ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ТЕМНОТЫ. Часть 2

День 7 (10 июля, воскресенье). Рабочеостровск – Кемь – Лоухи – Пяозерский – НП Паанаярви, 390 км.

Выехав поутру из гостеприимного «Причала», где у нас на этот раз были номера повышенной комфортности, мы приостановились в Кеми у продовольственного магазина. Ведь в национальном парке съестное не продают, а рассчитывать на последний оазис цивилизации, т.е. поселок Пяозерский, не хотелось. Для возможных последователей оговоримся – опасения были напрасными. Магазины в Пяозерском есть, и они не пустые в отличие от кошельков многих местных жителей. Тем не менее, продуктами в Кеми мы затарились и поехали дальше. К местной достопримечательности, деревянному собору 1714 года, подъезжать не стали (он на реставрации).
В Лоухах мы планировали заправиться, чтобы не испытывать даже намёков на проблемы с топливом. Но АЗС на трассе была закрыта (говорят, из-за проблем с налоговой службой). Не взволновавшись, повернули на запад.
В 2009 году дорога Лоухи – Пяозерский запомнилась скверным состоянием грейдера и изобильно разбросанными по его поверхности крупными камнями, один из которых в конце концов и пробил колесо у нашей «десятки». В этот раз грейдер был почти везде аккуратно причёсан и позволял, в принципе, ехать достаточно быстро.

Во всяком случае, асфальт последние 10 километров был куда как хуже.
В визит-центре НП Паанаярви
 
нас, несмотря на воскресенье, терпеливо ждали. Оформление путёвок много времени не заняло. Повеселила рекомендация собирать грибы, не сходя с лесных дорожек (чтобы не мять и тем губить беломошный ягель). В парке мы ещё не раз помянем данный совет. Но у Димы и Оли была проблема – накопать червей для рыбалки. Сделать это можно было только на пяозерской помойке, километрах в двух от поселка по дороге на бензоколонку.
АЗС встретила нас радушно. 95-й бензин на ней имелся, но был недоступен по причине выхода из строя электроники во время грозы. Имея больше половины бака, на 92-й я не польстился (а зря, зря!), Дима же самую возможность осквернения бензобака своего "Пассата" низкокачественным топливом отверг с негодованием. В общем, часа за полтора накопали они на помойке спичечный коробок червяков, и поехали мы дальше – теперь на север.
В далёком 2009 году состояние этой не обозначенной на карте дороги запомнилось как лучшее по сравнению с федеральной. Сейчас же, начиная километра с 25-го, грейдер начал портиться, а где-то после 40-го стал невыносимо гадким. Откуда взялись эти булыжники, там же был песок? В общем, последние 40 километров стали сущим мучением, хотя пейзаж улучшался на глазах. 
Иногда мимо со свистом пролетали внедорожники, наконец-то оказавшиеся в родной стихии. Им, наверное, невообразимо скучно на московских улицах.
Когда в экипаже начались разговоры о том, что мы, вероятно, где-то сбились с дороги, а навигатор, как ему и положено, погрузился в безмолвие, появился кордон национального парка.

Надо ли говорить, что ехали мы 80 километров от Пяозерского до этого шлагбаума больше двух часов, кстати - оплаченных, т.к. пребывание в Паанаярви считалось с воскресенья.От кордона до места назначения - избы "Жемчужина" - нам оставалось ещё около 25 километров того же каменного грейдера. Последние шесть километров по лесной дорожке ехались хотя бы без булыжного грохота. И вот, наконец, цель достигнута.

Этот двухэтажный дворец и есть изба "Жемчужина". Её номинальная вместимость 9 человек за счёт того, что на втором этаже нет никаких перегородок и обитатели размещаются там на деревянном помосте вповалку.В комплект усадьбы входят также очаг, и туалет,

дровяник и баня (совместно с соседней избой "Русалка"). За баней - озеро Юнгоярви, по нашим подмосковным понятиям внушительное, по карельским - ничтожное. Для плавания по озеру имеется лодка.
Для читателей этого отчёта, не имеющих представления о национальном парке Паанаярви, будет полезно знать, что здесь нет (и не будет) электричества, а также нет никакой телефонной связи. Тем не менее число желающих отринуть блага цивилизации существенно превышает рекреационные возможности парка, и бронировать мест а на высокий сезон, т.е. август, следует на сайте парка за много месяцев. Просто так, повинуясь минутному желанию, в Паанаярви вы скорее всего не попадёте. Наверное, это правильно.

Дни 9, 10, 11, 12 (11 июля, понедельник - 14 июля, четверг). Национальный парк "Паанаярви"

Не имея здесь возможности (хотя имея огромное желание) детально описывать природные красоты этого уголка Северной Карелии, ограничимся кратким репортажем с наших экскурсий. Тем более, что это своего рода "золотой минимум" для всех посетителей парка.
Первым местом, посещённым в хронологическом порядке, стал водопад Киваккакоски.Просто потому, что этот объект расположен ближе всего к нашей избе и доступен для пешеходной экскурсии.
Дорога к водопаду начинется от урочища Вартиолампи - бывшей карельской деревни, покинутой и сожжённой местными жителями в конце войны при эвакуации в Финляндию. От урочища дорога идёт через лес по деревянным лежням.

И выводит к реке Оланге, в этом месте широкой и неторопливой.

Но река буквально сразу же начинает бурлить на камнях.

Новички предполагают, что они уже достигли цели, и бывают слегка разочарованы. Но это всего лишь маленький Иванов порог: до водопада ещё около километра. По пути указатели предлагают экскурсантам "официальный" вид на каменную хранительницу парка - гору Кивакка.

Под горой можно, если приглядеться, увидеть вход в водопад. А вот, наконец, и он сам.

Как сообщает информационный стенд, порог Киваккакоски (всё-таки это скорее порог, а не водопад) состоит из семи уступов, на протяжении 100 метров вода падает на 12 метров.

Река несется здесь двумя рукавами.

Ниже порога идти вдоль реки большого смысла нет: тропинка теряется, эффектных ракурсов для съёмки нет. Поэтому можно возвращаться домой - той же дорогой.

Следующая экскурсия - восхождение на гору Кивакка. До неё надо ехать примерно 20 километров по направлению к кордону. У дороги - кармашек для автомобилей, информационные стенды, указатели и туалет.Тропа начинается на противоположной стороне дороги. Её протяжённость: заявленная - 5 км, по GPS-одометру - 4,2 км. Почти вся она оборудована дощатым настилом.

Подъём на Кивакку особенно рекомендуется для туристов школьного возраста. Дело в том, что здесь великолепно прослеживается вертикальное зонирование ландшафта - хорошая иллюстрация к учебнику по географии.
Сначала идём по лесу, затем появляются "висячие", т.е. горные, болота. Они не топкие, но сходить с настила всё равно не рекомендуется в природосберегательном смысле. Ну если только на секундочку за грибами и морошкой (в сезон).

Над верхушками елей - лесотундровый пояс.

А затем начинается любовь моя - горная тундра.

Кажется, до вершины уже рукой подать. Но надо ещё миновать горный разлом

и ещё чуть-чуть подняться на плато Киваккатунтури.

По пути покажется горное озерцо с неожиданно тёплой водой.

И вот, наконец, мы на вершине - 499,5 м над уровнем моря.

Отсюда открываются на все стороны света виды, каждый из которых достоин стать по крайней мере заставкой на рабочем столе. Но география превыше всего. На юге и востоке перед нами бескрайнее Пяозеро

оно же Кумское водохранилище: в результате строительства ГЭС уровень в озере поднялся на 9 метров, и верхушки затопленных деревьев кое-где ещё можно разглядеть.
А на севере - уже осмотренный нами водопад. Если прислушаться, доносится и шум воды.

Можно обратить свои взоры и на Финляндию, но там как раз ничего особо интересного: бескрайняя тайга.

Находясь на вершине, туристы обращают внимание на сейды - такие большие камни на каменных ножках.

Сейды у саамов были святилищами, к ним можно было приближаться только ползком, а женщинам и вовсе воспрещалось. Надо полагать, саамы обожествляли эти камни именно потому, что не могли понять, как они образовались. Современные специалисты считают, что это результат работы ледника (а вовсе не высших сил или инопланетных технологий). Но, судя по окислившимся монеткам на камнях, люди чего-то всё равно от них ждут. И это правильно. Сказано: "Блажен, кто верует".
Ну что же, пора спускаться. Хотя и не хочется, а надо: чистку грибов никто отменить не может.
Кстати, о грибах. Вспомним совет инструкторши собирать их, не сходя с дорожки. Это вполне реально. В нашем секторе парка практически с любой точки лесной дороги можно разглядеть в среднем пять-шесть подосиновиков.

Поэтому сначала от такого изобилия немного обалдеваешь,

а потом начинаешь пижонить и проходишь мимо, если гриб перестаёт удовлетворять всё повышающимся критериям качества.

Ну и вообще мы сюда приехали не для того, чтобы оттачивать кулинарные навыки и заниматься заготовками на зиму. Поэтому снова в путь. Теперь на озеро Паанаярви.
Озеро, давшее название всему национальному парку, иногда называют "маленьким Байкалом": оно узкое, длинное (24 км) и очень глубокое. На протяжении нескольких столетий по этому озеру проходила граница - вначале России и Швеции, потом СССР и Финляндии. По итогам второй мировой войны озеро Паанаярви целиком принадлежит нашей стране, но его западная оконечность - погранзона. Туристы, имеющие удостоверения на право управления маломерным судном, могут здесь взять напрокат моторную лодку и вволю порассекать, совмещая кайф с рыбалкой. А не обладающим такими достоинствами (как вот мы) доступна экскурсия на катерочке.

Несмотря на свои скромные размеры, он довольно вместительный. На наше счастье, зафрахтовавшая его тургруппа на причал не явилась, и всех пассажиров оказалось в итоге семь человек: нас четверо и ещё семья из Москвы. Так что плыли мы с большим комфортом.
Показывают на озере живописные скалы Рускеакаллио (абсолютно недоступные ни с суши, ни с воды),


и водопад Мянтюкоски на речке Мянтюйоки (то есть, Сосновый водопад на Сосновой реке), высокий, многоступенчатый, правда очень красивый и весьма обустроенный в туристическом плане. Фотографируй сколько угодно.

Вот, собственно, и вся экскурсия. Добавим, что дорога к озеру для "пузотёрки" ужасна, а ехать пришлось на "Сиде" всем четверым. Потому что Passat Alltrack, на который возлагались все надежды, спалил весь запас топлива по дороге в заповедник и вернулся домой только благодаря бензину, привезённому егерями. К слову - 92-му, который он, как я и думал, схарчил не поперхнувшись. А вот "Сид", кстати, на обратной дороге 92-му не порадовался, и на крутых подъёмах потеря мощности была заметна. Но как-то мы проехали и даже пузом, что удивительно, ни разу не потёрлись. Спасибо, Sерый Wолк, ты настоящий друг!
На этом культурную программу пребывания в Паанаярви можно было считать исчерпанной. Всё удалось на славу, кроме, может быть, рыбалки. На выкопанных червей Дима с Олей на нашем озере Юнгоярви надёргали, конечно, плотвичек и окушков. А кумжа, палия и прочие ручьевые форели и хариусы, за которыми они ходили на Олангу, удовлетворить их не поспешили. Удивительное, прямо скажем, негостеприимство!
Но а поскольку пишущий эти строки не относится к любителям пресноводной рыбы (и даже в гастрономическом плане), то он тогда позволит себе попросить у читателей разрешения на этом вторую часть отчёта закончить. Наше путешествие перевалило экватор, но ещё очень далеко от завершения. Значит, продолжение следует.