Казанский Кремль

1) Казанский Кремль представляет исключительное доказательство исторической непрерывности и культурного разнообразия за длительный период времени…

2) Историческая крепость представляет исключительное доказательство периода Казанского Ханства и является единственной сохранившейся татарской крепостью со следами оригинальной концепции градостроительства.

3) Кремль и его основные памятники представляют из себя выдающийся пример синтеза татарских и русских влияний в архитектуре, объединяя различные культуры (болгарскую, золотоордынскую, татарскую, итальянскую и русскую), так же как отражая взаимодействие ислама и христианства.

Если учесть, что от древнерусской архитектуры остались лишь стены, пара непонятного назначения хором, а от казанской – вообще одни фундаменты, то эта причина кажется весьма сомнительной.

Но. С другой стороны, если входить в Кремль без того груза ожиданий, которыми наделил его я, то стерильность оказывается опрятной чистотой, покрашенность – хорошей реставрацией, архитектура – пускай и по большей части неоригинальной, зато стилистически выдержанной и несомненно - красивой. Да и, пожалуй, ЮНЕСКО еще право в том, что в казанском Кремле, как в очень немногих местах на земном шаре, можно увидеть мирно соседствующие православный собор и мусульманскую мечеть. В общем, есть что посмотреть, есть даже чему удивиться. Так что, если интересно, я поведу свой рассказ о том, на что же в наши дни можно поглазеть в казанском Кремле.

Начну с начала, то есть – со входа. Расположен он в белокаменной Спасской башне, что выходит на площадь Первого Мая. Ворот несколько, но туристов пускают только через одни – в самой башне – те, что с кассой. Соседние ворота в стене предназначены для проезда машин (со шлагбаумом), а еще одни служат для входа-выхода многочисленных сотрудников разных учреждений, работающих в Кремле. Спасская башня была построена в 1660-х годах и своей архитектурой должна была показывать главенство России (верхняя часть башни – колокольня в типично русском стиле с двуглавым орлом на шпиле) над древними татарскими землями (массивное основание в древнеболгарском стиле). Практически сразу же после постройки в башне была освящена церковь, а позже к ней пристроили краснокирпичную Спасскую часовню, от которой можно было подняться к висящей на стене знаменитой иконе Спасителя. Церковь в башне была закрыта в 1918 году, а часовню разобрали в 1930 году и как раз на ее месте пробили в башне брешь, являющейся ныне главным входом в Кремль (до этого ворота были в боковом фасаде башни). В советское время в фасад башни очень стилистически верно вписали главные четырехметровые часы Татарстана, которые, говорят, уже несколько лет под Новый Год отбивают курантами мелодию «В лесу родилась елочка»… Ну а в постсоветский период у ворот башни разместилась памятная информационная доска с символикой ЮНЕСКО.

Пока мы не вошли внутрь Кремля, оглядим его стены. Когда-то на их месте возвышались деревянные укрепления столицы Казанского Ханства (первые появились во второй половине XII века), сильно попорченные в 1552 году войсками Ивана Грозного. Впрочем, зная стратегическое положение Казани, уже в 1556 году Иван Грозный приказал построить вдоль всего периметра будущего Кремля новые стены и поручил эту работу псковским мастерам. Мастера недолго размышляли и решили строить как умели. А умели они строить хорошо и добротно, да и образец для подражания у них был неплохой - псковский Кром, и, например, три круглые башни выглядят ну точь-в-точь, как построенные другими псковичами башни Псково-Печорского Успенского монастыря. Уже к 1562 году кремлевскую стену сдали «под ключ» и с тех пор казанский Кремль по праву считался одной из самых неприступных крепостей в России. Естественно, позже стены обновляли в соответствии с изменениями в фортификационном искусстве и до нас эти стены дошли в таком виде, в каком их завершили в XVIII веке, заменив уже дерево на кирпич. На сегодняшний день стены Кремля украшают девять из некогда существовавших тринадцати башен – Спасская, Юго-Западная, Преображенская, Безымянная, Северо-Западная, украшенная гербом ЮНЕСКО Тайницкая или Никольская (через нее тоже можно попасть вовнутрь), Воскресенская, Консисторская, Юго-Восточная.

Ну что же – войдем в Кремль. Главная его улица – проезд Шейнкмана. Длинные фасады выходящих на него зданий делят территорию Кремля на две почти равные части – восточную и западную. Проезд Шейнкмана – и самая старая улица в Казани, по легенде тысячу лет назад проскакал по этой дороге всадник, остановился над крутым обрывом у слияния Казанки и Булака, и воскликнул в восторге: «Нет лучшего места на всей Идели для крепости!» Все, кто побывал в Казани, прошли этой дорогой - и булгарский князь, заложивший этот город, и хан Батый, завоевавший его, и великий хан Улу-Мухаммед, восстановивший уничтоженное Батыем Булгарское государство, и Иван Грозный, присоединивший ханство к России, все знаменитые люди, побывавшие в Казани. Надеюсь, пройдете, если уже не прошлись, и Вы.

Начать предлагаю по часовой стрелке – с небольшого дворика бывшего Спасо-Преображенского монастыря слева от Спасской башни. В нем из-за забора (вход на территорию двора закрыт, насколько я помню) можно увидеть руины Спасо-Преображенского собора XVI века, церковь Николы Ратного 1596 года и бывший монастырский Братский корпус XVII века. Пройдя чуть дальше по проезду Шейнкмана, наконец удается повернуть налево и вскоре оказаться рядом с одноэтажным зданием манежа конца XIX века. Отсюда открывается вид на сувенирные лавки, расположенные вдоль кремлевской стены и на большой внутренний двор здания бывшего Юнкерского училища 1840 года постройки, в котором ныне располагается дирекция музея-заповедника, а также так называемый «Казанский Эрмитаж» и Национальная художественная галерея. Ну, и, разумеется, в этом дворе привлекает внимание прежде всего огромная мечеть Кул-Шариф. Первая большая мечеть стояла в Кремле в XV-XVI веках, но была разрушена в 1552 году по приказу взявшего Казань Ивана Грозного. Никаких изображений той первой мечети до нас не дошло, так что при строительстве в 1997-2005 годах новой мечети (полностью на народные пожертвования) архитекторы И. Сайфуллин и С. Шакуров дали волю фантазии. А фантазия им подсказала за образец силуэта будущей постройки взять так называемую «Казанскую шапку» – своеобразную корону казанских ханов, вывезенную Иваном Грозным в Москву и сейчас хранящуюся в Оружейной палате. Особенно четко этот образ читается снизу – с южной стороны мечети, а четыре ее 57-метровых минарета хорошо видны с любой из сторон. В остальном же архитекторы, говорят, руководствовались описаниями символа поволжского ислама – мечетью Аль-Кабир, некогда украшавшей столицу Волжской Болгарии город Великий Болгар. Ориентация мечети на Мекку была произведена по современному – с помощью спутниковой навигации.

Названием своим эта, одна из самых больших в Европе, мечеть, открытая 24 июня 2005 года, обязана мусульманскому богослову и просветителю Кул-Шарифу, который и читал проповеди в той первой мечети, разрушенной русскими войсками (кстати, место, где она стояла, так до сих пор и не определено) и который погиб во время штурма города.

Здание имеет четыре уровня – на нижнем расположен небольшой, но очень наглядный музей ислама и залы для омовений, на втором уровне – вестибюль и кабинет имама, на третьем – молитвенный зал на 800 мужчин и галерея на 300 женщин (плюс еще несколько тысяч по большим праздникам молятся во дворе перед мечетью). Еще выше – смотровая площадка для «немусульман». Именно на эту площадку и приходят неправоверные, что бы рассмотреть убранство мечети. Поскольку рассматривать особенно нечего (ну зал большой, да купол с орнаментом), самым популярным занятием у туристов является бросание монеток в щели закрывающего выступ на балконе «колпака» из оргстекла. Получается нечто вроде копилки (настоящая «копилка» для пожертвований стоит прямо при входе в мечеть). Ну еще можно осмотреть здоровенный, но приземистый вестибюль, блистающий начищенным мрамором (во многом благодаря ему, а также благодаря бесцельно шатающимся по мечети толпам глазеющего по сторонам народа, она мне напомнила только что открытую станцию метрополитена, запруженную зеваками) и уже упомянутый мной музей ислама. Возле входа и выхода в этот музей можно прикупить сувениров с мусульманской и татарской символикой, а также религиозную литературу на разных языках.

Осмотрев мечеть можно пройти дальше на север и попасть во внутренний двор комплекса зданий Пушечного или, как его также называют, Артиллерийского двора XVIII-XIX веков. Северная часть этого двора, представляющая из себя небольшой и довольно симпатичный дворец, своим главным фасадом выходящий не во двор, а наружу, ныне именуется Представительским корпусом Президента Республики Татарстан и, очевидно, служит для проведения важных татарских приемов и церемоний.

Из Пушечного двора через ворота можно вновь выйти на главную улицу Кремля и практически сразу же перейти на западную его часть. Тут расположены две главные исторические достопримечательности казанского Кремля – Благовещенский собор и башня Сююмбике.

Начнем с башни. На сегодняшний день это, на мой взгляд, самая интересная постройка в Кремле, к тому же носящее на себе следы времени (в отличии от других недавно покрашенных памятников). Высокая, семиярусная, увенчанная зеленым шпилем с золотым мусульманским полумесяцем, эта кирпичная башня особенно хороша ночью.

Самой популярной легендой об основании башни является легенда о татарской царице Сююмбике (Сумбеки, Сююн-Бике), которую современники за ее редкую красоту прозвали «красносолнечной», и на которой якобы возжелал жениться Иван Грозный. Гордая царица сказала, что отдаст русскому царю руку лишь в том случае, если его мастера построят за семь дней высокую семиярусную башню. И вот, на седьмой день, когда башня была готова, Сююмбике поднялась на нее, и, как и положено в легендах, сбросилась вниз, предпочтя смерть браку с захватчиком. В реальности же Сююмбике была сослана в Москву, а затем – в Касимов, причем предварительно ее выдали замуж за касимовского князя Шах-Али, формально поставленного на Казанский престол. По слухам и здесь коварная женщина пожелала тайком проверить нежеланного жениха. Во время приготовлений к свадебным торжествам она, по обычаю, отправила жениху подарки - собственноручно сделанное кушанье и расшитую шелками одежду. Но искушенный в азиатском коварстве Шах-Али был осторожен: угощение царицы сначала предложил собаке, а роскошную одежду велел надеть на приговоренного к смерти раба. Собака и раб тут же погибли в мучениях на глазах своего господина - и еда и одежда оказались пропитанными сильнодействующим ядом. По требованию Москвы казанцы выдали строптивую царицу русским воеводам. В летописи XVI века - «Казанской истории» - рассказывается: «И хотела царица убить себя, но не смогла, ибо крепко берег ее блюститель». Шах-Али увез ее в Касимов, но, опять таки по свидетельствам «Казанской истории» не простил и «не любил он ее, несмотря на ее красоту <...> и жила она у него запертая, в отдаленной и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать...» Так что век последней владычицы Казани бесславно окончился в Касимове и никто даже не знает, где ее могила.

Менее романтическая легенда говорит, что Сююмбке построила эту башню еще до прихода русских – в 1549 году, в память о своем муже Сафа-Гирее (хотя до него у Сююмбике было еще один муж и тоже – хан). Третья легенда гласит, что башня служила минаретом главной мечети казанского ханства Хан-джами (отсюда ее татарское название – «Ханский минарет»). Кстати, могилы казанских ханов, в том числе и мужей Сююмбике, вполне могли располагаться в открытых археологами в конце XX века мавзолеях к северо-западу от самой башни (ныне эти мавзолеи накрыты стеклянным куполом).

Историки же архитектуры утверждают, что 58-метровая башня была построена в первой половине XVIII века (об этом говорит ее типично русская архитектура) и служила обычной сторожевой башней. До начала XIX века она именовалась просто – «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем» (отсюда слухи о том, что это была своеобразная триумфальная арка), а романтичное название «башня Сююмбике» получила благодаря русским краеведам в начале XIX века. Зато точно установлено, это то, что ее макушка отклоняется в наши дни от вертикальной оси на 1,98 метров, то есть башня Сююмбике является настоящей «падающей».

Соседствующий с башней Благовещенский собор – один из первых православных храмов в Среднем Поволжье. Первое здание собора было построено на этом месте по приказу Ивана Грозного (по преданию он лично вбил деревянный крест в то место, где должна стоять церковь - напротив дворца татарских ханов и мусульманских мечетей) в октябре 1552 года легендарным псковским архитектором Постником Яковлевым (ему помогал Иван Ширяй), которому спустя несколько лет после завершения Благовещенского собора, Иван Грозный поручил отгрохать Покровский собор на Красной площади в Москве - в память о взятии Казани.

Статус кафедрального собора Благовещенская церковь обрела в 1555 году, когда была образована Казанская епархия (интересно, что на праздновании 450-летия этого события в соборе провел службу Патриарх Алексий II). Позднее деревянный собор был заменен на каменный (если не ошибаюсь – в 1562 году), в конце XVI - начале XVII веков была сооружена шестиярусная колокольня (разобрана в 1922 году) с самым большим колоколом Казани весом 1500 пудов (около 24570 килограмм). В советское время собор был закрыт для посетителей, утратил многое из прежнего внешнего облика и в нем до 1996 года располагался Республиканский Государственный архив.

Согласно указу Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева от 13 ноября 1995 года и постановлению Правительства республики от 19 декабря 1995 года, Благовещенский собор стал частью Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» и после реставрации был вновь освящен 19 июля 2005 года.

Если Вам интересны мои личные впечатления, то они таковы – собор громадный, неуклюжий и плохо смотрится со всех сторон – видимо сказались многократные перестройки…

Теперь взглянем на двухэтажный Губернаторский дворец 1840-х годов постройки. Если Вы обычный турист и не приглашены Президентом Татарстана в его резиденцию, то глазеть на дворец Вам полагается лишь снаружи – через ажурные ворота. Однако даже через них видно, насколько он гармоничен – и ничего удивительного, ведь его архитектор - это знаменитый К.А. Тон (ему помогали местные зодчие А.И. Песке и М.П. Коринфский), перечислять знаменитые работы которого, полагаю, не имеет смысла. Отмечу лишь только связанные с Губернаторским дворцом – он был своеобразным развитием идей дворца в московском Кремле, который Тон начал проектировать в 1837 году. Ну а еще казанцам Тон известен как автор памятника Г.Р. Державину, копия которого недавно восстановлена в Лядском саду.

Вернемся, однако, к Губернаторскому дворцу и заглянем в его прошлое. Когда-то на его месте стоял казанский Арк – восточная крепость. Конечно, он был не такой сложный по своей структуре, как среднеазиатские Арки, но то, что он был обширным (в комплекс Арка Казан входили дворец, мечеть, представительские и хозяйственные сооружения) и укрепленным высокими стенами и башнями, археологами доказано. В той или иной степени постройки древнего замка казанских ханов дошли до самого начала XIX века, постепенно вливаясь в комплекс оберкомендантского дома. Известный в Казани Карл Фукс сообщал о том, что «в 1807 году разломан в здешней крепости ханский дворец - последний остаток татарской архитектуры». Вскоре такая же участь постигла и оберкомендантский дом и на освободившемся месте и началось строительства Губернаторского дворца, который должен был величественно подчеркивать, что татарская земля обширна и богата, но является единым целым с Российской империей. Впрочем, в ходе реставрации конца XX – начала XXI века все вернулось на круги своя – если удачный фасад трогать почти не стали, то интерьеры были почти полностью перестроены с учетом местных колорита и традиций.

Мне этот приятного салатового цвета (скорее всего - дань мусульманскому зеленому) дворец с развивающимися на нем флагами России, Татарстана и штандартом Президента Татарстана, с фонтаном перед входом, очень понравился. Мне кажется, это второе по интересности сооружение в казанском Кремле после башни Сююмбике…

Пока мы не ушли от дворца далеко, взглянем на пристройку к его левой стене – всё выдает в ней бывшую церковь. Так и есть – это Введенская церковь (чаще ее называют просто Дворцовой), построенная как домовая для казанских губернаторов в первой половине XVIII века и позже перестроенной. После пожара 1815 года, уничтожившего ее почти полностью, церковь долго простояла полуразрушенной, затем, до 1849 года, использовалась как пороховой склад, пока ее не привели в порядок по приказу Николая I и заново не освятили в 1859 году как церковь Сошествия Святого Духа. В советское время в ней размещалась столовая, сейчас здание реставрируется и в будущем там планируется разместить Музей истории государственности Татарстана и татарского народа.

Ну вот, после такого продолжительного блуждания по Кремлю самое время перевести дух. Сделать это можно в садике за Благовещенским собором, хотя скамейки тут часто бывают заняты. Кстати, в садике этом стоит интересный памятник (он был открыт к юбилею города) – зодчим казанского Кремля. Их двое – русский и татарин, оба – собирательные образы. Русский сидит со свитком, на котором изображен проект Спасской башни, татарин стоит подле, но что у него в руке за свиток – непонятно – он свернут. Хотя авторы памятника (московские скульпторы А. Головачев и В. Демченко с казанским архитектором Р. Забировым) утверждают, что в руке бронзового татарского архитектора план ханского дворца.

Из садика виден еще и неинтересный бывший Архиерейский дом 1829 года (ныне его занимает Администрация Президента Татарстана), не слишком примечательное здание Консистории конца XVIII – начала XIX века, а далее начинаются длиннющие двухэтажные Присутственные места того же периода (сейчас там разместились министерства и ведомства), выходящие аккурат к Спасской башне. Круг замыкается, казанский Кремль осмотрен, пора двигаться дальше…