Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва Когда: 07/2013

По маршруту: Москва, Беларусь ( Могилев, Брест ), Польша ( Бяла-Подляска, Варшава, Торунь, Старгард-Щецинский, Щецин, Лагов, Лодзь ), Германия ( Варнемюнде, Росток, Штральзунд, Висмар, Бад-Доберан, Шверин, Зольтау, "Хайде-парк", сафари-парк "Серенгети" )

Рейтинг отчета: 0

Автор:

Неделю назад завершилось наше десятое, юбилейное автопутешествие по Европе. Планировать его начали аж за год вперед, т.к. отель, в котором хотели побывать, бронируется практически сразу после выставления на «букинге». Вновь хотелось побывать на Балтике, проехаться по Германии, посетить её достопримечательности, магазины и парки развлечений. В процессе подготовки стало ясно, что есть возможность прибавить к отпуску несколько дней в ту и другую сторону и это позволило больше времени уделить Польше. Планировалось также посещение Дании, однако по ряду причин оно было отменено.
Итак ранним утром 19 июля мы со старшей дочерью выдвинулись из Москвы в сторону Могилева. Там предполагалось встретить жену и младшую дочь, которые отдыхали в Беларуси. Семья воссоединилась на вокзале Могилева. Здесь мы сфотографировались у скульптуры кондуктора и отправились осматривать городские достопримечательности. К посещению в Могилеве были запланированы Ратуша с музеем истории Могилева, Буйничское поле и Свято-Никольский монастырь.
Музей истории Могилёва находится в здании восстановленного памятника архитектуры XVII века – городской Ратуше ( http://www.ratusha-mogilev.com ) . Это здание расположено в историческом центре Могилёва и является также местом проведения городских торжеств и официальных приёмов. В здании ратуши также регистрируют браки и нам пришлось ждать окончания свадебной церемонии. За свою многолетнюю историю ратуша неоднократно разрушалась, была сильно повреждена в годы Великой Отечественной войны (на башне размещалась пулеметная точка и был установлен красный флаг в ответ на ультиматум гитлеровцев о сдаче города). После обследования пострадавшего от войны здания летом 1945 г. комиссией из авторитетнейших белорусских историков и зодчих, ратуша была признана памятником всесоюзного значения, было даже начато её восстановление, однако спустя несколько лет она была вновь разрушена. Восстановление началось в начале 90-х, однако закончено было лишь в 2008 году. Экспозиционные залы музея размещены на двух этажах. В залах второго этажа воссозданы исторические интерьеры (здесь начинается осмотр экспозиции), в залах первого этажа представлены предметы X - начала XX столетий, связанных с историей Могилёва. Посещение обошлось рублей в 100 на наши деньги за семью.
После ратуши мы посетили православный женский Свято-Никольский монастырь, который является кандидатом от Беларуси на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории монастыря находятся Свято-Никольский Собор, который считается одним из наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко.
Сооружение монастыря началось в XVII веке, когда киевский митрополит Пётр (Могила), получил согласие польского короля Владислава IV на сооружение в Могилёве церкви Святого Николая. За свою историю монастырь неоднократно подвергался разорениям, в 30-е гг был тюрьмой НКВД. С августа 1915 по ноябрь 1917 в Могилёве находилась Ставка Верховного Главнокомандующего и император Николай II во время нахождения в ставке посещал Свято-Никольский собор. Летом 2000 года в Могилёве чудесным образом был обнаружен портрет императора, который ныне освящен как икона и расположен в левом приделе Свято-Никольского собора, названном в честь Святых Царственных мучеников. К иконе приделана 5-рублевая монета, которую царь-император Николай II подарил мальчику Семену Халимову во время посещения храма.
Последним пунктом нашей программы было посещение расположенного на юго-западной окраине Могилёва Мемориального комплекса «Буйничское поле».
Здесь в 1941 году воины 172 стрелковой дивизии и могилёвского народного ополчения стояли насмерть против немецко-фашистских захватчиков. Время, названное позднее «дни и ночи мужества» замечательно описал участник боёв, фронтовой корреспондент и известный писатель Константин Симонов. На этом поле, увидев десятки подбитых немецких танков он впервые поверил в Победу, здесь же завещал впоследствии развеять свой прах. Об этом напоминает камень, установленный рядом с музеем.
Экскурсию по музею нам провел директор, что было приятной неожиданностью. Стоимость символическая, примерно рублей 50 на всю семью.
Поели в Могилеве мы возле Ратуши в пицце «Браво». Обед на 4-х человек обошелся при пересчете примерно в 800 руб.
Путь из Могилева вел по недавно построенной скоростной дороге М4 до Минска, где мы повернули на М1 и вечером были в Бресте. В Бресте вновь остановились в гостинице «Энергия». Трехкомнатный четырехместный номер обошелся в приблизительно в 4100 руб. вместе с парковкой и завтраком. В этот раз нам там понравилось не очень, т.к. во-первых на наш взгляд цена была явно завышена, причем с комментарием типа «курс российского рубля упал к белорусскому», что просто смешно. Во-вторых завтрак теперь включен в стоимость в обязательном порядке, причем в процессе переписки мы пытались от него отказаться и гостиница предложила нам «сухой паек». Несмотря на то, что своего согласия на «сухпай» мы не дали, нам его все равно вручили на рецепции со словами: «мы хотели как лучше». Резюме такое: у дирекции гостиницы началось некое «головокружение от успехов», им нужно понимание, что отель этот воспринимается россиянами прежде всего как транзитный (и значит просто необходима коррекция услуг) и как недорогой (причем цена должна хоть как-то сравниваться с аналогичным предложением в Польше, ибо перейдя границу можно остановиться по цене чуть-ли не вдвое дешевле с тем же набором услуг). Ну а так сотрудники отеля были очень приветливы в процессе переписки и бронирования, приятно, что помнят, в любом случае ставим твердую «четверку».
Выспавшись, около 9 часов утра по местному времени мы выехали в сторону погранперехода «Варшавский мост». Переход занял около 3-х часов (не много, но и не мало). Новшеством для нас стало то, что теперь надо обязательно говорить польскому таможеннику сколько литров в баке, понятно, что называется какая-то абстрактная цифра, т.к. проверить невозможно.
По дороге в Варшаву мы традиционно остановились в Бялой-Подляске помыть машину на автомойке самообслуживания (в этот раз обошлось в 7 PLN = 73,5 руб) и сделать покупки в местном гипермаркете «Carrefour». Гипер приятно порадовал тем, что теперь в нем оформляют TAX FREE, т.е. особенно на обратном пути можно привезти из Польши всяких вкусняшек. Процедура следующая: отбираем покупки на сумму не менее 200 PLN и не более 20 артикулов (количество в каждом артикуле может при этом быть любым), говорим об этом кассиру, кассир пробивает отдельный чек, после этого подходим на информационную стойку с паспортом и дама в течение 1-2 минут копирует «содержимое» кассового чека на чек TAX FREE. Очень важно не употреблять все купленное, ибо на границе у нас впервые за всю историю загранпутешествий (уже более 20 лет) тотально пересчитали все покупки.
После мы сделали ещё одну остановку на окраине Варшавы в ТЦ «Янки» ( http://www.chjanki.pl ). Здесь вновь покупки и обед в рыбном ресторане польской сети NORTH FISH ( http://www.northfish.pl ). Сеть эта - аналог немецкого NORD SEE, однако намного дешевле (обед на четверых всегда выходит примерно в 70-90 PLN) и гарниры самостоятельно накладываешь какие хочешь в количестве, ограниченном лишь размером тарелки.
Вечером мы прибыли в старинный город Торунь, который ещё иногда называют северным Краковом. Исторический центр города включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Город обошли стороной разрушительные бомбардировки союзной авиации в годы Великой Отечественной войны, наступление Красной Армии на этом участке фронта также прошло стремительно.
В Торуни мы забронировали хостел «Пшыстанек Торунь» ( http://przystanektorun.pl ), который полностью оправдывает своё название, т.к. расположен в комплексе бывших железнодорожных зданий возле вокзала «Торунь Място».
Отель дешевый (ночь на 4-х всего 240 PLN), персонал приветлив, однако набор услуг минимален (полотенца за дополнительную плату, завтрак очень скромен), впрочем переночевать вполне достаточно. Тихо, спокойно, даже близость вокзала и проходящие поезда никак не беспокоили.
Разместившись в отеле, мы отправились на прогулку по вечернему городу смотреть подсветку, которая является тут одной из достопримечательностей.
Отель находится чуть ли не в шаговой доступности от старого города, до Ратуши идти максимум минут 15-20. Нагулявшись по городу, мы поужинали в ресторане «Сфинкс» ( http://www.sphinx.pl ) возле Ратуши и вернулись в отель.
Утром третьего дня нас ждал скромный завтрак (нарезка, джемы, чай, кофе) в отеле. Быстро собравшись и договорившись о бесплатной парковке машины возле отеля на целый день, мы отправились осматривать достопримечательности.
В Торуни мы были уже второй раз и поэтому запланировали с одной стороны наиболее интересные музеи (Ратуша и дом-музей Коперника ( http://www.muzeum.torun.pl )), с другой стороны те, что не успели посетить в прошлый раз (Этнографический ( http://www.etnomuzeum.pl ). В старом городе мы сначала зашли в костел Св. Якуба ( http://parafiaswietegojakuba-torun.pl ), далее по средневековым улицам мимо развалин замка и нового здания (в виде шкатулки) театра «Бай Поморски» ( http://www.bajpomorski.art.pl ) вышли к ратушной площади.
В Ратуше мы поднялись на смотровую площадку башни и полюбовались видами Торуни, затем осмотрели экспозицию музея.
После Ратуши мы попили кофе и поели пирожных в местной цукерне сети «Сова» ( http://www.sowa-cukiernia.com.pl ), обошлось около 60 PLN за четверых. После прошлись к т.н. «кривой башне», посмотрели дом-музей Коперника и Этнографический музей. Все музеи очень понравились, обязательно советуем их включать в программу пребывания в Торуни.
Около 5 часов вечера мы выехали из Торуни через Быдгощ на г. Старгард-Щецински, где у нас был забронирован отель «Spichlerz» ( http://www.spichlerz.eu ). Стоимость бронирования через букинг-ком 340 PLN, однако на месте она оказалась дешевле, что вновь является большим «минусом» в работе букинг-кома. Отель же вновь понравился (хороший чистый номер, вода входит в стоимость, завтрак, бесплатная парковка, хорошее расположение рядом с центром города). Останавливаемся там уже второй раз, прошлый раз был год назад во время нашего путешествия в Свиноустье.
Поужинали мы в ресторане «Sabat» ( http://www.sabat-restauracje.pl ). Ресторан немного дороже, чем в среднем по Польше, однако с хорошим уровнем обслуживания. Официантка старательно разобралась с нашим заказом, рассказала все про блюда, а после расчета поднесла ещё и рюмочку «от заведения».
Утром четвертого дня мы в последний раз прошлись по магазинам Польши в Старгарде-Щецинском (TESCO, NETTO) и Щецине (REAL и OUTLET PARK ( http://outletpark.eu )). В продовольственных сделали последние закупки на отдых в Германию, а вот «аутлет» как-то не впечатлил (выбор небольшой, да и не достроен он до конца).
После обеда мы пересекли виртуальную немецко-польскую границу и через три часа прибыли в г. Варнемюнде (морская гавань Ростока), где планировали остаться на 10 ночей на море.
Итак, на окраине Варнемюнде мы ещё в августе-сентябре 2012 года забронировали семейный номер в апарт-отеле «Strandhafer» («Штрандхафер») ( http://www.hotel-strandhafer.de ). Номер просторный, две комнаты с санузлом, балконом и хорошо оборудованной кухонной зоной. В отеле есть свой небольшой бассейн, что удобно при плохой погоде, да и для маленьких детей тоже в самый раз. Отель был построен всего пару лет назад, очень удобно расположен на пересечении нескольких дорог, в одном из корпусов есть небольшой магазин самообслуживания, причем цены там точно такие же, как и в больших гипермаркетах. Рядом с отелем расположен небольшой конный завод, несколько ферм с домашними животными. Кормление овечек и козочек вызвало у дочерей неописуемый восторг.
Есть спа-салон, парикмахерская, парковка, детские площадки. Сразу видна продуманность планировки при строительстве отеля. Отель предлагает и завтрак по цене 11 Евро с человека, однако мы от него отказались. Стоимость номера за 10 ночей составила 1055 Евро.
Отдельно оплатили т.н. кур-таксу (около 40Евро). На ней остановлюсь и расскажу поподробнее. До сего момента мы оплачивали кур-таксы разного вида уже несколько раз. Каждый раз это было чем-то вроде дополнительного сбора, который ничего более за собой не несет. По привычке отнеслись также и в этот раз, заплатили, получили небольшую брошюрку и забыли. Лишь дома при написании отчета стали вчитываться и пожалели, что не прочитали сразу. Дело в том, что в брошюрке подробно описывались льготы и скидки, которыми мы могли бы воспользоваться в Варнемюнде по кур-таксе. Немецкая продуманность поразила. Скидки можно было бы получить практически на все (рестораны, кафе, даже при подъеме на смотровую площадку маяка). Всем советую учитывать подобные вещи в дальнейшем!
Пляж находился не близко, но и не далеко. Ближайший - минут 10 пешком через поле, засеянное пшеницей и красивый лес растущий вдоль берега моря. Однако этот пляж дикий, необорудованный и нудистский.
Если же идти на оборудованный пляж, то это минут 20, однако я в дальнейшем стал быстро подвозить туда свою семью на машине и возвращаться назад на парковку отеля (парковки возле пляжа платные). Пляж делится на зоны для нудистов и ненудистов, однако деление это достаточно условное. Территория для нудистов обозначается значком «FKK». Территория не для нудистов обозначается перечеркнутым значком «FKK» или надписями «FKK-textil» или «FKK-textilbereich».
Однако на пляже для ненудистов запросто может оказаться голый человек и наоборот. Далее – кабинки для переодевания отсутствуют в принципе, т.е. даже не нудист может вдруг запросто снять у вас перед носом плавки и переодеться. В начале это показалось неприятным, однако потом мы привыкли, дети стали смотреть на это как на некий прикол, а в выходные на пляжи нахлынула столько народа из внутренних областей Германии, что нудисты в этой толпе совершенно растворились.
Город Варнемюнде типично немецкий морской курорт с рядами вилл и особняков вдоль берега моря, современными высотками отелей, широченным пляжем, и променадом.
Часть «фасада» города повернута и на реку Варнов, вдоль берега которой пришвартованы многочисленные яхты и катера. На некоторых катерах есть рыбные ресторанчики. Многие дома в глубине города напоминают о его прошлом как рыбацкой деревушки. Символами города являются маяк и здание которое называют «Teapot» («чайное блюдце»).
На смотровую площадку маяка можно подняться (4 Евро за семью, могло бы быть 3 Евро при предъявлении куркарты) и полюбоваться видами на море, пляжи и город.
В «блюдце» же расположены кафе и рестораны, один из которых, греческий ресторан "HELLAS" ( http://hellas-teepott.de ), мы дважды посещали. В обоих случаях счет на четверых был около 50-60 Евро + по 5 Евро чаевых. По куркарте могли бы сэкономить по 1 Евро на каждом блюде. Также интересно пройтись на мол рядом с маяком, по набережной реки Варнов.
Покупки мы делали в Ростоке (граница между двумя городами часто бывает неразличима да и административно Варнемюнде подчинен Ростоку) в галерее «Kaufhof» («Кауфхоф») ( http://www.galeria-kaufhof.de ) в центре Ростока и торговом центре «Оstseepark» («Остзеепарк») ( http://www.ostseeparkrostock.de ) на окраине при выезде на Висмар по дороге №105, гипермаркете сети «SKY» ( http://www.sky.coop ), расположенном в жилом районе рядом, и магазине при отеле.
Большим преимуществом отдыха в Варнемюнде была близость до большого количества всевозможных достопримечательностей, что делает совершенно незаметным возможное изменение погоды в худшую сторону. Пока тепло и солнечно - проводим время на пляже, похолодало - поехали смотреть достопримечательности, которых в радиусе 100 просто огромное количество - хватит на несколько поездок.
В один из дней мы совершили поездку в расположенный неподалеку город Штральзунд. В самом городе и его музеях мы были в прошлом году (город вновь советуем посетить обязательно, его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО), в этот раз дети вновь хотели побывать в аквапарке «HANSEDOM» ( http://www.hansedom.de ), расположенном на окраине города. При подъезде ориентируемся на указатели «Freizeitpark» («Парк отдыха»), название территории оправдывает себя – рядом расположены торговый центр «Стрела-парк» ( http://www.strelapark.de ) , аквапарк и зоопарк. Аквапарк вновь очень понравился. Наряду с Краковским, это наверное самый хороший крытый аквапарк из всех, которые мы посещали.
Следующую однодневную поездку из Варнемюнде мы совершили в город Росток ( http://rathaus.rostock.de ). Практически целый день гуляли по историческому центру и магазинам. Росток или Ганзейский город Росток (нем. Hansestadt Rostock, историческая связь с Ганзой всячески подчеркивается в названиях городов Росток, Штральзунд, Висмар, Грайфсвальд и других) — крупнейший город на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Росток был самым крупным портом ГДР и центром восточногерманского судостроения. До воссоединения Германии в 1990 году в городе проживало около 250 тыс. человек (сейчас лишь около 200 тысяч). Точная дата возникновения поселения под названием Росток неизвестна, хотя слово звучит по-славянски (считается, что есть топонимическая связь с районом Ростокино г. Москвы). Археологи предполагают, что Росток был основан в VII веке славянским племенем ободритов из средневековых хроник. В годы Второй мировой Росток и Варнемюнде, как важные центры военной промышленности и порты подверглись интенсивным бомбардировкам авиации союзников. Практически весь центр был полностью разрушен. В церкви Мариенкирхе, есть картина «Разрушенный город», на ней изображена уцелевшая церковь посреди руин. Подозреваю, что её как и Кельнский собор не бомбили специально, т.к. она служила хорошим ориентиром для летчиков союзной авиации.
С церкви Мариенкирхе мы и начали нашу экскурсию по Ростоку, после того, как припарковались на одном из многоуровневых паркингов (всего за день заплатили 8 Евро) и выпили в кафе на Рыночной площади кофе с пирожными.
Церковь Святой Марии или Мариенкирхе является главной церковью Ростока, впервые упомянута в 1232. Строительство нынешней трехнефной базилики началось в 1290 году и было завершено в середине 15-го века. Башня церкви имеет высоту 86,32 м. Интерьер церкови Св. Марии имеет особенно богатое убранство. При осмотре церкви следует обратить особое внимание на главный алтарь, амвон, орган с расположенной под ними ложей для Мекленбургских герцогов, и астрономическими часами ( http://www.marienkirche-rostock.de ).
В ходе прогулки по городу мы прошлись по центральным улицам и площадям города, посетили магазины, прошлись мимо Ратуши, старейшего светского здания города.
Несмотря на разрушения войны, центр Ростока полностью восстановлен. Прогулка по нему произвела весьма приятное впечатление.
После вышли к ещё одной старинной церкви – Николаикирхе. Церковь была сильно разрушена союзными бомбардировками и после войны была восстановлена весьма своеобразно – огромный внутренний объем был «нарезан» на этажи и теперь в нем расположены офисы и жилые помещения.
Далее подошли к церкви Святого Петра, старейшей из четырёх ганзейских церквей города. Две другие, Святой Марии и Святого Николая, сохранились; четвёртая, Святого Иакова, была разрушена во время Второй мировой войны и впоследствии разобрана. Строительство церкви Святого Петра началось в середине XIV столетия на месте маленькой церкви, построенной в 1252 году. Строение представляет собой трёхнефную базилику в стиле кирпичной готики, что характерно для севера Германии ганзейского периода. Шпиль церкви ранее имел высоту 127 м, но был повреждён ударом молнии в 1543 году. К 1578 году был построен новый шпиль высотой 117 м. Во Вторую мировую войну здание было повреждено, но отреставрировано в мирное время. На башню можно подняться с помощью лифта, однако мы опоздали и полюбоваться видами Ростока у нас не получилось ( http://www.petrikirche-rostock.de ).
Ещё одну короткую поездку мы совершили в расположенный рядом городок Бад-Доберан (расстояние от нашего отеля до города было всего 13 км) ( http://www.bad-doberan.de ). Город этот возник благодаря монахам-цистерцианцам, которые возвели здесь монастырь ещё в 1171 году. Длительное время Доберан оставался небольшой деревушкой, пока в 1793 году князь Мекленбурга не открыл здесь первый германский курорт Хайлигендам (известен в том числе и проходившим там сравнительно недавно Саммитом G8). В 1886 году Доберан и Хайлигендамм были соединены узкоколейкой. В 1921 году в имя поселка добавился «Бад», что означает «курорт». Подобную добавку в своем имени имеют и множество других населенных пунктов Германии. Собор Доберанского монастыря представляет собой наиболее впечатляющий образец северогерманской кирпичной архитектуры и ныне является главной достопримечательностью Бад-Доберана ( http://www.muenster-doberan.de ). В соборе расположены захоронения Мекленбургских герцогов и даже представителей королевских домов некоторых соседних государств. Разрушения Второй мировой обошли маленький городок и собор стороной и ныне он привлекает богатством своих интерьеров. При подъезде к городу и в городе ориентируемся на указатели «Munster». Стоимость посещения – 4 Евро на семью. Стоимость парковки рядом – 1 Евро за час (в принципе достаточно для осмотра).
Город Висмар ( http://www.wismar.de ) находился от нас примерно в часе пути и мы приняли решение посетить и его. Как один из первых и наиболее благополучных городов Ганзы, Висмар гордится историческим центром с особняками и храмами в стиле кирпичной готики, состоящим под охраной ЮНЕСКО. Висмар возник как поселение полабских славян, вероятно, с названием Вишемир. В I-й половине XIII века получил права города. Для охраны от морских разбойников в 1259 году был заключён союз с Ростоком и Любеком, из которого выросла Ганза. В Средние века Висмар специализировался на торговле сельдью и пивом, кроме того, здесь изготавливали сукно. Город сильно пострадал от бомбардировки союзников в апреле 1945 года. В годы ГДР Висмар рассматривался как вторая по значимости морская гавань государства.
Осмотр города мы начали с сердца Висмара — его Рыночной площади. Здесь прежде всего выделяется кирпичный дом «Старый швед» 1380 г, однако получил он это название лишь в 1878 году, когда в нём была открыта гостиница под таким названием.
Также посреди площади в 1602 году по чертежам Филиппа Брандина был выстроен 12-гранный павильон в стиле голландского ренессанса. Павильон, называемый Wasserkunst, до 1897 года служил в роли колонки, из которого снабжались водой 220 жилых и 16 общественных зданий.
Далее по пешеходным улочкам исторического центра города мы прошли к церкви Св.Духа, а затем к церкви Девы Марии (Мариенкирхе), которая до войны принадлежала к числу самых крупных северогерманских церквей в стиле кирпичной готики. Её архитектор, Иоганн Грот, взял за образец трёхнефную базилику церкви Марии в Любеке. Здание было сильно повреждено во время бомбардировки и руины были окончательно взорваны в 1960 году. От церкви осталась лишь высокая башня (81 м), на которой висят 9 колоколов XVI—XVII веков. Здесь же в 1647 году установлены часы с циферблатом размером 5×5 м, которые четыре раза в день исполняют один из 20 хоралов.
Ещё одна грандиозная базилика Висмара - церковь Святого Георгия (Георгенкирхе) находится рядом с церковью Св. Марии и вместе с церковью Св. Николая является одним из трех монументальных готических сооружений в старой части города Висмар. Эта церковь также была сильно повреждена при бомбардировке в конце Второй мировой войны и после войны долго восстанавливалась. Даже сейчас внутри огромного объема здания церкви царит пустота.
Сохранившаяся церковь Св. Николая (Николаикирхе) строилась в 1381-1487 гг. по образцу церкви Марии как трёхнефная базилика. Средний неф имеет высоту 37 м, что делает его четвёртым по высоте в средневековой Германии.
Собственно на ней наша прогулка по исторической части Висмара закончилась.
Начала сказываться некая «усталость» от похожей архитектуры вокруг (особенно после Ростока и Бад-Доберана). В заключение должен сказать, что огромным плюсом для желающих посетить Висмар является бесплатная парковка между дорогой №105 и городским центром.
После отдыха на море в Варнемюнде мы забронировали гостиницу в г. Зольтау, рядом с которым находится «Хайде-парк» и Сафари-парк «Серенгети» (ради них и ехали в те края). По дороге мы планировали посетить Шверин, столицу земли Мекленбург – Передняя Померания.
Шверин ( http://www.schwerin.de ) красиво расположен посреди системы озёр, главным из которых является Шверинер-Зе. Как свидетельствуют хроники, Шверин возник вблизи разгромленного в 1018 году славянского укрепления Зверин в 1160 году по указанию Генриха Льва, став при этом первым городом на завоёванной у славян территории. В течение 1167—1648 годов он был местом нахождения епископа и духовным центром всего региона. В 1358 году герцог Мекленбурга Альбрехт II получил в наследство город и поселился в замке, который за исключением двух перерывов служил местом пребывания герцогов Мекленбургских вплоть до 1918 года. В 1628—1631 годах герцоги были вынуждены покинуть его в наказание за их союзнические отношения с Данией и в 1756—1837 годах, когда их резиденция находилась в Людвигслюсте.
Символом города, его главной достопримечательностью является Шверинский замок, который построен на острове на месте более старого строения. Здание представляет собою в плане неправильный пятиугольник, образованный пятью флигелями с несколькими фасадами и считается самым известным строением города. Современный вид замок приобрёл в 1845—1857 годах, когда был перестроен на основе построек 16-17 века, при этом фундаменты, на которых покоится Замок, значительно старше внешних построек. Стиль в котором построен Замок полностью соответствует нашим представлениям о прекрасных сказочных замках.
На обращенном к мосту фасаде находится глубокая ниша, в которой можно увидеть конную статую славянского князя Никлота, вероломно убитого в битве (картину, посвященную этому событию можно увидеть в залах музея). Статуя была выполнена Христианом Геншоу.
В крыле замка, обращенном к мосту расположен Парламент земли Мекленбург – Передняя Померания.
Чтобы попасть в музей замка ( http://www.schloss-schwerin.de ) мы обошли его с правой стороны. Посещение музея обошлось в 10 Евро (семейный билет). Особенностью является то, что берут плату за фотографирование (3 Евро). Посещение начинается с осмотра коллекции фарфора Майсеновской, Берлинской и других европейских мануфактур, есть в ней также и предметы из сервизов русского императорского дома, далее коллекция оружия и после неё мы поднимаемся на верхние этажи, на которых можно осмотреть приемные и парадные покои: Тронный зал, Галерею портретов герцогов Мекленбурга, Библиотеку и многие другие. В одном месте представлена картина, изображающая согласно легенде, местное привидение, в другом - гибель князя Никлота.
Выйдя из музея, мы обошли замок по кругу и осмотрели парк и Дворцовый сад, заложенный на острове вокруг замка одновременно с его перестройкой. Виды на озеро и замок, отреставрированные павильоны и Оранжерея – все это произвело на нас неизгладимое впечатление.
На площади перед Шверинским замком расположены монументальные здания музея и театра, статуя Победы, отсюда же берет начало улица Шлоссштрассе, застроенная административными зданиями. Все это напоминает о том, что Шверин носил столичный статус и выглядит пусть и маленькой, но все же столицей.
Здание музея построено Германом Виллибрандом в позднеклассицистическом стиле. Коллекция этого музея берёт начало от прежнего музея Великого герцога (1877—1882), которая была расширена в 1901—1902 годах. Это здание с его монументальной лестницей и портиком, образованным ионическими колоннами, входит в состав Шверинского государственного музея.
Здание театра с его монументальным центральным ризалитом построено Георгом Даниелем в 1883-1885 годах в стиле неоренессанса на месте сгоревшего старого здания.
Углубившись от Шлоссштрассе чуть в сторону мы вышли на Рыночную площадь на которой находится Кафедральный собор Святой Марии и Святого Иоанна. Собор, трёхнефная базилика, построен в 1260-1416 гг. По своим размерам он считается одним из самых крупных зданий, построенных в стиле кирпичной готики. По длине своего главного нефа, равной 100 м он считается самой крупной церковью ганзейского периода на Балтике. Высота его башни, построенной лишь в 1889—1892 гг. по проекту Георга Даниэля составляет 117,5 м. Современный вид собор приобрёл только в 1980-е гг.
Завершив осмотр достопримечательностей мы посетили магазины в центре города. В основном это был торговый центр «Шлосс-парк» ( http://www.schlosspark-center.de ), в нем же мы поели в одном из рыбных ресторанов сети NORD SEE ( http://www.nordsee.com ). Счет на семью составил около 30 Евро, появилась возможность сравнить с NORTH FISH в Польше.
Выехав из Шверина примерно в 20-00, около 22-00 мы были уже в г. Зольтау, где нами была забронирована гостиница.
Итак, для посещения парка развлечений «Хайде-парк» и сафари-парка «Серенгети» нами был забронирован 4-х местный номер в пансионе в небольшом городке Зольтау. Выбор этот был сделан не случайно. Зольтау расположен вблизи автобана А7, причем рядом с его пересечением с другим автобаном А27. На перспективу размещение в этом городке интересно с точки зрения посещения Гамбурга, Ганновера и Бремена (все эти города расположены на примерно равном расстоянии от Зольтау). Добраться до него легко с развязки №44 (Soltau-Ost) дороги А7 свернули на дорогу №71 и быстро добрались до центра.
Отель-пансион «Вальдмюле» («Waldmuhle» ( http://www.pension-waldmuehle.de )) полностью оправдывает свое название и действительно расположен рядом с бывшей водяной мельницей (возможно дом мельника). Вообще мы в этой поездке старались подобрать все отели таким образом, чтобы запоминались. Получилось, что останавливались в бывшем здании вокзала, мельнице, элеваторе и замке. Прежде всего должен отметить радушие и приветливость хозяев. Хозяева говорят и пишут по-английски и по-немецки, однако в пансионе есть и русскоязычный персонал. Пансион небольшой, основной контингент гостей – семьи с детьми, которые приехали в Зольтау ради парков развлечений. Мест для парковки немного, однако и номеров немного тоже, нам всем хватило. Завтрак обилен.
Поужинать можно напротив в ресторане «Стейу-хаус BUFFALO», который находится в расположенном через дорогу отеле «Милорд» ( http://www.mylord2000.de ). Один раз ужинали. Счет на семью составил около 66,6 Евро.
До центра Зольтау практически шаговая доступность - максимум 5 минут и начинается пешеходная улица, на которой также полно кафе, ресторанов и магазинов. Хозяин охотно снабдил нас всей необходимой информацией по паркам развлечений.
Прежде всего планировалось посещение «Хайде-парка», билеты туда были куплены заранее через интернет на определенную дату (02 августа). Это очень удобный способ приобретения именно семейных билетов. Принцип бронирования как в букинг-коме, вводим все свои данные и данные карточки, спустя некоторое время получаем по электронной почте билеты. Их необходимо распечатать на любом (цветной или нет не играет роли) принтере. С билетами подходим к турникетам, сканируем и проходим через турникет. Все очень просто. Экономия же весьма существенна – около 50 Евро. Нам семейный билет обошелся в 99 Евро, а приобретение на месте обошлось бы примерно в 149 Евро.
«Хайде-парк» получил своё название от месторасположения – рядом находится Люнебургская пустошь (нем. Lüneburger Heide) — равнина на северо-западе Германии, близ города Люнебург, с хорошо сохранившимся природным ландшафтом. Таким образом дословно название можно перевести как «Парк в пустоши». Добраться до парка в городе чрезвычайно просто – повсюду полно указателей. Парковка платная, стоит 5,5 Евро. Вместо билета дают буклетик с купонами на скидки, которыми почему-то воспользоваться ни у кого не получается. Вообще внутри все чрезвычайно дорого и поэтому хороший совет взять с собой максимальное количество хотя бы питья, тем более, что какой-либо досмотр на входе отсутствует.
Войдя в парк мы традиционно сели на паровозик (HEIDE PARK EXPRESS, здесь и далее даю названия аттракционов на немецком языке), чтобы прокатиться вокруг, осмотреться и сориентироваться. Однако паровозик там не очень этому способствует, ибо проходит не по всему парку. Проехав круг мы отправились на водный аттракцион WILDWASSERBAHN, катание по т.н. горному ручью на бревне. Всего за день посетили этот аттракцион два раза, да и вообще из-за жары огромное внимание уделили именно водным аттракционам, на некоторых прокатились по 2-3 раза. Из водных аттракционов мы посетили MOUNTAIN-RAFTING (сплав на плоту по искусственной горной реке), MARCHENFAHRT (или Сказочное путешествие по каналу в окружении сказочных персонажей), KANALFAHRT, KAPT`NS TORN (оба – нечто аналогичное), FLOSSFAHRT (путешествие по пруду на плотах).
Одним из последних посетили аттракцион TOPILAULA-SCHLAHT, который запомнился наверное больше всех. По каналам перемещаются кораблики с водяными пушечками и сидящие в них активно поливают находящихся на берегу и других корабликах. У стоящих на берегу есть возможность ответить – вдоль всего маршрута установлены «береговые батареи» таких же водяных пушечек. Надо видеть картину, как даже взрослые всех возрастов превращаются в детей и отчаянно поливают друг друга. Мы получили прекрасную возможность освежиться в жаркий день.
Что же до возможности сориентироваться, то мы использовали для этого башню PANORAMATURM, некий аналог телебашни со смотровой площадкой, которая поднимается вверх подобно лифту. Также возможность прокатиться есть на монорельсе MONORAIL, есть там и второй монорельс PANORAMABAHN, но на него мы не пошли, т.к. утром при нас он сломался (такое бывает не только у нас, но и в Германии, оказывается) и сидящие наверху в кабинках отчаянно взывали к служащим на всех языках. Парк достаточно традиционно разделен на 4 зоны которые обыгрывают темы пиратов, фантастики, Дикого Запада и Мексики и примерно так и называются.
Из всякого рода каруселей и горок мы посетили INDI-BLITZ, GROTTENBLITZ, HURACAN, LA OLA. Из страшных с самого утра пошли на KRAKE. Отстояли почти час в очереди, в итоге младшую дочь высадили, т.к. там жестко действует ограничение не только по росту, но и по возрасту. Мы же со старшей дочерью пронеслись с дикими перегрузками сквозь пасть кракена. Жена же, сидя внизу, наблюдала за дождем из монет и шлепок (перед входом на аттракцион настоятельно рекомендуют все сдать в специальную камеру хранения).
Итоговые рекомендации:
1. «Хайде-парк» однозначно рекомендуем к посещению всем, путешествующим по Германии, либо транзитом через неё, особенно, если с вами дети.
2. Для посещения достаточно одного дня, однако рекомендуем выделить на это полный день, а не полдня или несколько часов, как часто выделяют в турах.
3. Одеться советуем как можно демократичнее и проще (почему-то наши соотечественники часто одеваются в подобные места как на званый вечер).
4. Максимально запастить водой и едой (внутри все очень дорого).

Вечером мы ужинали в стейк-хаусе рядом с гостиницей (66,6 Евро за семью) и после гуляли по вечернему Зольтау.
Утром 03 августа мы попрощались с гостеприимными хозяевами пансиона и отправились в сафари-парк «Серенгети». Для этого выехали на трассу А7 через развязку №45 (Soltau-Sud), по трассе проехали в сторону Ганновера до развязки №49 (Hodenhagen), далее по указателям. Хозяин снабдил нас неким буклетом дающим праву на скидку, буклет в кассе приняли и мы заплатили 99 Евро за семью, т.к. планировали перемещаться на своей машине по территории. Есть возможность перемещения на двухэтажном автобусе, однако это стоит дороже на 5 Евро с человека, кроме того менее интересно.
Сафари-парк «Серенгети» ( http://www.serengeti-park.de ) — это зоопарк, сафари-парк и парк развлечений в «одном лице». В 1972 году 13-й герцог Бедфорд и его американские партнёры разработали план по созданию семи сафари-парков, включая один в Ходенхагене. Инвестиции составили 20 млн немецких марок. Открытие Серенгети-парка состоялось два года спустя. В 1983 году он был значительно расширен — к основной зоне, называемой TIERWELT (Мир животных, здесь и далее названия вновь на немецком языке), добавились AFFENWELT (Мир обезьян), WASSERWELT (Мир воды) и FREIZEITWELT (Мир досуга). В 1996 году Серенгети-парк стал первым европейским учреждением, которому удалось вырастить и выпустить в дикую природу белого носорога. Осенью 2012 года на территории Серенгети-парка появилось потомство у редких белых львов и белых тигров. В 2013 году в Серенгети-парке поселился капуцин по кличке Малли, оставленный канадским певцом Джастином Бибером.
Приобретя билеты в кассе, которая напоминала будку для оплаты дорог на автобане, мы проехали внутрь. Благоразумно сделали остановку в небольшой зоне отдыха для посещения туалетов. Сделать это советуем обязательно, т.к. путешествие в «Мире животных» занимает около 3-х часов, остановки же предусмотрены лишь в двух местах. Три часа пролетели совершенно незаметно. Путешествие посреди животных, которые подходят к машинам, берут корм с рук, дают возможность их сфотографировать вызвали бурный восторг и у взрослых и у детей. Тут словами не описать, пусть лучше скажут своё слово фотографии (увы, не на этом сайте!)
Проехав круг по «Миру животных» мы оставили машину на парковке и отправились в «Мир обезьян». Здесь тоже все организовано так, чтобы контакт с животными был максимален. Через специальные шлюзы (тройные двери) проходим в вольеры с обезьянами, где есть возможность их покормить, а если повезет, то и на руки взять. Восторг у детей и взрослых тоже дикий, такого мы ещё нигде не видели.
Полдня пролетело совершенно незаметно, осталось посетить две зоны с аттракционами. Приняли решение посетить AQUASAFARI, это катание на глиссерах по искусственному водоему.
Есть ещё аналогичное DSCHUNGELSAFARI (катание на грузовике по импровизированным джунглям), однако от него решили отказаться, т.к. часть маршрута проходит по «Миру животных», в котором только что были. Вообще аттракционы там смотрятся уже «бледнее», востребованы скорее в том случае, если осталось время после животных. Мы проехали пару кругов на колесе обозрения REISENRAD, с младшей дочерью прокатились на горках. Была идея сходить на местный WILDWASSERBAHN, однако остановила очередь.
Итоги посещения сафари-парка «Серенгети»:
1. Настоятельно советуем проделать путь по «Миру животных» именно на машине, Впечатления в разы больше, чем были бы на автобусе. Кроме того, вряд ли кому будут полезными рассказы немецкоязычного гида. Ну и подешевле выйдет.
2. Сразу после покупки билета советуем посетить туалеты в зоне отдыха. Остановки в пути предусмотрены лишь два раза, кто-то может не дотерпеть. Выход же из машин на некоторых участках запрещен категорически!
3. Советуем приехать в парк уже с кормом (морковь, яблоки, например). Местный сухой корм можно будет купить также на первой стоянке, там же можно покормить оленей, козочек, овечек, однако в самом начале пути к машине будут подходить жирафы, ламы, зебры – их кормление доставит детям восторг.
4. Советуем основной упор при посещении делать именно на животных. Аттракционы здесь весьма вторичны. Их посещение рекомендуем лишь после «выполнения программы» по посещению животных.
5. Также советуем запастись едой и питьем. Помимо дороговизны, местный «общепит» как-то не впечатлил предложением своих услуг.

Выехав из сафари-парка мы преодолели 400 км примерно за 4 часа и в начале десятого въехали в Лагов, где вновь забронировали отель «Замок Иоаннитов» ( http://www.zamek-lagow.pl ). Вновь нас встретила очень радушно девушка на рецепции и разместила в том же семейном номере. Неизменно оказали сильное впечатление интерьеры старинного замка и похожего на декорацию маленького городка возле него. Была суббота и ресторан замка был закрыт в связи с проведением какого-то банкета. Поужинать мы отправились в расположенный рядом ресторан «Под липами» ( http://www.podlipami.com.pl ). Ужин на четверых обошелся примерно в 150 PLN с учетом чаевых расторопной официантке.
Утром мы позавтракали и выехали в сторону границы. По дороге была запланирована остановка возле самой большой статуи Иисуса в г. Своебодзин. Судя по количеству приезжающих, статуя из железобетона вскоре станет одной из важнейших польских достопримечательностей. К сожалению указатели к ней по прежнему отсутствуют. Ориентируемся по дороге №3 (но не S3!!!). А вот от статуи уже надо выехать на S3, по ней до недавно открытой развязки с А2 и далее на восток.
По дороге вновь заехали в Лодзь в торговый комплекс «Мануфактура» (http://www.manufaktura.com ). Прежде всего попили кофе с пирожными в кофейне «Сова» (счет на четверых около 50 PLN), далее покупки в магазинах и вновь выезд на восток в сторону города Бяла-Подляска, где был забронирован отель «Дукат» ( http://www.hoteldukat.pl ). В отеле этом останавливаемся уже пятый раз. Приняли вновь радушно, полно мест для парковки вокруг. Ресторан ещё работал и мы успели поужинать (около 90 PLN) за семью.
Ранним утром мы позавтракали одними из первых ( в этот раз приняли решение от завтрака не отказываться, экономия времени все равно минимальна, а вот стоять на границе с чувством голода как-то не очень приятно) и выехали к границе. По дороге вновь мойка авто в мойке самообслуживания возле гипермаркета Carrefour. В этот раз обошлось в 8 PLN.
Переход границы занял около 3-х часов с учетом оформления TAX-FREE. Теперь порядок следующий: после погранконтроля отгоняем машину в сторону и идем к окошечкам в которые подаем чеки. Чеки из Германии и других стран просто штампуются и выдаются назад. Реакция на чеки из Польши уже другая – таможенник попросил дополнительно СТС (даже несмотря на то, что все покупки всегда оформляем на жену) и начал старательно вносить данные в компьютер. После из будки вышла таможенница и попросила предъявить все покупки, причем не просто показать пакеты и коробки – это был 100% досмотр с полным пересчетом. Сколько делаем покупки и оформляет возврат НДС – такое видим впервые! Соблазн начать пользоваться купленным есть всегда, но к счастью, мы этого не совершили. Досмотр, кстати, проводился периодически у всех, т.е. кого-то также досматривали перед нами, а «освободившись» после нас таможенница начала досматривать следующего «клиента». Видимо контроль начинает ужесточаться.
Наконец оформив чеки и получив деньги в пункте обмена валюты в административном здании пограперехода (уж очень не хочется тратить время на это в Москве!) мы въехали на белорусскую сторону границы. К счастью все «страшилки», которыми были полны форумы пару месяцев назад, нас миновали стороной. Создалось впечатление, что проходить границу стало легче. В «зеленый коридор» пограничник берет машин 15, проверяет паспорта и уходит минут на 15. Потом возвращается с паспортами и таможенником, который проходит мимо машин, задавая лишь вопрос: «где отдыхали?» И все. Даже традиционный вопрос про алкоголь не задавался. Истории про перестановку в «красный коридор» из-за 4-х человек в машине или излишне больших сумок себя не оправдали.
После перехода границы традиционная остановка за покупками в Центральном универмаге Бреста и гипермаркете Торгового Комплекса «Корона» ( http://www.korona.by ). Пообедали в кафе быстрого обслуживания «Пит-Стоп» (на наши деньги около 800 рублей на четверых). Путь из Бреста до Москвы составил 11,5 часов с учетом часовой остановки перекусить в кафе на заправке ВР около незримой границы РБ-РФ и получасового сна около Можайска.
Закончилось десятое путешествие по Европе на автомобиле, позади примерно 5800 км, 18 дней пути - путешествие стало и самым длительным из всех по времени.
Подводя итоги обязательно советую всем посетить Торунь, Шверин, Росток, Бад-Доберан, Штральзунд. Причем рекомендовал бы выделить на Штральзунд и Шверин пару дней. Что касается Висмара, то его посмотреть тоже советуем, однако понимая, что при посещении нескольких похожих городков может возникнуть ощущение "усталости" от некоего однообразия архитектуры. Обязательно посетить сафари-парк «Серенгети» и парк развлечений «Хайде-парк».
Отчет завершен.

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru