Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва, Грузия (часть 3) Когда: 05/2019

По маршруту: Кахетия, Телави, Алазанская долина

Рейтинг отчета: 12

Автор:

Часть 1 -->
Часть 2 -->

Кахетия.
Настало время ехать в новое место - Кахетию. Путь наш лежал через перевал Паравани. Перевал - громко сказано. Дорога ровная. То, что это приличная высота ощущал только двигатель автомобиля. Проехали мимо одноименного озера, кстати, самого крупного в Грузии. Места вдоль дороги глухие. Жители редких деревень зазывают купить сыр и рыбу. Я жалею, что мы не свернули к озеру и не побродили вдоль берега. 
Дорога находится на реконструкции, но грузинские дорожники никак не заботятся об удобстве водителей, пускают поток прямо по строящимся участкам, а там и снятый асфальт, и щебенка, и битум, и прочие радости стройки и сложные разъезды со встречкой. 

Проезжая глухую деревню остановились у придорожных торговцев. Вдруг, проезжавшая мимо убитая копейка, начинает отчаянно сигналить. Водитель-грузин наполовину высунувшись из окна, машет нам рукой и улыбается во весь рот.
По началу мы слегка оторопели от такой немотивированной вспышки симпатии. Потом разобрались. Причиной  были московские номера его машины. Увидел земляков!Этот случай веселил нас всю дорогу!
Меня до сих пор не оставляет впечатление, что машина краденая. Но это Грузия, детка!

Местом базирования выбрана столица Кахетии г. Телави.
Кахетия - главный винодельческий район Грузии.
Там находится знаменитая Алазанская долина

georg81.jpg

Её уникальные климат, состав почвы, содержащий чёрные сланцы, и вода создают идеальные условия для выращивания редких сортов винограда, из которого местные умельцы изготавливают самое восхитительное вино, которое нам доводилось пробовать.

Попасть в Телави очень легко, сейчас я объясню и вы, друзья, сразу же запомните маршрут и, если случится побывать в тех краях, ни за что не заблудитесь :) Описание дороги звучит как экскурсия по винному подвалу. Доезжаете до Киндзмараули и едете прямо до развилки. Налево будет Гурджаани, но поворачивать надо направо, на Мукузани. Проезжаете Ахашени, затем Вазисубани и как только доберетесь до Цинандали, дорога выведет вас прямиком на Телави :)

Мы сделали т.н. "Алазанскую кругосветку". Дело в том что Алазанская долина имеет такую дорожную систему, что выехав из одного конца Телави, можно объехать всю долину по кругу и въехать с другого конца в тот же Телави. Это для водителя. Пассажир же, въезжая в уже знакомый город, будет без конца спрашивать: "Куда это м-м-мы попали?" Для начала вызвало изумление то обстоятельство, что все населенные пункты, перечисленные мною выше, чьи названия звучат музыкой в ушах любителей бодрящих напитков, на деле оказываются занюханными деревнями, нисколько не напоминая райские сады. Там даже магазинов нет. Только в Мукузани какой-то владелец винного погреба (по-грузински "марани") организовал грубо сколоченный прилавок и продает самопальную бормотуху под лозунгом "Настоящий мукузани". Серьёзные производители располагаются, в основном, в чистом поле. 
Мы заехали в один такой, под названием "Шилда". 

georg80.jpg

Несмотря на развитую инфраструктуру для приёма туристов, наш приезд был сюрпризом для персонала. Долго бегали за ключами и наконец открыли магазин для продажи вина. Тут же начали втюхивать "уникальное вино, такого больше ни у кого нет" за 2500 р/бут. Касса при этом почему-то не запускалась. Мы взяли у них бутылку "Напареули" (как оказалось, великолепного качества) и отправились дальше. 

Поняв свою ошибку, мы решили больше не испытывать судьбу, а отправиться по пути основного туристского потока, не пытаясь мять свою собственную тропу наугад.

Главный туристский аттракцион находится в г. Кварели. Это винзавод принадлежащий "Kindzmarauli corporation".

georg78.jpg

Это действительно относительно четко налаженная организация приема туристов всех мастей.
Предприятие настолько развернуто лицом к гостям, что там можно свободно бродить по всей территории. Мы даже обнаружили калитку, позволяющую каждому встречному-поперечному попадать на территорию с заднего прохода.

Заводской магазин просто ломится от продукции на любой вкус, цвет и кошелёк. Правда, сама система продажи не до конца продумана и притормаживает, часто собираются серьёзные очереди, тем более, что покупатели берут на круг от 5 л вина и больше.

В равные промежутки времени организованы интереснейшие бесплатные экскурсии по предприятию для всех желающих. Из экскурсии мы узнали что:

1. Предприятие принадлежит 4-м владельцам собственных виноградников р-на Киндзмараули. Работают под одной крышей, но каждый имеет свою торговую марку и логотип. Выпускают одни и те же сорта вина, все превосходного качества (проверено на себе), но из-за того, что земли разные, вино одного наименования у разных производителей может отличаться по вкусу.
2. Вино производится как по классической технологии - в зарытых в землю кувшинах-квеври, объемом 200-900 л, так и по современным западным технологиям. Естественно кувшинного вина производится меньше, поэтому оно дороже, но отличить одно от другого по вкусу и аромату может только ну о-о-о-чень крупный специалист-дегустатор.
3. Выращиваемый виноград получается настолько сладким, что полусладкие вина изготавливают без добавления сахара. От себя добавлю, что сброженные досуха (сухие) вина также имеют сладковатый вкус - кислятиной их точно не назовёшь.
4. Вино которое мы называем красным, грузины называют чёрным - за густой насыщенный цвет. Некоторые белые вина (например киси) называют зёлеными - за изумрудный оттенок. Еще изготавливаются и розовые вина, но не путем смешения черного винограда с белым, как у нас, а за счет того, что с черного винограда снимают шкурку (основной носитель красителя) и давят ягоды без неё.

Вот квеври в натуральную величину.

georg79.jpg

Квеври в рабочем состоянии. Только что откачано заложенное в прошлом году вино.

georg83.jpg

Благодаря тому, что квеври зарыты в землю, в них круглый год сохраняется постоянная температура. Это создает крайне благоприятные условия для созревания вина. У собранного винограда отделяют кисти от ягод. Кисти идут на удобрение для виноградников, ягоды - в давилку. Для приготовления розовых вин с ягод снимают шкурку. Сейчас ягоды давят по принципу мясорубки, а в старину давили ногами в колодах из цельного ствола дерева.

georg85.jpg

Осенью, во время  сбора нового урожая, завод приглашает всех желающих бесплатно подавить виноград ногами по старой технологии. Так что, милые читатели, у вас ещё есть время подкачать 4-х главую мышцу бедра и в сентябре - вперед, в давилки!
Этой мешалкой (речь о палке с поперечинами) время от времени перемешивают жмых и сок для улучшения процесса брожения.
После выбраживания жмых отделяют от сока и направляют в прямиком самогонный аппарат для перегонки на чачу.
Раньше созревшее вино вычерпывали вот таким кувшином, сделанном из тыквы на палке. У основания горлышка сделано отверстие для заполнения кувшина.

georg86.jpg

Эта чашечка, привязанная к 2-м палкам по типу марионетки, служила для того, чтобы досуха вычерпать вино со сферического дна кувшина.
Щетка из коры дикой вишни для чистки кувшинов. Кора обладает  антисептическими свойствами, что позволяло обходиться без мыла.
Весь процесс от раздавливания ягод до получения виноматериала занимает 8 месяцев.
Виноматериал для превращения в вино выдерживается минимум 7 месяцев в дубовых бочках.

georg90.jpg

Для получения марочного вина, виноматериал в бочках надо выдерживать годами.
Для получения полусладкого вина процесс брожения останавливают на пол-дороге, просто вымораживая дрожжи в таких вот цистернах-рефрижераторах.

georg87.jpg

Изготовление вина по современным технологиям с точки зрения физико-химической ничем не отличается от старинного метода. Просто процесс идет вот в таких цистернах-термостатах. 

georg84.jpg

А выигрыш в количестве произведенного продукта - колоссальный.
Цистерны раньше закупали в Болгарии. То что на фото уже производят в Грузии
А начинается все с виноградной косточки, зарытой в землю...
Пробки - только натуральные, из коры пробкового дуба. Колпачки на горлышко бутылки надеваются вручную.
В винных подвалах завода можно хранить купленное у них вино. Частные коллекции снабжены специальными этикетками.

georg89.jpg

И еще. Грузины в один голос утверждают, что Грузия поставляет на экспорт только бутилированное вино. Если вам встретится в продаже настоящее грузинское вино, разлитое в Крыму или Адыгее, усомнитесь в его подлинности. Обязательно посмотрите на штрих-код на бутылке. У вина, сделанного в Грузии он начинается с цифр 486. А главное - в Грузии вино не дешевое. Бутилированное заводское вино стоит от 400 р. до бесконечости.
После экскурсии предлагается дегустация двух марок белого вина и двух красного. Вроде дегустация платная - 8 лари, но с нас денег никто не взял.
georg88.jpg

Обогатившись столь полезными зданиями и слегка пошатываясь, мы отправились дальше. В Цинандали.


Цинандали кроме прославленного имени имеет и довольно развитую инфраструктуру и уже не выглядит столь убого, как остальные прославленные винными этикетками деревни. Во-первых, там находится усадьба Александра Чавчавадзе, ныне превращенная в музей. Наиболее продвинутые мои читатели наверняка зададутся вопросом - а не родственник ли он той Нино Чавчавадзе, могилу которой мы навещали в Тбилиси? Отвечаю - родной папенька. В его усадьбе бывали и Пушкин, и, как нетрудно догадаться по последствиям, Грибоедов, и даже Писемский, про которого мы твёрдо знаем лишь одно - он писал письма. Сам Александра Чавчавадзе знаменит тем, что он первым из грузин решил, что пора поворачиваться лицом к Европе - и наладил выпуск бутилированного вина - вещь до того неведомая грузинским виноделам. Усадьба недавно отреставрирована на денежки Евросоюза, а билеты туда продают двух видов - "с дегустацией" и "без". Мы взяли "с". Вот она, усадьба во всей красе.

georg91.jpg

Фотографировать внутри запрещено. Даже за деньги. Да по большому счёту и нечего. Но один снимок я случайно сделала.

georg92.jpg

История усадьбы и брака Грибоедова с Нино, довольно интересна, но пересказывать её мне неохота, посмотрите сами в Википедии. Усадьба пережила набег Шамиля, похищение семьи Давида Чавчавадзе, пожар, разорение и восстановление, но уже как резиденции русского царя.
Вокруг барского дома разбит прекрасный парк с редкими деревьями и кустами.
А это сам гостеприимный хозяин, А.Чавчавадзе. Прошу любить и жаловать.

georg93.jpg

Если помните, рассказ про Цинандали начался со слов «во-первых». Так вот, во-вторых, в селе есть винзавод под громким названием «Цинандали Эстейт». Его-то дегустационный зал как раз и встроен в музей. А опробование напитка под названием «Цинандали №1» входит в стоимость билета.

georg94.jpg

Цинандали… У людей, поживших достаточно долго, это название прочно ассоциируется с тусклой этикеткой, полиэтиленовой пробкой, бутылкой за рупь двадцать семь (из них 17 коп. - стоимость тары) и невыносимой кислятиной, малопригодной даже для поправки здоровья поутру.
Но тот напиток, что разливает разговорчивый бармен за прилавком музейного дегустационного зала, в корне ломает эти ложные предрассудки. Аромат... если бы такой был у цветов древа познания добра и зла в Эдеме, Адам с Евой к нему бы тропинку заранее протоптали в ожидании созревания плодов – и змея бы не понадобилось. Про вкус говорить не буду - от одного только глоточка чувствуешь себя Олимпийцем-небожителем. То, что мы тотчас не купили бутылку этого божественного напитка, надеясь отоварится попозже, считаем стратегическим просчётом всей нашей экспедиции. 

Подытоживая тему алкоголя, добавлю, что крепких напитков мы не покупали, шампанское "Багратиони" неплохое, но не лучше наших "Абрау-Дюрсо" и "Золотой Балки". Что касается пива, то современные грузинские сорта мы не пробовали. Да и не до пива было! Известная марка "Алазанская долина" вообще не понятно что за вино. Ощущение, что изготавливают его из невостребованных виноматериалов со всей Алазанской долины.

К слову, метод производства вина в квеври объявлен Юнеской нематериальным культурным наследием человечества. Так что в Грузии вино и культура – близнецы-братья. Как сказал один из уроженцев Грузии: «Грузины говорят «вино», подразумевают «культура», грузины говорят «культура», подразумевают «вино». 

Одним из главных культурно-исторических объектов Алазанской долины является замок с очень хорошо всем нам знакомым именем «Греми». На самом деле, Греми был городом, столицей Кахетии, основанным в 1565 г. Уже в 1614 г. город навестил персидский шах Аббас и, как и положено у персов, ограбил и разрушил его. Из всех сооружений в Греми остались только церковь Архангелов Михаила и Гавриила, башня с тайным ходом в долину, к реке, часть царского дворца и марани – царский винный погреб с непременными квеври.
Вид на замок Греми со стороны горы. Церковь Архангелов. Остатки царской резиденции, где расположен скромный музей.

georg95.jpg

Небольшая часть того, что осталось от царского марани.

georg97.jpg


Вот и не хочется, а поневоле приходится сворачивать на ту же тему. Большая часть царского винного погреба восстановлена и там сейчас находится… что бы вы думали? Правильно, монастырский марани! 

georg96.jpg

Забыла сказать, что на территории Греми расположен действующий монастырь. Вино там производится в честных квеври. К нашему прибытию оно было не готово, так что именно там нам удалось увидеть кувшины в рабочем состоянии. Они тщательно закрыты прозрачными крышками, так что извне туда ничего не попадает. Поскольку мы изучали культурное наследие, то героически отказались от дегустации продукции. И покупать ничего не стали. Потому что там было только саперави, которого мы уже напробовались предостаточно, причем самого наилучшего качества.

Хочу немного поправиться. На щите, установленном у входа в Греми указан год основания 1466 г., что кажется гораздо более правдоподобным, чем 1565 г., заимствованный мною из Вики. Все-таки требовалось серьезное время, чтобы отстроиться и разбогатеть настолько, что иностранные завоеватели начинают проявлять интерес.

История Греми тесно связана с жизнью женщины, весьма почитаемой в Грузии вообще и в Кахетии в частности. Речь о царице Кетеван Мухранской из рода Багратиони (1565 - 13.09.1624 г.), святой великомученице, канонизированной Грузинской Православной церковью сразу после смерти, а позднее и РПЦ под русифицированным именем Кетевана. Её изображение установлено прямо перед входом в замок Греми и снабжена надписью, которую можно перевести примерно так "Женщина, которая своей стойкостью, бесстрашием и мужеством превзошла многих мужчин. Где вы еще видели такое?" Возможно, авторы постера никогда не слышали хотя бы про Жанну д`Арк, подумали мы, но заинтересовались. Мы были без экскурсии, спросить было некого. 
Позже мы ознакомились с материалами, которые оказались на редкость противоречивыми, но в целом вырисовывается история, которая вполне могла бы стать основой сценария жуткого триллера в жанре "ужастик". Дальше кусок про Кетеван можно пропустить:
{На рубеже XVI-XVII в.в. территория Грузии, на которой располагалось несколько православных царств, в том числе и Кахетинское, оказалась зажатой, как грецкий орех в тисках, между двумя мощными империями, исповедующими другую религию (ДР), самую миролюбивую в мире, как убеждают нас её представители через СМИ - Османской Империей и Персидским Шахством. Царский дом Кахетии буквально разрывался в попытках умаслить обоих грозных соседей. Правящий на тот момент Александр II из династии Багратионов посылал своих сыновей к обоим дворам для обучения светским манерам и науке управления государством. Кетеван, принцесса Картлийского царства, в 1581 г. вышла замуж за одного из царевичей Кахетии, Давида. Так и не удалось выяснить его очередность на трон. У них родился сын, Теймураз, которого отправили на воспитание к персидскому шаху Аббасу. Муж Кетеван, решил не дожидаться своей очереди, посадил в 1601 г. родного отца и брата Георгия в темницу и стал править Кахетией под именем Давида I. Но через год умер (не понятно от чего). Его брат, Константин, также подвизавшийся при дворе персидского шаха Аббаса I Великого, к тому времени принял ДР. По совету своего патрона он в 1605 г, с одолженным у Аббаса войском приехал в Греми. Для начала убил родного отца Александра II, брата Георгия и всех кахетинцев, что оказались поблизости. После привязал покойных родственников к верблюдам и отправил к Кетеван с предложением выйти за него замуж (по другим источникам - с предложением совместного царствования). А после занял трон Кахетии под именем Константин I. 

Опечаленная вдова, похоронив родственников мужа, вместо заказа подвенечного платья собрала ополчение, выступила против деверя и разгромила его войско. Сам Константин I в ходе сражения погиб. Узнав об этом, Аббас I Великий, почесав под чалмой, взял да и отправил находящегося под рукой Теймураза на царствие в Кахетию в 1605 г. Тот начал успешно править под именем Теймураза I, но через несколько лет, видимо чем-то насолил шаху. На политическом горизонте Кахетии начали сгущаться тучи, запахло войной. Тогда Кетеван в 1614 г. решила поехать в Исфахан, чтобы умилостивить Аббаса и даже предложить себя в качестве почетной заложницы мира. Теймураз не только не отговорил мать от ее рискованной затеи, но и дал ей в сопровождение двух своих сыновей для усиления эффекта. Однако Аббас все-таки напал на Кахетию через год после прибытия заложников и разнёс в пух и прах Греми, оставив только те строения, о которых говорилось выше. Церковь Архангелов он оставил целой потому, якобы, что избегал разрушения культовых сооружений. Но внутри были уничтожены все иконы, многие лично шахом и еще воины истыкали копьями фрески на стенах везде, где смогли дотянуться. К счастью, тупые солдафоны, видимо, не имели представления о том, что такое строительные леса и на достаточной высоте фрески сохранились вплоть до нашего посещения.


georg98.jpg

А вот почему Аббас оставил в целости марани, остаётся только догадываться. Возможно, был поклонником Хайяма. 
Теймураз I успешно бежал вглубь будущей Грузии, в Имеретию. Оставаясь номинальным правителем он добрался и до Москвы, и до Стамбула с просьбами о помощи. Но и России, и Турции было не до него. Греми восстанавливать не стали, столицу Кахетии перенесли в Телави. В 1661 г. Теймураз постригся в монахи и целиком посвятил себя поэзии. Он стал самым выдающимся поэтом Грузинского средневековья после Руставели. Писал поэмы под названиями типа "Свеча и мотылёк", "Роза и соловей" и пр. В 1663 г. его вызвали в Иран, посадили в тюрьму, где он и скончался.
Участь царственных заложников была невообразимо жуткой. Аббас предложил Кетеван Мухранской сменить веру и даже обещал взять ее в очередные жены. Но она отказалась наотрез и была брошена в темницу. Внуков Кетеван оскопили, от чего старший умер (1620), а младший сошел с ума. Саму Кетеван в течение 10 лет подвергали жесточайшим пыткам в попытках заставить отречься от христианской веры. Женщина проявила невероятную стойкость духа и палачи ничего от неё так и не добились. 13 сентября 1624 г. взбешенный шах приказал умертвить её страшной смертью. Останки мученицы были выброшены в сточную канаву. Её тело тайно подобрали два португальских миссионера и прятали в течение 3 лет. А потом часть останков отправили на Гоа (в то время - португальская колония, в 2006 г. останки найдены в ходе археологических раскопок на территории монастыря Св. Августина), часть - в Рим, где они положены в усыпальнице св. Петра, а часть - в Греми, голову переслали Теймуразу, который поместил её под алтарём в церкви Св. Георгия в Алаверди. 
В церкви Архангелов в Греми сооружено скромное надгробие над останками святой великомученницы Кетеван, женщины, которая своей стойкостью, бесстрашием и мужеством превзошла многих мужчин.}

Последний раз поглазев на замок Греми из долины, мы отправились дальше.

Недалеко от Греми расположен монастырь Некреси, одна из самых известных достопримечательностей Кахетии. По преданию он был основан одним из первых миссионеров, пришедших в Грузию из Ассирии проповедовать христианство по зову Св. Нино – Або Некресским или, как его ласково звали друзья, Абибосом. Дело было в IV в.  Поэтому не все были рады его приходу. В конце концов его казнили язычники, а могилу мы  наверное видели всё в том же Светицховели, в Мцхети. По крайней мере, находится она именно там.
Монастырь представляет собой комплекс культовых строений постройки от IV до XVI в. Ну и действующий марани, конечно, куда ж без него. С монастырем связана такая легенда. Когда к нему очередной раз наведались соседи, поинтересоваться, много ли монахи скопили  материальных ценностей помимо духовных, насельники обложили территорию свиными тушами. Гости никак этого не ожидали, потоптались-потоптались, да и убрались восвояси. Отвращение к свинине превозмогло меркантильные устремления. С тех пор существует традиция – на все христианские праздники угощением в монастыре служит шашлык, сделанный непременно из свинины.
От автостоянки к монастырю ведет круто поднимающаяся дорога длиной около 2.5 км. Подниматься разрешено либо пешком, либо на специальном автобусе, который каждые полчаса поднимает желающих наверх всего за 1 лари, ждёт там полчаса и возвращается назад. При этом пассажиров должно быть не менее 10. На стоянке мы были одни… Мы взглянули друг другу в глаза… Топать вверх или ждать невесть сколько – вот в чём вопрос! В общем, решили ехать дальше. В качестве компенсации, заглянули за каменную стену, находящуюся неподалеку. Там находился новодельный храм в типично грузинском стиле в честь какого-то местного святого и незнакомые нам деревья с потрясающе красивыми цветами.

Съездили мы и в монастырь Бодбе, поклониться могиле Св.Нино.

Усыпальница святой выглядит очень скромно, снимать внутри запрещено.

georg100.jpg

Рядом с усыпальницей - колокольня, построенная в очень странном для Грузии псевдоготическом стиле.

georg99.jpg

Рядом строится новый храм.

georg101.jpg

Проход к святому источнику. 
Отсюда ещё 3 км вниз по склону. Обратно, вы не поверите, столько же, но уже в гору.
Ушлые местные таксисты подрабатывают тем, что возят паломников к источнику от ворот монастыря вокруг всей горы, на которой стоит монастырь.

georg102.jpg

Из монастыря Бодбе мы поехали в удивительный город Сигнахи.
Этот чистенький, аккуратный, нарядный городок очень напоминает провинциальную Европу. Говорят благодаря заботам Михо Саакашвили.

georg103.jpg

На въезде в город гостей встречает Бенджамен Глонти, спешащий к очередному пациенту. На самом деле это скульптура по мотивам произведения Нико Пиросмани, уроженца здешних мест.

georg104.jpg

Сигнахи претдендует на место, где произошла широко известная история, популярно изложенная в песне "1000000 Алых Роз". Некая актриса выступала в местном театре (театр - бежевое здание, и ныне театр). Во время представления её увидел никому тогда неизвестный художник Нико Пиросмани и влюбился по уши. Недолго думая, решил сделать любимой женщине сюрприз. Приятный. Когда однажды утром актриса вышла на балкон вот этой самой гостиницы из красного кирпича, в которой и проживала
...оказазалось, что вся эта площадь не уставлена автомобилями, а усыпана шикарными розами. 

georg105.jpg

Хотя есть мнение, что история произошла в Тифлисе.

В Сигнахи есть самое удивительное в мире учреждение – Отдел Регистрации Браков. Работает круглосуточно, регистрирует всех желающих, независимо от возраста, пола, национальности, гражданства и вероисповедания. Мы как раз расположились в кафе неподалеку подзакусить с дороги и наблюдали как к этому Дворцу Гименея подкатывают пары брачующихся, одна за другой. Вот характерный пример.
Обратите внимание на свадебный головной убор жениха.

georg107.jpg

Свадьбы получаются почти настоящие, даже с дракой. Все чин-чинарём.
Город не обделен и уличной скульптурой.
"Девочка В Маминых Туфлях"

georg106.jpg

Грузия была заселена в те же времена, когда предки греков только двинулись к Пелопонесу, так что памятников древней культуры тут предостаточно. Недалеко от Сигнахи археологи нашли шибко древнюю бронзовую фигурку оленя, бронзового же века. Теперь сильно увеличенная копия этой фигурки украшает городской фонтан. Жалко, изготовители сувениров не подсуетились. Мы бы с удовольствием купили бы такую фигурку на память.
Когда-то Сигнахи был крепостью. Крепостная стена отлично сохранилась, по ней теперь можно прогуливаться наслаждаясь прекрасным видом на Алазанскую долину (см. первую фотографию в начале этой части).

По Телави мы особо не ездили. Просто сделали кружок для осмотра местных достопримечательностей. Главная из которых - 900-летний платан (по нашему, по-грузински, чинар). Дерево впечатляет своей мощью. Только представьте себе, когда А.Невский гонял псов-рыцарей по льду Чудского озера в поисках подходящей по размеру полыньи, этот чинар был уже солидным, 120-летним патриархом!

georg108.jpg

К сожалению, это славное дерево доживает последние годы. Он сильно сгнил изнутри и держится только на относительно тонкой оболочке под корой. Платан засветился в кинематографе: около него лишили прав Мимино.
В дупле можно разместить стол со стульями и вольготно попировать вшестером.  Рядом с платаном находится конный памятник Ираклию II, самому знаменитому Кахетинскому царю.

На меня хорошее впечатление произвел Телавский продуктовый рынок. По-моему он гораздо лучше Тбилисского: выбор богаче, организация серьёзнее, цены пониже и продавцы не так сильно пришиблены жизнью. И торговаться не обязательно. Надо только задумчиво и пристально посмотреть на продавца - и он тут же снижает цену.
Еще в Телави есть крепость Батонис Цихе, могила Виссариона Джугашвили (это, кто не знает, родной папа Сами-Знаете-Кого), масса смотровых площадок с видом на Алазанскую долину с высоты 500 м, очаровательный Старый город и парк Надиквари со скамейками в виде хинкали. Но осматривать всё это не было уже ни времени, ни сил. А вот по совокупности отзывов лучшие в Грузии хинкали из хинкальной с непереводимым названием "Зодиако" мы-таки поели. И, да! Я вам не скажу за всю Грузию, но из того, что мы ели это были самые лучшие хинкали!
Всё! Домой!
Выше говорилось, что завод в Кварели, который мы посещали - "Киндзмараули корпорейшн" выпускает вина 4-х производителей, каждый под своим логотипом. На всякий случай публикую их изображения. Встретите где-нибудь бутылку вина или чачи с одним из них - можно брать без тени сомнения.

georg109.jpg

1. Собственно "Киндзмараули корпорейшн" - 2 грузинские буквы, образующие квеври, внутри виноградная гроздь и орнамент из виноградной лозы.
2. "Kakheti Co" - ослик, нагруженный 2-мя квеври.
3. "DURUJI VALLEY" - Щит с виноградной лозой, по бокам два э-э-э хыщных птыца. Дуруджи - приток Алазани, на которой и стоит г. Кварели.
4. Concho & Co" - черный баран, ниже должна быть надпись Кончо и Ко, на снимке нет.

А это унифицированная этикетка, которую клеют на бутылки в марани и винных магазинах на вино, которое сами разливают.
shilda.jpg

Часть 1 -->

Часть 2 -->

Выбрать:

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru