Проехали мимо Красных ворот. Тут опять сувениры, опять толпы народа, опять пыль столбом.  

Красный оттенок скалам придаёт большое количество  руды с высоким содержанием ртути. Когда-то скала была сплошным массивом, но при прокладке Улаганского тракта, её взорвали, сделав проход.

Должен сказать, что наш «Рафик» был, наверное, самой медленной машиной на маршруте, т.к. все машины ехали на «бубликах» -шинах с высоким профилем. У нас же были интересные, но не очень практичные колеса с профилем резины, близким по толщине к «изоленте» (относительно моделей шин для SUV, естественно). 

Кроме этого, такие пыльные тряские грейдеры – это точно не родная «стихия» Рав4 IVпоколения. Несмотря на отличные анатомические сиденья, с очень хорошо выверенной  длиной сидушки и развитой боковой поддержкой, в этом Раве довольно жесткая  подвеска, безжалостно чеканящая водилу между ремнем безопасности и сиденьем на разбитых дорогах. Какой собственно и является дорога от Акташа в Чулышманскую долину. Все-таки это больше «шоссейный» автомобиль.С дороги попадаются интересные виды. Горная дорога идет вдоль обрыва.

Но покрытие ее, мягко говоря - дрянное... Камни, гребенка, пыль висит коромыслом.  

Еще немного и мы встали на площадке перед долиной Чулышмана.

Осмотрелись .  Что касается самого каньона, то он , безусловно, очень красив. Вот прямо очень-очень!

Можно было ожидать еще большего «вау-эффекта», если бы до поездки сюда не был осмотрен Сулакский каньон в солнечном Дагестане в прошлом году. Все-таки тот каньон очень большой и запоминающийся. Аналогов ему, пожалуй, нет. Но все равно, долина р.Чулышман выглядит довольно живописно. Глубина каньона приличная - около 500метров.

Снизу видно, как бежит по дну каньона горный Чулышман,  а когда  подходишь к краю, захватывает дух.

Тут же открывается вид на перевал Кату-Ярык.

Желание побывать на Алтае и спуститься по этому легендарному склону появилось после прочтения отчетов  

других путешественников . Мечты должны сбываться. Не скажу, что это было прям идеей "фикс", но вот прошло  

несколько лет и вот я тут, спустился и поднялся в этот перевал на собственном автомобиле.

Кату-Ярык представляет собой спуск в долину реки Чулышман, протяжённостью 3,8 километра, включающий 9 поворотов, проложенный по склону горы. Он является единственной автомобильной дорогой, связывающей Чулышманскую долину с остальным Алтаем, и единственный способ доехать на автомобиле до южного берега Телецкого озера (дадее-ЮБТО). Появилась эта дорога недавно — в 1989 году. До этого попасть в долину Чулышмана и на ЮБТО  можно было только либо  по озеру, либо конными тропами. Угол уклона перевала 63°, средний уклон дорожного полотна — 10°. Покрытие — грунт, камни.

А ведь мог быть образоваться, например, какой-нибудь «лысый» лес с дохлыми деревцами, речка - «вонючка», на которую даже взгляд не упадет. А тут такая «лепота- красота»!

Когда мы планировали маршрут поездки сюда, вопросов  «ехать или нет?» ,  «спускаться или не спускаться?» , даже не стояло. Решили однозначно спускаться. А поскольку туда  и сразу обратно ехать не хотелось - на долину Чулышмана мы выделили максимум времени из всех объектов в Республике Алтай. Садимся в машину и начинаем спуск, предварительно услышав примерно схожие причитания  парня на новеньком КИА Соренто из Кемерово, что приходится «убивать» тут только что купленную новую машину.   Покрытие на перевале тоже плохое - много камней и ям. Трясет тут действительно нещадно,  даже когда едешь со скоростью пешехода. На одном из «поворотов» вся колонна, движущаяся вниз, включая нас, застряла. Ждали пока наверх заедут два Камаза.  Разъехаться со "встречным трафиком" можно только на площадках поворотов. 

Места для разъезда было не очень много, второму экипажу пришлось сдавать назад, но все  разошлись «с миром». Нижнее «колено» перевала самое крутое. Не знаю, как наверх заезжают переднеприводные авто, по мне это практически нереально. Хотя в ю-тубе есть видео, в которых народ заезжает. Кто-то говорит, что надо приспускать колеса, заезжать задом, но, по-моему, это как пить безалкогольное пиво.  Кому что нравится, конечно. Ну, т.е.,  результат действия может и будет одинаковым, а удовольствие от процесса – так себе.

И вот спустя 15 минут «мучений» мы оказались на дне каньона. 

Дорога внизу опять традиционно плохая. Камни, «гребенка», ямы.

Едем вдоль берега реки. 

 Тут уже очень красивая природа.

Так, не спеша, мы доползли до базы «Каменные грибы».

По местному времени это было уже в 18-30.  Тут у нас был забронирован домик с удобствами (раковина и унитаз были в доме под крышей).

Электричество на базе  от солнечных батарей, дома свежие, отапливаются дровяной печкой.  Для готовки же с собой предусмотрительно взяли  горелку-плитку.  Рядом с домом стоит открытая беседка, где можно поесть сидя за столом на открытом воздухе.

Должен сказать, что эта база все – таки на голову выше по удобству,  «свежести», комфорту, и инфраструктуре чем избушки в парке Паанаярви в Карелии.

Там вообще никакой «цивилизации»  и пятую точку приходится образно говоря подтирать лопухом, а домики в таком состоянии, что ветер дует через все щели.  Тут же, по сравнению с Паанаярви, просто многозвездочный отель.

Мы же, когда планировали спуск сюда, по незнанию исходили именно из условий, как в Паанаярви. Поэтому «запаслись» топорами, фонарями, крупами, закусками, и прочими прибамбасами по «полной программе», взяв с собой опять фактически все, что  можно. Для полного набора не хватало разве что пил и унитазов. Слава богу, из этого потребовались только припасы и плитка. В общем, тут  вышел явный перебор с вещами. База же эта была выбрана специально, т.к. здесь самая близкая точка переправы на Каменные грибы и довольно близкое расположение к точке высадке на маршрут к  водопаду Учар.

Перекусили и прошлись, осмотрели окрестности.

Природа на закате тут довольно красивая. 

Как сама река, так и окружающая степь.

Солнце село, и мы пошли в домик. Завтра нас ждал уже действительно весьма интересный день.

9.08.20 День девятый.  База Каменные грибы-Водопад Учар. «На дальних берегах»

В этот день обещали очень теплую погоду без осадков, и мы решили посвятить его полностью походу на водопад Учар. Чульчинский водопад (второе его название) является самым большим в регионе. Однако реально это скорее не водопад, а «водоскат» , т.к. падение воды в нем не с отвесного, а с крутого уступа. Водопад находится на территории Алтайского заповедника, в 11 километрах от места впадения реки Чульча в реку Чулышман. Водопад- одно из немногих мест, доступных к посещению туристами, т.к. заповедник - это особо охраняемая природная зона. Ну и как было не посмотреть на такое чудо? К тому же мы были уже «закаленные в боях» на тропах в Паанаярви, «Оленьих ручьях»,  прочих Чегетах и нам не казалось сложным пройти каких-то 11 км в один конец  до заветной точки. Возможно, я уже говорил, но все же повторюсь:  даже на даче мы проходим, просто гуляя,  около 18-20 км за день.

Проснулись достаточно рано, позавтракали, собрали рюкзак, одели подходящую обувь (лучше идти в кроссовках с цепкими подошвами, или в военных «берцах», т.е. плоская подошва КРАЙНЕ не желательна) и поехали в сторону турбазы «Учар» где организована переправа на соседний берег  Чулышмана, откуда начинается маршрут на Учар. Оплатили услуги лодочника, (500 рублей туда и обратно) который перебросил нас на другой берег. 500 это в оба конца. Для всех. Мы же отдали 500 в одну сторону и 500 обратно, и только потом  у местных узнали, что 500 обычно лодочник  просит за переправу сразу в обе стороны, но поскольку  тут мы впервые, лодочник решил подзаработать. Или, говоря по простому,  н....ть.

 Высадились на равнине мы в районе 9-20 утра по местному времени.

Погода выдалась очень жаркой, в тени было градусов 25, а на солнце, наверное, и все 30.  Тут же стоит сразу отметить две ошибки: 1)выходить надо было как можно раньше, чтобы минимизировать ходьбу по солнцепеку, т.к. маршрут на 99% идет по открытой местности и солнце печет нещадно. Лучше всего выходить часов в 6 утра.  Головные уборы надо использовать обязательно. 2) Брать с собой только самое необходимое. Начитавшись отзывов сильно пугливых путешественников в интернете, мы набили рюкзак очень туго, положив туда, как говорится в крылатом, устоявшемся выражении, буквально все: «от  батонов, до г..ндонов».  Это привело к тому, что в конце маршрута нас шустро обходили на каждом повороте юные девушки, которые шли сюда налегке: без преувеличения,  в одних трусах, тапках, лифчиках, по пути делая селфи и затем заливая свежие фотки сисек  в «инстаграм».   Я же тащил на себе рюкзак, весом почти  как половина веса моей жены, который к концу этой тропы готов был просто сжечь/ вышвырнуть с обрыва в р.Чульчу  вместе со всем его содержимым. Иными словами, Учар - это не перевал Дятлова, не Эльбрус, и т.п , чтобы  тащить сюда такие тяжести.  Это просто дорога. Пусть и неровная. 3)Использовать правильную обувь.  По пути попадаются осыпи, порою весьма «засадные». Можно скатиться в речку. 

В начале маршрута у нас еще  была, как говорил один небезызвестный рок-музыкант, «бодрость духа» (с),  мы быстро дошли до входа в Алтайский заповедник, где стояла палатка смотрителей,  оплатили рекреационный сбор (около 100р с человека, если не ошибаюсь) и пошли дальше.

Дорога начала портиться, и стала идти вдоль обрыва над речкой. 

 Порой тропа была весьма узкая.

На маршруте попадались достаточно «засадные» места, где надо быть предельно внимательным.  А именно: 

1)переход через ручьи по проложенным деревьям.

2)Переход по узкой тропе вдоль насыпи над обрывом над Чульчей

3) переход по металлическим скобам по скале через ручей

Последнее место является настоящим «пугачом-фильтром»: некоторые люди читают отзывы, и боятся идти к водопаду.

Хотя ,честно говоря, именно оно не вызвало  у нас особых затруднений.

Гораздо сложнее показалось  перейти со всем нашим «пудовым» обмундированием через ручей по сброшенным жердочкам – пришлось сильно повозиться с переброской на другой берег тяжелого рюкзака  со всей избыточной  поклажей.

Отсюда еще раз повторяю главный совет путешественникам: не берите лишнего груза с собой!

Часто приходилось пробираться через завалы камней. 

Мы дошли до берега Чулышмана, ударили в «колокол» - лодочник приплыл и перебросил нас на наш берег. Добравшись до машины , мы  переобулись и поехали на нашу базу. На поход к Учару ушел весь день. Шагомер показал 21 км, хотя включил его я уже на входе в заповедник. Реальных же там, скорее всего, 22 километра.

Готовить сил и времени уже не было - в этот день очень выручили припасенные на "черный день" Дошираки.  Съели их и легли спать.

10.08.20 День десятый.  База Каменные Грибы-Каменные грибы- Коо и окрестности. «Каменные грибы»

Сон был довольно тяжелым - я лежал и всю ночь крутил ногами «велосипед» : ).  Для полноты картины не хватало еще горящих спичек – было бы, наверное, как в армии. Тот, кто служил - тот поймет о чем я. Ноги просто гудели- хоть отрезай. Утром встали опять рано. Т.к. сегодня обещали не очень ясную погоду, на этот день была запланирована короткая вылазка – на Каменные Грибы. Забегая вперед скажу, что по сравнению с вылазкой на Учар- это все равно, что  легкая прогулка  до туалета в квартире по малой нужде утром. С Учаром ,я  полагаю , может сравниться разве что поход на гору Нуорунен в Карелии с ночевкой. До сих пор очень жалею, что не сходили  туда в 2018 году.

Но вот мы позавтракали, и отправились в сторону переправы.

 Опять причалили на другом берегу, заплатив лодочнику.  Погода была пасмурная,  но без дождя. 

В общем, то, что надо. На Грибы проложены две тропы- одна более пологая , но длинная, другая более крутая и короткая. Длинную дорогу мы сразу даже не заметили,   поэтому «поперли» прямо в гору. 

Виды на долину отсюда весьма неплохие.

Сложностей с подъемом не возникло и спустя несколько минут мы были у грибов.

Я поднялся к «шапкам» и посмотрел грибы более детально.

Заключение:  это логичный по своей сути объект, образовавшийся за счет выветривания  горных пород.

При том, что сюда еще часто летают на вертолетах, наверное, потоки воздуха от лопастей еще вносят свой вклад в разрушение «ножек» под камнями.  Скоро это всё рухнет :)

Путь назад тоже не вызвал никаких затруднений.  Залог успеха – правильная обувь ( на жене и ребенке были цепкие кроссовки, на мне – военные «берцы» с  очень «суровой»,  жесткой и «зубастой» подошвой).  Спускаться решили по длинной тропе.  И вот, через  20 минут мы были уже у Чулышмана.  Весь поход «на грибы» включая переправы и осмотр занял 2 часа. Короче  говоря, «семечки».  

Вернулись на базу, перекусили, и решили прокатиться вдоль Чулышмана по долине. Доехали до Коо, осмотрелись. 

Места тут довольно «глухие», а село очень старое. Даже табличка висит с древней датой. 

Хотя в селе даже есть церковь.

Но видно, что живут тут очень скучно и бедно. Магазины закрыты , народа на улице почти нет.  Поехали дальше. Виды тут очень эфектные.  Решили сильно не углубляться, но все-таки доехали до моста через  р. Башкаус перед поселением Кок-Паш. 

Тут уже совсем дикие места

 Лишь изредка попадаются проезжающие машины туристов.  Еще пофотографировали окрестности.  

Это место мне очень понравилось

Лепота:

Возможно, имело смысл попробовать заранее проработать вариант возврата по  Телецкому озеру на пароме , который ходит с южного берега  на Иогач, но мы решили, что это будет не очень «спортивно». Кроме того в Кош-Агачском районе нас интересовало еще несколько мест, которые предстояло осмотреть. Так что Телецкое озеро отложим на другой раз.  Например, если поедем в сторону Байкала. В 6 часов вечера мы вернулись  на нашу базу,  поужинали, подъели остатки продуктов, перебрали сумки и начали собираться к отъезду.  

Напоследок еще прошлись по окрестностям базы, вышли к реке, прошли по степи.

К вечеру пошел сильный дождь. 

Все-таки мы все рассчитали очень правильно и грамотно, т.к. смогли посмотреть интересующие достопримечательности в хорошую погоду. Спать легли пораньше, т.к.  вставать надо опять рано.

11.08.20 День одиннадцатый. Каменные грибы-Кату-Ярык-Акташ-Кош-Агач-Акташ. «Горизонтальный предел»

Сегодня предстоял отъезд обратно из Каменных грибов. Проснулись в этот день очень рано, примерно в час ночи по Московскому времени (т.е. в 5-00 по местному) быстро собрались, и поехали в сторону перевала. Идея была выехать из долины до основного потока машин, чтобы без проблем подняться на Кату-Ярык.   На базе еще все спали. Мы первыми открыли въездные стальные  ворота и поехали. 

Солнце только встало.  Доехали до перевала , и без остановки начали  его «штурмовать». 

Коробку перевел в режим “Sport”, и поехал. Первый участок до поворота достаточно крутой, периодически срабатывала система стабилизации. За нами шел Ленд Крузер 100 , и ему этот подъем был совсем как “слону дробинка».   В итоге за 20 минут мы поднялись на вершину. 

Остановились на площадке сверху, осмотрелись еще раз напоследок.

 Тут, кстати, к  нам подошел владелец такого же «Рафика», поинтересовался, как мы заехали, какой мотор, какая коробка. Поделились ощущениями  и поехали дальше.

 Время 8-40. Проехали мимо знаменитых Пазырских курганных могильников. Даже не стал тратить время на остановку. С виду - просто куча щебенки как на даче при заливке плиты парковки.  

Поехали дальше. Заехали в  Балыктуюль.

 Сегодня погода опять пасмурная, но дождя снова нет. 

Опять нам везет. Вообще в этой поездке очень везло с погодой: зонтиками мы в ней не воспользовались.

В Улагане в 11-00 заехали в Мария-Ра, пополнили запасы провизии и перекусили.  Добрались до Улаганского перевала (около 2100 м над у.м). 

Решили осмотреться, т.к. на пути в долину Чулышмана не останавливались тут.

Виды здесь достаточно живописные. 

Дорога после перевала опять портится - дыры, ямы. Грейдером покрытие не прокатывали уже давно. Тем временем топливо в баке почти закончилось. Но мы рассчитали все «тютелька в тютельку». Осматриваем еще раз Красные Ворота перед Акташем, 

и «на лампочке» почти с сухим баком вкатываемся на АЗС рядом с гостиницей «Расул». 

В 14-00 заправляем полный бак, идем оформляться .Остановились опять в том же домике, в котором ночевали в прошлый раз.   Перекусив и сбросив сумки, не теряя времени, садимся в машину и мчим в сторону Кош-Агачского района. Время  около 3 часов дня.

Нас интересовало место, которое довольно легко находится на Гугл-Картах.  Забиваем в навигатор точку  с названием марсианские пейзажи (Чаган-Узун)  и стартуем налегке в сторону монгольской границы. Сразу же за Акташем видно заснеженные вершины северочуйского хребта, (Актру 4044 м и Куркурек 3982м.)

Пожалуй, это самые красивые на Чуйском тракте.

Остановились пофотографировать. На въезде в Кош-Агачский район раньше висела табличка об ограничении въезда из-за короновируса, но несколько дней назад ее сорвали. 

Въезжаем в зону Курайской степи. 

Пейзажи за окном прямо радуют. Еще останавливаемся.  И вот вскоре мы доехали до поворота в районе д. Чаган-Узун. Сворачиваем на мост. На горизонте видны горы, а  за ними Чуйская степь. 

Место, в котором она находится, приравнено к районам Крайнего Севера – т.е. с засушливым летом и очень суровой зимой. Наверное, ветер тут просто пронизывает до костей. А мы едем к «марсовым пейзажам». Дорога отлично гуглится, поэтому описывать ее подробно не буду. Грунтовка накатана нормально- доедет почти любая машина, разве что кроме совсем плоских «спорткаров». 

Есть засадные места вроде небольших луж, больше сложностей тут никаких нет.

Останавливаемся, ставим машину на платной стоянке (100 руб, еще один вид «бизнеса»  местных «парикмахеров», «стригущих» туристов). И идем смотреть. Честно говоря – ожидал большего.   Народу очень много.

Мне это место напомнило смесь  горы Большое Богдо в Баскунчакском заповеднике

и видов на склоны гор от храма Гарни в окрестностях Еревана.

Вот наиболее точная комбинация,  описывающая этот объект. «Хитрый» цвет гор объясняется наличием примесей химических элементов в почве склонов. FE2O3 - дает красный цвет, марганец- розовые и сиреневые тона, и проч. При соединении этих всех элементов образуется цветная палитра оттенков. Больше ничего не расскажу, т.к. по химии было всегда  в районе 2-х баллов. Авансом. А так вообще почти «единица».  Мы были на месте, которое называют Марс-1. А еще есть Марс-2, но мы на него не поехали - в общем, и так все стало понятно.

Выдвинулись в сторону Кош-Агача. На въезде в город «поймали» в объектив радугу.

Это, определенно, к удаче. Въехали в город

Проехали его насквозь и остановились у таблички с обозначением начала погранзоны. 

В принципе, все ясно. Дальше ехать не стали. Таким образом , это место стало, пожалуй, так называемым «горизонтальным пределом» нашего путешествия. До границы с Монголией отсюда всего каких-то 70 км.

На въезде в город со стороны Ташанты стоят какие-то локаторы.

Чуйская степь пустынна и удивительна. 

Уже начинает смеркаться, и мы спешим в сторону нашей гостиницы Расул.

По пути еще останавливаемся в нескольких живописных местах, чтобы сделать прощальные фото. 

Все-таки Чуйский тракт действительно очень красив.

Наверное, не зря он вошел в список самых красивых дорог Мира:

https://nat-geo.ru/travel/10-samykh-krasivykh-avtodorog-mira/

Уже в темноте въезжаем в Акташ и идем в гостиницу. Завтра начинается долгая дорога домой. Однако, забегая вперед скажу, что Алтай оставил смешанные чувства. Но об этом будет в конце нашей истории, а сейчас ложимся спать.

12.08. День двенадцатый. Акташ-Барнаул. «Дорога домой»

Утром проснулись, сходили позавтракать в кафе Расул (завтрак в стоимости номера), собрали вещи и сдали домик. Погода не радовала, лил дождь. Может это и к лучшему – все-таки так морально легче уезжать. Заправились до полного бака на АЗС Расул в 9-17, и выдвинулись в сторону Барнаула.  

Какое-то время просто ехали.  

Решили еще раз остановиться у памятника водителям, перевозившим грузы по Чуйскому тракту в войну.

Поднялся на холм над трассой, через который была проложена старая дорога - Чуйский тракт именно тут проходил до реконструкции.

Еще раз полюбовались видами и помчали дальше.

Следующая остановка была у моста через Катунь , с которого виден Ининский Мост (Цаплинский).  Мост был спроектирован студентом   МАДИ Сергеем Афанасьевичем Цаплиным.  Его история весьма  интересна.  Приведу на нее ссылку:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ининский_мост

Вот так, уважаемые студенты альма-матер,   читайте,  «мотайте на ус», как надо учиться,  а не просиживать джинсы на «парах»,

 играя в «танчики».  

Без остановок добрались до перевала Чеке-Таман. 

Остановились на Семинском перевале,  закупили сувениры и подарки: магнитики, мед, орехи, чай.

Едем дальше, думая, где бы поесть. Ехали, думали, и в итоге встали рядом с отелем «Алтика», в котором останавливался в прошлом году наш партнер.

Пошли перекусить в ресторан «Орлиное гнездо», расположенный рядом и рекомендованный к посещению им же.

Зашли внутрь, и как раз пошел дождь. Перекусили. Порции большие, все очень вкусно.

Счет немного больше «трешки» на всех. В общем-то недорого. Пока ели, дождь кончился. 

Опять нам везет с погодой.  

А вот и вид из окна ресторана: 

Поехали дальше. Где-то примерно в 5 часов вечера  остановились на очередной ярмарке докупить сувениры. Дальше была заправка до полного бака на АЗС Газпром в Майме в 17-50, и мы, покинув Республику Алтай, въехали в Алтайский край. 

Опять едем мимо полей-лугов, дорога хорошая. 

Примерно в 21-30 добрались до Барнаула, 

где у нас был забронирован номер в мини- отеле на Партизанской(Партизанская ,167). Номер стоил 2708 рублей. Как мы поняли, хозяин только начал заниматься раскруткой этого бизнеса - номер свежий, чистый. Завтрак утром включен в стоимость - его приносят в номер.  Поплутали по центру города, припарковали машину под камеры на доме, заселились.

13.08. День тринадцатый. Барнаул-Новосибирск –Омск. «Новониколаевск»

Проснулись, позавтракали, сдали номер и поехали в сторону Новосибирска. Пока выбирались из города, краем глаза пытались что-то посмотреть. Чем же запомнился нам  Барнаул? Очень активной застройкой жилыми современными домами. Идет активный ввод жилого фонда, строятся высотные здания. 

Порой такие гиганты соседствуют рядом со старыми деревянными домиками, которые, наверное, в скором времени будут снесены.

В остальном это обычный город, каких множество на просторах России. Вообще все эти города уже начали здорово «приедаться»- всё,  в общем-то, в них одинаково: на окраинах-  промзоны, торговые центры, ж/д пути, в центре –церкви, деревянные домики, улица Ленина все как обычно. В общем, похоже, мы «насытились». Выехали из Барнаула, погода опять пасмурная, накрапывает дождь. Добрались до границы Новосибирской области.

 Погода начала улучшаться, тучи ушли.

Уже подъезжая к Новосибирску, думали заехать в музей ж/д техники на станции «Сеятель». Подумали и решили не заезжать, т.к. паровозы/электрички мы уже видели в достаточно большом количестве в Москве в музее около Рижского и Павелецкого вокзала. Поскольку сегодня дальше предстоял осмотр Новосибирска, и большой перегон до Омска, поэтому сильно «распыляться» не хотелось. В 11-40 въехали в город и уткнулись в пробку. Заправились на Газпроме (Бердское ш. д. 63) в 12-00. Вообще, стоит отметить,  что Новосибирск достаточно напряженный в плане трафика. Мне кажется, что это из-за того, что он не имеет полностью замкнутой окружной дороги. Т.е. если на севере весь трафик в сторону Красноярска идет в обход города, то на юг, в сторону Чуйского тракта, он идет через город/пригороды:  либо через Краснообск - Бердск, или как ехали мы сейчас - через ул. Большевистскую и Красный проспект.

В связи с ограниченным временем было решено поехать посмотреть Михайловскую набережную и центр города. Развернулись на проспекте перед мостом, с трудом нашли свободное место на парковке перед набережной. Погода радует, солнце припекает. Идем в парк «Городское начало». 

На входе нас встречает памятник Александру III и пролет моста конца 19века.

Памятник царю был установлен в парке  в 2012 году.  Установили его  в честь указа 1891 года о начале строительства Транссиба.  Тут же расположен оригинальный пролет первого ж/д моста. 

Рядом виден уже современный мост. Знаковое место.  Сама набережная показалась ухоженной – лежит плитка, все ограждения покрашены. 

Но она немного пустоватая, если сравнивать с набережной Туры в Тюмени. Там «ввалили» очень много денег в благоустройство. Но в целом в солнечную погоду пройтись по набережной Оби приятно. 

Прошлись пешком до метромоста и обратно.

Сначала думал прокатиться на метро по метромосту на противоположный берег реки, но когда увидел, что он закрытый, как контейнер,  то решил не ехать.

Хотя мост очень интересный с технической точки зрения.  Он был открыт в 1986 году и соединил станции Студенческая и Речной вокзал. Его длина 2145 метра, это самый длинный мост такого типа. Чтобы сгладить сезонную температурную деформацию конструкций – опоры снабдили роликами. Интересный инженерный объект. Вдалеке виден Бугринский мост. 

Это уже современность. На противоположном берегу раскинулся пляж.

Вроде бы все цивильно и достойно. Только похвалил набережную, и «опаньки». Как всегда.“Кушать подано” (c):

После осмотра набережной решили пешком дойти до собора Александра Невского.

Собор построен в 1899 году и является первым каменным зданием в городе.

На входе установлен очень необычный памятник императору. 

Идем дальше. Приятно прогуляться по центру пешком.  Дошли до Новосибирского государственного художественного училища . На противоположной стороне расположена Аллея Покрышкина

 и памятник ему. 

В комментариях, я полагаю, не нуждается. 

Посмотрели, и вернулись обратно к машине.

Решили перекусить, заехали в Макдональдс.  По пути посмотрели основную доминанту города – Театр оперы и балета. Он строился с 1931 по 1945 год ,  имеет купол диаметром 60 метров. Открыт был уже  после войны. Символ города. 

А вот ж/д вокзал совсем не удивил.

Вокзал он и есть вокзал. Чем-то похож на Белорусский вокзал в Москве. 

Покружили по городу, посмотрели еще «с колес» верстовой столб на площади Трубникова , установленный тут в 2003 году на площади руководителя Западно-Сибирской дороги И. Е. Трубникова. Заехали в Макдональдс, взяли еду с собой. 

Пока выезжали из города – пошел дождь. Опять повезло - все успели посмотреть до ливня. 

В 16-00 выбрались на северный обход Новосибирска и выдвинулись в сторону Омска.

Время 16-45. Пейзаж за бортом все тот же- чахлые березки, болота. По пути «туда» рассмотреть его не удалось, т.к. ехали ночью. Заправили полный бак в 19-20 на АЗС Газпром в районе Убинского на 1232 км М-51 «Байкал». В 20-40 начало темнеть. В 22-00 уже ехали  в темноте и в  в 23-30 прибыли в Омск, нашли нашу гостиницу «Грезы», в которой останавливались по пути на Алтай, заселились. 

14.08. День четырнадцатый. Омск-Тюмень-Екатеринбург . «Ойл-град»

Встали опять достаточно рано, т.к. сегодня планировали доехать до Екатеринбурга и осмотреть по пути г.Тюмень. Стартанули в 9-09,  заправились, и выехали из города. Дорога на Ишим  радует качеством полотна, солнечным небом,  

и довольно необычными чахлыми березками, торчащими из болот

До Тюмени отсюда около 500 км, но дорога реально хорошая, позволяет ехать быстро. Примерно в час дня приезжаем знакомую развилку в районе Ишима и уходим севернее на Заводоуковск. Дорога - отличная двухполоска.   

Времени прибавляется еще один час в нашу пользу, в отличие от дороги «туда». В 14-00 останавливаемся на АЗС (Газпромнефть, с.Омутинское, 166,5 км а/д Тюмень-Омск) .  Попили кофе, перекусили, заправились, поехали дальше. В Тюменской области дороги тоже отличные.  В 6 часов вечера были  на подходе к Тюмени.

В городе нас, прежде всего, интересовала набережная  р. Тура, поэтому без промедлений едем в сторону центра.

Если вкратце обрисовать впечатления от Тюмени, то можно сказать, что все похожее реально теперь увидеть в Москве в полной мере:  «выделенки» для  автобусов, знаки остановка запрещена через каждые 100 м, эвакуаторы, зеленые автобусы. 

Чувствуется почерк, уже ставшего нашим, можно сказать горячо любимым и родным, мэра Москвы. В центре все тоже благоустроено, всюду лежит плитка, отреставрированы фасады зданий. В общем ощущается, что денег вбито сюда уйма. Остановились на ул. Республики, припарковали машину, и пошли в сторону набережной. Зашли на Мост Влюбленных 

Действительно много свадеб  было  в этот день на мосту.  Нас же интересовал вид на набережную. 

Правый берег уже полностью закончен, все как и у нас в столице и даже местами «жЫрнее»- толстенные парапеты из гранита,

фонтаны,  скульптуры из бронзы ,

плитка , уложенная до линии горизонта. 

Размах поражает.  Прямо как столица отдельного государства.

Для областного центра, пожалуй, очень масштабно. Река Тура просто теряется на фоне всех этих «денежных вливаний». 

Прошлись вдоль набережной, 

пошли к машине, поехали перекусить на скорую руку в Макдоналдс. С трудом припарковали машину- кругом знаки «остановка запрещена» . Привычная история.

В «Макдаке»  без масок не обслуживают, тут все гораздо строже, чем в Новосибирске. Взяли еду с собой в машину, перекусили и поехали из города в сторону Екатеринбурга. А вот на окраинах уже не так все «вылизано». Попадается дырявый асфальт,  старые домики - в общем всё как всегда в региональных центрах.

Покрутились и выехали на трассу Р-351.  

Примерно в 20-00 часов въехали в Свердловскую область. Дорога хорошего качества - однополосные участки чередуются с двухполосными.

В 20-30 уже начало темнеть.

В 22-00 мы заправились в г. Богданович на АЗС Газпром до полного бака и поехали дальше. В 23-20 мы уже пересекли ЕКАД и въехали в город , через 20 минут благополучно финишировав  у гостиницы Урал (ул. Мичурина, стр.57). Номер тут не дешевый для такого фонда -3149 рублей за троих,  но добротный. Гостиница была явно переделана из бывшей советской. Типа «Интурист». Люблю изредка заезжать в такие места – как будто попадаешь в машину времени. Кругом дубовый паркет, толстые ковры. Прикольно. Выгружаем сумки, ужинаем, и ложимся спать.

15.08.20 День пятнадцатый. Екатеринбург- Пермь-Ижевск- Набережные Челны.   «Да придет спаситель» (С)

Проснулись рано.

Утром решили забронировать  номер в пункте назначения. Думали остановиться в Елабуге, но вспомнив, что это туристический центр, и увидев на Букинге космические цены, переориентировались на Набережные челны. «Застолбили» номер в Alliance Hotel (Набережные Челны, ул. Столбовая 44). Номер обошелся нам в конечном счете 2268 рублей. 

А пока сходили на завтрак, сдали номер и поехали в сторону  Ельцин-центра

Мы уже проезжали мимо этого места в 2015 году, но он еще строился. А сейчас все готово. Это было ключевое, единственное место к осмотру в Екатеринбурге в этой поездке. Паркуемся неподалеку и идем. В городе пасмурная погода, достаточно прохладно, дует ветер. Впрочем, таким же  «Катер» нас встречал и в прошлый раз. Привычная погода для этого города. Вообще же скажу, что это мой, пожалуй, любимый  туристический город после Питера. Когда знакомые спрашивают, куда съездить на несколько дней, если Ленинград уже «приелся», то я, однозначно, советую ехать в «Катер».

И так, президентский центр Б.Н Ельцина. 

Принимали участие в его строительстве, как вы можете видеть, исключительно достойнейшие люди)

Вот, друг президента тоже толкнул пламенную речь:

Место, безусловно, очень интересное.  Описывать словами его бесполезно –это место нужно просто посетить.  Один из обязательных к осмотру объектов в городе.  

Деревня , где собственно родился Ельцин Б.Н.

Если вкратце – музей оснащен по европейскому уровню. Интерактивные экспозиции, аудиогиды. 

 В музее 7 залов, рассказывающих о пути  Ельцина Б.Н от «низов»,

до завершения его президентской карьеры. 

Часть залов посвящена новой российской истории,

 среди экспонатов подлинные предметы быта и ушедшей эпохи девяностых. 

Однако экспозиция, посвященная первой Чеченской войне достаточно скромная. Отдельного внимания заслуживает зал-кабинет  с воссозданной реальной обстановкой, в котором работал Ельцин.  

Очень интересно «обыграны» светлый «зал Свободы»  

с окнами от пола до потолка и минимумом предметов интерьера, и зал, посвященный принятию конституции РФ,

где слышно через динамики, как  разные наши  общественные деятели по статьям зачитывают основной закон государства.

В отдельном зале представлены награды и подарки Б.Н. Ельцина.

От себя хочу сказать, что  отношение к этому политику и музею может быть разное. Это будет зависеть от положения посетителя музея в социуме в то время и сейчас, возраста, уровня образования, наконец, отношения к самой личности первого президента РФ. Но самое главное, что я хотел бы подчеркнуть:  история  любого государства никогда не может быть окрашена только в один цвет. Это касается и личностей глав государств. Тут стоит вспомнить, как яркий пример, надгробный памятник на могиле Н.С. Хрущева. 

Просто черный цвет,  или просто белый без «полутонов». Так не бывает. Так не было, и так никогда не будет.

А вообще, "каждый народ достоин своего правителя". Это совершенно точно сказано.

Эти моменты-  самое важное, что нужно вынести из изучения этой сложной науки.

 Задумайтесь над этим. Соответствует ли в полной мере эта мысль  концепции построения музея, пусть каждый читатель решит для себя сам, когда посетит его. А посетить его надо обязательно!

Мы сели в машину, и начали выбираться из города. Проехали по центру, затем мимо стадиона

, построенного к чемпионату Мира по футболу 2018 года,  вышли на тракт , ведущий в сторону Перми.  

Дорога сейчас среднего качества- много ремонтов, в 2015 году она была лучше.   Не смотря на то, что в этот день предстояло проехать не очень много, уже при выезде из Екатеринбурга меня буквально «рубило» - ночью поспал только 3 часа, т.к. ребенок плохо спал и мне не давал.   Мы заехали на АЗС Газпром в Ачитском районе на 185 км, купили капучино и заправились.  Потом был безостановочный проезд  до  Пермского края. На подъезде к Перми дорога отличного качества – магистраль с соответствующим ограничением скорости. Можно и притопить. 

После Перми –опять двухполоска. За Екатеринбургом дорога уже хорошо знакома, но усталость уже начинала настигать. В связи с этим  делаем больше остановок. В 19-50 заехали на АЗС в Нытвенском районе около д.Марчуги. Заправили полный бак, перекусили сосисками с кофе, т.к. припасы кончились.   Уже начинало темнеть, и мы въехали в Удмуртию. Весь трафик, в том числе грузовой, ушел на Воткинск, а мы поехали по старому маршруту через Игру.  Уже в темноте  в 22-34 остановились заправиться на Лукойле в с.Якшур-Бодья. Заодно протерли стекла и фары. Поехали дальше.  После Ижевска сделали еще одну остановку на перекус и дальше уже безостановочно ехали до гостиницы. 

Выбравшись на М7, поехали в сторону Уфы , проехали плотину  р.Кама, въехали в город. Приехали мы в отель в 1-20 ночи. Заселились и легли спать. Этот день почему-то оказался очень тяжелым. Это был единственный день, в который мы реально сильно устали, даже забыли в багажнике машины фотоаппарат, что с нами обычно не бывает. 

16.08.20-17.08.20 День шестнадцатый/семнадцатый. Набережные Челны- Москва. «Последний рывок»

В этот день просто ехали до дома. Итак, покидаем Набережные Челны.

 Выехали из гостиницы пораньше утром и покатили по М7 никуда не заезжая. 

Дорога уже была очень хорошо знакома нам по многочисленным предыдущим поездкам.

В 12-50 заправились на объездной под Казанью на Татнефти.

В 14-00 проехали пробку  при въезде в Чувашию. 

В 18-00 встали в пробке перед Кстово, 

которую благополучно объехали через обход по маршруту Слободское-Чернуха-Шелокша и выехали на нижегородскую объездную на юге. 

Примерно в 19-20 выскочили  на М7 уже за Нижним Новгородом. В 19-30 попили кофе и заправились на АЗС Газпром на 389 км М7.

В 21-30 были на Владимирской объездной. В 23-50 въехали в Московскую область, и попали в постоянную пробку  перед Покровом. В 1-35 мы уже проезжали через Балашиху.

И вот в 1-37 последние десятки метров перед въездом в пределы МКАД.

Еще полчаса- и мы финишируем у дома в  2 часа ночи. Поставили машину на стоянку, забрали ценные вещи и пошли спасть уже в свою кровать, после 16 дней скитаний по номерам гостиниц. В 8-00 я выезжал на работу. Отпуск благополучно завершился.

Итоги  поездки

Всего на заезд было затрачено  округленно 16 дней, пройдено 9398 км. Это была самая длинная по расстоянию (надеюсь пока) наша поездка. По деньгам она обошлась в 135 000 рублей , что в пересчете в человеко-дни/километры кажется довольно бюджетным. Можно было еще немного уменьшить затраты, если выбирать тщательно и бронировать места ночлега заранее, а не в последний момент. Но тут уже как есть. 

Однако сама поездка на Алтай  оставила неоднозначные впечатления.   С одной стороны в регионе сконцентрированы самые эффектные и разнообразные достопримечательности. Тут собрано как бы все в одном месте- леса и природные парки, полноводные и не очень водопады,   перевалы и степи,  горнолыжные курорты и цивильные эко-отели... Т.е. если раньше, чтобы все это посмотреть, надо было ехать в разные точки: каньоны, древние крепости - на Кавказ, леса, водопады, быстрые реки с озерами- в Карелию,  горы, перевалы - в Грузию, Армению, в Приэльбрусье, различные канатки, аттракционы –в Краснодарский край. Тут же все это собрано фактически  в одном регионе.  Но отсюда и объясняется восприятие поездки. Девиз этого заезда: “Мы где-то подобное уже видели». Но Алтай ведь он действительно такой разный! Вот и нашлось объяснение неоднозначных впечатлений. Тем же, кто не был в этих регионах, можно сказать: «добро пожаловать на Алтай!» Тут все эти яркие краски собраны в «одном тюбике!» В остальном все было очень здорово, классно, приятно.  

А еще у Алтая есть один очень серьезный "козырь".

Путешествуя раньше, мы видели немало каньонов, гор, перевалов, горных дорог через них. Но именно в этой области есть что-то свое, душевное, родное по духу. Примерно схожее чувство посещало меня в северной Карелии. 

Может это объясняется относительной простотой доступа.  Может тем, что на Алтай  добраться не сложно на чем угодно и когда угодно. Несмотря на все дефолты, кризисы, санкции, всякие «контры» (как было, например, с Грузией после 2008 года) и прочие «короновирусы». Без использования загранпаспортов, виз, огромных сумм. Просто  собрался, сел в машину,  нажал на педаль , приехал и увидел красоту. 

Но, повторюсь, не все так однозначно. 

Районы, расположенные до Семинского перевала вызывают непростые чувства. По статистике, их посещает больше миллиона туристов в год, которых привлекает  развитая инфраструктура, но абсолютное большинство путешественников  приезжают сюда в летний период. И за лето местные «воротилы турбизнеса»  стараются выжать туристов до последней капли! Как говорил один известный человек: "Бабки делать надо!" (с)

Тут с первых же дней пребывания возникает ощущение, что попал в Краснодарский край. В каждом «месте притяжения туристов»  установлено огромное количество палаток со  всяким барахлом, а прилагательное "алтайский"  на «шильдике» товара поднимает  цену в 2 раза. 

За каждый «пук и чих» тут  «срубают» с путешественника  деньги. Пройти по мосту через реку- платно. На входе сидит «контролер», обилечивающий туристов. Проехать на машине – вот прайс. Искупаться в озере –тоже своя «такса». И так далее.

Однако, все меняется когда проезжаешь Семинский перевал. Тут уже нет того туристического «ширпотреба», который можно увидеть в районах, близких к границе Алтайского края.

В этой связи отдельно следует сказать про Чуйский тракт. Попадая на эту трассу впервые, путешественника охватывает  восторг . За каждым поворотом его ждет что-то новое, неизвестное. С каждым новым поворотом Чуйский тракт показывает гостю  все новые и новые виды, буквально кадр за кадром открывая красоты Алтая. Турист щелкает кнопкой спуска фотоаппарата, ему кажется, что именно вот здесь то и ждет самое красивое. Но это только начало. Самое же интересное начинается вдалеке от трассы. Чем дальше- тем круче!

Нам же, похоже, опять  нужны  все новые и новые, резкие, эффектные,  виды.  Возможно, пора вновь выходить за границы РФ.  Или все-таки углубляться внутрь родной страны? Куда податься? Ведь, как известно, с каждым разом хочется большего, необычного, неизведанного.  Возможно, именно этим мы и займемся в следующие наши поездки. 

Если же говорить про Алтай, то он видится мне последним направлением выезда для «офисного планктона». Выездом, который можно осуществить ( если говорить об автомобильном путешествии , ограниченном  РФ) в обычный, двухнедельный, отпуск. 

В общем, Алтай - это, наверное, этакий  последний,  " горизонтальный предел", который можно откатать на машине за короткий срок при поездках по России.  Без сильного напряга. Особенно если ехать с  ребенком и «в одного пилота».

От себя я бы хотел пожелать читателям в первую очередь крепкого здоровья в этот непростой год, удачи на дороге и по жизни, ярких впечатлений и положительных эмоций! Ухожу, но не прощаюсь. До новых встреч, уважаемые господа путешественники!