Рождественские каникулы 2016 года мы решили провести в городе, как нельзя более подходящем для этого – Ростове Великом. На самом деле невелик этот городок на берегу озера Неро и не блещет экономическими и военными достижениями. Однако известен он с 862 года, то есть существовал и много раньше, и на протяжении столетий выполнял функции православной столицы Залесской Руси. Определение «Великий», таким образом, относится не к размерам и не к историческому вкладу, а к христианскому благочестию. Лучше места для подготовки к Рождеству найти трудно.
Ростов находится на самом золотом из всех золотых колец России, а потому почти все там когда-то бывали и описывать достопримечательности города нет никакой необходимости. Но небольшой репортаж о современном состоянии исторических памятников Ростова в сочетании с зимним колоритом может оказаться интересным не только для участников путешествия.
Начнём с размещения. В отеле «Лионъ», честно говоря, мы оказались потому, что мест в первоначально запланированных «Доме на погребах» и «Селиванове» на выбранные сроки с 3 по 6 января не оказалось. Но оказалось, что это и к лучшему. Расположение гостиницы близко к идеальному – около 100 метров от входа в кремль, свой кафе-ресторан и удобная парковка во внутреннем дворике, образовавшемся от сноса здания соседней улицы. Номера функционально удобны, хоть и без излишеств. Ничего лучшего путешественнику и не надо. Минус поставим только звукоизоляции. Между комнатами она работает прекрасно, а вот стен, отделяющих номер от коридора, как бы и нет – кажется, что проходящие по коридору топчутся в вашем номере где-то между входной дверью и ванной. Впрочем, посетителям «Золотого кольца» в гостинице сидеть обычно и некогда.
Ростовский Кремль (на самом деле резиденция митрополитов Ростовских, отстроенный видным иерархом РПЦ Ионой III Сысоевичем в конце 17 века), состоит из трёх основных частей:
* Соборная площадь,
* Архиерейский двор,
* Архиерейский сад.
На Соборной площади высится кафедральный Успенский собор – монументальное сооружение. Полагают, что он выстроен по образцу одноимённого собора в Московском кремле. Но визуально он кажется ещё более внушительным. Это понятно: высота ростовского храма составляет 60 метров, московского – 45. Собор действующий, то есть находится в ведении РПЦ, и вход в него бесплатный. Увы, в этом храме непочатый край работы для реставраторов – экскурсантам надо набраться терпения.
К собору примыкает звонница, возведённая под руководством того же Ионы Сысоевича в 1680-х годах. Митрополиту, заметим, шёл тогда уже девятый десяток, но он лично руководил не только строительными работами, но и литьём колоколов. Звонница эта прекрасно знакома всему крещеному миру по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

 На звонницу можно подняться, уплатив умеренные денежки. Ведёт туда узкая лестница, по которой перемещаться и одному человеку в зимней одежде тесно. Поэтому спуск-подъём регулируется с помощью светофора привратником, собирающим плату за посещение.
Все колокола Ростова по традиции имеют собственные имена: с путеводителем можно сообразить, кто есть кто. К сему добавим, что в иконной лавке можно заказать один из знаменитых ростовских звонов соответственно вашим финансовым возможностям, а вот самостоятельно исполнить «Чижика-пыжика» вам, очевидно, не позволят.
Со звонницы открывается хороший вид на окрестности.

Его созерцанием не стоит пренебрегать, потому что доступ на стены кремля в зимний период практически невозможен.
С Соборной площади в резиденцию митрополита, то есть собственно кремль, ведёт специальный туннель через церковь Воскресения.

 Однако официальный вход в кремль – с площади, через южные ворота, обращённые к Москве. Здесь кассы музея и множество сувенирных ларьков. Не в качестве рекламы, заметим, что цены на сувенирную продукцию в Ростове существенно ниже, чем можно было ожидать от раскрученного объекта Золотого кольца. Здесь мы купили билеты на обзорную экскурсию. На четверых дали один билет. Он очень помогает при прохождении через соборные ворота, т.к. с ним это можно делать многократно. Таким образом, потраченные на экскурсию деньги в какой-то степени можно отбить.
Кроме быстрого прохождения по архиерейскому двору (и правильно, что быстрому, потому что было очень холодно) экскурсия включает посещение музея финифти и музея церковных древностей.
Про музей финифти ничего говорить не хочется. Народу в нём много, одежду приходится сдавать в гардероб – а из-за этого экскурсия неизбежно получается скомканной (иначе музей рискует захлебнуться). Экспонаты в основном миниатюрные, темп экскурсии и толпа у стендов не позволяют их толком рассмотреть. Если слушать экскурсовода, что и вправду интересно, то ничего не увидишь. Если смотреть на финифть – ничего не услышишь. Что посоветовать? Смотреть музей без экскурсии, в будний день, когда мало народу, и читать объяснения на стенах – объёмные, к слову, и понятные.
Но, а раз мы с вами взяли экскурсию, то тогда быстренько одеваемся и следуем в музей церковных древностей. Вот что непременно рекомендуем к посещению. Музей создавался тщанием ростовских купцов-меценатов, людей хорошо образованных и любящих свой край, ещё в конце ХIХ века.

Музей помещается в Белой палате кремля, места в нём достаточно, экспонаты интересные – что вы скажете, например, о лампадке для иконы примерно на полтора ведра масла?
Недостаток выбранной нами стратегии осмотра кремля заключался в том, что экскурсия начинается, а следовательно – и кончается сравнительно поздно. То есть поздно сравнительно с продолжительностью светового дня. Короче, после музея церковных древностей на архиерейский двор начали стремительно опускаться сумерки.

И что можно было ещё успеть, так это найти маленькую табличку «Вход в кинозал». Посещение кинозала – это просмотр видеоролика на 7 минут 36 секунд про разрушительный смерч 1953 года (фильм, кстати, сделан профессионально, есть чему поучиться) и возможность хоть чуть-чуть погулять, к зависти других экскурсантов, по крепостным стенам.

Правду сказать, стоит означенное удовольствие неадекватно, по моему скромному мнению (150 рублей с человека, скидок для пенсионеров не предусмотрено). Стоит ли вид со стен таких денег, решать тем, кто увидит наши фотографии и видеозаписи.

Тем временем на дворе стремительно темнеет, зажигается подсветка и рождественская иллюминация.

Света могло бы быть и больше. Но всё равно красиво и романтично.

Можно гулять с удовольствием. Однако холодно.
Тем не менее, весьма полезно посетить тихую и благостную часть кремля – архиерейский сад, или Григорьевский затвор. Здесь когда-то очень давно был монастырь во имя святителя Григория Богослова, его сами митрополиты и снесли (и им, оказывается, свойственны такие поступки), чтобы разбить фруктовый сад. Впрочем, церковь имени вышеназванного Григория на этой территории присутствует.
Монастыри Ростова и его окрестностей.
Определенное противоречие заключается в том, что резиденция митрополитов Ростовских никогда не имела свойств монашеской обители (а, например, Московский патриархат располагается в Даниловском монастыре). Отсутствие центрального монастыря в Ростове компенсирует довольно существенное количество обителей в его окрестностях. Предпримем беглый обзор обозначенных заведений в направлении от севера к югу.
На северной окраине Ростова (так называемом Чудском конце) находится Богоявленский Авраамиев женский монастырь (ул. Желябовская, 57.19615, 39.451067). Рассказывать об его славной истории здесь мы не будем – упомянем лишь о том, что в 11 веке его основатель святитель Авраамий Ростовский сокрушил здесь каменного идола, которому поклонялись местные жители. Монастырь возрождён и имеет три храма, среди которых главным является Богоявленский собор (1552 – 1555, построен в честь взятия Иваном Грозным Казани).

В соборе есть ещё два храма ХVII века – Введенская церковь и надвратная Никольская с двумя башнями.

А вот ограда храма утрачена безвозвратно. Но и без крепостных стен монастырь оставляет впечатление уединённого (хоть и расположен в пяти минутах езды от центра), тихого и благостного места.
Если сейчас выбраться на Ярославское шоссе и направиться на юг, в сторону Москвы, то вскоре после железнодорожного вокзала мы увидим правый поворот на Углич: нам, собственно, туда и надо. Сразу после переезда шоссе раздваивается; выберем правый поворот и через полтора километра окажемся у ворот Троице-Сергиева Варницкого монастыря.
Он был основан на месте рождения великого русского святого Сергия Радонежского. Здесь жили его родители боярин Кирилл и жена его Мария, в честь которых построена надвратная церковь (2004).

Впоследствии родители вместе с сыном перебрались в Подмосковье, а уже там отрок Варфоломей стал преподобным Сергием Радонежским, подвижником, молитвенником, печальником и духовным вождем русского народа. В честь имени великого россиянина и трудов его здесь освящены все храмы: Троицкий собор (2005), собор преподобного Сергия Радонежского (2014)

и деревянная часовня, с которой и началось восстановление обители, в социалистические времена попросту стёртой с лица земли. Варницкий монастырь в чистом виде новодел и едва ли будет интересен любителям седой старины. Но, во-первых, это памятник великому соотечественнику, чтимому всем христианским миром. А во-вторых, это памятник усердию его восстановителей. Ведь 20 лет назад здесь стояла только трапезная Введенская церковь,

перестроенная в совхозный инкубатор. А сейчас здесь не только храмы, но и вся инфраструктура, здесь работает православная гимназия и пекут вкусные пирожки. И – тоже здесь тихо и благостно. Или это просто нам так повезло?
А дальше на нашем пути будет монастырь Борисоглебский (57.259798, 39.152607), который своей историей просто противоположен Варницкому. До Борисоглеба, как его здесь называют, около 20 километров по приличному шоссе в сторону Углича. А давно ли мы сюда добирались на «Запорожце» по грунтовке? Всего...каких-то 25 лет назад.
В центре посёлка Борисоглебский многолюдно, магазины и автомобили, толчея и суета.

За монастырскими же воротами тишина и безлюдье. Складывается впечатление, что за этими мощными крепостными стенами остался наш бешеный век, Золотое кольцо, туристы...
Как и Ростовский кремль, Борисоглебский монастырь был отстроен митрополитом Ионой Сысоевичем. Назначение мощных крепостных стен в месте, на сотни вёрст удалённом от возможных театров военных действий, до сих пор не разгадано.

В 1990 году монастырь не действовал, и по стенам можно было гулять без ограничений. А теперь мы так и не поняли, как туда подняться. Главное, и спросить не у кого.
Вход в монастырь открыт через северные (Водяные) ворота под Сретенской церковью, которую считают одним из лучших образцов культовой архитектуры конца 17 века.

Надвратная церковь с двумя фланкирующими башенками, построенная по образцу ростовских церквей, выглядит очень красивой, но запущенной. В главном соборе во имя Бориса и Глеба (1522-24, арх. Григорий Борисов)

женщины усердно готовились к Рождеству: усердно чистили и мыли все находящиеся нам предметы. Чтобы не смущать занятых людей, мы быстро из собора вышли.
Двор монастыря завален снегом; расчищена только центральная аллея. Двигаясь по ней, проходим мимо звонницы (1682) – одновременно церкви Иоанна Предтечи.

На ней, по-видимому совсем недавно, установлены часы-куранты. Далее проходим мимо армейских полевых кухонь

(предназначенных, по-видимому, для питания реставраторов) и останавливаемся у южных ворот: проход через них для посетителей закрыт, а свои монастырские машины проезжают. Над южными воротами располагается церковь Сергия Радонежского, освящённая также при Ионе Сысоевиче в 1680 году. Тогда на престоле сидел хворый царь Фёдор Алексеевич, а будущему великому реформатору было всего восемь лет. Календарь исконной, допетровской Руси отсчитывал последние годы…
От Борисоглебского храма узенькая тропка в снегу ведёт к притулившейся у стены (мы сначала подумали – часовенке, но ошиблись) келье Иринарха Затворника.

Был такой святой праведник в эпоху Смутного времени, носивший на теле вериги, оковы цепи и металлические кресты и к тому же избивавший своё тело железной палкой. Сей подвижник предвидел нашествие на Русь и захват Москвы поляками, разрушение городов и православных храмов. Он дал благословение на борьбу с захватчиками избавителям отечества – полководцу князю Михаилу Скопину-Шуйскому, воеводе Дмитрию Пожарскому и народному лидеру Кузьме Минину, а сам перед допрашивающими его польскими захватчиками не склонился и предсказал им гибель в том случае, если они не покинут Россию. В посёлке Борисоглебский отважному святому установлен памятник работы Зураба Церетели.

В литературе указано, что в этом же посёлке имеется ещё одна работа знаменитого скульптора – памятник герою Куликовской битвы иноку Александру Пересвету, который якобы подвизался какое-то время в Борисоглебском монастыре. Но мы это скульптурное произведение не видели. А вот памятник князю Пожарскому в самом центре посёлка, перед официальным зданием, пропустить невозможно. Равно как и воинский мемориал жителям Борисоглеба, погибшим в последнюю (будем надеяться) мировую войну.

Возвращаясь в Ростов, мы стали свидетелями редкого в наших широтах-долготах атмосферного явления – гало в виде радужных кругов вокруг солнца. Мы решили считать этот знак добрым. Тем более перед Рождеством.
Но вернёмся к нашему репортажу. В самом центре Ростова, в непосредственной близости от кремля, есть ещё один монастырь – Рождественский женский. Мы подошли к его стенам, когда уже смеркалось, входная дверь была притворена, и мы не решились даже её подёргать. Конечно, насельницыдавно привыкли к туристам и не обращают на них внимания. Но лишний раз беспокоить монахинь не хотелось. С улицы монастырь выглядит уютным, но пока не обустроенным.

Подождём, пока обустроится. Даст Бог, не последний раз в Ростове.
Самый известный, самый ухоженный монастырь в Ростове Великом – это, конечно, Спасо-Яковлевский, ближайший к Москве – а потому мы и посетили его уже по дороге домой.
У входа в монастырь полным-полно автомобилей и туристских автобусов, так что и место для парковки находится не без труда. Аллея ко входным воротам – настоящая ярмарка, где продают материальную память о Ростове.

От рыбы и мёда до икон из финифти.
А внутри Спасо-Яковлевского монастыря всё было так, как полагается.

Дорожки тщательно вычищены.

Большое количество информационных стендов и прочей наглядной агитации. В том числе и предупреждение о плате за видеосъёмку (никто, конечно, никаких денег не собирает). Храмы открыты. С экскурсией можно подняться в церкви на хоры.
Можно подняться на стены (небольшой кусочек за 50 рублей).

Отсюда открывается замечательный вид на монастырь и озеро Неро.

Мы-то знали, что самый лучший вид на монастырь – с водной глади озера. Но в этот день мороз подходил к 20 градусам, отчего и по стенам ходить было не очень комфортно. Про ледяную равнину я уже и не говорю.
И всё же мы не отказались от идеи посмотреть на Ростов со стороны озера. И с этой целью решили заехать в Поречье-Рыбное – село на южном берегу.
Но основной целью посещения Поречья была колокольня местного храмового комплекса.

Это своего рода архитектурное чудо, была она возведена по заказу местных купцов архитектором-самоучкой по фамилии Козлов высотою 94 метра. То есть выше московского Ивана Великого. И ведь стоит третью сотню лет и не падает.
Иностранцев и вообще туристов в Поречье не возят. И, наверное, правильно. Храмовый комплекс в живописном и легкодоступном месте находится в полуразрушенном состоянии и вызывает чувство досады и стыда.

А колокольня восхитительна, и никто из нас не пожалел об этой страничке в нашем путешествии по дороге к дому.

 А точку обзора города Ростова с противоположного берега озера Неро мы так и не нашли. Скорее всего, зимой проезжей дороги туда не существует. Удалось сфотографировать только панораму самого Поречья:

Но пусть эта маленькая недоработка в выполнении программы путешествия окажется лишь поводом оказаться здесь в летнее время. И лишним напоминанием о нашем девизе – «Путешествие не кончается»!