Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Ну вот – собираясь в Казань я по привычке стал смотреть, что же интересного есть недалеко от города. Оказалось – не так много – Раифский Богородицкий монастырь, старинный Свияжск и… Болгар. Впрочем, последний был довольно далеко – в нескольких часах езды от столицы Татарстана, но, взглянув на карту, я понял, что из крупных городов рядом с Болгаром лишь Ульяновск, но в него я пока не собирался, так что счел поездку в Казань единственным шансом посетить и Великий Болгар и специально «забронировал» для этого один из дней. Готовясь к встрече с древностью я с удивлением обнаружил, что смотреть-то в Болгаре особо нечего – несколько строений и изъеденная канавами и оврагами земля. То есть никаких тебе Акрополя, римского Форума, Персеполя или Волюбилиса на худой конец. «Ну да ладно» – решил я и тронулся в путь.
Путь мой, кстати, был не прост – нанятый водитель захотел сэкономить время и поехал не как я ему по карте показывал, а по противоположному берегу Волги – раньше именно так до Болгара добирались – до Тетюшей, а оттуда на пароме. Но в XXI веке паромы не ходят и пришлось ему дураку меня до ближайшего моста через Волгу везти, а он – в Ульяновске. Так что получился у меня крюк продолжительностью аж в пять часов – хорошо, что рано выехал. Ну да ладно – водитель за непослушание поплатился лишними двумястами километрами неоплаченного бензина, а я Ульяновск всеж-таки посмотрел, хотя и из окна машины.
Итак, дорога позади, приглашаю Вас пройтись по Болгарскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику - именно он сейчас располагается на территории древнего городища (ул. Назаровых, д. 67, тел. (84347) 39-414, 30-132, 30-456, www.bolgar.info). Для начала надо проникнуть на территорию. Сделать это можно двумя способами – платным и бесплатным. Первый подразумевает проход через центральные ворота с кассой (стоимость билета по местным расценкам велика, но с точки зрения туриста вполне адекватна представленным «экспонатам»), второй – заход с тыла – несмотря на то, что по периметру музей огорожен забором, в нем множество дыр, а то и просто отсутствующих секций.
Я выбрал первый путь, ибо посчитал, что от покупки билета не обеднею, а деньги мои пойдут на содержание музея (о том, насколько бедны провинциальные музеи в нашей стране я знаю не понаслышке). Пройдя через КПП Вы попадаете на аллею, в начале которой стоят несколько стендов с информацией о музее и его схемой (замечу – самой наглядной и точной, в отличии от тех, что приводят в буклетах), небольшое здание зала для омовений (не забывайте – для мусульман Татарстана это священное место) и небольшой магазинчик, торгующих сувенирами и разными иллюстративными материалами о Волжской Болгарии и ее столице по довольно спекулятивным ценам. Тут же можно приобрести и прохладительные напитки, что особенно актуально летом.
Так. Передохнули, ноги размяли – айда на древности смотреть. Прямо перед Вами – заросшее травой поле с маячащими вдалеке постройками – это и есть самый знаменитый вид на Великий Болгар. Через поле ведет недавно реконструированная дорожка, пройдя по которой метров двести Вы упретесь в руины Соборной мечети (Джамиг) XIII века, вмещавшей некогда до 1000 молящихся. Должен сразу предупредить – многие «древности» на поверку оказываются новоделами, во всяком случае почти все руины Великого Болгара не так давно подновлены с помощью современных строительных материалов, что, конечно, снижает его историческую ценность, впрочем повышая визуальную насыщенность. Взять, к примеру, руины мечети – на старом фундаменте беззастенчиво возвышаются какие-то современные основания башен (быть может мечеть хотят восстановить?) и по сути единственной подлинно исторической (если, конечно, моя информация верна) деталью является двухметровый остаток одной из тридцати шести восьмигранных опорных колонн XIV века (по местным поверьям если загадать желание и обойти столб вокруг три раза, то желание сбудется).
Над мечетью возвышается главный символ Великого Болгара – Большой минарет. Это известняковое, круглое в плане, строение XIII века типичной для минаретов архитектуры рухнуло в 1840-х годах и было воссоздано в 2000 году и теперь можно подняться по очень неудобной лестнице на его вершину (24 метра) и через проделанные в куполе окна поглазеть на окрестности. Надо признать, что вид с минарета открывается практически такой же, как и с его основания – не верите – проверьте сами.
Рядом с минаретом и Соборной мечетью можно осмотреть и более позднюю постройку – православную церковь Успения XVIII века, в которой с 1962 года работает музей археологии (вход, если мне не изменяет память, по отдельному билету, который также приобретается в кассе на входе в комплекс). Экспозиция музея довольна скудная и провинциально оформленная, однако ее осмотра вполне достаточно, чтобы получить представление о Волжской Болгарии, ее связях с Ближним Востоком и другими соседями, да и о быте простых жителей - по добытым из земли артефактам.
Своеобразное продолжение археологической экспозиции можно наблюдать в наиболее понравившимся мне в этой части городища приземистом строении с круглой крышей – Северном мавзолее XIV века, отреставрированном в 1969 году (позволю себе опять немного отвлечься – названия практически всех памятников в Великом Булгаре – условные, ибо как по-настоящему величали все эти мавзолеи-палаты-минареты, да и чем они на самом деле были, никто, увы, не знает). Сейчас в Северном мавзолее, который считают усыпальницей болгарской знати, можно посмотреть на собрание интересных каменных могильных плит, испещренных арабской и персидской вязью.
В отличии от округлого Северного мавзолея Восточный мавзолей повыше и имеет восьмигранную крышу (вполне возможно, что изначально она была также сферической) из-за чего напоминает средневековые армянские или грузинские церкви. Внутрь меня не пустили (ворота были заперты), но через решетку я увидел, что ничего особо интересного внутри и нет – несколько каменных плит, каменные саркофаги и провалы фундамента.
В этой части городища мы с Вами осмотрели все памятники (желающие могут посетить еще и выставочный зал, разместившийся, как я понял, в бывших монастырских постройках XIX века, и осмотреть картины, написанные разными художниками на древнеболгарские темы, но у меня этого желания не возникло), теперь двинем на юго-восток. Ориентиром нам будет служить фундамент так называемой Ханской бани (его откопали в 1990-х годах) – живописные руины посреди заросшего поля среди чьих-то огородов, от которых в нужную сторону ведет тропинка. Тропинка, кстати, ведет не как попало, а прямиком через овраги, которые на самом деле являются оплывшими оборонительными рвами города, сооруженными в 1360-х годах – с севера он был защищен высоким берегом Волги, а с остальных сторон – рвами и земляными валами общей длиной более пяти километров, через которые вели Восточные, Южные и Западные ворота (найти их остатки затруднительно, но при желании все же можно).
Перейдя по мостику через очередную канаву, и в общей сложности удалившись от Ханской бани примерно на полкилометра, мы выходим к Ханской усыпальнице XIV века. Она немного напоминает детский конструктор – на вросший в землю куб со стороной 8,5 метров установлена полусфера крыши. Все это, разумеется, сделано из известняка. Ханская усыпальница – наиболее сохранившаяся из трех – от двух других, расположенных некогда по соседству, остались лишь фрагменты фундаментов.
За комплексом усыпальниц на 12 (по другим данным – на 16) метров возвышается Малый минарет второй половины XIV века, очень напоминающий сторожевую башню. На него, как и на его старшего брата, также можно подняться по винтовой лестнице. Естественно, что когда-то к минарету примыкала большая мечеть, но до наших дней от нее не дошло ничего, на чтобы можно было посмотреть.
Если направиться от Малого минарета на запад, то, пройдя около 600 метров через валы и рвы мимо еле приметных развалин комплекса мавзолеев, можно выйти к самым живописным руинам Великого Болгара – Белой палате, красоту которой запечатлели многие художники, в том числе и такие известные как Шишкин и Саврасов. На самом деле никакая это не «палата», а бывшая баня, построенная в XIV веке – хорошо видны круглые остатки то ли котлов, то ли ванн, отопительные печи, да и вообще полазить по сохранившейся части (само здание рухнуло лишь в 1860-х годах) весьма занятно.
В 250 метрах к северу от Белой палаты стоит самое знаменитое и наиболее сохранившееся здание в Болгаре – Черная палата. Это довольно крупное добротное известняковое сооружение в несколько ярусов интересно не только снаружи, но и внутри – можно посмотреть и на старинную кладку, и на современную побелку купола, пытающуюся воссоздать былую красоту здания. Кстати, побелка эта скрывает причины, по которым это сооружение (чем оно было – неизвестно, гипотезы говорят, что или ханским судом, или мечетью, или медресе) названо именно Черной палатой – не так давно все стены и купол ее были черными от копоти. По легенде татаро-монгольские войска под предводительством Тимура, захватив Волжскую Болгарию и ее столицу, должны были уничтожить и ее правителя – хана Абдуллаха. Хан с семьей укрылся как раз в Черной палате, а захватчики обложили ее дровами и подожгли. После того, как всё было кончено и дым рассеялся, удивленные воины и сам Тимур увидели на крыше закопченного здания золотоволосую девушку в белой одежде – младшую дочь хана Алтынчэч, которая вознеслась на небо. По другой версии сраженный ее красотой Тимур потребовал, чтобы она спустилась и стала его женой и, получив отказ, привел заложников – двух братьев Алтынчэч - Галим бека и Алтын бека, пригрозив их убить. Принцесса потребовала их отпустить, и, после того, как те благополучно ускакали в Казань, бросилась с крыши вниз на догорающие головешки. Интересно, что на этот сюжет поэт Муса Джалиль и композитор Фарид Яруллин написали оперу «Златовласая» («Алтынчэч»), посвященную борьбе болгар с татаро-монголами. Впрочем, ученые говорят, что чернота палаты объясняется проще, а как, я Вам расскажу чуть позже, когда будут вещать об истории Болгара.
От Черной палаты осталось пройти еще метров триста на север и мы вновь окажемся у главного входа в музейный комплекс – круг замкнулся. Можно сходить на высокий берег Волги и полюбоваться на «визитную карточку» Болгара – вид на реку и каменную плиту с каким-то узором на ее фоне, можно совершить и более дальнюю прогулку – к Малому городищу (останкам своеобразной «таможни» на въезде в город монгольского периода), озеру Рабиги, названному в честь случайно убитой ханом собственной дочери, колодцу Габдрахмана (Капитанскому) в устье Иерусалимского оврага или к Красной палате (остаткам бани) – но это уже необязательная программа и она зависит от наличия свободного времени и желания.
У меня же есть желание рассказать Вам вкратце историю этого полузабытого города и того государства, которое он некогда олицетворял.
Вторая половина V века. Причерноморье и Приазовье занимают тюркские племена. Откуда они пришли – неизвестно, родиной их считают то Центральную Азию, то Бактрию на территории современного Ирана. Называли эти племена в разное время и в разных странах по-разному – булгары, протоболгары, праболгары, древние болгары. В наши дни и в нашей стране принято название древние болгары или для простоты - болгары, так что я буду его придерживаться. В 632 году болгарский хан Курбат провозгласил создание нового государства – Великой Болгарии, которое заняло территорию юга современной Украины и Предкавказья. Впрочем, после смерти Курбата империя распалась и была поглощена хазарами. Лишь третий сын Курбата – Аспарух – отвоевал независимость: он ушел с соплеменниками на Дунай, захватил там славянские земли, и в результате получилось то, что мы сегодня называем страной Болгарией.
Оставшиеся на своих коренных землях в Предкавказье и Причерноморье болгары в конце концов переселились в Крым и стали предками крымских татар.
Нам же интересна другая «ветка» древних болгар – та, которая в VIII веке пришла в Среднее Поволжье и, оценив плодородие земель и их скрытость от посторонних глаз, осела там. Так образовалось новое государство – Волжская Болгария (на самом деле оно называлось просто Болгария, но историки, дабы не было путаницы с современной Болгарией, добавляют слова Волжская или реже – Волжско-Камская), которое занимало земли нынешних Татарстана, Чувашии, части Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Смешавшись с коренными жителями – финно-угорскими племенами, а позже – с захватчиками – монголо-татарами, волжские болгары дали начало современным чувашам и татарам.
Считается, что город Великий Болгар (или просто – Болгар) сформировался в 930-х годах и, таким образом, является, в который раз повторюсь, одним из самых древних (если вообще – не первым) городом на Волге. Кстати, интересно, что позже болгары основали для защиты своих северных границ небольшой городок Казань...
В 922 году произошло историческое событие – правитель Волжской Болгарии хан Алмуш (Альмас), незадолго до этого принявший ислам под именем Джафар ибн Абдаллах, объявил эту религию государственной и распространил ее на своих подданных, чему немало способствовали прибывшие на Волгу из Багдада через Бухару исламские миссионеры. Впрочем, остались и язычники – во главе с князем Вырагом они ушли в леса – так зародилась чувашская нация.
Поначалу Волжская Болгария входила в Хазарский кагнат, но, после падения последнего в 965 году, обрела настоящую независимость. Конечно, такие сильные соседи не давали покоя и нарождающейся Киевской Руси и в 985 году князь Владимир повел на Волгу свое войско, результатом чего стало подписание первого договора между Русью и Болгарией.
XI-XII века были расцветом Волжской Болгарии – активно шла торговля с Русью и Азией, Ираном и Китаем, Византией и Крымом, процветали ремесла и скотоводство, развивалась металлургия, формировалась четкая политическая система. Все кончилось в 1222 году, когда на Волгу пришли монголо-татары Чингис-хана и стерли большинство болгарских городов с лица земли и лишь хорошо укрепленный Великий Болгар держался до 1236 года. В 1240 году, после нескольких попыток сбросить иго, болгары признали поражение и их территории вошли в состав Золотой Орды, а монголо-татары, в свою очередь, приняли ислам. Земли болгар хирели, несмотря на недолгие времена внезапной независимости, сопровождавшиеся бурным строительством (именно постройки этого периода и дошли до наших дней) и даже новым расцветом, они подвергались постоянным нападкам соседей, а после разгрома войск Орды Тимуром в 1391 году на болгарских землях у реки Кондурча (нынешняя Самарская область) и вовсе стали пустеть. В 1395 году Тимур окончательно расправился с Тохтамышем и всей Золотой Ордой, а заодно прошелся и по болгарским землям. Как гласят летописи, город Болгар был «обращен в ничто и небытие – в мире осталось только одно имя его». Разоренные и раздробленные земли стали лакомым куском для соседей и в 1399 году московский князь Василий I, сын Дмитрия Донского, послал своего брата с войском на покорение. Русские войска заняли несколько городов, среди которых был и Болгар, а сам Василий I об этом походе написал: «овладел Булгарией, которая лежит на Волге, и изгнал из нее татар». Впрочем, овладеть было немудрено – основную работу ведь выполнил Тимур…
В начале XV века болгарские земли переходили из рук в руки – за них боролись наследники Тохтамыша и прочие интриганы, в результате чего в 1438 году на свет появилось Казанское ханство, а точку в этой борьбе поставил лично Иван Грозный, взяв в 1552 году Казань.
Что же касается города Болгар, то он, будучи полуразрушенным и полузабытым, был не особо интересен российской власти. Возле него возникло село Чертыково, позже переименованное в Спасск. В 1781 году Спасск приобрел статус города, в советское время назывался Спасск-Татарский и Куйбышев, а с 1991 года – Болгар – в память о древних руинах по соседству (современное население города - около 9000 человек).
Российская власть обратила свой взор на руины лишь в начале XVIII века, а побывавший в Болгаре в 1722 году Петр I лично распорядился сохранить руины (его указ на эту тему некоторые исследователи считают началом музейного дела в России). В том же XVIII веке на месте болгарского городища был основан православный монастырь, построена церковь Успения. Монахи не испытывая пиетета к древностям, обходились с ними фамильярно – Северный мавзолей превратили в погреб, Восточный – в церковь Святого Николая, в Черной плате устроили коптильню (вот откуда черный цвет ее стен!). Побывавшая в 1767 году в Болгаре Екатерина II ужаснулась состоянию руин и повелела привести все в надлежащий вид, ибо, по ее словам «татары великое почитание имеют к своему месту и ездят Богу помолиться в сии развалины».
К XX веку от насчитанных Петром I более семидесяти руин-построек сохранилось около трети, но, все же в 1969 году, все, что осталось на городище было, наконец, объединено в музей-заповедник и сейчас он ежегодно принимает около 30000 туристов со всего мира, среди которых, надеюсь, будете и Вы, иначе зачем Вы все это прочитали?


P.S. Путанницу с востоком-западом, замеченную МД, я испавил - спасибо ему за корректировку.

Кому нужно - могут посмотеть мой снимок со стендом карты музея-заповедника вот здесь (кликните - и она увеличится): www.panoramio.com/photo/11452927