Идея посетить Рыбачий возникла года три назад, актуализируясь каждый раз после прочтения на каком-нибудь портале очередного отчёта побывавших там автотуристов. Привлекало географическое положение полуострова (как никак самая северная материковая точка европейской части России), его относительная труднодоступность, героическое прошлое (единственное место, где в годы Великой Отечественной войска вермахта так и не смогли развить наступление от сухопутной границы СССР вглубь советской территории).

Однако время шло, а планы касательно Рыбачего так и оставались нереализованными. И тут неожиданно в самом конце сентября на работе нарисовалось свободное окно сроком в одну неделю. В голове мелькнула шальная мысль: а почему бы, наконец, не сгонять в сторону Мурманска? Срочно сел за проработку маршрута. Понятно, что основной точкой стал Рыбачий. Однако быстро выяснилось, что в этом направлении за полярным кругом ещё столько всего интересного, что проехать мимо совершенно непростительно. Осталось понять, как втиснуть всё это в рамки девятидневного путешествия.

Как известно аппетит приходит во время еды. Разглядывая карту заметил, что от Рыбачего совсем недалеко до другой известной туристической фишки – норвежского Нордкапа – самой северной точки континентальной Европы. Открытый шенген имелся, сделать гринкарту минутное дело… Почему бы не попробовать? Понятно, что для недели с небольшим, такой маршрут выглядел уже весьма авантюрно, но сама идея зацепила. И не меня одного. Компанию мне составил мой давний приятель, с кем мы ранее уже изъездили Русский север от Мезени до Кеми. В путь отправились одной машиной - Шевроле Трейлблейзер в стандартной комплектации.

Общую схему маршрута можно посмотреть здесь:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z3tqVzi3UBFw.kh2AMr1x4Joc&usp=sharing

Суббота, 26/09/2015

Москва-Вологда-Вытегра-Пудож-Повенец

Пробег: 1056 км

Первый день как-то не задался. По традиции с выездом из Москвы случился косяк: вместо запланированных 5 часов утра стартовать из дома получилось лишь в 7. Около 8 ожидаемо уткнулись в глухую субботнюю пробку на Ярославке, в которой потеряли часа 3.  Пришлось оставить на другой раз посещение Нило-Сорской пустыни, что между Кирилловом и Белозерском, и гнать до места нашей первой ночевки с остановками только на дозаправку.

 При съезде с вологодской объездной в сторону Вытегры насторожил яркий информационный щит, повествовавший о реконструкции трассы Вологда-Медвежьегорск. Впрочем, как оказалось основной объём работ в Вологодской области был уже закончен. Даже вечную грунтовку на подъезде к Вытегре закатали в асфальт. Ехать было вполне комфортно, не смотря на попадавшуюся временами строительную технику. Впрочем, радость была преждевременна. Самая жо.. началась после въезда в Карелию. Здесь ремонт был в разгаре, причем в каких-то пугающих масштабах. Появилось стойкое ощущение, что местные дорожники решили разом заменить все мосты на участке до Пудожа и даже немного дальше. На некоторых отрезках трассы асфальт был полностью снят на протяжении нескольких километров. Естественно все это сопровождалось реверсивным движением, причем ждать своей очереди на проезд иногда приходилось довольно долго. Объездные пути больше напоминали элементы танкодрома и еле ползущие по ним фуры, наверное, можно было обогнать пешком. Ситуация усугублялась темнотой и нудным осенним дождём, из-за чего условия видимости становились совсем уж ограниченными. О каких-либо обгонах нельзя было даже мечтать. Пришлось тупо тащиться в общем потоке среди фур со скоростью 20-30 км/час. Так и доехали до Пудожа.

Далее дело пошло веселее. Ремонты вскоре закончились, трафик почти исчез, а трасса радовала ровным асфальтом, что позволило придавить на газ. Вспомнилась двухлетней давности поездка на Водлозеро и какая задница творилась с этом месте с дорогой. Прогресс - налицо.

Около 12 ночи, ни чуя под собой колес, наконец добрались до Повенца, где у нас был забронирован номер в “Большой медведице”, и немедленно завалились спать.    

  

Воскресенье, 27/09/2015

Повенец-Кандалакша-Терский берег

Пробег: 720 км

Утро порадовало нежданно ярким солнцем и голубым небом. После завтрака прогулялись по берегу Онежского озера. Необозримая водная гладь была плотно задернута пеленой утреннего тумана. Вокруг стояла абсолютная тишина. Лишь где-то далеко на водных просторах тарахтела невидимая в тумане моторная лодка. 

Хорошо всё-таки на Онеге. Было бы здорово зависнуть тут на пару-тройку деньков. Но сейчас это никак не соотносилось с нашими текущими приоритетами. Путь предстоял не близкий и нам нужно было спешить.

Через час, миновав хорошо нам знакомый по прошлым поездкам Медвежьегорск, мы свернули на трассу М-18 “Кола” и двинули в сторону Мурманска. Погода не уставала радовать, окружающая природа была ей под стать: буйство ярких красок осеннего леса, которое в полной мере не может передать фотоснимок, вызывало неподдельное эстетическое удовольствие. 

Неожиданно наша нирвана была прервана бравым сержантом ДПС, который от усердия едва не бросился нам под колёса, активно размахивая “феном” с приятными его глазу цифрами и указывая полосатой палкой куда-то вдаль, где по его уверению стоял знак ограничения скорости 70 км/ч. Спорить не стали, тем более, что наша ответственность ограничилась минимальными 500р. Вообще контроль скорости на М-18 весьма плотный: мерят как с рук, так и посредством стационарных камер. Особенно внимательным следует быть в радиусе 10-15 км от крупных населенных пунктов, где вероятность нахождения придорожных инспекторов особенно высока.

 Миновали полярный круг. Так далеко на север нам забираться ещё не приходилось J

Не доезжая Кандалакши свернули направо по указателю Ковда. Это одно из старейших сёл Беломорья, где сохранилась деревянная Никольская церковь XVIIв. 

Церковь мы увидели, но лишь издалека, с противоположного берега одноименной с селом реки. Дело в том, что дороги в село сейчас нет. Никакой. Летом в результате сброса воды на местном гидроузле в двух местах произошёл размыв земляной дамбы, которая связывала село с остальным миром. Теперь единственный способ для селян переправиться на Большую землю – это личные плавсредства. А посередине дамбы, как раз между двух промоин, стоит отрезанная от обоих берегов одинокая SuzukiJimny, невесть как оказавшаяся в ненужное время в ненужном месте.

 Переправляться на другой берег мы не стали и сделав пару фото продолжили путь.

Бешенной собаке семь вёрст не крюк. Ехать прямиком в Мурманск показалось слишком банальным, а потому решено было выделить пару дней на осмотр Терского берега Кольского полуострова и Хибин. Свернув в сторону Кандалакши, и миновав город, продолжили движение на юго-восток вдоль Кандалакшского залива Белого моря. Первый десяток километров шоссе Кандалакша-Варзуга петляет между сопками, радуя впечатляющими видами на залив.

Затем дорога спускается на равнину и продолжает свой путь, следуя береговой линии и пробиваясь сквозь обступающую её со всех сторон северную тайгу.

Вечерело. Терский берег – популярное место у рыбаков и охотников, поэтому с размещением тут проблем никаких. Обсудив возможные варианты решили, что самым правильным будет заночевать в тоне Тетриной. В данном случае тонЯ это не женское имя, а старинное поморское название промыслового жилища. В наши дни местный энтузиаст-краевед пытается воссоздать тоню в её историческом виде, фактически организовав музей под открытым небом с элементами гостиницы. Условия проживания спартанские. Впрочем, в этом и есть основной смысл: максимальное приближение к жизни и быту поморов и создание полного ощущение отрыва от цивилизации.    

Дорога до тони Тетриной оказалась отдельным приключением. Из весьма сбивчивых объяснений по телефону хозяина тони следовало, что через 27 км от Умбы нужно свернуть с трассы направо в лес, выехать на берег и, двигаясь по литорали вдоль моря метров 500, искать визуальный контакт с грунтовкой, которая должна появиться где-то правее по ходу. Далее – по этой грунтовке до горы с крестом, потом взять правее и ехать до развилки, там левее….. Дальнейшие объяснения запомнить не удалось, но мы решили, что сможем уточнить маршрут по ходу движения.

Умбу проехали в 7 часов вечера, когда стало уже совсем темно. Мелькнула мысль, что похоже геморрой с поиском тони нам теперь обеспечен. На деле почти так и получилось. Поворот с трассы к морю и упомянутую грунтовку нашли неожиданно легко. Песок на литорали оказался на удивление плотным и проблем не создавал. Вскарабкавшись на каменистую горку увидели и крест, однако после того как грунтовка углубилась в лес, а развилки пошли одна за другой, ориентация в пространстве была безвозвратно потеряна. Деревья здесь так плотно обступили дорогу, что местами мы буквально продирались через заросли, раздвигая боковыми зеркалами нависшие ветки елей. В какой-то момент показалось, что мы явно заплутали. С радостью бы вернулись назад на трассу, но не было уверенности, что в темноте сможем найти обратную дорогу. Телефонный номер, по которому мы звонили в тоню, упорно не отвечал. Оставалось только двигаться вперед, придерживаясь наиболее наезженной колеи и надеясь на удачу. Вскоре, каким-то образом мы снова выехали из леса на берег моря и прямо перед собой неожиданно увидели в темноте силуэты строений. Это и оказалась тоня Тетрина. Уфф, приехали!

 

Тоня представляет из себя расположенный практически на самом берегу Белого моря целый этнографический комплекс, состоящий из дома, где проживает хозяин и куда было предложено заселиться нам, пары отдельных домиков поменьше для более приватного размещения, различных хозпостроек и прочих прибамбасов, олицетворяющих суровый быт поморов. 

Комфортного отдыха тут ждать не стоит. Как уже было сказано, условия проживания достаточно специфические: нет света, водопроводной воды, постельного белья.

Находясь там действительно не покидает ощущение, что тебя словно телепортировали лет на 150 назад. Весьма специфичен и хозяин тони, Борисыч, как он нам представился, без обиняков заявивший, что мы мол зря потратили время, приехав всего на одну ночь. Тут надо пожить минимум дня три, а ещё лучше – неделю! Далее последовало весьма ненавязчивое предложение провести нам 2-х часовую экскурсию по территории тони на следующее утро. В другой раз мы вероятно согласились бы, но сейчас крайне лимитированное время не оставляло нам иных вариантов кроме отказа. Этим мы похоже расстроили Борисыча окончательно. В такой ситуации, не смотря на огромное желание незамедлительно занять горизонтальное положение, отказаться ещё и от предложенной бани было бы совсем нетактично. Хотя париться в темноте в крохотном помещении с электрическим фонариком на лбу – тот ещё аттракцион.

 

С вечера температура на улице понизилась до 0. Ночью с моря подул сильный ветер и в доме стало нереально холодно. Походу наши с Борисычем представления о комфортной температуре сильно разнились. Пришлось срочно задействовать имевшиеся под рукой теплые вещи. Так и провалялись до утра, ворочаясь с боку на бок и проваливаясь временами в короткий тревожный сон.

     

Понедельник, 28/09/2015

Терский берег-Варзуга-Кузомень-Кировск

Пробег: 560 км

С утра, попив для согрева чаю в прикуску с остатками дорожного сухпайка, самостоятельно бегло осмотрели тоню. Территория небольшая, но, надо отдать Борисычу должное, работа по реконструкции быта поморов проведена огромная. Чувствуется, что человек нашел в этом своё призвание.

Для любителей военной тематики тоже есть где развернуться – рядом с тоней лежат элементы нескольких фронтовых самолётов времён Второй мировой, потерпевших крушение в окрестных лесах.

Нужно было двигаться дальше. После 10 утра начинался прилив, который мог до вечера отрезать пути выхода на трассу.

 

Как выяснилось существует ещё одна грунтовка, проходящая вдоль леса. По ней и поехали. По расстоянию этот путь существенно короче и очевиднее, чем тот, каким мы ехали накануне. К минусам можно отнести пару мест с углублённой болотистой колеей, однако любой полноприводный кроссовер должен пройти их без проблем. Успешно миновали обширную в часы отлива литораль

и вновь выскочили на трассу, свернув в сторону Варзуги. Асфальт скоро закончился и дальше пошёл весьма накатанный грейдер. Глинистые породы тут обладают выраженным красноватым оттенком. Выглядит очень экзотично. Представляешь себя за рулем марсохода, бороздящего просторы Красной планеты.

Дальше пошли по стандартной программе.

Маяк в Кашкаранцах

Часовня Безымянного инока терского

Аметистовый берег

Наконец добрались до Варзуги.

Здесь грейдер заканчивается, дальше дороги в общепринятом понимании нет. Круглогодичная трасса до Варзуги появилась только в конце 90-х. Но не смотря на значительную удаленность от “очагов цивилизации” (250км от Кандалакши, из них 80км – грейдер), Варзуга вовсе не производит впечатление медвежьего угла: дома местных жителей в полном порядке, у многих припаркованы автомобили и квадроциклы, сразу за селом установлена вышка сотовой связи. Во многом это объясняется тем, что Варзуга активно позиционирует себя как центр рыболовного туризма, обеспечивая аборигенов постоянной занятостью. Импровизированная стоянка напротив пристани была заполнена не только мурманскими машинами, но и питерскими и даже была замечена парочка московских регистрационных номеров. Уже отсюда туристов развозят по многочисленным базам рыбака, коих в изобилии на окрестных водных просторах.

Однако нас больше интересовали архитектурные достопримечательности села и прежде всего деревянная шатровая Успенская церковь 1674г., в которой по данным некоторых источников сохранилось единственное в Мурманской области расписанное небо.

За свою долгую историю храм пережил несколько реставраций и подновлений. Последняя похоже продолжается до сих пор: обшивку сруба и нижние венцы явно заменили недавно, а заглянув через окно внутрь храма мы заметили сложенные там пиломатериалы. Церковь была закрыта, однако на двери был приколот листочек с телефоном. Увы, на звонок никто не ответил. Так как время было в обрез решили не упорствовать и продолжить путь.

Отъехав немного от Варзуги в обратном направлении свернули по указателю “Кузомень 18 км”. Место это известно единственной за полярным кругом песчаной пустыней. Правда повода для гордости здесь никакого нет, ибо это не природная достопримечательность, а наглядное свидетельство человеческой недальновидности: бессистемной вырубки леса и выпаса скота. Но как бы то ни было, место весьма необычное и интересное для посещения.   

Через 3км после поворота грейдер заканчивается. Дальше – развилка, после которой дорога фактически превращается в лесную просеку. На развилке взяли правее. Под тонкими хвойными деревьями сплошным ковром простирается подлесок из приполярных мхов светло-салатовых и даже бирюзовых оттенков. Выглядит очень живописно. 

Постепенно лес становится реже, а песка больше. Вскоре мы выехали на абсолютно голую песчаную равнину. После бесконечных лесов представшие глазу пейзажи, более характерные для прибалтийских пляжей, выглядят особенно контрастно. Вот только толп отдыхающих не наблюдается. Абсолютное безлюдье вокруг.

При подготовке к поездке читал о коварстве местных песков, о том, что при движении по песчаной колее крайне не рекомендуется делать остановки, так как при попытке тронуться с места вполне реально закопаться и посадить авто на брюхо. На деле все оказалось не так страшно.

Вначале нас встретили лужи впечатляющих размеров, но относительно небольшой глубины. Легко прошли их по краю. 

Далее до деревни - вполне накатанная по песку колея. Хотя может быть дело в сезонности и нам просто повезло.

Кузомень – одно из старейших сел на Кольском полуострове, некогда было одним из промысловых и торговых центров волости. Сейчас о тех временах ничто уже не напоминает. Село находится в запустении, работы нет, люди уезжают, со всех сторон наступают пески… Больница, школа, аптека – всё закрыто. После обустройства грейдера до Варзуги закрылся и аэродром, и теперь для селян единственная связь с внешним миром либо по воде, либо по просёлку через пески.

Справедливости ради нужно отметить, что есть в селе и несколько вполне приличных домиков, один из которых оказался гостевым домом рыбака. Блестит на солнце позолоченными крестами новая деревянная церковь Дмитрия Солунского.  Но в целом общего унылого впечатления от села это не меняет.

Однако самый жескач – это сельское кладбище.

Находится оно на небольшом возвышении на окраине Кузомени. Под действием постоянно дующих ветров песчаный грунт постепенно выдувается, обнажая старые захоронения. Картина не для впечатлительных.

Пройденным путём вернулись назад на грейдер. Залили одну канистру. Уже стало ощутимо темнеть, а до Кировска, места следующей ночевки, предстояло отмахать ещё 380 км, поэтому втопили насколько позволяла дорога. Снова Умба, Кандалакша, трасса “Кола”, поворот на Апатиты… В первом часу ночи прибыли, наконец, в гостиницу.

 

Вторник, 29/09/2015

Кировск – Мурманск

Пробег: 235 км

Утром, не смотря на -2, весь город оказался окутан туманом. Пришлось коротать время в кафе при отеле. Около 10 часов утра наконец выдвинулись на ознакомительную экскурсию. Кировск произвел очень приятное впечатление: вроде никаких особых архитектурных достопримечательностей, но при этом все здания органично сочетаются друг с другом и с природным ландшафтом.  С 3-х сторон город окружен горами, и возвышающиеся над домами Хибины придают Кировску дополнительный шарм. 

В центре Кировска конечно же никак без Сергея Мироновича, зорко всматривающегося в окружающие его со всех сторон рекламные билборды.

А это уже из современного: памятник горняку конечно же на глыбе апатита.

Сейчас уже мало кто помнит, но в конце 80-х Кировск подавал заявку на проведение зимней олимпиады 96-го года. Олимпиаду Кировску не отдали, но сей факт не помешал этому событию найти отражение в городской топонимике: улица Олимпийская, ТЦ Олимп и т.д. По Олимпийской улице доехали до горнолыжного склона. Рабочие как раз занимались здесь расконсервацией канатной дороги. Скоро начало сезона. Рядом доживают свой век лыжные трамплины, так и не дождавшиеся олимпийских стартов и сейчас похоже совершенно не востребованные.

Далее, обогнув по Апатитовому шоссе озеро Большой Вудъявр мы проследовали мимо самого северного в России Полярно-альпийского ботанического сада в сторону ещё одного озера Вудъявр, только Малого.

Место очень красивое. Холодное озеро с гладкой как стекло водной поверхностью и темными безжизненными глубинами, обрамлённое поросшими мхами и скудной полярной растительностью берегами и зажатое со всех сторон горными вершинами Хибин. Город совсем рядом, однако он скрыт за хребтом и его близость совершенно не ощущается. Полная иллюзия одиночества и единения с суровой северной природой.

Насладившись горными пейзажами, мы двинули дальше по долине, рассчитывая добраться до озера Длинное и далее – до туристической базы “Куэльпорр”, расположенной в самом центре Хибин. До базы было не более 25 км и мы, радуясь весьма приличному грейдеру, с ветерком устремились вперёд. Однако за поворотом нас ждал облом: грейдер свернул в сторону карьера, а на Куэльпорр пошла ухабистая гравийка, одновременно являвшаяся руслом полувысохшего ручья.

Проехать на внедорожнике, пусть и не быстро, не составляло особых проблем, что мы тут же и попытались было сделать. Однако взгляд на часы поверг в глубокую задумчивость. Стрелки циферблата указывали на второй час дня, а у нас в планах на сегодня значился ещё Мурманск. Стало очевидным, что если мы продолжим движение до базы, то задача приехать в Мурманск в светлое время суток станет совершенно невыполнимой. Как-то скорректировать дальнейший маршрут также не представлялось возможным из-за его крайней насыщенности. Нельзя объять необъятное, хотя временами и очень хочется. Пришлось разворачивать своего боевого коня и ехать назад.

 

Расстояние Кировск-Мурманск составляет около 200км. После пробега 3-х предыдущих дней – сущая ерунда. Снова вернулись на “Колу” и часа через полтора прибыли в самый большой в мире город за Полярным кругом. Мурманск действительно немаленький. Город растянулся на 20км вдоль Кольского залива, хаотично заполнив пространство между сопок. На улицах куча машин: не Москва конечно, но трафик весьма напряжённый.

Экскурсия по городу оригинальностью у нас не отличалась. В качестве точек осмотра выбрали только наиболее известные места. Начали с Мемориала “Морякам, погибшим в мирное время”.

Постояли у печального памятника подлодке Курск. А вот зал памяти, стилизованный под маяк, оказался уже закрыт.

 

Затем отправились к Мемориалу “Защитникам Советского Заполярья”. Это безусловно символ города. “Алёшу” знает даже тот, кто в Мурманске никогда не бывал. А ещё, как мне показалось, отсюда лучший панорамный вид на город и морской порт.

Кроме главного монумента на Мемориале установлено ещё много более мелких обелисков, памятных знаков и мемориальных плит. Но подробно осмотреть их у нас не получилось. Не смотря на небольшую плюсовую температуру со стороны залива дул обжигающе холодный штормовой ветер, буквально сдувавший с ног. За 20 минут осмотра продрогли так, что все мысли были лишь о чашке горячего чая в каком-нибудь кафе. Запрыгнули в машину и поехали в центр города.

После перекуса мироощущение резко улучшилось. Немного пошлялись по улицам. Чем-то отдаленно Мурманск напоминает Питер, но при этом постоянно ощущаешь, что находишься в городе, который живет морем. Глаз постоянно цепляется за всевозможные вывески, связанные с морской тематикой: названия магазинов, офисы судоходных компаний, мореходные училища. 

Памятник участникам полярных конвоев в годы Второй мировой войны

Закупились копченой мурманской рыбой и тушенкой из оленины. 

Ветер стих, но теперь вместе с постепенно сгущающимися сумерками начал накрапывать нудный осенний дождь. Решили, что пора сворачиваться.

Для ночевки был забронирован мини-отель Мурманск Дискавери Центр. Выбрали его из-за удачной локации - практически на выезде из города. Найти отель правда оказалось не так легко. Навигатор упорно вёл к типовой жилой девятиэтажке. Из-за темноты не сразу заметили маленькую табличку с названием на стене. Отель размещается на первом этаже. Внешний вид не очень презентабелен, но внутри всё гораздо лучше. Похоже отель квартирует на этом месте совсем недавно, поэтому антураж в номерах абсолютно новый и современный.

 

Не смотря на усталость, ночью долго не получалось уснуть. На следующий день начиналась самая интересная, но и самая сложная и непрогнозируемая часть нашего путешествия. Мозг взрывали вопросы, ответы на которые я не знал. В каком состоянии находятся сейчас дороги на Среднем и Рыбачем? Хватит ли у нас сил, терпения и внедорожных возможностей нашего авто на их покорение? Выдержит ли уже не новая техника? Сможем ли мы потом продолжить путь?

 

Среда, 30/09/2015

Мурманск – Кола – Муста-Тунтури – Средний – Рыбачий

Пробег: 154 км

Утром заправили на Роснефти полный бак плюс три канистры в багажник и двинули на выезд из города. Дальше, до поворота с трассы на полуострова, брендовых заправок не будет, а после поворота их не будет совсем.

Погода словно решила оказать нам моральную поддержку и радовала нереальным для заполярной осени солнцем. Для разминки заехали в Колу, один из старейших городов Мурманской области и первый русский торговый порт в Заполярье. Сейчас это фактически южный пригород Мурманска. Нашей целью здесь был осмотр Благовещенской церкви 1807г. постройки.

Возраст храма возможно и не поражает воображение, тем не менее – это старейшее каменное здание на Кольском полуострове. В советское время в помещении церкви квартировали различные организации, одно время оно и вовсе было бесхозным, поэтому внутренние интерьеры не сохранились. Однако посетить храм все равно стоит, так как внутри находится уникальная реликвия – деревянный путный крест 17в. Памятник федерального значения! 

Этот крест - единственное, что дошло до наших дней от шедевра русского деревянного зодчества Кольского острога, сожженного английской эскадрой в годы Крымской войны. Внешний вид креста впечатляет. Глядя на его почерневшую и потрескавшуюся от времени поверхность, особенно отчетливо осознаешь бренность человеческого бытия, представляя современником скольких исторических событий и личностей является сей артефакт.  

 

Покинув Колу мы пересекли реку Тулома и двинулись на Северо-запад по трассе Мурманск-Печенга. Дорога очень хорошего качества, явно после свежего ремонта, но узкая и петляющая между сопок – не расслабишься. Направо в сторону моря уходят отворотки с хорошо знакомыми по СМИ названиями населенных пунктов на указателях: Полярный, Гаджиево, Видяево. Трафик заметно ослабевает, но пустой трассу не назовешь.

 

При приближении к реке Западная Лица вдоль дороги один за другим начинают появляться воинские мемориалы. В 1941-44гг здесь проходила линия обороны Мурманска от немецко-финских войск.

Особенно ожесточенные бои происходили летом-осенью 41г., когда враг пытался любой ценой форсировать Западную Лицу и развить наступление в глубь Заполярья с целью блокады мурманского незамерзающего порта. Тогда это место получило мрачное название Долины смерти, впоследствии переименованное в Долину Славы. Отсюда же в 44г. началось контрнаступление наших войск, закончившееся изгнанием захватчиков из советского Заполярья. Насколько нелегко это было сделать и каких героических усилий потребовало можно представить, бросив взгляд на противоположный левый берег реки, покрытый скалистыми сопками. Большая часть этих сопок была превращена неприятелем в неприступную крепость. Некоторые оборонительные сооружения сохранилась до сих пор. Теперь здесь тишина. А на правом берегу Западной Лицы сейчас расположен большой мемориальный комплекс и братские захоронения советских воинов.

Мурашки по коже, когда читаешь эти последние прощальные строки погибших советских бойцов.

Память о Великой Отечественной Войне тут чувствуется как-то особенно обострённо. И дело даже не в большом количестве отметин и памятных знаков. Нигде в России не приходилось встречать, чтобы большинство проезжающих мимо мемориала водителей, отдавали дань памяти погибшим здесь протяжным звуковым сигналом. Такое трепетное отношение жителей Заполярья к нашей истории вызывает глубокое уважение.

Наконец мы доехали до Титовки. Сразу за речкой – КПП и паспортный контроль. Погранец, бегло проверив наши паспорта и дежурно уточнив цель поездки, поднял шлагбаум, дав старт самой экстремальной части нашего путешествия.

Через 100м после КПП поворот направо. Асфальт почти сразу заканчивается и дальше, до самой северной точки, мыса Немецкий, простирается царство грунтовок, луж и камней.

 

Но не так страшен чёрт как его малюют. Дорога до Рыбачего оказалась вполне проезжабельной для моего неприспособленного к серьезному офф-роуду транспортного средства. Пожалуй, главное, что крайне необходимо для перемещения здесь, это запас терпения. Из-за огромного количества ухабин, мелких ям и хаотично разбросанных камней участок пути от съезда с трассы до полуострова Рыбачий - это сплошная тряска и езда в крайне небыстром темпе ради сохранения целостности подвески. 45 км мы тащились почти 7 часов!!! Конечно, время от времени нами делались короткие остановки для небольших фотосессий, однако даже при непрерывном движении проехать это расстояние менее, чем за 5 часов, у меня с первого раза вряд ли бы получилось. При этом выматывает такая езда куда сильнее, нежели, когда движешься на скорости по гладкому асфальту. Про необходимость полной технической исправности авто можно даже не упоминать, ибо всё что может сломаться, на такой дороге обязательно сломается.

Проблемными можно отчасти назвать лишь пару-тройку крутых подъёмов на перевале Муста-Тунтури. Так как брюхо моего Трейла не имеет защиты штурмовать такие подъёмы на скорости представлялось небезопасным из-за камней и скальных выступов, торчащих из грунта по всему склону. Поэтому подъём я преодолевал на предельно малом ходу, лавируя между камней и определяя траекторию уже в процессе движения. В какой-то момент, карабкаясь вверх по склону, я замешкался с принятием решения в какую сторону лучше выкрутить руль, из-за чего вынужден был остановиться на середине подъёма. При попытке тронуться колёса начали срываться в пробуксовку. В голове моментально всплыли рассказы бывалых джиперов о покрышках, порванных в хлам об острую скальную породу. Выручила понижайка. В дальнейшем я включал её заранее перед проблемным участком и Трейл пёр как танк, легко разбираясь с любыми каверзами рельефа.

Впрочем, местные рыбаки разъезжают в этих местах даже на недоприводе. Одну такую отчаянную вазовскую девятку, лихо лавировавшую между луж, мы встретили уже на Среднем. Как она туда заехала для меня до сих пор остаётся загадкой.

Хребет Муста-Тунтури, отделяющий материк от полуострова Средний, однозначно наиболее живописная часть пути до мыса Немецкий. Тут практически нет растительности кроме мхов и лишайников из-за чего окружающий ландшафт приобретает какой-то инопланетный мистический вид. Местами разнообразие в эту картину вносят небольшие озера, образовавшиеся в расщелинах между гранитных сопок, впрочем, такие же холодные и безжизненные как и всё вокруг. Но созерцание этого сурового северного пейзажа не только не вызывает в душе отторжения, а скорее доставляет истинное эстетическое удовольствие, очаровывая своей первозданной естественной красотой.

Дополнительный колорит вносят эпизодически попадающиеся остовы брошенных аварийных автомобилей. Ни один эвакуатор за разумные деньги сюда не поедет.

С перевала открывается, наверное, лучший вид на оба полуострова и Мотовский залив Баренцева моря. Средний и Рыбачий тут как на ладони.

Но далеко не всегда на Муста-Тунтури царило такое безмятежное спокойствие. В годы Второй мировой здесь проходил самый северный участок сухопутного фронта. Войска вермахта рассчитывали молниеносным ударом горнострелкового корпуса разгромить наши силы и захватить оба полуострова, заблокировав таким образом прохождение судов в незамерзающий порт Мурманска. По факту же элитные егерские подразделения неприятеля, имея на момент наступления почти пятикратное численное превосходство, смогли овладеть лишь хребтом Муста-Тунтури, продвинувшись в глубь советской территории от бывшей госграницы всего на 6км, после чего их наступление было остановлено бойцами Красной Армии на перешейке между материком и полуостровом Средний. В этом месте фронт простоял почти до конца 44-го года. Да, тут не было масштабных войсковых операций, эпических сражений или гениальных стратегических решений высшего командования. Но это не в коей мере не принижает значение подвига защитников Рыбачего, проявивших потрясающую стойкость в экстремальных боевых и климатических условиях. Свидетельства об ожесточенности происходивших тут боёв и героизме рядовых бойцов Красной Армии встречаешь здесь на каждом шагу.

Из-за особенностей местного климата и геологии следы минувших боёв на Муста-Тунтури не уходят в землю. Здесь до сих пор всё дышит войной. Выдолбленные в скалах окопы, выложенные из кусков гранита огневые точки, на удивление хорошо сохранились. Вокруг линии обороны – россыпи стреляных гильз, осколков и колючей проволоки, пулеметные щитки, прострелянные как решето, ржавые части каких-то механизмов. Кажется, что боевые действия тут закончились совсем недавно. Нигде в других местах не приходилось сталкиваться со столь обжигающим дыханием той войны.

К Рыбачему подъехали уже в полной темноте. На ночь планировали встать на турбазе Большое Озерко. Предварительно позвонили туда будучи еще в Мурманске. База уже готовилась к консервации на зиму, но пара домиков ещё функционировала, так что место для нас обещали найти. Точных координат нахождения базы у нас не было, кроме информации, что находится она на берегу Мотовского залива в 5км от перемычки со Средним. “Мимо не проедите” – ободряюще сказал нам по телефону смотритель базы.  “Кроме нас тут больше никого нет.”

Ещё со Среднего увидели где-то вдалеке несколько мерцающих огоньков. По всей видимости это и была база. Однако добраться до неё в темноте оказалось не так просто. Если до этого мы ехали практически по одной дороге, то на Рыбачем развилки пошли одна за другой. Навигатор оказался бесполезен. Те дороги, которые он знал, по факту не существовали, а те, по которым ехали мы, отсутствовали по версии разработчиков навигационного софта. Мобильная связь пропала еще на подъезде к Муста-Тунтури (на полуостровах работает только Мегафон и то очень избирательно). Решили двигаться вдоль берега, однако скоро уперлись в тупик. Пришлось возвращаться. Попробовали ехать по наиболее накатанной дороге. Однако постепенно она начала уходить левее и скоро мы оказались перед темными громадами каких-то строений, оказавшихся заброшенным военным городком. Снова разворот и новые поиски. Огоньки, то появлялись из темноты, то снова исчезали. Определить приближаемся мы к ним, либо удаляемся было решительно невозможно. В какой-то момент мы начали терять терпение и уже были готовы заночевать прямо в машине, но тут, вынырнув на очередную возвышенность, увидели огни и силуэты домиков буквально в 200-х метрах прямо по ходу движения.

 

Инфраструктура базы весьма непритязательна, но главное – в домиках тепло (печка-буржуйка прямо по центру комнаты), есть газовая плита. Усталость валила с ног. Заварили чай, закинули в желудок по паре бутербродов и срочно на боковую.

 

Четверг, 01/10/2015

Большое озерко – мыс Немецкий – Большое озерко

Пробег: 66 км

Подъём в 6 утра. План на предстоящий день – добраться до мыса Немецкий, а потом, чтобы осталось ещё время на Норвегию, необходимо к вечеру вернуться назад на мурманскую трассу. В противном случае целесообразность продолжения путешествия в западном направлении ставится под большой вопрос. Но дорога на Немецкий непредсказуема, более того, непонятно сможем ли мы вообще попасть туда на неподготовленной машине.  Поэтому решаем действовать, исходя из текущей ситуации. Наскоро позавтракав остатками купленной в Мурманске рыбы, в 7 утра стартуем, как только начинает светать.

На сей раз без плутаний вернулись к перемычке со Средним. Отсюда до Немецкого 28 км. Двинулись строго на север вдоль западного берега Рыбачего. Вначале дорога была даже немного лучше, чем днём ранее на Среднем. Мы уверенно катили вперёд и это внушало оптимизм.

Постепенно грунтовка становилась всё каменистее, а лужи шире и глубже. Памятуя о коварстве местных дорог двигался я крайне осторожно. Каждая лужа проверялась ногами на глубину и наличие скрытых под водой камней. Темп существенно упал, но перспектива в один прекрасный момент нырнуть по капот, либо повредить о скрытый в воде камень незащищенный редуктор не оставляла иных вариантов.

Череда луж в низине закончилась выездом на возвышенность, но от этого стало не легче. Количество камней и торчащих из земли валунов не шло ни в какое сравнение с тем, что было днём ранее. Преодоление Муста-Тунтури теперь представлялось не более, чем легкой поездкой выходного дня. Подвеска отрабатывала на полную катушку, и мы тащились со скоростью пешехода периодически чиркая о камни порогами и передним бампером.

Иногда правее вглубь полуострова уходили отворотки, но мы постоянно ехали прямо, стараясь придерживаться береговой линии. Навигатор давно жил своей жизнью и мы уже не обращали на него внимания, ориентируясь главным образом по распечаткам спутниковых карт. Где-то на середине пути дорога и вовсе пропала и около километра я ехал по усыпанному ламинариями пляжу. Был прилив и ехать пришлось практически по кромке прибоя. Ощущения немного тревожные. К счастью, скоро дорога появилась снова, и мы вздохнули с облегчением.        

Километров за 7 до Вайда-Губы подъехали к броду через ручей. Скорее даже не ручей, а небольшую речку. Одного взгляда было достаточно для понимания, что перспектив форсировать её у нас никаких. После пары минут уныния пришла здравая мысль поискать альтернативный брод выше по течению, тем более, что метров за 200 до этого места мы проезжали развилку. Второй заход оказался куда более удачным. Брод №2 был нам вполне по зубам. Определив путём ножного промера оптимальный фарватер я успешно выбрался на противоположный берег.

Окрыленные успешным преодолением водного препятствия мы покатили дальше, надеясь, что теперь уже ни что не помешает нашему финишному броску до Немецкого. Но радость была преждевременной. Скоро мы упёрлись в лужу глубиной сантиметров в 70 с мягким илистым дном. Стоило зайти в воду, как ноги тут же утопали в вязкой болотной жиже. Увы, из-за низко расположенных сапунов и далеко не грязевой резины это была непреодолимая преграда для Трейла. Что делать?! Попытаться объехать лужу по краю или по обочине – не вариант: мешает рыхлая, пропитанная водой почва и поросль мелких кустов. Метрах в двухстах параллельно проходила ещё одна дорога, однако взглянув на её раскисшую и разбитую армейскими камазами колею мы сразу утратили к ней интерес. Наши перспективы попасть на Немецкий ещё несколько минут назад казавшиеся столь радужными вдруг снова обрели призрачные очертания. 

 

Но сдаваться так легко в нескольких километрах от цели было бы неправильно. Не оставляла надежда, что какое-то решение должно быть. Ещё раз внимательно осмотрели местность вокруг. Метров за 50 до нашей преграды заметили старую еле различимую во мхах колею от соразмерного с нами транспортного средства. Она обходила водное препятствие в десятке метров правее по относительно сухому участку и снова возвращалась на основную дорогу. Правда в одном месте проходившее тут авто всё же продавило почву и забуксовало, о чём свидетельствовали следы активной битвы за его вызволение. Однако и это место можно было обойти, если взять ещё правее. Воспрепятствовать этому могли только росшие тут кусты. В сложившейся ситуации это был единственный шанс. Достали из багажника топор и лопату. Пол часа активной работы и проход сквозь заросли расчищен. Следом, чтобы облегчить вес, выгрузили канистры, вторую запаску и ремкомплект. Теперь, как в цирке, не хватало только боя барабанов, который мог бы сопровождать осуществление нашей затеи. К счастью Трейл не подкачал: вдавливая колесами в грунт низкорослый кустарник и выдирая бампером куски кочковатого дерна я внатяг, но всё-таки прополз через болотистую низину и выбрался на твердую дорогу на противоположной от лужи стороне. Ура! “Заседание продолжается, господа присяжные заседатели” ©. 

Дальше всё прошло штатно. Через 45 минут, обогнув воинскую часть и радиолокационную станцию, мы остановились на берегу напротив маяка. Вот она самая северная точка европейской части России! Дальше только безбрежное Баренцево море и Ледовитый океан. Мы сделали это, цель достигнута! Эмоции били через край.

Кстати, на Немецком вдруг ожил телефон. Оказалось, аппарат настроился на норвежского оператора. Так как практически сутки мы были не на связи сразу пошли звонки из дома, от друзей, с работы. Хорошо, что успели заметить индикатор роуминга и оперативно подключить “Ноль без границ” J.

Погода не на шутку разгулялась. Уезжать было откровенно жаль. С удовольствием расположились бы где-нибудь поблизости до утра, но нам нужно было назад. Немного передохнув тем же маршрутом тронулись в обратный путь. По дороге осмотрели отлично сохранившийся финский ДОТ, мимо которого мы первоначально лихо промахнули.

Так как все засадные места были уже известны до перемычки со Средним, прошли без проблем за 3 часа. Коварную лужу я объехал по своим же следам даже не разгружаясь. На море был отлив и песчаный берег обнажился метров на сто. Не отказал себе в удовольствии пронестись по литорали с ветерком. Навстречу попались два подготовленных внедорожника с питерскими номерами. Это были первые и единственные транспортные средства, которые мы встретили за весь день.

 

В начале шестого добрались наконец до перемычки. Всё-таки поездка одной машиной по местам, подобным Рыбачему, испытание не из легких.  Цена любой ошибки может быть неизмеримо высока, ведь в случае чего помощи ждать неоткуда. Это давит на психику и выматывает эмоционально. Усталость, которая до этого не ощущалась, вдруг накатила как волна, так что о выходе в тот же день на трассу уже не могло быть и речи.

Иного варианта, кроме как вновь вернуться в Большое озерко, не оставалось. Желудок, весь день стойко переносивший походные тяготы и лишения, под вечер начал явно намекать, что не мешало бы наконец в него чего-нибудь закинуть. С грустью вспомнили непродуманно съеденные под ноль мурманские съестные припасы – ведь вечернюю трапезу мы ожидали провести уже в кафе на трассе. На базе получилось разжиться хлебом и пакетиком супного концентрата. Зато получившаяся похлебка показалась в тот вечер просто вершиной кулинарного искусства J.

Слегка заморив червя, сели прикидывать, что делать дальше. Итак, мы очевидно отставали от графика: в запасе осталось всего 3 дня, а мы всё еще находились на Рыбачем, вместо того, чтобы быть на пути к Нордкапу. Здравый смысл требовал отказаться от этой затеи и повернуть колёса в сторону дома. Однако неукротимый дух авантюризма требовал продолжения банкета. Удача пока нам явно благоволила. Взвесив все ЗА и ПРОТИВ решили рубиться до конца и попытаться достичь Нордкап, пока есть ещё хотя бы минимальные шансы это сделать.

 

Пятница, 02/10/2015

Рыбачий – Печенга – Киркенес – Хоннингсвок

Пробег: 746 км

Подъём в 5.30, в начале седьмого – покидаем базу. 

Ночью температура опустилась ниже нуля и многочисленные лужи на полуостровах покрылись тонкой коркой льда, которая с хрустом разлеталась под напором колес. Без проблем прошли перевал, не встретив по дороге ни одной машины. У Титовки было уже куда более оживлённо: местные рыбаки спешили на промысел. На сей раз ехали мы уже со знанием дела и через 4 часа после старта оказались на трассе Мурманск-Печенга. Что ж, прощайте Рыбачий и Средний.  В этот раз у нас не было возможности осмотреть и половины из всего интересного, что есть на полуостровах, но когда-нибудь мы ещё обязательно сюда вернёмся.

После нескончаемой тряски последних двух дней езда по ровному асфальту доставила нереальное удовольствие. Наслаждаясь этим ощущением, мы неспешно покатили в западном направлении.

Не проехали и 10км как слева за сопкой дважды мощно бабахнуло. Потом ещё раз. Армейский полигон тут совсем рядом с дорогой. Миновали пару крупных военных городков. Гражданских посёлков вдоль трассы очень мало, а в тех, что есть, обращает внимание непривычно большое количество людей в военной форме. Чувствуется приближение границы с “дружественным” НАТО.  

В посёлке Луостари, что недалеко от Печенги, заглянули в Трифонов-Печенгский монастырь.  Обитель имеет древнюю историю, однако нынешние постройки появились тут лишь в конце нулевых. 

При первом взгляде на монастырский комплекс приходит мысль о создании очередного туристического арт-объекта. Однако, соотнеся это с местом нахождения монастыря, становится очевидной вся абсурдность такой идеи.  Выстроенный полностью из дерева монастырь действительно выглядит очень необычно и даже немного сказочно. Однако внутренняя территория ещё почти не облагорожена. По всему чувствуется, что обитель находится пока в стадии становления.

 

В Заполярном заправились под горловину на Роснефти. Это последняя АЗС перед границей. После поворота на Никель проехали очередной КПП. Здесь уже началась пограничная зона. Последние километры дорога идёт параллельно границе. Из окна машины хорошо видна контрольно-следовая полоса, камеры, вышки. Около часа дня подъехали к пограничному переходу. Кроме нас тут оформлялось всего 4 машины, поэтому на две границы ушло не более 40 минут. Могли бы пройти и быстрее, но одно из 2-х работающих окон на российской стороне было полностью занято оформлением т.н. беженцев. Теперь это дело, как и некоторые другие неформальные процессы у нас в стране, похоже поставлено на поток и к погранпереходу страждущих лучшей жизни организованно подвозят на автобусах. А вот ни одного велосипедиста мы так и не увидели.

На норвежской стороне всё прошло на удивление быстро и корректно. Несмотря на забитые под завязку различным походным скарбом багажник и автобокс особого внимания мы к себе не привлекли. Наконец, последний шлагбаум поднят. Welcome to Norway.

Через 15 минут мы уже в Киркенесе. Припарковались в центре на двухчасовой бесплатной парковке и пошли прогуляться.

Типичный скандинавский городок: небольшой, малолюдный, с чистыми аккуратными домиками. Но близость границы явственно ощущается. На улице и в магазинах часто слышна русская речь, встречаются вывески на русском, не говоря уже про меню в ресторанах.

На архитектурные достопримечательности город не богат, что совершенно не удивительно: в годы Второй Мировой Киркенес подвергался массированной бомбардировке и был разрушен практически до основания.      Получив общее впечатление о городе, быстренько съели в арабском кафе по куску пиццы и тронулись дальше. Путь нам предстоял ещё не близкий.

 

Вначале ехали по трассе Е6, которая насквозь пронизывает всю Норвегию с севера-востока на юго-запад, потом ушли поближе к фьордам, на дорогу с номером 98. Трафик становился все менее оживленным, а виды вокруг - всё более живописные. Временами вдоль дороги возникали небольшие деревеньки с раскинутыми на весьма приличном расстоянии друг от друга домиками, по стилю чем-то похожими на подмосковные дачи советских времён, только более яркой расцветки.

Вскоре показались фьорды. Впрочем, любоваться их красотами у нас получилось совсем не долго. Уже в 17 часов по местному времени начали сгущаться сумерки, чему в немалой степени способствовала и пасмурная погода.

Пошёл мелкий дождик, который постепенно становился всё сильнее. Трасса 98 большей частью узкая и извилистая, проходит по краю горных склонов, огибая фьорды. В светлое время суток тут, наверное, нереально красиво. Однако в условиях стремительно надвигающейся темноты и усиливающегося дождя ехать по такой дороге - удовольствие весьма сомнительное. Справедливости ради нужно сказать, что, не смотря на сложный рельеф, трасса содержится в отличном, по российским меркам, состоянии. Яркая разметка и отражатели на обочинах здорово помогают с ориентацией в тёмное время суток.

Обогнув второй фьорд дорога начала подниматься на перевал. Дождь, к тому времени уже весьма сильный, начал сопровождаться снегом, а потом и вовсе перешёл в снегопад. Навстречу уже давно никто не попадался, и мы двигались в этой снежной пелене в абсолютном одиночестве. Температура упала до 0, а на дороге постепенно начала появляться снежная кашица. Пришлось сбросить скорость до 50-60 км/час. В голову полезли невесёлые мысли, что по такой погоде доехать до Нордкапа нам точно не светит.                   

Но спустя какое-то время снег закончился, дорога спустилась к очередному фьорду, указанному на навигаторе, но невидимому в темноте, и скоро мы добрались до городка Лаксэльв, где трасса 98 снова пересекается с Е6. Ехать дальше не было никаких сил. Требовалось срочно перевести дух и принять решение по поводу дальнейших действий.

 

Тормознули у первого попавшегося кафе. Время было 9 часов вечера и 190км до Нордкапа. Не критично, но усталость жуткая. Перекусили, попили чайку. Жизнь постепенно стала налаживаться. Закравшиеся было сомнения по поводу целесообразности продолжения намеченного маршрута исчезли как дурной сон. Вопрос был лишь в одном: где остановиться на ночь? Изначально планировавшийся кемпинг мы уже давно миновали. В интернете нашли координаты кемпинга совсем рядом с Нордкапом, но телефон там не отвечал. В результате решили ехать до последнего перед мысом населённого пункта и искать ночлег там.

Зарулили на АЗС. Цены изумили: литр 95-го - 1,8 евро!!! Особенно учитывая прожорливость моего авто! С трудом поборол соблазн залить последнюю канистру с мурманским ещё топливом. Заправки здесь только в крупных населённых пунктах и иметь с собой небольшой запас бензина крайне желательно.

Снова двинулись по Е6 строго на север. Скоро эта трасса ушла на запад, а мы продолжили ехать прямо по Е69. Возможно скоротечный отдых оказал благотворное влияние, возможно закончившийся, наконец, дождь, а может второе дыхание открылось, но ехать стало как-то не в напряг. Незначительный трафик, который наметился на Е6, на Е69 снова исчез. Трасса здесь не такая извилистая как 98-я, но крутые повороты тоже присутствуют. Выходя из одного такого виража едва не сшибли лисицу. Она мирно бежала себе по левой полосе, но, растерявшись от яркого света фар, вдруг кинулась на правую обочину поперёк траектории движения автомобиля. Пришлось оттормаживаться в пол.

Миновали сразу несколько туннелей, в том числе один из самых длинных в Европе Нордкап-туннель, длиной почти 7 км, проходящий к тому же под дном Баренцева моря. Грандиозное сооружение. Ствол туннеля вначале резко уходит вниз, а потом следует такой же резкий подъём. Что особенно приятно – проезд бесплатный.

 

В начале первого ночи добрались до городка Хоннингсвок. Это административный центр муниципалитета Нордкап и самый северный город Европы. Отсюда до одноименного мыса всего 26км. В поисках отеля свернули с трассы в город. Несмотря на поздний час во многих домах горел свет, однако на улице не было ни души. Навигатор тоже не мог подсказать ничего вразумительного. Ехали по наитию. Наконец, ура, щит со стрелкой и надписью hotel. Подъезжаем, но не тут-то было. Трёхэтажное здание полностью погружено в темноту, лишь на первом этаже, где по идее должна быть рецепция, горел свет. При нашем появлении откуда-то возник человек в рабочей спецовке, который на вопрос о размещении лишь развёл руками: “Отель не работает, сезон отпусков закончился”. При этом пояснил, что если мы проедем по улице дальше, то там будут ещё два отеля Scandic, и один из них, возможно, даже открыт. Делать нечего, едем в указанном направлении.

Первый отель располагался уже метров через 200, однако беглого взгляда на его безжизненные очертания было достаточно, чтобы понять, что ловить тут нечего. Второй – пришлось немного поискать. Проехав прямо, упёрлись в набережную. Решив, что проскочили мимо, стали было разворачиваться и тут увидели вывеску Scandicв глубине квартала практически в 100 метрах от нас. Неоновые буквы ярко сверкали в темноте, а в нескольких окнах наблюдался приглушенный свет. Это внушало оптимизм. Центральный вход оказался закрыт, однако на стекле скотчем был прилеплен листок А4 со стрелкой, указывающей куда-то за угол. Уже ничему не удивляемся, да и сил удивляться нет. Смертельно хочется спать.

Подходим к маленькой двери с противоположной стороны здания, которая вероятно предназначена для обслуживающего персонала. Дверь закрыта, жмём на кнопку звонка. В ответ тишина. Отступать нам всё равно некуда, поэтому жмём ещё раз, более настойчиво. В глубине здания за дверью обозначилось какое-то движение. Ещё минут через несколько щёлкнул ключ, дверь распахнулась и на пороге возникла чёрная как ночь типичная норвежская фройлен. С удивлением бросив взгляд на наш внешний вид, слегка потрепанный последними днями напряженного путешествия, пропустила внутрь.    

“Двухместный стандарт? Без проблем. 1800 крон”. Озвученный прайс (а это почти 200 евро), мягко говоря, озадачил. Но одна лишь мысль о том, чтобы ехать сейчас дальше в сторону Нордкапа и там в ночи искать кемпинг, который, как мы уже успели понять, ещё не факт, что работает, вгоняла в ступор. Расплачиваемся, хватаем багаж и в полузабытьи от усталости тащимся по лестнице в номер на 3-ий этаж (лифт, само собой, отключен).  

 

Суббота-воскресенье, 03-04/10/2015

Хоннингсвок – Нордкап – Хоннингсвок – Костомукша – Петрозаводск – Кириши – Москва

Пробег: 2430 км

 

Справедливости ради нужно отметить, что завтрак в отеле оказался отменным. Шведский стол пестрил санкционным изобилием. После нашего аскетичного ассортимента последней недели просто праздник живота.

В 9.30, оторвавшись наконец от тарелок, загрузились в наше транспортное средство. Хоннингсвок оказался весьма симпатичным местечком. Городок, уютно расположен вдоль морского залива на склоне нависающего со всех сторон горного массива. Летом в Хоннингсвок заходят даже круизные лайнеры, однако сейчас на причале было тихо и пустынно. 

Снова выехав на трассу, двинулись дальше на север. Дорога постепенно начинает подниматься вверх. Вдоль обочин появляется снег, которого становится тем больше, чем выше мы забираемся.

В конце концов, асфальт тоже скрывается под снежно-ледяным накатом.

 

Какие-либо антиобледенители тут похоже отсутствуют как класс, поэтому становится весьма скользко – нажатие на педаль тормоза отзывается характерным потрескиванием АБС. Ни попутных ни встречных машин нет, поэтому сбрасываю скорость до комфортного минимума, делая периодические остановки для небольших фотосессий.

Так и докатили неспешно до шлагбаума. 330 крон за двоих человеку в будке и в 10.30 паркуемся на стоянке у туристического центра. Кроме нас тут всего лишь одна машина.

Строго говоря, назвать Нордкап самой северной точкой Европы можно достаточно условно. Во-первых, находится Нордкап на острове Магерё, что формально ничем не отличает его от Шпицбергена, находящегося куда севернее. Во-вторых, географически самой северной точкой острова является всё же находящийся рядом мыс Кнившельодден. Но у Нордкапа есть, пожалуй, главное преимущество: безумно красивый вид, открывающийся с трёхсотметровой отвесной скалы на необъятную даль Северного ледовитого океана. Неудивительно, что именно это место является самым раскрученным, и только сюда можно без проблем добраться на колёсном транспорте.

 

На посещение музея/кинозала/магазина уже нет ни времени, ни желания. Просто стоим в гордом одиночестве рядом со знаменитым глобусом и не отрываясь смотрим куда-то за линию горизонта, поражённые красотой и мощью океанского простора. Как красиво сказано про Нордкап на одном из профильных туристических порталов: “Натуральный край света, Старого света, когда перед тобой расстилаются только уходящие за горизонт облака, бесконечное ……солнце и вся поражающая своей глубиной и объёмами перспектива пространства….столь головокружительное чувство можно испытать только на норвежском мысе Нордкап” (с).

Итак, цель достигнута, можно возвращаться домой. В понедельник утром нужно быть уже на рабочем месте L

Впереди предстоял отчаянный марш-бросок без остановок на сон до Москвы: извилистые ночные финские дорожки; удивлённые лица российских погранцов ранним утром на переходе под Костомукшей, с подозрением взиравшие на наши московские номера; местами идеальное, а местами вусмерть убитое шоссе до трассы “Кола”; воскресный плотный трафик от Петрозаводска в сторону Питера; кочковатая А115 Волхов-Кириши; формулическая объездная Вышнего Волочка и бесконечный ремонт под Тверью…..  Стартовав в субботу в 14.00 по местному времени из Хоннингсвока, в 01.00 понедельника я, смертельно усталый, припарковался около своего дома.                

Наш вояж благополучно завершился, однако впечатления и эмоции ещё долго бурлили и укладывались в голове. Поездка получилась немного сумбурной и в чём-то не до конца продуманной, но хорошо всё, что хорошо заканчивается. Что было в ней определяющим: везенье, трезвый расчёт, безбашенное стремление к новым открытиям и острым ощущениям? Наверное, всё перечисленное в равной степени, иначе осилить вышеописанное было бы абсолютно нереально.

Отправился бы я в такую поездку, зная наперёд какого неимоверного напряжения она потребует? Однозначно нет! Честно говоря, это был перебор. Езда до полуобморочного состояния на грани физических возможностей и жёсткий временной цейтнот очевидно входят в диссонанс с желанием в полной мере ощутить удовольствие от путешествия. Поеду ли я в те места ещё раз? Однозначно да!  Ведь мы ознакомились только с малой частью из всего интересного на нашем пути, а на осмотр остального не хватило бы и месяца. Магия севера не может не зачаровывать и чем больше времени проходит с момента возвращения оттуда, тем сильнее желание вернуться туда опять. Стоит взглянуть на фотографии и в голове начинают прокручиваться варианты нового северного маршрута. Однако это будет уже совсем другая история.