Первая часть закончилась на том что мы добрались до Риги и немного погуляли по центру.

Трек (начало не записалось). https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1843355&t=&z=11&c=57.0660,24.4680

На этот день была запланирована поездка в Турайду и Сигулду. Хотелось увидеть хоть что-то помимо столицы. Долго думал с чего начать. Решил, что в Турайде интереснее, так что сначала туда. В итоге, саму Сигулду мы толком не увидели, но обо всём по порядку.

В 11-10 трогаемся от дома в центре Риги, пробег 1769 км. Нам нужно на правый берег Даугавы, так что снова едем по Каменному мосту.

Нам нужно на то самое шоссе A2, по которому мы днём раньше въехали в Ригу, но в этот раз я решил проехать по другому - не через центр. Немного проехали вдоль реки, потом повернули налево на трассу P4.

Проехали через окраины латвийской столицы.

Увидели местную ИКЕА. По-моему, они во всех странах одинаковые.

Так "задами-огородами" выскочили на A2 и вскоре выехали из Риги. 

Именно эта дорого ведёт во Псков. Вначале отличная магистраль. Только вот ограничение всего 100. Странно, вчера такое же ограничение было на двухрядке. Левый ряд едет примерно 110, но я не превышал.

Хорошей дороги немного. Дальше начинается ремонт. 

Этот участок ехали долго, местами даже останавливались. Наверное, и здесь утро субботы - пробочное время.

Наконец, выехали на трассу A3. Это уже обычная двухрядка, но совершенно пустая.

В Рагане повернули направо в сторону Турайды.

В 12-33 прибыли в это небольшое, но известное село. Пробег 1832 км.

Машину оставляем на платной стоянке (достаточно недорого - 1,5 евро, время не ограничено) и идём к кассам. 

Вообще, значительная часть долины реки Гауи является национальным парком. В нём очень много всего интересного. Турайда - часть этого парка. Здесь реконструировано старое поместье со множеством прудов и построек. Но самое главное, конечно, -  это частично восстановленный средневековый замок. За билеты отдали чуть больше 13 евро (по 6 взрослые и 1,15 школьник). Немного забавно, но нас почему-то приняли за эстонцев. Причём, мы с кассиром общались по-русски. И уже в конце, предлагая нам приобрести карту-путеводитель, она почему-то решила что мы из Эстонии, и путеводитель нам нужен именно на эстонском языке. Разумеется, был и на русском, но мы всё равно отказались.

Поместье мы осмотрим потом, а пока отправляемся к замку.

По дороге проходим мимо памятника Турайдской Розе. Есть старая местная легенда о гордой девушке.

По дороге посетили старинную церковь. Мы привыкли, что здесь почти все храмы каменные, но эта построена из дерева и ей уже 250 лет. Сохранилась очень хорошо. Является частью музея, но службы в ней проходят. К сожалению, не сфотографировал, так что выложу фото из Интернета.

Здесь очень много старых деревьев, возраст некоторых - несколько веков. Они даже обозначены специальным знаком.

В одном из домов, расположенных по дороге к замку, находится небольшой музей, который рассказывает о быте племён населявших эти земли в древние времена. Музей небольшой, всего несколько комнат. Посмотреть интересно, времени много не займёт.

Наконец, подходим к замку.

Замок восстановлен не полностью, наверное даже и не на половину. Думаю, работа будет продолжена. Видно, что вот эта башня ещё будет достраиваться, но в данное время мы никаких работ не заметили.

Многие считают его откровенным новоделом, сложенным из современного кирпича. Но, наверное, лучше так чем просто руины.

Старинная кладка местами всё же есть, и специально укрыта толстым стеклом.

Во внутренних помещениях представлена достаточно большая музейная экспозиция.

Подвал для пленных.

Система отопления.

На верхних этажах очень много всего про историю этого края.

Информации в виде картинок, схем, карт местности в различные годы очень много. Рыцари, крестьяне, ремесленники. Какие когда были битвы, кто кого завоевал и т.д. Почти везде есть подписи и на русском. В общем, если всё подробно читать и разбираться, можно изучить историю этих земель очень хорошо, но и времени на это уйдёт несколько часов. 

Мы не стали с головой погружаться в латвийскую историю, ограничились поверхностным осмотром и отправились в самую высокую башню.

Внутри несколько уровней. Как и положено, узкие лестницы. Уже с середины есть что посмотреть.

А уж с верхней площадки виды просто отличные.

Река Гауя здесь делает петлю, так же очень хорошо заметно, что долина намного ниже остальной местности. 

Природа очень красивая, а осенью тут наверное вообще супер.

Думаю, со временем замок отреставрируют, а точнее - заново построят, полностью. Пока же есть ощущение некоторой незавершенности. Поблизости есть ещё Кримулдский замок, но там совсем руины. И в самой Сигулде замок сохранился не намного лучше. К сожалению, в эти замки мы уже не пошли. Наверное зря, но на тот момент так сложилось.

После замка отправились на гору дайн.

Здесь расположены более 20-ти скульптур посвящённых различным местным легендам и сказкам.

Также на этих полянах проводятся фестивали народного творчества и прочего фольклора.

Честно говоря, чтобы понять эти скульптуры нужно знать все эти легенды и сказки. Без этого смотрится необычно, но не более того.

И снова большие деревья. Ну нравятся они мне.

Это по сравнению с другими не особо толстое, но это яблоня. Больше полуметра в диаметре, для яблони это немало.

От поляны дайн начинается одна из туристических троп, ведущая куда-то вниз. Подобных маршрутов здесь несколько, и было бы время, погулять по ним наверное интересно.

Но мы потихоньку возвращаемся в поместье. Солнце жарит, температура около 30-ти. Как-будто мы на каком-то юге. Долго гулять в такую погоду тяжело.

Здесь восстановили множество различных построек.

Есть баня,

конюшня

и даже небольшой рыбзавод. Здание расположено между двумя прудами с разным уровнем воды. Вода из одного перетекала в другой через эти садки. Регулируется это всё системой затворов. Учитывая сильную жару, именно в этом здании хотелось задержаться подольше.

Всё это когда-то работало. Местные помещики, кроме прочего, занимались разведением рыбы. В усадьбе сохранилась целая система прудов.

Много очень красивых растений, в том числе такие вот розовые кувшинки.

Всегда было интересно, как делают такие тростниковые крыши?

Это дом барщинников, когда-то давно здесь жили крестьяне, приехавшие в поместье на работы, потом, когда барщину отменили, здание использовалось под разные хозяйственные нужды.

Мы ещё немного погуляли по усадьбе и пошли к машине. 

В целом усадьба понравилась. Конечно, подобные места лучше посещать с экскурсией, но для одной семьи это слишком дорого. Но и так было достаточно интересно. 

После этого спустились на машине вниз и стали искать место парковки поближе к следующей точке - пещере Гутманя. Дело в том, что просто так встать на обочине здесь нельзя - везде остановка запрещена. Есть платная стоянка, стоит 2 или 3 евро. Мы подумали, что по сравнению со стоянкой наверху у поместья это слишком дорого. Нам нужно всего полчаса. Есть ещё что-то типа кемпинга на огромной поляне на берегу, но там ещё дороже, да и не приезжают туда на полчаса. Туда приезжают на целый день, отдохнуть на природе. В итоге случайно заметил вывеску free parking у одного из кафе. Понятно, что это "free"подразумевает, что у них нужно что-то купить. В общем, мы купили такое желанное в эту жару мороженное и сэкономили на стоянке.

Дошли по тропе до знаменитой пещеры.

Если не знать, то кажется, что за таким шикарным входом будет большая и интересная пещера, в которой можно заблудиться. Но на самом деле глубина пещеры всего 18 метров, при ширине 12 и высоте 10. Фактически, это просто одна комната. И это скорее грот, а не пещера. Разумеется, я читал об этом и был готов, но заметно, что многие неподготовленные туристы испытывают явное разочарование.

Вот фото практически от задней стенки.

Но как бы там ни было, во всех путеводителях написано, что это самая большая пещера во всей Прибалтике. И интересна она не столько размерами, сколько своими "наскальными рисунками". Песчанник - очень мягкий материал, и испокон веков только ленивый не оставлял здесь своих автографов. Действительно, свободного места просто нет, площадь занятая разными надписями составляет наверное несколько сотен квадратных метров. Мы не вчитывались, но считается, что здесь сохранились надписи оставленные ещё средневековыми рыцарями. 

Мне всегда было интересно, через сколько лет надпись типа "здесь был Вася из Подольска" перестаёт быть вандализмом и превращается в исторически ценную вещь? Смех-смехом, но ведь те старинные рыцарские надписи это примерно то же самое.

А ещё из этой пещеры вытекает чистейший ручеёк с прохладной водой, что было очень кстати в такую жару.

После посещения пещеры мы поехали вдоль реки в сторону Сигулды. Проехали под знаменитой канатной дорогой, ведущей из Сиглуды в Кримулду. Прокатиться по ней было бы очень интересно, но в этот раз я даже изначально на это не рассчитывал. К развалинам Кримулдского замка тоже решили не подниматься. Дело в том, что на машине туда подъехать нельзя, а пешком идти в жару было лень. Так мы выехали к мосту через Гаую. Река просто манила и мы поехали искать пляж.

Если сразу после моста повернуть направо и поехать вдоль левого берега, вскоре будет достаточно большой тарзан-парк. Он расположен как-бы под Сигулдой, в речной долине. Отсюда в саму Сигулду даже построен кресельный подъёмник. Здесь множество разных верёвочных аттракционов, в том числе достаточно длинный, многоступенчатый спуск на ролике по тросу натянутому между деревьями.

На взгляд из-за забора парк понравился, а младшему члену нашего экипажа так даже очень. Но это в наши планы не входило, тем более, что мы про него заранее и не знали, так что добавили к уже нереально длинному списку "на следующий раз". В данный момент нас в этом месте интересует возможность бесплатно припарковать машину. 

Дальше идём к реке по лесной тропинке.

Берег неплохо обустроен. Здесь несколько волейбольных площадок

и собственно пляж.

Пляж оборудованный и официальный - с буйками и спасателями. Евросоюз, однако. У нас на реке шириной метров 30 вряд ли стали бы устанавливать буйки. Тем более, что около этих буйков взрослому человеку по пояс. Мы, конечно, как-то сразу оказались за ними, но одна женщина предупредила, что лучше так не делать, иначе с берега начнут свистеть. В общем, проверять мы не стали и дальше плавали где положено. Водичка супер, и в такой день купание было просто необходимо.

Насколько я понял, за этим пляжем следит персонал кемпинга, который расположен немного дальше. На обратном пути прошли мимо него. Стоят и кемперы и машины с палатками, свободных мест вроде нет. Видимо, спросом пользуется. А ещё, пока были на пляже, видели несколько групп байдарочников. Река популярна у туристов водников ещё с советских времён.

На обратном пути снова поглазели на верёвочный парк, решили, что если когда-то ещё будем здесь, то обязательно посетим и поехали дальше.

Мост через Гаую на дороге соединяющей Сигулду с Турайдой.

Поднимаемся к Сигулде. 

По знаменитому городку, являющемуся также центром нацпарка, просто проехали. Как ни странно, мы подустали, да и впечатлений уже было достаточно. Кое-что удалось увидеть из окна. Например, вокзал

и санно-бобслейную трассу.

Но толком Сигулду мы так и не увидели. Вообще, мы изначально сделали всё не совсем правильно. Сейчас уже могу сказать, что план осмотра этих мест должен быть немного другой. Нужно сначала приехать в Сигулду, осмотреть город, и дальше передвигаться без машины. На канатке в Кримулду, оттуда пешком через пещеру Гутманя в Турайду. Да, это много ходьбы, но именно так можно увидеть почти всё и проникнуться духом этих мест. Ну а обратно можно и на такси или на маршрутке, если пешком тяжело. Ну или в обратном порядке, главное - пройти маршрут без машины. А если ещё верёвочный парк и пляж, то желательно приезжать на два дня. Учтём на будущее.

А пока, в 17-35 выезжаем обратно в Ригу, пробег 1840 км.

Вскоре начинается 2+2 с разделительной, но местами покрытие сильно латаное. 

А потом было много ремонтов.

Субботним вечером машин было гораздо меньше чем утром, и до Риги мы доехали без пробок и относительно быстро. В городе решил снова проехать немного по другому - объехать центральную часть с севера и пересечь Даугаву по вантовому мосту.

Вантовые мосты, на мой взгляд, самые красивые. И этот не исключение. Построили его в 1981 году, и на тот момент это был самый длинный вантовый пролёт в СССР.

Чтобы по тросам не пытались забраться разные отчаянные люди и прочие самоубийцы, внизу они обмотаны колючей проволокой.

В 18-45 мы вернулись в квартиру, пробег 1896 км. После сытного обеда (или ужина) ещё немного прогулялись. Но на правый берег уже не ходили, ограничились ближайшей округой. Совсем недалеко от нас, чуть ниже Каменного моста расположена дамба, отделяющая от основного русла небольшой залив.

Именно здесь находится дорогущая гостиница Рэдиссон Блю Даугава.

 По этой дамбе можно пройти почти до самого вантового моста.

Отсюда открывается хороший вид на правый берег и старый город.

Так же здесь есть разные спортивные и детские площадки, плавучий ресторан и несколько непонятных скульптур.

Около ресторана стоит такое вот красиво расписанное яйцо.

Пока гуляли по дамбе, увидели маленький самолёт, который тянул за собой такую вот растяжку. Видимо, Эдгарс и Эллен отмечают свадьбу, и это такой необычный подарок. Везде свои традиции.

Остаток вечера провели в квартире.

В первой половине этого дня решили ещё погулять по старому городу и подняться на колокольню церкви Святого Петра, которая в эти часы должна работать.

Трек. https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844571&t=&z=15&c=56.9478,24.1035

Снова идём в центр Риги через мост. По дороге попался такой вот необычный трамвай-цистерна.

И, кстати, далеко не все трамваи в Риге старые, как я написал в первой части, есть и современные.

Но это так, отступление. 

Перейдя на правый берег, сразу же направляемся в церковь Святого Петра. Точнее - в кассу этой церкви. Стоимость посещения колокольни сначала немного шокирует. 9 евро взрослый и 3 школьник, итого 21. По нашим меркам отдать полторы тысячи рублей за то чтобы просто подняться на смотровую площадку это дорого. Но, делать нечего, пришлось заплатить. И, пожалуй, оно того стоило.

Эта колокольня необычна тем, что в ней есть лифт. В наших церквях и соборах я такого точно не встречал. Думаю, и в Европе такое попадается не часто. Дело в том, что эту башню восстанавливали в 60-80 годах прошлого века, поэтому и поставили лифт. Если бы она сохранилась нетронутой со средних веков, думаю, никакого лифта здесь бы не было. До лифта надо подняться несколько этажей по лестнице. Здесь на фотографиях как раз показана история восстановления этого храма.

Так же здесь хранится старый петушок, который стоял на шпиле раньше. Кстати, на всех рижских шпилях установлены именно петушки.

Лифт это быстро и удобно. Минута и мы на площадке. Но самому покататься нельзя, лифтом управляет специальный человек. 

Виды сверху открываются обалденные. Наверное, это были лучшие виды за весь отпуск. Долго пытался отобрать фотографии, потом решил выложить сразу много. Но всё равно, в живую гораздо красивее.

Несколько раз прошли полный круг, отличное место. Дорого конечно, но будучи в Риге посетить нужно обязательно.

Спустились вниз и пошли дальше. По дороге попался такой вот автомобиль.

Средневековые домики старого города достаточно быстро сменяются более современными. 

Недалеко от Латвийской национальной оперы, на берегу канала установлен памятник Марису Лиепе.

Переходим городской канал по мостику.

Территория вдоль канала - один из городских парков, которых в Риге немало.

По каналу катают на прогулочных лодках, чем-то напоминает Питер.

И здесь есть интересные

и просто большие деревья.

Вдоль канала вышли к памятнику Свободы. Открыт в 1935 году, то есть посвящён ещё довоенной независимости Латвии. Но при этом, каким-то чудом пережил советское время.

Дальше идём к православному Собору Рождества Христова.

Сейчас это главный православный храм Латвии. Но история у него очень интересная. Построен он был в 1884 году, и до революции всё было как положено. Но потом, после 17-го года, захватившие Ригу немцы превратили собор в гарнизонную кирху.  А в ходе последующих лихих лет церковь была разграблена. Но в 22 году здесь вновь стали совершаться православные богослужения. Вновь закрыли храм уже в 1963 году. Его превратили в какой-то филиал общества "Знание". Внутреннее пространство было разделено на этажи и залы. И только в 1991 году началось возрождение храма. Тянулось оно долго, только внутренние перегородки разбирали пять лет. А купола позолотили лишь несколько лет назад. 

Храм большой и достаточно старый. Но и внутри и снаружи здесь столько нового, что возникает ощущение какого-то новодела. Возможно, в этом виноваты современные материалы, а может после такого ремонта должно пройти какое-то время.

После посещения собора идём обратно в сторону старого города.

Снова переходим канал, но уже севернее площади Свободы.

Проходим мимо Бастионной Горки. Это часть старых городских валов.

Рига всё-таки больше Таллина. И не только по площади и населению. Здесь даже в центре шире улицы, выше дома.

На фасаде одного из домов изображены гербы всех городов Латвии. Очень интересное решение.

Пороховая башня - часть старой крепостной стены, которая практически полностью утрачена.

С трудом нашли знаменитых Трёх Братьев. Интересно почему в Таллине сёстры, а здесь братья?

Вернулись на Ратушную площадь.

День снова был очень жарким - на улице +30. Бродить в такую погоду по городу ещё сложнее чем на природе. Даже поймал себя на мысли, что мне это чем-то напоминает прошлогодние Тбилиси или Баку. Так что на этом знакомство с историческим центром решили завершить. Понятно, что увидели мы далеко не всё, но впечатление о старой Риге сложилось хорошее. Она сильно отличается от старого Таллина, и их наверное даже не нужно сравнивать. Просто стоит побывать и там и тут.

С моста увидели в пассажирском порту большой паром. Отсюда тоже можно уплыть в несколько европейских городов. Например, в Стокгольм. Было бы интересно. Учитывая почти сутки в пути, стоит это не так уж и дорого. Интересная информация для будущих маршрутов.

Была ещё мысль посетить железнодорожный музей, расположенный недалеко от нашего дома, но он не работает по воскресеньям. И в библиотеку мы тоже не попали. Вроде как там можно подняться наверх и с этого берега посмотреть на старый город, но там тоже оказался какой-то совершенно непонятный график работы.

Всё, после небольшого перекуса отправляемся в Юрмалу, более пляжной погоды придумать сложно. 

Трек.  https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844570&t=&z=12&c=56.9524,23.8939

В 13-05 отъезжаем от дома, пробег 1896 км. Быстро выезжаем из города, сначала идёт хорошая магистраль.

Но через какое-то время и здесь начинаются ремонты. 

Местами скорость падает практически до полной остановки. Причём, в воскресенье никаких работ не заметно. Попался только один мужик с лопатой. Если такую дорогу строить в одну лопату, то это, конечно, будет очень долго. Шутка.

Потихоньку доехали до Юрмалы. Въезд в курортную зону летом платный. На специальном пункте нужно оплатить 2 евро и талончик положить под стекло. С одной стороны, платный въезд не радует, но есть и положительная сторона - в Юрмале нет платных парковок, да и цена не такая уж большая. В том же Пярну или Паланге только за стоянку у пляжа отдашь больше.

Оплатив въезд, едем дальше.

Пересекаем реку Лиелупе. Она здесь достаточно широкая и течёт практически параллельно берегу моря. 

В общем-то, вся Юрмала располагается на полосе суши между этой рекой и морем шириной 2-3 км, хотя есть и совсем узкий перешеек. Это фото из сети очень хорошо это иллюстрирует.

Сразу за мостом - аквапарк. 

Всё украшено цветами, как будто здесь какой-то праздник.

Юрмала, в переводе означает взморье. Это один из главных и, пожалуй, самый известный из прибалтийских курортных городков. Ещё в 19 веке это было несколько рыбацких деревень, но потихоньку они превратились в один большой курорт.

Здесь одна главная улица, которая, меняя название, тянется через весь город (который, если уж быть совсем точным, тоже состоит из нескольких частей, в память о тех старых деревнях). Между ней и морем - "первая линия". Нам куда-то туда. По Юрмале мы покатаемся потом, а пока нужно искать место для парковки. Во многих переулках стоянка запрещена, а где разрешена нет мест. 

Не с первого раза, но всё-таки нашли отличное место за одним из санаториев. У самого пляжа, да ещё и в тени. Время уже начало третьего. Всего 25 км, а тащились больше часа.

Этот пляж тянется более чем на 20 километров, так что перенаселения, несмотря на воскресенье, не наблюдается. Поймал себя на мысли, что людей ровно столько, чтобы все чувствовали себя комфортно. Никто никому не мешает, даже играя в мяч, и в то же время не пусто. 

Есть ещё одна особенность. Люди располагаются не у самой воды, а ближе к полоске леса. Здесь уже рыхлый и мягкий песок. А полоса ближе к морю, метрах в пяти от воды, напоминает дорогу, то ли утоптана, то ли укатана. Песок на ней очень твёрдый.  По ней не напрягаясь можно довольно далеко идти пешком - ноги не вязнут. Даже на велосипедах спокойно катаются.

Полоса пляжа совсем не широкая.

И все отели и прочие санатории располагаются за лесополосой. Она тоже не широкая, но, видимо, от ветра защищает.

Разумеется, есть кабинки для переодевания и кафе. Раздевалки расположены достаточно часто, а вот между кафе сотни метров. Но наверное их ровно столько сколько нужно. Очереди есть , но небольшие. По ценам сказать сложно, мы брали только мороженное, и оно стоило вполне адекватных для такого места денег, самое обычное примерно 1-2 евро. Конечно дороже чем в магазине, но в несколько раз дешевле чем на пляже в том же Хельсинки. Также мы прошлись в одну и другую сторону примерно с километр. В общем-то, ничего не меняется. Море, песок, лес. За лесом отели. И так, повторюсь, более 20-ти километров.

Само море напоминает то что мы уже видели в Пярну. Рижский залив тоже очень мелкий. Чтобы взрослому человеку поплыть, нужно идти очень долго. Причём, глубина то нарастает, то убывает. Получается, вроде уже не достаёшь дна, а проплыл метров 20 - и снова по пояс, и до буйков так раза три. Буйки достаточно далеко, их даже с берега не сразу видно, но именно плыть до них совсем немного, в основном идёшь.

Вода была очень тёплая, не меньше 25-ти градусов, а на мелководье у самого берега и вообще все 30. Дети сидят в ней часами. Здесь очень приятный мелкий песок, из которого хорошо строить разные замки. Попадаются совсем огромные. Мы тоже немного поиграли.

И даже я вспомнил детство.

На пляже мы пробыли достаточно долго - больше четырёх часов. При этом никто не обгорел. Конечно, мы прилично подкоптились ещё в Хельсинки, но всё равно, солнце в наших широтах гораздо более дружелюбное чем на юге. Эти места и прекрасны тем, что это тёплое море в средней полосе.

Пора домой. В 18-35 трогаемся в обратный путь, пробег 1822 км. Но мы не сразу едем в Ригу, ещё немного покрутимся по Юрмале.

Одна из железнодорожных станций. Заметно, что электрички всё-таки уже сильно отличаются от советских.

Застройка самая разная.

Встречаются и небольшие виллы,

и дома средних размеров

и совсем большие гостиницы.

Попадаются и такие домики - типичные дачи советского периода, но их становится всё меньше.

Уехали даже совсем далеко от первой линии, за железную дорогу. Здесь отличный сосновый лес. И много частного сектора.

Разумеется, мы увидели далеко не всю Юрмалу. Для этого сюда желательно приехать хотя бы на пару дней. Но городок оставил очень приятное впечатление.

Покрутившись по Юрмале, начинаем продвигаться в сторону Риги.

На выезде снова пробка. Воскресным вечером столичные жители возвращаются домой.

Снова потолкавшись в ремонтах, доехали до Риги.

В 20-25 прибыли к дому. Остаток дня посвятили сборам - завтра следующий переезд.

Трек.  https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844572&t=&z=9&c=56.4359,22.5463

Утром особо не задерживались. Я уже писал, что хозяйка не стала брать с нас залог и сказала оставить ключ с пропуском в почтовом ящике. Я, конечно, ей написал, поблагодарил за всё, и в 9-45 мы тронулись дальше, пробег от дома 1960 км.

Выезжаем с улицы Валгума.

По дороге попался такой вот интересный дом (если не ошибаюсь, яркий пример югендстиля). Надеюсь, его ждёт реставрация, а не снос.

Хотя, и здесь новостройки теснят старые красивые дома. 

Напоследок разворачиваемся под Вантовым мостом.

Бросаем, надеюсь, не последний взгляд на старую Ригу

и двигаем к выезду из города. Так получается, что нам снова нужно ехать по той же дороге, что и вчера.

На этой магистрали ограничение и вообще 90.

В понедельник утром таких пробок уже не было, и ремонты проскочили достаточно быстро. В 10-05 сворачиваем с А10 на А5, пробег 1975 км.

И почти сразу уходим на А9, пробег 1978 км.

Начинается двухрядка, до Лиепаи почти 200 км.

Вся трасса - двухрядка. Органичение 90, иногда 70.

Но дорога совершенно пустая, так что и средняя получается почти те же 90.

Иногда пересекаем большие и малые реки.

Но, в основном, ехать достаточно скучно.

Местные часто превышают, и, что совсем непривычно для нас, совершенно не уважают сплошную. Но я честно старался держаться в рамках правил.

Населённые пункты попадаются очень редко. В основном, все они в стороне от трассы.

Городки маленькие, домики из прошлого или даже позапрошлого века.

И только современные рекламные щиты и машины возвращают в наше время.

Очень много отдельных частных домов, наверное их правильнее называть хуторами.

Ну и сельское хозяйство. Наверное, не как в Белоруссии, где практически нет пустующих земель, но и не так как у нас.

По дорогам вовсю передвигается крупная сельхозтехника.

Кукуруза - царица полей.

И, кстати, как-то не написал раньше. В прибалтийских столицах видели много зарядных станций для электромобилей. Достаточно часто ни попадаются даже в местной глубинке.

А ближе к морю, где более сильные и постоянные ветра, начинают встречаться и ветрогенераторы.

Здесь их реально много.

Попался старенький трудяга МАЗ. И если у нас или на родине в Белоруссии это не редкость, то здесь увидеть такую машину с местными номерами не так-то просто.

В целом, состоянии дороги отличное, просто нам непривычно "тошнить" по таким трассам со скоростью 90.

Но всё когда-то кончается. В 12-32 въехали в Лиепаю, пробег 2171 км. В принципе, 200 км меньше чем за 2,5 часа это нормально. На наших дорогах, где мы едем намного быстрее по скорости, по времени часто получается даже медленнее. Так что прописная истина, что средняя скорость в основном определяется количеством более медленных машин, действительно работает. 

Лиепая - достаточно крупный по местным меркам город, третий по величине в Латвии. Город достаточно старый, и здесь есть что посмотреть, но на это нужен хотя бы день. Возможно когда-то потом, а сейчас решили просто проехать, даже не заезжали в центр.

Но совсем объездной дороги здесь нет, так что кое-что всё-таки увидели.

Вид на центральную часть с моста через канал.

Много старых деревянных домов.

Некоторые прямо таки напоминают российскую глубинку, особенно с магазином велосипедов.

До Клайпеды отсюда 100 км, но нам до места уже меньше.

Город где рождается ветер, именно так латыши описывают Лиепаю, проехали минут за 15. Едем дальше.

В Латвии тоже есть своя Ница, немного южнее Лиепаи.

Как-то неожиданно выскочили к границе. А учитывая, что её как бы и нет, так же неожиданно оказались уже в Литве. Время 13-25, пробег 2231 км. Здесь, как и на предыдущей границе, есть только небольшая стоянка

и знаки. К сожалению, даже не успел сфоткать знак начала Литвы. Успел только на ограничения скорости, да и то для грузовиков.

После границы ничего не поменялось. Дорога такая же, только номер сменился.

И даже поля и ветряки те же.

Ближе к Паланге дорога становится четырёхрядной. Вскоре, в 13-40, сворачиваем с трассы в город, пробег 2250 км.

Подошло время заправиться. Так сложилось, что я не заправлялся ни в Финляндии ни в Эстонии. Дотянул до Латвии, где дешевле. И теперь снова дотянул уже до Литвы. Не скажу, что здесь сильно дешевле чем В Латвии, но какие-то копейки всё-таки есть. Заправляемся на Baltic Petroleum. Залил 44,5 литра по 1,26 евро. Размеренное неспешное передвижение по хорошим дорогам делает чудеса. Расход от Хельсинки получился всего 7,5 литра. Так мало на протяжении более полутысячи километров мой Дастер наверное ещё никогда не ел.

Пробираемся по маленьким улочкам курортной Паланги к забронированному дому. Почти всё что здесь построено или чьи-то дачи или сдаётся. Причём, первого гораздо меньше.

В 14-00 паркуемся у дома, пробег 2254 км.

Разумеется, у нас не весь дом, а только небольшая комната на третьем этаже. Но комната эта с удобствами, и кухня есть - напополам с соседями. В этом доме нам всё очень понравилось. Без роскоши, но есть всё что нужно. Телевизор, wi-fi, оборудованная кухня.  Пожалуй, не хватало только стиральной машины, да и то, мы просто не спросили, возможно постираться можно у хозяев. Они не навязчивы, но в то же время, если что-то нужно, их всегда можно найти. По-русски говорят. 

За 4 дня мы заплатили 220 евро, то есть 55 евро в день. Всё официально, с карты через "букинг". Для Паланги, точнее - для этого района Паланги, это совсем недорого. Есть здесь места и подешевле, но оттуда на пляж нужно ездить, а у нас реально первая линия. И здесь таких цен практически нет, всё намного дороже, можно сказать, что нам повезло (но искал и выбирал я долго). И главное - это бесплатная парковка. В этой зоне Паланги просто так не припаркуешься. Точно уже не помню, но час парковки стоит несколько евро. А мы стоим во дворе дома совершенно бесплатно.

Застройку от моря отделяет достаточно широкая лесополоса - знаменитый палангский лес, метров 400. А наш дом находится практически сразу за ним, между первой и второй улицами. 

После заселения, немного перекусив, сразу же отправляемся на пляж.

Пляж здесь отличается от того что мы видели раньше. Дело в том, что в отличие от всего того прибалтийского побережья, где мы побывали в этой поездке, здесь не какой-то залив или фьорд, а практически открытое море. Ветра здесь намного сильнее. Именно поэтому здесь такая широкая лесополоса. И поэтому здесь реальные дюны. Не метровые, как в Пярну или Юрмале, а очень выразительные, метров 5-7 высотой. Кстати, во время сильных ветров загорают именно за ними. И никаких утоптанных дорог, как в Юрмале, здесь нет. Песок мелкий и очень вязкий, идти сложно. Все ходят только вдоль воды, по полосе прибоя. Какая-никакая волна есть всегда. И глубина здесь нарастает достаточно быстро. Метров 10-15 от берега и можно плыть, а ребёнку и того меньше.

Вода похолоднее чем в Юрмале, но не сильно. По ощущениям градуса 22 было. Наплавались с удовольствием, понимая, что погода заканчивается.

К сожалению, в наших широтах погода не может быть жаркой бесконечно. Я совсем не люблю жару, но именно на пляже она уместна. При планировании поездки пляжную часть отдыха я отводил как раз Паланге, но так получилось, что основной пляжный отдых пришёлся на Хельсинки, а самая жара на Латвию. По прогнозам со следующего дня начиналось похолодание, поэтому в этот день мы достаточно долго были на пляже. Это был единственный раз за отпуск, когда меня закопали в горячий ещё песок.

Потом немного прогулялись. Для начала, конечно, отправились на знаменитый пирс. Внушительная конструкция. Уходит в море на 300 метров, потом поворачивает и продолжается ещё 100. 

С неё хорошо видно бесконечный пляж и всю береговую линию в обе стороны.

Ну а за пирсом уже только море.

На пирсе всегда многолюдно. Большинство просто гуляет, некоторые ловят рыбу. Мы тоже рассчитывали попробовать, но быстро поняли, что не получится. Здесь ловят на специальные морские снасти, что-то похожее мы, кстати, видели в Баку, но у нас такого не было. Да и ловят, в основном, мелочь.

Возможность швартовки судов здесь есть, для этого и построено, но мы за всё время пребывания ни одного корабля не видели. Насколько я понял, сейчас пирс используется в основном как место для прогулок. 

Недалеко от начала пирса расположен знаменитый фонтан.

А за ним начинается пешеходная улица Басанявичуса. Это местнай "арбат".

Здесь множество кафе и сувенирных лавок. И народу тоже много, в любое время и в любую погоду.

Вдоль этой улицы течёт небольшая речушка, которая впадает в море как раз на нашем пляже. 

Здесь, как и в других прибалтийских курортных городках, очень популярен велопрокат. Кататься есть где, и многие этим пользуются. Так же очень много разных электросамокатов и тому подобного. Даже мы попробовали.

Кругом царит атмосфера курортного городка. Все очень доброжелательны, большинство говорит по-русски.

Следующие три дня мы проведём здесь.

К сожалению, синоптики не ошиблись. Утром от вчерашней жары не осталось и следа. Не больше 20-ти и пасмурно. Погода совсем не пляжная. Отправляемся на прогулку. Сначала решили посетить одно из самых известных мест Паланги - ботанический сад и музей янтаря.

Для этого нам нужно пересечь центральную улицу и попасть в южную часть Паланги. Мы живём севернее улицы Басанявичуса. Там сплошной частный сектор или мини-гостиницы, построенные всё-таки на небольших участках. А к югу от "арбата" расположено много полноценных гостиниц. Попадаются и старые и совсем новые.

Дорожки здесь красиво украшены.

А лесополоса значительно уже. До пляжа от некоторых гостиниц совсем близко. Через дюны проложены удобные деревянные дорожки, хотя они и в северной части похожие.

Наконец, доходим до самого парка. Он достаточно большой, и в общем-то является придомовым, как бы сейчас сказали, парком дворца Тышкевичей. Они владели этими землями с давних времён и здесь находится их дворец, в котором сейчас располагается музей янтаря.

Сразу идём к дворцу.

Он не особо большой, но красивый и очень гармонично вписывается в окружающую природу. Вокруг дворца всё очень ухожено, много цветов, статуй и фонтанов.

Думали ещё немного погулять вокруг, но пошёл дождь, так что мы отправились в музей.

На входе пришлось постоять в очереди. Возможно, погода многих согнала с пляжа именно сюда, так что людей было достаточно много. За билеты заплатили 10 евро (по 4 взрослые и 2 детский). Есть возможность взять аудиогид на любом языке, но мы решили обойтись без этого.

Первый этаж не имеет отношения к янтарю, а является музеем бывшего дворца. Здесь воссозданы интерьеры позапрошлого века. Посмотреть интересно. Чем-то напоминает многие подобные усадьбы.

Графы Тышкевичи жили богато, но со вкусом.

Ну а второй этаж целиком посвящён янтарю. Начиная от добычи и заканчивая самыми разными изделиями.

Янтаря очень много. Есть даже отдельные витрины с изделиями конкретных мастеров. Понятно, что нам эти имена совершенно ничего не говорят, но видимо это люди известны специалистам.

Также очень понравились витрины, где кусочки янтаря с разными включениями расположены за увеличительными стёклами. Можно разглядеть разных муравьёв и других насекомых, когда-то по неосторожности попавших в окаменевшую потом смолу.

В музее провели часа полтора, вроде всё посмотрели. Интересный музей, однозначно рекомендую. Понравилось то, что кроме янтаря есть отдельная экспозиция именно дворца Тышкевичей. Получается два музея в одном. Кстати, после развала Советского Союза и восстановления независимости Литвы этот дворец, где уже тогда, а точнее с 1963 года, находился музей, вернули одному из потомков бывших хозяев. И он подарил его городу. На мой взгляд, очень красивый жест.

На выходе можно приобрести разные изделия из янтаря. От достаточно дешёвых сувениров, до реальных  драгоценностей стоимостью в сотни евро. Есть и "неянтарные" вещи. Мы, например, именно здесь купили магнитики всем знакомым.

Разумеется, мы хотели погулять по парку, но так и не прекратившийся дождь спутал все планы. Мы лишь немного прошлись вдоль прудов.

И поторопились к дому. А вообще здесь много дорожек, и гулять тут можно очень долго.

На обратном пути прошли по другой улице. В этой части Паланги много современных отелей.

Но всё очень хорошо вписано в окружающую природу.

Разумеется, есть тут и старые дачи, точнее виллы.

Улица Басанявичуса многолюдна в любую погоду.

По закону жанра, как только мы вернулись домой, дождь прекратился. Я даже сходил на пляж искупаться. Народу было уже значительно меньше, да и вода сильно остыла. Но я всё-таки решил, пока есть возможность, купаться каждый день.

Мои хотели отдохнуть дома, а я отправился гулять дальше. На этот раз в северном направлении. Вдоль моря, вернее вдоль леса проложена отличная дорожка, даже две - отдельно для велосипедистов и пешеходов. 

Правда, дальше вторая дорожка пропадает, но там уже и пешеходов практически нет. 

Также неплохая тропа проложена прямо через лес. Это даже какой-то промаркированный маршрут.

Можно сказать, что основная застройка Паланги здесь уже кончается. Но какие-то коттеджи и небольшие отели за лесом есть и здесь. Очень часто попадаются дорожки к пляжу.

Пляж здесь точно такой же. В этот день народу было совсем мало, но мне кажется, что и в жаркую погоду здесь посвободнее.

И, кстати, по всей Паланге установлены такие вот указатели. Несложно понять, что здесь пляжи общие, а где-то севернее расположен чисто женский.  Так вот, я дошёл до того женского пляжа, точнее до указателя на него. По понятным причинам, на сам пляж я не выходил, но могу сказать, что находится он примерно в паре километров от центра. Желающим позагорать голыми топать приходится прилично.

В общем, как-то незаметно я ушёл километров на 5, пора возвращаться.

Здешние домики в основном уже сильно отличаются от парадной Паланги, хотя и тут всё рассчитано на туристов и очень многое сдаётся.

Попадается много новостроек.

И даже целые коттеджные посёлки с типовыми домами.

Видно, что этот район активно застраивается. Везде объявления о продаже. Наверное, люди, которые могут себе это позволить, охотно покупают подобную недвижимость. Пусть это не сама Паланга, и далеко не первая линия, но и цены вполне вменяемые.

Так я дошёл до аэропорта. Не до терминала, а до ограждения лётного поля. Мы сначала удивились, но в Паланге есть международный аэропорт, принимающий большие самолёты. Учитывая близость этой полосы, над нашим домом они проходят очень низко. Не так много, но 2-5 рейсов в день мы стабильно видели.

У аэропорта располагается затопленный карьер. Наверное вода здесь потеплее чем в море, да и ветра нет. Так что местной молодёжи здесь было достаточно много. Вдалеке видна трасса для катания на водных лыжах с разными трамплинами.

Отсюда я уже напрямки пошёл обратно. Посмотрел совсем не туристические улицы,

местами напоминающие наши деревни.

С асфальтом здесь тоже не очень. Пару километров топал через лес по натуральному грейдеру.

На северной окраине Паланги увидел такую вот заброшку. По всей видимости, какой-то санаторий советских времён.

Теперь строят совсем по другому. Вот один из новых жилых комплексов, очень похоже на Финляндию.

Наконец, усталый но довольный, к ужину я вернулся домой. Это, кстати, вид из окна нашей кухни. 

Вечерком ещё немного прогулялись по центру. Главное - посетили местный собор. Костёл Святой Марии был построен на рубеже 19-20 веков в неоготическом стиле. В данный момент это действующий храм, хотя иногда здесь проходят концерты. Снаружи выглядит достаточно внушительно и, как и положено, немного мрачновато. Разумеется, он значительно меньше столичных соборов, но тоже совсем не маленький. Высота колокольни более 70-ти метров. До сих пор является самым высоким зданием в городе.

Можно совершенно спокойно (и бесплатно) зайти внутрь и даже подняться наверх.

Сверху видно далеко, и наверное действительно можно окинуть взглядом всю Палангу. Но дело в том, что городок этот малоэтажный и очень зелёный, так что видно в основном деревья и немного крыши.

На западе вдалеке видно море,  но, честно говоря, смотреть особо не на что.

Гораздо интереснее вблизи разглядеть колокола

и часовой механизм. Здесь я реально задержался. Очень интересно смотреть, как всё это тикает и крутится.

После этого в очередной раз прошли по Басанявичуса и вернулись на свой пляж. Восточное побережье любого моря или крупного озера это всегда отличное место для наблюдения за закатами, и Паланга, конечно же, не исключение. В первый день мы совершили очень большую ошибку - не пошли смотреть на закат, а он был. Но я как-то подумал, что мы здесь будем ещё долго, и закат нам ещё покажут. К сожалению, погода испортилась, и все последующие вечера были облака. Получалось в лучшем случае вот так.

С закатами нам в этот раз не повезло.

Вечером на пирсе зажигаются фонари, так что когда совсем темнеет, на пляже тоже красиво. А вдалеке можно разглядеть огни кораблей.

В этот вечер особо не засиживались, так как на следующий день наметили поездку на Куршскую Косу.

Трек.  https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844579&t=&z=9&c=55.6059,21.0869

Погода сегодня тоже прохладная, но хоть дождя не намечается. В 10-55 выезжаем, пробег от дома 2264 км.

Поворачиваем на ту же дорогу, по которой позавчера приехали из Латвии, но теперь поедем дальше на юг.

Трасса 2+2, местами  с очень широкой разделительной. Мне даже показалось, что когда-то это была двухрядка, а потом параллельно построили ещё одну двухрядку и разделили потоки.

Совсем недалеко от выезда из Паланги увидел то, чего здесь увидеть совсем не ожидал - нефтяные качалки. Насколько я знаю, никакой добычи нефти в этих краях не ведётся. Наверное это просто какие-то похожие механизмы, возможно перекачивающие насосы. Но выглядит это здесь очень странно.

Ехать нам недолго, в 10-20 сворачиваем с магистрали, пробег 2293 км.

Практически сразу начинается Клайпеда.

На въезде стоит указатель на порт, по которому можно понять, что отсюда ходят паромы в Германию, Данию и Швецию. Правда, насколько я знаю, это в основном грузовые паромы.

Клайпеда достаточно большой город. Мы не заезжали в центр, а проехали южными окраинами сразу к парому.

Здесь широкие проспекты и большие дома. Центр, конечно, отличается, но там мы проедем на обратном пути.

А пока поскорее к парому. Ох ходит из грузового порта, сооружения которого протянулись на несколько километров. Разумеется, сюда подходит железная дорога. На вагонах, стоящих на мосту, написано "Беларуськалий".

А вот и эти грузовые паромы.

Но нам нужен совсем другой паром - маленький. Вообще в Клайпеде две паромных переправы на Куршскую косу, но более старая, северная, расположенная в центре города, сейчас перевозит только пассажиров. А тем кто на машинах нужно сюда. На въезде несколько касс, всё оплачивается не выходя из машины, через окно. К сожалению, не сохранил билет, но вроде заплатили что-то около 12-ти евро. Причём это цена в обе стороны. То есть на обратном пути касс нет. Считается что подавляющее большинство людей едет туда-обратно. Но если вам нужно просто проехать по косе в Калининградскую область, половину денег никто не вернёт. Зато те кто едет оттуда переправятся бесплатно. Но повторюсь, считается, что количество таких машин ничтожно мало, так что строить из-за этого кассы на том берегу не стали.

Вообще у паромов есть расписание, и они должны ходить каждые 20-30 минут, но, видимо, в это время было много машин, так что было написано, что в данный момент паромы ходят без расписания, по мере заполнения. Всего их три, а причала с каждой стороны по два. Получается достаточно быстро. Несмотря на длинную очередь, простояли не более 15-ти минут. 

В 11-50 заехали на паром, пробег 2298 км.

Погрузка проходит быстро, всё очень организованно, специальные люди показывают каждому куда встать. И забивают они палубу достаточно плотно.

Так что открыть дверь, чтобы выйти из машины, сложно. Хотя большинство местных и не выходит, но нам-то интересно.

Отправляемся достаточно быстро. Весь берег в этой части Клайпеды - это сплошные портовые сооружения.

Ширина Куршского залива здесь всего метров 500. Всё-таки Куршская коса действительно уникальное природное образование. Узкая полоска суши тянется почти на 100 км, отделяя залив от моря. В середине ширина залива достигает 10-15-ти, а в российской части и 30-ти километров. Но заканчивается всё это таким вот узким горлом. 

Переправа занимает несколько минут, выезжаем на берег.

На северной оконечности косы расположен Литовский Морской Музей. Приметим на будущее, а пока поворачиваем на юг.

Сначала дорога поражает своей шириной, и тем что параллельно проложена почти такая же для велосипедов.

Но вскоре велодорожка уходит куда-то в сторону, а автомобильная превращается в обычную, достаточно узкую двухрядку.

В начале дороги расположен пункт оплаты. Да, проезд по косе платный. Точнее наверное не проезд, а именно нахождение автомобиля на этой территории. Это что-то вроде экологического сбора. Не мало - 20 евро с легковой машины.

Едем дальше. Вначале дорога идёт ближе к восточному берегу, 

попадаются стоянки, можно подойти к воде.

На одной из стоянок установлен щит с информацией о том, что в 2014 году здесь был достаточно сильный пожар. Сгорело 130 гектар леса.

Доезжаем до населённого пункта Юодкранте. Он, как и все остальные деревеньки Куршской косы, располагается на восточном берегу, на заливе. На западном берегу множество пляжей и, конечно, есть какие-то отели, но населёнки практически нет. Видимо из-за ветров.

Здесь как раз решаем проехать к морскому берегу. Дорожка туда ведёт узкая, местами в одну машину. Середина косы оказалась неожиданно высокой. Точно не посмотрел, но поднимались и потом спускались прилично.

На западном берегу находится кафе и пляж. В общем-то, все пляжи Куршской косы располагаются именно на море. По крайней мере, мы не одного пляжа на заливе не видели. Возможно он считается недостаточно чистым, хотя и не уверен.

Немного южнее я всё-таки решил искупаться. Похоже, там уже был дикий пляж. То есть там не было кабинок и буйков, но берег здесь везде одинаковый.  Да и машин вдоль пляжа припарковано очень много. Вход в воду показался даже более резким чем в Паланге. Метров 10 от берега и уже надо плыть. Но дно такое же приятное, да и вообще море мало чем отличается. Но вот вода уже остыла градусов до 16-ти. Примерно то, с чего мы начинали в Хельсинки.

Дальше эта дорога ещё немного идёт вдоль моря,

но потом сворачивает на восток

и через несколько километров возвращается на главную.

По ней мы решили проехать как можно дальше и развернулись уже увидев погранпереход. Эх, было бы побольше времени, можно было закольцевать маршрут через Калининградскую область, как планировалось изначально. Но пока приходится разворачиваться. Оставим и это на какой-нибудь другой раз. А пока, достигнув практически самой южной точки литовской части косы, поворачиваем обратно.

Небольшое отступление. По дороге попался такой вот интересный внедорожный кемпер на шасси старенькой полноприводной "LT-шки". Машина достаточно старая, редкая, а уж кемпер на ней и вообще уникальная вещь. Можно сказать, что мы увидели действительно редкий экспонат. Номера немецкие. Честно говоря, в Европе машина с таким внедорожным потенциалом избыточна. По моему, здесь ко всем интересным местам проложены дороги, а там где их нет, всё равно ездить нельзя. Подобный транспорт скорее для наших просторов и бездорожья. И возможно, они как раз из тех кто катается по нашей Сибири, а заодно и по разным Монголиям и т.д. Помнится, на Чуйском тракте нам тоже попался подобный европейский кемпер на шасси старенького Мерседеса.

Сворачиваем в Ниду. 

Первым делом отправляемся на дюну Парниджио. Туда можно подняться на машине. Наверное, было бы  интереснее прогуляться пешком по тропе, но времени лишнего нет, да и пешком мы ещё сходим на другую дюну. До самого верха проложена хорошая асфальтовая дорога. Кстати, здесь вовсю ездят так называемые "тук-туки". Судя по рассказам друзей, это средство передвижения очень популярно в юго-восточной Азии. Видимо, оттуда их сюда и завезли.

Поднимаемся наверх и не без труда находим место. Стоянка бесплатная, но небольшая. И туристические автобусы занимают очень много места. Но до самой высокой точки ещё нужно немного пройти.

Куршская коса очень узкая, так что отсюда одновременно можно увидеть и море, и залив. 

По дороге расположены несколько памятников. В том числе вот этот, увековечивший Жана-Поля Сартра. Оказывается, он здесь бывал, гулял по этим дюнам, и есть даже фотография запечатлевшая его стремительную походку. Именно по этой фотографии и сделан памятник.

У статуи достаточно приличный наклон, и все стараются сфотографироваться примерно в такой же позе. Попробовал и я, немного не хватило угла.

Кстати, такими плетёнными изгородями пытаются удержать песок. Ветер - главный враг этих дюн. Нежный травяной покров, хоть как-то удерживающий песок, очень легко повреждается, стоит по нему пройти нескольким людям. И тогда ничем не связанный песок легко уносится ветром.

Наконец, дошли до вершины. Здесь расположены огромные солнечные часы. Всё выполнено основательно, из гранита, и очень большое. Столб совсем не хочет влезать в кадр.

Интересно это сооружение тем, что оно показывает не только время, но и конкретный день. Я так до конца и не понял, как это работает, тем более, что в этот момент солнце как раз скрылось. Но каждая линия камней вокруг это вроде как месяц, а каждый конкретный камень или несколько камней - день. Наверное, в определённое время, например в полдень, шпиль как раз будет указывать на конкретный камень. Хотя, это будет повторяться дважды в год. Но наверное и это как-то оговаривается. В общем, так до конца и не разобрался, но штука интересная.

Здесь же расположена собственно смотровая площадка, на которой все фотографируются. Где-то там, за нашими спинами, в нескольких километрах уже Россия.

Ну и вид в другую сторону, на Ниду.

В заливе в эти дни проходила какая-то регата, рекламу которой мы видели ещё на пароме. В это время там как раз было самое  движение. А ещё примерно здесь, практически напротив нас, на противоположный берег выходит российски-литовская граница. Так что та часть берега что правее - это уже Калининградская область.

После этого спустились в саму Ниду и немного покрутились по прибрежным улочкам. Похоже, что здесь тоже всё сдаётся. Но современных домов здесь нет. Всё или действительно старое или под старину.

Это самая центральная и, наверное,  самая дорогая часть Ниды.

Здесь же расположен приличных размеров причал, где что-то то ли строят то ли перестраивают. Отсюда можно было прокатиться на туристическом кораблике, куда активно зазывали. Но это в наши планы не входило, да и стоило как-то дорого.

Вид на вершину дюны с набережной, примерно отсюда как раз начинается пешая тропа.

Ну и фото машины на память.

Едем дальше. Точнее начинаем потихоньку продвигаться обратно в сторону парома, по пути заезжая в другие деревеньки.

В общем-то, все они ожидаемо оказались более-менее похожи. 

В одном месте немного прогулялись вдоль берега.

Очень порадовали местные птицы, которые, похоже, не особо боятся людей.

А вот пляжа на восточном берегу мы так нигде и не увидели. Может, конечно, плохо искали. Но похоже, что в Куршском заливе как-то не особо купаются. Все пляжи расположены на морском берегу, и они есть напротив каждой деревеньки. Насколько я понял, отдыхающие здесь живут на берегу залива, а купаться ходят (или ездят) на противоположный морской берег. Обычно это от полутора до трёх километров.

На обратный путь запланирована ещё одна большая остановка - посещение дюны Наглю.

Здесь всё организовано. Вход платный, если не ошибаюсь 2 евро взрослый и 1 за ребёнка. Дело в том, что ходить по дюнам нельзя. Я уже писал про тончайший слой почвы, который легко повреждается даже одним прошедшим человеком. Но так как людям ходить по дюнам всё равно хочется, здесь оставили легальную возможность это сделать. Пусть и за деньги. Тем более, что как раз здесь этого слоя практически и так нет. Это самая большая дюна в литовской части косы. Километры постоянно перемещающегося мелкого песка. Некоторые называют это место "литовской сахарой". Но есть и ещё одно название - Мётртвые дюны. Эти горы песка постоянно перемещаются, и вроде как под ними похоронены несколько деревень. История для этих мест достаточно обычная. По крайней мере, нам что-то подобное рассказывали на экскурсии в Калининградской области.

В начале тропы установлены щиты с кучей информации о самих дюнах и о негативном воздействии человека на них. В общем-то, для защиты дюн в первую очередь от человека и был создан этот природный заповедник.

Начинаем путь по тропе. Внизу, как и везде в округе, много песка, но всё-таки растут даже деревья.

Дальше идёт деревянный настил.

А вот и тот самый очень нежный слой почвы. 

Поднимаемся всё выше. Если оглянуться назад, то за лесом уже видно море.

В какой-то момент деревянный настил заканчивается. Всё, дальше по песку.  Многие разуваются. Но мы решили этого не делать, а просто потом вытряхнуть песок из обуви. Но, забегая вперёд скажу, что это сделать не так просто, и мы привезли его даже домой.

На этом фото видно то самое воздействие человека на дюны. Дорога, по которой ежедневно проходят сотни человек стала ниже  метров на 5-10. И разумеется никакой растительности на этой дороге нет.

Здесь как раз и начинается самое интересное. Пейзаж вокруг какой-то нереальный. Наверное, так выглядит настоящая пустыня, в которой мы никогда не были. Конечно, если поднять взгляд, то в обе стороны видно воду, но если об этом не думать, то реально можно представить что ты в какой-нибудь Сахаре или хотя бы в Каракумах.

Тропа заканчивается ближе к восточному берегу. Это самая высокая точка дюны. Плавно поднимаясь со стороны моря, она заканчивается практически обрывом к Куршскому заливу. Из-за преобладающего западного ветра все дюны здесь имеют именно такую форму - пологий западный склон и очень крутой восточный.

На краю установлено простое ограждение из проволоки. Но понятно, что его приходится каждый год переносить.

Так же на этой площадке сделан такой вот подиум, на котором все фоткаются.

Разумеется, отсюда видно и море, и залив и берег.

Пора возвращаться назад.

В начале деревянного настила попытались вытряхнуть песок из обуви, но это оказалось очень сложно. Наверное, лучше действительно разуться. После этого вернулись к машине.

Эта дюна оставила самые яркие впечатления от посещения Куршской косы. Конечно, здесь есть и другие интересные места, но если бы меня спросили, куда поехать если вы на косе всего час, я однозначно указал бы на это место. Очень необычные ощущения. Нам приходилось видеть одну из самых северных пустынь в Кузомени, теперь вот побывали в пустыне "балтийской".

Немного перекусив, выдвигаемся в сторону парома. Проезжаем через оставшиеся деревни. Местами попадается очень интересная застройка.

В Юодкранте, где мы по дороге туда свернули в сторону моря, на обратном пути увидели очень красивые скульптуры из песка.

До Клайпеды уже совсем немного.

На этом фото заметно, что из-за постоянных и сильных западных ветров лес имеет хорошо видимый наклон.

А вообще, большая часть леса на косе - это заслуга человека. Когда-то люди пытались таким образом остановить перемещение дюн для того чтобы сохранить свои деревни, теперь это скорее дань экологии. Но я понял, что если ничего не делать, то туристы потихоньку вытопчут всю растительность, и коса превратится в сплошную пустыню. Подобные места нужно охранять и помогать природе.

За несколько километров уже стоит указатель с расписанием паромов.

Спускаемся к переправе

и встаём в очередь. Теперь я понял, для чего здесь сделана такая широкая дорога с тремя полосами именно в эту сторону. Утром никого не было, а под вечер машин очень много.

Ещё и большой корабль как раз заходил в порт, так что на какое-то время движение паромов вообще прекратилось. Пришлось постоять минут 15, но зато первыми.

В 18-10 заехали на паром, пробег 2412 км, таким образом по косе мы накатали 114 км. 

Паром забивают так же плотно. На этот раз рядом с нами встал большой автобус, а другой стороной пришлось прижаться к стене, так что на обратном пути мы не выходили. Не уверен, что такое блокирование людей в машинах правильно с точки зрения безопасности, но здесь это видимо норма.

Пересекаем горловину Куршского залива.

Обратно решаю проехать через центр. Выходить уже времени и желания не было, но хоть из окна немного увидеть Клайпеду.

Пересекаем реку Дане.

Обычные советские пятиэтажки соседствуют с более старой застройкой.

Один из новых символов Клайпеды - дома в виде букв K и D.

Одна из центральных улиц.

Честно говоря, даже короткого знакомства с городом всё равно не получилось, как-то быстро выскочили к трассе. Оставим на другой раз. 

Надвигавшаяся туча снова похоронила надежду увидеть красивый закат.

Вечером уже традиционно немного прогулялись по городку. По центральной улице катают на лошадях, причём даже обгоняют автобусы.

На Басанявичуса как обычно многолюдно.

Вечером на пирсе зажигают фонари, и он выглядит совсем по другому.

Закат снова не показали.

Утром проснулись от необычных звуков под окнами. Оказывается именно в этот день на нашей улице решили менять асфальт.

Не то что бы это сильно мешало, но выезд из двора на машине на несколько часов стал невозможен. А если бы мы собрались на ту же косу сегодня?

Но в этот день мы уже никуда на машине не собирались, так что нас это не сильно расстроило, а отличие от некоторых соседей. 

Мы же после завтрака отправились гулять пешком.

Основная цель - православный храм Иверской Иконы Божией Матери. Мы несколько раз проезжали мимо него на машине, теперь вот наконец решили зайти.

Церковь достаточно необычной архитектуры. И хотя считается построенной по канонам русского церковного зодчества, всё же содержит какие-то местные черты. Архитектор из России, часть убранства изготовлена в Софрино и даже колокола отлиты в Ярославле. Прямо какая-то частичка России в этом прибалтийском курортном городке. Храм достаточно новый - построен в 2001 году. Кстати, на тот момент это был первый православный храм построенный в Литве за последние 60 лет. Внутри всё тоже не совсем обычно, но красиво.

После этого посетили ещё несколько сетевых магазинов и другой дорогой вернулись домой. 

Сходил искупаться. По сравнению с первым днём, когда люди на пляже лежали чуть ли не впритык, было гораздо свободнее. Оно и понятно - погода не особо пляжная. Тем не менее, вода хоть и остыла, была прохладной, но не ледяной. Так что лично я купался каждый день.

С асфальтом в нашем переулке уже закончили, но на машине мы никуда больше не поехали по причине уничтожения "лишнего" алкоголя. В предпоследний день я наконец решил почитать - нет ли каких-то ограничений на ввоз продуктов, так как мы купили тот же сыр и колбасу домой, да и ещё что-то было по мелочи. С изделиями мясо-молочной промышленности для личного пользования всё вроде было нормально, но я с удивлением узнал, что пиво входит в те 3 литра алкоголя, которые можно ввозить на территорию нашего таможенного союза. И белорусские таможенники, в отличие от наших на грузинской границе, к количеству спиртного относятся очень строго. До этого я был совершенно спокоен, так как "крепкого" у нас было всего 1,5 литра, а вина не было совсем. Но вот пива было хорошо за 10 литров. Если бы знал, то конечно не стал бы покупать этот ящик пива на пароме, но почему-то в тот момент я думал, что требования по алкоголю зеркальны (в Финляндию можно ввозить всего литр крепкого, зато пива просто какое-то огромное количество), а оказалось что совсем не так. Надеяться но то, что именно нас не проверят, мне не хотелось. Пришлось всё точно рассчитать и уничтожать излишки путём употребления внутрь. Было даже немного смешно, но ничего не поделать. Жена в этом деле помощник слабый, так что пивка в тот день я попил знатно.

Но всё-таки вечером мы ещё погуляли по городу и даже опробовали необычные средства передвижения.

Нормального заката снова не было. Но в этот вечер мы дольше обычного задержались на пляже.

Отпуск подходил к концу, и как обычно было очень грустно. Не хотелось уезжать от этого моря. 

На утро позавтракали и собрались достаточно быстро. Но с выездом нас никто не торопил, да и сами мы не торопились.

Тем более, что по закону подлости погода качнулась в обратную сторону. Из нашего окна было видно, как народ массово потянулся на пляж.

На прощанье решили сходить и мы.

Разумеется, резкого потепления не было. Но солнце и совсем слабый ветер намекали на то, что в ближайшие дни погода будет лучше. Хотя в этом отпуске и нам грех жаловаться на погоду. Немного подвела она нас только в самом конце, именно в Паланге, но тут уж ничего не поделать. По рассказам тех, кто приезжает сюда каждый год (а практически в любом курортном месте встречаются такие люди), здесь всегда очень переменчивая погода. Но если приехать надолго, хотя бы дней на 10, вы с большой долей вероятности застанете хотя бы несколько хороших дней, а если повезёт, то и больше. Возможно, когда-то мы сюда ещё вернёмся. Эти места очень понравились. Настоящее море на широте Москвы. Без изнуряющей жары юга, с комфортной погодой, отличными пляжами, нормальными лесами и интересными местами для прогулок. Лично меня эти места зацепили сильно. И монетки мы кидали в море не просто по традиции, а действительно для того, чтобы когда-то ещё здесь побывать.

Но всё когда-то заканчивается. Который раз пишу что-то подобное, но мне действительно всегда очень грустно уезжать из хороших мест. 

Пора ехать дальше. Забираем последние вещи, прощаемся с гостеприимными хозяевами и в 10-55 отъезжаем от дома, пробег 2447 км.

Трек.  https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844583&t=&z=8&c=55.3338,22.6538

Перед выездом из города заскочили ещё в пару местных магазинов. Алкоголь уже почти загнали в рамки, но вот того же сыра - наоборот -  можно было взять ещё.

Только в 11-20 отъезжаем от магазина Лидл, пробег 2449 км.

Благоустройство проезжей части в Паланге на высоте. Дороги не только ровные, но и красивые. Да и удобные. Даже за короткий срок в Европе привыкаешь к разным дополнительным средствам организации движения. Но разделители между полосами на круговых развязках и здесь встречаются не так уж часто. Хорошая вещь.

Покидаем Палангу и вскоре выезжаем на магистраль в сторону Клайпеды.

До этого места едем так же как и два дня назад, но теперь уже не поворачиваем в Клайпеду, а едем прямо.

В 11-43 уходим с трассы А13 на А1, пробег от дома 2476 км.

Это, наверное, главная магистраль Литвы. Она соединяет столицу с основным морским портом - Клайпедой. И это именно магистраль. Здесь разрешено ехать аж 130. Даже в Финляндии было только 120, а в Эстонии и Латвии ограничений выше 110 мы не видели.

Только в местах разворотов или каких-то перекрёстков скорость ограничивается до 110. 

Ехать гораздо веселее чем по Эстонии и Латвии с постоянными 90. Честно говоря, после двух недель подобного "воздержания", 130 кажется очень даже быстро. Да и далеко не все местные передвигаются с такой скоростью. В основном все едут примерно 110-120. Наверное, при небольших расстояниях и высоких ценах на топливо это вполне объяснимо. Я тоже в основном ехал в общем потоке и далеко не всю дорогу держал 130. 

Вдоль трассы обычный для этих мест, достаточно приятный пейзаж средней полосы. Пока далеко не уехали от моря, попадаются ветрогенераторы.

Вдоль дороги много полей. Вообще, на взгляд из окна сельское хозяйство в прибалтийских республиках по объёмам не сильно отстаёт от Белоруссии. Пустующих земель побольше, но всё-таки не так как у нас.

В 12-35 проезжаем развязку с трассой А12, пробег от дома 2577 км. Это одна из дорог в Калининградскую область. Если здесь повернуть направо, можно пересечь границу  в городе  Советск (бывший Тильзит) прямо по мосту через Неман. Вообще, если я не ошибаюсь, автомобильных погранпереходов Литва - Калининградская область четыре. Но это так, на будущее.

Ближе к Каунасу проехали поворот налево на Паневежис и далее на Ригу. До неё отсюда 237 км.

Вскоре подъезжаем ко второму по величине городу Литвы. Время 13-25,  пробег 2676 км. За несколько километров до этого разрешённую скорость снизили до 110.

Дорога не идёт через город, но немного цепляет его окраину. В некоторых опасных местах стоят знаки ограничения скорости 80 или 70, но всё равно это не населённый пункт.

Проезжаем поворот на трассу А5. Она уже ведёт в Польшу.

В одном месте был ремонт дороги, но наша полоса ехала достаточно свободно.

Окраины Каунаса застроены обычными серыми домами "советского" вида.

В 13-30 пересекаем реку Нерис, пробег 2682 км. Навстречу была приличная пробка.

После Каунаса справа вдоль трассы несколько километров тянется водохранилище, образованное плотиной Каунасской ГЭС на реке Неман. Оно достаточно живописно, но с дороги его толком не видно, лишь изредка за деревьями мелькает водная гладь, так что сфоткать не получилось.

Продолжаем движение. Трасса примерно такая же.

В населённом пункте Вевис проезжаем православный храм.

И сразу после него сворачиваем с трассы. Время 14-07, пробег 2745 км.

Здесь уже обычная двухрядка. Часто ограничение 70, а то и 50.

Местность становится более холмистой, прямо вдоль дороги появляются озёра. 

Въезжаем в Тракай.

Городок совсем небольшой, так что вскоре паркуемся у дома, где будем ночевать. В 14-25 мы прибыли в это крайнее перед возвращением домой место, пробег 2761 км.

Квартиру эту, как и всё остальное жильё, бронировал заранее через Букинг. Напоследок хотелось остановиться в самом центре, да ещё и в хороших условиях. Поэтому выбрали этот вариант, хотя он был совсем недешёвым - 77 евро. Это была самая дорогая квартира за всю поездку. Но, пожалуй, она того стоила. Огромная гостиная, кухонная зона со всей возможной техникой, отдельная спальня и большой санузел с ванной. В дополнение к этому балкон с видом на озеро и свой вход с улицы. Разумеется телевизор, wi-fi и прочее. Машина стоит прямо под окном на зарезервированном месте. Совершенно бесплатно, а вообще парковка на этой улице платная. К сожалению, всё это великолепие фактически чтобы просто переночевать, в этом месте неплохо было бы остановиться на пару дней. Но это уже не в этот раз. Как не грустно об этом думать, но через два дня нам на работу. 

Буквально в 20-ти метрах от входной двери, на противоположной стороне улицы - озеро. И этим мы ещё воспользуемся немного позднее.

Мы должны были сами взять ключи в кодовом ящике, но так как приехали немного раньше, застали хозяйку. Она как раз только закончила уборку. Оно и к лучшему, нам всё показали-рассказали. 

Немного перекусив с дороги, в первую очередь отправляемся к основной местной достопримечательности - Тракайскому замку. Расположение нашей квартиры просто идеальное - идти даже не 5, а 3 минуты. И вот мы уже любуемся открыточным видом.

На берегу куча сувенирных лавок с приемлемыми ценами. Также здесь можно взять напрокат различные плавсредства. Здесь это вообще очень распространено - можно самому покататься на лодочке, а можно пассажиром на парусной яхте или на необычных - даже и не знаю как назвать - застеклённых плавучих комнатах с мотором. 

Этот замок называется островным (есть ещё один - полуостровной, но обо этом позже), так что дорога к нему идёт по мосту, точнее даже по мостам. Сначала попадаем на небольшой островок, где расположена деревянная статуя кого-то из старинных местных правителей, если не ошибаюсь - Витовта.

И уже оттуда, по ещё одному мосту, подходим к воротам замка. Я не буду здесь переписывать историю, она очень интересна, и её легко можно найти, скажу лишь что замок этот был построен в 15 веке, после чего долго был роскошной резиденцией литовских правителей, но был сильно разрушен в 17 веке нашими московскими войсками. Долго стоял в руинах, а восстановление началось только в 20-м веке. Длилось оно очень долго и даже захватило совершенно разные этапы истории Литвы, причём основное было сделано только в позднее советское время. Но теперь мы видим этот замок во всей красе. И пусть где-то сильно заметна разница в кирпиче и кладке, это в любом случае лучше подлинных руин.

Покупаем билеты и проходим на территорию. В этот раз я так долго пишу отчёт, что совершенно забыл все цены, а билеты не сохранились, но за всех отдали примерно 20 евро.

Этот замок состоит из двух частей, и это хорошо видно на схеме.

Первая часть это большой двор окруженный стеной, его ещё называют предзамком или призамком.

А вторая представляет из себя отдельную цитадель.

Для начала прогулялись по территории, представили себя узниками.

И по мосту пошли в собственно замок.

Здесь три этажа. Переходы между помещениями по уличным балконам и лестницам.

К сожалению, в самые верхние помещения в башне не пускают.

Но в большинство остальных можно зайти. Здесь есть даже своя часовня.

Во многих залах устроены музейные экспозиции. Интерактивные экраны "говорят" и на русском.

Так этот замок выглядел до реставрации. Почувствуйте разницу.

Умели же люди выбирать место - вид из окна обалденный.

А на этой картине тот замок, где мы сейчас находимся, на заднем плане. А впереди полуостровной замок. Сейчас от него осталось совсем немного.

Посетили мы и местное хранилище ценностей, расположенное в подвале.

Вдоволь находившись по цитадели, несколько раз поднявшись и спустившись по деревянным балконам, вернулись в предзамок.

Здесь тоже есть музейная экспозиция.

В основном это уже более поздние интерьеры.

Осмотрев всё, выходим из замка. Теперь обойдём вокруг него.

Можно пройти под мостом между предзамком и цитаделью.

Наконец-то сфоткались вместе.

Вода в озере очень чистая. Всё это почему-то напоминает Селигер или Валдай. Видимо, именно из-за прозрачности воды. Она, кстати, достаточно тёплая, гораздо теплее чем в Балтике.

На обратном пути решили всё-таки взять напрокат катамаранчик. Грех не поплавать по такому озеру, да в такую погоду. Взяли на острове перед замком у женщины, очень хорошо говорившей по-русски, за 5 евро в час.

Виды с воды открываются просто отличные.

Пластиковая посудинка оказалась достаточно ходкой. Так что, за несколько минут обойдя замок, мы решились отправиться в "далёкое" путешествие (примерно с километр в один конец) к ещё одной местной достопримечательности - дворцово-парковому комплексу Ужутракис. По дороге даже немного посоревновались с этим плавучим рестораном.

Это поместье тоже принадлежало Тышкевичам (в их же дворце в Паланге находится музей янтаря). Неплохой особнячок, и место выбрано отличное. Вроде как здесь сейчас тоже музей, но возможно какие-то помещения сдаются, так как в это время там явно была свадьба. А возможно они просто заехали пофоткаться, так что это всего лишь моя догадка.

На обратном пути покрутились между островами, осмотрели замок со всех сторон.

Часа оказалось даже много,так что под конец совершили ещё лишний кружок вокруг замка и пару раз прошли под низеньким мостом.

В общем, очень рекомендую. Если повезёт приехать в Тракай в хорошую погоду, обязательно отправляйтесь на прогулку по озеру, а уж будет это педальный катамаран или плавучий ресторан, пусть каждый решает сам.

За время катания по озеру мы нагуляли хороший аппетит. И чтобы не тратить драгоценное время на готовку, решили взять пиццу в кафе на набережной. Обошлась она во вполне нормальные 9 евро, не дороже чем у нас. Ели мы в квартире, а перед этим всё-таки искупались в озере перед нашим домом. Вода была очень тёплой и чистой, получили огромное удовольствие. Ещё раз убедились в правильности выбранного места.

После этого пошли гулять дальше.

В центре Тракая очень много старых деревянных домов, которые напоминают музеи под открытым небом. Никаких современных материалов, даже крыша как в старину. 

Подходим ко второму тракайскому замку. Он называется полуостровным. 

В отличие от первого, здесь восстановлены только пара башен, да и то как-то совсем уж новодельно. Сейчас здесь располагается исторический музей, который уже был закрыт. Когда-то этот замок был даже больше островного, но от былого великолепия мало что осталось.

Сохранившиеся части стены заботливо накрыты крышей.

Но в другом месте мы видели как стену реставрируют, точнее - строят. Не уверен, но возможно и этот замок потихоньку приведут к тому состоянию, что мы можем видеть на старинных картинах. Конечно, большую его часть придётся построить заново, но если это сделают не хуже чем в островном замке, будет ещё один отличный туристический объект.

Здесь куда не пойди - везде вода. Есть несколько пешеходный мостиков,

под которыми плавает очень много разных гусей-лебедей.

Местность очень живописная, постоянно открываются всё новые и новые открыточные виды. Замок видно практически отовсюду.

Ещё от замка заметил достаточно большую стоянку для яхт, вечером дошли до неё пешком по берегу. Яхт очень много, и это даже как-то странно. Дело в том, что озеро не такое уж и большое и, насколько я понимаю, не связано с другими. То есть ходят эти плавсредства только по нему, а это от силы 5-10 километров. Иметь здесь такую яхту только для того чтобы за несколько часов обойти всё это озеро? С другой стороны, это в любом случае очень интересно.

От этой стоянки решили поворачивать к дому. Пока мы шли откуда-то из-за леса появились воздушные шары.

Их было много. Они то поднимались, то опускались. В закатном небе это выглядело очень красиво.

Мы долго стояли и любовались этим зрелищем.

Домой пошли, когда уже почти совсем стемнело. 

Уходить не хотелось. Это был крайний отпускной вечер, да и Тракай очень понравился, прямо зацепил. Я был очень рад, что при планировании поездки всё-таки склонился остановиться здесь, а не в столичном Вильнюсе. Там бы мы за полдня всё равно ничего толком не увидели, а здесь и замок посмотрели и от окружающей природы получили огромное удовольствие. Тракай стал настоящей "вишенкой на торте" нашего путешествия.

Трек. https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1844585&t=&z=7&c=54.7131,31.2159

За этот отпуск мы успели привыкнуть к коротким перегонам, но сегодня дорога нам предстоит долгая. Не по расстоянию, с этим хотя бы всё понятно, а потому, что совершенно неизвестно, сколько времени займёт переход границы. Так что выехать решили пораньше. Ключи договорились оставить в ящике, так что хозяйку ждать не пришлось. 

Бросаем прощальный взгляд на эти действительно необычные дома, неплохо вписанные в старинную архитектуру Тракая, и в 8-20 трогаемся дальше, пробег 2761 км.

Городок ещё не проснулся, но машины уже попадаются.

Вчера мы не дошли не только до костёла, здесь есть и православный храм. Оставим на следующий раз.

Из Тракая выезжаем на трассу А1 немного другой дорогой. Местность здесь очень красивая - выраженный рельеф, много небольших, но живописных озёр. И утром снова летали воздушные шары.

В 8-42 выезжаем на магистраль, пробег 2773 км.

В принципе, мне хватало бензина до Белоруссии, но перед самим Вильнюсом всё таки решил заправиться. На Виаде залил 15 литров по 1-20 евро. Это было лишним, но ближе к белорусской границе цены на топливо ещё снизились, и я не знал сколько мы простоим в очереди, а волноваться на границе из-за горящей лампочки как-то не хотелось. Пробег 2786 км, время 8-50. Средний расход после движения по магистрали вырос до 8,3.

Дальше можно было проехать несколькими дорогами. Указатели вели направо, но Османд просил повернуть в другую сторону. Послушался его, хотя по расстоянию эти дороги примерно равны, а можно было и вообще поехать прямо.

Эта дорога проходит по южной окраине столицы.

Города всё равно толком не видно, но хоть телебашню издалека посмотрели.

Хотя знак Вильнюс на этой дороге стоит, она всё-таки является чем-то вроде объездной. И даже в городе остаётся шестиполосной магистралью без светофоров и перекрёстков.

В 9-09 выезжаем из Вильнюса, пробег 2803 км.

Вскоре, через 5 километров проехали поворот на Лиду и Полоцк. Но нам нужно прямо.

После этого дорога превращается в двухрядку и так и идёт до самой границы. Машин очень мало, и это вселяет надежду на быстрый переход.

К границе подъехали в 9-30, пробег 2829 км. Машин практически не было. Встаём в ряд не для граждан Евросоюза. Перед нами всего три или четыре машины. Минут 10 ждём, потом открывается шлагбаум и нас запускают. Практически сразу подходит человек в форме и через открытое окно просит паспорта и документы на машину. Бегло заглянул в салон и попросил меня открыть багажник. После чего ушёл со стопкой паспортов собранных с пяти машин. Ждём. Я не понимаю, нужно ли куда-то идти, но из других машин никто не выходит, так что и мы тоже сидим. Время тянется медленно, но всего минут через пять первая машина проезжает чуть дальше и водитель идёт к окошку. Через какое-то время подходит и наша очередь. Я тоже иду к окошку, где без лишних вопросов ставят штампы в паспорта и отдают их мне. Всё. Литовская граница проходится очень легко и занимает всего 20-25 минут. Пассажиры не выходят из машины, и я даже не уверен, что он действительно сравнивал фотографии в их паспортах.

Далее проезжаем всего метров 300 и встаём в хвост следующей очереди. Здесь нет такой длинной "нейтралки" как на российско-финской границе. Видимо, в советское время это было не к чему, а потом уже было негде её делать. Эта очередь движется помедленнее. Заметно, что белорусская сторона занимает больше времени. Как только проезжаем физическую границу, начинается территория белорусского КПП. Здесь всё ожидаемо серьёзнее - мощный шлагбаум, человек с жезлом и даже столб посреди дороги, который зачем-то опускается и поднимается перед каждой машиной.

Встаём в зелёный коридор, так как у нас точно нет ничего лишнего и ничего из того, что нужно декларировать (последние две из "лишних" банок пива мы допили вечером). На удивление, в красном коридоре машин больше - люди чего-то везут. Тоже какое-то время ждём, после чего подходит пограничник с собакой, которая не спеша обнюхивает автомобиль через открытые двери и багажник. Её ничего не заинтересовало, так что отправляемся на паспортный контроль. Здесь уже всё как обычно - живая очередь в окошко. Но работают достаточно быстро. Со штампами в паспортах возвращаемся к машине, где нас уже ждёт сотрудник таможни. Просит снова открыть багажник и сразу же задаёт вопрос о количестве алкоголя. Я ответил, что всё в пределах нормы. Он уточнил, знаю ли я норму, после чего, поверив мне на слово, отпустил. Всё. Возможно, нам просто повезло. Была "добрая" смена, или просто не проводилось никакой спецоперации, но в нашем случае все эти страшилки про строгость белорусских таможенников не подтвердились. Я в очередной раз выслушал от жены много слов о том, что можно было брать больше всего, и что совсем не обязательно было "уничтожать" столько пива. Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше так, чем наоборот. Белорусская часть границы отняла примерно полчаса, а на всё мы потратили не больше часа. Честно говоря, на такой быстрый переход я не рассчитывал.

Практически сразу после границы заскочили на заправку. Но теперь бензина у меня было до самого Минска, так что просто зашли в магазинчик, туалет, попили чайку и в 10-43 двинули дальше, пробег 2833 км.

Видимо, мы практически случайно выбрали очень правильное время для перехода. Наверное, именно субботним утром белорусы отправляются в Литву. На выходные или просто на шоппинг - не знаю, но факт, как говорится, на лицо. Из Литвы в Белоруссию можно сказать вообще не было очереди, а в обратную сторону очередь из легковых машин растянулась примерно на километр, а грузовиков и вообще на пять. Сколько дней стоять большегрузам сказать сложно, но и километр в легковой очереди это много часов. Так что, выбирайте правильное время.

А мы едем дальше. Дорога хорошая и свободная, но ограничение 90. И кое-где попадаются засады с треногами.

В 11-45 выезжаем на трассу М6 Минск - Гродно. Пробег 2923 км.

Это уже магистраль. Качество отличное, ограничение 120. Есть даже табло с температурой воздуха и дороги, которые до этого видели только в Финляндии.

Указатели ведут на "дальнюю" объездную Минска, но мы решаем ехать прямо. Время 12-00, пробег 2947 км.

Подъезжаем к Минску.

Время у нас есть, так что здесь тоже решаем не сворачивать на объездную, а ехать прямо через город. В 12-13 пересекаем местную КАД, пробег 2970 км.

В принципе, никаких достопримечательностей в столице Белоруссии посещать не планировали, так как не ожидали, что так быстро пройдём границу, да и были здесь совсем недавно - в марте, так что просто решили проехать через центр.

Движение в белорусской столице просто на зависть - широкие проспекты, отличное покрытие и никакого намёка на пробки.

В городе попадаются такие вот "памятники" трудягам-МАЗам. В темное время это еще и очень красиво подсвечивается.

Центр города, железнодорожный вокзал.

И снова широкие и свободные проспекты.

В южной части города заехали всё-таки в пару больших торговых центров. Тут уж без всяких ограничений затарились местными продуктами и даже поели очень вкусных пирожков. Как же отличаются белорусские универмаги и от наших и от европейских. Мы здесь уже в третий раз, но это всё так же не укладывается в голове. Очень напоминает позднее советское время, только без дефицита. 

Ну и заправиться пришло время. Теперь уж точно можно сказать, что без тех 15-ти  литров, залитых перед Вильнюсом, можно было обойтись. На местном Лукойле залил 40 литров по 1-66 белорусских рубля. Пробег 2987 км, расход снова немного снизился, до 8,0. В Белоруссии бензин теперь дороже чем у нас, так что и здесь я снова залил больше чем нужно, но это уже не так критично.

В 14-50 покидаем Минск, пробег 2997 км.

В 14-57 выезжаем на трассу М1, пробег 3005 км.

Это снова магистраль с ограничением 120.

Помнится, в первый наш приезд в Белоруссию, года 4 назад, качество этой дороги нас просто поразило. Теперь, к сожалению, появились ямки, трещины и заплатки, причём кое-где достаточно большие. Это не было для нас новостью, так как мы уже ездили здесь в марте. С весны даже стало немного лучше, но всё-таки чувствуется, что магистраль эту за последние годы подразбили.

В нескольких местах попадаются ремонты с сужением. Никаких затруднений движения это не вызывает. Зато отремонтированные участки снова радуют отличным покрытием.

Пару раз принимался дождь, но в основном погода была нормальная.

В 16-12 начинается Витебская область, пробег 3141 км.

Просторы белорусских полей. 

Буда - один из последних населённых пунктов перед границей.

Ну и местная экзотика, появившаяся не так давно. Уж не знаю, насколько подобные заведения пользуются спросом, но построены они у самой границы явно в расчёте на наших азартных соотечественников.

Перед границей достаточно длинная очередь из фур. К сожалению, теперь эта граница перестала быть просто линией, которую проезжали без остановки. 

И если из России в Белоруссию в большинстве случаев всё осталось по прежнему, то в обратную сторону контроль сильно усилили. Грузовики проверяют на предмет разных "санкционных" товаров, а в легковых у всех проверяют паспорта, а выборочно ещё и багажники. Лично нас что весной, что сейчас не досматривали, ограничились только проверкой паспортов, но досмотр (хотя, правильнее наверное всё-таки  осмотр) увы не редкость.

В 17-15 въехали в Россию, пробег 3249 км.

Начинается наша родная "минка". Это не магистраль, и тут пока не поставили даже новомодный тросовый разделитель. 

Быстренько переключаемся на "+20", а иногда и больше. Дорога свободная и ровная. Европейские ограничения забываются быстро. Остаётся финишный рывок до дома. 

В 18-24 проехали Ярцево, пробег 3367 км.

В 18-49 Сафоново, пробег 3408 км.

В 19-50 заправились после Вязьмы. Залил 31,5 литр по 45-80. Как же такая цена радует после Евросоюза. Расход держится на уровне 8,5.

Дальше стало темнеть и больше уже не фоткал. 

В 20-33 въехали в Московскую область, пробег 3553 км. Машин прибавилось, но всё-таки не сильно. Именно поэтому я люблю возвращаться домой именно вечером субботы.

В 21-45 свернули на бетонку А-107, пробег 3663 км. 

И несмотря на все ремонты в 22-45 были дома. 

Пробег за весь отпуск составил смешные 3720 км. Половина из которых пришлась на первый и последний дни. За три недели очень мало километров, даже "чисто пляжная" поездка в Крым и та была более протяжённой. А тут 5 иностранных государств и всего 3700. Но такова география. 

Страны эти небольшие и расположены не так далеко. Да, наверное, это не совсем Европа, а всё-таки бывший Советский Союз (кроме Финляндии, разумеется, хотя и она когда-то входила в состав Российской Империи). И это конечно же чувствуется. Главное - здесь пока не забыли русский язык. Поэтому общаться с местными гораздо проще. Где-то лучше, где-то хуже, пусть и не с первой попытки, но человек, который вам всё объяснит по-русски обязательно найдётся. На мой взгляд лучше всего с русским в Латвии, там и говорят по моему все и даже на некоторых продуктах написано по-русски. В Эстонии и Литве немного хуже, особенно у молодёжи, но всё-таки не намного. И отношение к нашим туристам в прибалтике очень хорошее (как писал классик, "не читайте до обеда советских газет"). Лично я нигде не видел, чтобы кто-то как-то "косо" посмотрел на наши номера или на нас самих. Да и туристов наших здесь хватает.

А вообще, первый опыт поездки в Европу однозначно удался и понравился. И когда-то хочется проехать подальше. Не хочу загадывать, на наверное, через несколько лет мы всё-таки решимся на более глубокое погружение в Евросоюз. Возможно это будет Норвегия, а может и что-то южное. Но ближайшие поездки, следуя описанному в самом начале принципу чередования направлений, будут в другую сторону.

Бюджет как всегда подбивать не буду. Основные траты приведены в тексте. Скажу лишь, что уровень цен на жильё, особенно в курортных местах и в сезон, пожалуй повыше чем у нас, но всё-таки можно найти недорогие варианты. Еда в магазинах стоит примерно столько же. Находя недорогое жильё и питаясь в основном самостоятельно, мы тратили не больше чем обычно. Разумеется, сильно дороже топливо, и это очень заметно даже при небольших пробегах. Разные музеи и т.д. тоже подороже. Но, в целом, я бы не сказал, что эта поездка как-то сильно выбилась из привычного бюджета.

Ну и традиционное фото трофеев. На этот раз их не очень много.