Давно приберегаемый лакомый кусочек - маршрут выходного дня в Вязьму и Хмелиту - пришлось выложить в тот момент, когда стоявший над Москвой две недели идеальный для зимних путешествий сухой и солнечный антициклон разбередил тоску о дальних странствиях. Ну, и как только решение о поездке было принято, сразу потеплело, солнышко спряталось, с неба посыпалась какая-то дрянь, а улицы растеклись омерзительной жижей. Но отступать уже не хотелось. И вот в субботнее утро два экипажа, "Сид" и "Логан", встретились в 8.20 на МКАДе и взяли хорошо знакомый курс на запад. В этом составе мы ездили в Белоруссию и Карпаты и всякий раз пролетали мимо Вязьмы в первый и последний день. Но вот пришёл и её черёд.Три часа по Минскому шоссе, несмотря на тьму кромешную и грязь выше крыши, - недолго и неутомительно.
Въездов в город имеется несколько. Навигатор почему-то упорно советует заехать в Вязьму с юга, с калужской дороги. Очевидно, что это неправильно. Лучше всего около заправки "Лукойл" свернуть с Минского шоссе налево, на улицу Воинов-Интернационалистов (указатель есть) и ехать по ней до тех пор, пока она не кончится. Тут повернуть направо. Мы на улице Ленина, а в любом российском городе улица этого имени непременно приведёт в центр. Так и в Вязьме. Но вначале мы проезжаем не исторический, а торговый центр и рынок, многолюдный по случаю субботы. И вдруг, как по волшебству, толпы людей и машин исчезают. Исторический центр Вязьмы немноголюден. Здесь лучше всего оставить машины и дальше передвигаться пешком.
Впереди и немного слева привлекает внимание расположенный посредине сквера памятник командующему 33-й армией генералу М.Г. Ефремову.

Биография этого военачальника известна всем, кто увлекается военной историей. Для остальных же вкратце упомянем, что в 1942 г. на исходе Московской битвы его армия, выполняя категорический приказ командующего фронтом Г.К. Жукова наступать во что бы то ни стало, попала в окружение и была разбита. При попытке перейти линию фронта генерал-лейтенант Ефремов был тяжело ранен, потерял способность к самостоятельному передвижению и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Тело генерала было обнаружено гитлеровцами, которые похоронили его в одном из сёл с воинскими почестями. После войны прах М.Г. Ефремова был перезахоронен на городском кладбище Вязьмы, а на одной из центральных площадей был открыт памятник - ранняя работа скульптора Е.В. Вучетича. Посмертно М.Г. Ефремов уже в 1990-е годы был удостоен звания Героя России.
Отдав дань памяти герою, вновь пересекаем улицу Ленина и оказываемся на древнейшей территории Вязьмы. Здесь ранее была крепость и стоял монастырь в честь преподобного Аркадия Вяземского. От всего этого уцелела только одна-единственная Спасская башня, совершенно не похожая на свою московскую тёзку.

Рядом с башней - памятник героям войны 1812 года, или "Памятник доблестным предкам".
http://photoshare.ru/office/image.php?id=11418338
Здесь же - смотровая площадка. Но ещё лучше вид открывается с Соборной горы, на которую от кремля ведёт проезжая дорога мимо кирпичной башенки (пожелавшей сохранить инкогнито).
На горе возвышается крупнейший в городе Троицкий собор.

Посетив храм, обходим его и спускаемся по парадной лестнице мимо часовни преп. Аркадия Вяземского на тихую здесь улицу Ленина, которая и приводит нас к центральной площади города Вязьмы - Советской, поражающей своими размерами даже видавших всякое московских туристов.
Обзор достопримечательностей Советской площади начнём с углового дома, где находится кафе "Марио-Пицца" - два зала, в одном, действительно, итальянская кухня, а в другом можно вкусно и недорого пообедать. Что мы и сделали.
С новыми силами приблизимся к стеле уже новейших времён, напоминающей о присвоении Вязьме титула "Город воинской славы".

Далее на площади памятник Перновскому полку (орёл на вершине гранитной колонны, к слову, город Пернов, в честь которого назван гренадерский полк, - это ныне заграничный курорт Пярну на эстонском побережье Балтики),

и церковь Рождества Богородицы, в которой находится районный краеведческий музей, оснащённую памятными табличками.

Обычно мы следуем правилу посещать в местах пребывания краеведческие музеи, потому что, при всей их стандартности, у каждого есть какая-то изюминка. В вяземском музее, например, экспозиция расположена не в хронологическом порядке. Из каких соображений так сделано - непостижимо. Но забавно. Из экспонатов же почему-то запомнился личный велосипед народного артиста СССР Анатолия Папанова, уроженца города Вязьмы.
Напротив музея, на другой стороне площади - городской дворец культуры с неизбежным памятником вождю мирового пролетариата. А около церкви-музея - аллея памяти погибшим при исполнении воинского долга, открывающаяся своеобразным маленьким памятником:

Здесь же ещё одна негромкая достопримечательность Вязьмы - памятник русскому лаптю.

Чуть поодаль начинается Старая Смоленская дорога, отмеченная воссозданным верстовым столбом.

Карта на кирпичной стене (её фото есть в Википедии) не учитывает, к сожалению, что на участке от Семлёво до Дорогобужа эта дорога до сих пор непроходима для легковых автомобилей. От Дорогобужа до Смоленска - нормальное асфальтированное шоссе, по которому мы проехали в 2010 году по пути в Белоруссию. Но это к слову, а пока нам надлежит возвратиться к машинам и ехать за пряниками, а то вдруг кончатся.
Знаменитые вяземские пряники в магазинах города искать бессмысленно. Их продают только в магазине при хлебозаводе (улица 25 Октября, дом 32). Добраться туда очень просто: прямо по улице, оставляющей памятник Ефремову справа. С правой стороны будет и искомый магазин.
Вяземские пряники выпускаются двух видов. Обычные печатные, традиционные по типу тульских, и фирменные с цукатами, миндалём и арахисом. Эти последние мало напоминают пряники, а похожи скорее на какие-то восточные сладости по типу козинаков. Экзотично и приятно на вкус, но цена за российское лакомство больше 100 рублей за изделие размером с обычный тульский пряник выглядит, и это очень мягко говоря, завышенной. Понятно, что в обычных городских булочных они будут сохнуть и черстветь. Поэтому в подарок друзьям и родственникам мы набрали обычных, но очень свежих пряников.
Магазин на 25 Октября, 32 хорош тем, что здесь продаётся любая еда и напитки, и можно сразу позаботиться об ужине.
Теперь разворачиваемся и возвращаемся на Советскую площадь, а там движемся в направлении Старой Смоленской дороги - есть малозаметный синий указатель "Иоанно-Предтечев монастырь". Будут и ещё такие же (на всякий случай адрес - улица Докучаева, 48а, координаты: 55.206411,34.272833). Найти монастырь нетрудно. Но о нём лучше поговорить особо.
Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь (в городе его называют Иоанно-Предтечев) был основан на высоком холме над долиной реки Бебрь в 1535 - 1542 г. преподобным Герасимом Болдинским (1490 - 1554) Расположенный на прямом пути из Москвы в Смоленск и далее в Литву, монастырь пользовался неизменным вниманием властей предержащих. Здесь бывал Иван Грозный (Вязьма входила в состав опричных земель). Проездом из Москвы в Смоленск заглядывал туда царь Борис Годунов. Укрывавшийся в Вязьме от морового поветрия царь Алексей Михайлович молился здесь вместе со всем своим семейством. Приезжал в монастырь и Пётр Великий, по указанию которого здесь была организована помощь инвалидам и ветеранам военной службы.
В ХVI - XVII столетиях монастырь многократно горел и разрушался вместе с городом Вязьмой, но в постпетровский период на обитель опустились мир и спокойствие, продолжавшееся до 1812 года. После наполеоновского нашествия монастырь быстро восстановился. В начале ХХ века это был небольшой провинциальный монастырь второго класса.
При советской власти монастырь был закрыт, его храмы поруганы и обезглавлены. На его территории находились, в частности, спичечная фабрика и пивзавод. Размещение пивоваренного производства в церкви Одигитрии едва не привело к гибели уникального архитектурного памятника.
С 1990 года монастырь снова возвращен епархии. В 1995 году решением Священного Синода РПЦ Иоанно-Предтеченский монастырь был преобразован в женский. За прошедшие с этого времени неполные 20 лет усилиями сестёр-насельниц он стал живописнейшим историко-архитектурным ансамблем города.
Начнём экскурсию по монастырю. Прямо на парковке посетители монастыря видят мозаичную икону в память князя и княгини Вяземских Симеона и Иулиании, зверски убитых в Торжке (обстоятельства их смерти изложены на мемориальной доске). Князь Симеон похоронен не здесь, а на Соборной горе.

Проходим на территорию через отверстые врата. Нас встречает основатель монастыря преподобный Герасим Болдинский,

уроженец Переславля-Залесского, основавший также прославленный Герасимо-Болдинский монастырь близ Дорогобужа и обитель в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Брянском лесу на реке Жиздре.
Здесь же на площади - святой колодец под надкладезной сенью,

оборудованный электронасосом и богато декорированный керамикой.
На клумбе установлен гранитный обелиск

Монастырь на самом деле невелик. Кроме двух храмов, поставленных параллельно друг другу в широтном направлении: храм Одигитрии Смоленской - один из двух сохранившихся трёхшатровых храмов, уникальный представитель архитектурного стиля, называемого "стилем царя Алексея Михайловича" или "узорочьем".

и надвратный храм Вознесения Господня, соединённый переходом с келейным корпусом,

он включает остатки некрополя и поклонный крест на месте утраченного храма. На площади имеется надгробие на могиле участника войны 1812 года генерала Жеребцова.

Собственно, это всё. Остаётся только побродить по дорожкам, свободным от снега, и выбрать точки для наиболее эффектного вида монастырских храмов,


И на выходе закупить изумительно вкусные горячие монастырские пирожки: с капустой, картошкой, рисом и яйцом, яблоками и плюшки - всё по 20 рублей.
Нашим последователям очень рекомендуем (и собираемся сами) посетить Иоанно-Предтеченский монастырь в тёплое время года, чтобы полюбоваться на цветы, которыми монахини украшают свою обитель.
Большая дорога, начинающаяся на главной площади Вязьмы - Советской - под именем Комсомольской улицы ведет из города на север и северо-запад. Пересекая Минское шоссе, попадаем в пригородный посёлок Андрейково. А вскоре мы видим информационный щит "Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С.Грибоедова «Хмелита». До усадьбы, связанной с именем Александра Грибоедова, на самом деле ещё около 30 километров. Общая площадь охраняемой территории составляет 24 633 га. В состав заповедника входят мемориальные и историко-архитектурные памятники - Хмелита, Григорьевское, Богородицкое, Никольское (Никольский сад), связанные с пребыванием здесь будущего великого писателя; Городок, место усадьбы Нахимовых, где родился будущий адмирал и герой Крымской войны; археологические - городища, селища, курганные могильники; природные - Семеновское и Трасливское болота, очень важные для поддержания экологического баланса в бассейнах рек Волги и Днепра.

Правду сказать, ничего из перечисленного выше с дороги не видно. Успеваем заметить, что пересекаем реку Вазузу - приток Волги, впадающий в неё в районе Зубцова. Здесь, скорее всего, это ручеёк, долина которого засыпана снегом. Сбрасываем газ ещё в одном месте, при указателе "Противотанковый ров 1941 года". Видна неширокая канавка, из-за снега нет возможности оценить её противотанковые свойства.
Налево указатели на деревню Мартюхи и музей "Богородицкое поле". Но туда мы поедем завтра.
И вот мы, в полном соответствии с указаниями навигатора, подъезжаем к усадьбе "Хмелита". Белый домик, первоначально идентифицированный как гостиница, оказался музеем Нахимова.

Наш отель - точно такой же флигель метрах в 300 по дороге.

Здесь нас ждёт долгожданный и абсолютно заслуженный отдых. В гости к Грибоедову мы пойдём утром. Но, как водится, вначале некоторая краеведческая информация.
Село Хмелита принадлежит роду Грибоедовых с 1680 года. В конце ХVIII - первой трети ХIХ вв. владельцем Хмелиты был Алексей Федорович Грибоедов, хлебосольный московский барин, живший в Хмелите летом так же широко и открыто, как зимой в Москве. В его богатом смоленском имении был "дом господский каменный о 2-х этажах с четырьмя флигелями", регулярный парк "с глухими и открытыми аллеями, с цветниками и каменными статуями..." В доме была прекрасная библиотека, картины, домашний театр, хор цыган. На приемах и балах в Хмелите бывало избранное аристократическое общество, тем более, что имениями на Смоленщине владели весьма и весьма родовитые дворянские семьи. В Хмелиту с началом лета съезжались семьи Якушкиных, Шереметевых, Нахимовых, Лыкошиных, Озеровых, Уваровых, Радищевых, Станкевичей, Разумовских, Хомяковых, Татищевых — какие имена! Многие из них «вошли в комедию», обессмертившую весь род Грибоедовых. Так, одним из прототипов Фамусова литературоведы считают дядю поэта, прототипом Софьи — его сестру, в образе Скалозуба видны черты генерала Паскевича, а Чацкий, по мнению многих, это Иван Якушкин, будущий декабрист...
Во время наполеоновского нашествия в Хмелите останавливался маршал Франции Мюрат, во время отступления французской армии — генерал-майор И.М. Бегичев с конным отрядом партизан.
Для посетителей Хмелиты это, наверное, не имеет значения. А важно то, что: 1) для богатого барина Грибоедова усадьба Хмелита использовалась как дача и к постоянному проживанию не была приспособлена; 2) хозяин усадьбы А.Ф. Грибоедов очень любил своего племянника Сашу, которого и приглашал провести лето в в своей усадьбе. А тому было предназначено судьбой прославиться как великому русскому писателю, создавшему единственный шедевр, который при жизни автора не был ни опубликован, ни поставлен на сцене.
В своем первоначальном виде дворцово-парковый ансамбль не сохранился. Перестройки, стихийные бедствия, время не пощадили его. Удивительно, что дом в стиле елизаветинского барокко обошли французские и немецкие захватчики, не поднялась на чудный дом рука даже у торжествующего пролетариата. Спалили усадьбу в 1954 году местные колхознички, разводившие в брошенной усадьбе костерок. С 1967 г. в Хмелите ведутся реставрационные работы, начатые по инициативе известного архитектора П.Д. Барановского. Ученик Барановского Виктор Евгеньевич Кулаков возглавил реставрационные работы. Именно ему мы должны быть благодарны за восстановление (ещё продолжающееся) усадебного дома, флигелей, церкви. И, конечно, за создание заповедника - режим особо охраняемой территории позволяет надеяться, что Хмелита с годами станет только краше.
Но начнём, наконец, экскурсию по Хмелите и войдём на парадный двор.

Имеющаяся на доме мемориальная доска может ввести неподготовленного человека в заблуждение:

Приезжал Саша в гости на лето на дачу к дяде, но чтобы провести здесь годы - это, конечно, неверно.
Снаружи дом явно требует косметического ремонта, краска изрядно облупилась. Экспозиция музея даёт представление о том, как проводили летнее время богатые московские дворяне, существовавшие за счёт эксплуатации крепостных крестьян и озабоченные только проблемами, как более пышно принять гостей. В 19 веке, в отсутствие телевидения, радио, интернета это было основным развлечением помещиков.
Экскурсия продолжается в музее Нахимова, находящемся через дорогу во флигеле под андреевским флагом.

Соседство адмирала Нахимова и дипломата Грибоедова чисто географическое и не такое уж и близкое. От Хмелиты до сельца Городок, где родился Нахимов, и Спасо-Волжинского погоста, где его крестили, около 20 километров. К сожалению, усадьбу Нахимовых время не пощадило, каменную церковь, где крестили будущего адмирала, разобрали уже в послевоенное время.
По замыслу директора Хмелиты В.Е. Кулакова, к 2017 году (215 лет со дня рождения) музей Нахимова переедет в восстанавливаемую усадьбу Городок. И это правильно, потому что совместить в одной экскурсии жизни писателя и флотоводца трудно. Но экскурсоводу Дмитрию Викторовичу Кузьменко это удалось. Ведь оба этих великих человека отдали свою жизнь за Россию, которой служили беззаветно.
Музей Нахимова совсем невелик, оформлен он оригинально - стендами служат как бы шпангоуты парусного корабля. Честно признаюсь, что про Павла Степановича Нахимова я до сего дня практически ничего не знал и всё, что мне было показано, было внове и интересно. Очень хорошо, что теперь имя адмирала Нахимова будет у меня ассоциироваться не со злополучным пароходом, затонувшим в Новороссийске, а с фрегатом "Паллада". Кстати, прекрасный повод прочесть эту книгу Гончарова, который, правда, ходил на фрегате в кругосветное путешествие уже не при Нахимове.
В музее Нахимова экскурсия по усадьбе заканчивается, и путешественникам предоставляется возможность гулять по усадебному парку самостоятельно и без ограничений (запирается только центральный вход, а со стороны церкви проход свободен круглосуточно).
Аллеи парка составляют деревья, видевшие Грибоедова, но на смену им, уже погибающим, высаживают новые. Через несколько лет это будут зелёные туннели из лип, сомкнувшихся кронами.
Церковь Казанской иконы Божией Матери (1767),

разрушенная в годы советской власти, в основном восстановлена и действует с периодически приезжающим священником.
На обратном пути мы, как собирались, свернули на Богородицкое поле. Экскурсовод Дмитрий Викторович очень советовал взять экскурсию в недавно открывшемся музее - "без слёз не уедете". Но до музея мы не добрались. Остановились у мемориала. Выглядит он очень внушительно, но из-под снега видны только крупные элементы ансамбля.

Здесь уместно вспомнить, каким событиям посвящен мемориал. Богородицкое поле – место героического противостояния и прорыва наших войск из окружения в октябре 1941 года. В окружении оказались 5 наших армий - 16, 19, 20, 24, 32 армии, дивизии Московского ополчения, всего по последним данным более 1 млн. человек, из которых 688 тыс. человек, по немецким данным, оказались в плену.
По приказу руководившего окруженной группировкой генерала М.Ф. Лукина 11 октября с наступлением темноты наша ударная группа пошла в атаку, пробив брешь и создав узкий 3-х километровый коридор, который удерживался до рассвета. Из окружения вышло всего до 85 тысяч человек. Сам генерал-лейтенант Лукин был при этом тяжело ранен и попал в плен в бессознательном состоянии. В плену ему ампутировали ногу. Был освобождён в мае 1945-го, прошёл проверку в НКВД и был восстановлен в звании. Посмертно удостоен звания Героя России.
Масштабы этой трагедии первого года войны действительно колоссальны. Очень хорошо, что дань памяти едва ли не миллиону погибших отдаётся хотя бы сейчас.
А с поля прекрасный вид.

Где-то там, возле восстановленной церкви, и находится новый музей. Мы посчитали, что заскочить туда ради галочки - кощунство. А времени у нас на самом деле было мало, потому что хотелось вернуться домой засветло. И мы решили, что обязательно поедем в музей на Богородицком поле в бесснежное время года. Потому что мы непременно приедем в Хмелиту снова.