Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва - Заполярье. Часть 1 Когда: 07/2013

По маршруту: Старая Ладога, Сегежа, Кандалакша, Лапландский заповедник, Мурманск

Рейтинг отчета: 0

Автор:

НА КРАЙ СВЕТА

Предисловие

Это путешествие состоялось два года назад. Такая серьёзная задержка с публикацией отчета связана главным образом с тем, что в 2013 году я просто не умел привязывать к отчёту фотографии. А мне очень хотелось, чтобы кто-то из читателей в полной мере разделил со мной давнюю привязанность к Северу и, может быть, тоже захотел съездить на Кольский.

Неиссякаемая и прогрессирующая любовь к Северу, его природе и людям неизбежно должна была привести нас за Полярный круг. Впрочем, мечте о Заполярье уже много лет. Пишущий эти строки побывал на Кольском полуострове в далёком 1975 году и тогда же поклялся вернуться и показать этот удивительный край своим друзьям. Лучше, конечно, поздно, чем никогда.

В поход собрались два экипажа на машинах "Киа": Андрей (Химик), Лена, Сид-Sерый Wолк; Дима, Оля, Рио-универсал. Команда слаженная и схоженная, все члены которой готовы подолгу сидеть за рулём и не страшатся больших расстояний.

Программа путешествия готовилась долго и тщательно - стояла задача увидеть самые интересные места, куда можно только добраться на легковых "пузотёрках", и при этом уложиться в 15-16 дней, включая заброску. В итоге список базовых точек маршрута включил в себя:
1) Кандалакша - город боевой славы, небо над которым защищал во время войны отец Лены - воздушный стрелок на штурмовике ИЛ-2.
2) Лапландский заповедник, знакомство с природой Заполярья и восхождение на гору Ельнюн-2.
3) Мурманск, северная столица, а в нем атомный ледокол "Ленин", мемориал защитникам Заполярья и многочисленные обзорные площадки. Вяленая морская рыба.
4) Териберка - край света, ворота в Арктику, до которых можно доехать на легковой машине.
5) Кировск, жемчужина в обрамлении Хибин, город, новой встречи с которым ждал 38 лет.
6) Терский берег до Варзуги, аметистовый берег и отдых на Белом море (сёмга, горбуша, треска).

Машины специально к походу не готовили, но взяли кучу тёплых вещей, не нашедших себе применения.

Самое удивительное, что эта достаточно напряжённая программа была выполнена, а приключения, о которых речь впереди, носили фатальный характер и предусмотреть их было невозможно.

День 1-й, 25 июня 2013 года, вторник. Клин - Волхов - Старая Ладога, 630 км.

Экипажи, стартующие со своих дач, встретились по. традиции в 7.30 на колонке "Роснефть" в центре Клина, оттуда и ведётся километраж и хронометраж путешествия. К старту установилась ясная и даже жаркая погода,  которая, скажем сразу, таковой до самого конца путешествия и осталась.
Первые 500 километров по Ленинградскому шоссе не представляют интереса ни для путешественников, ни для читателей. Упомянем только ожидаемую пробку в Вышнем Волочке, сожравшую около часа. Но вот наконец Зуево, поворот на Кириши - Новую Ладогу. Путешествие начинается по-настоящему. Вопреки пугающим отзывам о состоянии дороги, идущей вдоль рек Тигода и Волхов, асфальт оказался вполне приемлемым. Ямы и колдобины только в городе Волхове, где у нас первая остановка - музей истории г. Волхов в Доме Графтио (Октябрьская наб., 27).

Хотя мы приехали к часу закрытия, звонок в дверь услышали, открыли и даже провели экскурсию . Для первого дня путешествия, когда головы ещё не перегружены, - интересно. Если кто не знает, академик Генрих Осипович Графтио - инженер-электроэнергетик, до революции - разработчик проекта электрического трамвая в Петербурге и Москве, а в советские времена - проектант и руководитель строительства Волховской и Нижнесвирской ГЭС (вторая носит его имя). В непосредственной близости от дома академика - его детище, Волховская ГЭС.

Движемся дальше вдоль Волхова.

Сооружение ГЭС на порогах позволило сделать реку судоходной, но, по-видимому, это свойство Волхова никак не используется. И вот конечный пункт первого дня - село Старая Ладога. Мы с Леной уже посещали его в ходе проекта "Древние столицы Руси", поэтому и выступали в качестве экскурсоводов. В крепости по-прежнему можно посмотреть две башни - Воротную

и Климентовскую,


а внутри две церкви: каменная Успенская ХII в. и деревянная Дмитрия Солунского XVIII в.

Мы приехали уже после официального закрытия крепости и проникли в неё бесплатно, сэкономив по 20 р. на брата, но зато не попали внутрь храмов. По сравнению с 2003 г. крепость стала менее доступна в плане лазания по руинам. Позднее время сделало невозможным и попадание в монастыри - Успенский женский с храмом 12 века и Никольский мужской. Ночлег в Старой Ладоге предлагает гостиница с одноимённым названием, ею мы и воспользовались, чтобы рано утром продолжить путь на север.

День 2-й, 26 июня, среда. Старая Ладога - Сегежа, 600 км.

Выезжая из Старой Ладоги, путешественники обычно ненадолго останавливаются в урочище "Сопки", представляющем собой группу курганов на берегу реки. Самый высокий из них условно считается могилой Вещего Олега, погибшего здесь из-за укуса змеи.

С кургана вся Старая Ладога - как на ладони.

В бинокль хорошо видна крепость и Малышева гора,

где когда-то стоял ещё один староладожский монастырь, а остался только храм Иоанна Предтечи (1695).

Через несколько километров мы оказываемся на магистрали М 18 "Кола". Рыбный рынок у моста через Волхов нашего внимания не привлекает (куда едем-то!). А вот морошку у дороги, созревшую в этом году фантастически рано, - покупаем, правда, больше для экзотики.

И опять очередные полтысячи километров под колёсами, о которых рассказывать нечего - разве посетовать на камеры, которые не дают оторваться на хорошо отремонтированных участках. На подъезде к Сегеже хорошая дорога кончается, и идея пропилить ещё сотню верст до Кеми умирает, не родившись.

В Сегеже останавливаемся в гостинице местного спорткомплекса, где ночевали в 2009 г. по дороге с Соловков. В гостинице (так и называется "Сегежа", ул. Лесокультурная, 4) хороший выбор карельских сувениров из шунгита и магнитиков.

Достопримечательностей в молодом городе Сегежа не отмечено, поэтому сходили на железнодорожный вокзал, очень современной архитектуры

и поинтересовались, в интересах вольных путешественников, перспективами местных ж/д сообщений. Увы, электрички здесь практически умерли. Их функции выполняет некий "рабочий поезд" в виде пассажирского электровоза ВЛ60 с единственным сидячим вагоном. И на этом всё - ужинать и спать. Завтра Заполярье.


День 3-й, 27 июня, четверг. Сегежа - Кандалакша, 450 км.

От этого ездового дня мы ждали многого. Например, вдребезги убитой дороги в Северной Карелии. Но она была таковой только у Сегежи,

а большей частью уже реконструирована.

К слову, дорогу М18 не просто "ремонтируют" наляпыванием очередного слоя асфальта, - нет, её практически строят заново так, чтобы не было стыдно перед норвежцами, к которым её и подтягивают. Ради святой идеи можно несколько километров и потерпеть.

Ещё ждали мы кровожадных гаишников в Лоухах и Зеленоборском, особенно охочих, по слухам, до московских номеров. И ехали поэтому так, чтобы рыцарям свистка и жезла ничего не досталось. Но почему-то во время нашего следования они нам не встретились, а на стационарном посту ДПС в Кандалакше наш "197-й" никого не заинтересовал.

И вот наконец историческая минута, которую мы ждали так давно. Полярный круг. Правду сказать, сначала был указатель на станцию "Полярный круг", посеявший недоумение и напрасное недоверие к навигатору. Но нет, стела стоит там, где ей положено

и, что всем известно, "украшена" ленточками, разорванными и целыми элементами одежды и даже спортивными номерами с какого-то забега. Кому как, у нас в группе на этот счёт мнение единое - дикость и варварство. (На обратном пути круглый элемент стелы был уже авторизован из аэрозольного баллончика "героями-путешественниками" из Рыбинска, не постеснявшимися опозорить свой симпатичный город).

Наконец, мы в Мурманской области, где и в самом деле отличная дорога. Незаметно и Кандалакша. Навигатор уверенно ведёт к гостинице "Сполохи",

где мы и находим приют. Расседлав коней на площадке у гостиницы, отправляемся в город. В краеведческом музее санитарный день, но нас пускают(!!). Правда, смотреть в нём особенно нечего. Особенно жаль, что музей 19-й армии, с которым рассчитывали установить контакты, закрыт - в школе каникулы. Так что путь наш уже проторенный - на вокзал, который производит впечатление чуть ли не довоенного.

Недалеко от вокзала мемориальный паровоз СО17 - памятник погибшим воинам-железнодорожникам.

С удовлетворением отмечаем, что местное ж/д сообщение в Заполярье ещё живёт по крайней мере на участке Лоухи - Кандалакша, и возвращаемся к гостинице. Отель "Сполохи" стоит на окраине города на берегу реки Нива,

через которую переброшен вантовый пешеходный мост. По мосту можно перебраться в лесопарковую зону в сопровождении собачек, дежурящих на мосту. Лесопарк довольно симпатичный, в выходные там, как видно, горожане обильно закусывают и за собой не очень прилежно убирают. А в будни в парке живут одни голодные комары, которые безжалостно прогнали нас в гостиничные номера. Проверять наличие полярного дня мы не стали, задёрнув окна шторами.

День 4-й, 28 июня, пятница. Кандалакша - Лапландский заповедник - Мурманск, 260 км.

Из Кандалакши мы выехали утром, чтобы к 10 часам прибыть в Лапландский заповедник на экскурсию, которая была заказана заблаговременно из Москвы. От Кандалакши до ворот заповедника примерно 60 км по отличной трассе М18, потом ещё около 5 км по заповеднику по проходимой грунтовке. Экскурсовод Лена встречает нас у стилизованного "чума",

облачаемся в туристские одежды и начинаем движение по экологической тропе "Ельнюн II". Тропа идёт вначале вдоль берега Чунозера,

потом сворачивает в лес. Тропа местами оборудована деревянным настилом, информационными указателями и даже местами для отдыха. Но отдыхать особо некогда: Лена задаёт высокий темп передвижения (основные посетители заповедника - неутомимые школьники). Поднимаясь по склону, оглядываемся на озеро, вид на которое меняется с каждым шагом.

Старый таёжный лес сменяет лесотундра, а затем и собственно тундра.

Как можем, поспешаем за экскурсоводом, которая успевает рассказывать о растительном и животном мире заповедника. Мы поднялись уже высоко, а вершина горы Ельнюн-2 (есть там и просто Ельнюн, и Ельнюн-третий) еще далеко.

Но оказывается, что конечная цель вовсе не вершина,а сейд - священный камень саамов.

Нас-то сейдами после горы Кивакка (Северная Карелия, национальный парк Паанаярви) не удивишь. А здесь это редкость, и туристы складывают на вершине камня монетки - видимо, рассчитывают подкупить духов, владеющих этими местами. Нам же только остаётся запечатлеться около сейда и ещё раз взглянуть на действительно очень большое Чунозеро.

А затем - спуск в столь же быстром темпе. На центральной усадьбе нам ещё показывают небольшой музей и рассказывают об истории заповедника и его директорах - Г.М. Крепсе и О.И. Семенове-Тянь-Шанском (потомке знаменитого географа). В визит-центре обед (из того, что привезли с собой), прощальная благодарность в книге отзывов и... дальше на север.

Провожаем взглядом Хибины, дымящий никелевый Мончегорск, синеющие вдали Ловозерские тундры (слово "тундры", вообще говоря, означает - горы). Но мы едем дальше и дальше на север. И вот она, цель сегодняшнего ездового дня.

На правах бывалого путешественника везу свои экипажи в гостиницу "69 параллель", в которой жил в том ещё 1975 году.

Гостиничный комплекс находится в Долине Уюта, это действительно уютный зеленый район в окружении живописных сопок. Но от центра города довольно далеко. Поэтому мы, разместившись и умывшись с дороги, сели около гостиницы в такси и попросили отвезти нас в центр. Ну и оказались мы (внимательный читатель уже догадался!), естественно, на вокзале. Железнодорожный вокзал Мурманска - одна из его достопримечательностей. Архитекторы изящно вмонтировали его в склон сопки.

На вокзале людно, суетно (вечер пятницы, мурманчане едут на юг). Никаких электричек и вообще каких-то следов пригородного сообщения замечено нами не было. Впрочем, рядышком не менее оживлённый автовокзал с множеством пригородных автобусов. А мы немного прошлись по центральным улицам и успели оценить прелесть городского пейзажа Мурманска, спускающегося с сопок к берегам Кольского залива.

А на более внимательное знакомство с заполярной столицей у нас был отведён следующий день.

День 5-й, 29 июня, суббота. Мурманск, 50 км.

Можно предположить, что наша экскурсия по Мурманску не была спланирована идеально. Конечно, она не была всеобъемлющей. Но составить впечатление об этом красивом и необычном городе она позволила. Поэтому - краткий отчёт.

Мурманск сильно вытянут вдоль берега Кольского залива, и расстояния в городе немаленькие. Поэтому мы, вопреки традиции, перемещались по Мурманску на машинах.

Из гостиницы мы направились сразу к морскому вокзалу,

рядом с которым пришвартован атомный ледокол "Ленин".

Молодое поколение, скорее всего, мало что знает об этом патриархе морского флота, который уже давно на покое. А для нас ледокол "Ленин", 1959 года рождения, - практически ровесник. Мы росли вместе с этим кораблём, видели его не только в кино и по телевизору, но и на открытках, значках, марках и спичечных этикетках. И я, честно говоря, и не мечтал, что когда-нибудь не только увижу его собственными глазами, но и поднимусь на капитанский мостик, покручу штурвал и машинный телеграф. Ну и пусть понарошку.

Спасибо команде ледокола, которая сохраняет и судно, и его славу.

Вблизи от морского вокзала, закрытого на ремонт и не используемого - всё пассажирское сообщение по Баренцеву морю сегодня сократилось до одного-единственного теплохода "Клавдия Еланская", - магазин, где продают копчёные и вяленые дары Северного Ледовитого океана. Место популярное в городе, тем более что туда ведёт от автовокзала пешеходный мост над железнодорожными путями. Поэтому затариваться рекомендуется с утра.

Мимо циклопической гостиницы "Арктика" и странного памятника жертвам интервенции, выполненного в виде трибуны мавзолея (лазать не возбраняется),

выходим на проспект Ленина и держим путь к городскому краеведческому музею (просп. Ленина, 90). Музей располагается в солидном пожилом здании, на торце которого - памятник дедушке русского флота первому ледоколу "Ермак".

Экспозиция музея обширная и логичная - природа, полезные ископаемые (в том числе множество самоцветов), этнография, история. Музей, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. А как самое сильное впечатление покажу здесь искусно сделанный макет птичьего базара,

который показывают со звуковым сопровождением. И только тогда понимаешь, почему это пернатое сообщество так называется.

Добавлю, что в музее можно (и нужно) выбрать сувенир на память о Мурманске -  их там предлагают очень много и на любой вкус.

От центра наш путь лежит на сопку Зелёный мыс. Это действительно зелёный оазис посреди города с озером. Здесь находятся мемориалы, ставшие визитной карточкой Мурманска.

Мемориальный маяк высотой 18 метров

посвящён памяти тех, кто отдал свои жизни морю в мирное время: военным морякам надводного и подводного флота, морским лётчикам, морякам торгового и рыболовного флота. У рыбаков - самая толстая книга памяти. Здесь же фрагмент рубки п/л "Курск", поднятой с морского дна.

От маяка лестница поднимается к храму Спаса-на-водах, также посвящённого погибшим морякам. Их памяти отдают должное мурманчане в самые счастливые минуты своей жизни.

На дальней оконечности сопки Зелёный мыс находится грандиозный мемориал защитникам Заполярья. Теоретически туда можно дойти и пешком, но это на самом деле далеко, и к его подножию проложена автодорога. Здесь памятник Неизвестному солдату ("Алёша"), высотой 36 метров, его видно из любой точки города.

Неподалёку от Вечного огня оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорама порта

и вид на Кольский залив.

В Мурманске много памятников и музеев, за день их все не обойдёшь. И ещё есть возможность взглянуть на город в необычном ракурсе - с другого берега залива. Для этого надо пересечь бухту по новому Кольскому мосту, выехать на трассу М18  и проехать в сторону Норвегии около 10 километров до посёлка со странным названием Абрам-мыс. (Туда можно попасть от морского вокзала на рейсовом катере, которые по выходным почему-то не ходят). На Абрам-мысе находится мемориал бойцам ПВО, его видно от морского вокзала. Но интереснее сам берег залива, откуда открывается панорамный вид на Мурманск. Надо же такому случиться, что как раз в этот самый момент мимо проплывала "Клавдия Еланская" - единственное в Мурманске пассажирское судно.

Если подгадать время и суметь взять билеты на этот теплоход, то можно проплыть вдоль абсолютно недоступного Мурманского берега Баренцева моря и увидеть, не сходя на берег, Североморск и кое-что ещё, что до сих пор скрыто от глаз путешественников. Ну, а мы на этом посчитали культурную программу законченной и отправились в гостиницу - дегустировать вяленую рыбу и предвкушать последний бросок на край света.

Продолжение следует

Выбрать:

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru