Путешествие за пять тысяч вёрст

Уважаемые дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Иркутска…

Мир не так тесен, как говорят. Ты сам задаешь границы своего мира и в твоих силах сделать его безграничным. Ты сам выбираешь свой путь, и в этом большое наслаждение.

В старину до Байкала по Сибирскому тракту добирались больше месяца. Сейчас – пять с половиной часов полета и почти пять тысяч километров позади. Но категории времени и расстояния здесь теряют всякий смысл, почувствовать это место можно только став его частью, забыв про все и «растворившись» в нем.

– Куда мы поедем будущим летом?
Ответ возник сам собой, без мучительных раздумий, поисков, сравнений. А разве мечты появляются не для того, чтобы к ним стремиться?!
Не теряя времени, мы купили авиабилеты на август в начале января на сайте Аэрофлота. Вылет из Москвы в Иркутск был в субботу в 00.35 и обратно из Иркутска в Москву в воскресенье в 12.55 по местному времени. Разница во времени между Иркутском и Москвой составляет пять часов.
Имея в своем распоряжении две недели, мы решили, что это будет автопутешествие вокруг Байкала. Соответственно, встал вопрос об аренде машины. У нас было несколько пожеланий к нашему железному коню – это должен был быть внедорожник с левым рулем, но найти машину оказалось не так-то просто. В Иркутске есть пять фирм, предлагающих автомобили в аренду, но, забегая вперед, скажу, что искомая машина была в автопарке только двух из них – Tager в «Центре Европроката» и Honda Pilot в Hertz. Дело было, так: поскольку офис Hertz в Иркутске открылся сравнительно недавно – в конце мая этого года, то мы обнаружили информацию о нем не сразу. Изначально у нас был один-единственный вариант – Tager, однако, забронировать его не получилось – в процессе телефонного разговора выяснилось, что все комплекты ключей от машины неведомым образом потеряны. Возможно, у них была предварительная договоренность с другими клиентами, но без внесения залога, и они хотели подстраховаться, имея «запасного клиента» в виде нас. Из душещипательной истории о ключах следовало, что нужно как можно быстрее искать другой вариант. «Простимулированные» этим печальным известием, в очередной раз с отчаянной надеждой просматривая уже виденные страницы, на пятой странице Google мы нашли нашу Honda Pilot. За время путешествия мы просто-таки сроднились с ней, а она нас ни разу не подвела.
Что касается дорог, их описания встречаются в некоторых отчетах о поездках по Прибайкалью и Забайкалью, но нам они показались довольно далекими от реальности. Видимо, восприятие дороги у каждого человека очень индивидуально. Наше резюме – дороги не очень страшные, но очень медленные.
Изучением примечательных мест, сбором описаний и версткой маршрута занималась Лена, а покупкой авиабилетов, поиском и бронированием машины и места проживания в Иркутске – я и Дима. Ниже привожу нить нашего путешествия. Побывать, естественно, удалось не везде, но это не повод огорчаться, а совсем наоборот, – это значит, что мы обязательно еще вернемся на Байкал.

На сайте аэропорта города Иркутска приведен подробный список курсирующего из города транспорта. Из аэропорта в центр можно легко добраться на маршрутках, но только в том случае, если вы точно знаете, на какой остановке в городе вам нужно выйти, и маршрутка с каким номером эту остановку проезжает, а также, если вас не сопровождает солидного размера рюкзак. Местные маршрутчики обладают поразительной «деловой хваткой» – проходит ли их маршрут по ул. Старокузьмихинской, они ответить затруднились, зато после консилиума (вшестером) один из них предложил отвезти нас туда за 300 рублей, хотя, по-видимому, он имел такое же представление о том, где находится эта улица, как и том, где находится, например, Боливия, и рассчитывал на магическое озарение в пути. Мы решили не связываться с маршрутчиками и прибегли к испытанному способу уточнения дороги – к поиску «интеллигентной бабушки». Интеллигентная бабушка и интеллигентный дедушка подсказали, что лучше добраться на автобусе № 90 за 10 рублей до остановки пр. Энергетиков, а оттуда, как оказалось, всего 600 метров пешком до Старокузьмихинской. Забрав нашу машинку, в Иркутске мы закупили немного продуктов, газ для газовых горелок и выдвинулись в сторону Слюдянки, недалеко от которой планировали встать на ночевку.

Слюдянка

Первым делом мы направились на вокзал, чтобы уточнить расписание электрички по КБЖД до порта Байкал, и попутно осмотреть здание вокзала как местную достопримечательность. Петляя по улицам поселка около шести часов вечера, и не увидев ни единой живой души, мы не удивились – здесь у людей размеренный образ жизни, в сутках все еще 24 часа, вечер – это время, когда возвращаются домой, а не спешат из дома, и ночь еще не съежилась до четырех часов. Наведавшись на вокзал и после этого выбираясь обратно на трассу, мы заметили необычное оживление в стороне сквера – наше любопытство завело нас – на День Слюдянки и День железнодорожника. Посещение минералогического музея мы решили отложить.
Недалеко от Слюдянки мы встали на ночевку. Здесь обнаружилось, что мы «невнимательно» покупали газ в Иркутстке, баллоны не подошли к нашим горелкам – вот что значит расслабиться и не читать надписи на баллонах. Однако, как гласит народная мудрость: «В умелых руках и хрен – балалайка», поэтому газ из баллонов мы, все-таки, добыли.

Посольское

Наутро мы продолжили наш путь вдоль побережья Байкала по трассе на Улан-Удэ.
С проживанием на Байкале сложностей нет – там, где есть туристы и путешественники, есть и турбазы: частные и получастные – бывшие базы отдыха для тружеников различных предприятий, небольшие уютные гостевые дома, пансионаты, оздоровительные базы. При турбазах и гостевых домах, как правило, есть возможность заказать баню.
В Посольском как раз много различных мест, где можно остановиться. Базы стоят вблизи от песчаных пляжей. Единственный момент – в этом месте озеро очень мелкое, можно пройти 30 метров, а глубина будет все еще по пояс.

Иволгинск

Дальше наш путь лежал по долине Селенги на Иволгинск. Дорога заняла практически весь световой день. К вечеру мы добрались до места назначения и заночевали в леске, чтобы с утра посетить дацан.
Иволгинский дацан, крупный буддийский монастырский комплекс, находящийся в 30 километрах от Улан-Удэ. Дацан охраняется государством как памятник культового зодчества. На его территории важно соблюдать несколько основных правил: передвигаться по часовой стрелке, не фотографировать внутри дуганов – храмов. Монастырский комплекс представлен семью храмами, включая главный храм, и дворцом ламы, также на территории дацана находятся священные ступы-субурганы и буддийские молитвинные барабаны. Внешнее и внутреннее убранство дуганов очень яркое, красочное, навевает оптимистическое настроение.
Следующими пунктами нашего маршрута были Гремячинск и Горячинск, и у нас было два варианта дороги – вернуться на пол-пути в сторону Селенгинска и переправиться через Селенгу в Татаурово, либо ехать в Улан-Удэ и пересечь Селенгу по мосту. Мы выбрали мост, так как предполагали, что на переправе в Татаурово можно надолго зависнуть в очереди. Нужно отметить, что наш путь, возможно, не был оптимальным. Есть сведения о мосте в Тресково на Турунтаево, правда, дорога после моста очень плохая, а в дождливую погоду только для полных приводов, и об еще одной переправе – в Ильинке, не доезжая Татаурово. Однако нами эти сведения проверены не были. В самом Улан-Удэ особенно достопримечательностей нет, но мы были вынуждены сделать там остановку, чтобы пополнить запасы газа в магазине автопринадлежностей.

Гремячинск и Горячинск

Что касается дорожного покрытия: Баргузинский тракт – это преимущественного грунтовка, причем сильно соскучившаяся по грейдеру, отдельные участки асфальта встречаются, но редко, и они чересчур короткие. Кстати, по конкретным вопросам проезда можно посоветоваться с жителями региона на форуме angara.net.
И еще одно очень важное замечание: бензоколонка в Турке – это последняя бензоколонка, где летом встречается 95 бензин. Учитывая этот факт, нужно либо планировать маршрут так, чтобы хватило одного бака туда и обратно, либо запастись канистрой.
От Гремячинска дорога идет по берегу Байкала, открываются красивые виды на песчаные дюны с невысокими сосенками, длинный берег, озеро до горизонта. Вода в Байкале в летние месяцы прогревается до +16 градусов, но это нам нисколько не помешало.
У озера Котокель мы не останавливались и поехали сразу в Горячинск, где планировали сходить к термальному минеральному источнику. Источник находится на территории санатория «Горячинск», вход куда совершенно свободный. Вода источника лечебная – азотно-кремнистая, ее температура примерно +55 градусов. Прямо над источником оборудована беседка с краниками, где можно набрать воды, попить или умыться. Недалеко от беседки установлены скамеечки для желающих попарить ноги.

Полуостров Святой Нос и Ушканьи острова

Дальше мы направились в Усть-Баргузин. Там есть две бензоколонки с 92 и 80, летом там 95 бензина нет, но есть объявление, что он бывает зимой, хотя мы бы не советовали полностью на это полагаться. В Усть-Баргузине мы были уже в ночи и разбили лагерь за околицей поселка, поскольку переправа на Святой Нос уже закрылась. Утром первым делом мы поехали в дирекцию Забайкальского национального парка в Усть-Баргузине (Больничный пер., 11) оплатить пребывание на полуострове Святой Нос и на Ушканьих островах, а затем на переправу. Переправа представляет собой платформу, которую тянет катерок, очередь движется довольно быстро.
При въезде на полуостров стоит КПП, где сотрудники нацпарка проверяют оплаченные пропуска. Впрочем, если по каким-то причинам не удалось оплатить пребывание в Усть-Баргузине, это можно сделать на КПП. Дальше по песчаной части косы дорога идет вдоль Баргузинского залива, если в конце повернуть налево, она приведет в бухту Глинки, если направо – на берег Чивыркуйского залива в Монахово, где есть специально предназначенная для туристов стоянка на берегу. Там же в Монахово можно договориться с капитанами катеров насчет водных экскурсий.
Дорога по песчаной косе очень живописна. По пути нам встретилась старая деревянная вышка, на которую можно забраться, правда, на свой страх и риск, и наслаждаться видами. Сначала мы отправились в Глинки, чтобы оттуда взойти на гору Макарова (1877 м) – самую высокую вершину на Святом Носе. Не доходя бухты Глинки метров 500, стоит указатель в лес на маршрут и щит со схематичным описанием. По лесу тропа достаточно заметная, днем заблудиться сложно. Подъем условно можно разделить на два участка: лесной – постоянный каменистый подъем, с крутизной градусов 40-45, среди высоких сосен и кедров, и скалистый – подъем по гребню с более плавным набором высоты, но по острым скалам, заросшим глубоким хвойным стлаником, с плохо заметной тропой. На втором участке подъема и на плато дует довольно сильный ветер. Для путешественников, которые, слабо представляют себе, что ожидает их на подъеме, ближе к концу первого участка лежит подсказка – бульник с вопросом «Хочешь дальше?». Для одних наступает время проверки решимости, для других – здравой оценки своих сил.
При подъеме и с плато открываются изумительные виды на Баргузинский залив. Каменистые уступы горы, покрытые причудливыми узорами мха, будто спина дракона, за острые гребни которой цепляются облака. Песчаная коса – тоненькая золотистая змейка. Леса – изумрудно-зеленая густая шерсть. На горизонте – возвышенности противоположного берега в голубоватой дымке и бескрайняя гладь озера.
Метрах в 100-200 от кромки плато можно набрать пригодной для питья холодной воды. Мы добрались до вершины уже на закате солнца, возвращались обратно по гребню под последними лучами, а по лесу спускались уже в полной темноте, причем по сыпухе преимущественно на коленях и на пятой точке. В Глинках мы были около 2 часов ночи. Чтобы не повторять нашего необоснованного лосизма, лучше выходить на маршрут как можно раньше на рассвете, если не предполагается ночевка на плато и планируется спуститься вниз при более-менее нормальной видимости, также будет очень кстати термос с чаем или кипятком, сахар, сухофрукты и хороший запас бутеров на перекус. На этом наши ночные бдения не закончились, мы поехали в Монахово, так как в девять утра по предварительной договоренности нас там должен был ждать катер.
Искать комфортную стоянку среди ночи уже не было сил, поэтому мы забурились в первый попавшийся поворот с дороги. Как оказалось, мы поставили палатку на пищевой тропе гигантских черных муравьев. Раненько утром они нас оккупировали, облепили и тент, и внутреннюю палатку, пустились на глубокие исследования всего, что лежало в тамбуре. На то, чтобы вытряхнуть их из вещей ушло где-то полчаса, кроме этого пришлось проявить чудеса акробатики, вылезая из палатки, чтобы они не насыпались за шиворот.
Мы, все-таки, успели, к девяти к стоянке катеров, но нашего так в то утро и не нашли. Связаться по сотовому там можно только с помощью местного Мегафона – один из капитанов нас выручил, но дозвониться все равно не удалось. Мы решили не обламываться и договорились с другим капитаном пойти в бухту Змеиная, где бьют два термальных источника. Над источниками срублены купели. Температура в более горячем источнике около +58 градусов, находиться в купели можно за один сеанс не более 10 минут, при этом погружаясь так, чтобы зона сердца оставалась над водой; в менее горячем источнике температура +45 градусов, можно погружаться целиком и кайфовать 20 минут. Вернувшись ближе к вечеру в Монахово, мы решили съездить еще на Кулиное болото посмотреть на газо-водо-грязевой вулканизм. Вулканизм не нашли, зато накормили комаров на год вперед и собрали, не напрягаясь, примерно килограммов семь грибов, которые потом жарили среди ночи.
На следующий день мы, наконец-то, встретились с товарищем, который, как планировалось, отвезет нас на Ушканьи острова, посмотреть на лежбище нерпы в дикой природе. Как оказалось, не все так просто, массовое лежбище нерп можно видеть только один месяц в году – в период их линьки, а отдельных особей можно наблюдать только в теплую, безветренную погоду, когда воды Байкала не волнуются. Наш капитан предупредил нас об этом и предлагал не тратиться на поездку на острова, а оформленные пропуска сдать в дирекцию нацпарка, но мы, все же, решили, что глупо будет не попытать счастья. Нерпы – отличные пловцы и подводные охотники, они могут находиться под водой на задержке дыхания до 40 минут, так что выходить на берег в холодную погоду, да еще и при сильном северном ветре им нет никакой необходимости. Название островов предположительно произошло от старинного слова «ушкан» – заяц, а нерпа считалась «водяным зайцем». Ушканьи острова считаются особо охраняемой заповедной зоной, там находится пост охраны нацпарка. Прибывающих встречают сотрудники нацпарка, проверяют и оставляют у себя пропуска, проводят до специальной скрытой смотровой площадки, также они успешно выполняют функцию дачи люлей при попытке несанкционированного причаливания к острову. Находиться на острове можно не более часа, нельзя шуметь, а ходить нужно только по проложенному деревянному настилу. Возможно, кому-то эти правила покажутся слишком жесткими, но, поскольку люди у нас в большинстве своем не сознательные и не умеют вести себя подобающим образом, то это единственный способ защитить эту удивительную экосистему от варварства.
Отдельного упоминания заслуживает то, как мы добирались на Ушканьи острова и обратно. Туда путь занял часа полтора – катер шел против ветра, вдоль берега волны были еще терпимыми, но на открытом участке каждая волна с левого борта обдавала пассажира целиком, катер не хило подбрасывало, а с ним и капитана и пассажира на незакрепленных сидениях. Обратно идти было легче, но случилась другая засада – засорился насос полного бака, после некоторых манипуляций удалось доползти до дружественного лагеря и заправить пустой бак с исправным насосом.
На Святом Носе мы много фотографировали, но, к сожалению, фотографии не дают полного впечатления, когда ты растворяешься в природе, во всем, что тебя окружает в этот момент, смотришь и не можешь насмотреться, дышишь чистым воздухом с ароматами разнотравья и не можешь надышаться, пьешь прозрачную ледяную воду и не можешь напиться.

Долина реки Баргузин

Как ни хотелось нам подольше остаться на Святом Носе, настала пора продолжать путь. В долине реки Баргузин нас интересовали живописные скалы и фигуры выветривания «Сувинская Саксония» и Инский «сад камней», а потом нас ждал ночной 600-километровый переезд в направлении Слюдянки.
«Сувинской Саксонией» скалы названы потому, что находятся радом с селением Сувó и напоминают развалины старинного замка. Позолоченные лучами закатного солнца, силуэты скал действительно выглядели как стены и башни замка. Сувó, кстати, выглядит очень не типично для отдаленных от цивилизации селений – все заборы новые, все дворы чистые, все дома в хорошем состоянии, свежевыкрашенные, есть дом культуры, детский сад и школа, на улицах ни одного бухого местного жителя. Пусть благоденствие этого богоспасаемого уголка длится вечно.
По пути мы еще заехали поглядеть на петроглифы и кристаллизовавшиеся соленые озера. До деревеньки Инá добрались уже в сумерках, но на сад камней увидели – за околицей все было сплошь усеяно огромными валунами, покрытыми разноцветными лишайниками. Похоже, когда-то здесь прошел ледник и принес эти валуны разнообразной формы и размера с собой.
Дорога в непосредственной близости от Ины асфальтирована, но асфальту столько же лет, сколько и вывеске «Колхоз имени Карла Маркса» на обочине, и этот асфальт весьма коварен – стоит зазеваться, он собирается складками и подкидывает тебя как на трамплине.

Аршан и Жемчуг

Поскольку без трешака мы не можем, то решили принести сон в жертву знакомству с Байкалом. Благо у нас было два пилота для нашей Honda: один из них проделал ночной отрезок пути из Ины в Аршан, а другой – через ночь – из Жемчуга до переправы на остров Ольхон.
В Аршан мы прибыли уже сильно после полудня, немного пришли в себя и пошли гулять на территорию пансионата (вход тоже свободный, как и в Горячинске). На территории пансионата находятся питьевые минеральные источники, над каждым краником подписано, какой температуры вода. Еще там есть 500-летняя лиственница-долгожитель и множество источников, бьющих из земли. В километре от пансионата находится живописный водопад, дорога к нему идет по борту глубокого каньона, по дну которого течет бурная речка с чистейшей бирюзового цвета водой.
В начале нашего путешествия мы очень самонадеянно планировали в один из дней нашего пребывания взойти на пик 2627 метров в районе Аршана, но погода резко ухудшилась, и в горах выпал снег, да и, честно говоря, мы физически были не готовы совершить это восхождение за один день без ночевки, а больше времени выделить не могли. На Аршан определенно нужно выделить больше времени – для восхождения, для конного маршрута к Шумакским источникам (примерно 2 дня), да и просто, чтобы немного перевести дух. Заночевали мы на берегу реки в отдалении от Аршана, а на утро снова вернулись с намерением посмотреть на потухший вулкан Хара-Болдок (Уляборы). Однако несколько часов поисков в лесу результатов не дали, и мы двинулись дальше в Жемчуг и Нилову пустынь. В Жемчуге обустроены минеральные купальни для желающих: можно либо заказать ванну, наполненную минеральной водой, (но мы решили, что это неспортивно – в ванне можно и дома полежать), либо постоять 20 минут под теплым минеральным душем из скважины (за 70 рублей с человека). Согревшись в Жемчуге мы поехали в Нилову пустынь, по описаниям там должен был быть лечебный родоновый источник.
В Ниловой пустыни есть несколько небольших санаториев, жмущихся к скалам вдоль русла реки, по словам отдыхающих в одном из них действительно лечат родоновыми ваннами, но это строго по показанию врача и только для постояльцев этого санатория. Также эти товарищи сказали, что в реке есть серебряный источник, откуда любой может набрать целебной, обогащенной серебром воды. Оказалось, что не любой, а только очень ловкий или очень дотошный. Мы оказались из вторых. Для начала нужно было обнаружить источник, но это просто сделать по металлической лесенке, спускающейся к реке с дороги. Потом нужно найти кусок резинового шланга, лежащего под водой, и не выдергивать его сразу из-под камней, а вспомнить физику и найти подходящее положение, чтобы из него полилась вода. Но мы, естественно, разобрались в этой хитрой конструкции досконально: в русле реки есть металлическая труба, из которой течет источник, диаметр трубы больше, чем диаметр куска резинового шланга, который в нее вставлен, поэтому соответствующий зазор заткнут пакетами, а вода течет не сразу и с не очень сильным напором.
Набрав водички, мы стартанули через Иркутск, Баяндай и Еланцы к переправе на остров Ольхон. Кстати, в Иркутстке имеет смысл залить полный бак.

Остров Ольхон и Тажеранская степь

Тажеранскую степь мы пересекли в предрассветных сумерках и на переправу прибыли заблаговременно до первого рейса парома, как раз, чтобы занять очередь и отбыть на первом пароме. Населенный пункт у переправы называется Маломорская или МРС, но, по мере приближения к этой точке, мы не увидели ни одного указателя с подобным названием. Нужно ориентироваться на указатель Сахюртэ. В принципе, заблудиться там не страшно, максимум – придется выехать из одного населенного пункта и доехать до другого, но потеря времени может быть значительной. Дорога по Тажеранской степи отдаленно напоминает гравийку, очень отдаленно, да и нож грейдера, по все видимости, касался ее очень давно. Поэтому частенько бывает быстрее ехать по прокатанным по полю спонтанным грунтовкам, хотя у них припасены свои сюрпризы для водителя (очень быстро ехать не получится, если только у вас не 4 запаски и вам не наплевать на диски). Максимальная скорость на этом участке для тех, кто не планировал ремонт своей машины сразу по возвращении из путешествия – 20км/ч.
От МРС ходят 2 парома: Ольхонские ворота и Дорожник. Ольхонские ворота перевозят всех в порядке общей очереди, в том числе и рейсовые автобусы. Дорожник перевозит в порядке приоритета машины экстренных служб, местных жителей, а затем, при наличии свободных мест, всех остальных.
Путешественников на Ольхоне, действительно, не мало, но сам остров очень гостеприимен, так что каждый сможет найти там себе местечко.
По дороге на Хужир, крупнейший населенный пункт на Ольхоне, мы проехали урочище Ялга и озеро Ханхой, но обстоятельно с ними познакомиться, к сожалению, не было возможности. Мы остановились на песчаном пляже в Сарайском заливе за Хужиром и упали спать, так как уже порядком поднакопилась усталость от ночных переездов. Под вечер мы пошли полюбоваться пейзажами и немного разведать окрестности на мыс Бурхан и Скалу Шаманка. По пути обратно уже в ночи заблудились и полчаса искали в темноте свою машину. Ночью, как говорится, все кошки серы, а все черные машины невидимы.
На второй день нашего пребывания на Ольхоне мы отправились на конную прогулку к озеру Шара-Нур с лечебными грязями. Желающих покататься на лошадях оказалось целых одиннадцать человек, причем, большинство из них, как и мы с Димой, никогда ранее не общались с лошадьми настолько тесно. А вот Лена и Паша чувствовали себя в седле гораздо более уверенно – у них уже был опыт пятидневного полноценного конного похода в Башкирии. Всю дорогу до озера я пыталась понять свою лошадь, а всю дорогу обратно договориться с ней. Нужно признать, что моя лошадь оказалась очень мудрой – она никуда не спешила, и это позволяло глазеть по сторонам, а не только не только следить за дорогой и ветками. На конную базу вернулись под вечер и поехали в баню, заказанную в предыдущий день на турбазе «Светлана».
На третий день мы объехали на машине часть острова, минуя урочища Харанцы и Халгай, через бухту Песчаная, останавливаясь на мысах Саган-Шухун, Хобой и Шунте-Левый, и проезжая на обратной дороге через метеостанцию в урочище Узуры. Нас радовало яркое голубое небо, солнечные лучи играли бликами в волнах озера, воздух был наполнен степными ароматами. Невозможно было оторвать глаз от высоких скал, покрытых рыжим лишайником, с островками зеленой травы и мха.
Чтобы проехать упомянутым маршрутом без полного привода и высокого клиренса никак не обойтись, но если этого нет, а сильное желание насладиться красотами мысов есть, можно заказать экскурсию на УАЗике. В этот раз мы, к сожалению, не успели добраться до мыса Хоргой, Курыканской стены, острова Огой и пади Ташкиней, но надеемся уделить им внимание в следующий раз.
Огненный закат напомнил нам, что пора двигаться дальше. Возвращаясь в сумерках в сторону Хужира по грунтовой дороге вдоль ЛЭП, мы не поверили своим глазам, когда увидели машину ДПС:
Водитель, протягивая документы сотруднику ДПС:
– Мы удивлены вас увидеть в таком месте.
Сотрудник ДПС водителю:
– А мы удивлены, что вы не пьяные.
Мы с ними немного поболтали и поехали своей дорогой. Заночевали прямо на берегу у переправы, чтобы утром быть первыми в очереди.
Изначально мы планировали выделить целый день на Тажеранскую степь, но потом немного переиграли планы и решили как можно больше времени провести на Ольхоне. В степи нас особо интересовали только пещеры Мечта, Малая Байдинская, Ая, но у нас не было ни привязок, ни gps-координат, так что мы посчитали, что поиски скорее станут напрасной тратой времени. В итоге, мы немного погуляли по степи, попытались подружиться с многочисленными сусликами и выдвинулись в сторону Листвянки.

Листвянка

Недалеко от Листвянки находится архитектурно-этнографический музей «Тальцы», и он стоит того, чтобы туда заглянуть. «Тальцы» – это музейный комплекс под открытым небом. Здесь видно стремление создать живую атмосферу – старинные деревянные строения удачно вписаны в ландшафт.
В Листвянке, как и в Иркутске, есть нерпинарий. Представление длится около 45 минут. Две очень симпатичные и сообразительные нерпы выполняют разные упражнения: считают, рисуют, танцуют, играют в мяч и на музыкальных инструментах и прочее. Нерпы настолько обаятельные, что, глядя на них, испытываешь исключительно положительные эмоции.
Объективно, Листвянка – этот курорт для состоятельных путешественников, хотя по неподтвержденным данным, в Листвянке есть и хостел. Здесь есть дорогие отели, зимой открыт горнолыжный спуск, а летом на кресельном подъемнике катают желающих посмотреть на Листвянку сверху. Прямо на набережной расположен дайвинг-центр, где предлагаются погружения с аквалангом. Можно еще заказать вертолетные экскурсии (45-50 тысяч рублей за час полета на четырехместном вертолете – 1 пилот, 3 пассажира, маршрут выбирает заказчик, можно летать и дольше часа). Также из Листвянки якобы курсирует лодка с прозрачным дном, через которое можно видеть дно озера, но она не выходит из бухты и ходит очень нерегулярно.

КБЖД

«Золотая пряжка на железном поясе России» – так гласил один из лозунгов. Я бы сочла уместным заменить «пряжку» на «бляху». Дело в том, что расстояние в 170 км поезд преодолевает за 8 часов. Этому, конечно, есть объективные причины, но кое-что можно и усовершенствовать.
По Кругобайкалке курсирует два поезда: экскурсионный и «Мотаня». Расписание как у первого, так и у второго довольно замысловатое, ходят они не каждый день, и друг с другом не совпадают. Мы подстроили свой маршрут под «Мотаню» и на месте уже ничего изменить не могли, даже если бы поняли масштабы катастрофы до того, как грузиться в эту электричку. После путешествия на ней нам открылась тайна этимологии ее названия: «Мотаня» – способна «умотать» кого угодно, причем, особо впечатлительных – до смерти (не обязательно собственной).
КБЖД представляет интерес как сложное и передовое инженерно-техническое сооружение своего времени. Для царского времени насыпи, тоннели, мосты, да и сама железнодорожная ветка, проложенная по извилистому берегу Байкала прямо под отвесными скалами, грозящими обвалами, действительно были чудом инженерной мысли. Также говорят, что из окна поезда открываются прекрасные виды на Байкал, но нам с погодой «повезло» – серо-черное небо, непрекращающийся дождь, тяжелый густой туман над озером, а «Мотаня» задавала тон настроению.
Если вы планируете путешествие по КБЖД, выбирайте только экскурсионный поезд, это сэкономит много нервов и утешит, даже если погода подведет, так как вы, как минимум, будете в тепле и будете избавлены от бычки местной гопоты. Также, если ваш маршрут достаточно гибок, то рекомендуется уточнить расписания водного транспорта из порт Байкала в Листвянку, чтобы не застрять в порт Байкале. Достопримечательностей в порт Байкале тоже нет, кроме старинного паровоза и небольшого маяка на горке.
В порт Байкале когда-то был вокзал, где путники могли перекантоваться в ожидании обратного поезда, но сейчас вокзал выкуплен ушлой предпринимательницей, скорее всего, имеющей какое-то отношение к начальству, и превращен в гостиницу. Так что, если вы не планируете расходы на гостиницу и не хотите торчать полночи на улице под дождем и обдуваемые пронизывающим ветром с Байкала, то настоятельно рекомендуется хорошо подготовиться к полевой ночевке (взять с собой палатку со всем полагающимся, газовую горелку и запастись продуктами, т.к. поесть там негде, а магазины к девяти вечера уже закрыты). На гостинице, правда, красовалась вывеска «Буфет», но он не работал, видимо, чтобы люди не стремились скоротать ночь в буфете, вместо того, чтобы снять номер в гостинице.
Нужно сказать, что мы, все-таки, оказались еще не в худшем положении – прибыв в порт Байкал, мы до одиннадцати вечера шатались в потемках под дождем вдоль берега, а потом не выдержали и поплелись к гостинице. На счастье в этот поздний час хозяйка уже свалила, и добрый охранник пустил нас посидеть в холле погреться и обсохнуть до пол-третьего ночи, пока из мрака не возникла адская «Мотаня», причем ее прибытие, как и отправление, не соответствовали ни расписанию на вокзале в Слюдянке, ни времени, обещанному проводницей.
В Слюдянку мы вернулись рано утром 13 августа и, решив, что нужно подлечиться после невероятных приключений на Кругобайлкалке, поехали в Жемчуг расслабиться под теплым минеральным душем. Затем мы отправились в Иркутстк, так как в этот день нам нужно было сдать машину – на следующий день она уже была забронирована другими людьми. Таким образом, у нас появился один свободный день на осмотр достопримечательностей Иркутска.

Иркутск

По приезде в Иркутск мы помыли машину, благополучно сдали ее, хотя пришлось немного подождать на станции техосмотра, пока ее осмотрели механики, поужинали там же в кафе, кстати, очень приличном, и пошли селиться в хостел. Хостел Вaikalhostel раположен на улице Лермонтова, 136, кв. 1, недалеко от Центра микрохирургии глаза и остановки автобуса № 90 до аэропорта.
В городе очень много красивых старинных деревянных домов, к сожалению, многие из них находятся в плохом состоянии. Очень удивили резные ставни тонкой работы – узоры и мотивы практически не повторялись, ставни каждого дома были отдельным произведением искусства, причем, не только ставни, но и кружевные орнаменты на скатах крыш.
В Иркутске мы не успели сходить в Музей-камеру заключения адмирала Колчака в СИЗО-1, находящийся по адресу ул. Баррикад, 63. Заявку на экскурсию желательно подавать в отдел кадров СИЗО хотя бы за несколько дней. Проводятся экскурсии по будням, экспозиция занимает 3 камеры.
Что касается других достопримечательностей города, их мы осмотрели практически полностью хоть и галопом. Ниже приведу адреса основных из них.
Из Иркутска также курсируют суда Восточно-Сибирского речного пароходства. С расписанием и маршрутами следования можно ознакомиться на сайте http://www.vsrp.ru/passengers/timetable/. Для тех, кто путешествует не на машине и ограничен временем, это не плохая возможность добраться до отдаленных уголков.
Итак, достопримечательности Иркутстка:
1. Знаменский монастырь, ул. Ангарская, 14
2. Крестовоздвиженская церковь, ул. Седова, 1
3. Троицкая церковь, ул. 5-ой Армии, 8
4. Храм преображения Господня, пер. Волконского, 1
5. Собор Богоявления, ул. Сухэ-Батора, 1а
6. Спасская церковь, ул. Сухэ-Батора, 2
7. Церковь Казанской Божьей Матери, ул. Баррикал, 34
8. Икрутский академический драматический театр им. Охлопкова, ул. Карла Маркса, 14
9. Музей истории города Иркутска, ул. Франк-Каменецкого, 16
10. МУ «Дом Европы», Дом купца Шастина, ул. Фридриха Энгельса, 21
11. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов (Дом и усадьба Волконских), пер. Волконского, 10
12. Иркутский областной краеведческий музей, ул. Карла Маркса, 2
13. Иркутский областной художественный музей им. Сукачева, ул. Ленина, 5
14. Иркутский областной музей им. Сукачева (Музей-усадьба), ул. Декабрьских событий, 112
15. Иркутский областной краеведческий музей, ул. Карла Маркса, 11
16. Памятник императору Александру III, бульвар Гагарина
17. Органный зал иркутской областной филармонии (Польский костел), ул. Сухэ-Батора, 1

Иван Федорович Крузенштерн – человек и пароход

В нашем случае это был самолет Airbus А320, на котором мы возвращались обратно в Москву, названный в честь великого русского мореплавателя, ученого и путешественника.
Полет прошел прекрасно, но веселая посадка не дала пассажирам чрезмерно расслабиться. На высоте меньше тысячи метров машина начала делать весьма активные маневры над лесом, и даже некоторые спокойные товарищи стали поглядывать в иллюминаторы. На мягкость посадки это, однако, не повлияло, но взбодрило.
Напоследок вспомнился бородатый анекдот.
Летит самолет. Пилот по громкой связи:
– Уважаемые дамы и господа, вас приветствует командир корабля. Прослушайте информацию о нашем полете. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 километров в час, температура за бортом...Бля...а-а-а-а!.. Это что такое?!.. Ну, пиздец...
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять по громкой связи:
– Прошу извинения у уважаемых пассажиров. Просто наша стюардесса опрокинула на меня горячий кофе. Видели бы вы теперь мои белые брюки спереди...
Мужик в первом ряду:
– Твои брюки – это все херня! Видел бы ты мои брюки сзади...

Автор: Вероника Н.