Эстония в новогодние каникулы.

 

У нас в семье так сложилось, что все длительные отпуска, а новогодние каникулы в России можно спокойно к ним  приравнять, мы планируем сильно заранее. Вот и в этот раз так получилось. Еще в конце лета мы решили, что после встречи Нового 2020 года мы поедем в Эстонию. Ближе к середине осени составили конкретный план мест, в которых хотели побывать и при помощи booking.com забронировали гостиницу в Таллине – Hestia Hotel Europa. Основными критериями отбора отеля, как и всегда, стали удобное расположение – гостиница расположена недалеко от Старого города Таллина, хорошие отзывы и наличие собственной подземной парковки. Также, исходя из своего опыта зимних поездок, мы решили, что расстояние в 1050 километров напрямую до Таллина, с учетом перехода границы великовато.  Поэтому, через все тот же booking.com, мы забронировали места промежуточных ночлегов в Пскове (Гостевой дом на Великой) и Великом Новгороде (Гостиница «Акрон»).

Таким образом, план обрел свой окончательный вид. 1 января 2020 года мы должны выехать из Москвы чем раньше, тем лучше и доехать до Пскова. Ранним утром 2-го января мы должны перейти границу с Эстонией в МАПП Куничина Гора – Койдула и доехать до Таллина. В Таллине предполагался осмотр достопримечательностей по приличному списку и радиальные выезды. А 6-го января мы должны будем перейти границу в обратном направлении на том же МАПП и доехать до Великого Новгорода. После ночевки, 7-го января мы должны будем вернуться в Москву по М11.

Во время проработки плана поездки мы наткнулись на Эстонский шахтный музей (kaevandusmuuseum.ee), расположенный в городе Кохтла-Нымме. Этот музей показался нам очень интересным и по электронной почте мы договорились с сотрудниками музея о записи нас на русскоязычную экскурсию 4-го января, в 12.00.

Примерно в октябре мы забронировали время в электронной очереди на пересечение эстонско-российской границы, на 6-е января. Этот функционал электронной очереди при пересечении границы показался нам очень удобным. Заплатив 3 евро, мы выбрали удобное для себя время прохождения границы в МАПП Койдула – Куничина Гора.

В конце декабря в СК «Либерти» приобрели медицинскую страховку на весь наш экипаж и зеленую карту на машину. Машина у нас все та же – Ssang Yong Kyron с пробегом на момент старта около 202000 км. Машину к дороге специально не готовил, заправил полный бак бензина и залил «незамерзайку». Экипаж наш постоянный и выглядит так: я – водитель, супруга Екатерина – штурман и 8-летняя дочка Аня – главная по сувенирам.

В ночь с 31 декабря на 1 января отпраздновали Новый год и, встав примерно в 7.30 утра 1-го января (тяжко и по будильнику),  примерно в 9.00 мы выехали из дома в сторону Пскова. Пока прогревали машину, прошел сильный снежный заряд и засыпал нашу чистую, помытую еще перед Новым годом машину.

Ехать мы решили по М9 до Пустошки, а там свернуть на Р-23 и по ней доехать до Пскова. Машин в Московской области было на удивление много, но, проехав Волоколамск, мы поехали в гордом одиночестве, которое лишь изредка нарушали встречные, обгоняемые и обгоняющие машины.

Снега ни на дороге, ни на полях практически не было, а тот, что лежал выпал буквально прошлой ночью.

Несмотря на отсутствие снега, тверские дорожники отработали «по полной», обильно засыпав дороги непросеянным песком с камнями, вперемешку с солью. Последствия такой посыпки себя долго ждать не заставили. Очередной гонщик при обгоне перестроился перед нами буквально в трех метрах и один из прилетевших камней организовал нам трещину на лобовом стекле со стороны пассажира. Зараза! Этому стеклу было всего полгода.

В районе Пустошки яркая солнечная погода сменилась на облачную и, проехав Остров, мы наблюдали странное оптическое явление в виде одноцветной радуги на фоне облаков. До этого я такого явления не видел.

Еще Р-23 сумела удивить участками в пару километров длиной с вполне «магистральным» ограничением скорости в 110 км/ч.

До Пскова мы доехали примерно в 17.15 и заселились в номер на втором этаже Гостевого дома на Великой. Машину оставили на стоянке у входа в гостиницу. Гостевой дом этот расположен в бывшем купеческом доме постройки 1875 года и стоит прямо на берегу реки Великой. Номер наш был весьма просторный и удобный. 

Поужинав сразу после приезда многочисленными салатами, взятыми с собой с новогоднего стола, примерно в 18.30 мы вышли пройтись по Пскову и посмотреть, что сумеем.

Осмотр достопримечательностей города мы начали со старообрядческой церкви Николы «От каменной ограды», первое упоминание о которой датируется 1461 годом. Небольшая, строгая и этим красивая церковь.

Затем дошли до моста через реку Великую и, спустившись с него, посмотрели часовню Анастасии Римлянки. Территория вокруг этой небольшой часовни не облагорожена, хорошо, что было относительно сухо, и я сумел подойти к ней вплотную. Издалека мне подумалось, что это какой-то «новодел». Но нет. Этой часовне уже почти 110 лет, а построена она была по проекту знаменитого архитектора А.В. Щусева. Вблизи часовня выглядит очень приятно, мне понравилась.

Пройдя под мостом, с удовольствием осмотрели храм Успения Божией Матери "С Пароменья" с очень красивой звонницей в «псковском» стиле.

 

От этой церкви открывается неплохой вид на Псковский кремль, расположенный на противоположной стороне реки Великой.

Перейдя по мосту реку, мы подошли к Псковскому кремлю или как его еще называют – Псковский Кром. Это мощнейшее фортификационное сооружение начало возводиться на берегу реки Великой в конце XI– начале XII веков. Представляет собой комплекс из крепостных стен высотой до 8 метров  и оборонительных башен высотой до 35 метров  с толщиной стен до 6 метров. Кром многократно повреждался,  восстанавливался, горел и реставрировался. Сейчас представляет собой приятное глазу зрелище, стены и башни реконструированы. К нашей радости, Кром был открыт ля посещений (напомню – 1-е января, время – 19.00) и причем бесплатно. Мы с удовольствием воспользовались этой возможностью. Осмотреть весь Кром мы не успели, но кое-что увидели.

 

Свято-Троицкий собор, расположенный на территории кремля, велик и красив. Это четвертое по счету здание собора и нынешний вид собор приобрел в 1699 году.

Осмотрев кремль, мы по набережной отправились в сторону Покровской башни. По пути осмотрели памятник русскому солдату Первой мировой войны. Памятник очень неплох, к сожалению, какие-то вандалы отломили ему верхнюю часть винтовки. Хорошо, что хоть не стащили этот обломок.

По Георгиевской улице ушли с набережной. Здесь мы увидели церковь Георгия со Взвоза, построенную в 1494 году в характерном для Пскова стиле.

И церковь Успения с Полонища, построенную в стиле классицизм в 1810 году и совершенно нетипичную для церквей Пскова

Далее мы дошли до Поганкиных палат, которые мне очень хотелось увидеть. К сожалению, здесь меня ждало полное разочарование. Палаты сейчас полностью скрыты фальшфасадами, проводится их полная реставрация и ремонт. Увидеть эту достопримечательность не получилось.

Прошлись по улице Калинина, мимо довольно старой церкви Иоакима и Анны, построенной в 1544 году,

и вышли к Покровской башне. Очень она мне показалось большой и мощной.

Время было уже немало и мы, перейдя по мосту имени 50-летия Октября реку, направились к нашему дому. По дороге удалось осмотреть еще церковь Климента, Папы Римского, построенную в XV веке. Церквушка небольшая, красивая, но состояние у нее удручающее.

Вот такой получился у нас небольшой набег на Псков. Несмотря на то, что нам очень мало удалось всего в Пскове увидеть, город нам показался очень интересным, и появилось желание посетить его уже не проездом, а специально, причем не одним днем.

Придя домой, постарались максимально собрать вещи, договорились с девушкой с ресепшена о том, что завтрак она нам приготовит пораньше, не к 8.00, а к 7.00 и постарались лечь спать по возможности рано. Завтра в 8 утра мы уже должны быть на границе. Наученные горьким опытом восьмичасового стояния на латвийской границе в 2018 году, сейчас мы сделали все, чтобы этого стояния избежать. Подбирались день  и время появления на границе, а также максимально отдаленный от Санкт-Петербурга пункт пропуска.

Проснувшись по будильнику в 6.30 утра 2-го января, мы вкусно позавтракали в кафе гостевого дома на первом этаже и двинулись в сторону границы. Гостевой дом на Великой нам очень понравился по многом параметрам, но главное – это очень хорошее и участливое отношение персонала. Спасибо Вам! На выезде из Пскова заправился на заправке Neste до полного бака. Путь до границы мы построили до Изборска, а оттуда по платной дороге уже до самого МАПП Куничина гора – Койдула. Об этой платной дороге можно сказать много невеселых слов. При стоимости проезда по ней 150 рублей, эта дорога не имеет ни освещения, ни разделителя, ни даже нормального асфальта. Единственный положительный момент, эта дорога сокращает количество «бензовозов-контрабандистов», пересекающих границу в этом пункте пропуска.

Итак, в 8 утра мы уже были на границе. Перед нами, на российской стороне было всего 2 машины. Пограничники и таможенники осмотрели машины, заглянув в ниши багажника и «бардачки», поставили нам штампы о выезде в паспорта и выпустили на эстонскую сторону. Здесь все оказалось еще быстрее. Эстонские пограничники достаточно внимательно осмотрели нашу машину, проверили отпечатки пальцев и все. Штампы в паспортах – снова здравствуй, ЕС! Отношение эстонских пограничников нам понравилось – вежливое и доброжелательное. Таким образом, на прохождение границы мы потратили около 40 минут.

Около 9 часов утра мы въехали в Эстонию. Перевели часы на один час назад,  и поехали, соблюдая скоростные ограничения, прописанные в местных ПДД. Разрешенная скорость на дорогах Эстонии составляет 50 км/ч в населенных пунктах и 90 км/ч на загородных трассах с нулевой толерантностью к превышениям.  Штрафы за превышение скорости здесь весьма велики.

Первыми жителями этой страны, которых мы увидели, отъехав от границы, оказались олени. Проезжая мимо очередной поляны рядом с дорогой, я заметил какое-то движение на поле, сначала думал – стая собак.  Присмотрелись – олени.  Пока остановился, достали фотоаппарат, олени начали убегать, но нам все равно удалось их сфотографировать.

Дороги в Эстонии оказались очень хороши. И качество асфальта, и разметка, и знаки.

Снега не было вообще. Хутора, деревеньки и маленькие городки выглядели очень уютно и ухоженно. Впрочем, встречались и заброшенные хутора, и отдельно стоящие дома.

Так как границу мы прошли быстро, мы решили перед тем, как ехать в Таллин – конечную цель нашей сегодняшней поездки, заехать в пару интересных мест по дороге.

Что касается дороги, то сначала мы ехали по местечковым дорогам 90 и 61, а затем выехали на более широкую дорогу номер 2. Ехать по ней было все-таки проще – 2 полосы в каждую сторону и отбойник. Таким образом, вскоре мы доехали до Тарту, где на объездной попали на интересное мероприятие. На дороге были установлены временные знаки о сужении до одной полосы. Слева, по ходу движения с интервалом в 5-6 метров стояло около 30 полицейских. Это был тотальный контроль на алкоголь. Мы подъехали к «своему» полисмену, я открыл окно и полицейский, представившись, сунул мне в лицо алкотестер. В него надо было просто подуть. Что я и сделал. Полицейский удовлетворился результатом, сказал «ок» и махнул рукой, чтобы мы продолжали движение. На мой взгляд – полезное мероприятие, особенно 2-го января. Дальше мы поехали уже без приключений.

Первой нашей точкой интереса сегодня был водопад на реке Ягала. Расположен он недалеко от поселка Кооги, примерно в 1 километре от дороги 1 Нарва – Таллин, по дороге 260. От дороги идут указатели на водопад. Подъехав, мы оставили машину на стоянке и пошли смотреть эту необычную достопримечательность.

Водопад на реке Ягала образовался вследствие выхода на поверхность в этом месте Балтийско-Ладожского глинта. Грубо говоря, здесь оказалась граница тектонических плит, одна из которых оказалась выше, другая ниже. С высокой плиты и падает река Ягала, образуя водопад. Высота падения воды – примерно 8 метров, а ширина реки в этом месте примерно 50 метров. Получается отличное зрелище.

Вода в реке и водопаде имеет коричневую окраску из-за торфа, которого здесь много. А через 4 километра после водопада она окажется в Финском заливе.

Погуляв возле водопада, мы поехали дальше. Следующей точкой нашей остановки была северная оконечность полуострова Юминда. Для этого мы отъехали примерно 20 км в сторону Нарвы по дороге  1 и свернули на дорогу 270. Дорога эта проходит сквозь красивый лес и петляет, выходя то на левый берег полуострова, то на правый. Очень красивая дорога.

Проехав последний населенный пункт – деревню Леэзи,

мы свернули на проселочную дорогу и примерно через километр выехали на поляну – стоянку для машин. Вокруг стояли пара навесов и мангалов.

Как только мы открыли двери машины, услышали сильный шум моря. Пройдя 50 метров, мы вышли к берегу моря и памятнику жертвам Таллинского перехода 26-29 августа 1941 года. Памятник этот, представляющий собой гранитную глыбу в окружении морских мин, установлен в честь трагических событий конца лета 1941 года.

Тогда немецкие войска быстро наступали и подразделения Красной армии и корабли Краснознаменного Балтийского флота, обороняющие Таллин, оказались в окружении. Чтобы спасти эти подразделения, их, а также сочувствующих советской власти эстонцев, погрузили на корабли, и они попытались прорваться в Кронштадт. Прорыв, названный позднее Таллинским переходом, начался 26 августа. Из Таллина вышли 225 кораблей, на которых было 41992 человека. Путь наших кораблей проходил через многочисленные минные поля, а так как прикрытия авиацией у конвоя не было, немецкая авиация действовала безнаказанно. За 3 дня погибло 62 корабля, из них - 43 транспортных. Вместе с ними погибло более 15000 человек. Эти потери оказались самыми тяжелыми потерями флотов России и СССР за все время. На траверсе полуострова Юминда погибло 6 кораблей.

Недалеко от памятника установлены стенды со схемами боевых действий и кораблями, участвовавшими в них.

Очень грустное место. Осмотрев памятник, по камням подошли поближе к морю и насладились прекрасным видом на эту стихию. Море штормило, дул сильный ветер и было очень холодно.

Капитально промерзнув, мы ушли с берега и пошли искать маяк, спрятавшийся в лесу. Лес здесь оказался какой-то сказочный. На земле был толстенный слой мха. Он же был на стволах деревьев и пнях. А еще здесь росли грибы.

  

Пройдя метров 150 по проселочной дороге, мы нашли на поляне маяк. Этот маяк был построен в 1937 году, а так как лес стал постепенно закрывать его, высоту маяка увеличили, добавив в 2006 году чугунную надстройку высотой 8 метров.

  

После осмотра маяка, решили, наконец, ехать в Таллин, заселяться в гостиницу. По дороге заехали на еще одни пляж, хотелось еще раз посмотреть на море.

Вернулись на дорогу 1 и примерно через полчаса мы свернули в город. По широким проспектам и улицам за 20 минут мы доехали до отеля, несмотря на то, что в конце пути одновременно 2 навигатора сошли с ума. И онлайновый Google, и maps.me. Видимо, дорога, по которой мы подъезжали была совсем новой, и навигаторы ее не знали.

Отель наш назывался Hestia Hotel Europa.

Он расположен недалеко от паромного порта Таллина, на берегу яхтенной гавани. Быстро оформились на ресепшене и поставили машину на подземную стоянку. Стоянка оказалась достаточно удобной, но дорогой – 15 евро в сутки. Разгрузили вещи и заселились в наш номер на 3-м этаже с прекрасным видом на порт.

После этого сходили в торговый центр Nautica, расположенный через дорогу от гостиницы, где зашли в супермаркет Rimi. Закупившись там продуктами, пошли в свой номер праздновать, хоть и с некоторым опозданием, наш Новый год.

Вечером ненадолго вышли погулять в район порта. Там мы, можно сказать, завороженно смотрели за выгрузкой машин с пришедшего парома. Нескончаемый поток легковых машин и фур приводил в удивление, сколько же их может перевезти за раз этот морской монстр.

Посмотрев на это техническое чудо, вернулись в отель и больше уже никуда в этот вечер не выходили. 

Проснувшись, позавтракали в ресторане гостиницы. Хочу сказать несколько слов о завтраках в этом отеле. Они были очень хороши, а «вишенкой на торте» здесь выступала красная рыба. Она присутствовала в большом количестве и была невероятно вкусна.

После завтрака вышли в город. Сегодня у нас по плану осмотр Старого города Таллина. Погода была вполне приличной, около 3-х градусов тепла и без дождя.

Пройдя через новый модный район Роттерман,

вышли к церкви Адвентистов седьмого дня. Эта церковь была построена в 1923 году, с соблюдением всех канонов Старого города. Выглядит очень неплохо.

От этой церкви мы дошли до одного из входов в Старый город – Вируских ворот. В средние века это был главный вход в город с восточной стороны.  Тогда там стояли две большие оборонительные башни,  а перед воротами был ров, заполненный водой. Через ров был проложен подъемный мост. Именно этот мост и защищали так называемые «малые ворота», представлявшие собой две небольшие башни с аркой, закрывающейся решеткой. Эти две башни с небольшими фрагментами стен и являются Вирускими воротами, сохранившиеся до нашего времени. Выглядят они очень красиво и фактически являются входом в средневековый Таллин.

Пройдя эти ворота и свернув вдоль крепостной стены направо,

мы дошли до Переулка Святой Катарины. Эта старинная улочка, длиной всего 135 метров, ограниченная с одной стороны стеной монастыря с церковью Святой Катарины, а с другой стороны старинными домами до 1996 года носила название Монашеский переулок. В этом году была проведена реставрация плит в стенах переулка и фасадов домов, и переулок обрел свое современное имя. Интересно, что с обеих сторон переулок заканчивается арочными проходами.

 

Пройдя по переулку Святой Катарины,

мы вышли к Ратушной аптеке.

Очень интересное место, ведь по некоторым данным эта аптека работает с 1415 года. Зашли в аптеку. В качестве экспонатов представлены старинные средства для «лечения» различных болезней – дождевые черви в масле, настойка из мокриц, сушеные ежи

Стоят различные склянки, ступки для изготовления порошков.

  

А за прилавком - провизор, одетый в старинную одежду ведет торговлю вполне современными лекарствами. Кстати, существует версия, что именно в этой аптеке изобрели рецепт знаменитого таллинского марципана.

Выйдя из аптеки, мы оказались на Ратушной площади. Доминантой этой площади, естественно, является Ратуша с одним из главных символов города – флюгером по имени Старый Томас

  

Ратуша в Таллине очень старая – первое упоминание о ней датируется 1322 годом, а башня к ней была пристроена в 1402-04 годах. Что же касается Старого Томаса – это флюгер, появился на башне в 1530 году. По преданию – прообразом Томаса послужил меткий лучник из городского ополчения Ревеля (именно так назывался Таллин до 1918 года), участвовавший в Ливонской войне. Томас сумел дожить до старости и после его смерти, в честь его верной службы, жители Ревеля увековечили его в виде маленькой фигурки на шпиле городской ратуши. С тех пор вот уже почти 500 лет городской страж Старый Томас охраняет Таллин.

Обойдя Ратушную площадь по кругу, с удовольствием окунулись в атмосферу Рождественской ярмарки. Здесь она была как-то очень к месту. А какой на площади стоял аромат

От Ратуши мы отправились к еще одной старинной церкви Таллина и тоже с высокой башней. Это была церковь Святого Духа, построенная в 1316 году. В XIV веке к церкви достроили башню, а в XVI веке церковь получила шпиль в стиле позднего ренессанса. Выглядит церковь, действительно очень здорово. Хотя ее довольно сложно сфотографировать.

На стене этой церкви находятся действующие до сих пор часы, изготовленные в 1688 году известным мастером-часовщиком того времени Кристианом Аккерманом.

Зашли в церковь, купив билеты. В ней тоже есть на что посмотреть. Здесь установлен резной деревянный резной алтарь, изготовленный в 1483 году мастером Берндтом Нотке.

А вот эта кафедра - подарок Ревельского бургомистра.

В церкви установлен орган и все желающие могут послушать органные концерты в 18.00 каждый день. Выйдя из этой церкви, мы двинулись дальше. 

Прямо напротив выхода из церкви расположен музей марципанов фабрики "Kalev" с небольшим магазинчиком продукции при входе. Мы не смогли отказать себе в удовольствии приобрести коробочку марципанов и несколько видов очень вкусного шоколада.

По улице Харью мы пошли в сторону Площади Свободы. Прошли мимо огромной церкви Святого Николая или, как ее называют таллинцы – Нигулисте. Это очень большая церковь с высоченной колокольней со шпилем.

Церковь Нигулисте была возведена в начале XIII века, и названа в честь главного защитника всех мореплавателей Святого Николая. Изначально небольшую церковь через примерно 40 лет перестроили в трехнефную зальную церковь. Однако церковь на тот момент сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. Нигулисте активно расширялся и перестраивался на протяжении нескольких столетий. В те времена церковь, имевшая прочные каменные стены, кроме всего прочего, несла и оборонительную функцию. Современный вид церковь приняла в середине XIV века. Именно в те годы начали строить башню. Во времена Второй мировой войны Нигулисте очень сильно пострадала. Когда происходило освобождение столицы Эстонии от немецких войск, проводились массовые бомбардировки города советской авиацией. Нигулисте тогда частично обрушилась, похоронив под собой множество исторических реликвий. Церковь была отреставрирована только в 1980-х годах, а шпиль устанавливали с помощью вертолета. Но церковью Нигулисте больше не стало. Теперь там филиал художественного музея.

Наконец, мы вышли на Площадь Свободы. На восточной стороне площади находится лютеранская церковь святого Иоанна 1862 года постройки. За счет своей окраски и формы церковь смотрится очень здорово.

На западной стороне площади, у подножия холма Харью установлен монумент Победы Эстонии в Освободительной войне 1918-1920 годов. Этот памятник в виде креста, облицованного специальным стеклом, был установлен в 2009 году.

Интересным является тот факт, что до 1910 года Площадь Свободы называлась Петровской площадью в честь Петра I, победившего в Северной войне шведское королевство, куда входила и современная территория Эстонии. Такая вот получилась историческая коллизия.

Осмотрев этот памятник, мы подошли к одному из самых мощных укреплений средневекового Ревеля – оборонительной башне Кик Ин Де Кёк.

Это странное, на первый взгляд, название, которое переводилось с нижнесаксонского языка как «Загляни на кухню», появилось из-за того, что с высоты башни можно было прекрасно рассмотреть, что происходит в окнах окрестных домов.

Пушечная башня высотой 38 метров строилась в период с 1475 по 1483 годы. В документах того времени она имела такое название: «Новая башня позади башни Болемана». Название Кик Ин Де Кёк укрепление приобрело в 1577 году, когда с «легкой руки» стражников, служивших в ней, башню так стали называть и в народе. Однако официально башню переименовали в Кик Ин Де Кёк, только в 1696 году.

Башня в составе крепости участвовала во многих войнах того времени, а особую славу снискала во время Ливонской войны, когда осадившие город войска Ивана Грозного не смогли взять укрепление. Это при том, что им удалось сделать в башне пролом в стене толщиной 4 метра. В «награду» после окончания войны при ремонте башни в ее стену было вмуровано несколько ядер от пушек русского войска. Эти вмурованные ядра можно увидеть и сейчас.

На фото они находятся над вторым рядом бойниц слева. Сейчас в башне и подземных казематах и ходах организован музей. Купив семейный билет, мы пошли смотреть экспозицию. Сначала пошли в подземелье, находящееся под холмом Тоомпеа, которое начали возводить еще шведы. Это были подземные казематы, спрятанные в глубине под стенами крепости.

  

Они были практически неуязвимыми крепостными помещениями.

  

Затем их расширили, и в советское время часть этих ходов использовали в качестве бомбоубежища. После распада Советского Союза подземелье было частично затоплено, а часть из них оккупировали местные бомжи и неформалы.

 

При восстановлении затопленных ходов были обнаружены ходы, ранее забытые. Сейчас в них находятся тематические выставки различных старинных предметов, сделанных из известняка, в том числе бордюры и надгробные плиты.

  

Общая длина подземных переходов и казематов, доступных к осмотру – около 400 метров. Вдоволь находившись по этому интересному подземелью, мы, порядочно уставшие, вышли на поверхность и пошли осматривать саму башню Кик Ин Де Кёк. На пяти этажах здесь представлены экспонаты, показывающие, как и с помощью какого оружия обороняли городские стены. Интересно оказалось не только нам, но и нашей восьмилетней дочке.

  

Кстати, средневековые стражники не врали. Вид из бойниц башни действительно отличный.

А на пятом, последнем этаже башни можно даже немного отдохнуть.

После осмотра башни, спустились в раздевалку и снова оделись по-уличному. Следующая часть осмотра – стены и 3 башни крепости -  Девичья башня, Конюшенная башня и Надвратная башня Люхике-Ялг. Со стен открывается неплохие виды на город и Сад датского короля.

Сад датского короля – место, связанное с военной историей Таллина. По легенде именно здесь датчане обрели свой флаг – Даннеброг, который опустился с неба на успешно атакующих до той поры эстонцев и датчане сумели одержать победу в том бою. Легенда легендой, но датский флаг – один из старейших государственных флагов. Он является символом Дании с момента этого боя, произошедшего 15 июня 1219 года.

Окончательно устав от ходьбы по стенам и подземельям и подъемов на крепостные башни, мы вышли на улицу. Музей нам очень понравился.

На улице, тем временем, поднялся очень сильный ветер, ну, а мы продолжили осмотр Таллина и через 5 минут вышли на площадь Лосси. С одной стороны здесь находится очень уютное здание Рийгикогу – парламента Эстонии,

А с другой стороны – Православный собор Александра Невского, построенный в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе, которая произошла 17 октября 1888 года. В освящении собора 30 апреля 1900 года принимал участие протоиерей Иоанн Кронштадтский. Собор очень красив. И несмотря на полный диссонанс архитектуры Старого Таллина и православного собора, выглядит эта, можно сказать, эклектика очень хорошо.

Осмотрев собор и обойдя слева здание Рийгикогу, мы вышли к самой высокой башне Таллина – Длинному Герману.

  

Эта башня – главная башня замка Тоомпеа. Замок был основан датским королем Вальдемаром II на высоком (около 50 метров) склоне одноименного холма. До 1346 года он был главной базой датчан в Прибалтике. Именовался замок в то время «Крепостью датчан» (Castrum Danorum). А по-эстонски это звучало, как Taani linn. Существует версия, что сочетание данных слов и дало топоним Таллин. Башню Длинный Герман высотой 48 метров возвели в 1360 году. Она по своей конструкции напоминает немецкие оборонительные башни. На вершину башни ведет 215 ступеней. Так как дозорным на верху башни было холодно из-за ветра, в башне построили свою отопительную систему. Для этого в подвале сделали печь, нагревавшую массивные камни башни, а те отводили тепло вверх по специальным каналам. Для переходов между этажами башни использовались съемные лестницы, чтобы в случае прорыва врагов стражники поднимались выше, забирая их с собой и не давая противнику подниматься выше. Наверху башни находились отапливаемые зимой помещения для лучников. А на первом этаже Длинного Германа находился амбар с провизией.  Такая вот удивительная башня. 

Погуляв немного в Губернаторском саду, мы отправились дальше, в сторону Таллинского Домского собора.

Само здание собора было построено в 1229 году. Изначально постройка была деревянной, однако уже к середине XIIIвека собор перестроили из камня. Впоследствии церковь многократно перестраивалось, а в 1684 году сильно пострадала от пожара. Реконструкция собора продолжалась долго и завершилась только к 1779 году возведением башни со шпилем. Данный вид собора и дошел до наших дней. В этом соборе похоронен знаменитый русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.

Пройдясь по улице Кохту, осмотрели очень красивое здание Академии наук Эстонии.

И буквально через несколько минут вышли на смотровую площадку  Кохтуотса. Вид с этой смотровой площадки очень красивый.

А затем, покружив еще немного по извилистым улочкам, вышли на смотровую площадку Паткули. Вид с нее тоже очень хорош.

А если ооочень хорошо присмотреться, то вдали можно увидеть корабли, идущие в Таллин.

С этой смотровой площадки мы по лестнице спустились на улицу Нунне. Осмотр Таллинского Вышгорода, то есть части города на скале завершен.

Вот так в Таллине выглядит наш старый знакомый Балтийско-Ладожский глинт, с которым мы познакомились на реке Ягала. И мы снова направляемся на Ратушную площадь, чтобы пообедать на Рождественской ярмарке. Не забывая, конечно, при этом смотреть по сторонам. Опять проходим крепостную стену, на этот раз через Монастырские ворота.

Проходим мимо зажатого со всех сторон домами Собора Спаса Преображения, построенного в 1732 году,

мимо довольно странного дома, запрятанного в ближайшем дворе и оказавшегося старинным амбаром

и выходим на Ратушную площадь. Здесь все вкусно и красиво. Отстояв небольшую очередь, купили себе по немецкой сосиске с жареной картошкой и тушеной капустой, а дочке – жареных пельменей и запили все это вкусным глинтвейном. Может, сказалась наша усталость, а также то, что кушали на улице – было потрясающе вкусно.

После обеда мы продолжили осмотр города. Все-таки в Старом Таллине много красивых и уютных домиков.

  

Вскоре мы подходим к самому высокому церковному зданию Таллина, а заодно и всей северной Европы – Церкви Святого Олафа – Олевисте.

Эта церковь, названная в честь норвежского короля Олафа II, была построена в 1267 году и имела высоту со шпилем 159 метров. Так как шпиль церкви был самым высоким местом города, в него часто попадали молнии, вследствие чего Олевисте часто горела и, по некоторым данным, зарево этих пожаров было видно даже из Финляндии. Самая серьезная реконструкция церкви была проведена в XV веке. Ее переделали в базилику с четырехгранными столбами. А вид, который мы видим сейчас, Олевисте получила в 1830 году в результате реконструкции после последнего пожара. Общую высоту церкви уменьшили до 123 метров. К сожалению, внутрь этой церкви нам попасть не удалось – там идет ремонт. Но внешне – это грандиозное сооружение.

Осмотрев Олевисте, мы направились к выходу из Старого города. По дороге увидели неприметную постройку цилиндрической формы, похожую на низкую башню. Эта круглая постройка из плитняка, представляющая собой одноэтажное строение с подвалом – бывшая конная мельница Хобувески. Ее диаметр - 16 метров.  Мельница работала с 1379 года и использовалась для помола муки в случае осады города или во время засухи, когда водяные мельницы не могли обеспечить город мукой. Мельницу приводили в движение восемь лошадей, ходивших по кругу в здании. Мельница сгорела во время пожара 1757 году, и с тех пор это здание использовалось как склад. Сейчас здесь Музей эстонского известняка.

Дальше наш путь пролегал мимо трех домов, стоящих вплотную друг к другу, расположенных на улице Пикк. Они называются «Три сестры». Первое упоминание об этих домах относится к 1362 году. Тогда улица Пикк была одной из главных торговых улиц Ревеля. Здесь велась торговля рыбой, зерном и другими товарами. Поэтому большинство домов здесь построены с учетом торговых нужд того времени. Как и «Три сестры». На первых 2 этажах этих домов размещались жилые помещения, а третий и четвертый использовались под склады. Для удобства на верхних этажах зданий были сделаны люки и установлены лебедки для подъема грузов на склад. Интересным фактом является то, что все имена владельцев домов с 1362 года известны. Это были богатые купцы и городская знать. Внешний фасад «Трех сестер» остался практически неизменным с момента их постройки, а вот внутренние интерьеры менялись с каждым новым владельцем. В 2003 году в этих зданиях открыли отель.

    

Могу сказать, что дома эти, конечно, хороши, но в Таллине есть множество старинных домов, выглядящих более аутентично. И эта троица, несомненно, проигрывает, на мой взгляд, «Трем братьям» из Риги.

Продвигаясь к выходу из Старого города, мы подошли к еще одному оборонительному сооружению средневекового Ревеля – башне Толстая Маргарита. Ее построили в XVI веке. Стены башни толщиной до 6,5 метров отлично защищали обороняющихся практически от любых нападений.  Диаметр башни составляет 25 метров. Сейчас в этой башне филиал Морского музея.  Нам эта башня очень понравилась, не в последнюю очередь из-за своего названия.

На этом мы завершили на сегодня осмотр Старого Таллина, но не закончили с осмотром интересных мест. Прямо рядом с Толстой Маргаритой находится один из самых грустных памятников Таллина – монумент в память гибели в сентябре 1994 года парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм.

Фото парома из интернета

Памятник представляет собой разомкнутую железную полосу и называется «Прерванная линия». Разрыв символизирует прерванный путь погибшего корабля. Во время крушения парома в Финском заливе у острова Утое погибло 852 человека. Причины катастрофы до сих пор до конца не установлены.

Дальше, окончательно устав, мы пошли в отель. Благо идти было не очень далеко. Уже возле отеля, у пристани яхтенной гавани мы заметили интересный корабль. Это был единственный сохранившийся корабль с действующей паровой машиной - бывший буксир «Адмирал».  Корабль этот не так давно переоборудовали для пассажирских перевозок, но он сохранил свой шарм настоящего парового буксира. Отличный старый корабль!

Вернувшись в отель, мы поужинали, немного отдохнули и решили выйти на прогулку. Как раз закончился сильный дождь, начавшийся сразу после нашего прихода. Мы решили дойти до памятника погибшему русскому броненосцу «Русалка».

 

Путь наш проходил по набережной – Рейди Тее. Ее совсем недавно отремонтировали и облагородили. На набережной появились различные вещи, связанные с морем – компАс, буйки тралов, волноломы и макеты морских мин. Все-таки здорово, когда город стоит на море. 

Море штормило, и мы с удовольствием смотрели на него – даже в темноте это завораживающее зрелище. Примерно через полчаса мы дошли до памятника погибшему броненосцу. Памятник великолепен.

Броненосец «Русалка» потерпел крушение 7 сентября 1893 года. Весь экипаж, 177 человек, погиб. Памятник был построен в основном на добровольные пожертвования жителей Ревеля. Открыли его 7 сентября 1902 года.

Вернувшись в отель, упали спать. Завтра нас ждет не менее интересный день.

На сегодня у нас назначена экскурсия в настоящую шахту по добыче сланца, расположенную примерно в 165 километрах от Таллина, в городке Кохтла-Нымм. В этой шахте организован музей – Кaevandusmuuseum, о посещении которого и экскурсии с русскоязычным гидом мы договаривались еще осенью. В итоге экскурсия нам была назначена на 12.00, а так как ехать достаточно далеко, мы постарались выехать заранее.

После сытного завтрака мы двинулись в путь. Пока мы завтракали, на улице пошел сильный снег, и Эстония предстала перед нами в совершенно другом, заснеженном виде.

Дороги убирать никто не спешил, но со скоростью 90 км/ч, разрешенной эстонскими ПДД, ехать и обгонять было вполне комфортно, правда, на полном приводе. Заправившись на автоматической заправке Alexela по совершенно несуразной цене в 1,415 евро за литр 95-го бензина, мы продолжили путь. В один из моментов вдали, на встречной полосе, появилось множество оранжевых мигалок, и я подумал – «вот они, чистильщики дорог». Ошибся. Это были несколько тягачей с платформами для перевозки танков наших «стратегических партнеров».

Вскоре дорога стала обычной «двухполоской», но из-за околонулевого трафика скорость движения не упала. Время от времени встречались ветрогенераторы.

Уже на подъезде к Кохтла-Нымме постояли на переезде, пропуская российский пассажирский поезд.

Вообще, дорога оказалась очень красивой. Примерно в 11.30 мы подъехали к музею-шахте. Погода была великолепная. Яркое солнце и чистый белый снег.

Пока никто, кроме нас, на экскурсию еще не приехал, сходили и купили билеты. Семейный билет обошелся в 45 евро. Оставшееся до экскурсии время мы потратили на осмотр техники, стоящей на открытой площадке.

Здесь находятся старые подземные машины, гигантский ковш от карьерного экскаватора, а также карьерный самосвал (он, правда, не очень большой).

А еще здесь есть настоящие мини-поезда из вагонеток и технических вагончиков.

Нагулявшись, мы зашли внутрь. Здесь установлено множество обычных и интерактивных стендов, объясняющих, что такое сланец и каким он бывает, как добывался сланец и сколько надо сланца для часа работы электромобиля, электрической плиты, бритвы или стиральной машины.

Эта шахта работала с 1937 по 2001 год. Добывали сланец – горючий камень, который в зависимости от размеров фракции мог использоваться либо в электроэнергетике, либо в нефтехимической промышленности.

  

Тем временем подъехали все остальные участники экскурсии, и в 12.10 к нам вышел наш гид. Его звали Юрий. Получилась небольшая накладка и русский гид не пришел. Но Юрий по-русски говорил тоже хорошо и его попросили провести для нас экскурсию. Рассказав нам о правилах техники безопасности, он привел нас в раздевалку, где все мы облачились в куртки-спецовки и каски. Для детей (в нашей группе было 10 человек из них трое детей) спецовок нужного размера не было, поэтому выдали обычные детские куртки, чтобы не пачкать свою одежду.

  

По длинному деревянному переходу мы прошли к спуску в шахту и по лестнице спустились вниз.

Под рассказ экскурсовода о размерах и глубине шахты,

  

мы дошли до нашего транспорта. Вглубь шахты мы поедем на «экспрессе» - небольшом составе из трех вагончиков, ведомых маленьким шахтным электровозом.

  

Мы расселись по вагончикам, Юрий сел в электровоз. Гудок! И наш состав, трясясь и грохоча, поехал вглубь шахты. Потрясающие впечатления! Это было круто!

  

Проехав примерно полкилометра, мы остановились и вышли из вагонеток.  Подошедший сотрудник музея тут же уехал на нашем «экспрессе» назад, к выходу. А мы остались осматривать шахту.

Нам показали, как в породе среди известняка залегают пласты сланца, и какой они бывают толщины. На фотографии они более темного, коричневого цвета.

  

Рассказали с помощью каких инструментов раньше добывали сланец и как бурились отверстия для закладки взрывчатки – шпуры.

  

Юрий показал нам, какие телефонные аппараты служили для связи с поверхностью

и как выглядели карбидные фонари, которыми раньше освещалась шахта.

Стены в шахте очень влажные и в некоторых местах выглядят вот так:

  

Показали нам и более сложные механизмы – комбайн, который вгрызается в пласт сланца,

пилу, которая подпиливает снизу пласты породы и двигает себя сама

и гусеничный погрузчик «с лапами», похожий на снегоуборщик.

Несмотря на жуткий вид, вся эта техника работоспособна – движется, вгрызается, пилит, грузит.

Юрий, много лет отработавший взрывником на этой шахте, рассказал нам, как проводились взрывные работы, какие были меры предосторожности, как включалась вентиляция для удаления пыли.

Мы узнали из его рассказа, что перед Второй мировой войной в шахте работало много поляков. В Польше тогда была сильная безработица и люди искали возможность заработка. После оккупации Эстонии Германией на шахтные работы пригнали советских военнопленных, а после победы Советского Союза над Германией шахтерами стали немецкие военнопленные. Такая вот история у этого места.

Дальше мы пошли к выходу из подземелья.

По дороге нам встретилось совершенно необычное приспособление.

Это – четырехколесный шахтный велосипед. Использовался он горными мастерами, если надо было куда-то быстро добраться в пределах рельсовых путей шахты. Единственная проблема – встречные «экспрессы» с вагонетками. При встрече с ними надо было быстро снять велосипед с рельсов и отойти в сторону.

Завершался наш осмотр шахты еще одним интересным местом, называемым «опрокид». Здесь груженые сланцем вагонетки попарно переворачивались, и сланец поднимался на поверхность, на башню при помощи 177 метрового конвейера.

Здесь наша экскурсия закончилась, и мы поднялись на поверхность.

Хочу сказать слова благодарности нашему экскурсоводу Юрию. Он провел отличную экскурсию и ответил на все наши вопросы. Было очень интересно. Спасибо!

Музей шахты – отличный музей.

После экскурсии мы пообедали в кафе при музее. Очень вкусная еда и очень доброжелательное отношение.

Дальше наш путь лежал напрямую в Таллин. Первоначально мы еще хотели заехать в Раквере и посмотреть замок, но так как быстро начало темнеть, мы решили, что посмотрим его как-нибудь в другой раз.

Приехав через пару часов в отель, мы поужинали и по нашей теперь уже традиции вышли на вечернюю прогулку.  Хотели обойти яхтенную гавань и выйти на берег моря правее Летной гавани, но левее порта. Честно говоря, из этого мало что получилось. До моря-то мы, конечно дошли, но тут не было ни набережной, ни освещения, а лишь какие-то пустыри и обрывки лесополос.

Немного пройдясь, мы вернулись в отель. Обратили внимание, сколько в яхтенной гавани живет чаек. По утрам они довольно-таки громко кричат

Утром погода была великолепная. Снег растаял. Было ветрено и сухо. А иногда проглядывало солнце. Сегодня у нас первым номером в плане стоит посещение Морского музея, расположенного в Летной гавани. Мы постарались позавтракать и выехать пораньше, чтобы приехать к открытию, благо ехать до него на машине было около 10 минут. В эстонском Морском музее две экспозиции. Одна устроена в закрытом помещении – переделанном ангаре для гидросамолетов, вторая – это корабли, которые стоят на берегу и у причалов. Есть еще одна экспозиция, находящаяся в Старом городе, в башне Толстая Маргарита.

Подъехав к музею, встали на стоянку.

Она бесплатная, но в течение 12 часов. Для фиксации времени прибытия нужно использовать парковочные часы. У нас их не было, поэтому мы написали время приезда на бумажке и положили ее под лобовое стекло. В 10 часов музей открылся и мы, купив за 30 евро семейный билет, начали осмотр экспозиции музея. Здесь он начинается со второго этажа.

Первое, что мы видим – настоящую подводную лодку. Она называется «Лембит». Эта лодка была построена в 1937 году в Великобритании для нужд ВМС Эстонии. Но Эстонии она прослужила не долго - в 1940 году на ней был поднят флаг ВМС СССР. Эта подводная лодка активно участвовала в Великой отечественной войне, в том числе и как минный заградитель. Также она участвовала в трагическом Таллинском переходе. Всего за годы войны «Лембит» совершил 7 боевых походов, в которых потопил торпедами 2 транспортных корабля противника, а на выставленных им минах погибли еще 5 немецких кораблей. И вот теперь эта лодка стоит здесь.

При помощи интерактивного стенда можно посмотреть, как в лодке размещался экипаж, как загружались торпеды и многое другое. Это делается с помощью световых проекций на корпус субмарины.

Вокруг выставлены различные морские буи с описанием их предназначения.

Обойдя лодку с левого борта, «постреляли» из американского пулемета Browning. Забавный аттракцион.

И других пулеметов.

Пока было немного народа пошли внутрь «Лембита».

Внутри лодки очень тесно и очень интересно.

  

Выйдя из лодки, увидели закрепленный под потолком гидроплан Short с эстонскими опознавательными знаками.

Осмотрев экспозицию второго этажа, спустились на первый. Тут тоже очень много всякого интерактива, интересного даже детям. И переодевание в морскую форму,

и исследование на себе давления водяного столба,

и запуск радиоуправляемых моделей кораблей,

и многое другое.

С удовольствием проведя в музее больше двух часов, осмотрели экспозицию внутри зала и, пройдя через отличный сувенирный магазин, с покупками отправились смотреть на корабли. Пока мы были в музее, выглянуло солнце.

Сначала мы глянули корабли и катера, стоящие на берегу.

А потом вдоль причала

подошли к еще одному старинному кораблю – ледоколу Суур Тылль, участнику Второй мировой войны и Таллинского перехода.

Суур Тылль был построен в Германии. В 1914 году, успел поучаствовать в Первой мировой войне в составе Российского Императорского флота и в революционных событиях. Успел походить и под финским флагом, и под эстонским, и под советским. С богатейшей историей корабль. Выглядит очень здорово.

  

Облазив весь музей, мы пошли на стоянку.

Hüvasti, Suur Tõll!

Следующее место, которое мы хотели увидеть находилось примерно в 50 км от Таллина, совсем рядом с городом Палдиски. Это – маяк на мысе Пакри.

Примерно через 50 минут мы поставили машину на стоянку возле маяка.

Маяки в этом месте появились уже давно. Первый маяк построили здесь в 1724 году по указу Петра I. Высоту он имел около 12 метров, а световой сигнал подавался при помощи костра, который жгли наверху маяка. Однако место для него выбрали неудачно, рядом с обрывом и вскоре из-за эрозии береговой линии маяк стал разрушаться и осыпаться с обрыва. В итоге в 1889 году в 150 метрах от берега построили новый маяк, высотой 52 метра. И сейчас здесь фактически можно увидеть (пока!) не один, а два маяка. Один из них, правда, почти полностью разрушился и скоро упадет в море, но второй выглядит хорошо. На высокий маяк можно забраться. Удовольствие покорить почти 260 ступеней стоит 5 евро. Мой экипаж идти наверх отказался, поэтому я принял волевое решение слазить туда одному.

  

И все-таки я туда долез. Линза Френеля здесь великолепна.

  

  

Спустившись вниз, я отдышался

и мы пошли смотреть старый петровский маяк, точнее его развалины.

Очень красивое здесь место, но берег довольно опасный.

Дальше мы поехали вдоль берега моря, хотелось остановиться где-нибудь и побродить по пляжу. Первое такое место было наверху обрыва и к морю мы не спустились, но там было очень красиво.

Проехав еще примерно 10 километров, мы свернули к пляжу. И через 300 метров поставили свою машину на стоянку и, удостоверившись с помощью семьи доброжелательных эстонцев, что она бесплатная в это время года, пошли к морю. Отличное место!

Среди эстонцев тоже встречаются закаленные товарищи. Вот один такой:

Пришел, разделся, сел в море! А, между прочим, нам не было жарко в зимних куртках - ветер был очень сильный.

Нагулявшись по берегу, мы с большим трудом оторвали себя от моря. Но надо было ехать дальше.

По дороге в отель мы хотели заехать посмотреть на самый старый памятник Таллина. Это – памятный крест ревельскому ополченцу и члену городской ратуши – Блазиусу Хохгреве. Этот памятник был установлен здесь в 1560 году в честь гибели Блазиуса в бою с войском Ивана Грозного. Суровый гранитный крест.

А совсем недалеко от отеля мы осмотрели Казанскую деревянную церковь, самую старую деревянную церковь Таллина. Она была построена в 1721 году.

Внутри церкви очень приятно и уютно. Интересно, что некоторое время протоиереем этой церкви был отец Патриарха Алексия II– Михаил Ридигер.

Приехав в отель, мы поужинали и вышли на традиционную вечернюю прогулку.

Сегодня – в Старый Город. С удовольствием прошлись по этим красивым старым улочкам.

  

К сожалению, в последний раз в эту поездку. Ну, да ничего! Мы еще вернемся сюда.

Утром, проснувшись пораньше, сходили позавтракать, загрузили  вещи в машину и направились к выезду из Таллина. Надо сказать, что переходить границу в обратном направлении мы решили на том же МАПП, через который въезжали.

У эстонцев уже довольно давно появилась услуга бронирования времени перехода границы, и мы ей воспользовались. Все эти операции можно выполнить заранее, на сайте https://www.estonianborder.eu. Мы еще осенью, при планировании поездки выбрали число – 6 января и часовой интервал прохождения границы – с 14.00 до 15.00. Мы заплатили за это около трех евро. Плата эта обязательная и взимается она за пользование «отстойником-накопителем» для машин. Те, кто не зарегистрировался в электронной очереди – проходят границу в порядке общей очереди и в случае большой загрузки МАПП срок ожидания может получиться большой.

До границы мы ехали той же дорогой, как 2-го января ехали в Таллин. Около 13.30 по эстонскому времени мы заехали в «отстойник» при МАППе. Сходили, уточнили, не надо ли где-нибудь дополнительно отмечаться или регистрироваться. Ответ был отрицательный. В свой интервал времени нужно просто следить за табло, на котором появляются номера автомобилей и, увидев свой номер, следовать к шлагбауму, впускающему на пункт пропуска.

Наш номер загорелся еще раньше нашего интервала, в 13.50. Проехав шлагбаум, мы встали на досмотр у эстонцев. Суровый эстонский пограничник осмотрел содержимое бардачка и подлокотника машины, проверил паспорта, а содержание сумок его не интересовало. Через 5 минут мы получили штампы о выезде и покинули Эстонию. Система с электронной очередью нам понравилась. Очень удобно.

Проехав нейтральную полосу, встали в небольшую очередь из примерно 5 машин в зеленый коридор. Очередь двигалась довольно быстро, и мы предвкушали быстрое прохождение. Но! Когда до нас оставалась одна машина, из будки вышла сотрудница погранслужбы и перераспределила машины в порядке «через одну» в зеленый коридор, куда мы изначально стояли, и в красный коридор. Зачем она это сделала – нам было непонятно, ведь очередь двигалась очень быстро.  Мы, к своему огромному сожалению, отправились в красный коридор. Проблема с этим была одна, но большая. Здесь перед нами стояло всего две машины с эстонскими номерами, но в одной из них – микроавтобусе Mercedes было 5 дам, и они все оформляли какие-то декларации. У них это получалось очень долго и не всегда с первого раза. Таким образом, по мановению руки пограничницы, мы «зависли».  В нашей бывшей очереди прошло уже 10 машин, когда дамочки, наконец, правильно смогли заполнить документы и их микроавтобус сдвинулся с места осмотра. Тогда дело пошло также быстро. Нас досмотрели без особого энтузиазма, и мы окончательно въехали в Россию. На «пограничном маневре» мы потеряли целый час. Общее время прохождения границы составило примерно 1 час 20 минут.

После въезда мы перевели часы на час вперед, заправились до полного бака на АЗС Сургутнефтегаз и поехали в сторону Великого Новгорода. Дорога наша проходила через Изборск и Псков, а далее мы выехали на Р-23. Погода была слякотно-мерзкой, поэтому ехать было не очень комфортно. Возле Феофиловой Пустыни мы свернули направо на дорогу Феофилова Пустынь – Медведь – Шимск. Дорога эта очень своеобразная. Асфальт здесь местами как после бомбежки,  а временами вполне нормальный. Интерес в другом. На этой дороге, длиной примерно 75 километров, очень мало населенных пунктов, почти нет сотовой связи, а число встречных и попутных машин за всю эту дорогу не превысило и двух десятков. Временами, эта дорога напоминала мне русскую версию дорог из произведений Стивена Кинга – «Дети Кукурузы» и «Рок-н-рольные небеса». Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и эта дорога. В Шимске мы выехали на «нормальную» российскую дорогу Р-56, по которой и доехали Великого Новгорода.

Скажу сразу, в Новгороде мы ничего смотреть не собирались. Цель была переночевать и утром по М-11 ехать в Москву. Для ночевки мы выбрали гостиницу «Акрон». В общем, гостиница нормальная, но присутствует некое «своеобразие». Подъехав, пошел оформлять заселение. На ресепшене находились две сотрудницы, довольно любезные, но внешний вид ресепшена напомнил мне гостиницы из 90-х годов. Мне сказали, как заехать на стоянку. Тут и началось «своеобразие». Гостиница «Акрон» находится в одном здании с большой гостиницей «Волхов», а здание, которое занимают гостиницы – имеет П-образную форму. Стоянка находится как бы внутри «буквы» П, во дворе, но войти в гостиницу с вещами со двора нельзя. Для этого нужно было обойти крыло  - вход только с внешней стороны. Номер у нас был на третьем этаже, лифта нет – еще одно «своеобразие». Хотя, я, наверное, придираюсь. В остальном все было неплохо. Нормально переночевали, нормально позавтракали и, уложив вещи в машину, поехали к выезду из города.

Прямо перед входом в гостиницу находился памятник, который я не смог не осмотреть. Это памятник Подвигу пионера Лени Голикова. Великолепный, динамичный памятник герою, мне он очень понравился.

Мы заехали за продуктами в Ленту, заправились «под горлышко» на Сургутнефтегазе, помня, что на м-11 с заправками беда, и выехали из Новгорода. В этот раз мы не стали смотреть город, хотя здесь полно «интересностей». Наша «копилка» впечатлений была хорошо наполнена, и смотреть что-то еще нам пока не хотелось. Этот город, равно как  и Псков требует хорошего, полного осмотра, а не осмотра типа «видел из окна» и мы сюда еще приедем.

Выехав на М-11, быстро поехали в сторону Москвы, удивляясь диким очередям на контейнерных заправках, хвост очередей на которых зачастую вылезал далеко за пределы АЗС, перекрывая правый ряд трассы.

Примерно к 17.00 мы приехали домой в Москву.

Наше небольшое зимнее путешествие закончилось. Оно длилось 7 дней, за которые мы проехали около 3500 километров. Машина нас не подвела и довезла нас с комфортом туда, куда мы хотели.

Эстония показалась нам очень красивой и уютной страной. Отношение людей к нам было всегда доброжелательное, если у нас возникали вопросы, нам отвечали и, если не могли сказать по-русски, разговаривали по-английски. Вообще люди среднего и старшего возраста, в основном, неплохо говорят по-русски, а с молодежью сразу проще говорить по-английски. И это, в общем-то, оправдано нахождением страны в ЕС.

После этого посещения нам захотелось вернуться в эту страну, но теперь уже летом, чтобы посетить острова Сааремаа, Муху, а может и Хийумаа и уделить больше времени морю.