Россия: города, достопримечательности

Откуда: Москва Когда: 08/2010

По маршруту: Переславль-Залесский, Борисоглебский, Грязовец, Вологда, Кириллов, Горицы, Ферапонтово, Белозерск, Череповец, Пошехонье, Рыбинск, Калязин

Рейтинг отчета: 0

Автор:

«Русский Север» - это не только и не столько географическое понятие, сколько в первую очередь, наверное, культурологическое и историческое. Для каждого русского человека, обращающегося к своим корням, к истории своего народа и культуры, «Русский Север» - это глубокое мировоззренческое понятие, не почувствовав значение которого, невозможно постичь свою историю и культуру. Поэтому не случайно целью очередного нашего семейного путешествия была выбрана Вологодская область — кладовая памятников русской истории, культуры и архитектуры.

21 августа. Суббота.
Ярославское шоссе субботним утром – это огромная пробка. К счастью, не совсем капитальная, но времени все-таки отнимает прилично. Первая остановка в Переславле-Залесском. Город нам уже знаком, но есть еще в нем не исхоженные нами дорожки и не осмотренные достопримечательности. В прошлом году, по пути в Кострому, мы обошли вниманием здесь два монастыря — Троицкий Данилов





и Никольский, чьи золотые, горящие на солнце купола видны со многих точек в городе.





По поводу Никольского монастыря стоит заметить, что он не так давно практически полностью восстановлен на средства спонсоров.

Следующая остановка и первая ночевка в поселке Борисоглебском, что находится в 20 км от Ростова Великого. Главная и единственная достопримечательность поселка - Борисоглебский монастырь.



Монастырь этот славен тем, что на рубеже XVI-XVII вв. в нем пребывал в затворничестве преподобный Иринарх - усердный молитвенник за землю русскую, благословивший Димитрия Пожарского на борьбу с польско-литовскими интервентами. В монастыре пребывают мощи преподобного, сохранилась его келья.
В настоящее время территорию монастыря частично занимает филиал Ростовского музея.



Собор Бориса и Глеба, находящийся в стенах монастыря, - кажется, единственная действующая в поселке церковь.



В Борисоглебский мы прибыли примерно в 16.30 и первым делом оформились в гостинице «Ковчег», где я заранее забронировал двухместный номер. В гостинице действует система празднично-выходных наценок, поэтому двухместный номер с удобствами (душ, туалет), но без телевизора и холодильника на мансардном этаже обошелся нам в субботу не дешево — 1600 р./ сутки. За бронь денег не взяли и парковка бесплатная. В стоимость номера включены завтраки.
В пятом часу вечера колокол возвестил о начале вечернего богослужения. Вслед за местными старушками, мы вошли в Борисоглебский собор и я сразу же почувствовал атмосферу былых веков: мерцающие в полумраке огоньки свечей; древний, ветхий иконостас; поблекшие стенные росписи и превосходный мужской хор. Я стоял перед образами и благодарил Господа за то, что Он привел нас сюда, в эти древние стены, где уже на протяжении многих веков (с небольшими перерывами) возносятся молитвы, где изо дня в день происходит богослужение. И в этом служении я почувствовал искреннюю, безграничную любовь ко Всевышнему как служащих, так и молящихся, что весьма редко можно почувствовать в столичных храмах.
После всенощной мы продолжили знакомиться с архитектурным ансамблем монастыря. В хорошем состоянии находится монастырская звонница с часами, отбивающими каждые 30 минут.



Сергиевская надвратная церковь (XVI-XVII вв.) поражает своими размерами. К сожалению, она закрыта для посещения.



На противоположной стороне монастыря возвышается Сретенская надвратная церковь (конец XVII в.), через которую осуществляется выход на монастырские стены.



В целом, монастырские постройки находятся в удовлетворительном состоянии, благо на протяжении нескольких десятилетий здесь размещался музей, на поддержание которого государство выделяло деньги. В настоящее время в монастырских постройках размещены всего две экспозиции, причем обе, на мой взгляд, совершенно бессодержательны: первая представляет собой выставку картин какого-то неизвестного художника, тематически никак не связанных с монастырем; во второй экспонируются облачения священнослужителей и атрибуты советской эпохи. Единственную ценность представляет возможность за 50 р. пройтись по монастырским стенам и взобраться на одну из башен, откуда открывается вид на монастырь и сам поселок.





Снаружи северной стены сохранились торговые ряды, обезображенные в советское время, но до сих пор используемые для торговых целей.



22 августа. Воскресенье.
Утро началось с мерного боя Благовеста на монастырской звоннице, призывающего на Литургию. Позавтракав, мы собрали вещи и выехали из гостиницы. Мы не спешили уезжать из Борисоглебского и вновь отправились в монастырь. В соборе Бориса и Глеба вовсю шло богослужение. Прихожан было так много, что собор едва мог вместить в себя всех желающих.
К полудню мы, наконец, погрузились в машину и взяли курс дальше на север.
Ярославль встретил нас предъюбилейной суетой и латанием асфальта. Его мы проехали транзитом. Далее предстоял довольно длинный путь до Вологды. Над Вологодской областью в тот день сгустились тучи. Пасмурная погода сопровождала все наше дальнейшее путешествие.

По пути в Вологду была сделана остановка в Грязовце. Несмотря на непрекращающийся дождь, мы заставили себя выйти из машины и пройтись немного по улицам города, чтобы иметь о нем хоть небольшое представление. До конца XVIII века Грязовец являлся селом, принадлежащим Корнилиево-Комельскому монастырю. Городом же стал в 1780 году. До недавнего времени (до постройки новой трассы М8 в 1990-х гг.) через город проходил Московско-Архангелогородский тракт. Составляющей этого тракта были (до 1917 г.) Московская и Вологодская улицы, позднее переименованные в проспект Ленина. На нем то и сохранились основные исторические постройки некогда состоятельных граждан Грязовца. В центре города пересекающиеся проспекты Ленина и К. Маркса составляют просторную площадь. Сейчас она пустынна, лишь огромный валун торчит из цветочных клумб. Табличка на нем гласит, что «Первое упоминание о будущем городе Грязовце 17 июня 1538 года». А когда-то на месте этого валуна стояла церковь Рождества Христова (XVIII в.), а площадь именовалась Соборной. По периметру площади сохранились весьма любопытные здания, среди которых бывшие присутственные места и два корпуса торговых рядов, выстроенных во второй половине XIX века. В 1960-е гг. торговые ряды были надстроены и существенно переделаны внутри.



Из-за торговых рядов выглядывает водокачка 1916 г. постройки. Пройдя от площади по ул. К. Маркса на запад, мы забрели на кладбище, где наше внимание привлекли две церкви. Первая - в честь Корнилия Комельского, построенная, как выяснилось, совсем недавно и, похоже, на сегодняшний день единственная действующая в городе.



Вторая же - Крестовоздвиженская (конец XVIII в.), находится прямо за первой, в глубине кладбища.



Несмотря на неблагозвучное название, Грязовец довольно интересный городок, и если бы не погода, мы с удовольствием погуляли бы по нему подольше.

Приехав в Вологду, мы встретились с хозяином однокомнатной квартиры, которую договорились снять на пару дней, и решили все формальности. Квартира находилась на ул. Ярославской - это было не совсем близко от центра, но на автомобиле расстояние преодолевалось немногим более 10 минут. Первое, что мы поехали искать - конечно же вологодский кремль.



Дождь в этот день заставил вологжан провести вечер дома, поэтому центр города был практически пуст. Неожиданно перед глазами выросла высоченная колокольня с золотым куполом на фоне сурового стального неба. С приближением к кремлевской площади нашему взору постепенно открывались: величественный Софийский собор, Воскресенский собор в стиле барокко, церковь Александра Невского, стены Архиерейского двора и, наконец, река Вологда.



С высоты кремлевской площади видны и некоторые храмы Заречья — Сретенская и Иоанна Златоуста.



23 августа. Понедельник.
Утро началось с посещения кремля. Нам не терпелось взобраться на колокольню и обозреть город с высоты.








Вслед за колокольней мы посетили Софийский собор, а затем Архиерейский двор.



К сожалению, закрытые музеи по причине «немузейного» понедельника вынудили просто побродить по городу.
От кремлевской площади мы отправились на поиски Горнего Успенского монастыря. Однако то, что мы увидели, монастырем можно назвать с большой натяжкой. От прежней обители сохранились лишь Успенская церковь да руинированная надвратная церковь во имя Алексия человека Божия.
Пообедали мы в этот день в «народном ресторане» «Огород», который находится практически в самом центре города, на проспекте Победы. Ассортимент блюд достаточно богатый, цены умеренные — что вполне оправдывает определение «народный».
После обеда мы направились в часть города, именуемую Заречье, где основная масса достопримечательностей сконцентрирована на набережной (Набережная VI армии).
Уже вечером, когда за рассеивающимися тучами показалось закатывающееся солнышко, мы отправились в Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный преподобным Димитрием в 1371 г.





Однако попасть за ограду монастыря с первого раза не получилось: оказывается, монастырь закрывается сразу после окончания вечернего богослужения в 18.00. Поэтому нам оставалось довольствоваться осмотром лишь снаружи.



24 августа. Вторник.
Однако уже на следующее утро мы прошли через Святые ворота на территорию обители. Из всего архитектурного ансамбля здесь особо выделяется Спасский двухэтажный собор XVI в. Помимо своей богатой многовековой историей Спасо-Прилуцкий монастырь известен также тем, что в его стенах нашел свое последнее пристанище известный русский поэт, уроженец Вологды — Константин Батюшков.



Спасо-Прилуцкий монастырь стал последней достопримечательностью, осмотренной нами в Вологде. Сразу от него мы отправились в путь к Северной лавре — Кирилло-Белозерскому монастырю.



Хочу особо отметить, что Вологда порадовала меня не только своими памятниками архитектуры, но и превосходной молочной продукцией, которую производит местный комбинат.

Дорога от Вологды к Кириллову пролегает вдоль берега Кубенского озера, которое на протяжении пути то появляется, то исчезает за деревьями. В какой-то момент можно даже разглядеть вдали колоколенку Спасо-Каменного монастыря, основанного в 1260 г. Кстати, в этом году монастырю исполняется 750 лет, о чем напоминают многочисленные баннеры в Вологде. Дорога из Вологды в Кириллов субъективно довольно приятная. Во-первых, из-за неплохого качества дорожного полотна, а во-вторых, потому, что она практически пустая. Редкие автомобили встречаются в попутном и встречном направлении.
В Кириллов въезжаем, когда часы указывают на обеденное время. Гостиницу «Русь» находим моментально благодаря дорожным указателям. Поскольку наше путешествие проходило под занавес туристического сезона и когда над Москвой уже рассеялся смог от лесных пожаров, провинциальные гостиницы стояли полупустые и проблем с номерами не было. Учтя это, я в большинстве случаев не бронировал номера, благодаря чему сэкономил. В кирилловской гостинице «Русь» мне предложили на выбор номера различных категорий. Я выбрал 2-местный с санузлом (но без душа), телевизором и холодильником, заплатив за него 1580 р. Кстати, бронирование здесь составляет, если я не ослышался, порядка 25% от стоимости номера. Это при том, что цены абсолютно не соответствуют качеству номеров. Надо полагать, что такая ценовая политика диктовалась тем, что «Русь» была единственной гостиницей в городе, куда за сезон приезжает несколько тысяч (если не десятков тысяч) туристов. Однако есть в Кириллове места, составляющие достойную конкуренцию «Руси» - это частный сектор. Пройдя по городу, можно увидеть достаточно много объявлений с предложениями посуточной аренды квартир и даже целых домов.
Если кого интересует такая альтернатива, могу предложить пару контактов людей, сдающих в Кириллове жилплощадь. Номера телефонов найдены в интернете и в объявлениях в самом Кириллове.
1. +7 (921)250-56-16
2. +7(921)130-42-96
Номер в «Руси» практически за 1600 р./сутки представлял собой тесную комнатушку, в которой едва уместились 2 узкие кровати, 2 тумбочки и холодильник с водруженным на него телевизором. После того, как мы поставили на свободное пространство 2 сумки с вещами, перемещаться по номеру стало совсем затруднительно. В номере также имелось подобие встроенного шкафа, в котором поместились всего 3 куртки на вешалках. Ремонт в санузле, как впрочем и во всем номере не проводился как минимум лет 20.
Большинство приезжающих в Кириллов туристов за грандиозностью Кирилло-Белозерского монастыря совершенно не замечают сам город, выросший из подмонастырской слободы. А он тоже представляет собой интерес благодаря сохранившимся гражданским каменным постройкам XIX-начала ХХ в. и нескольким уцелевшим, но, к сожалению, разоренным храмам. Казанский собор (1-я треть XIX в.) обращает на себя внимание всех, кто подходит к главным воротам Кирилло-Белозерского монастыря. Прекрасный собор в стиле классицизма никак не дождется своей реставрации.



Вряд ли вообще когда-либо будет отреставрирована церковь Двенадцати апостолов (2-я четверть XIX в.), что на ул. Гагарина.



Судя по горам угля вокруг бывшего храма, в нем оборудована кочегарка. В центре Кириллова выстроились рядком купеческие особняки и магазинчики,







здания бывшего уездного земства и духовного училища.





Все это содержится в приличном состоянии, по крайней мере с внешней стороны. Да и в целом город, как мне показалось, достаточно ухожен и чист.

25 августа. Среда.
Утро следующего дня по приезде в Кириллов мы посвятили музеям Кирилло-Белозерского монастыря:



взобрались на колокольню церкви Архангела Гавриила, с небольшой высоты которой открываются красивые виды на монастырь и озеро;





прошлись по крепостным стенам; посетили музей истории монастыря, нагло примкнув к экскурсионной группе.



К полудню погода немного испортилась, облака затянули небо, а мы продолжили нашу культурную программу, которая предусматривала посещение Горицкого и Ферапонтова монастырей. Пожалуй, только Горицы из всех посещенных монастырей в окрестностях Кириллова оставили благодатное впечатление.





А все потому, что там кипит настоящая монастырская жизнь: копошащиеся на огороде и в курятнике матушки, реставрационные работы на Воскресенском и Троицком соборах.



Видно, что монастырь живет и постепенно возрождается. На момент нашего визита была полностью восстановлена Покровская церковь, в которой и проходят богослужения в настоящее время.



Матушка за свечным ящиком рассказала нам немного об истории монастыря. Из ее рассказа мне особенно запомнился эпизод о блаженной Асинефе, страдавшей душевным расстройством. Однажды, зайдя в Троицкий собор, она стала пританцовывать, призывая сестер последовать ее примеру. Тогда ее поступок был воспринят как психическое отклонение или бесовское наваждение. Однако после 1917 г., когда храм был превращен в клуб, в котором устраивались танцы для деревенской молодежи, Асинефу стали считать пророчицей. Горицкие матушки почитают ее как святую, хотя официально она не канонизирована. Могилка блаженной Асинефы скромно спряталась в траве у северной стены Воскресенского собора.
Вне стен Горицкого монастыря обращает на себя внимание возвышающаяся над Шексной колокольня, архитектура которой на первый взгляд напоминает православные постройки Кипра или Греции.



На самом же деле это разоренная и обезглавленная кладбищенская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1812 г.).
От села Горицы мы проехали немного до природного заповедника «Гора Маура», с которой, согласно преданию, Кириллу было знамение о месте будущей обители.



Открывшийся нам на вершине горы вид деревянной часовенки, окруженной елями, был поистине сказочным.



Однако Кирилло-Белозерского монастыря из-за высоких елей практически не видно. Тем не менее, само это место вызывает какое-то благодатное ощущение.



Прямо из Гориц мы направились в Ферапонтово, пожертвовав обедом. От Ферапонтова монастыря, по субъективным ощущениям, веет, с одной стороны — древностью, а с другой — опустошенностью, какой-то безжизненностью. Вид музейной старушонки, предлагающей посмотреть за 200 р. фрески Дионисия, возвращает в реальность, ощущение древнего монастыря сразу пропадает и понимаешь, что это всего лишь музей.





Однако нужно конечно же отдать должное музею — благодаря ему многое в монастыре сохранилось, а не погибло в горниле стройки безбожного коммунистического общества. Отрадно было видеть в монастыре действующую Богоявленскую надвратную церковь.



В полутора километрах от Ферапонтова, на берегу небольшого Ильинского озера, у подножия Цыпиной горы совсем недавно была восстановлена в полном объеме деревянная церковь Илии Пророка (XVIII в.).



В настоящее время она является филиалом Кирилло-Белозерского музея, однако что в ней экспонируется выяснить не удалось, т.к. вопреки расписанию церковь была закрыта.
После этого мы вернулись в Кириллов и неплохо пообедали в кафе при гостинице. До вечера еще оставалось достаточно времени, и мы озадачились тем, что бы еще посмотреть. И тут я вспомнил о затерянной в лесах у речушки Сорки обители преподобного Нила Сорского. Не мешкая, мы тут же рванули туда, хотя заранее знали, что в бывшем монастыре действует психиатрическая лечебница. За 10 км до Пустыни асфальтированная дорога обрывается и начинается грейдер, кстати, неплохого качества. Уже на подъезде к селу из-за деревьев выглядывают ужасные жестяные барабаны с крестами надвратной церкви Нило-Сорской пустыни.



Подъезжая ближе, создается впечатление, что перед тобой тюрьма. Кругом - грязища и разруха, и по большому счету смотреть там нечего. Заходить на территорию психушки я не рискнул.
Вечером мы решили еще раз на прощанье прогуляться по опустевшему Кирилло-Белозерскому монастырю.



Совершенно случайно мы зашли в церковь Преподобного Кирилла, где шло вечернее богослужение.



Вы можете себе представить церковные песнопения, исполняемые голосом Владимира Высоцкого или Никиты Джигурды? А я это услышал в Кирилло-Белозерском монастыре. Причем исполнял песнопения не монах (хотя, кто его знает...), а, как показалось, местный прихожанин. Это было настолько неблагозвучно, что вскоре я уже не мог этого терпеть и хотел выйти наружу. Но все-таки заставил себя достоять до конца службы. Вот так, в легендарном Кирилло-Белозерском монастыре живет всего 6 монахов, а песнопения исполняет прихожанин хриплым, словно пропитым голосом.
На этом закончилась культурная программа в Кириллове. Следующий день сулил нам поездку в Белозерск — самую дальнюю точку нашего маршрута.

26 августа. Четверг.
Перед отправлением я все думал: какой же путь выбрать из Кириллова в Белозерск: самый короткий — через вогнемскую переправу, либо сделать крюк через Липин Бор? Очень уж хотелось воочию увидеть затопленный храм Рождества Христова бывшего села Крохино, пока он не превратился в груду кирпичей. И я поехал через Липин Бор. Дорога практически на всем протяжении была нормального качества. За несколько километров до Липина Бора стало ощутимо трясти и подбрасывать, а уже в самом городке, свернув по указателю на Белозерск, дорога с покрытием и вовсе оборвалась и последующие 40 км я ехал со скоростью 40-60 км/ч по жуткого качества грейдеру, превратившемуся в стиральную доску. Все что в салоне машины держалось на клею — салонное зеркало, иконки — поотлетало напрочь. Меня даже не удивляло, что ни во встречном, ни в попутном направлении никто не двигался. Преодолев полпути, мы, наконец, подъехали к паромной переправе и как раз в тот момент, когда паром причаливал к нашему берегу. Не прошло и 10 минут, как мы уже переплывали Шексну. В месте переправы она довольно узка и сама переправа занимает около 5 минут. И вот моему взору открылся вид на омываемые Шексной руины Рождественского храма затопленного посада Крохино.



Храм находится на достаточном отдалении от переправы, чтобы разглядеть какие-то подробности. Но и так было видно, что не долго осталось ему «мучиться». За переправой продолжились испытания «стиральной доской». Здесь мне даже и 40 км/ч показались слишком большой скоростью. Преодолев и этот отрезок, мы выехали на нормальную асфальтированную дорогу. Впрочем, Белозерск нас встретил опять сплошными колдобинами.
На лице встретившего нас хозяина гостиницы, разместившейся в бывшем речном вокзале, выражалось скорее удивление, чем радость. С его слов, мы стали первыми постояльцами за неделю (а был уже четверг). Забегая вперед, скажу, что вслед за нами к вечеру в гостиницу подтянулись еще семь экипажей, чему хозяин был уж точно несказанно рад. Внутри бывшего речного вокзала ничто не напоминало о его былой функциональности. 2-местный номер, доставшийся нам, оказался вполне уютным. Нарекания вызвал лишь санузел, в котором отсутствовала раковина, из-за чего умываться и мыть руки приходилось над ванной, а также не была предусмотрена вытяжка. Да и вообще санузел был настолько мал, что сидя на толчке, колени упирались в дверь.
Наша прогулка по Белозерску началась вдоль канала в сторону центра.



У подножия крепостных валов, к которым мы вскоре подошли, разместился символический Парк Победы в память о погибших в годы ВОВ белозерцах.



Тут же рядом приковывает взор деревянное строение рубежа XIX-XX в. с красивым резным декором. Это дом некоего белозерского купца Калинина.



К сожалению, большая часть дома заброшена и находится в критическом состоянии. Огибая валы слева, мы дошли до кирпичного мостика, перекинутого через глубокий ров.



Вход на территорию, условно называемую кремлем, оформлен достаточно интересно.





Ключевой постройкой внутри валов является Спасо-Преображенский собор конца XVII в.,





в котором сохранился (правда, с некоторыми изъянами) удивительной красоты иконостас в стиле классицизма.







Собор в настоящее время является филиалом Белозерского музея. Из книги К.И. Козлова «Белозерск» мне удалось узнать, что до ХХ в. рядом со Спасо-Преображенским собором стоял еще один храм, причем двойной - в честь Василия Великого и Николая Чудотворца. Этот факт подтверждается фотографией Прокудина-Горского 1909 г.



Еще одно интересное здание, находящееся по соседству от собора, — бывшее духовное училище. Ныне в нем размещается училище педагогическое.



Осмотрев кремль внутри, мы взобрались на вершину валов, откуда открываются живописные картинки Белого озера и самого города.





К величайшему сожалению, Белозерск в настоящее время является городом разрушенных храмов. Из некогда 18 церквей сейчас в нем действуют всего две: церковь Богоявления (XVIII в.) и часовня во имя преподобного Кирилла Новоезерского.



Все остальные, за исключением Спасо-Преображенского и Успенского соборов, либо до неузнаваемости обезображены и перестроены, либо в руинированном состоянии, либо вовсе стерты с лица земли. Кстати, еще недавно стоявшая на углу улиц Шукшина и Свободы деревянная Ильинская церковь (XVII в.) на момент нашего визита была разобрана (видимо, на реставрацию).
Прогуливаясь по улицам Белозерска, меня не оставляло ощущение совковости. Словно попал в 1970-80-е гг. Подкрепила это ощущение и столовая «Белое озеро» на ул. Дзержинского, где мы решили отобедать, чей интерьер, похоже, не менялся с тех самых пор, как ее построили.
После обеда мы зашли в находящийся на этой же улице музей Сергея Орлова. При всем моем уважении к этому поэту, которому воздается почет почти в каждом городе Вологодской области, экспозиция музея меня не интересовала. Мы хотели взобраться на колокольню храма Спаса Всемилостивого, или как его еще называют «Спаса на канале», ключи от которой хранятся как раз в музее С. Орлова.



Колокольня не настолько высокая, чтобы увидеть с нее весь город — деревья загораживают обзор, зато с нее хорошо можно разглядеть сам храм с его красивым декором.





Отсюда, по совету музейной работницы, мы отправились в другой музей — истории края, расположенный в бывшей церкви Петра и Павла (конец XVIII в.). Из представленных экспозиций лично у меня интерес вызвала реконструкция древней деревянной белозерской крепости и макеты всех храмов, действовавших в Белозерске до 1917 г.





Среди этих макетов мое внимание привлек храм Иоанна Предтечи (1-я четв. XIX в.), автором проекта которого (конечно же храма), по некоторым данным, являлся В.И. Баженов. Храм действительно очень красив и мне не терпелось увидеть как он выглядит сейчас...



В советское время была разрушена ротонда, разрушен один из порталов, уничтожены наружные лестницы, переделаны некоторые окна, в алтарной части прорублены ворота. В таком жутком виде храм и стоит заброшенный уже не одно десятилетие.
В центре города, на бывшей торговой площади остался недостроенный фрагмент южной части торговых рядов XVIII в.



Из уже упоминаемой мною книги К.И. Козлова известно, что напротив них была и северная линия рядов. Однако в 1960-е гг. она была снесена, чтобы на ее месте построить универмаг. Сейчас в торговых рядах размещается книжный и магазин игрушек, в подвале — автозапчасти.
В Белозерске сохранились как целые кварталы с исторической застройкой (преимущественно XIX в.), так и отдельно стоящие бывшие купеческие особняки в разной степени сохранности.





Закончилось наше знакомство с Белозерском прогулкой вдоль канала — как и началось...



Очень жалею, что не получилось заехать в деревню Садовая (в нескольких километрах от Белозерска), где снимали некоторые сцены из «Калины красной» и где недавно открылся музей «Стоп-кадр», посвященный как раз этому замечательному фильму.

27 августа. Пятница.
С этого дня начался обратный путь — к Москве. Рано утром мы выехали из Белозерска в сторону Череповца, и уже к полудню были в нем. Неожиданно для меня самого Череповец произвел очень благоприятное впечатление. В поле моего зрения не попалось ни одной коптящей трубы «Северстали», а центр города встретил нас чистотой и свежим ветерком.






Главной святыней Череповца и одним из древнейших каменных зданий считается Воскресенский собор (2-я пол. XVIII в.), возвышающийся над слиянием речки Ягорбы с Шексной.



Когда-то на этом месте стоял одноименный монастырь, основанный в XIV в. учениками Сергия Радонежского Феодосием и Афанасием (по кличке Железный Посох), однако судьба его была трагичной – его и поляки разоряли, он и горел неоднократно. Воскресенский собор — единственное, что осталось от монастыря. Собор красив как с внешней стороны, так и внутри, особенно прекрасен позолоченный резной иконостас. Насколько я понимаю, иконостас новый, тем не менее, выполнен он на высшем уровне. За собором раскинулась небольшая рощица, а далее — спуск к набережной, которую украшает дебаркадер речного вокзала.



Пообедав в заведении под названием «Столовая № 5», что на углу ул. Ленина и Советского проспекта, мы стали собираться в дальнейший путь.
Дорога бежала вдоль берега Рыбинского водохранилища. Качество ее я оценил бы на троечку. Проезжая границу Вологодской и Ярославской областей, дорога становится чуть лучше. Последний ночлег в нашем интереснейшем путешествии был запланирован в маленьком провинциальном городке Пошехонье, в который мы прибыли уже к вечеру. Без особых затруднений нашли гостиницу «Пошехонь-тур», оформились и заселились в 2-местный номер. Наверное, как и все, впервые заселяющиеся в эту гостиницу, мы были поражены размерами номеров. Здание скорее всего было построено на рубеже XIX-ХХ вв.
Город Пошехонье возник всего лишь в 1778 г., а вот Пошехонский уезд существовал и ранее. Центром уезда было село Пертома, которое и стало впоследствии городом Пошехонье. Корень топонима Пертома сохранился в названии речушки Пертомки, что протекает рядом с центральной площадью города.



Регулярный план города был утвержден в 1784 г., с тех пор в этом плане ничего не изменилось. От центральной площади (Свободы) веером расходятся пять лучей-улиц. На самой площади находится Троицкий собор (начало XVIII в.) с четырехярусной колокольней (2-я пол. XIX в.) и два корпуса торговых рядов, выстроенных в 1830-е гг.





Согласно историческим сведениям, севернее Троицкого собора до 1930-х гг. стоял храм Рождества Христова (2-я пол. XIX в.), также входивший в соборный комплекс. Однако в советское время его разобрали. Реставрация Троицкого собора завершилась совсем недавно, и нам посчастливилось увидеть его в полной красе. Однако интерьер собора не вызывает столь радужных чувств: не сохранились ни росписи, ни иконостас.
Главной улицей города считается ул. Преображенского, которая, беря свое начало от пл. Свободы уходит на окраину — к кладбищу. На кладбище сохранилась еще одна церковь — Успенская, выстроенная в 1822 г.



В Пошехонье, особенно на ул. Преображенского, сохранилось немало любопытных зданий XIX в.



На этой же улице, как раз в одном из старинных зданий разместился бар «Уют», где мы решили поужинать. Я бы не сказал, что там очень уютно, однако накормили там сытно.
В одном из корпусов торговых рядов нами был обнаружен нехарактерный для такого городка минимаркет (без названия), работающий до 23.00. В нем мы затарились продуктами на утро и последующий путь.

28 августа. Суббота.
Программа заключительного дня нашего путешествия предусматривала беглый обзор Рыбинска, остановку на обед в Угличе с заездом в Николо-Улейминский монастырь и пятиминутную остановку в Калязине.
Рыбинск открылся взору совершенно неожиданно на противоположном берегу Волги.



Город очень красив и, пожалуй, главным его украшением служит Спасо-Преображенский собор (1838-1851) с колокольней,



хотя изящное здание бывшей хлебной биржи (1912) в неорусском стиле, в котором нынче размещается исторический музей, также впечатляет. Будучи в Рыбинске проездом, мы не ставили себе целью осмотреть его полностью, для этого нужно выделить, на мой взгляд, пару дней. Поэтому наша прогулка по городу ограничилась лишь Крестовой улицей и волжской набережной.



К сожалению, музей мологского края, который я намеревался посетить в обязательном порядке, по субботам не работает. В расстроенных чувствах мы двинулись дальше.
Отобедали мы в Угличе в давно уже полюбившейся нам столовой «Волга». Затем проехали в село Улейма, к Николо-Улейминскому монастырю, который оказался старообрядческим.



Зная о не совсем дружелюбном отношении старообрядцев к «новообрядцам», мы в смущенных чувствах вошли на территорию монастыря. Обитель словно вымерла, нам не встретилось ни души. Полагаю, что мы попали в разгар трапезы. Монастырь вполне ухожен, два храма находятся в стадии восстановления.



Не желая вводить в искушение насельниц монастыря, мы тихонько вышли за ограду, ничем себя не обнаружив.
Через полчаса мы были уже в Калязине. Знакомые виды, вызывающие каждый раз одни и те же мысли...







В сувенирной лавке купили DVD об истории уничтожения Калязина и о подвижниках, которые в суровых условиях советского времени чудом сохраняли православные святыни из калязинских монастырей и храмов.







В соответствии с нашим унылым настроением, вызванным унылыми видами Калязина, и погода пришла в уныние. До конца дня лил дождь, словно оплакивая все бесценные потери, понесенные нашей многострадальной Русью. А мы упорно, сквозь пробки в Сергиевом Посаде, на подъезде к Москве и на МКАДе пробирались к дому. После такого чудесного путешествия по провинциальным городам и природным заповедникам с жутким отвращением возвращаешься в клоаку под названием Москва…

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru