Наш Telegram-каналОткуда: Москва, Катманду, Як-Кхарка Когда: 10/2014
По маршруту: Бесишахар, Тал, Мананг, Як-Кхарка, Мананг, Брага, Катманду
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: BAS
Непал
Идея съездить в Непал возникла за погода до поездки. Посмотрев в интернете маршруты, мы решили идти вокруг Анапурны так, как этот маршрут описывался, как один из самых красивых . Кроме того он проходит по старой караванной тропе через перевал Торонг-Ла высотой 5416 метров. С маршрута можно сделать радиальные выходы к красивым озёрам Ледяному и Теличо, посмотреть буддистские монастыри и на нём проходит медленная адаптация к высоте. Когда прочитали отчёты о маршруте, то поняли, что пешком придётся идти около 150 км из них около 60 в условиях высокогорья (выше 3 км), поэтому пришлось оставить дома многие очень необходимые в путешествиях вещи (биотуалет, фен, утюг, раскладные стулья и стол). Пришлось также отказаться от менее нужных вещей таких как палатка, газовая горелка и резиновых сапог. Вообще, вещей взяли по минимуму общий вес двух рюкзаков при выезде из Москвы – 32 кг, включая 3 кг продуктов. Из продуктов мы взяли с собой 2 банки тушёнки, 5 банок рыбных консервов, 3 палки сухой колбасы и банку кукурузы. Во все отчётах было написано, что с мясными консервами в Непале плохо. Что впоследствии подтвердилось. Билеты мы брали за месяц и выбирали самые дешёвые. Летели в Катманду компанией Аир-Дубаи. Билет туда и обратно – 27т.р. В самолетах Аир-Дубаи бесплатное питьё и питание не предусмотрено, а цены на всё – космические. Мы в самолёте покупали только сок и воду. Литр питьевой воды и два пакетика сока по 200 мл стоили 8 долларов. Почти никто из пассажиров еду не покупал, покупали только питьё. В развлекательной системе бесплатная только карта полёта с указанием времени в пути и расчётным временем до посадки.
3.10.2014 в 15-30 мы вылетели рейсом Москва – Дубаи. Места нам достались перед аварийным выходом, поэтому спинки не откидывались. Но так или иначе в 21 час мы прилетели в Дубаи. Не представляю, как там люди ходят по улицам. Вечером и ночью температура +35*. Что творится в этой пустыне днём, когда жарит солнце? Но в транзитной зоне кондиционеры. Вся транзитная зона – большой магазин с товарами из Азии, Африки и Европы. Цены вполне приемлемые – гораздо ниже московских. То же самое и в кафе.
4.10.2014 в 9 утра вылетели рейсом Дубаи – Катманду. Лететь 6 часов. Самолёт отличался тем, что в нём отсутствовал бизнес – класс и места нам достались с откидывающимися спинками. Прилетели в 15 часов по Москве. Время в Непале на 1 час 45 минут вперёд московского. Далее везде время местное. Визу можно получить часа за 2 в аэропорту, но мы её получили в Москве. Стоит везде одинаково – 40 долларов. 40 минут прождали багаж, выпустили нас без досмотра. Обменяли 10 долларов на 9600 непальских рупий. И вот мы в Катманду! Ещё в Москве решили, что от аэропорта до гостиницы пойдём пешком. Там идти меньше 5 км. Аэропорт находится прямо на окраине города. Первое, что бросается в глаза – левостороннее движение и то, что хоть в Непале действуют международные Правила дорожного движения, их никто не соблюдает. Никто не пропускает пешеходов, как они не сталкиваются постоянно на нерегулируемых перекрёстках я так и не понял. Разметки на дорогах почти нет, но там где она есть, никого не смущает езда через две сплошных. Тротуаров нет вообще. Через полчаса идти пешком надоело – поехали на такси. Такси в Катманду стоит 70-100 рупий/км. Почти сразу попали в ДТП. Мы ехали прижавшись к ограждению моста и в водительскую дверь ударила встречная машина, сложив нам зеркало. Водитель вышел и пару минут, о чём-то разговаривал с водилой встречной машины. Когда он вернулся в машину, на мой вопрос: «Когда мы поедем?» ответом было:«Shit! Fukien driver!» и ещё что-то на непальском. Потом он одним движением снял обшивку двери, отвёрткой подрихтовал дверь, поправил зеркало, и мы поехали дальше. Всё заняло не больше 5 минут, и денег тот водитель ему не давал. Представляете сколько бы мы простояли при таком ДТП в России? К 17 часам мы разместились в гостинице в районе Thamel и пошли ужинать.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Тамель (Thamel) – популярный туристический район в Катманду, состоящий из узких улочек, на которых расположены маленькие магазины, туристические бюро, бюджетные отели, обменные пункты, многочисленные рестораны и клубы, а также полноценная WI-FI зона (с 2011 года).
Район Тамель был центром туристической индустрии Катманду в течение более четырех десятилетий, начиная с движения хиппи, когда многие художники начали посещать Непал.
Цены на питание здесь, как правило, значительно выше, чем вне туристических зон, но и с гигиеной тут ситуация всё же получше.
Тамель также служит предварительным базовым лагерем для альпинистов, предлагая широкий выбор магазинов с альпинистским снаряжением.
Также этот район считается непальским кварталом красных фонарей, где под видом массажных кабинетов работают бордели.
Последнее не проверял – с женой всегда ходил. Остальное – верно.
Кафе в Катманду называются ресторанами и делятся на 2 категории "для местных" и "для туристов". Цены в кафе "для местных" ниже в 3 раза. По обслуживанию и качеству еды они практически не отличаются. Вся пища в Непале готовится из 15 продуктов, а разнообразие блюд зависит, исключительно, от фантазии повара. Мы решили попробовать местную пищу и пошли в такое кафе, скорее это не ресторан, а пельменная. Пельмени (по-непальски Мо:Мо) с курицей стоят в нём 90 руппей. Порция Мо:Мо везде одинаковая - 10 штук.
Порция Мо:Мо
Улица в Тамели
5.10. Проснулись в 7 утра. Завтрак входил в стоимость номера. Около 8 пошли в туристический центр за разрешением на посещение нац. парка Анапурна и страховкой. Туристический центр расположен в 30 минутах ходьбы от гостиницы в районе Putlisadak. Страховка для туристов в нац. парках обязательна. Стоит пермит 2000 рупий на человека и столько же страховка. Как только вышли из гостиницы, ко мне подбежал мужик лет 60, схватил меня за руки, сразу поставил мне на лоб красную метку и посыпал голову какими-то травами. Еле вырвался. Обращает на себя внимание то, что весь город - сплошной базар. В каждом доме на 1 этаже лавки. Хозяева живут на верхних этажах. На улицах много попрошаек. Мы еле отвязались от детей-попрошаек около туристического центра. На перекрёстке просил милостыню больной проказой (лепрой). Здесь я впервые после института увидел эту болезнь. Электрические провода висят паутиной над улицами. Странно, что весь город не сгорает от первого дождя. На улицах грязно, примерно, как у нас было на рынках в 90-ые. В Катманду есть автобусные маршруты и маршрутные такси, но остановки только конечные. Автобус или маршрутка едет с открытой дверью и кондуктор - обычно молодой парень, стоя в двери кричит маршрут. Те кому надо ехать оборачиваются и машут руками. Тротуары есть только на нескольких центральных улицах. На остальных - сплошной поток людей, машин, велосипедов и мотоциклов. На мотоциклах водитель обычно в шлеме, остальные - без. Нередко ездят по 3-4 человека на мотоцикле. Можно ездить на крыше и подножке машин. Странно, но ДТП бывают редко, хотя почти все машины с помятыми крыльями и дверями. Автопарк в основном из индусских машин фирм Тата и Махиндра. Западные, японские и китайские автомобили - редкость. Центральный автовокзал - большая площадь, на которой в середине стоят автобусы, а по краям идёт торговля. Никаких указателей, расписаний и прочего нет. Рядом с автостанцией около 30 инвалидов собирают милостыню. Тур. центр в одном квартале на юг от автостанции. В тур. центре встретили двух ребят из Ростова-на-Дону. Они ехали в туже сторону, что и мы. Решили встретиться вечером и договориться о совместной заброске. Пермит мы получили около 11 утра и так как свободного времени было много пошли гулять в Монастырь Мертвецов (Pashupatinath) и Парк обезьян (Gujeswori). Вход в монастырь стоит 1000 рупей, но в сами храмы пускают только лиц "хиндуской национальности". Хоть мы и пытались прикинуться коренными хиндусами - пятно со лба я ещё не смыл, нас в храмы не пустили. Монастырь знаменит у туристов тем, что в нём на берегу реки весь день сжигают покойников. Сначала умерщего на носилках из бамбука приносят к реке и кладут ногами в реку. Затем его умывают, смазывают маслами и приносят к дровам. Над дровами покойника трижды проносят по кругу, по часовой стрелке, затем родственники с зажжёнными лучинами обходят вокруг него трижды, опять по часовой стрелке. Тело украшают цветами и сжигают. Если усопший был не богатый, то костёр жгут сами родственники. Если богатый - монахи. Пепел и угли смывают в реку. Вторая достопримечательность монастыря - хиппи. На другом берегу находится парк Обезьян. Он полностью оправдывает своё название.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Пашупатинатх (Pashupatinath) – индуистский храмовый комплекс, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Считается самым важным в мире святым храмом Шивы и старейшим индуистским храмом столицы. Каждый день к Пашупатинатху сходятся множество непальцев (получают благословение Шивы) и тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. Также здесь любят собираться садху (странствующие йоги) и многочисленные обезьяны (Пашупати – покровитель животных, поэтому обезьянам уютно у храмов комплекса). Основные храмы стоят на западном берегу реки, вход в большой храмовый двор закрыт для неиндусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии (что и делают многочисленные туристы). Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент – для членов королевского рода. К югу от моста – постаменты для низших каст. После сожжения прах пускают вниз по реке. В реке Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением.
Вечером выяснилось, что ростовчане ещё день или два будут оформлять документы, а мы решили ехать на следующий день.
Около автостанции
Похороны богатых
Хипи
Лестница в Парке Обезьян
Ступы в Парке Обезьян
Набережная напротив монастыря
http://content.foto.my.mail.ru/bk/berdonosov/7192/i-7213.jpg
6.10. На северо-западной окраине Катманду расположен автобусный парк в районе Gongabu. Из него ходят автобусы в Бесишахар. Мы пришли в автобусный парк в 9 утра, и выяснилось, что автобусы уже ушли и сегодня мы не сможем уехать. Нашли такси. Таксист вместо Бесишахара привёз нас к Большой Ступе. Дольше он ехать отказался, сказал, что слишком далеко, ещё и деньги хотел за дорогу. Я ему ответил, что расплачусь только в Бесишахаре. Уговорить таксиста ехать дальше не получилось, странно, зачем он перед тем как ехать смотрел на карте куда нам надо. Тут я пожалел, что не знаю английский настолько, чтоб высказать всё, что я думаю о нём. И почему в институте и школе меня не научили английскому мату? Так мы около 11-30 оказались с рюкзаками у Большой Ступы (Boudhanath). Ступа действительно большая - в диаметре метров 150. Пишут, что она самая большая в Непале. Рядом буддистский монастырь, но пускали в него в тот день только по пригласительным письмам. Был очередной религиозный праздник. Вообще в Непале почти сплошной праздник. Официально в году только 193 рабочих дней. Неудивительно, что страна одна из самых бедных в мире. По-моему, им из-за праздников некогда работать. Неделя у них начинается в воскресенье и два нерабочих дня - суббота и воскресенье. В некоторых организациях вместо воскресенья, нерабочий день - среда. Побродив вокруг ступы и наслушавшись молитв из динамиков монастыря мы поехали обратно в автобусный парк.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Боднатх (Bodhnath) или Боудданатх (Boudhanath) – буддийский храмовый комплекс на окраине Катманду, одно из самых священных буддийских мест в городе и основной центр тибетского буддизма в Непале.
В центре комплекса находится большая буддийская ступа, вокруг которой расположены десятки тибетских монастырей разных школ и направлений.
Ступа построена в VI веке, и часто упоминается в исторических документах. Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод – воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) – огонь, зонтик – воздух, а венчающий всё бельведер – небо.
Ступа спускается сверху вниз террасами, на каждой из которых стоят маленькие ступы. Ступа окружена оградой, на которой по всей окружности расположены молитвенные барабаны. Таким образом, ступу можно обходить как вокруг ограды, вращая барабаны, так и по террасам каждого уровня. С верхнего яруса идут грубые ступени, обрывающиеся за несколько метров над террасой – по этим ступеням спускается дух. Вокруг ступы располагаются 3-4 этажные дома с магазинами, сувенирными лавками и ресторанами.
Билеты взяли сразу до Бурбуле (это на 10 км дальше Бесишахара) на 6-30 утра следующего дня. Чтоб с утра не торопиться на автобус решили остановиться в ближайшей гостинице в 5 минутах ходьбы от автобусного парка. Гостиница эта - "для местных", цена номера - 500 рупий. Как позже выяснилось останавливаться в подобных заведениях нельзя. Так как у нас было ещё много свободного времени, мы пошли в гулять в монастырь на горе (Swayambhunath).
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Сваямбунатх (Swayambhunath) или Обезьяний храм (Monkey Temple) – буддийский храмовый комплекс на окраине Катманду. В его центре находится большая ступа, вокруг которой расположено несколько тибетских монастырей разных школ и направлений и тибетское училище.
Ступа находится на высокой горе к западу от города, чтобы подняться на неё, необходимо преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.
В храмовой роще на склонах горы обитает большое количество диких обезьян, которых подкармливают паломники и служители храмов.
Стороны ступы смотрят на стороны света с поворотом на 60 градусов. Существует предание, что в давние времена северный полюс повернулся на 60 градусов.
Сваямбунатх почитается также индуистами, у которых имеется небольшое святилище около ступы.
До монастыря идти от автобусного парка около 3 км. Прямая дорога проходит через бедные кварталы. На многих домах крыша закреплена камнями вместо гвоздей. Почти в каждом доме что-нибудь продают. В одной из таких лавочек купили связку бананов около 2 кг за 70 рупией. К монастырю от реки ведёт лестница высотой метров 300. Вокруг в парке бегают макаки. Попробовали их угостить бананами. Те кому бананы не достались, стащили у нас из сумки пустую бутылку. Вход в монастырь платный - 200 рупией. Зато пускают в нём везде, ну кроме комнат монахов. Потом погуляли по парку со статуями трёх богов. В гостиницу вернулись около 20 часов. И как только Галя села на кровать, то заметила, что к ней ползут насекомые. Насекомые оказались полотняными вшами. А под матрасом мы нашли ещё 2-ух клопов. Хорошо, что весь этот зоопарк мы заметили до того, как он до нас добрался. Вызвали хозяев. Как ни странно, но они согласились, что в этой комнате жить нельзя и выделили нам соседнюю комнату без насекомых. Даже выдали новое чистое бельё. Бельё в непальских гостиницах "для местных" меняется не после каждого посетителя, а на усмотрение хозяев. После этого случая мы всегда войдя в номер сначала искали насекомых в постелях. Правда постели со вшами и клопами нам больше нигде не предлагали. Мы советуем всем останавливаться в гостиницах «для туристов», почти все они находятся в районе Thamel, стоимость двухместного номера не должна быть ниже 900-1000 рупией/сутки.
Не понимаю, зачем богам на небесах деньги?
Серия рисунков, показывающая жизнь буддиста.
Ступа напротив монастыря.
Украшение машины
Окраина Катманду
7.10 Автобус около 6-20 стал загружаться. Кроме нас в нём ехали трое ребят из Минска и четверо англичан, не считая местных. Выехали почти по расписанию в 6-45. Остановок в нашем понимании этого слова у него нет. Где водителю машут, там он и останавливается или кондуктор говорит водителю, где надо выйти пассажирам. Иногда ему машут торговцы, и тогда прямо в автобусе идёт торговля. При нас покупали ткани, гвозди, шариковые ручки, воду. Примерно, как у нас в пригородных электричках. Около 12 остановились на обед у кафе. Кафе местное все заказывали долбат – рис, бобы, соус и мясо. Заказали его и мы. Отличие этого блюда в том, что бобы, рис и соус докладывают на специальное блюдо до тех пор, пока посетитель не покажет, что ему достаточно. Своеобразный шведский стол. Местные едят всё руками, ложками они едят только суп, но белым сразу дают ложку и вилку. Пьют они тоже из общего кувшина, не дотрагиваясь до него губами и не используя стаканы.
Есть в Непале можно только правой рукой. Ей же здороваются и умываются. Барабаны с молитвами тоже можно вращать только правой рукой и только по часовой стрелке. Левая рука считается "грязной" так, как ей подмываются в туалете. Туалетную бумагу непальцы не используют. Везде в туалетах стоят кувшины с водой. Здороваться левой рукой считается оскорблением.
Автобус по дороге собирает всех. Тем кому не хватает места внутри - едут на крыше в багажнике. Судя по всему, местные ПДД разрешают ехать пассажирам как угодно. Мимо дорожных полицейских спокойно проезжают мотоциклы без коляски с тремя пассажирами, машины и автобусы с пассажирами на крыше.
Около 15 часов приехали в Бесишахар. Здесь остановка у чек-поста. Спасатель и полицейский переписывают всех туристов в тетрадь. Странно, но ни здесь, ни дальше, ни на одном чек-посту нет компьютера, только тетради записи входящих и выходящих. В трёх километрах от города у встречного автобуса сломалась полуось, и он стоял поперёк дороги. Объехать его было невозможно. Нам предложили подождать. Мы, естественно, отказались, решили, что 7 км пройдём быстрее пешком. В этот день дошли до Нади. Остановились в первом отеле. Сработал стадный инстинкт, там уже жили минчане. Почему они выбрали именно этот отель, до сих пор не понимаю. На бамбуковые палки сверху положены листы кровельного железа, придавленные камнями. Вместо кроватей - нары. Удобства - за дальней стенкой жилой комнаты отгорожены занавеской. Да и удобствами это назвать сложно - унитаз (очко) вмонтированный в бетонный пол и душ с sun hot water повешенный на стенку. (бывают лоджи с gas hot water или fire hot water – эти варианты горячей воды намного лучше) Перегородки между комнатами из 3 мм фанеры. Входные двери из подручных средств. А ночёвка с двумя 2-ухлитровыми чайниками кипятка в этом отеле обошлась в 1300 рупией. За эти деньги можно было переночевать в гораздо более комфортных условиях в соседних отелях.
Пройдено 10 км высота 890 метров
Новый туннель перед Нади
8.10. 2014. Около 7 утра минчане собрались и ушли. Больше мы их не встречали. А мы остались завтракать. Пока я умывался, ко мне подошёл местный с туристом из Москвы и попросил полечить его. Как он определил, что я врач? Вечером я никому не рассказывал о своей специальности. Местного в ногу неделю назад укусил комар, и образовалась язва. Похоже на лейшманиоз. Но мономицина у меня всё равно не было. Дал ему немного лейкопластыря и посоветовал обратиться в больницу.
Вышли около 8 утра. Первый час дорога идёт по плоской долине реки. Километров через 6 китайцы строят ГЭС. Почти сразу за стройкой начинается посёлок Bahundanda (высота 1310). В нём первый подъём довольно крутой высотой 400 метров. Можно идти вдоль реки по правому берегу по автомобильной дороге, но мы пошли, как рекомендует путеводитель по тропе на левом берегу. За посёлком тропа идёт по рисовым полям, вдоль оросительных систем. С тропы открываются виды на водопады. Через каждые 30-40 минут встречаются рестораны (чайные домики). В посёлке Syange тропа выходит к мосту и переходит на правый берег. Весь маршрут идёт вдоль реки Marsyangai. Дошли до посёлка Jagat и заночевали в отеле «С видом на реку». Нормальный лодж с вполне приличными номерами. Ночёвка с ужином и завтраком стоила те же 1300 рупией. Дальше во всех отелях (лоджах) цена ночёвки была примерно такой же.
Пройдено 12 км высота 1300.
Рисовые поля
Около Syange
Стройка ГЭС рядом с Нади
Чайный домик
Чек-пост в Bahundanda
Долина реки Marsyangai
Отель «С видом на реку».
9.10. 2014. Вышли в 8-30. Около 10-30 пришли в Chamhe (высота 1385). Идти до Chamhe от Jagat всего 5 км, но нас задержал водопад на левом берегу реки. К нему мы спускались по тропе от чайного домика.
Если не хотите идти пешком. То из Бешисахара или из Катманду можно на джипе доехать до Chamhe. Дальше до Мананга дорогу строят китайцы. Местные машины как-то проезжают и дальше, но в этот день дорога была закрыта (разбирали завал). От Chamhe до следующего посёлка Tal (вычота 1700)
Сразу за Chamhe.
всего 5 км. Но проходятся они за 4 часа из-за постоянных крутых подъёмов и спусков. Перед Талом стоит чайный домик. Рядом с ним мы пообедали. В домике купили местный лимонад. Вкус у лимонада какой-то химии, но после него пить не хочется. А погода все эти дни стояла жаркая. Днём около 25*, ночью – 20*. Чувствуется, что мы в тропиках. Тал расположен в широкой долине реки. Здесь она разливается перед водопадами. За посёлком по левому берегу несколько красивых водопадов на притоках. За Талом есть участок тропы, вырубленный в скале. Через час тропа переходит на правый берег и по строящейся дороге мы дошли до Kato (высота 1870). Остановится нам рекомендовали не в самом посёлке, а в отелях на левом берегу за первым мостом. Действительно, эти лоджи гораздо лучше, чем те что в посёлке. Остановились в «Трёх сёстрах». Лодж запомнился тем, что в душе там живёт паук диаметром тела 4 см, а диаметр лап у него 12 см. Жалко, что сфотографировать его не успел, он убежал через слив, после того как я его стряхнул с брюк.
Дорога между Chamhe и Tal.
На окраине Tal.
Пройдено 13 км. Высота 1870.
10.10.2014. Вышли в 8-30. В следующем посёлке - Dharapani (высота 1900) очередной чек-пост. В 11-30 прошли Danakyu (высота 2000). За посёлком начинается крутой подъём до посёлка Latamarang (высота 2400). У начала подъёма стоит элетростанция. Идти можно по автомобильной дороге или старой тропе. Все ходят по тропе, так как она в 5 раз короче, хотя уклон на ней 40*- 70*. Мы по тропе шли 2 часа. На подъёме меняется растительность. Исчезают бамбук, тростник, пальмы, появляются берёзы и гималайская сосна. За Latamarang дорога с небольшими подъёмами и спусками через час выходит к Thanchowk (высота 2570). Когда мы подходили к Thanchowk начался ливень. Решили остановиться в первом лодже в посёлке. Лодж отличался от других тем, что кухня в нём не отделена от зала. Видно как и из чего готовят. Вечером хозяева кормили 3-месячного ребёнка рисовой кашей.
Пройдено 12 км.
Водопад и электростанция у Dharapani.
11.10.2014. Вышли в 8-00. Примерно за полтора часа дошли до Kato (высота 2640). В Thanchowk крутой спуск и подъём в распадке с ручьём глубиной около 100 метров. В Като, как и во всех посёлках, на входе стоят барабаны с молитвами. В буддизме не обязательно учит наизусть молитвы, достаточно покрутить барабан, в который вложена записка с молитвой по часовой стрелке правой рукой, и молитву услышат боги. Почему такого нет в православии? Жители Като, чтоб боги о них постоянно заботились, приделали к барабану водяное колесо. Вот боги постоянно видят эту деревню. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/913.html Следующая деревня Chame (высота 2710). В ней есть туристические магазины, где можно купить недостающее снаряжение. Из достопримечательностей в ней на левом берегу, метров на 200 ниже моста – горячий источник. Источник постоянно используется для стирки и мытья. Для мытья он оборудован бетонной ванной. Дальше дорога через 2 часа приводит в Bhratang (высота 2850) В Bhratang недостроенный лодж и чайный домик, торгующий местными яблоками по 160 рупий за килограмм. Почти сразу за посёлком лагерь китайских рабочих. Они строят мост и дорогу до Мананга. От их лагеря крутой подъём до Dhukur Pokhari (высота 3240). Здесь начинается высокогорье. Из деревьев растут только гималайские сосны и берёзы, в низинах кустарник напоминающий нашу ольху. Когда мы подходили к Dhukur Pokhari начался дождь. Пришлось заночевать в этом посёлке.
Пройдено 19 км.
Kato
Вход в Chame
Склон Пика Писанг.
12.10.2014 Дальше лесная дорога приводит в Нижний Писанг (высота 3250). В нём развилка. Путеводители рекомендуют идти верхней дорогой - через Верхний Писанг. Мы пошли короткой нижней дорогой. Через перевал она приводит в посёлок Humde (высота 3330). В Humde есть аэропорт, но летают только спецрейсы. На выходе из посёлка стоит чек-пост. Верхняя и нижняя дороги сходятся за мостом перед посёлком Mudy. С южной окраины этого посёлка начинается тропа к Ледяному озеру. А мы остановились а следующем посёлке Bhraga (высота 3450).
Пройдено 19 км.
Верхний Писанг
Вершина Писанг
посёлок Humde
Посёлок Муди
13.10.2014. В этот день мы отдыхали. С утра пошли гулять по полю на правом берегу реки и в конце его вышли к работающей водяной мельнице. Хозяйка мельницы устроила нам экскурсию. Правда, на английском она почти не говорила, а в непальском мы не сильны, но и жестами было всё понятно.
Потом пошли к ступам (они хорошо просматриваются с поля и дороги). От нижней ступы, тропа, через брошенную деревню идёт к верхней ступе и дальше к пещере Минорепа. Мы дошли только до верхней ступы (высота около 4000). До пещеры оставалось метров 400 по тропе с подъёмом около 100 метров, но мы туда не пошли. Сейчас в пещере живёт монах-отшельник, которому якобы больше 100 лет, а общаться с шизофреником не хотелось. Сами подумайте, будет нормальный человек жить в одиночку на высоте около 4100, существую на «милость людей божих»? Обратно возвращались по маркированной тропе. По дороге встретили стадо горных оленей. Должно быть, они почувствовали изменение погоды и спускались вниз.
14.10.2014. В этот день мы планировали для адаптации подняться к Ледяному озеру, но погода резко изменилась. Около 4 часов утра пошёл мокрый снег. Видимость упала до 200 метров. По такой погоде мы никуда из «отеля» не выходили. Сначала, вместе с канадцами гадали на картах, потом спали. С утра электричества в отеле не было.
15.10.2014. С утра на улице около -3* мороза и ярко светит солнце. За сутки в Браге выпало 60 см снега. В этот день мы пошли дальше в сторону перевала. До Мананга идёт автомобильная дорога. За ним начинается караванная тропа. По тропе идущие навстречу местные перегоняли скот на нижние пастбища. К вечеру мы дошли до Yak Kharka (высота 4050). В Як Кхарке стало ясно, что дальше идти смысла нет. В посёлке было не меньше метра снега. Местным спасательная служба сообщила, что перевал закрыт минимум на 5 дней. Столько времени ждать мы не могли. Здесь же мы узнали, что после снегопада, есть погибшие и обмороженные на перевале Торонг-Ла, через который мы собирались идти.
Пройдено 10 км.
гора Гангапурна
Мананг
Анапурна 2
Перед Як-Кхаркой.
Посёлок Як=Кхарка
Анапурна 3
16.10.2014. В этот день мы вернулись в Брагу. В тот же отель в тот же номер. Соседями были те же канадцы. Они 16 утром прогулялись в Мананг и решили возвращаться. Кроме них в отель поселилась семья врачей итальянцев. Они оказались очень разговорчивыми. Сначала разговаривали про медицину в Непале. Я высказал мысль, что её тут просто нет. Странно, но все, включая непальцев со мной согласились. Дальше разговор пошёл о внутренней политике Непала. Итальянцы, с удивлением. узнали, что Непал – республика, и большинство в парламенте – коммунисты (маоисты).
==Последний король Непала в 2008 году сам, добровольно передал власть парламенту. Всех своих родственников, несогласных с таким решением, он, в строгом соответствии с законами Востока, расстрелял.==
Внутренняя политика Непала меня и Галю мало интересует, поэтому мы в обсуждениях не участвовали. Но я согласился с итальянцами, что западная и российская пресса почти не освещает события в Непале и соседних странах, и мы о том, что там происходит, знаем очень мало. На этом и разошлись.
17.10.2014. В этот день мы спокойно дошли до Dhukur Pokhari и остановились в том же лодже. По дороге лежал снег. В километре от Humde сошла лавина. В самом Humde встретили ребят из Москвы, которых спасатели вывезли вертолётом из Базового лагеря Теличо. До этого они пытались из него пройти пешком в Мананг, но почти сразу лавиной накрыло 15 немцев. Хорошо, что лавина уже останавливалась, и всех быстро откопали. Люди там отделались только синяками. И в лесу встретили какого-то француза, идущего в кошках. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/912.html Думаю, что диалог из классики автопутешествий – фильма «О чём говорят мужчины»: «..- Он – мудак! – Это многое объясняет…» этот француз услышал в свой адрес почти на всех языках мира. Даже мне стало интересно, как он переводится на европейские и местные языки.
Отсюда сошла лавина
Выброс лавины на дороге
Завал на дороге
18.10.2014. За этот день дошли до Danakyu. По пути фотографировали водопады. Воды в них стало намного больше. В посёлке Bhratang и ниже снег уже не лежал. Можно было идти в кроссовках.
19.10.2014. От Danakyu дошли до начала дороги – посёлка Chamhe.
20.10.2014. От Chamhe для разнообразия пошли по автомобильной дороге до Нади. В Нади сели на автобус до Бесишахара. Заночевали в отели Гангапурна.
21.10.2014. Вчера вечером и утром гуляли по улицам Бесишахара – рассматривали местные лавки и купили сувениры. Бесишахар – мало чем отличается от Катманду и других городов Непала. Весь город – сплошной базар. В 12 сели в автобус в Катманду. Вечером остановились в отеле в районе Thamel.
22.10.2014. С утра пошли в парк бывшего королевского дворца (Narayanhiti Durbar). Затем гуляли по центру города в районе KTM Durbar Square.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Площадь Дурбар в Катманду
Площадь Дурбар в буквальном переводе означает “место дворцов”. Слово “дурбар” в Непале служит общим названием площадей, прилегающих к старым королевским дворцам.
В Долине Катманду находятся три площади: площадь Дурбар в Катманду, площадь Дурбар в Патане, и площадь Дурбар в Бхактапуре. Все три включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь Дурбар (Durbar Square) или Дворцовая площадь – одна из главных достопримечательностей Катманду, соединяющая в себе комплекс дворцов, двориков (чоуков) и многочисленных буддистских и индуистских храмов, которые строились между XII и XVIII веками царями династии Малла.
Короли Непала, вступая на трон, короновались именно на этой площади.
Площадь окружена великолепной архитектурой, наглядно демонстрирующей навыки неварских художников и ремесленников на протяжении нескольких веков.
После землетрясения 1934 года много строений было разрушено, а затем восстановлено, но, к сожалению, не все из них сохранили свой изначальный вид.
В настоящее время территорию площади Дурбар составляют три прилегающих друг к другу площади. Её южная часть – это площадь Басантапур с многочисленными торговцами сувенирами. Западная и северо-восточная, соединяющаяся с входом во дворец Хануман Дхока и несколькими храмами – это Дурбар Сквер, а северная – Макхан Тол, плавно переходящая в одноимённую улицу, являвшейся в прошлом главной дорогой города.
На площади можно провести целый день, наблюдая за жизнью горожан и проведением необычных религиозных церемоний. Вход на площадь платный, билет выдается на день.
Хануман-Дхока (Hanuman Dhoka) – комплекс сооружений со старым Королевским Дворцом на площади Дурбар в Катманду. Большинство его строений построены в 16-17 века.
Сам королевский дворец был построен в V-VIII века, но впоследствии многократно перестраивался и практически не сохранил первозданного вида, за исключением Сундари Чоука и Мохан Чоука, находящихся в его северной части, но закрытых для посещения.
До 1886 года здесь проживала королевская семья Непала. Для правителей династии Мала рождение здесь было обязательным условием того, чтобы стать наследником престола.
Дворец насчитывает 10 дворов (чоков), наиболее известные из которых – двор Назала, в котором проводились церемонии коронации непальских монархов.
Ориентиром для желающих посетить этот комплекс является изваяние стоящего под зонтом полубога-обезьяны — Ханумана, установленное у входа во дворец в 1672 году. Его лицо скрыто под оранжевой пастой, нанесённой многими поколениями верующих прихожан.
Вход во дворец охраняется двумя каменными львами, на одном из которых восседает бог Шива, а на другом – его супруга Парвати.
Кастхамандап (Kasthamandap) – трёхэтажный храм, одна из крупнейших и самых известных пагод в Непале. Здание, построенное в XII в., изначально являлось приютом для паломников, но позднее было реконструировано под храм-пагоду, посвящённый подвижнику-аскету Горакхнатху.
По легенде, при строительстве храма был использован только один ствол дерева сал (шала). Согласно поверью, именно в тени дерева шала королева Майа родила принца Сиддхартху Гаутаму (Будду).
Главной святыней Кастамандапа являются отпечатки стоп, принадлежащие святому-отшельнику Горакхнатху. В каждом из четырёх углов храма установлены изваяния бога Ганеши в четырёх своих проявлениях: Сурья Винайяк, Чандра Винайяк, Джая Внайяк и Карья Винайяк, почитаемые как покровители долины Катманду. Вокруг угловых площадок изображены сцены из индийских эпических сказаний.
Кастхамандап находится на площади Дурбар.
Кумари-Гхар (Kumari Ghar) – храм богини Кумари, в котором проживает живое олицетворение божества. Это трёхэтажное строение из красного кирпича с невероятно замысловатой, искусной резьбой на окнах, было построено последним королем династии Малла в 1757 году. Вход в него открыт только для индуистов.
Кумари в буквальном переводе на санскрите означает “девственница”. По всей территории страны насчитывается несколько Кумари, но Кумари Деви (Королевская Кумари) в Катманду считается наиболее влиятельной.
Процесс отбора Кумари очень сложен. Перед тем, как допустить девочек в возрасте от 3 до 5 лет к конкурсу, жюри должно убедиться, что у них ни разу не выступала на теле кровь и в целостности все зубы, и все они соответствующего происхождения. Проверяется всё – здоровье, тело, голос, внешний вид, гороскоп на совместимость с гороскопами королей.
Избранная Кумари переезжает жить в дворец Кумари Гхар и ей поклоняются как живой богине. Её содержание полностью ложится на плечи государства.
Срок поклонения Кумари приходит к концу с началом первой менструации или потери крови по какой-то причине, в том числе царапины. Девушка возвращается к смертному статусу и начинается процедура ее замены. Государство предоставляет ей пенсию.
Фотографировать Кумари строго запрещено.
Кумари-Гхар находится недалеко от дворца Хануман-Дхока на площади Дурбар.
Подробнее о Кумари https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
Повторять путеводитель я не буду. Мы попали на площадь перед празднованием Нового Года по местному (тибетскому или какому-то ещё) календарю. На площади, как и во всём городе шла оживлённая торговля. Нас затащили в бесплатную столовую и накормили долбатом. Во дворце местный гид провёл экскурсию вокруг дворца и по площади. От него узнали, что название города Катманду переводится как три дерева, под которыми родился Будда.
Вечером в гостинице встретили ребят из Москвы. Они хотели взойти на гору высотой 6300 в районе Эвереста, но у них не получилось, потому что один в группе заболел дизентерией. Пришлось вызывать спасательный вертолёт и возвращаться.
23.10.2014. Утром сдали вещи в камеру хранения. Почти во всех гостиницах можно до вечера оставлять вещи. Если едите в горы, но собираетесь потом остановится в этом же отеле, то можно в камере хранения оставить вещи. Эта услуга - бесплатная. Ездили гулять в Патан (Лалитпур). Так как наступал Новый Год, весь город мылся. Около ступ освещали продукты. К вечеру у каждого подъезда была выложена мандола с дорожкой, зовущая духов в дом. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/914.html Калядки.
В 23-30 вылетели обратно через Дубаи в Москву.
Ps: Маршрут «вокруг Анапурны», как и пишут – один из самых красивых, технически он не сложен. Мы встречали туристов с 5-летними детьми и 67-летних. То, что мы в октябре попали в снегопад, случается раз в 15 лет. Нам крупно повезло(((.
Торговаться в Непале можно и нужно везде. Обычно цену можно снизить на 30%. Торговаться можно в магазинах с фиксированными ценами и в такси. В местных автобусах, тоже можно торговаться. Так с нас от Нади до Бесишахара просили по 600 рупий с каждого, договорились за 200 рупий с двоих. Такси от аэропорта до Тамеля стоит 300-400 рупий. По фиксированным ценам продают только в ларьках местные продукты.
Соблюдение правил гигиены не уберегает от дизентерии, но как мы испытали на себе, местные бактерии чувствительны к фталазолу. Принимать его надо сразу при первых симптомах, не дожидаясь развёрнутой картины дизентерии. В аптечке, обязательно должен быть ципрофлоксацин (роцефин) 4-6 гр для лечения тяжёлых форм. Перед подъёмом на высоту выше 3500 мы заранее принимали по 1 табл. Диакарба. Симптомов горной болезни у нас не было.
Сейчас в Мананг прокладывают дорогу, и возможно уже в 2015 году до него можно будет доехать на машине. Пока я не видел отчётов о поездках на авто в Непал, но до границы Непала в 2012 году ребята из Киева доезжали за 14 дней. Возможно, в ближайшем будущем, кто-то доедет и до Непала.
Идея съездить в Непал возникла за погода до поездки. Посмотрев в интернете маршруты, мы решили идти вокруг Анапурны так, как этот маршрут описывался, как один из самых красивых . Кроме того он проходит по старой караванной тропе через перевал Торонг-Ла высотой 5416 метров. С маршрута можно сделать радиальные выходы к красивым озёрам Ледяному и Теличо, посмотреть буддистские монастыри и на нём проходит медленная адаптация к высоте. Когда прочитали отчёты о маршруте, то поняли, что пешком придётся идти около 150 км из них около 60 в условиях высокогорья (выше 3 км), поэтому пришлось оставить дома многие очень необходимые в путешествиях вещи (биотуалет, фен, утюг, раскладные стулья и стол). Пришлось также отказаться от менее нужных вещей таких как палатка, газовая горелка и резиновых сапог. Вообще, вещей взяли по минимуму общий вес двух рюкзаков при выезде из Москвы – 32 кг, включая 3 кг продуктов. Из продуктов мы взяли с собой 2 банки тушёнки, 5 банок рыбных консервов, 3 палки сухой колбасы и банку кукурузы. Во все отчётах было написано, что с мясными консервами в Непале плохо. Что впоследствии подтвердилось. Билеты мы брали за месяц и выбирали самые дешёвые. Летели в Катманду компанией Аир-Дубаи. Билет туда и обратно – 27т.р. В самолетах Аир-Дубаи бесплатное питьё и питание не предусмотрено, а цены на всё – космические. Мы в самолёте покупали только сок и воду. Литр питьевой воды и два пакетика сока по 200 мл стоили 8 долларов. Почти никто из пассажиров еду не покупал, покупали только питьё. В развлекательной системе бесплатная только карта полёта с указанием времени в пути и расчётным временем до посадки.
3.10.2014 в 15-30 мы вылетели рейсом Москва – Дубаи. Места нам достались перед аварийным выходом, поэтому спинки не откидывались. Но так или иначе в 21 час мы прилетели в Дубаи. Не представляю, как там люди ходят по улицам. Вечером и ночью температура +35*. Что творится в этой пустыне днём, когда жарит солнце? Но в транзитной зоне кондиционеры. Вся транзитная зона – большой магазин с товарами из Азии, Африки и Европы. Цены вполне приемлемые – гораздо ниже московских. То же самое и в кафе.
4.10.2014 в 9 утра вылетели рейсом Дубаи – Катманду. Лететь 6 часов. Самолёт отличался тем, что в нём отсутствовал бизнес – класс и места нам достались с откидывающимися спинками. Прилетели в 15 часов по Москве. Время в Непале на 1 час 45 минут вперёд московского. Далее везде время местное. Визу можно получить часа за 2 в аэропорту, но мы её получили в Москве. Стоит везде одинаково – 40 долларов. 40 минут прождали багаж, выпустили нас без досмотра. Обменяли 10 долларов на 9600 непальских рупий. И вот мы в Катманду! Ещё в Москве решили, что от аэропорта до гостиницы пойдём пешком. Там идти меньше 5 км. Аэропорт находится прямо на окраине города. Первое, что бросается в глаза – левостороннее движение и то, что хоть в Непале действуют международные Правила дорожного движения, их никто не соблюдает. Никто не пропускает пешеходов, как они не сталкиваются постоянно на нерегулируемых перекрёстках я так и не понял. Разметки на дорогах почти нет, но там где она есть, никого не смущает езда через две сплошных. Тротуаров нет вообще. Через полчаса идти пешком надоело – поехали на такси. Такси в Катманду стоит 70-100 рупий/км. Почти сразу попали в ДТП. Мы ехали прижавшись к ограждению моста и в водительскую дверь ударила встречная машина, сложив нам зеркало. Водитель вышел и пару минут, о чём-то разговаривал с водилой встречной машины. Когда он вернулся в машину, на мой вопрос: «Когда мы поедем?» ответом было:«Shit! Fukien driver!» и ещё что-то на непальском. Потом он одним движением снял обшивку двери, отвёрткой подрихтовал дверь, поправил зеркало, и мы поехали дальше. Всё заняло не больше 5 минут, и денег тот водитель ему не давал. Представляете сколько бы мы простояли при таком ДТП в России? К 17 часам мы разместились в гостинице в районе Thamel и пошли ужинать.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Тамель (Thamel) – популярный туристический район в Катманду, состоящий из узких улочек, на которых расположены маленькие магазины, туристические бюро, бюджетные отели, обменные пункты, многочисленные рестораны и клубы, а также полноценная WI-FI зона (с 2011 года).
Район Тамель был центром туристической индустрии Катманду в течение более четырех десятилетий, начиная с движения хиппи, когда многие художники начали посещать Непал.
Цены на питание здесь, как правило, значительно выше, чем вне туристических зон, но и с гигиеной тут ситуация всё же получше.
Тамель также служит предварительным базовым лагерем для альпинистов, предлагая широкий выбор магазинов с альпинистским снаряжением.
Также этот район считается непальским кварталом красных фонарей, где под видом массажных кабинетов работают бордели.
Последнее не проверял – с женой всегда ходил. Остальное – верно.
Кафе в Катманду называются ресторанами и делятся на 2 категории "для местных" и "для туристов". Цены в кафе "для местных" ниже в 3 раза. По обслуживанию и качеству еды они практически не отличаются. Вся пища в Непале готовится из 15 продуктов, а разнообразие блюд зависит, исключительно, от фантазии повара. Мы решили попробовать местную пищу и пошли в такое кафе, скорее это не ресторан, а пельменная. Пельмени (по-непальски Мо:Мо) с курицей стоят в нём 90 руппей. Порция Мо:Мо везде одинаковая - 10 штук.
Порция Мо:Мо
Улица в Тамели
5.10. Проснулись в 7 утра. Завтрак входил в стоимость номера. Около 8 пошли в туристический центр за разрешением на посещение нац. парка Анапурна и страховкой. Туристический центр расположен в 30 минутах ходьбы от гостиницы в районе Putlisadak. Страховка для туристов в нац. парках обязательна. Стоит пермит 2000 рупий на человека и столько же страховка. Как только вышли из гостиницы, ко мне подбежал мужик лет 60, схватил меня за руки, сразу поставил мне на лоб красную метку и посыпал голову какими-то травами. Еле вырвался. Обращает на себя внимание то, что весь город - сплошной базар. В каждом доме на 1 этаже лавки. Хозяева живут на верхних этажах. На улицах много попрошаек. Мы еле отвязались от детей-попрошаек около туристического центра. На перекрёстке просил милостыню больной проказой (лепрой). Здесь я впервые после института увидел эту болезнь. Электрические провода висят паутиной над улицами. Странно, что весь город не сгорает от первого дождя. На улицах грязно, примерно, как у нас было на рынках в 90-ые. В Катманду есть автобусные маршруты и маршрутные такси, но остановки только конечные. Автобус или маршрутка едет с открытой дверью и кондуктор - обычно молодой парень, стоя в двери кричит маршрут. Те кому надо ехать оборачиваются и машут руками. Тротуары есть только на нескольких центральных улицах. На остальных - сплошной поток людей, машин, велосипедов и мотоциклов. На мотоциклах водитель обычно в шлеме, остальные - без. Нередко ездят по 3-4 человека на мотоцикле. Можно ездить на крыше и подножке машин. Странно, но ДТП бывают редко, хотя почти все машины с помятыми крыльями и дверями. Автопарк в основном из индусских машин фирм Тата и Махиндра. Западные, японские и китайские автомобили - редкость. Центральный автовокзал - большая площадь, на которой в середине стоят автобусы, а по краям идёт торговля. Никаких указателей, расписаний и прочего нет. Рядом с автостанцией около 30 инвалидов собирают милостыню. Тур. центр в одном квартале на юг от автостанции. В тур. центре встретили двух ребят из Ростова-на-Дону. Они ехали в туже сторону, что и мы. Решили встретиться вечером и договориться о совместной заброске. Пермит мы получили около 11 утра и так как свободного времени было много пошли гулять в Монастырь Мертвецов (Pashupatinath) и Парк обезьян (Gujeswori). Вход в монастырь стоит 1000 рупей, но в сами храмы пускают только лиц "хиндуской национальности". Хоть мы и пытались прикинуться коренными хиндусами - пятно со лба я ещё не смыл, нас в храмы не пустили. Монастырь знаменит у туристов тем, что в нём на берегу реки весь день сжигают покойников. Сначала умерщего на носилках из бамбука приносят к реке и кладут ногами в реку. Затем его умывают, смазывают маслами и приносят к дровам. Над дровами покойника трижды проносят по кругу, по часовой стрелке, затем родственники с зажжёнными лучинами обходят вокруг него трижды, опять по часовой стрелке. Тело украшают цветами и сжигают. Если усопший был не богатый, то костёр жгут сами родственники. Если богатый - монахи. Пепел и угли смывают в реку. Вторая достопримечательность монастыря - хиппи. На другом берегу находится парк Обезьян. Он полностью оправдывает своё название.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Пашупатинатх (Pashupatinath) – индуистский храмовый комплекс, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Считается самым важным в мире святым храмом Шивы и старейшим индуистским храмом столицы. Каждый день к Пашупатинатху сходятся множество непальцев (получают благословение Шивы) и тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. Также здесь любят собираться садху (странствующие йоги) и многочисленные обезьяны (Пашупати – покровитель животных, поэтому обезьянам уютно у храмов комплекса). Основные храмы стоят на западном берегу реки, вход в большой храмовый двор закрыт для неиндусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии (что и делают многочисленные туристы). Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент – для членов королевского рода. К югу от моста – постаменты для низших каст. После сожжения прах пускают вниз по реке. В реке Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением.
Вечером выяснилось, что ростовчане ещё день или два будут оформлять документы, а мы решили ехать на следующий день.
Около автостанции
Похороны богатых
Хипи
Лестница в Парке Обезьян
Ступы в Парке Обезьян
Набережная напротив монастыря
http://content.foto.my.mail.ru/bk/berdonosov/7192/i-7213.jpg
6.10. На северо-западной окраине Катманду расположен автобусный парк в районе Gongabu. Из него ходят автобусы в Бесишахар. Мы пришли в автобусный парк в 9 утра, и выяснилось, что автобусы уже ушли и сегодня мы не сможем уехать. Нашли такси. Таксист вместо Бесишахара привёз нас к Большой Ступе. Дольше он ехать отказался, сказал, что слишком далеко, ещё и деньги хотел за дорогу. Я ему ответил, что расплачусь только в Бесишахаре. Уговорить таксиста ехать дальше не получилось, странно, зачем он перед тем как ехать смотрел на карте куда нам надо. Тут я пожалел, что не знаю английский настолько, чтоб высказать всё, что я думаю о нём. И почему в институте и школе меня не научили английскому мату? Так мы около 11-30 оказались с рюкзаками у Большой Ступы (Boudhanath). Ступа действительно большая - в диаметре метров 150. Пишут, что она самая большая в Непале. Рядом буддистский монастырь, но пускали в него в тот день только по пригласительным письмам. Был очередной религиозный праздник. Вообще в Непале почти сплошной праздник. Официально в году только 193 рабочих дней. Неудивительно, что страна одна из самых бедных в мире. По-моему, им из-за праздников некогда работать. Неделя у них начинается в воскресенье и два нерабочих дня - суббота и воскресенье. В некоторых организациях вместо воскресенья, нерабочий день - среда. Побродив вокруг ступы и наслушавшись молитв из динамиков монастыря мы поехали обратно в автобусный парк.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Боднатх (Bodhnath) или Боудданатх (Boudhanath) – буддийский храмовый комплекс на окраине Катманду, одно из самых священных буддийских мест в городе и основной центр тибетского буддизма в Непале.
В центре комплекса находится большая буддийская ступа, вокруг которой расположены десятки тибетских монастырей разных школ и направлений.
Ступа построена в VI веке, и часто упоминается в исторических документах. Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод – воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) – огонь, зонтик – воздух, а венчающий всё бельведер – небо.
Ступа спускается сверху вниз террасами, на каждой из которых стоят маленькие ступы. Ступа окружена оградой, на которой по всей окружности расположены молитвенные барабаны. Таким образом, ступу можно обходить как вокруг ограды, вращая барабаны, так и по террасам каждого уровня. С верхнего яруса идут грубые ступени, обрывающиеся за несколько метров над террасой – по этим ступеням спускается дух. Вокруг ступы располагаются 3-4 этажные дома с магазинами, сувенирными лавками и ресторанами.
Билеты взяли сразу до Бурбуле (это на 10 км дальше Бесишахара) на 6-30 утра следующего дня. Чтоб с утра не торопиться на автобус решили остановиться в ближайшей гостинице в 5 минутах ходьбы от автобусного парка. Гостиница эта - "для местных", цена номера - 500 рупий. Как позже выяснилось останавливаться в подобных заведениях нельзя. Так как у нас было ещё много свободного времени, мы пошли в гулять в монастырь на горе (Swayambhunath).
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Сваямбунатх (Swayambhunath) или Обезьяний храм (Monkey Temple) – буддийский храмовый комплекс на окраине Катманду. В его центре находится большая ступа, вокруг которой расположено несколько тибетских монастырей разных школ и направлений и тибетское училище.
Ступа находится на высокой горе к западу от города, чтобы подняться на неё, необходимо преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.
В храмовой роще на склонах горы обитает большое количество диких обезьян, которых подкармливают паломники и служители храмов.
Стороны ступы смотрят на стороны света с поворотом на 60 градусов. Существует предание, что в давние времена северный полюс повернулся на 60 градусов.
Сваямбунатх почитается также индуистами, у которых имеется небольшое святилище около ступы.
До монастыря идти от автобусного парка около 3 км. Прямая дорога проходит через бедные кварталы. На многих домах крыша закреплена камнями вместо гвоздей. Почти в каждом доме что-нибудь продают. В одной из таких лавочек купили связку бананов около 2 кг за 70 рупией. К монастырю от реки ведёт лестница высотой метров 300. Вокруг в парке бегают макаки. Попробовали их угостить бананами. Те кому бананы не достались, стащили у нас из сумки пустую бутылку. Вход в монастырь платный - 200 рупией. Зато пускают в нём везде, ну кроме комнат монахов. Потом погуляли по парку со статуями трёх богов. В гостиницу вернулись около 20 часов. И как только Галя села на кровать, то заметила, что к ней ползут насекомые. Насекомые оказались полотняными вшами. А под матрасом мы нашли ещё 2-ух клопов. Хорошо, что весь этот зоопарк мы заметили до того, как он до нас добрался. Вызвали хозяев. Как ни странно, но они согласились, что в этой комнате жить нельзя и выделили нам соседнюю комнату без насекомых. Даже выдали новое чистое бельё. Бельё в непальских гостиницах "для местных" меняется не после каждого посетителя, а на усмотрение хозяев. После этого случая мы всегда войдя в номер сначала искали насекомых в постелях. Правда постели со вшами и клопами нам больше нигде не предлагали. Мы советуем всем останавливаться в гостиницах «для туристов», почти все они находятся в районе Thamel, стоимость двухместного номера не должна быть ниже 900-1000 рупией/сутки.
Не понимаю, зачем богам на небесах деньги?
Серия рисунков, показывающая жизнь буддиста.
Ступа напротив монастыря.
Украшение машины
Окраина Катманду
7.10 Автобус около 6-20 стал загружаться. Кроме нас в нём ехали трое ребят из Минска и четверо англичан, не считая местных. Выехали почти по расписанию в 6-45. Остановок в нашем понимании этого слова у него нет. Где водителю машут, там он и останавливается или кондуктор говорит водителю, где надо выйти пассажирам. Иногда ему машут торговцы, и тогда прямо в автобусе идёт торговля. При нас покупали ткани, гвозди, шариковые ручки, воду. Примерно, как у нас в пригородных электричках. Около 12 остановились на обед у кафе. Кафе местное все заказывали долбат – рис, бобы, соус и мясо. Заказали его и мы. Отличие этого блюда в том, что бобы, рис и соус докладывают на специальное блюдо до тех пор, пока посетитель не покажет, что ему достаточно. Своеобразный шведский стол. Местные едят всё руками, ложками они едят только суп, но белым сразу дают ложку и вилку. Пьют они тоже из общего кувшина, не дотрагиваясь до него губами и не используя стаканы.
Есть в Непале можно только правой рукой. Ей же здороваются и умываются. Барабаны с молитвами тоже можно вращать только правой рукой и только по часовой стрелке. Левая рука считается "грязной" так, как ей подмываются в туалете. Туалетную бумагу непальцы не используют. Везде в туалетах стоят кувшины с водой. Здороваться левой рукой считается оскорблением.
Автобус по дороге собирает всех. Тем кому не хватает места внутри - едут на крыше в багажнике. Судя по всему, местные ПДД разрешают ехать пассажирам как угодно. Мимо дорожных полицейских спокойно проезжают мотоциклы без коляски с тремя пассажирами, машины и автобусы с пассажирами на крыше.
Около 15 часов приехали в Бесишахар. Здесь остановка у чек-поста. Спасатель и полицейский переписывают всех туристов в тетрадь. Странно, но ни здесь, ни дальше, ни на одном чек-посту нет компьютера, только тетради записи входящих и выходящих. В трёх километрах от города у встречного автобуса сломалась полуось, и он стоял поперёк дороги. Объехать его было невозможно. Нам предложили подождать. Мы, естественно, отказались, решили, что 7 км пройдём быстрее пешком. В этот день дошли до Нади. Остановились в первом отеле. Сработал стадный инстинкт, там уже жили минчане. Почему они выбрали именно этот отель, до сих пор не понимаю. На бамбуковые палки сверху положены листы кровельного железа, придавленные камнями. Вместо кроватей - нары. Удобства - за дальней стенкой жилой комнаты отгорожены занавеской. Да и удобствами это назвать сложно - унитаз (очко) вмонтированный в бетонный пол и душ с sun hot water повешенный на стенку. (бывают лоджи с gas hot water или fire hot water – эти варианты горячей воды намного лучше) Перегородки между комнатами из 3 мм фанеры. Входные двери из подручных средств. А ночёвка с двумя 2-ухлитровыми чайниками кипятка в этом отеле обошлась в 1300 рупией. За эти деньги можно было переночевать в гораздо более комфортных условиях в соседних отелях.
Пройдено 10 км высота 890 метров
Новый туннель перед Нади
8.10. 2014. Около 7 утра минчане собрались и ушли. Больше мы их не встречали. А мы остались завтракать. Пока я умывался, ко мне подошёл местный с туристом из Москвы и попросил полечить его. Как он определил, что я врач? Вечером я никому не рассказывал о своей специальности. Местного в ногу неделю назад укусил комар, и образовалась язва. Похоже на лейшманиоз. Но мономицина у меня всё равно не было. Дал ему немного лейкопластыря и посоветовал обратиться в больницу.
Вышли около 8 утра. Первый час дорога идёт по плоской долине реки. Километров через 6 китайцы строят ГЭС. Почти сразу за стройкой начинается посёлок Bahundanda (высота 1310). В нём первый подъём довольно крутой высотой 400 метров. Можно идти вдоль реки по правому берегу по автомобильной дороге, но мы пошли, как рекомендует путеводитель по тропе на левом берегу. За посёлком тропа идёт по рисовым полям, вдоль оросительных систем. С тропы открываются виды на водопады. Через каждые 30-40 минут встречаются рестораны (чайные домики). В посёлке Syange тропа выходит к мосту и переходит на правый берег. Весь маршрут идёт вдоль реки Marsyangai. Дошли до посёлка Jagat и заночевали в отеле «С видом на реку». Нормальный лодж с вполне приличными номерами. Ночёвка с ужином и завтраком стоила те же 1300 рупией. Дальше во всех отелях (лоджах) цена ночёвки была примерно такой же.
Пройдено 12 км высота 1300.
Рисовые поля
Около Syange
Стройка ГЭС рядом с Нади
Чайный домик
Чек-пост в Bahundanda
Долина реки Marsyangai
Отель «С видом на реку».
9.10. 2014. Вышли в 8-30. Около 10-30 пришли в Chamhe (высота 1385). Идти до Chamhe от Jagat всего 5 км, но нас задержал водопад на левом берегу реки. К нему мы спускались по тропе от чайного домика.
Если не хотите идти пешком. То из Бешисахара или из Катманду можно на джипе доехать до Chamhe. Дальше до Мананга дорогу строят китайцы. Местные машины как-то проезжают и дальше, но в этот день дорога была закрыта (разбирали завал). От Chamhe до следующего посёлка Tal (вычота 1700)
Сразу за Chamhe.
всего 5 км. Но проходятся они за 4 часа из-за постоянных крутых подъёмов и спусков. Перед Талом стоит чайный домик. Рядом с ним мы пообедали. В домике купили местный лимонад. Вкус у лимонада какой-то химии, но после него пить не хочется. А погода все эти дни стояла жаркая. Днём около 25*, ночью – 20*. Чувствуется, что мы в тропиках. Тал расположен в широкой долине реки. Здесь она разливается перед водопадами. За посёлком по левому берегу несколько красивых водопадов на притоках. За Талом есть участок тропы, вырубленный в скале. Через час тропа переходит на правый берег и по строящейся дороге мы дошли до Kato (высота 1870). Остановится нам рекомендовали не в самом посёлке, а в отелях на левом берегу за первым мостом. Действительно, эти лоджи гораздо лучше, чем те что в посёлке. Остановились в «Трёх сёстрах». Лодж запомнился тем, что в душе там живёт паук диаметром тела 4 см, а диаметр лап у него 12 см. Жалко, что сфотографировать его не успел, он убежал через слив, после того как я его стряхнул с брюк.
Дорога между Chamhe и Tal.
На окраине Tal.
Пройдено 13 км. Высота 1870.
10.10.2014. Вышли в 8-30. В следующем посёлке - Dharapani (высота 1900) очередной чек-пост. В 11-30 прошли Danakyu (высота 2000). За посёлком начинается крутой подъём до посёлка Latamarang (высота 2400). У начала подъёма стоит элетростанция. Идти можно по автомобильной дороге или старой тропе. Все ходят по тропе, так как она в 5 раз короче, хотя уклон на ней 40*- 70*. Мы по тропе шли 2 часа. На подъёме меняется растительность. Исчезают бамбук, тростник, пальмы, появляются берёзы и гималайская сосна. За Latamarang дорога с небольшими подъёмами и спусками через час выходит к Thanchowk (высота 2570). Когда мы подходили к Thanchowk начался ливень. Решили остановиться в первом лодже в посёлке. Лодж отличался от других тем, что кухня в нём не отделена от зала. Видно как и из чего готовят. Вечером хозяева кормили 3-месячного ребёнка рисовой кашей.
Пройдено 12 км.
Водопад и электростанция у Dharapani.
11.10.2014. Вышли в 8-00. Примерно за полтора часа дошли до Kato (высота 2640). В Thanchowk крутой спуск и подъём в распадке с ручьём глубиной около 100 метров. В Като, как и во всех посёлках, на входе стоят барабаны с молитвами. В буддизме не обязательно учит наизусть молитвы, достаточно покрутить барабан, в который вложена записка с молитвой по часовой стрелке правой рукой, и молитву услышат боги. Почему такого нет в православии? Жители Като, чтоб боги о них постоянно заботились, приделали к барабану водяное колесо. Вот боги постоянно видят эту деревню. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/913.html Следующая деревня Chame (высота 2710). В ней есть туристические магазины, где можно купить недостающее снаряжение. Из достопримечательностей в ней на левом берегу, метров на 200 ниже моста – горячий источник. Источник постоянно используется для стирки и мытья. Для мытья он оборудован бетонной ванной. Дальше дорога через 2 часа приводит в Bhratang (высота 2850) В Bhratang недостроенный лодж и чайный домик, торгующий местными яблоками по 160 рупий за килограмм. Почти сразу за посёлком лагерь китайских рабочих. Они строят мост и дорогу до Мананга. От их лагеря крутой подъём до Dhukur Pokhari (высота 3240). Здесь начинается высокогорье. Из деревьев растут только гималайские сосны и берёзы, в низинах кустарник напоминающий нашу ольху. Когда мы подходили к Dhukur Pokhari начался дождь. Пришлось заночевать в этом посёлке.
Пройдено 19 км.
Kato
Вход в Chame
Склон Пика Писанг.
12.10.2014 Дальше лесная дорога приводит в Нижний Писанг (высота 3250). В нём развилка. Путеводители рекомендуют идти верхней дорогой - через Верхний Писанг. Мы пошли короткой нижней дорогой. Через перевал она приводит в посёлок Humde (высота 3330). В Humde есть аэропорт, но летают только спецрейсы. На выходе из посёлка стоит чек-пост. Верхняя и нижняя дороги сходятся за мостом перед посёлком Mudy. С южной окраины этого посёлка начинается тропа к Ледяному озеру. А мы остановились а следующем посёлке Bhraga (высота 3450).
Пройдено 19 км.
Верхний Писанг
Вершина Писанг
посёлок Humde
Посёлок Муди
13.10.2014. В этот день мы отдыхали. С утра пошли гулять по полю на правом берегу реки и в конце его вышли к работающей водяной мельнице. Хозяйка мельницы устроила нам экскурсию. Правда, на английском она почти не говорила, а в непальском мы не сильны, но и жестами было всё понятно.
Потом пошли к ступам (они хорошо просматриваются с поля и дороги). От нижней ступы, тропа, через брошенную деревню идёт к верхней ступе и дальше к пещере Минорепа. Мы дошли только до верхней ступы (высота около 4000). До пещеры оставалось метров 400 по тропе с подъёмом около 100 метров, но мы туда не пошли. Сейчас в пещере живёт монах-отшельник, которому якобы больше 100 лет, а общаться с шизофреником не хотелось. Сами подумайте, будет нормальный человек жить в одиночку на высоте около 4100, существую на «милость людей божих»? Обратно возвращались по маркированной тропе. По дороге встретили стадо горных оленей. Должно быть, они почувствовали изменение погоды и спускались вниз.
14.10.2014. В этот день мы планировали для адаптации подняться к Ледяному озеру, но погода резко изменилась. Около 4 часов утра пошёл мокрый снег. Видимость упала до 200 метров. По такой погоде мы никуда из «отеля» не выходили. Сначала, вместе с канадцами гадали на картах, потом спали. С утра электричества в отеле не было.
15.10.2014. С утра на улице около -3* мороза и ярко светит солнце. За сутки в Браге выпало 60 см снега. В этот день мы пошли дальше в сторону перевала. До Мананга идёт автомобильная дорога. За ним начинается караванная тропа. По тропе идущие навстречу местные перегоняли скот на нижние пастбища. К вечеру мы дошли до Yak Kharka (высота 4050). В Як Кхарке стало ясно, что дальше идти смысла нет. В посёлке было не меньше метра снега. Местным спасательная служба сообщила, что перевал закрыт минимум на 5 дней. Столько времени ждать мы не могли. Здесь же мы узнали, что после снегопада, есть погибшие и обмороженные на перевале Торонг-Ла, через который мы собирались идти.
Пройдено 10 км.
гора Гангапурна
Мананг
Анапурна 2
Перед Як-Кхаркой.
Посёлок Як=Кхарка
Анапурна 3
16.10.2014. В этот день мы вернулись в Брагу. В тот же отель в тот же номер. Соседями были те же канадцы. Они 16 утром прогулялись в Мананг и решили возвращаться. Кроме них в отель поселилась семья врачей итальянцев. Они оказались очень разговорчивыми. Сначала разговаривали про медицину в Непале. Я высказал мысль, что её тут просто нет. Странно, но все, включая непальцев со мной согласились. Дальше разговор пошёл о внутренней политике Непала. Итальянцы, с удивлением. узнали, что Непал – республика, и большинство в парламенте – коммунисты (маоисты).
==Последний король Непала в 2008 году сам, добровольно передал власть парламенту. Всех своих родственников, несогласных с таким решением, он, в строгом соответствии с законами Востока, расстрелял.==
Внутренняя политика Непала меня и Галю мало интересует, поэтому мы в обсуждениях не участвовали. Но я согласился с итальянцами, что западная и российская пресса почти не освещает события в Непале и соседних странах, и мы о том, что там происходит, знаем очень мало. На этом и разошлись.
17.10.2014. В этот день мы спокойно дошли до Dhukur Pokhari и остановились в том же лодже. По дороге лежал снег. В километре от Humde сошла лавина. В самом Humde встретили ребят из Москвы, которых спасатели вывезли вертолётом из Базового лагеря Теличо. До этого они пытались из него пройти пешком в Мананг, но почти сразу лавиной накрыло 15 немцев. Хорошо, что лавина уже останавливалась, и всех быстро откопали. Люди там отделались только синяками. И в лесу встретили какого-то француза, идущего в кошках. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/912.html Думаю, что диалог из классики автопутешествий – фильма «О чём говорят мужчины»: «..- Он – мудак! – Это многое объясняет…» этот француз услышал в свой адрес почти на всех языках мира. Даже мне стало интересно, как он переводится на европейские и местные языки.
Отсюда сошла лавина
Выброс лавины на дороге
Завал на дороге
18.10.2014. За этот день дошли до Danakyu. По пути фотографировали водопады. Воды в них стало намного больше. В посёлке Bhratang и ниже снег уже не лежал. Можно было идти в кроссовках.
19.10.2014. От Danakyu дошли до начала дороги – посёлка Chamhe.
20.10.2014. От Chamhe для разнообразия пошли по автомобильной дороге до Нади. В Нади сели на автобус до Бесишахара. Заночевали в отели Гангапурна.
21.10.2014. Вчера вечером и утром гуляли по улицам Бесишахара – рассматривали местные лавки и купили сувениры. Бесишахар – мало чем отличается от Катманду и других городов Непала. Весь город – сплошной базар. В 12 сели в автобус в Катманду. Вечером остановились в отеле в районе Thamel.
22.10.2014. С утра пошли в парк бывшего королевского дворца (Narayanhiti Durbar). Затем гуляли по центру города в районе KTM Durbar Square.
С сайта http://tourweek.ru/countries/nepal/regions/kathmandu/#232165
Площадь Дурбар в Катманду
Площадь Дурбар в буквальном переводе означает “место дворцов”. Слово “дурбар” в Непале служит общим названием площадей, прилегающих к старым королевским дворцам.
В Долине Катманду находятся три площади: площадь Дурбар в Катманду, площадь Дурбар в Патане, и площадь Дурбар в Бхактапуре. Все три включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь Дурбар (Durbar Square) или Дворцовая площадь – одна из главных достопримечательностей Катманду, соединяющая в себе комплекс дворцов, двориков (чоуков) и многочисленных буддистских и индуистских храмов, которые строились между XII и XVIII веками царями династии Малла.
Короли Непала, вступая на трон, короновались именно на этой площади.
Площадь окружена великолепной архитектурой, наглядно демонстрирующей навыки неварских художников и ремесленников на протяжении нескольких веков.
После землетрясения 1934 года много строений было разрушено, а затем восстановлено, но, к сожалению, не все из них сохранили свой изначальный вид.
В настоящее время территорию площади Дурбар составляют три прилегающих друг к другу площади. Её южная часть – это площадь Басантапур с многочисленными торговцами сувенирами. Западная и северо-восточная, соединяющаяся с входом во дворец Хануман Дхока и несколькими храмами – это Дурбар Сквер, а северная – Макхан Тол, плавно переходящая в одноимённую улицу, являвшейся в прошлом главной дорогой города.
На площади можно провести целый день, наблюдая за жизнью горожан и проведением необычных религиозных церемоний. Вход на площадь платный, билет выдается на день.
Хануман-Дхока (Hanuman Dhoka) – комплекс сооружений со старым Королевским Дворцом на площади Дурбар в Катманду. Большинство его строений построены в 16-17 века.
Сам королевский дворец был построен в V-VIII века, но впоследствии многократно перестраивался и практически не сохранил первозданного вида, за исключением Сундари Чоука и Мохан Чоука, находящихся в его северной части, но закрытых для посещения.
До 1886 года здесь проживала королевская семья Непала. Для правителей династии Мала рождение здесь было обязательным условием того, чтобы стать наследником престола.
Дворец насчитывает 10 дворов (чоков), наиболее известные из которых – двор Назала, в котором проводились церемонии коронации непальских монархов.
Ориентиром для желающих посетить этот комплекс является изваяние стоящего под зонтом полубога-обезьяны — Ханумана, установленное у входа во дворец в 1672 году. Его лицо скрыто под оранжевой пастой, нанесённой многими поколениями верующих прихожан.
Вход во дворец охраняется двумя каменными львами, на одном из которых восседает бог Шива, а на другом – его супруга Парвати.
Кастхамандап (Kasthamandap) – трёхэтажный храм, одна из крупнейших и самых известных пагод в Непале. Здание, построенное в XII в., изначально являлось приютом для паломников, но позднее было реконструировано под храм-пагоду, посвящённый подвижнику-аскету Горакхнатху.
По легенде, при строительстве храма был использован только один ствол дерева сал (шала). Согласно поверью, именно в тени дерева шала королева Майа родила принца Сиддхартху Гаутаму (Будду).
Главной святыней Кастамандапа являются отпечатки стоп, принадлежащие святому-отшельнику Горакхнатху. В каждом из четырёх углов храма установлены изваяния бога Ганеши в четырёх своих проявлениях: Сурья Винайяк, Чандра Винайяк, Джая Внайяк и Карья Винайяк, почитаемые как покровители долины Катманду. Вокруг угловых площадок изображены сцены из индийских эпических сказаний.
Кастхамандап находится на площади Дурбар.
Кумари-Гхар (Kumari Ghar) – храм богини Кумари, в котором проживает живое олицетворение божества. Это трёхэтажное строение из красного кирпича с невероятно замысловатой, искусной резьбой на окнах, было построено последним королем династии Малла в 1757 году. Вход в него открыт только для индуистов.
Кумари в буквальном переводе на санскрите означает “девственница”. По всей территории страны насчитывается несколько Кумари, но Кумари Деви (Королевская Кумари) в Катманду считается наиболее влиятельной.
Процесс отбора Кумари очень сложен. Перед тем, как допустить девочек в возрасте от 3 до 5 лет к конкурсу, жюри должно убедиться, что у них ни разу не выступала на теле кровь и в целостности все зубы, и все они соответствующего происхождения. Проверяется всё – здоровье, тело, голос, внешний вид, гороскоп на совместимость с гороскопами королей.
Избранная Кумари переезжает жить в дворец Кумари Гхар и ей поклоняются как живой богине. Её содержание полностью ложится на плечи государства.
Срок поклонения Кумари приходит к концу с началом первой менструации или потери крови по какой-то причине, в том числе царапины. Девушка возвращается к смертному статусу и начинается процедура ее замены. Государство предоставляет ей пенсию.
Фотографировать Кумари строго запрещено.
Кумари-Гхар находится недалеко от дворца Хануман-Дхока на площади Дурбар.
Подробнее о Кумари https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
Повторять путеводитель я не буду. Мы попали на площадь перед празднованием Нового Года по местному (тибетскому или какому-то ещё) календарю. На площади, как и во всём городе шла оживлённая торговля. Нас затащили в бесплатную столовую и накормили долбатом. Во дворце местный гид провёл экскурсию вокруг дворца и по площади. От него узнали, что название города Катманду переводится как три дерева, под которыми родился Будда.
Вечером в гостинице встретили ребят из Москвы. Они хотели взойти на гору высотой 6300 в районе Эвереста, но у них не получилось, потому что один в группе заболел дизентерией. Пришлось вызывать спасательный вертолёт и возвращаться.
23.10.2014. Утром сдали вещи в камеру хранения. Почти во всех гостиницах можно до вечера оставлять вещи. Если едите в горы, но собираетесь потом остановится в этом же отеле, то можно в камере хранения оставить вещи. Эта услуга - бесплатная. Ездили гулять в Патан (Лалитпур). Так как наступал Новый Год, весь город мылся. Около ступ освещали продукты. К вечеру у каждого подъезда была выложена мандола с дорожкой, зовущая духов в дом. http://my.mail.ru/bk/berdonosov/video/12/914.html Калядки.
В 23-30 вылетели обратно через Дубаи в Москву.
Ps: Маршрут «вокруг Анапурны», как и пишут – один из самых красивых, технически он не сложен. Мы встречали туристов с 5-летними детьми и 67-летних. То, что мы в октябре попали в снегопад, случается раз в 15 лет. Нам крупно повезло(((.
Торговаться в Непале можно и нужно везде. Обычно цену можно снизить на 30%. Торговаться можно в магазинах с фиксированными ценами и в такси. В местных автобусах, тоже можно торговаться. Так с нас от Нади до Бесишахара просили по 600 рупий с каждого, договорились за 200 рупий с двоих. Такси от аэропорта до Тамеля стоит 300-400 рупий. По фиксированным ценам продают только в ларьках местные продукты.
Соблюдение правил гигиены не уберегает от дизентерии, но как мы испытали на себе, местные бактерии чувствительны к фталазолу. Принимать его надо сразу при первых симптомах, не дожидаясь развёрнутой картины дизентерии. В аптечке, обязательно должен быть ципрофлоксацин (роцефин) 4-6 гр для лечения тяжёлых форм. Перед подъёмом на высоту выше 3500 мы заранее принимали по 1 табл. Диакарба. Симптомов горной болезни у нас не было.
Сейчас в Мананг прокладывают дорогу, и возможно уже в 2015 году до него можно будет доехать на машине. Пока я не видел отчётов о поездках на авто в Непал, но до границы Непала в 2012 году ребята из Киева доезжали за 14 дней. Возможно, в ближайшем будущем, кто-то доедет и до Непала.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.