Откуда: Москва Когда: 08/2020
По маршруту: Медвежьегорск, Умба, Кашкаранцы, Варзуга, Кандалакша, Мончегорск, Мурманск, Петрозаводск
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: MANUL78
Избитыми маршрутами. Комбинация «Север – Юг».
Часть 1. Медвежьегорск, Умба, Мурманск, Петрозаводск
2020 год принес в нашу жизнь много сюрпризов и далеко не все из них были приятными. Но, несмотря на все неурядицы, организованные нам заразой под названием «коронавирус», нам удалось осуществить автопутешествие, хоть и по измененному, а не изначально задуманному маршруту. О том, что было запланировано и что в итоге получилось я попытаюсь рассказать в этом отчете.
После очень удачной новогодней поездки в Эстонию у нас было много планов на лето. Хотелось и моря, и северных красот, поэтому отпуск было решено разделить на две двухнедельные поездки.
Первый отпуск был назначен на вторую половину июня, и провести мы его должны были в Крыму. Второй отпуск, назначенный на начало августа, предполагал посещение самой северной точки Европы – мыса Нордкап в Норвегии, а также проезд по всей Финляндии с севера на юг.
Однако, когда в связи с пандемией границы иностранных государств закрыли, мы отменили все брони в Норвегии и Финляндии, а маршрут изменили, сделав основными местами посещения Карелию, Кольский полуостров и Санкт Петербург. А к середине мая Covid-19, бодро шагающий по стране, дал понять – планы на первый отпуск (10-28 июня) тоже рушатся. Смирившись с мыслью, что поездка не состоится, начали отказываться от броней (все они были сделаны через Booking). К нашему удивлению, отмены прошли безболезненно, а внесенная предоплата была возвращена в полном объеме (на что мы даже и не рассчитывали).
Итак, все отпускные планы пришлось переиграть. Отпуск был перенесен на начало августа. Сохранялась надежда, что в это время инфекционные ограничения ослабнут и северная часть поездки, запланированная 31 июля – 14 августа, состоится. Так оно и произошло.
Примерно за 2 недели мы обзвонили все отели, забронированные еще зимой, и все они подтвердили свою готовность принять нас.
Северная часть автопутешествия должна была выглядеть так: Москва – Медвежьегорск – Умба (с посещением Терского берега Белого моря) – Мурманск – Пудож – Санкт Петербург – Москва. Во всех точках планировались радиальные вылазки, а также поездки и прогулки по городу.
За 3 дня до выезда провели повторный обзвон отелей – и, как оказалось, правильно сделали! В замечательном мурманском отеле Azimut нам совершенно случайно забыли сказать, что по распоряжению губернатора Мурманской области они заселяют только «командировочных» И такая ситуация была во всех более-менее нормальных гостиницах Мурманска. Выручил хозяин апартаментов в Мурманске, у которого мы останавливались в поездке в 2018 году. Он сообщил нам, что место для нас он найдет всегда. Окончательный список гостиниц и мест проживания был утвержден и выглядел так: Медвежьегорск – отель Karhu, Умба – гостиница «Вираж», Мурманск – апартаменты, Пудож – гостиница «Онего», Санкт Петербург – отель «Де Люкс на Галерной».
Экипаж у нас изменений не претерпел и выглядел так: я – водитель, моя жена Екатерина – штурман и наша восьмилетняя дочь Аня – ответственная за сувениры и прочие очень важные вещи.
А вот средство передвижения для этой поездки было выбрано другое. Буквально за месяц до поездки у нас появился новый автомобиль KIA Rio X-line 1,6 АТ. Ехать решили на нем, оставив наш верный Kyron отдыхать дома.
В список вещей в этот раз вошли как теплые вещи – едем, все-таки, на север, так и купальные (а вдруг там будет жара и нам удастся искупаться). Питаться мы решили только своими силами, поэтому на «усиление» нашей обычной мультиварке была приобретена индукционная электроплитка, а также посуда к ней. Свое место в багажнике заняла аптечка (она нас уже не раз выручала в поездках), а также холодильник на элементах Пельтье. Памятуя о нечастых брендовых заправках на Кольском полуострове, приобрели бензиновую канистру на 10 литров.
Выезд был назначен на пятницу, 31 июля, на 20.00. В этот ночной переезд мы должны доехать до Медвежьегорска, осмотрев много интересностей по дороге, в Ленинградской области. С трудом дождавшись назначенного времени выезда, уложили вещи в багажник – на удивление они все вошли и еще осталось место, мы, под усиливавшийся дождь, через пятничные пробки поехали в сторону М11.
Трафик в ночь с пятницы на субботу был приличный. Мне, едущему со скоростью 130 км/ч, пришлось вспоминать навыки езды по немецким автобанам. При обгоне тихоходных машин нужно быть готовым максимально быстро завершить маневр и вернуться обратно в правый ряд. Здесь, как и в Германии, по левому ряду со скоростью 200-220 км/ч и отчаянно моргая фарами проносились машины немецких премиум-брендов. Практически полное отсутствие камер позволяет ехать по этой дороге «на все деньги».
Именно здесь, в Волхове, находились первые достопримечательности, которые мы хотели увидеть. Волхов – относительно небольшой промышленный город с населением около 44 000 человек, расположенный на одноименной реке. Основным градообразующим предприятием города является Волховская ГЭС, построенная в 1921-1927 годах. Стройку в 1921 году по личному распоряжению В.И. Ленина возглавил русский инженер-энергетик Генрих Осипович Графтио. Дом, в котором он жил и работал в годы строительства ГЭС, сохранился и расположен недалеко от нее. Сейчас в этом доме находится музей истории Волхова. Дом очень необычный и красивый, с элементами модерна. Мы с удовольствием его осмотрели. В музей, конечно, не попали – было очень раннее утро.
Отсюда же открывается отличный вид на реку Волхов.
Волхов – полноводная река, вытекающая из озера Ильмень и впадающая в Ладожское озеро. Имеет длину 224 километра, ширину от 220 до 350 метров, максимальная глубина реки 15 метров. Интересным является факт, что перепад высот между истоком и устьем реки составляет всего 13 метров. Эта небольшая разница высот приводит к необычному явлению. При сильном северном ветре (со стороны Ладоги) и сильных дождях над Ладожским озером течение реки может практически остановиться, а иногда и повернуть в обратную сторону. В последний раз такое явление было зафиксировано в 2013 году.
Далее мы уехали от реки вглубь города. Народа на улицах еще практически не было. Жилые дома в Волхове интересны – это не типовые пятиэтажки. А разнообразная сталинская застройка конца 40х - начала 50х годов ХХ века.
Осмотрели мемориал павшим солдатам Красной армии и братское кладбище, где похоронено 355 павших в боях за Волхов бойцов.
Подъехали к вокзалу станции Волховстрой-1. Станция эта была открыта в 1905 году на линии Санкт Петербург – Вологда и называлась Званка. Название Волховстрой станция получила в 1934 году. Во время Великой Отечественной войны здание вокзала было практически уничтожено. В начале 50-х годов было построено новое здание вокзала – которое мы сейчас и можем видеть – в сталинском стиле, башней со шпилем и часами. Очень красивый вокзал.
Осмотрев вокзал, мы продолжили движение и на выезде из города осмотрели красивую церковь Илии Пророка, расположенную у самой дороги и построенную на средства окрестных помещиков в 1847 году
и мемориал, посвященный летчикам 29-го гвардейского истребительного авиаполка. В 1941-1944 годах летчики этого полка защищали Волхов от налетов немецкой авиации.
Отъехав от монастыря, проехали мимо памятного камня, установленного в 2013 году и посвященного 1250-летию Старой Ладоги. Очень старый город.
Первым объектом, который мы посмотрели в этом городе, стала Георгиевская церковь. Точнее ее руины.
Проехав чуть дальше, осмотрели братское кладбище советских солдат, погибших во время Великой отечественной войны. Захоронение выглядит вполне ухоженным, что, конечно, радует.
Мемориал представляет собой два корабля, служивших во время Великой Отечественной войны в Ладожской флотилии, установленных на берегу на вечную стоянку. Это - тральщик ТЩ-100
и буксирный пароход «Харьков».
Между кораблями установлен памятный обелиск со схемой «Дороги Жизни».
Памятник очень понравился. Хотелось бы, конечно, чтобы местные жители не занимались вандализмом по отношению к этому монументу и не расставляли пустые пивные бутылки на этих кораблях.
Утро было очень прохладное, ветер дул в сторону Ладожского озера и по Волхову шла крупная рябь.
Мы отъехали от набережной и продолжили осмотр города. Посмотрели памятник А.В. Суворову. Скромный памятник-бюст этому великому полководцу и порядочному человеку, установленный в 1947 году, никак не отражает его заслуг перед Россией, но, все же, лучше так, чем никак.
Бюст установлен на месте дома, где в 1764-1768 годах и проживал Александр Васильевич.
Проехав еще метров 200 по проспекту Карла Маркса в сторону озера, мы осмотрели руины комплекса из двух церквей - Спаса Нерукотворного образа и Климента Римского.
Зрелище грустное. Если взглянуть чуть больше, чем на 100 лет назад, церковь Спаса Нерукотворного выглядела вот так (фото 1909 года):
Фото из интернета
А Климентовская церковь – вот так:
Фото из интернета
Очередная утраченная красота...Наконец, мы доехали до Николо-Медведского монастыря, построенного в XV веке и упраздненного в 1704 году по указу Петра I. Здесь мне очень понравился храм Иоанна Богослова с приделом Рождества Богородицы, с высокой колокольней со шпилем, построенной в середине XVIII века.
После монастыря мы поехали на выезд из Новой Ладоги. По дороге осмотрели один из самых старых в стране памятников Карлу Марксу.
Он был установлен в 1932 году.
Перед тем, как совсем уехать из города, мы хотели увидеть еще пару достопримечательностей, расположенных на другой стороне реки Волхов. Для этого выехали на Мурманское шоссе и свернули с него налево через 4 километра. Основной целью здесь у нас были Александровские маяки. Но как мы не искали, автомобильной дороги к ним мы не нашли. Пешком идти совсем не хотелось – время поджимало, а ехать еще было очень далеко – решили пешком к ним не ходить. Как-нибудь, в следующий раз. Осмотрев небольшую, но очень приятную часовню, похожую на маяк,
окончательно уехали из Новой Ладоги.
Проезжая через город Сясьстрой, свернули к церкви, которую я очень давно хотел осмотреть - церкви Успения Пресвятой Богородицы. Эта небольшая кладбищенская церковь была построена в 1751 году, а колокольня пристроена чуть позднее.
Проезжая через город Сясьстрой, свернули к церкви, которую я очень давно хотел осмотреть - церкви Успения Пресвятой Богородицы. Эта небольшая кладбищенская церковь была построена в 1751 году, а колокольня пристроена чуть позднее.
Храм в настоящее время отреставрирован и выглядит замечательно.
Дальнейший наш путь до Медвежьегорска был бы очень простым – по прямой, по Мурманскому шоссе. Но у нас в планах был осмотр Стороженского маяка на Ладожском озере. Чтобы попасть к маяку, нужно свернуть с дороги Р-21 в селе Паша налево, не доезжая одноименной реки. От этого места до маяка около 35 километров дорог разного качества.
Начинается все с хорошего асфальта. И длится этот асфальт до деревни Загубье. Правда, на пути встречаются 2 деревянных мостика, находящихся в не очень хорошем состоянии.
Дальнейший наш путь до Медвежьегорска был бы очень простым – по прямой, по Мурманскому шоссе. Но у нас в планах был осмотр Стороженского маяка на Ладожском озере. Чтобы попасть к маяку, нужно свернуть с дороги Р-21 в селе Паша налево, не доезжая одноименной реки. От этого места до маяка около 35 километров дорог разного качества.
Начинается все с хорошего асфальта. И длится этот асфальт до деревни Загубье. Правда, на пути встречаются 2 деревянных мостика, находящихся в не очень хорошем состоянии.
В Загубье, ровно на полпути до маяка, асфальт кончается и, переехав наплавной мост,
дальше поехали по грунтовке. Местами эта дорога очень приличного качества, местами – много ям, но проезжаема она на абсолютно любой машине.
Остановившись немного размяться – зашли в лес. И – вот, удача! В лесу сплошным ковром росла черника. Запасшись «тарой», приступили к сбору ягод.
Насобиравшись и наевшись ягод, мы поехали дальше и вскоре выехали к деревне Сторожно. Именно здесь расположена наша цель – Стороженский маяк. Нынешний маяк уже четвертый по счету, построенный на этом месте. Он был возведен в 1911 году на месте более низкого (22,4 метра) каменного маяка, который был построен, в свою очередь, в 1818 году. Современный Стороженский маяк – один из самых высоких маяков в мире, он занимает почетное седьмое место. Его высота – 71 метр, а фокальная плоскость находится на высоте 76 метров. Наверх маяка ведут 339 ступеней винтовой лестницы. Дальность свечения маяка достигает 22 морских мили (40,7 км) для белого света и 17 миль (31,4 км) для красного.
Мы подъехали к маяку, насколько это было возможно. Дальше – охраняемая территория.
К сожалению, на маяк легальным путем попасть невозможно, в отличие от Испании, Франции и Португалии, где подобные объекты (конечно, тоже не все) доступны туристам.
Не отъезжая от маяка, устроили себе завтрак.
Перекусив, тронулись в путь. В Сторожно осмотрели еще небольшую Никольскую церковь, построенную в конце XVI века.
По дороге обратно на шоссе обратили внимание, сколько вереска растет вдоль дороги.
Без приключений выехав на Мурманское шоссе Р-21, мы продолжили путь на север. До Медвежьегорска осталось 390 километров.
Подъехав к повороту на поселок Гирвас, хотели заехать в кафе «Рыбка», в котором делали очень вкусные шпроты из местной рыбы, и была прекрасная выпечка. К сожалению, дом, в котором находилось кафе, оказался заброшенным. Мы спросили у продавца соседнего магазина о судьбе кафе, и он нам поведал, что кафе не закрылось, а просто переехало в другую деревню - Сопоха, километров на 25 ближе к Петрозаводску. Ну что же, заедем в него на обратном пути.
В Медвежьегорск приехали около трех часов дня. Разместились на первом этаже в уютном номере №1 в гостинице «Карху».
Перекусили и вышли на вечернюю прогулку. Гостиница расположена относительно недалеко от центра города и от Онежского озера.
Для начала осмотрели вполне реалистичный памятник С.М. Кирову, установленный в 1957 году
Для начала осмотрели вполне реалистичный памятник С.М. Кирову, установленный в 1957 году
и здание Управления Беломорканала НКВД СССР, построенное в 1934 году. Оно недавно прошло ремонт и, как мне показалось, утратило исторический вид.
Прошли мимо мемориала, посвященного 25-летию освобождения Карелии от немецко-финских войск в 1944 году.
А потом направились в сторону берега Онежского озера и вскоре вышли на шикарный песчаный пляж.
Вернулись в отель и больше уже никуда не выходили – этот день, а заодно и предыдущая ночь получились очень насыщенными.
Проснувшись утром, быстро позавтракали своими запасами. Завтраки в отеле в связи Covid-19 были отменены, правда, стоимость проживания ниже не стала.
Первым пунктом плана на сегодня значился финский укрепрайон Кархумяки (Медведь-гора в переводе с финского языка). Это комплекс мощных оборонительных сооружений, построенных финнами с привлечением труда советских военнопленных на горе Лысуха с 1942 по 1944 года. Воспользоваться этими укреплениями по назначению финны практически не смогли из-за быстрого наступления советских войск. При отступлении часть сооружений и оборудования взорвали, но большая часть осталась нетронутой.
Проехав по указателю,
поднялись на гору Лысуху и оставили машину у входа в так называемую «Тоннельную казарму».
Тоннельная казарма состоит из 2 просторных помещений, вырубленных в горе. Предназначалась для проживания финского гарнизона укрепрайона. Во время своего функционирования казарма изнутри была обшита досками, имелось отопление. Сейчас здесь голые каменные стены.
Наверх идет то ли выход, то ли вентиляционная шахта.
Раньше выход шахты на поверхность был прикрыт бронеколпаком, однако сейчас его уже нет – его не так давно «спионерили» любители металлолома .
Осмотрев казарму, пошли смотреть основные укрепления на склоне горы.
Артефакты в виде ДОТов и бронеколпаков разбросаны по всему склону горы и для того, чтобы все их найти, необходимо порядочно времени.
Сперва мы нашли что-то похожее на наблюдательный пункт.
Вид от него на Онежское озеро – великолепный
Полазив по горе еще, обнаружили, наверное, самый знаменитый пушечный ДОТ этого укрепления.
Время от времени накрапывал дождь, и мы спрятались от него в ДОТе. Очень просторное помещение. Это и понятно, ведь это – пушечный ДОТ.
Как выглядело эту укрепление во время войны, можно увидеть на этих финских фотографиях.
Сверху и левее пушечного дота установлен бронеколпак, прикрывавший небольшой пулеметный ДОТ.
Налазились по горе мы капитально. Иногда начинавшийся дождь и комары (мы забыли взять с собой на гору репелленты), не помешали нам осмотреть все интересности. А бонусами к укреплению стали прекрасные виды на озеро
Укрепрайон нам очень понравился.
Спускаясь с горы на машине, в нескольких километрах от места расположения основных укреплений, нашли еще один большой ДОТ, правда, залезть в него возможности не было – он почти доверху засыпан землей.
После этого мы направились в сторону выезда из города, на трассу. Дело в том, что в это время в Карелии завершался сезон морошки. А мы ни разу не пробовали эту ягоду, названную Карельским золотом. Помня, что ягоду продавали на трассе, недалеко от поворота на Медвежьегорск, мы направились туда. Ягоды действительно продавались. Купив килограмм морошки за 800 рублей, мы отправились обратно в Медвежьегорск. Тем временем пошел настоящий ливень.
Остановились у въездной стелы с медведем, чтобы переждать дождь – очень хотелось сфотографировать этого симпатичного «хлебосольного» медведя.
Заехав в город, осмотрели деревянную Успенскую часовню, построенную в 2008 году и расположенную возле кладбища. Выглядит неплохо.
Этот великолепный вокзал был построен на станции Медвежья Гора в 1916 году по проекту архитектора Руфина Михайловича Габе. Вот как он выглядел через 3 года после постройки, в 1919 году.
фото из интернета
Здание дошло до нас практически в первоначальном виде за исключением пристройки корпуса столовой. Эту пристройку добавили в межвоенный период. Фотография показывает вокзал во время финской оккупации, в 1942 году.
фото из интернета
К сожалению, (а может, и к счастью) внутри здания недавно был проведен ремонт и оттуда были убраны артефакты «паровозной» эпохи – печки круглой формы. Но внешне вокзал все также великолепен.
Рядом с вокзалом установлен паровоз-памятник-музей модели Эр с прицепленным к нему вагоном, в котором располагается музей истории железнодорожного транспорта станции Медвежья гора. Музей был открыт, и его смотритель пригласил нас зайти.
Несмотря на совсем небольшую площадь, музей очень интересен, особенно с рассказом смотрителя. Здесь есть множество интересных экспонатов. Так как по роду своей деятельности я близок к железнодорожной тематике, мы со смотрителем быстро нашли общий язык, и он показал нам много интересного:
Коллекцию железнодорожных и стрелочных фонарей
Старые путевые штангенциркули
Значки передовиков производства
И многое другое. После осмотра экспонатов смотритель открыл нам паровоз, и мы поднялись в кабину.
В кабине паровоза всегда интересно. Посидели на местах машиниста и его помощника:
А также примерились к лопате кочегара.
Осмотрев музей, поехали дальше и вскоре оказались у церкви Пророка Илии. Эта церковь, построенная в 1994 году, отличается очень необычной колокольней, делая ее похожей на храмы западноевропейских конфессий.
После обеда мы решили попробовать карельское золото – морошку, купленную сегодня.
а) в ней одни косточки; б) у нее вкус шампуня.
Мне же ягода очень понравилась, и я с огромным удовольствием слопал этот килограмм «золота».
На выезде из Медвежьегорска заехали к церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Эта деревянная церковь была построена в 1904 году, но в последнее время находилась в руинированном состоянии. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что церковь полностью восстановлена! Сравните:
фото из интернета
Это было очень приятное удивление.
Беломорско-Балтийский канал – это сложнейшее инженерное сооружение. Он был построен в 1931-1933 годах силами заключенных и имеет общую длину 227 километров, длину искусственного русла – около 37 километров, а перепад высот на его протяжении составляет 102 метра. На Беломорканале находится 19 шлюзов.
Сначала мы прокатились до шлюзов № 2 и № 3 по берегу Беломорканала – здесь очень красиво.
Затем вернулись назад и оставили машину на стоянке у церкви Николая Чудотворца. Эта красивая деревянная церковь, построенная в 2004 году, интересна тем, что установлена на железобетонное основание. Этот «сплав» дерева и бетона выглядит очень необычно.
Я сходил на швартовую тумбу.
Мост здесь разводной (поворотный), узкий, с деревянным настилом. Убирается поворотом влево.
Осмотрев мост, прошли мимо памятника, установленного в честь остановки здесь немецких войск во время Великой Отечественной войны.
Красивые здесь места. К сожалению, нам не удалось посмотреть шлюзы в действии – судя по программе слежения за водным траффиком, поблизости не было ни одного корабля.
Выехав из Повенца по направлению к Медвежьегорску, через 9 километров свернули направо, в лес. Здесь находится одно из самых больших мест захоронений, расстрелянных во время репрессий 1937-1938 годов, людей. Поставив машину на стоянку в лесу и дождавшись окончания дождя, мы прошли к этой огромной братской могиле, где похоронено около 7500 человек. Невероятная, давящая тишина. Очень страшное место.
Вернувшись к стоянке, прошлись по лесу – здесь растет очень много грибов и красивый мох.
Грибы стоят не тронутыми. Честно говоря, я не могу себе представить человека, собирающего грибы в таком месте.
Проснувшись утром, позавтракали и, загрузив машину под сильнейшим дождем, выехали дальше на север. Конечная цель на сегодня – город Умба.
Примерно через 30 километров дождь закончился, и погода опять стала радовать ясным небом и солнцем.
Первым местом, куда мы хотели заехать сегодня, был поселок Надвоицы. Для этого, проехав 100 километров по Р-21, свернули на Сегежу. Дорога от Сегежи до Надвоиц – асфальт с качеством от убитого до совсем убитого. Сами же Надвоицы запомнились тотально разбитым асфальтом практически во всем поселке.
В поселке осмотрели небольшую церковь Входа Господня в Иерусалим.
Эта церковь, построенная в начале XXI века на месте более старых храмов, запомнилась, прежде всего, своим ярким зеленым цветом.
Следующей точкой нашего интереса был водопад Воицкий Падун. Дорога до этого водопада от Надвоиц недалекая - проехали мимо ИК №1 по Республике Карелия, переехали через красивый (как и все шлюзы на Беломорканале) шлюз № 10 и через 100 метров свернули на грунтовую дорогу в сторону водопада. Грунтовка нормальная, правда, с большими, но неглубокими лужами.
Оставив машину на лесной поляне, метров 150 прошли пешком до самого водопада.
Водопад Воицкий падун получил известность с XVI века. Тогда он обладал большей мощью, имел 3 рукава, а высота падения воды достигала 7 метров. На одном из рукавов (правом), носившем название Мельничный, стола водяная мельница, рядом с левым рукавом, называвшемся Толчея, построили толчейно-промывательную фабрику при Воицком медном руднике. Средний рукав водопада был самым мощным. Шум этого потока воды был настолько сильным, что дал название деревне Надвоицы – то есть «расположенной над воем (водопада)». После строительства Беломорско-Балтийского канала 2 русла из трех пересохли – осталось только среднее, а мощность водопада снизилась. Тем не менее, водопад очень красив. Не в последнюю очередь, из-за цвета воды.
Осмотрев водопад, поехали дальше. Следующая наша цель – Шаваньская плотина. Путь до этой плотины представляет собой узкую грунтовую дорогу вперемежку с участками разбитого асфальта. Ехать от Надвоиц примерно около 8 километров. Доехав, вылезли из машины и сразу услышали шум падающей воды.
К плотине вела тропинка вдоль реки. Пройдя по ней, мы вышли к этому инженерному чуду.
Шаваньская переливная плотина или Плотина № 23 Беломорско-Балтийского канала построена в 1933 году по проекту инженера Климента Михайловича Зубрика. Из дерева! С момента постройки плотине еще не потребовалось ни одного ремонта. Видимо, из-за того, что дерево постоянно скрыто водой, оно меньше подвержено гниению. Предназначение плотины – регулировка уровня воды между 10-м и 11-м шлюзами ББК, а также сброс паводковых вод из реки Нижний Выг в озеро Шавань. Длина плотины – 104 метра, максимальная высота водослива в русловой части – 13,5 м, а ширина водосливного пролёта – 100 м.
Отличное зрелище!
Забрались на дамбу рядом с плотиной – посмотрели, какой объем воды она удерживает.
На обратной дороге к машине поели лесной малины, и нашли вот такой красивый мухомор.
Вернувшись обратно в Надвоицы, проложили путь к Мурманскому шоссе. Вскоре мы подъехали к еще одному интересному объекту, тоже связанному с водой – Ондской ГЭС.
Ондская гидроэлектростанция была построена в 1950-1957 годах на реке Онда. Суммарная мощность ее четырех гидроагрегатов составляет 80 МВт. Интерес представляет бетонная гравитационная плотина длиной 513 метров и максимальной высотой 36,6 м. К ней можно спокойно подойти, чем, я и воспользовался.
Затем по раздолбанной тяжелыми самосвалами дороге мы доехали до Р-21 и продолжили свой путь дальше на север. До Умбы нам оставалось еще 530 километров и хотелось проехать их как можно быстрее.
Однако огромные многокилометровые участки ремонтов с ограничениями скорости серьезно замедляли наше движение.
Хотя можно с уверенностью сказать – в целом дорога очень неплохая.
Однако огромные многокилометровые участки ремонтов с ограничениями скорости серьезно замедляли наше движение.
Хотя можно с уверенностью сказать – в целом дорога очень неплохая.
Примерно через три с половиной часа мы доехали до Полярного круга. Это место невозможно проехать мимо и мы, естественно, остановились для небольшой фотосессии.
В качестве приметы этого года на приспособлении для привязывания ленточек висит огромное количество масок.
Погнали дальше. В районе Зеленоборского заехали заправиться на «Роснефть». Тут произошел курьезный момент. Поймав интернет (на трассе не только интернета, но и связи практически нет), я прочитал корпоративную почту (зачем я вообще это делал в отпуске?), я обнаружил, что приглашен на важное совещание к директору на следующий день! Пришлось совершить несколько звонков, дабы объяснить сотрудникам канцелярии, что я нахожусь в отпуске и, причем, далеко от Москвы.
Вскоре мы повернули на Кандалакшу. Проехав ее насквозь, выехали в направлении на Умбу.
Дорога стала очень холмистой, а справа то и дело показывалось Белое море.
Примерно через час мы заехали в Умбу.
Здесь у нас была забронирована крайне противоречивая (по отзывам) гостиница – «Вираж». Расположенная в здании автобазы, эта гостиница даже по внешнему виду выглядит своеобразно.
Заехав на территорию начали разбираться с бронированием. Так как мы приехали поздно, администратора уже не было, а за заселение отвечала женщина-сторож. Она выдала нам ключи и рассказала, как лучше попасть в номер со стоянки. Номер у нас оказался на последнем, третьем этаже.
Удобнее всего в наш номер можно было попасть по вот этой замечательной пожарной лестнице.
Мы бронировали номер-люкс с дополнительной раскладушкой, а также душем и туалетом в номере. Стоимость этого номера составила 2100 рублей в сутки. И вот, что предстало нашему взору.
Но, в конце концов, мы как-то разместились, а первый шок постепенно прошел, сменившись неким любопытством – каково оно, проживание в таком номере, в таком отеле?
По приезду начали готовить ужин. Наша новая электроплитка помогала нам это делать быстро и комфортно. В итоге даже было принято решение – не возить с собой больше мультиварку. Возможностей этой плиты хватало нам полностью.
Вид из окна у нас был такой.
Поужинав, легли спать пораньше – завтра у нас должен быть интересный день. Ночью в соседний номер заселились два достаточно шумных персонажа, а так как звукоизоляция здесь была никакая – было очень хорошо слышно, как они отмечают свой приезд.
Несмотря на все это, выспались мы неплохо, и даже комары нас не «доставали».
Едва проснувшись, почувствовали вкусный запах свежего хлеба и пирожков. Дело в том, что на первом этаже нашей гостиницы работала пекарня. Если честно – это самое главное достоинство «Виража». Спустившись на первый этаж, мы капитально закупились вкуснейшим свежим хлебом и выпечкой.
На сегодня у нас обширные планы – нас ждет Варзуга и пески Кузомени!
Заехав в магазин и купив кое-какие продукты в дорогу, около 9 утра мы выехали из Умбы в сторону села Варзуга. До него было 140 километров.
Первые 70 километров дорога представляет собой асфальт с качеством от хорошего до отличного. Самый лучший асфальт уложен на последних 20 километрах. Потом асфальт кончается и начинается грейдер.
Примерно через час пути, проехав весь «асфальтовый» участок и примерно 30 километров по грейдеру неплохого качества,
мы въехали в село Кашкаранцы.
Поморское село Кашкаранцы, расположенное на самом берегу Белого моря, известно с 1470 года. В настоящее время в нем проживает всего около 70 человек. Действует рыболовецкое предприятие.
Проехали мимо красивой деревянной церкви, построенной в 1895 году.
Осмотрели памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
И выехали на берег Белого моря.
Ура! Мы впервые приехали на Белое море и, наконец, смогли потрогать его воду.
Под приятный шум волн мы пошли вдоль берега в направлении маяка.
Маяк в Кашкаранцах был построен в 1978 году. Его высота – 24 метра. Маяк действующий.
Дойдя до маяка и вволю подышав морским воздухом, вернулись к машине и поехали дальше.
Дорога в этом месте очень необычного цвета
Следующей нашей целью была часовня Безымянного Инока Терского. Часовня была построена на месте, где в XVI веке рыбаки сетями выловили тело монаха в полном облачении и без признаков тления. Именно эта версия часовни была построена в 2003 году.
Найти ее оказалось непросто. Указатель указывал к берегу. Съехав на съезд с дороги, ведущий к берегу, мы все равно не увидели часовни. Поехали вдоль берега. Увидев женщину, собиравшую ягоды, спросили у нее о часовне. Оказывается, мы ехали правильно, но не доехали еще примерно километр.
Остановились чтобы осмотреться. Прямо перед машиной была поляна, полная красных ягод.
«Брусника!» – сказал я. Аня ответила: «Нет, не похожа! Листья другие». Но я не послушал и съел одну ягоду.
Это точно была не брусника... Водянистая, чуть сладкая и совсем невкусная.
Больше я есть их не стал, и мы поехали дальше. Примерно через 500 метров мы увидели часовню и подъехали к ней.
Сама по себе часовня незатейливая, но установлена она в очень красивом месте.
На обратном пути от часовни к дороге, опять остановился у той женщины, которая собирала ягоды. Я задал ей вопрос о красных ягодах, одну из которых я съел. Женщина поведала мне, что собирает она здесь чернику, а эти красные ягоды – несъедобные и вообще они чернеют, когда поспевают. Мне стало немного не по себе. Я сказал ей, что съел одну такую ягоду. Она, оценив мой рост/вес сказала, что, наверное, это не страшно...
Мы поехали дальше, а я еще пару часов прислушивался к своему организму в поисках признаков отравления. Осматривал язык, подушечки ногтей. Слава Богу, ничего плохого не произошло. Позднее я с помощью интернета узнал, что за ягоду я съел. Она называется - "дерён шведский". Она не ядовита, но никто ее не собирает, так как эта ягода - не вкусная.
Выехав опять на грейдер, мы поехали дальше. Следующая наша остановка – аметистовый берег.
Вот он, аметистовый берег.
Надо сказать, что наши поиски увенчались успехом. Конечно, крупных «щеток» мы не нашли, но красивых фиолетовых камней, в том числе и с мелкими «щетками» насобирали. Все были очень довольны.
К сожалению, морем насладиться не получилось – был отлив. Но морским воздухом надышались.
Уходя к машине, постоянно оглядывались на море. Все-таки море – это здорово, даже холодное северное.
Вернувшись к машине, пообедали вкусными пирожками из нашей гостиничной пекарни. Увидев рядом несколько сыроежек, обошли машину по кругу и в радиусе 15 метров от машины набрали пакет сыроежек. После этого выехали обратно на грейдер и продолжили путь к Варзуге. В одном месте прямо перед нами на дорогу вышла лиса. Она сидела и спокойно смотрела на нас.
Дочка назвала лису Аркадием, не знаю, правда, из каких соображений.
Из остановившейся за нами Хонды CR-V с московскими номерами вышли несколько человек и накормили Аркадия бутербродами.
Грейдер в этом месте недавно отсыпали, и он был в великолепном состоянии.
Из остановившейся за нами Хонды CR-V с московскими номерами вышли несколько человек и накормили Аркадия бутербродами.
Грейдер в этом месте недавно отсыпали, и он был в великолепном состоянии.
В Варзуге расположен комплекс из деревянных церквей. Самой старой является Успенская церковь, построенная в 1674 году.
Судя по вкраплениям светлых бревен, не так давно она была отреставрирована. Красивая, высокая церковь.
Обойдя эту церковь, подошли к довольно странной конструкции. Несколько деревянных куполов были установлены на треногах в поле.
Обойдя эту церковь, подошли к довольно странной конструкции. Несколько деревянных куполов были установлены на треногах в поле.
По некоторым данным эти готовые купола предназначены для Никольской церкви, находящейся в процессе восстановления и расположенной на другом берегу реки Варзуга.
Также осмотрели Афанасьевскую церковь, построенную в 1854 году.
В советское время она была заброшена и лишилась купола. Восстановлена она была в первозданном виде в 1999 году.
Дополняет храмовый комплекс деревянная колокольня, построенная в 1999 году на месте старой, которую уничтожили в 1939 году.
После этого мы спустились к реке. Вода прохладная и прозрачная.
Купаться желания не возникло.
Посмотрев в Варзуге все, что нас интересовало, поехали дальше. Следующим местом, которое мы хотели увидеть, была Кузоменьская пустыня.
Проехав 5 километров по грейдеру в сторону Умбы, свернули налево, по указателю на Кузомень. После поворота качество грейдера резко ухудшилось, и мы поехали медленнее. На спуске с холма нас обогнала уже знакомая нам по кормлению лисы Хонда CR-V. Я увязался за ней, так как они ехали достаточно уверенно.
Вскоре грейдер закончился, и началась песчаная дорога с все более глубокими колеями. Но мы с Хондой достаточно лихо по ней катились, хотя я иногда чиркал по песку защитой двигателя.
Доехав в таком режиме до развилки дорог, за которой установлен поклонный крест, Хонда свернула направо, в саму деревню. А мы поехали прямо, по левой дороге. Эта дорога скоро закончилась резким подъемом с выездом сразу в пустыню. Мы оставили машину на импровизированной стоянке перед подъемом (там стояло еще 3 машины) и пешком пошли смотреть пустыню.
По-моему – очень интересное место. Мы вдоволь побегали по песку и подурачились. Настоящая пустыня за Полярным кругом.
Набегавшись по барханам, мы спустились к машине и поехали обратно в Умбу.
Перед грейдером остановились, чтобы сфотографировать, как много в лесу мха.
Перед грейдером остановились, чтобы сфотографировать, как много в лесу мха.
По приезду в Умбу наша машина сзади выглядела вот так.
Какой-то веселый дядька возле сувенирного магазина сказал, что может безошибочно сказать, что машина только что приехала из Варзуги. Только на том грейдере пыль имеет такой своеобразный цвет. И он, естественно, был прав.
Перед тем, как ехать в гостиницу, мы решили проехаться по Умбе. Поморское село Умба известно с 1466 года. В настоящее время здесь проживает чуть больше 4000 человек.
Первым, что мы хотели посмотреть – старые дома поморов. Расположены они, в основном, на правом берегу реки Умба. Выглядят они, как и весь «старый» поселок очень неплохо.
Осмотрели совсем небольшую часовенку Николая Чудотворца, расположенную на самом берегу залива. Часовня очень скромная,
а вот вид от нее открывается красивый.
За церковью есть небольшая площадка, откуда видно бурное течение реки Умбы.
После этого мы вернулись домой готовить ужин. День получился интересный и очень насыщенный.
Проснувшись утром, позавтракали, пополнили запас пирожков в пекарне и, загрузив вещи в машину, выехали из гостиницы. Несмотря на некоторую тесноту, гостиница «Вираж» нам понравилась.
Что же касается Терского берега – это очень красивое и интересное место, и я рад, что нам удалось там побывать.
Сегодня мы переезжаем в Мурманск.
Ехать туда из Умбы не очень далеко, всего 360 километров, поэтому мы запланировали посетить несколько интересных мест по дороге. Еще не доезжая до Кандалакши, мы остановились, чтобы посмотреть порог Черный на реке Колвица. Оставив машину на обочине дороги, пешком спустились к реке. Шум порога был слышен издалека. Ожидания нас не обманули, порог был очень хорош.
На берегах реки здесь сохранились деревянные обломки. Возможно, раньше здесь была деревянная плотина с мельницей.
На обратном пути к машине, мы заметили двух рыбаков, суетящихся внизу порога с огромным сачком, а затем нам навстречу попался человек в гидрокостюме и с подводным ружьем. Я не выдержал и спросил у него, что же они здесь ловят. Он рассказал, что тут полно рыбы, а лично он ловит здесь кумжу и форель.
Перед самой Кандалакшей мы остановились на смотровой площадке, откуда был хороший панорамный вид на Кандалакшский залив Белого моря.
Как только заехали в город, свернули налево. Здесь недалеко установлен памятник жертвам интервенции 1918-1920 годов.
Памятник установлен в очень красивом месте и виды от него открываются отличные.
Поездив по окрестностям, посмотрели церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Эта церковь, построенная в 2005 году, мне показалась абсолютно безынтересной с туристической точки зрения.
Дальше поехали к Кандалакшскому морскому порту. Здесь установлен, в качестве памятника 95-летию порта, буксир «Шторм», долгое время работавший здесь.
Неподалеку от этого места установлен обелиск работникам порта, погибшим во время Великой Отечественной войны.
После осмотра всех этих достопримечательностей, поехали в центр города. На Центральной площади осмотрели памятник «Защитникам Заполярья» в виде красивого и ухоженного танка Т-34-85, установленного на постаменте.
Рядом с танком расположен, на мой взгляд, самый лучший памятник города.
Это памятник тюленю Григорию. Понимаю, что это всего лишь городская скульптура, но она мне очень понравилась.
Заехали к вокзалу, там установлен паровоз-памятник СО. Не бог весть, какая редкость - паровоз, но серия СО – не самая частая, да и состояние у него хорошее, радует глаз.
Проезжая по городу, увидели перетяжку с рекламой рыбного магазина под названием «Пикник».
В России я до этого не видел магазина с таким огромным ассортиментом свежей, соленой и копченой МЕСТНОЙ рыбы. Конечно, я не удержался и накупил нам и свежесоленой красной рыбы, и палтуса, и окуня. Все было очень вкусно! Вот, кстати, продукция местного производителя, прямо с берега Белого моря - печень трески от рыболовецкого колхоза Варзуги, где мы были вчера.
А вот и рыбка!
Через 100 километров справа по ходу движения начался апокалиптический пейзаж – выжженная земля практически без растительности и высоченные трубы, сочно дымящие белым дымом. Это нас приветствовал Мончегорск.
Мончегорск – это город, основанный в 1937 году, в котором проживает около 40 000 жителей. Основным градообразующим предприятием здесь является металлургический комбинат «Североникель». Именно он стал причиной экологической катастрофы вокруг города в начале XXI века. Сейчас же, с установкой новых фильтров на выбросы, ситуация немного улучшилась.
Но, все равно, комбинат представляет собой страшное зрелище. Мы проехали мимо него перед въездом в город.
Горький железный запах дополнял этот чудовищный вид.
Проехав мимо комбината, мы въехали в сам город. На въезде установлен отличный памятник «Покорителям Мончетундры».
Мончетундра – горный массив, богатый полезными ископаемыми, расположенный западнее озера Имандра.
Проехались через весь город. На удивление - чистый, опрятный и аккуратный город. Влияние комбината здесь практически не чувствуется. Доехали до Кафедрального собора Вознесения Господня, построенного в 1992 году, при поддержке комбината «Североникель». Собор довольно красивый и пропорциональный.
Доехали до кладбищенской церкви Трифона Печенгского. Эта церковь – первая церковь, построенная на деньги и силами местных жителей.
Возвращаясь подъехали к совершенно замечательной скульптуре лося, установленной в 1957 году в честь 20-летия города в небольшом сквере.
Фигура лося огромная, выполненная в масштабе 1:1.
Осмотрев все это, выехали из города.
Не доезжая Оленегорска, опять свернули с Р-21. Здесь, рядом с трассой находится Комсомольский карьер – один из семи карьеров Оленегорского горно-обогатительного комбината. В этом карьере открытым способом добывается железистый кварцит.
Проехав примерно 500 метров по грунтовке, мы увидели – дорога, ведущая к месту, откуда хорошо виден карьер, перекопана и засыпана. Проехать по ней нельзя. Не беда! Если нельзя проехать, значит можно пройти. Что я и сделал.
Через 200 метров пыл у работников, ломавших дорогу, видимо, угас и началась обычная ровная грунтовка. Пройдя по ней еще метров 50, я вышел на «смотровую площадку» карьера. Вид передо мной открылся просто нереальный.
Глубина карьера сейчас превышает 400 метров. Для понимания размеров – обратите свое внимание на маленькое желтое пятнышко в правом углу фотографии – это карьерный экскаватор. Я понимаю, что бывают карьеры и гораздо больше этого, но я других пока не видел, и был поражен размерами Комсомольского карьера.
До Мурманска осталось уже совсем немного. Но не доезжая примерно 50 километров до города, мы уткнулись в глобальный ремонт дороги. Он растянулся километров на 20 и изрядно замедлил наше движение.
Тем не менее, около 6 часов вечера мы въехали в Мурманск и заехали к хозяину квартиры, где мы будем жить, за ключами. А жить мы будем в той же квартире, в «сталинском» доме 1939 года постройки в самом центре Мурманска, на проспекте Ленина, где останавливались два года назад. Еще 20 минут пути (хозяин живет на окраине Мурманска) и мы «дома». Разместились и разгрузили полностью машину (для этого потребовалось 8 «ходок»).
В начале августа в Мурманске по ночам все еще не темнеет. Вот две фотографии, сделанные примерно в 11 часов вечера – виды из окна нашей квартиры.
На следующее утро мы поехали в Териберку. В прошлую поездку на север это место было самым ярким воспоминанием и нам очень хотелось снова побывать там.
До Териберки примерно 130 километров. Проехав 90 километров по довольно сносному асфальту, свернули на грейдер.
И сразу уперлись в ремонт длиной 20 километров. Было организовано несколько участков с реверсивным движением, на которых мы потеряли около получаса.
Погода, если честно, пока тоже не радовала. Время от времени шел дождь и было довольно серо.
Вскоре мы подъехали к месту водосброса Верхнетериберского водохранилища.
Интересно, что в этот раз уровень водохранилища был сильно понижен.
Все-таки, размер этого сооружения исполинский.
Снизу это еще лучше понимаешь.
Наверное, водосброс здесь – шикарное зрелище.
Поехали дальше и заехали к самой Верхнетериберской ГЭС.
Абсолютно безынтересное зрелище.
Вскоре мы выехали на асфальтовый участок и через 5 километров въехали в поселок Териберка.
Сперва нам хотелось заехать на пляж. Для этого свернули на мост направо, и, переехав через реку, выехали к пляжу.
Оделись потеплее и пошли гулять.
В правой части пляжа появилось что-то новое.
Неожиданно прямо рядом с местом стоянки нашей машины, взлетел вертолет.
А мы, тем временем, подошли к кораблю, выброшенному на пляж.
Еще чуть впереди на пляже стоял еще один корабль в гораздо более «разобранном» состоянии.
Видимо, здесь уже поработали «любители» металлолома.
Дело в том, что здесь, 23 января 2020 года произошел сильный шторм и эти 2 малых рыбных траулера выбросило на берег, где их и бросили владельцы.
Между кораблями стояла еще одна жертва прилива, правда, совсем недавняя.
Эта машина была затоплена по середину дверей. Похоже, водитель переоценил силы и, заехав на пляж, выехать уже не смог.
Прогулка по пляжу Баренцева моря все-таки очень приятна.
Уехав с пляжа, направились вглубь поселка.
Проехали мимо Тихвинской церкви, больше похожей на обычный жилой дом.
Посмотрев на поселок, могу сказать, что за прошедшие 2 года ситуация здесь поменялась в лучшую сторону.
Стало больше отремонтированных домов и, самое главное – они УБРАЛИ ПОМОЙКУ с берега Баренцева моря.
Вскоре мы доехали до скалы, выступающей в море, и, оставив машину у ее основания,
пошли по ней гулять
Скала выдается в море примерно на 100 метров и, в принципе, выбирая дорогу, можно дойти до самого конца. Что и сделали.
Это очень приятное место, где можно просто постоять и посмотреть на море, понюхать запах водорослей и моря.
Вернувшись со скалы, поехали дальше, на Пляж драконьих камней или, как мы его называли, Пляж круглых камней. Поставив машину на небольшой полянке между камнями,
дошли до этого пляжа. Он называется Драконьим из-за того, что камни, из которых, собственно, и состоит пляж имеют, в основном, круглую или овальную форму и пятнистую расцветку, делающую их похожими на яйца дракона. Ну, как мы их себе представляем.
Драконьи это яйца или не драконьи – не суть важно, но в качестве гнета при солении грибов или изготовлении сыра эти камни подходят великолепно. Взял себе парочку. А выглядят все эти камни очень необычно.
Побывав на Драконьем пляже, поехали обратно в Териберку.
Там, недалеко от причалов, мы приметили открывшийся ресторан и решили заехать туда пообедать.
Это оказался ресторан при базе отдыха «Териберский берег». Он расположен на самом берегу моря и вид из его окон – великолепный.
Мы заказали себе 2 разных видов ухи, а также треску, палтуса и котлеты из трески. Все из местного «сырья». В итоге про этот ресторан я могу сказать следующее. Из плюсов – вид из окна и вкусная еда – все, что мы заказали было очень вкусным. А девчачьей части команды очень понравился ягодный чай и чизкейк с брусникой.
Из минусов - ужасно долгое обслуживание (но за это время можно вдоволь насмотреться на море), ну и цены, конечно, тоже не маленькие. Обед на троих нам обошелся практически в 5 тысяч рублей.
Выйдя из ресторана подошли к огромному скелету какого-то морского животного, частично собранному на площадке возле ресторана.
Выйдя из ресторана подошли к огромному скелету какого-то морского животного, частично собранному на площадке возле ресторана.
Настоящий Левиафан.
В ресторане нам сказали, что это скелет настоящего кита и, судя по виду (и сильному мерзкому запаху) костей, они настоящие. Но я не ихтиолог, поэтому не могу ничего сказать о принадлежности этого скелета – настоящий он или нет, кит это или нет.
Выехали мы из Териберки уже после 17.00. По дороге, конечно, остановились у Стража Териберки.
В этом году Страж и его машина тоже с ковидной тематикой.
Потеряв еще около 20 минут на реверсах, около 19.00 мы выехали на асфальтовую дорогу. Наконец-то!!!
Остановились сфотографироваться у указателя поворота на Териберку. Он весь заклеен стикерами. Мошек, успевших за это время залететь в машину, а также усевшихся на мне, потом пришлось пару дней изгонять из машины.
После этого уже без остановок погнали в Мурманск.
Приехав в город, подъехали к памятнику воинам 6-й Героической комсомольской батареи. Артиллеристы этой батареи в 1942 году более недели удерживали свои позиции, находясь в окружении. Практически все они погибли. Мемориал в виде пушки ЗиС-3 ухожен, приятно посмотреть.
Затем мы заехали в магазин «Евророс» возле площади «Пяти Углов» за продуктами, и, оставив машину на стоянке магазина, решили немного прогуляться пешком.
Прошлись по скверу, посмотрели на наш любимый памятник Мурманска – памятник треске.
Эта рыба около двух лет назад подверглась нападению вандалов и была повреждена. Сейчас установлена новая, более реалистичная фигура трески. Отличный памятник.
Здесь же неподалеку расположен очень популярный на севере России памятник С.М. Кирову.
Неплохой памятник.
Завершая прогулку, прогулялись мимо памятника святым Кириллу и Мефодию, подаренного правительством Болгарии в 1990 году.
Забрали машину со стоянки и приехали домой.
Вид из окна на кухне мне очень нравится. Какой-то уютный вид.
Следующий день посвятили Мурманску. В городе осталось еще несколько достопримечательностей, которые мы не успели посмотреть в прошлую поездку, и было решено восполнить этот пробел.
Погода с утра не радовала – моросил дождь. Осмотр достопримечательностей начали с памятника Ленину, находящегося практически напротив нашего дома.
Надо сказать, не сильно он впечатлил. Стандартная композиция, стандартное исполнение.
Прошли мимо нашего дома. На мой взгляд, он неплохо выглядит. Напомню – 1939 год постройки.
Дальше по дороге осмотрели стелу «Мурманск - город-герой».
Честно говоря, ничего выдающегося.
Вскоре мы подошли к интересному сооружению - памятнику городам-побратимам Мурманска.
Интересное исполнение, да и просто было прикольно узнать, какие города числятся в побратимах нашего Мурманска. За памятником есть карта с отмеченными городами-побратимами.
Дошли до здания Мурманского краеведческого музея. Очень помпезное (может даже излишне) здание. Это здание музея находится на длительной реконструкции – внутрь попасть не удалось. Сам же музей переехал на время ремонта. На торцевой части здания очень понравилось мозаичное панно с ледоколом «Ермак».
После этого мы подошли к памятнику Антигитлеровской коалиции. На мой взгляд, это очень нужный памятник, особенно в Мурманске, где советские солдаты и матросы реально плечом к плечу с англичанами и американцами сражались против немецких войск.
Прямо рядом с этим памятником находится Дом культуры моряков с великолепными скульптурами белых медведей.
Этот дом культуры был построен в 1936 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался – было несколько косметических ремонтов. Состояние у дома удручающее. А так как этот дом является памятником истории, охраняющимся государством, то ремонтировать его могут только специализированные организации, что усложняет организацию ремонта.
Наконец, под все усиливающийся дождь, мы дошли до Памятника жертвам иностранной интервенции 1918-1920 годов, расположенного в сквере за гостиницей «Азимут». Это – первый памятник Мурманска, построенный в 1927 году на месте братского захоронения жертв интервенции. Памятник представляет собой стелу с датой установки и трибуну в виде подобия мавзолея, построенную с элементами модного тогда стиля - конструктивизм.
Все вместе это смотрится необычно, мне понравилось. Не мешало бы, конечно, провести здесь косметический ремонт.
Так как следующие достопримечательности были расположены на большом удалении друг от друга, подошли к дому, взяли свою машину и дальше уже ездили на ней.
Первым делом подъехали к памятнику Николаю Чудотворцу. Этот памятник был изготовлен по проекту российского путешественника Ф. Конюхова и установлен в 2018 году.
Мне же этот памятник, честно говоря, совсем не понравился. Может, не мой тип памятников.
Следующим памятником, осмотренным нами, стал бюст знаменитому полярному исследователю, дважды Герою Советского Союза И.Д. Папанину.
Сам памятник мне понравился. К своему стыду, я до недавнего времени совершенно не знал биографию этого человека, а там – много тяжелых и неприятных фактов. Но в данном случае памятник установлен полярному исследователю Папанину, а в данной сфере его заслуги перед страной неоспоримы.
Чтобы осмотреть следующую достопримечательность - подворье Трифонова Печенгского монастыря, нам пришлось ехать на другой конец Мурманска.
Это подворье интересно тем, что здесь, как и в самом монастыре, все постройки сделаны из дерева. Это, конечно, добавляет подворью некого уюта. Приятно было побывать.
После этого выехали из Мурманска и поехали в небольшой город Кола, расположенный примерно в 10 километрах южнее Мурманска.
Сначала подъехали к Благовещенскому собору. Этот каменный собор был построен в 1867 году, что делает его одним из первых каменных зданий на Кольском полуострове.
А построен этот собор был на месте своей деревянной предшественницы – церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, возведенной в 1781 году.
Интересно, что был в Коле и еще один собор до Благовещенского – Воскресенский собор. Огромный деревянный собор, построенный в конце XVII века, был самым большим собором севера России. Он имел 19 куполов и высоту около 37 метров. Воскресенский собор был варварски уничтожен британским корветом «Miranda» в 1854 году. Данная атака была одним из эпизодов Крымской войны. Казалось бы, где Крым и где Кола, но тем не менее...
Благовещенский собор мне понравился – приземистый, крепкий. Сразу видно – северный.
Попытались найти еще одно историческое здание в Коле – здание уездного казначейства. Это здание – первое каменное здание гражданского назначения на Кольском полуострове. Построено оно было в начале XIX века.
Но сейчас здесь смотреть абсолютно нечего. От того здания остались, видимо, одни стены, да и они теперь скрыты сайдингом.
На обратном пути к дому мы заехали посмотреть комплекс Свято-Никольского кафедрального собора Мурманска. Расположенный на задворках города, серый, как будто недоделанный храм мне не понравился.
Не тянет он внешне на главный собор города.
После этого вернулись домой. Еще утром наша Аня пожаловалась, что у нее немного болит горло (видимо, сказались прогулки на ветру по Териберскому пляжу), а после обеда у нее даже поднялась температура. Подумав, мы решили изменить свои дальнейшие планы и дать ей день спокойно отлежаться и подлечиться. Для этого отменили поездку в Пудож и посещение мыса Бесов нос с его петроглифами. Затем я позвонил хозяину нашей мурманской квартиры и продлил наше пребывание здесь еще на одни сутки. Осталась одна проблема. Дальше, после Пудожа, у нас по плану было посещение Санкт-Петербурга. Но вместо Пудожа мы остались в Мурманске. Доехать отсюда в Питер «за один присест» - нереально – это почти 1500 километров. Поэтому начали искать вариант промежуточной остановки в Карелии. Все гостиницы Медвежьегорска и Петрозаводска по случаю выходных были заполнены. Поэтому мы впервые воспользовались сервисом «Airbnb» и забронировали квартиру в Петрозаводске всего за 1400 рублей.
На следующее утро Ане стало гораздо лучше, но мы решили, что лучше ей этот день провести дома и никуда не выходить. Моя жена Катя, естественно, осталась вместе с Аней. Меня же мои девушки отпустили на «выгул», и я решил доехать до Никеля, осмотрев несколько интересностей по дороге.
Погода в этот день разительно отличалась от вчерашней. Было ясно, ветрено и довольно тепло.
Я выехал из Мурманска в направлении границы с Норвегией примерно в 9 утра. Первую остановку я запланировал в поселке Печенга.
На пограничном посту до меня немного докопались пограничники. Видимо, одиночки, типа меня, вызывают у них подозрения. Погранец долго изучал мой паспорт, выспрашивал, что именно я хочу посмотреть в Печенге и Никеле. А напоследок спросил у меня, вернусь ли я сегодня, взял у меня мой номер телефона и пропустил через шлагбаум.
Вскоре я приехал в Печенгу. Это – небольшой поселок с множеством размещенных здесь военных частей. С 1920 по 1944 годы он принадлежал Финляндии и назывался Петсамо.
Прямо на въезде здесь находится один из объектов, который я хотел посмотреть – мемориальный комплекс «Холм Славы».
Т-34-85, выкрашенный в белый цвет, смотрится отлично. Вообще мемориал мне очень понравился.
Прямо за ним находится, как я понял, единственный храм в Печенге - церковь 116-ти Преподобномучеников Печенгских. Открыт он был в 2015 году, на месте сгоревшего деревянного Свято-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря.
А монастырь отстроили заново. Теперь он в соседнем поселке Луостари. И опять деревянный.
Проехав около двух километров вглубь поселка, я подъехал к Русско-немецкому мемориальному кладбищу "Земля единения". Это кладбище, расположенное на огромной территории. Здесь захоронены как останки наших, так и немецких солдат, и офицеров, погибших в боях здесь. И есть 2 мемориала. Вот мемориал советским бойцам:
и немецким:
На мой взгляд, уважительное отношение к побежденному противнику (а установка подобного мемориала говорит именно об этом) – это правильно. И именно этот мемориал должен служить уроком потомкам тех людей, которые пришли к нам как враги и остались на нашей земле навсегда.
Осмотрев кладбище, поехал на выезд из Печенги. Не смог не сфотографировать совершенно замечательное название речки.
Выехав из Печенги, практически сразу уткнулся в глобальный, километров на 40 ремонт дороги с реверсами и прочими сопутствующими «удовольствиями».
Закончился этот ремонт уже за Заполярным.
Примерно через час я подъехал к городу Никель. Вид с горы, где проходит дорога, одновременно красивый и страшный.
Природа здесь принесена в жертву человеку.
Я проехал Никель мимо - заеду в него на обратном пути. А сейчас я еду к водопаду Шуонийоки, расположенному в 8 километрах от города на одноименной реке. Прелесть этого небольшого водопада в том, что к нему можно подъехать почти вплотную. Пешком остается пройти около 100 метров.
Водопад небольшой, но мне понравился.
На обратном пути к Никелю, остановился на берегу озеро Куэтсьярви, сфотографировал вид на город. Неплохой вид получился.
Через 10 минут, «прорвавшись» через очередных "укладывателей" асфальта, я въехал в город Никель.
Начало строительства города было положено еще финнами в 1935 году. Ими же был основан металлургический комбинат «Петсамон Никкели». После войны разрушенное предприятие быстро восстановили и в 1946 году горно-металлургический комбинат «Печенганикель» дал первую продукцию. Название городу дал химический элемент с номером 28 – Никель, месторождения которого находятся неподалеку.
В настоящее время в Никеле проживает около 11000 человек, а градообразующим предприятием по-прежнему является горно-металлургический комбинат «Печенганикель», на котором работает более 2200 человек. Продукцией этого предприятия является файнштейн - обогащённая медно-никелевая руда.
Город показался мне чистым и опрятным.
Много памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
Встречаются дома необычной архитектуры – может, еще финские.
На одном из домов увидел вот такой мурал.
В Никеле есть интересный памятный знак месту пересечения трех границ - России, Норвегии и Финляндии. Это место находится примерно в 65 километрах юго-западнее города.
Правда, такое впечатление, что этот памятник сейчас нуждается в ремонте.
Осмотрев город, я практически вплотную подъехал к ГМК. Такого рода предприятия производят на меня двойственное впечатление. С одной стороны – этот мощный техногенный объект по-своему красив. С другой – по воздействию на природу – страшен.
Проехав немного по технологической дороге, посмотрел на комбинат с другой стороны.
Дальше по этой дороге я не поехал, а минуя пожарную часть,
поехал к выезду из Никеля через город.
Заполярный – молодой город. Первое поселение здесь было заложено в 1955 году при строительстве Ждановского горно-обогатительного комбината на базе недалеко расположенного Ждановского медно-никелевого месторождения. В 1963 году Заполярный стал городом. В настоящее время в городе проживает около 14000 человек. А основными градообразующими предприятиями являются Кольская горно-металлургическая компания и уже известный нам комбинат «Печенганикель».
На мой взгляд, Заполярный выглядит более депрессивно, чем Никель. Дома здесь более однотипные – пяти- и девятиэтажки, выглядят они более обшарпано. Дороги тоже хуже, чем в Никеле.
Проехавшись по городу, на выезде заметил установленную на горе морскую пушку. Подъехал к ней. Поставить машину без нарушения ПДД возле этого мемориала совершенно невозможно, поэтому я встал на «аварийке» так, чтобы по возможности не мешать движению. Мемориал интересный, посвящен освобождению территории, где потом построили город Заполярный.
Но состояние у него очень «не очень». Надеюсь, что «дойдут руки» и до этого памятника.
Моя экскурсионная программа закончилась, и я поехал в сторону дома. Самая нудная часть – многокилометровый участок ремонта с реверсами до Печенги. А дальше началась очень красивая дорога. Возле обочин стоит много машин – сезон сбора морошки здесь в полном разгаре.
Моя экскурсионная программа закончилась, и я поехал в сторону дома. Самая нудная часть – многокилометровый участок ремонта с реверсами до Печенги. А дальше началась очень красивая дорога. Возле обочин стоит много машин – сезон сбора морошки здесь в полном разгаре.
Тундра, все-таки, очень красива.
Утром, встав пораньше и позавтракав, быстро загрузились и, закинув ключи от квартиры в почтовый ящик, поехали на выезд из Мурманска.
До свидания, Мурманск!
Нас ждет Петрозаводск. До него – 930 километров.
Проехав 20 километровый ремонт под Мурманском, поехали побыстрее, уж больно большое расстояние нам сегодня надо проехать.
По дороге мы заехали в Кандалакшу, в так полюбившийся нам рыбный магазин «Пикник». Закупились и рыбой, и консервами.
В Кандалакше мы еще хотели осмотреть железнодорожный вокзал. Вокзал здесь деревянный, построенный в 1916 году. Выглядит очень приятно.
Примерно в 14.30 устроили себе обед. Для этого съехали с трассы на один из глухих боковых съездов.
Около восьми часов вечера заехали в деревню Сопоха. По дороге на север мы узнали, что именно сюда переехало любимое нами кафе «Рыбка».
На стоянке перед кафе было полно машин, а в самом кафе – небольшая очередь. Значит, все в порядке, бизнес идет. Кафе заметно выросло и в размерах, и в сервисе. Накупили себе и в подарок вкусных местных консервов и пирожков в дорогу.
По стоянке бегал вот такой дружелюбный пес.
Дальше поехали до Петрозаводска уже без остановок. Подъехав по нужному адресу, встретились с хозяйкой квартиры и получили ключи от квартиры.
Квартира была на 9-м, последнем этаже в новом жилом комплексе недалеко от автовокзала. Машину поставили во дворе. Частично разгрузив вещи, поднялись в квартиру. Здесь было чисто и очень уютно. Сложилось такое впечатление, что хозяева живут здесь и уехали ненадолго, а не то, что эта квартира сдается. В общем, нам очень понравилось. А еще нам досталась шикарная лоджия, с которой мы смотрели на ночную грозу.
Поужинав, упали спать. Завтра нас ждет Петербург.
Утром, после завтрака, быстро собрались и, выставив в навигаторе конечную точку – Санкт-Петербург, тронулись в путь.
Первым пунктом остановки сегодня стал Часовенный столб, являющийся указателем поворота на Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.
Столб этот был установлен в 2006 году, в честь пятисотлетия монастыря. Я много раз проезжал мимо него и вот, в этот раз остановился, чтобы осмотреть его. В общем-то – красиво.
Примерно через полчаса съехали с трассы в город Лодейное Поле. На месте этого города издавна находились селения, основным промыслом жителей которых являлось строительство кораблей. Привлекло это место и Петра I. Огромные сосновые леса, являющиеся лучшим материалом для строительства кораблей, а также близость полноводной реки Свирь, позволяли построить здесь большую верфь. Строительство Адмиралтейства (верфи) началось в 1702 году под руководством А.Д. Меншикова, а уже в конце лета 1703 года со стапелей верфи, получившей название Олонецкой, сошел первый корабль Балтийского флота – 28-пушечный фрегат «Штандарт». В 1785 году поселению, сложившемуся возле верфи, был присвоен статус города. Именно с этого времени ведет отсчет своих лет город Лодейное Поле. В настоящее время это довольно большой город, в котором проживает почти 19000 человек.
Прямо на въезде в город находится очень интересный храм – церковь Николая Чудотворца. Она выполнена в форме, напоминающей парусный корабль.
Место для строительства церкви было выбрано историческое – именно здесь находилась историческая Олонецкая верфь. К сожалению, церковь еще не достроена.
Доехав до центра города, оставили машину на стоянке возле сквера Корабелов и прогулялись пешком.
В сквере много интересных памятников.
Памятник в честь 200-летия открытия Антарктиды.
Памятная стела, установленная в 1832 году, на месте, где был дом, в котором жил Петр I при строительстве Олонецкой верфи.
Памятник 16 добровольцам, которые первыми форсировали в этом месте реку Свирь и удерживали плацдарм, вызывая огонь на себя. Из этих 16 человек 12 погибли.
Стела, посвященная строительству Олонецкой верфи в 1702 году.
Из сквера открываются очень красивые виды на реку Свирь.
Судя по грузу корабля – бревнам - лес здесь, как и 300 лет назад, «в цене».
Пройдя дальше вдоль берега по скверу, осмотрели мемориал, посвященный солдатам Карельского фронта, удерживавшим эти рубежи в течение 1000 дней.
Есть в этом парке и памятник воинам, погибшим в конфликтах в Афганистане и Чечне – «Черный тюльпан».
Осмотрев памятники, подошли к очень красивой церкви Петра и Павла, построенной в 1998 году.
Несмотря на «новоделистость», эта церковь меня «зацепила». Как-то очень красиво и ярко она выглядит.
После осмотра всего этого, подъехали к памятнику 300-летию Лодейного поля. Однако, сейчас здесь смотреть вообще не на что. Идет его реконструкция.
Осмотрев город, заправились на «Сургутнефтегазе» и выехали обратно на Р-21.
Следующим местом, которое мы хотели посмотреть, было начало «Дороги Жизни» в поселке Кобона на Ладожском озере. Для этого свернули с Р-21 перед деревней Дусьево направо. До Кобоны здесь чуть больше 20 километров. Дорога хорошая, асфальтовая, проходит, в основном, по дачным поселкам. Примерно через 20 минут оказались на месте. Первым делом, я осмотрел небольшую, но очень красивую церковь Николая Чудотворца, построенную в 1861 году.
Как-то даже не ожидал встретить такую красоту здесь.
Осмотрел здание музея "Дорога Жизни. Кобоно-Кареджский порт". И обелиск, посвященный «Дороге Жизни».
Музей, к сожалению, был закрыт, а здание очень приятное.
После этого поехали обратно. К сожалению, я совсем забыл, что здесь, на самом берегу Ладоги, есть еще один мемориал в виде «полуторки» поднятой со дна озера. Ну, ничего не поделаешь. Будет возможность – еще вернемся.
По дороге к трассе остановились около очень фотогеничной «заброшки» - Церкви Николая Чудотворца в Вероле, построенной на средства коменданта Петербургской (или, как ее назвали позднее - Петропавловской) крепости, Максима Константиновича Крыжановского в 1838 году.
К сожалению, эта церковь разрушается и надежды на ее восстановление, по-моему, нет.
Выехав на Р-21, пересекли ее и подъехали к памятнику неизвестному шоферу. Он представляет собой монумент в виде фронтовой «полуторки» и камень с посвящением.
Памятник необычный, состояние у него – отличное.
Осмотрев его, поехали дальше, в сторону Петербурга. Мы очень хотели успеть посетить крепость «Орешек». Заехав в Шлиссельбург, поставили машину на стоянку и поспешили за билетами на корабль, перевозящий посетителей к крепости. Слава Богу, успели! Купили билеты и стали ждать нашего кораблика. Билеты недешевы. Взрослый – 300 рублей, школьный – 200 рублей. Плюс обязательное ношение масок и перчаток на корабле.
Примерно через 15 минут подошел наш корабль. Зашли на него, заняв очень приятные места на корме. Все пассажиры были в масках.
Вскоре наш корабль отошел от причала и направился к крепости. К сожалению, плыть очень недолго. А виды, открывающиеся с корабля на крепость в это время великолепны.
Примерно через 10 минут мы высадились на причал у крепости.
Здесь очень красиво. Темно-синяя вода Невы и Ладоги контрастирует с ярко-зеленой травой и выглядит все это просто здорово.
Отстояв небольшую очередь на вход, купили входные билеты (взрослый – 250 рублей, школьный -150 рублей) и вошли в крепость.
Крепость «Орешек» - старинная русская крепость, расположенная на Ореховом острове, в самом истоке Невы. Остров отстоит от обоих берегов на 400 метров. Основана крепость была еще новгородцами, в 1323 году. Тогда она была еще деревянной. Крепость подвергалась многократным атакам шведов и в 1348 году крепость впервые была ими захвачена. Правда, ненадолго. В 1349 году ее отбили обратно. В XV веке крепость была перестроена в камне и стала первой многобашенной крепостью на севере России. Дальнейшие многочисленные атаки шведов не приносили удачи, а неудачная осада со штурмом в 1582 году вообще привела к заключению мира в Ливонской войне. Так продолжалось до 1611 года, когда шведские войска в количестве 5000 человек под командованием графа Якоба Понтуссона Делагарди осадили «Орешек» с гарнизоном 1300 человек. Шведы решили взять крепость измором. Осада продолжалась почти год и, несмотря на героизм защитников, 12 мая 1612 года крепость сдалась. Из обороняющихся осталось в живых только 100 человек.
Крепость стала шведской на 90 лет. Они переименовали ее в «Нотебург» – «Ореховый город». За все время владения крепостью шведы восстановили крепостные стены и построили одну башню (эта башня сохранилась до сих пор и называется «Королевская»).
Уже при Петре I, во время Северной войны, в 1702 году крепость «Нотебург» была осаждена русскими войсками под командой русского военачальника Бориса Петровича Шереметева и после многодневной бомбардировки захвачена в ходе жестокого штурма.
Вот как выглядел этот штурм.
Картина «Штурм Нотебурга» А.Е. Коцебу 1846 год.
Петр I, принимавший личное участие в штурме в качестве бомбардира, переименовал крепость в «Шлиссельбург» - город-ключ, намекая на то, что эта крепость стала ключом для открытия Балтики для России.
Можно сказать, что на этом боевая история крепости прерывается до начала Великой Отечественной войны. С 1723 года, с появлением Кронштадта, крепость утратила свое военное значение и стала тюрьмой.
В 1941 году крепость «Орешек» оказалась на переднем крае обороны советских войск. За 2 года боевых действий немецкие войска, практически полностью разрушив крепость, так и не смогли ее захватить.
В крепость мы зашли через Государеву башню.
Можно сказать, что на этом боевая история крепости прерывается до начала Великой Отечественной войны. С 1723 года, с появлением Кронштадта, крепость утратила свое военное значение и стала тюрьмой.
В 1941 году крепость «Орешек» оказалась на переднем крае обороны советских войск. За 2 года боевых действий немецкие войска, практически полностью разрушив крепость, так и не смогли ее захватить.
В крепость мы зашли через Государеву башню.
Эта башня с входными воротами и подъемным мостом. Вход имеет «Г»-образную форму. Это было сделано с целью затруднить использование стенобитного «тарана» в случае падения первых входных башенных ворот. Внутри башни очень мало места, и установить там тяжелый таран для пробития вторых ворот было невозможно.
Прошлись по территории крепости. Посмотрели на остатки казарм, построенных по проекту Д. Трезини.
Увидели потаенные, практически не видные снаружи крепости водные ворота.
Зашли в бывшие тюремные помещения – очень неприятное место, и вышли на берег Ладоги.
Здесь дул сильный ветер. Потрясающий вид!
Посмотрели на построенную шведами Королевскую башню.
Она отличается от русских башен иной кладкой и толщиной стен. В русских башнях стены толщиной 4 метра, а здесь целых 6 метров. Обойдя крепость практически по кругу, купили билеты и поднялись на крепостную стену. Ветер здесь был еще сильнее.
Спустившись, прошли мимо руин церкви Рождества Иоанна Предтечи, построенной в 1831 году. Она была практически полностью разрушена во время обороны крепости от немецких войск в 1941-1943 годах.
Осмотрели памятник солдатам Советской армии, оборонявшим крепость, во время Великой Отечественной войны.
Хороший памятник.
Вдоволь нагулявшись по крепости, мы поспешили на причал – крепость уже закрывалась.
На причале была большая очередь. В первый кораблик мы не влезли – пускали только по 20 человек, поэтому уплыли на втором.
Крепость «Орешек» нам очень понравилась. Сочетание мощных укреплений и природной красоты Ладоги – великолепно.
Высадившись на берег, подошли к памятнику Петру I, установленному здесь в 1957 году в честь 250-летия основания Петербурга. Здесь этот
памятник очень к месту.
Завершая осмотр достопримечательностей Шлиссельбурга, подъехали к храмовому комплексу из двух церквей - Собора Благовещения Пресвятой Богородицы, построенного в 1762 году, с великолепной колокольней
и Никольской церкви, возведенной на средства купца И.Ф. Антонова в 1770 году.
Реставрация всего комплекса близка к завершению, что очень радует.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru