30 пришли к чайному домику на озере.  Около часа фотографировались и разглядывали окрестности. Собрались уходить и тут у Гали закружилась голова и захотелось есть. Деньги и продукты мы оставили в Базовом лагере. Вдруг к нам поворачивается француз и на чистом русском языке без акцента спрашивает: «Что случилось?». Выяснилось, что он 10 лет работал в посольстве Франции в Москве. Галя ему объяснила. Француз достал из кармана шоколадный батончик, дал его Гале и пульсоксиметр. У Гали прибор показал SpO2 – 85-86% Ps – 76, у меня SpO2 – 85-86% Ps – 88, у француза SpO2 – 88% Ps – 80. В больницах при таких показателях переводят на вспомогательную или искусственную вентиляцию лёгких, а мы как-то ходили и разговаривали… Спускаться в Базовый лагерь гораздо проще и быстрее, чем подниматься. Метров 500 не доходя лагеря догнали итальянца, которого портер вёл вниз. По его виду было понятно, что у него горная болезнь: одышка до 25 в мин. синюшность мочек ушей, губ, носа, ногтевых фаланг. 2 таблетки диамонда он уже выпил, а от укола дексаметазона отказался, сказал что сам дойдёт. Мы его обогнали. Он пришёл в лагерь минут через 40 после нас. Мы пообедали, забрали рюкзаки и пошли в Шери лодж. В комнатах мест не оказалось, пришлось опять ночевать в столовой. 

10 октября. День отдыха. 

11 октября. Шери Лодж – Як-Кхарка (4100 м) 12км. Пишут, что этот переход один из самых трудных на маршруте. Мы шли 6 часов. От Шери Лоджа тропа достаточно круто поднимается примерно на 300 метров к брошенному посёлку Старый Кхангсар.        Сейчас в нём несколько жилых домов, в которых живут летом пастухи. Рядом пастбища коз и яков. От посёлка примерно 1,3 до перевала. Подъём на перевал пологий примерно 100 метров по высоте.  Затем крутой спуск к реке. Тропа идёт через лес и должна быть очень скользкой в сырую погоду. Сразу за мостом стоит чайный домик, в котором мы обедали. От него примерно час до Як-Кхарки. Многие описания рекомендуют купить здесь стейк из яка. Пишут, что здесь они самые вкусные. Стейки оказались, действительно вкусными. Стоят 8 долларов. 

12 октября. Як-Кхарка – Соронг Пфеди (4450 м) 6 км. В 40 минутах ходьбы от Як-Кхарки следующий посёлок Ледар. В нём два маленьких лоджа. Живут в посёлке пастухи, занимающиеся разведением баранов и яков. Здесь нас догнал Андрей из Ступино. Он с рассветом вышел из Мананга и решил остановится. Высота здесь 4200 метров и идя дальше без остановки, можно заболеть горной болезнью. А мы пошли до последнего с этой стороны посёлка. Не торопясь идти 6 часов.   

13 октября Соронг Пфеди – Верхний лагерь (4850 м) 2 км. С рюкзаками идти немного больше часа. Можно сразу уходить на перевал. Но тогда надо выходить затемно, кроме того мы решили остановиться в Верхнем лагере для акклиматизации. Дорога до него идёт по распадку и ничем неинтересна. Запомнился Верхний лагерь тем, что нам досталась последняя комната рядом с загоном для скота и щелями в двери.только вышли 

14 октября Верхний лагерь – Мукхтинахт 17 км. На этом участке самая интересная и высокая точка маршрута перевал Соронг Ла Пасс (5416 м). Встали в 5:15. Позавтракали и в 6:10 вышли. В Верхнем лагере завтрак заказывается с вечера и вся оплата вечером. Рассвет здесь в 6:30.  Как только вышли почти сразу догнали группу ребят ле 20-25 из Покхары. Они поднимались с Соронг Пфеди и постоянно пели песни и дудели в местные дудки. Подъём на перевал пологий, но идти быстро не получается из-за высоты. Погода в тот день была идеальной +1*С ясно и практически штиль. Через час прошли первый чайный домик. Мы в него не заходили. Примерно в 10 утра подходили ко второму чайному домику.  Он был заперт. Перед домиком вдруг  Галя оборачивается и говорит: «Сейчас человек умрёт.» Оборачиваемся, смотрю сзади метрах в 30 два непальца под руки волокут третьего. Как только Галя его сзади заметила и выделила в толпе!? Пока они подходили Галя достала аптечку. Когда они подошли я сказал, что я врач, спросил: «Нужна помощь?». Мог и не спрашивать и так было понятно, что нужна. Парень должно быть переборщил с травой внизу и эти местных духов разозлил. Не пыхнув там местные не ходят. У парня была слабость, головокружение, тошнота. Пульс 130-140 в минуту аритмичный, до 10 экстрасистол в минуту. Давление примерно 140/90. Сунули ему в рот (взять руками он не смог) 2 таблетки диакарба и остановились понаблюдать за ним. Предлагал ему сделать дексаметазон, но он отказался. Непальцы и Галя посмотрели на навигаторы. Мы находились на высоте 5330 в 800 метрах от перевала. Дальше непальцы решили этого парня вести вверх. Я им сказал, что на перевал они точно труп притащат.  Галя минут 6 объясняла жестами (английский она не знает), что  не надо его тащить вверх так как у него сердце не выдержит. Местные куда-то стали звонить и сказали, что всё окей. Они его попытались вести дальше. Минут за 15 провели метров 100, тут к ним с перевала подогнали лошадь. На лошадь его укладывали втроём и повезли вверх. Примерно в 10:30 мы все пришли на перевал. На перевале чайный домик. Продают чай, кофе и яблоки. Всё по 1 доллару.    Мы посидели, сфотографировались и пошли вниз. Тропа вниз идёт крутым серпантином. На высоте 4800 метров догнали Андрея. Он шёл с тремя девушками из Хайфы. Одна из них лежала на тропе вся бледная в поту. Две других, представившихся врачами, пытались её вылечить. Они ей дали 2 таблетки диамонда и сделали в/в 8 мг дексаметазона. Я им предложил помощь, но они отказались, сказав, что вызвали вертолёт. То что до вертолёта как-то надо дожить 1,5 часа их  не смущало, так же не смущало, что у больной АД около 80 мм рт. ст. Посоветовали напоить больную горячим сладким чаем (у Андрея был примус), объяснил, что они плохие врачи, так как не смогли предотвратить горную болезнь и не знают, как она лечится. Хоть, я и плохо говорю на английском, но судя по лицам, они меня правильно поняли. Мы пошли вниз, оставив их ждать вертолёт. Почти сразу догнали парня из Покхары, которого на лошади затащили на перевал. Он шёл останавливаясь через каждые 10 метров, а остальные из их команды сидели внизу, метрах в 600 и обедали. Галя опять решила изобразить спасателя. Чуть ли не пинками спустили этого парня вниз. Ребятам объяснил, чтоб пустили его первым. Есть он не хотел и пошёл с нами. Примерно через 30 мин.(в 15 часов) подошли к чайному домику на высоте 4200.    Мы остановились на обед, а непалец пошёл дальше вниз. Около 18 пришли в Муктинахт. Монастырь в Муктинахте со 108 источниками был закрыт. Около него встретили ребят из Покхары. Остановились в гостинице напротив банка. 

15 октября. Дальше мы решили идти в Джонсон через Лупру. Из Муктинахта в Джонсон есть 3 дороги: автомобильное шоссе; основная тропа, проходящая через самое глубокое в Азии ущелье; и тропа через Лупру. От автостанции идёт вполне приличная тропа на Лупру, но мы пошли по старой маркированной тропе. Сейчас она почти не используется. Сначала она идёт метров на 200 вниз до следующей деревни. Там надо повернуть к медпункту и от него идти садами. Дальше через школьный двор до горы и направо круто вверх по склону. В деревне приходилось пару раз спрашивать дорогу, так как маркировка во многих местах стёрлась. До сарая за школой тропа ещё сохранилась, а дальше по 30*-45* склону идут козьи тропы, среди которых лежат маркированные камни. Подъём примерно на 1 км до высоты 3900. Тропа мимо водозаборов выводит сразу на перевал. На перевале встретили местного, он сказал, что от Муктинахта до перевала по новой тропе около 2 часов. Мы шли 4,5 часа. Дальше достаточно крутой спуск к ручью и тропа петляет между скалами и ручьём. До Лупры от перевала 3 часа ходьбы. В Лупре 2 лоджа. Мы остановились в первом по дороге. В противоположенном берегу реки сохранились вырубленные отшельниками пещеры. Главная достопримечательность Лупры – монастырь религии бон, самой древней из всех существующих религий. 

16 октября.  С утра пошли в монастырь. Как и положено, монастырь расположен над деревней. От лоджа до него не меньше 400 метров подъёма. Сначала надо по тропе подняться до интерната и метров 300 пройти за него. 

 Сам монастырь – маленький дом и несколько сараев, ограждённых каменным забором. Паломников встречает грозным лаем пёс. охраняющий вход в дом. Во дворе стоят барабаны с молитвами. Крутить их надо левой рукой, в отличии от других местных религий в религии бон левая рука считается «чистой». И стоит несколько каменных кресел для медитации. Мне они напомнили «испанский сапог», но как- то в них умудряются расслабиться и медитировать. В дом нас не пустили. Вход стоит 100 рупий, а деньги, как обычно, оставили в лодже. Вернулись в лодж и пошли в Джонсон. Идти надо по руслу реки, но мы пошли по маркировке. В двух местах тропа осыпалась и заканчивается она 15 метровым обрывом строящейся дороги. Примерно час искали обход. Потом спустились на дорогу. Дальше по руслу реки до Джонсона 2,5 часа ходьбы. Вечером прогулялись по окраинам города.   

17 октября. С утра поехали на местный курорт Татопани. Ехать примерно 5 часов. Дорога такая. Что меня под конец укачало. Весь следующий день прокупались в горячем источнике. 

19 октября. Весь день добирались до Покхары с пересадкой в Бени. Вечером сходили на озеро Фева.   

20 октября. С утра дошли до пристани и 2 часа катались на катамаране по озеру. Сходили в храм на острове. Вечером смотрели празднование «Дня единства» с уличными концертами. В 19 часов уехали автобусом в Катманду. Никогда не думал, что на крыше автобуса можно не только ехать, но и спать на ходу. 6 ребят залезли на крышу, укрылись одеялами. Их накрыли брезентом и привязали верёвками и они спали на крыше.   

21 октября. Автобус приехал в 5 утра. Дождались рассвета и пошли посмотреть утреннюю службу в монастыре. Потом прошли через Тамель на площадь Дубар. Сделали её фотографии. После землетрясения и  поехали в аэропорт. Наш рейс был в 21:00. Утром 22 прилетели в Домодедово. Вид у нас был такой, что таможенники не стали нас досматривать.      


Выбрать:

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru