ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
После двух исключительно удачных выездов в Белоруссию как-то сама собой родилась идея распространить ареал наших путешествий ещё дальше на запад. Куда? Конечно, в Западную Украину. Конечно, в Карпаты!
Маршрут проектировался под девизом "От Москвы к центру Европы". Очень скоро стало понятно, что весь регион от Львова до Черновцов за две недели не посмотришь (на это, откровенно говоря, и двух месяцев не хватит), и надо чем-то жертвовать. Сразу отпали Львовщина и Закарпатье, которые решили вынести в отдельную поездку. Остались Волынь, прикарпатская Гуцульщина и Буковина, также напичканные выше крыши как природными, так и историческими достопримечательностями. Будучи давним фанатом древних крепостей, замков и живописных развалин, пишущий эти строки бился за каждый памятник с большинством, не желающим лазать по камням в тридцатиградусную жару. Что-то удалось отстоять, что-то с сожалением отдать (и даже по ходу поездки). В итоге программа путешествия была утверждена с условием, что её высшей точкой станет высочайшая вершина Украины гора Говерла, на которую, как пишут, поднимаются даже с малолетними детьми.
Старт назначили на конец июля. Чтобы обеспечить максимальную мобильность, ни одного гостиничного номера ни в одном городе не бронировали.
Представляю участников, которые в этом не нуждаются - они хорошо известны моим читателям: Андрей (Химик), Лена, КИА-Сид SW; Вова, Света, Рено-Логан. Почти все водители и все поголовно фоторепортеры и видеооператоры. Но не будем затягивать сборы. Скорее в путь.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (26.07.12, четверг). Стартовая точка - граница с Белоруссией - Ивацевичи, 850 км. Поскольку оба экипажа стартовали со своих дач, точкой рандеву было назначено пересечение Большого кольца с Новорижским шоссе. Встреча, что достаточно неожиданно, состоялась в назначенный срок (7.00). Задача на первый день была простейшей - выбраться на Минское шоссе и постараться проехать как можно больше. Тем не менее без приключений не обошлось. Следуя указаниям навигаторов, мы ухитрились заблудиться в двух городах, лежащих на пути, - в Рузе и Можайске. Города, кстати, понравились - хорошо бы съездить специально. Но время потеряли. Навёрстывая упущенное, припустили по Минке и были остановлены где-то за Вязьмой бдительными стражами дорожного порядка. Получили квитанции на оплату штрафа 1000 р. каждый экипаж и напутствие не ездить вне населенных пунктов больше 130 км/ч - ради трёхсот рублей дорожная полиция отвлекаться не станет. Эту рекомендацию мы свято блюли, особенно за границей - сложностей с тем и другим ДАI не хотелось.
Граница с братской Белоруссией открыта полностью. С 2012 года россиянам не надо платить даже сбор за проезд по "олимпийской" трассе М 1. Состояние дороги близко к идеальному, движение небольшое. За окном уже больше 30 градусов жары. Постепенно наступает отупение от езды. Мы с Еленой ещё периодически меняемся местами, а Вова спасается только водой на голову. В конце концов достигаем наконец райцентра Ивацевичи, где вроде бы нам уходить на юг, и начинаем поиски гостиницы. К удивлению, она находится быстро, и сил ещё хватает на прогулку по городку - с традиционными для Белоруссии просторными и чистыми улицами. Нашли монументальный православный храм-новодел, скромно спрятанный за большими домами. Гуляли допоздна, пользуясь, что по местному времени на час меньше. Часы, кстати, так и не перевели. И сил на вечерние прогулки со следующего дня не оставалось. Хотя пробег был достигнут для всего путешествия максимальный - 850 км.
ДЕНЬ ВТОРОЙ (27.07, пятница). Ивацевичи - граница - Луцк - Дубно - Кременец, 450 км. Этот день ждали как решающий - пересекаем границу! От Ивацевичей до перехода Мохро - Дольск около ста километров, которые мы преодолели где-то к половине десятого. Очередь на белорусской границе была небольшой, но почти не двигалась. Дело в том, что перед нами оказались несколько автобусов с украинскими номерами, набитых битком мужиками - по виду работягами. Их пограничники строили у автобуса и всех оформляли по отдельности. Когда автобусы часа через полтора уехали, очередь пошла. Двигаясь по нейтральной полосе, с ужасом думали, что скоро мы их догоним и опять (а жара за тридцать с самого утра, а навесик на границе рассчитан на две-три машинки) будем плавиться на солнце. Но злополучных автобусов и след простыл. Зато получили незабываемые впечатления, когда юный сержант-пограничник на украинском языке обучал заполнять миграционные карты. (Кстати, если есть действующий загранпаспорт - берите. Не придется заполнять этот инфернальный документ и, главное, хранить его до выезда с Украины как зеницу ока). Более взрослые его начальники российским языком владели свободно и в результате на пересечение украинской части границы мы не потратили, наверно, и двадцати минут.
Итак, мы в незалежной Украине. Практически сразу становится ясно, что здесь штраф за превышение скорости вне населенного пункта может получить только тот, кто не боится оставить свои колёса в одной из ям. Ну нам, русским, не привыкать. Впереди Луцк.
В областном центре Волынской области городе Луцке нас интересовал хорошо сохранившийся замок Любарта Гедиминовича - памятник Великого княжества Литовского. К сожалению, плана Луцка у нас не было, а оба навигатора - и Гармин, и Навител - явили здесь полную несостоятельность. В итоге к замку мы пробирались в наглую через городской центральный рынок, лавируя между огурцов, помидоров и живых кур, а потом поднимались на Замковую гору в лоб через дворы и по узким кривым улочкам. Но поднялись и в замок попали, хотя впечатление от Луцка в результате оказалось смазано. И пусть этот рынок под стенами замка существует здесь с четырнадцатого века, сегодня ему (по моему скромному мнению) здесь определенно не место. [Описание Луцкого замка, как и других увиденных нами достопримечательностей, в данном отчете, ради экономии пространства и времени читателей, здесь не приводится. Читайте иллюстрированные очерки на моём блоге "Автопилигрим"]. Словом, наменяв гривен и перекусив на скорую руку кефиром с булочками, мы поспешили Луцк покинуть и выехали оттуда без приключений и с облегчением. Вот так у нас знакомство со столицей Волыни не задалось. Здесь, конечно, виновата жара, к которой мы этим холодным и дождливым подмосковным летом готовы не были.
А путь-то наш, тем не менее, прямёхонько на юг. До следующего пункта программы Дубно всего 44 километра. Уже перед самым Дубно проехали три километра по трассе М06/Е40 Киев - Львов, которую реконструировали к чемпионату Европы по футболу. Что тут сказать? Надо, наверное, в странах СНГ проводить крупные соревнования почаще...
В отличие от Луцка, замок в Дубно находится прямо на трассе и не в центре города, поэтому впечатления от него остались самыми лучшими. Как в большинстве украинских музеев, здесь полный набор туристских удовольствий: подземный ход, музей пыток. Здесь мы узнали два украинских слова, которые вели нас всё путешествие: "оглядовий майданчик" - по-нашему, обзорная площадка. С тех пор мы у всех достопримечательностей искали этот самый майданчик и, как правило, находили. В Дубно по стенам лазать невозможно, но можно подняться на бастион и обозреть окрестности города и реку Икву, сильно заболоченную.
Музейный персонал в Дубенском замке очень приветлив, всё показывают и объясняют, но только по-украински - видимо, русский язык здесь совершенно не употребляется. Однако же в музейном киоске разжился я путеводителями и буклетами на русском языке - первый и последний раз за всё путешествие.
По программе мы должны были заночевать в городе Кременец, это уже Тернопольская область и от Дубно это 41 километр. На горизонте вырастают Кременецкие горы, а в душе растёт беспокойство по поводу размещения. Ведь Кременец - это ворота знаменитой Почаевской лавры, а на носу выходные. Но страхи оказались беспочвенны. В первом же понравившемся нам отеле "Яна" два номера нашлись без проблем. И мы, наконец, загнав машины во дворик отеля, смыли дорожную пыль и отправились отдать должное украинской кухне. Отдавали до темноты (борщ, деруны, мясо, кто пожелает - пиво, горилка). Отбой.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ (28.07, суббота). Кременец - Вишневец - Збараж - Ивано-Франковск, 200 км. Поскольку вчера Кременец мы так и не увидели, то с утра отправились смотреть город и замок. Оказалось, мы до центра не доехали километра два. Расположен он компактно, так что все основные достопримечательности (Иезуитский Коллегиум, дома-близнецы, костёл и православный монастырь) можно обойти за полчаса. Дальше - поворот налево и вверх по склону горы Боны. Дорога - брусчатка, для легковых автомобилей пригодная без ограничений. Наверху есть места для парковки: повыше - маленькая и платная, пониже - большая и бесплатная. Кременецкий замок музеефицирован приезжающим сюда на машине единственным сотрудником, который совмещает обязанности кассира, парковщика, билетёра, экскурсовода-краеведа и продавца сувениров. Товарищ свободно и охотно разговаривает по-русски.
С горы Боны, на которой располагается окутанный легендами Кременецкий замок, а вернее - его руины, открывается волшебный вид. Городок, достаточно живописный и сам по себе, особенно красив с птичьего полёта. А тут ещё вдали как бы парят в небе храмы и колокольни Почаевской лавры (гора, на которой они в действительности стоят, не видна) - эффект получается ошеломительный. Да и сами руины замка: обломки стен и башен с зубцами, готические ворота, остатки подъёмного моста - ну очень хороши. Для любителя - полный восторг. До того времени, пока не вспомнишь, что здесь, на Западной Украине, таких руин немерено и, чтобы все их осмотреть, никакого отпуска, даже моего учительского, не хватит. Значит, надо спускаться с горы и продолжать движение. Продолжаем.
Через 19 км село Вишневец, а в нём, справа от трассы, - родовая усадьба именитого рода Вишневецких, вначале православного, а потом польско-католического. У отреставрированного дворца XVIII в. памятник Дмитрию Вишневецкому (Байде), основателю Запорожской Сечи и первому гетману Украины. С холма, на котором расположен замок, открывается роскошный вид на долину реки Горынь. Под горой церковь Вознесения, в которой в 1605 г. будущий государь всея Руси Лжедмитрий I обручился с Мариной Мнишек. Этому событию посвящена галерея картин, выставленных во дворце (подлинный интерьер которого не сохранился).
Но как бы не хотелось погулять в тенистом парке, которым любовались Оноре де Бальзак и Тарас Шевченко, пора, однако, ехать. Дальше по дороге М19 районный центр Збараж. Недалеко от центра города в парке, на так называемой Замковой горе, находится Збаражский замок, с 60-метровым колодцем и потайным подземным ходом, обнесенный 13-метровыми валами с бастионами и казематами, окруженный широким рвом. Здесь происходили события, описанные в романе Г. Сенкевича "Огнём и мечом" - 63-дневная оборона Збаража, осуществляемая польским гарнизоном во главе с князем Иеремией Вишневецким против превосходящих сил Богдана Хмельницкого и Ислам-Гирея в ходе освободительной войны украинских казаков против польской шляхты. Ныне замок входит в состав государственного музея-заповедника. Здесь делается всё для привлечения туристов. Конечно, подземные казематы с многочисленными орудиями пыток и подробными пояснениями (на украинском языке), как они действуют. Узнали об этом много нового и интересного, а главное то, что пытки - не самоцель, а средство для получения признательных показаний. Но особенно запомнилась выставка макетов деревянных церквей Западной Украины: модели были выполнены с большим искусством. Словом, Збаражский замок вполне заслуживает того, чтобы заехать туда, пусть даже и отклонившись от основной нитки маршрута.
Но вот полдня прошло, а мы всё ещё далеко от конечного пункта сегодняшней программы - Ивано-Франковска. По пути зацепили окраины Тернополя, где и заправились по цене 10,90 грн. за литр (хорошо, что платишь не рублями: шок немного меньше). А по дороге нас ждали ещё Бучацкий замок, пещерный монастырь и травертиновые скалы в селе Рукомыш. Всем этим пришлось пожертвовать, обходя Бучач по новой объездной дороге. Зато времени на столицу Прикарпатья оказалось вдосталь.
Имея большой список отелей Ивано-Франковска, обратили внимание на отель "Станиславов", расположенный очень удачно - в самом центре (ул. Черновола, 7) в старинном доме, точнее, занимает два или три этажа, подвергнутых евроремонту. Есть своя парковка, въезд на которую с улицы Сичовых Стрельцов найти не очень просто. Вообще центр Ивано-Франковска устроен своеобразно: за красивыми домами внутри кварталов обширные дворы и пустыри, поэтому на улицах автомобили не паркуют. Понятно, что пешеходов это радует. Прогулки по центру бывшего Станиславова доставляют неизъяснимое наслаждение. Добавим к этому множество кафе, кофеен и ресторанов, качество еды в которых выше всяких похвал, а цены отнюдь не столичные. Словом, променад по классическому маршруту Ратуша - площадь Рынок - майдан Шептицкого - Вечевой майдан - "стометровка" с кофе и мороженым позволил в какой-то мере стряхнуть усталость от трёхдневной гонки. Это было очень кстати, потому что впереди был сложный день - встреча с Карпатами.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (29.07, воскресенье). Ивано-Франковск - Манявский скит - Манявский водопад - Яремча - Татаров, 100 км. Столицу Прикарпатья мы покинули ранним воскресным утром, когда город по сути ещё не проснулся. Довольно быстро миновали Богородчаны, а дальше начались поиски Манявы. Прикарпатье - чрезвычайно густонаселенный регион, и шоссейные дороги всё время идут в населенных пунктах. Как только съехали с магистрали, навигатор начал дурить, терял дорогу. Оставалась надежда на помощь местного населения, и оно не подвело. Ближе к Маняве появились указатели, а качество асфальта стало катастрофически ухудшаться. Проехали развилку на Надвирну, долго ехали по селу Маняве и вот, наконец, налево, через мост - и мы у ворот скита. Место живописное, вокруг предгорья, покрытые ёлками. По окрестным горам вьются дороги с умопомрачительным уклоном. Сам скит особого впечатления не произвёл, несмотря на свою богатую историю и колоссальные заслуги перед православной церковью. Не удалось даже в храм зайти - воскресная служба, люди стояли на улице. Крутой подъём к Блаженному камню пишущий эти строки одолел только наполовину и за проявленную слабость был немедленно наказан - но обо всём по порядку. Важно, что остальные участники экспедиции, несмотря на адскую жару, до камня добрались и смогли передать Пресвятой Богородице свои пожелания.
Чтобы добраться до водопада, надо проехать по селу, ориентируясь на речку Манявку, порядка шести километров - такие там сёла - по "дороге", усыпанной острыми камнями. Дорога по пути к водопаду пересекает речку минимум пять раз, и я остановился после первого же брода, после того, как чиркнул днищем. Места для машин у дороги достаточно. Легковушки в большинстве своём остаются тут же, а дальше едут джипы (а зачем они ещё нужны) и, к удивлению, коммерческие автобусики типа "Форд-транзит" или "Фольксваген-транспортер", которые доставляют к водопаду основную массу народа. Их водители лихо гоняют по убитым горным дорогам, а как они разворачивались на пятачке у водопада - это вообще за пределами понимания. Ну, а мы дальше пошли пешком, практически с удовольствием, потому что в ущелье было не так жарко. Водопад доступен для обозрения как вверху, так и внизу. Народу очень много - воскресенье. Некоторые купаются, хотя вода холодная. А меня больше волновала перспектива сделать хороший видовой кадр, не испорченный телами экскурсантов. Ну, правду сказать, водопад и в самом деле красивый. Было бы очень здорово посмотреть на него в октябре, когда лес в осеннем убранстве, прохладно, немноголюдно и вдоволь воды в реке. Увы, моя работа такой роскоши не позволяет.
Преодолевая брод в обратном направлении, я то ли стормозил, то ли перемудрил и в итоге плотно сел брюхом на камни - на низком "Сиде" это было нетрудно. Спасло то, что тем самым я перегородил дорогу и помощь стала делом общественным. Коллеги гурьбой вытащили камни из-под пуза и энергичным толчком вернули "Сид" в исходное положение. Вторая попытка была удачнее - в том смысле, что всё равно чиркнул днищем. Спасибо всем за помощь, а читателям посоветую на "пузотёрках" через брод не ехать. Так или иначе, с основательно испорченным настроением потащились дальше.
В Западной Украине, как, собственно, и у нас, качество дорог в населенных пунктах куда хуже, чем на трассе - при том, что населенный пункт там не кружок на карте, а многокилометровая вереница домов вдоль разбитого в хлам полотна, когда-то бывшего асфальтом. Границы между сёлами обозначаются только указателями. По карте вроде рукой подать, но мы битый час тащились по ямам (Манява - Маркова - Молодков - Гвизд), пока не выбрались наконец на Н09. А потом ещё долго, долго катились по Надвирне, которая оказалась неожиданно большим городом.
За Делятином начинается Гуцульщина, и лорога постепенно поднимается в горы. Проезжаем Яремчу. Из-за дня города центр перекрыт, и транспорт пускают по параллельной улице за железной дорогой. За Яремчей остановились у придорожного кафе перекусить: не очень вкусно и очень дорого. Наконец въезжаем в Татаров, который был намечен в качестве базового пункта для отдыха в Карпатах. Но где остановиться - не понятно. В конце концов остановились на отеле "Кайзервальд": дороговат, но расположен отлично, у подножия горы на берегу реки Прут. Хотелось бы на этом день закончить, но чаша не была ещё испита до дна. Уже на подъезде к отелю заехал немного не туда и, разворачиваясь, ухитрился второй раз за день сесть на брюхо. Это, пожалуй что, чересчур. К счастью, мимо проходила весёлая компания, в основном местные дамы, и с шутками и прибаутками на раз сковырнула машину с кочки. На этом - занавес. Антракт.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ (30.07, понедельник). Татаров - Буковель - водопад Гук - Татаров, 30 км. Съездили поглядеть на горнолыжный курорт Буковель. Туда ведёт новенькая дорога практически от Яблуницкого перевала, изобилующая головокружительными поворотами, подъёмами и спусками. Асфальт - супер. По Буковелю ездить на машине не разрешается, её надо поставить на многоэтажную парковку. Денег за это, по крайней мере летом, не берут. Работает экскурсионный подъёмник на гору Буковель (около 1200 м). Виды фантастические. Курорт интенсивно строится, поэтому в самом Буковеле смотреть пока не на что. Какое там катание - судить не могу, т.к. от горных лыж все мы далеки.
Из Буковеля выехали старой дорогой через село Паляницу и взяли курс на север. Между Татаровом и Микуличином есть отворотка к водопаду Женецкий Гук (есть указатель). Туда ведёт идеальная трёхкилометровая асфальтовая трасса, проложенная, конечно, не к водопаду, а к дачам Ющенко и компании. Въезд на эту дорогу необременительно платный. Там, где кончается асфальт, машину лучше оставить (мы так и сделали), хотя внедорожники, конечно, едут дальше. Но проблема скорее не в том, чтобы проехать, а чтобы разъехаться и развернуться. Километра полтора по горному ущелью пешком пройти необременительно, особенно, если похолодало. Высота водопада составляет примерно 15 метров. Место более цивилизованное, чем Манява (сувениры, питание), но народу, слава Богу, было не так много - понедельник. Красивый водопад, который ни с каким другим сравнивать не хочется. А хочется посетить его опять же таки осенью. И заодно подняться на гору Хомяк, тропа на которую начинается почти прямо от шлагбаума.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ (31.07, вторник). Татаров - "центр Европы" - Рахов - Татаров, 150 км. За право определить географический центр Европы на своей территории спорят несколько стран. Точку эту находят в 50 км к юго-западу от Полоцка в Республике Белоруссия, деревне Пурнушкяй в 25 км к северу от Вильнюса, Литва; в деревне Крагуле около Кремницы, центральная Словакия; Суховоля, к северу от Белостока, северо-восточная Польша. В России тоже есть свои центры Европы — в Смоленской и Калининградской областях. В Литве даже создан картографический заповедник “Центр Европы”, и в его точке колонна из белого гранита, увенчанная короной звезд. Карпатский же "центр Европы" определили в 1887 г. ученые из Вены, которые изучали местность при строительстве железной дороги. Он находится у села Деловое в Раховском районе, прямо у автодороги. Почему бы туда и не съездить?
Закарпатье начинается за Яблуницким перевалом. Дорога постепенно спускается вниз, и прямо на глазах меняется растительный мир. Еловые леса сменяются лиственными. Здесь - юг, здесь растут персики и виноград. Их защищают от северных ветров Карпатские горы.
Село Деловое находится в приграничной зоне: за Тисой - Румыния. Когда-то из Ужгорода в Рахов и Яремчу можно было попасть поездом, проходившим транзитом по сопредельной территории. Теперь Румыния - ЕС и НАТО, граница на замке, железнодорожные рельсы заржавели, а для проезда на машине нужно предъявить паспорта и миграционные карты. Геодезический знак "Центр Европы" представляет собой двухметровый бетонный обелиск в форме срезанной четырехгранной пирамиды. На прямоугольном постаменте высечено: "Постоянное точное, вечное место. Очень точно, со специальным аппаратом, который изготовлен в Австрии и Венгрии, с шкалой меридианов и параллелей, установлен здесь Центр Европы 1887. Координаты географического центра Европы: 47° 56"3" северной широты и 24° 11"30" восточной долготы". Рядом стела высотой 7,2 м, поставленная 27 мая 1977 г. по прямому указанию Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР.
Отсюда дальше на запад ведёт дорога в Закарпатье - Мукачево, Ужгород, посещение которых в программу нашей экспедиции не входило. Мы повернули восвояси и вскоре остановились в маленьком городке Рахове. Мы с Леной посетили его впервые ещё в 1974 году. Но тогда была зима, а летний Рахов предстал перед нами милым южным городом. Здесь настоящий южный базар, где мы купили в дорогу персики и арбуз. И снова вверх к Яблуницкому перевалу. И опять перед нами суровые Горганы и Черногора. А завтра - штурм Говерлы.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (1.08, среда). Татаров - Заросляк, г. Говерла - Ворохта - Татаров, 50 км. Ранним утром выезжаем к подножию горы, куда ответвляется дорога от шоссе Ворохта - Верховина. В конце асфальтового шоссе - шлагбаум. Здесь надо зайти в избушку и зарегистрироваться у спасателей, а заодно купить билеты на "экологическую стежку" (по числу восходителей, т.е. на троих, так как Вова ещё в Москве предупреждал, что на гору он не полезет). Здесь же инструкторша КСС критически осмотрела нас с Вовой, буркнула "Ну, дойдёте" и выдала картонную схемку, на которой зачеркнула "зеленый", пологий маршрут. Он был, по её мнению, сегодня опасен из-за скользких камней. Что ж, мы люди дисциплинированные и пойдём по "синему", крутому.
От шлагбаума ещё 8 км по каменистому грейдеру, для легковых машин проходимому, но требующему внимания. В его конце турбаза "Заросляк", здесь иногда горовосходители останавливаются заночевать перед подъёмом. Здесь ещё один шлагбаум и ещё сбор денег за стоянку, который, как потом оказалось, можно объехать. Тут же небольшой сувенирный базарчик, шашлыки и т.п.
В отчёте для автопутешественников я не буду подробно описывать подъём на гору, т.к. его восприятие, наверное, сильно индивидуальное. Нам, людям уже не очень молодым и не очень здоровым, он показался отнюдь не таким простым, как рассказывают, и занял куда больше времени, чем пишут в проспектах и на стендах. Для успешного восхождения необходима хорошая обувь (с этим всё у нас было в порядке) и желательна крепкая палка в роли альпенштока (а вот до этого почему-то никто из нас не додумался). "Синий" маршрут составляет 3,5 км, при этом подъём по вертикали - около 800 м. То есть средний уклон составляет примерно 13 градусов. На самом деле ровные участки чередуются с очень крутыми. На вершине холодно и дует сильный ветер. Верхний конус горы был в этот день закрыт облаками, которые как по заказу иногда рассеивались на несколько секунд, чтобы дать восходителям сделать фотографии. Замечу, что спуск требует усилий, в общем, не намного меньше, чем подъём.
"Усталые, но довольные" туристы в конце концов спустились к истосковавшемуся Вове и поехали домой тем же путём, каким сюда прибыли.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ (2.08, четверг). Татаров - Яремча - Татаров, 50 км. В свой заключительный день в Гуцульщине мы решили посетить, наконец, её туристическую столицу Яремчу (по новой транскрипции Яремче). В будний день в посёлке (или даже городе) сравнительно немноголюдно, всё очень чистенько и живописно. В связи с острым желанием провести вечер на берегу Прута возле своего отеля культурная программа в Яремче была ограничена краеведческим музеем (народные промыслы + история украинского национально-освободительного движения), дегустацией блюд карпатской кухни (рекомендуем банош - кашу из кукурузной крупы с разными добавками, например брынзой или же шкварками). А также заправкой машин бензином. От осмотра основных яремчанских достопримечательностей - водопада Пробiй и скал Довбуша - решено было воздержаться (жара, толкотня). А вот на железнодорожный вокзал, где были в далёком 1974-м, - сходили. Вечер был посвящен прощанию с Татаровом.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ (3.08, пятница). Татаров - Ворохта - Верховина - Косов - Шешоры - Коломыя - Черновцы, 200 км. Редкий случай, когда программа путешествия подверглась серьёзной коррекции прямо на ходу. Но обо всём по порядку. Итак, прямо в центре Татарова начинается трасса Р24, которую нам было суждено проехать практически от начала до конца. Первый населённый пункт на нашем пути - Ворохта, некогда популярный горнолыжный курорт и база подготовки сборной СССР. Но лет 20-30 назад случилось глобальное потепление, и снега зимой в Ворохте не стало. Горнолыжники переместились в Буковель, а канатная дорога и трамплины стоят заброшенными. Тем не менее, возможностей для горного туризма в Ворохте хоть отбавляй. Из достопримечательностей известны два гигантских, более чем 100-метровых железнодорожных моста австро-венгерского времени и деревянная Михайловская церковь XVII века своеобразной архитектуры, не похожая на наши северные храмы без единого гвоздя. Дальше дорога уходит на юго-восток. Поднимаемся на Кривопольский перевал (961 м). За ним ландшафт резко меняется: горы безлесные, усеянные множеством домиков (интересно, как их жители поднимаются на такую высоту). Спускаемся к реке Чёрный Черемош, на берегу которого стоит самый крупный в этом районе населённый пункт - Верховина. Посёлок проезжаем с ходу, отмечаем большое количество предложений отдохнуть и заняться рафтингом. Вдоль дороги - густая населёнка, и почти невозможно определить, где кончается Верховина и начинается Криворивня. В этом гуцульском селе есть больше десятка музеев, но указатель мы видели только к одному - Ивана Франко (писатель отдыхал здесь много раз). Искомый же указатель к этнографическому музею "Хата-гражда" мы так и не увидели. Неожиданно село кончилось, и начался подъём на хребет Игрец. Так и не познакомились с гуцульской этнографией. Но жалеть было некогда - дорога на этом участке разбита в хлам, и это очень жаль, потому что Буковецкий перевал, по-видимому, одно из самых живописных мест в Карпатах. Но среди ям и колдобин вертеть головой по сторонам некогда.
После перевала горы снижаются. И... магия Карпат постепенно исчезает. Когда же мы наконец добрались до пункта нашего назначения Шешоры, осталась только жара, духота и многолюдье. И поскольку мы не имели здесь никакой привязки, как-то само собой получилось, что вторая часть отдыха в Карпатах из программы путешествия выпала. Вскоре мы уже были в городе Коломыя, где осмотрели музей Писанки. О музее, здание которого имеет форму огромного яйца, многие наслышаны. Выставленные там экспонаты пасхальных яиц из многих сёл и даже зарубежных стран очень впечатляют. А огорчает то, что знания украинского языка не хватает, чтобы разобраться, например, в технологии росписи. По-русски здесь никто не говорит, буклетов с переводом на наш язык нет. Наверное, спроса нет.
Из Коломыи мы переехали в областной центр Черновцы, где поселились в гостинице "Киев" в самом центре, на главной улице города - она, собственно, так и называется - "Главная".
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ (4.08, суббота). Черновцы - Хотин - Черновцы, 120 км. С утра, пока не так жарко, едем смотреть крепость в городе Хотин (произносится Хотын, с ударением на "ы"). Роскошная крепость на берегу Днестра, история которой ведется с XIII века, была известна туристам ещё в советские времена - я видел её в 1974-м, но тогда она больше напоминала живописные руины. Сейчас же это ухоженный и раскрученный музейный объект, где рады туристам из разных стран. Экскурсия на русском? Без проблем! Но Хотин заслуживает отдельного рассказа, а мы пока возвращаемся в замечательный город Черновцы, маленький западноукраинский Париж, существенную часть своей истории пробывший в составе Австро-Венгрии и сохранивший центральноевропейский шарм. Кто не бывал - от души рекомендуем. Вечерняя прогулка по пешеходной улице Ольги Кобылянской - непременный атрибут посещения города!
ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ (5.08, воскресенье). Черновцы - Борщев - Кривче - Каменец-Подольский, 150 км. Выезжаем из Черновцов по направлению на Тернополь и едем около 50 км до с. Товсте, где поворачиваем направо на Борщев (в русской транскрипции БорщОв). В этом маленьком городе, пытаясь найти нужное направление, мы мало того что заплутали, так ещё и растерялись, в результате потеряли, наверное, час драгоценного утреннего, не настолько жаркого времени. Искали же мы село Кривче, у которого находится один из интереснейших природных объектов Украины, пещера Крышталёва (Хрустальная). Если уже добрался до Кривче, дальше дорогу покажет каждый. У подножия скалы, где вход в пещеру, - парковка, сувениры, еда. В саму пещеру вход возможен только с экскурсией, и стоит это удовольствие 18 гривен. Ограничение вполне оправдано. Из 23 км подземных ходов доступно и освещено только два, и заблудиться в боковых коридорах не просто, а очень просто.
Отличие Хрустальной пещеры от других карстовых полостей в том, что её стены сложены не из известняка, а из гипса. Поэтому облик подземных залов и блеск кристаллов сульфата кальция на её сводах неповторимы. В пещере постоянная температура +11, что создаёт с наружными +35 забавный контраст. Всё хорошо, но темп движения проводника создаёт реальную возможность поскользнуться на влажных камнях или набить шишку о гипсовый вырост. Позаботьтесь об обуви!
В Кривче есть ещё маленький симпатичный замок, от которого осталось две башни. Но времени на его осмотр нам уже не хватило. В Каменец-Подольский из Кривче можно попасть разными путями, а мы поехали самым длинным, зато надёжным. Дорога привела нас в Каменец-Подольский прямо к воротам крепости. Но музей уже закрывался - пришлось отложить его на завтра и ехать устраиваться на ночлег. С помощью списка гостиниц и навигатора это удалось сделать довольно быстро. Оказалось, что Каменец-Подольский - популярный туристский центр, поэтому цены на гостиничные номера здесь довольно кусачие. Ну да ладно. На окраине есть две гостиницы, принадлежащие одной фирме и расположенные на одной улице Леси Украинки напротив друг друга: дом 84 - "Гала-Отель" и дом 99 - "Фильварки-Центр". По цене они различаются примерно в два раза, по уровню комфорта - незначительно. Выбор очевиден. В "Фильварках" на территории нет теннисного корта, но дворик оформлен на заглядение, бьют фонтанчики, растут раскидистые южные деревья.
В Каменце-Подольском есть что посмотреть и что пофотографировать. Фантастический рельеф. Старинные башни и храмы. Бывший турецкий минарет, увенчанный статуей Девы Марии. Когда стемнеет - эффектная подсветка. Довольно много кафешек и ресторанчиков. И при этом ощущение, что город только берёт разбег: для реставраторов и архитекторов здесь непочатый край.
ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ (6.08, понедельник). Каменец-Подольский - Коростень, 400 км. С утра едем к знаменитой крепости, про которую в детстве читали остросюжетный детектив, который так и назывался - "Старая крепость". Перед крепостным мостом, который построен не поперек, а вдоль реки Смотрич, - такая здесь интересная география, - КПП со шлагбаумом, где категорически рекомендуют оставить машины и идти дальше пешком. Но хоть и утро, солнце палит серьёзно - пришлось раскошелиться на 20 гривен. Так и не поняли, из каких соображений перекрывают дорогу.
Каменец-Подольская крепость по размерам не уступает Хотинской. Здесь содержался в заключении и подвергался пыткам крестьянский вождь Устим Кармалюк - его темница здесь воспроизведена. Весьма любопытно полазить по стенам, что не возбраняется. Хорошая крепость, и очень жаль, что насладиться ею сполна мешают жара, усталость и перенасыщенность впечатлениями. Уже хочется полноценного статического отдыха. А от такого состояния есть только одно лекарство - путь домой. Поэтому возвращаемся на базу, в отель "Русские Фольварки", складываем вещички и выдвигаемся по направлению на Хмельницкий.
Подробное описание долгого ездового дня едва ли представит для кого-то интерес. Заметим, что этот отрезок пути изобилует интересными историческими руинами, и не будь за спиной трёх тысяч вёрст и 35 градусов за окнами, можно было бы его проехать неторопливо и познавательно. Но мы гнали на север что есть мочи, и, к нашему облегчению, миновали все крупные населенные пункты: Хмельницкий, Шепетовку и Новоград-Волынский - стороной. Правда, в одном из сёл попались даишникам, которые к иностранцам были доброжелательны и удовлетворились половиной обычного штрафа за превышение скорости. Да, мы спешили в Коростень и были абсолютно правы, что торопились. Здесь и вправду было что посмотреть.
О городе Коростень мы слышали, что в былые времена он назывался Искоростень и что он один из самых старых украинских городов - основан в 705 году и упоминается в «Повести временных лет». Древнерусская княгиня Ольга одолела непокорных древлян и уничтожила их столицу Искоростень в отместку за гибель своего мужа Игоря. Город не сохранил архитектурных памятников, но главная достопримечательность Коростеня и наиболее посещаемое место — городской парк культуры и отдыха им. Н. Островского. Здесь находятся скалы с причудливыми формами, формирующие оригинальный каменный хаос. Многие образования имеют наименования: Гигантские Котлы, Купальня Княгини Ольги, Бараньи Лбы. Кроме скал, в парке находится большое количество исторических памятников: княгине Ольге, основателю города древлянскому князю Малу, обелиск жертвам фашизма, обелиск воинам-интернационалистам, памятник Н. Островскому и другие. В скале - интереснейший объект, бункер из "Линии Сталина", спроектированный генералом Карбышевым. К сожалению, о его существовании мы узнали уже дома. А если бы и знали, вряд ли бы успели туда до закрытия музея (18.00).
Мы гуляли в парке до темноты, а затем вернулись в гостиницу провести последнюю ночь на Украине. Но не последнюю в нашем путешествии.
ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ (7.08, вторник). Коростень - Овруч - государственная граница - Мозырь - Гомель - Орша, 530 км. Первая остановка через 50 км - Овруч, город, не уступающий по древности Коростеню, но куда менее известный. Есть в нём храм ХII века, отреставрированный Щусевым. Но мы тогда не знали о его существовании, а потому остановились в Овруче для того, чтобы истратить оставшиеся гривны.
Вскоре мы оказались на пограничном переходе Выступовичи - Новая Рудня. Прощание с Украиной и новая встреча с Беларусью прошли без задержек и без приключений. На оба пограничных пункта ушло минут тридцать, не больше.
Через 40 км на горизонте показывается город Мозырь, по-белорусски МазЫр, райцентр Гомельской области со стотысячным населением при огромном нефтеперерабатывающем заводе. Вдоль шоссе, по которому мы едем, проходит линия знаменитого скоростного трамвая - в Мозыре единственный маршрут, соединяющий город с заводом. Увы, трамвай мы не увидели - днём он ходит редко. Минуем город по объездной, переезжаем большую и красивую реку Припять и оказываемся на трассе М10 (Кобрин - Брянск). По этому шоссе мы уже ехали от Дрогичина до Иваново на второй день нашей поездки. А сейчас мы катим к Гомелю и через 130 км снова уходим на объездную - в этот раз осмотр достопримечательностей Гомеля не состоится. Пора тем не менее заправляться. Приятно, что бензин здесь на 2 - 3 рубля дешевле, чем в Москве, а особенно приятно, что на целых 20 рублей за литр дешевле, чем на Украине.
И вот мы на трассе М8, она же Е95, но не на той, которую воспел Кинчев. Теперь этот номер присвоен дороге Одесса - Петербург, а новый номер "Ленинградки" Е105 на музыку не ложится. Здесь же шоссе не загружено транспортом, имеет хорошее покрытие, и ехать по нему легко и приятно. Где-то в стороне, на берегах Днепра, остаётся большой город Могилёв, едва не ставший столицей Белоруссии. А нам остаётся меньше ста вёрст.
Мы не знали, где остановимся в Орше, и ехали в центр по знакам "Гостиница". Они и привели нас к лучшему в городе отелю "Орша" (улица Мира, 11, есть платная охраняемая парковка). На осмотр города времени осталось мало. Что успели - Приднепровский детский парк с красивым видом на Днепр и традиционными для Белоруссии скульптурами: Гулливер, крок. Гена, Кот в сапогах, железнодорожный кондуктор. Есть там и памятник писателю Владимиру Короткевичу, уроженцу Орши, приоткрывшему для нас два года назад Гольшанский замок.
Новый центр города на набережной реки Оршицы группируется вокруг восстановленного недавно иезуитского коллегиума (17 - 19 век), там разбит красивый сквер. Больше мы в Орше посмотреть ничего не успели, потому что стемнело. На железнодорожный вокзал, который в Орше является знаковым местом, мы не попали - далеко, пешком не дойти, а ехать ни на чём не хотелось. На этом заключительный вечер путешествия и завершился.
ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ (8.08, среда). Орша - домой, 500 км. Из Орши практически прямо от гостиницы широкая улица Ленина ведёт на выезд. Там почти сразу поворот на М1 и оглянуться не успеешь, как вот она - бывшая граница. Вот мы и на Родине. Дальше, собственно, рассказывать не о чем. Народ на трассе стал нынче пуганый, особенно белорусский, редко кто превышает сакральные 130 км/ч, поэтому гаишникам на этот раз не обломилось. К вечеру, даже к полднику, были на своих дачах.
ИТОГИ. Путешествие получилось дальним - пройдено около 4000 км. Несмотря на то, что его программа была выполнена полностью, осталось всё же чувство некой незавершённости - наверное, потому, что каждый участник по отдельности что-то недополучил. Я, например, оставил за бортом кучу великолепных замков, крепостей и прочих руин, осматривать которые не достало ни сил, ни времени. Вова остался без рыболовных трофеев. Девочек утомила жара и отсутствие купания. И всё же надо сказать, что это был классный, масштабный проект. И по большому счёту мы все, наверное, можем гордиться тем, что сделали это. Мы открыли для себя, а теперь и для всех читающих эти строки, Западную Украину как страну с неограниченным туристическим потенциалом. Страну, в которой живут радушные и доброжелательные люди, которые всегда рады гостям. Край, в который хочется приехать ещё не раз.