Откуда: Подольск Когда: 07/2020
По маршруту: Елабуга, Кунгур, Тюмень, (Калачинск), Кемерово, Красноярск, Дивногорск, (Тулун), Листвянка, Хужир, Иркутск, Аршан, Монды, Слюдянка, Томск, Омск, Частоозёрное, Курган, Зюраткуль, (Казань). Часть 2.
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: костя АСТ
Поездка на Байкал 2020.
Часть 1.
Часть 2.
Первая часть закончилась на том, что мы доехали до Листвянки. Остановились мы в гостевом доме Гавань Байкала на улице Гудина. Листвянка - не самое дешёвое место в плане жилья, так что выбор был достаточно сложным. Хотелось и поближе к озеру, и поближе к центру, чтобы хороший номер с удобствами, и не очень дорого. Задача сложная. Изначально я забронировал другой гостевой дом - Арго. Находится он очень близко к берегу, в Крестовой пади. Здесь нужно сказать, что планировка Листвянки - это одна длинная дорога вдоль берега и несколько улиц перпендикулярных береговой линии в горных распадках, или падях, как их ещё называют. Так вот, Крестовая падь, хоть и самая большая и широкая (здесь даже несколько улиц), находится ближе к въезду в Листвянку и достаточно далеко от центра, который находится в конце посёлка (понимаю, что с точки зрения геометрии это глупость, но это так). Номер был хороший и стоил около 2800 в сутки. И я уже смирился с тем, что это далековато от того же Нерпинария или рыбного рынка. Но потом начался коронавирус, всех закрыли, и они перестали отвечать через Букинг. Я ждал, но даже когда все стали потихоньку открываться, они всё так же хранили молчание. На всякий случай я забронировал ещё один номер, теперь уже в Гавани Байкала. Немного дороже - 3060 в сутки, гораздо дальше от берега, но зато эта улица выходит в самый центр, и с неё начинается Большая Байкальская тропа. Они нормально отвечали через Букинг, и даже через WhatsApp. Определились мы только в Красноярске. Арго так же не отвечало на письма, по телефону говорили что-то невнятное, так что я отменил эту бронь. Как говорится, всё что ни делается - к лучшему.
Гавань Байкала понравилась. Домик в каком-то альпийском стиле.
С этих балконов действительно видно Байкал, но до него метров 500, так что вроде и вид на озеро, а вроде его и нет. С балконов я не снимал, но вот вид в сторону озера вдоль улицы примерно от нашего дома. Далековато.
Но наш номер выходит на противоположную сторону, он без балкона, и вид у нас на горы. А ещё на частный сектор и собственно узкую улицу Гудина.
Номер достаточно большой, по факту он оказался даже четырёхместным, так что одна кровать у нас оставалась свободной. В номере есть санузел с душевой кабиной. А вот из техники только телевизор и совершенно ненужный внутренний телефон. Прямо напротив двери, в коридоре стоит кулер. Внизу есть большая кухня, но пользоваться можно только холодильником, микроволновкой и термопотом. Вроде в отзывах было написано про возможность готовить, но на самом деле готовит там только персонал, завтраки и ужины, естественно платные. Если питаться втроём, цена проживания чуть ли не удвоится. Так что нас здесь, как нигде в этой поездке, выручала мультиварка.
Во дворе есть разные столики, лавочки, качели. Если нужно, есть и мангал. А одним из больших плюсов именно этого дома является парковка на территории - при ширине улицы в полторы машины и таком количестве сдаваемого жилья, это действительно проблема.
Ну а в целом этот дом вполне оправдал ожидания. Конечно, есть здесь места и получше, но и ценник в 5, а то и 7 тысяч за сутки здесь не редкость. Так что по соотношению цены и качества всё отлично. Дорога от берега не сильно напрягала, хоть и в гору. А ещё, в отличие от самого берега, здесь всегда тихо.
Здесь мы проведём 4 полных дня, и я пока отойду от чёткой хронологии.
Дни с 12 по 15. 24-27 июля. Листвянка и окрестности.
Для начала попробую описать саму Листвянку. Как я уже написал выше, это достаточно большой посёлок, вытянувшийся вдоль берега Байкала и даже немного вдоль Ангары более чем на 5 километров. И кроме основной улицы-набережной, в сторону отходят 4 распадка.
Вот ещё несколько фото с воды.
Центром считается часть набережной примерно там, где расположен автовокзал. Здесь же недалеко нерпинарий и рыбный рынок. В наше время Листвянка стала очень туристическим посёлком. Наверное процентов 80 жилья здесь сдаётся. На любой вкус и кошелёк. Есть просто комнаты или даже койкоместа в частных домах, есть что-то типа нашего.
Есть немного покруче.
Ну и самый-самый отель Листвянки это, конечно, Маяк.
Многое ещё в стадии строительства.
Здесь ещё сохранилось много обычных деревенских домов, но потихоньку их вытесняют новые гостиницы, отели и даже шале (почему-то здесь встречаются подобные названия).
В общем, как говорят те кто бывал здесь лет 30 назад, изменений много. Днём, да в хорошую погоду, Листвянка напоминает какой-то южный курортный городок у Чёрного моря. Особенно в выходные, когда к приезжим издалека добавляется примерно столько же приезжих из Иркутска. Куча людей, машин, шум.
Правда, есть одно важное отличие, замеченное в первый же день. Если на "югах" жизнь только начинается ближе к вечеру, когда спадает жара, то здесь к вечеру всё затихает. И даже в выходные самый центр, где днём было не протолкнуться, вечером выглядит тихо и спокойно.
В общем, Листвянка, конечно, сильно перенасыщенный туристами посёлок, но я ожидал худшего. Практически каждый вечер мы прогуливались вдоль набережной в одну или другую сторону. И я не могу сказать, что людей много до безобразия, или как-то излишне шумно. Так что многие негативные отзывы, которые я читал перед поездкой, на мой взгляд преувеличены. Возможно, всё дело в отсутствии китайских туристов. Должен же быть хоть какой-то плюс от этого коронавируса.
Ну и чтобы закончить с описанием быта, немного про магазины и кафе. Понятно, что подавляющее количество торговых точек здесь сувенирные. В общем, всё как и везде, но с символикой Байкала. Хотя, есть один "сувенирный эндемик" - мягкая игрушка в виде нерпы. Всех цветов и размеров. Цены тоже среднероссийские. Нас, как обычно, интересовал колокольчик, и мы его здесь нашли.
Есть несколько продуктовых магазинов, но в центре они какие-то бедные в смысле выбора и дорогие в смысле цен, нашли очень хороший магазин в Крестовой пади. Там и выбор хороший, и цены не "курортные".
Отдельная тема - это рыбный рынок. И пусть лов рыбы в Байкале чуть ли не полностью запрещён, пусть говорят, что вместо омуля лохам вроде нас здесь продают что-то другое, а того же омуля везут замороженным из Якутии, пусть. Но всё равно это стоит увидеть. Рыбы много, цены вполне адекватные. Единственное что было реально дорого, так это голомянка - эндемик Байкала, и по моему вообще краснокнижный вид. Но это уже в основном жена, лично я рыбу вообще как-то не очень люблю, за исключением горячего копчения. Но копчёных омулей и хариусов мы всё же попробовали.
Про кафе особо рассказать не могу, так как ходим в них очень редко. Но пару раз брали что-то на вынос у входа в рыбный рынок. Шашлык был вкусным, а вот позы (или буузы) как-то не очень. Но, забегая вперёд скажу, что в "более бурятских" местах мы их всё же распробовали.
Но главное здесь это, конечно же, сам Байкал. Уже на второй день привыкаешь, но сначала чистота воды просто бросается в глаза. И это сложно передать любыми фотографиями.
Правда, практически весь берег, в том месте где мы жили, - это сплошной причал. Чуть ли не борт к борту стоят десятки кораблей и катеров. Многочисленные туристы с радостью отправляются на водные прогулки.
Пляж без катеров вроде есть в конце посёлка, но практически вся остальная береговая линия это тоже пляж.
Люди загорают и купаются между небольших мостков, к которым швартуются катера. Мы тоже обычно купались именно здесь.
Температура воды, по словам одного из экскурсоводов, - 13 градусов. Мне казалось, что немного теплее, но, в любом случае, понятно, что это вам не тёплое южное море. Купающихся не очень много, но достаточно. Конечно, длительные заплывы в такой воде совершают единицы, но немного поплавать или нырнуть с мостка могут многие. На берегу и в воде мелкая галька. Метрах в семи от берега, там где кончаются мостки, глубина уже под два метра. Можно спокойно прыгать. Нам повезло с погодой. В день когда мы приехали ещё было пасмурно, и говорят, что перед этим шли дожди, но все остальные дни было солнечно и примерно +25. Хорошая, комфортная погода. Мы с сыном купались каждый день и пару раз даже провели на пляже по несколько часов, загорели. А ещё я реально заметил, как Байкал разгоняет облака над собой. Видно, что над противоположным берегом висит облачность, да и над горами, которые за нами, тоже, а над озером - чистое небо. Это объясняется тем, что над Байкалом в это время года образуются восходящие потоки, которые и разгоняют облака. Конечно, это бывает не всегда, сильно зависит от ветров и прочего, но в эти дни было именно так.
Перейдём к остальным достопримечательностям.
В Листвянке находится очень интересный музей - Байкальский музей Академии Наук. То есть это не просто какой-то частный музейчик, а самая настоящая научная организация. Там очень интересно, много про него читал и очень хотел туда попасть, но вот именно здесь коронавирус, а точнее - иркутсткое чиновничество, подпортили наши планы. Они открыли всё - гостиницы, кафе, торговые центры, но вот музей, наверное как самый главный рассадник новой инфекции, оставался закрытым до самого нашего отъезда.
Так что удалось осмотреть только стоящий на улице глубоководный аппарат.
Я до последних дней пребывания на Байкале надеялся попасть в этот музей, но всё же пришлось оставить это не будущее.
А вот нерпинарий, пусть и с ограничениями, но работал. И туда мы попали. Хотя тоже пришлось записываться накануне, так как им сильно ограничили количество зрителей.
Представление длится не более получаса, но то что делают эти умнейшие существа иногда просто не укладывается в голове. Возможно, в этом есть какой-то фокус, или просто секреты дрессировки, но если все эти упражнения с мячами и прочие прыжки воспринимаются вполне нормально, то рисование или решение математических примеров просто не укладывается в голове. Кстати, здесь я вспомнил, что когда-то мы были на подобном представлении в славном городе Мурманске, и там оно понравилось даже больше. Всё-таки там было несколько видов ластоногих, длилось оно подольше, и в конце можно было без всякой дополнительной платы сфотографироваться с артистами. А здесь всё показалось очень скоротечно и как-то даже скомкано. Возможно, это опять же связано с вирусом. Не удивлюсь, что если количество зрителей уменьшили вдвое, то им пришлось уменьшить и само представление. Но, в любом случае, будучи в Листвянке, посетить нерпинарий нужно обязательно.
Ещё одно интересное место Листвянки - камень Черского. Проще всего туда попасть на подъёмнике горнолыжного комплекса Истлэнд, куда мы и отправились утром одного из дней.
Находится это практически на въезде в посёлок, да ещё и прилично в гору, так что до кассы доехали на машине. Покупаем билеты туда-обратно. Стоимость 350 рублей. Если в одну сторону, то 200, и это до 12 часов. После уже 400 или 250 соответственно. На кресельном подъёмнике отправляемся наверх.
Подъём занимает несколько минут, и поднимаемся мы примерно с 550 до 700 метров. При том что уровень поверхности Байкала над уровнем моря около 450 метров.
Далее к смотровой площадке ведёт дорожка.
Отсюда открывается очень хороший вид на Байкал и исток Ангары. В совсем ясную погоду неплохо видно даже горы на противоположном берегу, но мы увидели только контуры. Всё-таки до тех вершин Хамар-Дабана не меньше 50-60 км.
Так же отлично видно Порт Байкал, и можно даже разглядеть Шаман-камень в середине Ангары.
Ну и семейное фото на камне Черского.
На обратном пути всё же соблазнились полётом на тарзанке, или zipline, как тут было написано. Цена, конечно, высоковата - 1000 рублей с человека, но мы согласились.
И не зря. Понравилось. Спуск состоит из трёх отдельных отрезков. Первый - самый короткий, метров 100, просто чтобы почувствовать что это. Второй уже 500-600 метров, и разгоняешься, как говорят, до 80 км/ч. Измерить было нечем, но дух захватывает и слезу вышибает. Третий покороче, но тоже прикольно, особенно когда пролетаешь совсем близко от деревьев.
К сожалению, снять ничего не получилось, так как обе руки заняты - такой уж здесь подвес, а крепления для камеры сын с собой не взял.
Жена с вещами ждала нас наверху, так что пришлось купить ещё билеты (уже по 250 рублей) и снова подняться наверх. Но, честно говоря, не жалею, иначе бы мы так и не прокатились вниз на кресельном подъёмнике, что тоже интересно.
И раз уж не снимали во время спуска на тарзанке, хоть сфоткали других людей, летящих параллельно.
Возвращаемся на нижнюю станцию.
В принципе, это немного отдельная часть Листвянки. Здесь несколько улиц расположены на горе. Есть жилые дома и санатории. Но до берега, а тем более до центра, отсюда далековато. Посетить смотровую площадку так же очень рекомендую, но только в хорошую погоду.
Ещё одна достопримечательность Листвянки - это Свято-Никольский храм. Сейчас он располагается в Крестовой пади, достаточно далеко от берега, но сюда его перенесли в середине 20-го века, чтобы его не затопило после строительства Иркутской ГЭС. Храм в очень хорошем состоянии, красивый.
Внутри какая-то особая атмосфера присущая именно старым деревянным храмам. Разумеется, рекомендую посетить.
Архитектурно-этнографический музей Тальцы.
Недалеко от Листвянки расположен музей деревянного зодчества, а если быть совсем точным - Архитектурно-этнографический музей Тальцы. Конечно же, мы не могли туда не съездить.
Ехать недалеко, билеты по 250 рублей со взрослого, 100 - льготный, и по 50 рублей за фотосъёмку и въезд на машине. Всего отдали 700 рублей.
До этого мы побывали во многих, если не во всех подобных музеях европейской части. Суздальский совсем небольшой, новгородские Витославлицы побольше, и самый-самый - это, конечно, Малые Корелы. Так вот Тальцы лишь немногим меньше своего архангельского коллеги, и здесь тоже несколько секторов. Самый главный здесь - реконструкция Илимского острога. В освоении Сибири именно такие крепости играли ключевую роль. Именно эти башни с частоколом являются визитной карточкой музея, и таких действительно нет в других.
Пока острог достроен не до конца.
Судя по макетам, когда-то периметр полностью замкнётся, появятся большая церковь, но пока вот так. Но на территории уже сейчас есть разные постройки типа оружейного амбара или приказной избы.
Причём внутри с помощью достаточно реалистичных фигур полностью воссоздана атмосфера того времени.
Кроме Илимского острога, есть здесь и постройки более позднего времени. И собраны они целыми улицами. Что тоже очень способствует цельному восприятию. Здесь есть всё, от деревенских крестьянских домов начала 18 века и до целой городской улицы конца 19-го.
Там где 19-й век, порадовал чиновник.
А так же домик фельдшера
с такой вот надписью
и внутренней обстановкой.
А так же мертвецкая, как тогда называли морг, разумеется с постояльцами.
Думаю, вы уже заметили, что многие дома здесь совершенно новые. Действительно старинных, перевезённых сюда издалека, хватает, но, насколько я понял, здесь не делают упор именно на подлинность построек. И стоят они здесь вперемежку. Зато многое используется практически по назначению. Например в этом трактире действительно кормят (просто обалденные пирожки с брусникой),
а в некоторых других старых домах устроены ремесленные мастерские. Понравился такой вот "дом в разрезе", где половина вещей кованые.
Так же здесь большой бурятский сектор. В котором есть как деревянные, так и войлочные юрты.
В них так же представлены предметы быта и достаточно реалистичные фигуры.
Бурятский сектор выходит на красивейший берег Ангары.
С противоположной стороны от острога находятся интересный каскад водяных мельниц.
Мы как-то привыкли, что их строят прямо на реке. Но оказывается, если рельеф позволяет, то можно построить их и в лесу, да ещё и не одну, а три последовательно. Нужно только подвести воду по деревянному жёлобу от какого-нибудь ручья протекающего выше.
А ещё здесь есть два сектора посвящённых коренным народам - эвенкам и тофаларам.
Честно говоря, они намного беднее, хотя, с другой стороны, наверное так оно и выглядело. Городов они точно не строили. Чум покрытый корой, лодка, да хранилище для продуктов на столбе, чтобы дикие животные не добрались - вот и вся цивилизация.
Но черепа, похоже, настоящие.
И шкура тоже.
Особенно понравилось вот это укрытие.
В общем, эти два стойбища здесь тоже считаются отдельными секторами, но понятно, что то же Илимский острог просто на порядок грандиознее. Наверное, это более-менее реальное отображение соотношения сил покорителей Сибири и местного населения.
Через сектора коренных народов мы вернулись практически ко входу, а машина у нас стоит за Илимским острогом, так что пришлось возвращаться, и прошли мы по ещё только строящемуся сектору, хотя, честно говоря, стояли запрещающие таблички. Это тоже будет улица 19-го века, но немного другая.
Здесь тоже очень хорошо видно, что какие-то дома подлинные, старинные, где заменены венцы, но что-то и совсем новодельное.
Думаю, на следующий год ещё один сектор откроется во всей красе. А мы возвращаемся к машине. Очень зацепил вот этот вид, не знаю чем, но просто очень красиво.
Вообще, никакого смысла платить лишние 50 рублей и заезжать на машине на территорию я не увидел. Дело, разумеется, не в самой сумме. Маршрут всё равно по кругу. Ну разве что подъехать поближе к Ангаре, если вы, как многие делают, собираетесь просто отдохнуть в красивом месте.
Здесь нужно подвести какой-то итог. Если коротко, то мне этот музей понравился всё же немного меньше Малых Корел, но однозначно больше других подобных. Малые Корелы больше, там много больших построек характерных для русского севера, там более чёткое разделение, зато здесь есть вещи, которых точно нигде больше нет - старинная крепость, целые улицы разных времён и сектора коренных народов. В общем, эти музеи даже не стоит сравнивать. Они немного разные. И, если есть возможность, лучше побывать в обоих. Еще мне показалось, что Тальцы более "живой". Сюда приезжают отдыхать, а не просто смотреть старинную архитектуру. Честно говоря, нам не хватило запланированных полдня, и мы даже не обошли все закоулки. Так что лучше планировать на его посещение день, с отдыхом на берегу, нормальным обедом. Думаю, будет интересно.
На обратном пути заправились на подъезде к Листвянке в н/п Большая Речка на Роснефти. 25 июля, 15-45. Пробег от дома 5838 км, от предыдущей заправки 524 км. Залил 45 литров по 45-10. Расход 8,2, средняя 73,3.
Тропа Листвянка - Большие Коты.
Следующее, о чём хочется написать, - Большая Байкальская Тропа. Ещё несколько лет назад, когда планы поехать на Байкал были чем-то отдалённым, я увидел репортаж про неё по телевизору. Тогда особого значения не придал, но в память врезалось. И уже этой весной, при подготовке поездки, решил узнать про неё подробнее, а узнав, понял, что очень хочу по ней пройти. На самом деле это целая организация, а не название именно той тропы, по которой мы пойдём. Они строят тропы в разных местах Прибайкалья, работают в основном волонтёры. Достаточно интересный проект, рекомендую почитать. Но нас интересовал самый популярный и, наверное, самый простой маршрут Листвянка - Большие Коты.
Это достаточно нахоженная туристами тропа. Маршрут удобен тем, что путь в одну сторону можно преодолеть по воде на рейсовом судне, здесь ходит СПК "Восход". Весь маршрут по описанию составляет 24 километра с перепадом высот в 400 метров. В основном дорога идёт по берегу, но у самой Листвянки старая тропа проходит по обрывам, и достаточно опасна - люди падают регулярно (незадолго до нашего приезда снова кто-то разбился). Поэтому проложили безопасный участок через гору, так и появился этот перепад высот в 400 метров. Вообще, тропа идёт и дальше - до Большого Голоустного, но это уже 50 км в один конец, и туда не ходят рейсовые суда. Так что это поход на несколько дней. Мы решили ограничиться малым.
К этому походу мы готовились. Весной с сыном (жена сразу отказалась) даже немного тренировались. Дело в том, что до этого я столько пешком не ходил (а он тем более), на лыжах бывало и за 30, а вот пешком как-то больше 15-17 км и не припомню. Во время самоизоляции я ездил на работу не каждый день, так что время было, и мы много ходили по окрестным лесам, постепенно увеличивая расстояние. В общем, к лету мы поняли, что 20-25 километров мы проходим спокойно. Правда, это без перепада высот, но в любом случае, запас был. Так что насчёт того, что мы пройдём эту тропу, я не переживал. А в Красноярске ещё и по дороге на Столбы потренировались.
Следующее, что нужно было решить - в каком направлении идти. В основном все идут из Листвянки в Коты - так проще физически. Но в этом случае ты привязан по времени к отходу "Восхода", рассчитать точно очень сложно, так что придётся торопиться и всё равно прийти заранее и просто ждать, а это время можно было бы провести где-то на берегу в хорошем месте. А если идти в обратном направлении, то в пути тебя ничто не ограничивает и не подгоняет. Поэтому мы всё-таки решили идти из Больших Котов в Листвянку.
А ещё прочитал, что в выходные дни (а у нас получалось именно так) может просто не хватить мест на "Восходе", тогда придётся ночевать в Котах, а это нам не подходило. Самое интересное, что билет можно купить заранее, но не любой. На сайте Восточно-Сибирского речного пароходства есть возможность приобретения билетов онлайн. Но почему-то таким образом можно купить билет только на дополнительный утренний рейс из Котов в Листвянку, либо на рейс от Иркутска до Котов полностью, то есть даже если садиться в Листвянке, билет нужно оплатить от Иркутска. Я даже написал им, но мне лишь подтвердили, что это действительно так, и всё тут. Я понимал, что скорее всего мест хватит, но всё же решил перестраховаться. В итоге, я ещё в начале июля из дома купил два билета на 26 число по маршруту Иркустк - Большие Коты. Пришлось заплатить 2400 рублей, из которых половина была просто переплатой за ненужную нам часть пути от Иркутска до Листвянки. Ну ладно, 1200 рублей на фоне бюджета поездки не такие большие деньги, зато я был совершенно спокоен.
Хотя нет, для совсем уж полного спокойствия я, опять же из дома, приобрёл разрешения на посещение Прибайкальского национального парка. Проверяют их как раз при выходе из Листвянки, а в Котах постоянного кордона вообще нет, но стоят они всего 150 рублей за двоих (взрослый и школьник), так спокойнее, да и вообще правильнее. В конце концов эти копейки идут на поддержку нацпарка. И кстати, их в начале июля не продавали, так как была повышенная пожарная опасность, продали только перед самым выездом.
Ну вот, про подготовку вроде всё. Только за день до отправления написал на причал в Иркутск, напомнил что мы сядем в Листвянке, чтобы наши места не заняли. 26 июля, после хорошего завтрака, вызываем такси и отправляемся к причалу "Баржа 2501". Расположен он в начале посёлка, от нашего гостевого дома 4 км, поэтому чтобы не тратить силы, которые нам сегодня ещё пригодятся, этот участок проезжаем на такси. Вызывается, как и везде, по телефону, стоит 150 рублей.
Приехали мы "с запасом" по времени, так что пришлось подождать.
Причал, к которому швартуются рейсовые скоростные суда, действительно представляет из себя большую баржу,
к которой пришвартована баржа поменьше.
На баржу пускают только минут за 20 до отправления, до этого люди толпятся на набережной. Народ есть, какую-то группу даже привезли на большом автобусе. На причале собирается толпа, на мой взгляд уже вполне сравнимая с вместимостью "Восхода", а ведь там ещё люди из Иркутска. Начинаю думать, что не зря переплатил и купил билеты заранее. Судно немного задерживается. Мы вглядываемся в исток Ангары, но там пока только местные прогулочные катера.
Наконец, с небольшим опозданием, "Восход" приходит.
К моему удивлению, большая часть пассажиров - процентов 90, выходит. Таких как мы, с распечатанными билетами, пускают первыми, но нас всего человек 5-10. И все остальные пассажиры спокойно размещаются на борту. Более того, первые из тех кто не покупал билеты заранее, попадают в носовой салон. Такая вот несправедливость. А ещё я узнал, что в выходные дни делают два рейса, так что покупка билетов заранее оказалась полнейшей перестраховкой. Ну ничего не поделаешь, так уж получилось.
Немного позже расписания мы отправляемся в сторону Больших Котов.
Трек.
Идём вдоль Листвянки.
На самой окраине посёлка, на горе расположен какой-то телескоп. С берега его не видно, подойти проблематично, зато он очень хорошо виден с воды.
"Восход" быстро набирает почти 60 км/ч. Всё-таки суда на подводных крыльях - отличная вещь. Слева всю дорогу хорошо видно берег, где нам предстоит идти обратно.
Справа только вода.
Из носового салона вид получше, но судно далеко не новое, и стёкла совсем мутные.
Наверх во время движения выходить категорически запрещено, но если очень хочется, то немного высунуться можно - никто не ругается.
Эти 20 км СПК (судно на подводных крыльях) пролетает очень быстро, вот уже и Большие Коты.
Хотелось чтобы это длилось подольше, но уже пора выходить.
Большие Коты (ударение на "о") совершенно не оправдывают своё название. Это совсем маленькая деревня, ни в какое сравнение не идущая с Листвянкой. И к животным это название отношения не имеет, кОты это обувь в которой работали старатели. Когда-то давно здесь добывали золото. Но, хоть это и неправильно, практически все называют это место котЫ, а не кОты. Здесь всё очень компактно и очень спокойно. Много жилья также сдаётся, и сюда приезжают именно за спокойным отдыхом. Автомобильной дороги по берегу сюда нет. Добраться можно только по воде, ну или пешком.
В окрестностях тоже есть кое-что интересное. Но нас интересовала только тропа. Указатели появляются прямо у причала, хотя заблудиться здесь, по-моему, невозможно.
Особо здесь не задерживаемся, отправляемся обратно в сторону Листвянки, но теперь уже пешком.
Трек.
Первые километры тропа идёт по самому берегу, и здесь практически отсутствуют спуски и подъёмы.
А совсем у Котов это и вообще дорога.
В лесу мы машин не видели (только в деревне), но, судя по следам, они иногда здесь ездят. Кстати, в Большие Коты, как и в другие прибрежные селения, куда нет дорог, машины обычно попадают зимой по льду. Паромов здесь нет.
На всём протяжении тропы открываются отличные виды. В общем-то ради них сюда все и идут.
Вот, кстати, дополнительный рейс.
Местами, обычно там где есть пляжи, тропа выходит совсем на берег.
Попадаются оборудованные места для стоянок. На некоторых есть люди с палатками.
Но уходить с тропы вглубь запрещено, это всё территория Прибайкальского нацпарка, и туристам разрешено посещать только узкую полосу вдоль берега.
Сама тропа действительно обслуживается, местами даже трава покошена. Где нужно, сделаны мостики и лестницы.
Примерно через 7 км увидели внизу хорошее место и решили устроить привал.
Здесь в сосновом лесу у самой воды оборудовано несколько мест для стоянки. Одно было свободно, здесь мы и расположились.
Искупались, поели, ну и вообще немного передохнули. Примерно через полчаса отправились дальше.
В этой части тропа часто поднимается достаточно высоко. Виды ещё лучше.
Появляются скалы.
И сама тропа уже часто покрыты камнями.
А в паре мест попадаются самые настоящие осыпи.
Эта тропа считается безопасной, но всё же есть несколько мест, где и она проходит по достаточно крутым склонам на приличной высоте.
Есть места, где, как говорится, один неверный шаг и...
Возможно со временем здесь появятся какие-нибудь перила. Многие идут с маленькими детьми, и в подобных местах за ними приходится особенно следить.
Хотя, должна же быть хоть маленькая капля экстрима. Всю дорогу идти по широкому "тротуару" у самой воды тоже скучновато.
На этих склонах часто встречается очень интересное растение.
Похоже на какой-нибудь кактус.
Еще километра через три, после мыса Толстый, тропа стала уходить от берега и всё больше подниматься в гору.
Честно говоря, мы даже стали немного волноваться, так как очень хотели устроить ещё один привал на берегу, а мне показалось, что это уже начался тот самый "обходной" участок. Но судя по карте (а в Османде все эти дорожки есть), тропа должна была вернуться на берег. И вскоре мы начали спускаться.
У речки Емельяниха вышли на берег. Видимо, здесь тоже не было возможности проложить тропу попроще, поэтому получился приличный крюк и перепад высот. Но это была только репетиция перед следующим подъёмом.
На берегу мы снова немного передохнули, поели и искупались. В этом месте мы были примерно с полпятого до пяти вечера.
Уходить не хотелось, так как на этом самая интересная часть тропы для нас заканчивалась, и начиналась менее интересная, но зато гораздо более сложная. Но делать нечего - надо идти. Да и погода немного поменялась. Если до этого практически всё время было солнечно, то теперь небо всё же затянуло.
Отсюда и начинается тот самый безопасный участок, идущий в обход. В общем-то, никто не мешает и дальше пойти вдоль берега, но мы изначально решили не искушать судьбу, а отправиться по безопасной тропе через гору.
Здесь тоже видно, что за тропой следят. Где-то мостики сделаны, упавшие деревья распилены, но вот это ещё не успели.
Честно говоря, дальше ничего особо интересного нет. Просто долгий и монотонный подъём по серпантину в гору. Угол не особо большой, и мы могли идти пусть и не быстро, но без остановок. Хотя попадались и те, кто практически бежал, и те, кто останавливался отдыхать на каждом повороте. Всё-таки возможности у всех разные.
Поднялись примерно до высоты 900 метров. Потом начался более быстрый, уже без серпантина, но с примерно таким же углом спуск.
И весь этот последний участок пути кроме леса ничего не видно.
Тут мы, конечно, поняли, почему большинство людей проходит этот маршрут в обратном направлении. Если идти из Листвянки, то самый сложный и неинтересный участок проходится в начале, а дальше, по мере накопления усталости, дорога становится проще. Если же идти так как мы, то самый сложный подъём приходится на конец, когда и так уже прошёл более 15-ти км. Но вообще могу сказать, что мы прошли всю тропу достаточно спокойно. А самое интересное в том, что по нашему треку получилось даже меньше 20-ти км, хотя по описанию 24. Мы даже с охранником на выходе разговорились, и он сказал, что почти у всех получается примерно 20. Возможно это из-за того, что не учитываются перепады высот и всевозможные небольшие виляния тропы, а если измерить тропу колёсиком, то наверное и будут те самые 24. И разрешения на посещение парка у нас так и не проверили, но повторюсь - я считаю, что эти небольшие деньги заплатить всё же нужно, так правильнее.
После кордона начинаются дома. Это самый конец улицы Гудина, на которой мы живём. В этом был огромный плюс нашего гостевого дома, от кордона до номера мы дошли за каких-то 10 минут. А на весь путь с двумя привалами потратили примерно 6 часов, может чуть больше. Мы не торопились, часто останавливались, много фотографировали и просто смотрели вокруг.
Честно говоря, я думал что весь этот путь будет намного сложнее. Устали конечно, но не так чтобы совсем. Еще даже на набережную за мороженным сходили.
Этот день стал одним из самых интересных за всё время пребывания на Байкале. Я понял, что только пройдя по ББТ можно увидеть настоящую природу этой части озера. Из Листвянки этого не видно. Так что, даже если вы не фанат подобных походов, рекомендую хотя бы сплавать в те места на прогулочном кораблике. Многие высаживают там на берег и дают какое-то время погулять. Конечно, есть ещё КБЖД, но там всё-таки немного другое. А просто природа - тайга, горы, красивейшие виды - это именно на ББТ. И когда-то в будущем я хотел бы пройти следующий участок. Но это пока даже не планы, а просто желание. Хотя, если очень захотеть...
Под конец нашего пребывания в Листвянке мы всё же решили прокатиться на кораблике. Выбор здесь большой. Есть совсем короткие, есть и многочасовые. Длинную на КБЖД сразу исключили - мы там ещё побываем, плыть второй день подряд в сторону ББТ тоже не хотелось. В итоге остановились на короткой экскурсии вдоль Листвянки и до Порта Байкал. Но вдруг, совершенно случайно услышали рекламу судна с прозрачным дном. Посмотрели картинки и как-то единогласно решили, что это надо попробовать. Билеты по 700 рублей, всего вышло 2100. Причём, в эту стоимость входит "маршрутка" до причала и обратно. Это судно ходит с причала Рогатка, расположенного на самом въезде в Листвянку, так что от центра это почти четыре километра.
Кораблик выглядит достаточно свежо. Может новый, может просто недавно капитально ремонтировался.
Сразу после посадки всех просят пройти в трюм. И вот оно - прозрачное дно. Свет с улицы сюда почти не попадает, так что видно очень хорошо.
Все располагаются по периметру, отплываем, и экскурсовод начинает рассказывать. В основном, конечно, про Байкал. Было много информации про географию, флору и фауну. В общем, интересно. Кроме прочего мы узнали, что на самом деле та фантастическая видимость в 40 метров бывает в декабре, а летом прозрачность значительно меньше. И вода в Байкале тоже цветёт. Конечно, совсем не так как в волжских водохранилищах, но обычно как раз в середине лета её прозрачность сильно падает. Этот год жаркий, и всё прошло немного раньше, так что нам повезло. Но всё равно, хоть с причала, при глубине метра в 3, и кажется, что она совершенно прозрачна, сейчас видимость не больше 10 метров, ну может 15 подальше от берега.
Судно немного отходит от берега и идёт вдоль него, чтобы глубина не превышала 5-7 метров (как нам сказали). На больших глубинах (специально спускался потом на середине Ангары) уже совсем ничего не видно. Ну а так действительно можно хорошо разглядеть дно. Правда, кроме камней, там особо смотреть и нечего. Никаких рыбок не видно. Хотя нет, видели ещё разные железки и автомобильные покрышки - мусорить у нас умеют.
Через какое-то время корабль направляется к противоположному берегу, и все выходят на палубу.
Примерно на середине реки подходим близко к Шаман-камню.
Ещё одна окутанная легендами местная достопримечательность. Но вообще, конечно, немного странно - с чего это посередине глубокого русла шириной 800 метров образовался такой вот совсем маленький островок.
На противоположном берегу располагается Порт Байкал. Когда-то это был большой посёлок, гораздо больше Лиственичного - так раньше называлась современная Листвянка. Но со временем всё поменялась, и теперь этот населённый пункт совсем не оправдывает такое громкое название.
После того как железную дорогу пустили другим путём, а сам порт стал особо не нужен, Порт Байкал потихоньку отошёл на второй план. И сейчас известен в основном как конечная станция современной КБЖД.
Но здесь тоже сдаётся жильё. И читал, что многие предпочитают отдыхать тут, а не в суетливой Листвянке.
Немного пройдя вдоль береговой линии, возвращаемся обратно. Здесь достаточно открытое место, но в этот момент был полный штиль.
Эта прогулка стала хорошим завершением нашего пребывания в Листвянке. Многие ругают это место, но нам здесь понравилось. Возможно, здесь нет того спокойствия, которого они ищут, но и сам посёлок и его окрестности достаточно интересны. Мне кажется, что для первого знакомства с Байкалом, как это было у нас, это место подходит очень хорошо. А ещё нам просто сказочно повезло с погодой, что тоже очень важно (мы ещё увидим совсем другую погоду в этом месте). Эти 4 дня пролетели для нас очень быстро. И вечером 27 июля мы начали понемногу собирать вещи, готовясь к следующему переезду.
День 16. 28 июля. Листвянка - Хужир.
Уезжать не хотелось, но мы понимали, что нас ждёт не менее интересное продолжение, так что собрались достаточно быстро. Сдали номер и в 9-50 выехали, пробег от дома 5858 км.
Трек.
Спускаемся вниз по улице Гудина.
Главная улица Листвянки - улица Горького.
Листвянка провожает нас хорошей погодой и ставшими уже привычными красивыми видами. Уезжали мы легко ещё и потому, что в этой поездке нам предстояло побывать здесь снова, хоть и проездом - при возвращении с КБЖД. Так что мы не прощались.
На всякий случай ещё раз подъехал к Байкальскому музею. Он так и не открылся днём ранее, как было обещано. Теперь нам назвали новую дату - следующий понедельник. Но эта информация снова исходила от торговцев сувенирами и соцсетей, полного доверия ей не было, а телефоны самого музея продолжали молчать. Решил, что если он всё-таки откроется, придётся выделить время когда будем в Иркутске, ну а лишние 120 км это уже мелочь. Но это потом.
А пока, в 10-03 покидаем Листвянку, пробег от дома 5863 км.
В 10-38 начинается участок отличной четырёхрядки, пробег 5909 км.
В 10-46 въезжаем в Иркутск, пробег 5921 км.
Снова решили прокатиться через центр.
Ближе к выезду заскочили ещё в магазин местной сети Слата, снова прикупили немного еды-питья. Ольхон всё же остров, и там-то уж точно с магазинами и ценами похуже.
В 11-43 выезжаем из Иркутска по Качугскому тракту, пробег 5937 км.
Нравятся мне такие надписи, всегда мысленно говорю "Спасибо" их создателям.
Вскоре проехали достаточно большой населённый пункт Хомутово.
Дорога здесь, разумеется, двухрядная. Но вполне ровная, и машин не много.
В 12-16 въезжаем в Усть-Ордынский Бурятский округ, пробег 5980 км.
На знаке ещё сохранилось слово "автономный", но теперь его в официальном названии нет. До 2008 года этот округ был отдельным субъектом федерации, у машин были номера с кодом 85. Но потом многие такие округа "оптимизировали", и этот также присоединили к Иркутской области. Правда, "с особым статусом".
Почти сразу появляются столбы сэргэ. Честно говоря, может не заметили, но в "просто" Иркутской области мы их не встречали, а тут всё как в Бурятии. Хотя, большая часть Байкала и Прибайкалья всё-таки бурятские.
И названия соответствующие.
Да и природа поменялась. Лесов практически нет, вдоль дороги степь, но не плоская - рельеф присутствует.
Очень много коров.
В 12-25 проезжаем поворот на местную столицу - посёлок Усть-Ордынский, пробег 5997 км.
В этом округе нет ни одного города, так что до 2008 года это был субъект федерации с полностью сельским населением. Название не имеет никакого отношения к Золотой Орде, как я думал когда-то давно. Просто здесь река Орда впадает в реку с ещё более интересным названием Куда. Ну а Куда уже течёт в Ангару.
Дорога всё такая же. Иногда попадаются очень длинные прямые участки. Вокруг такая же холмистая степь, но справа вдалеке горы всё же покрыты лесом.
В 13-06 доехали до посёлка Баяндай, пробег от дома 6061 км.
Сам небольшой посёлок в основном расположен в стороне от дороги.
Справа у дороги стоит церковь очень необычной архитектуры. Даже не знаю, на что похожа, но я подобного нигде не видел.
Здесь мы поворачиваем с Качугского тракта направо, пробег 6063. Кстати, никаких указателей нет. Дорога, в принципе, такая же.
Но почти сразу начинает подниматься в гору.
И природа быстро меняется. Появляется лес и горы. Нам предстоит пересечь Приморский хребет, который северо-восточнее переходит в Байкальский, а вместе они как бы загораживают Байкальскую котловину с северо-запада.
В 13-24 покидаем Усть-Ордынский округ и въезжаем в Ольхонский район, пробег 6085 км. Граница расположена на очередном перевале. Здесь стела и, конечно же, сувенирный рынок. Но мы не останавливались.
Кстати, это самые настоящие горы. Этот перевал немного за 1000 метров, но были и другие, почти такие же.
Дорогу не назвать совсем горной. Спуски-подъёмы не очень крутые и поворотов не много, но всё-таки это уже совсем не то что было до этого в степи.
В 13-40 проехали населённый пункт с интересным названием Косая Степь, пробег 6110 км. Здесь пересекли реку Бугульдейку, а перед ней был поворот на одноимённую деревню.
Уж не знаю какого качества там дорога, но она точно есть, и, судя по тому же указателю, длина её 34 км. Так что это ещё одно совсем не раскрученное место, где можно выехать на берег Байкала. Кстати, Бугульдейка расположена практически точно напротив дельты Селенги, и это самое узкое место Байкала - меньше 30-ти км. А ещё есть планы продлить ББТ до этой Бугульдейки, но это уже будет хорошо за 100 км.
Перед деревней Петрово мы снова возвращаемся на территорию Прибайкальского нацпарка, из которого выехали после Листвянки. Справа от дороги стоит часовня.
Далее мы достаточно долго спускаемся вниз
и в 14-05 въезжаем в Еланцы, пробег 6137 км.
Это центр Ольхонского района. Да, я сам удивился, но хоть район и Ольхонский, центром его является этот посёлок, расположенный совсем не на Ольхоне, и даже не на берегу.
Здесь заправились на Роснефти. Вообще, мог бы заправиться здесь и на обратном пути, вроде хватало, но я не знал сколько придётся ездить на острове, а там заправок нет, и все стараются ехать туда с полным баком. Тем более, что это последняя заправка известного бренда по дороге на Ольхон. Так что машин много, а работает заправка просто очень медленно. Потеряли мы здесь полчаса. А чем ближе к парому, тем больше начинаешь понимать, что там скорее всего очередь, и время терять не стоит, а тут такое торможение.
Но ничего не поделать, время 14-34, пробег 6137 км, от предыдущей заправки всего 299 км. Залил 23 литра по 45-10. Расход 8,2, средняя 72,9.
В Еланцах запомнились надписи на склонах, выложенные из белых камней.
Практически весь райцентр состоит за частных домов, но и здесь попадаются объявления о жилье для отдыха.
Коровы и здесь любят пастись вдоль дорог.
Горы становятся всё ниже, лес почти совсем пропал.
После реки Анга начинается Тажеранская степь.
Это также достаточно известное место Прибайкалья. Очень холмистая степь. Считается, что она во многом уникальна. Здесь особый ландшафт, растительный мир.
Слева, недалеко от трассы, возвышается памятник орлу. Но сейчас лишнего времени нет, оставляем на обратную дорогу.
Пейзажи действительно необычные. Не сказал бы, что они мне очень понравились (я всё-таки больше люблю лес), но заинтересовали - это точно. Что-то в этом есть. Именно такая - зелёная, а не выжженная и высушенная степь, мне нравится, да ещё и холмы красивые. Наверное, я хотел бы увидеть эту местность не только с основной трассы, а немного покататься по местным дорогам, которых здесь, к большому недовольству защитников природы, накатано великое множество, но это тоже не в этот раз.
Вдоль дороги попадаются пирамидки, точнее - пирамиды, из достаточно больших камней. Мы уже привыкли видеть их чуть ли не во всех туристических местах. Но здесь они точно сделаны не руками, если только здесь не останавливался автобус со сборной по тяжёлой атлетике. Скорее всего, их сложили с помощью техники во время строительства дороги.
Есть в Тажеранской степи и озёра. Небольшие и вроде даже немного солёные.
Ещё через какое-то время снова начинаются невысокие горы, ну или высокие холмы.
С вершин уже видно Байкал. Точнее Малое Море, залив Мухор и остров Ольхон справа вдалеке. Именно эта местность считается наиболее пригодной для пляжного отдыха на западном побережье Байкала. Очень много людей приезжает отдыхать именно сюда.
Ну а мы потихоньку спускаемся к посёлку Сахюрта.
По прохожим с надувными кругами сразу можно понять, что здесь тоже курортное место.
В 15-16 встали в очередь на паром, пробег от дома 6187 км.
Очередь оказалась не длинной. По крайней мере, мы отлично видели паромы у причала. Бывает она растягивается на несколько километров, через всю Сахюрту, и тогда это уже на много часов.
Я специально так спланировал маршрут, чтобы не попасть в те дни, когда много людей едет на остров или обратно. Мы едем туда во вторник, а обратно возвращаемся утром пятницы. Тут всё как у нас с дачниками - самые большие пробки туда в пятницу, и обратно в воскресенье, ну и плюс-минус день. Хотя бывают и исключения, ломающие всю теорию. Например, днём ранее, в понедельник, люди стояли по 5 часов именно в сторону острова. Но это ещё может быть связано с количеством паромов. Сейчас в сезон здесь работают целых три штуки. Ходят они по расписанию, но кажется что это просто карусель. Причала два, один отходит, другой подходит, а третий в это время загружается. Перерывы минимальны. Но если хотя бы один по какой-то причине не работает, это сразу сильно увеличивает очередь. Но нам вроде везёт, работают все три - Дорожник, Ольхонские ворота и Семён Батагаев.
Слева от дороги есть небольшой залив, многие купаются, но так как очередь постоянно движется, пришлось это тоже оставить на потом.
Примерно через час-двадцать заезжаем на накопительную площадку. Здесь две очереди. В "особой" очереди стоят маршрутки, грузовики и жители Ольхона. Читал, что тут многие лезут без очереди, и вообще беспредел. Не знаю, при нас такого не было. Возможно, потому что гаишники или "обычные" полицейские здесь есть почти всегда. Но в любом случае, само нахождение в "особой" очереди не означает беспрепятственного проезда. Загрузкой руководит капитан парома. И обычно они берут одну машину из той очереди примерно на 5-7 из этой. Разумеется, "скорая" и прочие спецслужбы вообще не стоят.
Наконец, приходит и наша очередь.
Так как мы почти первые, проезжаем в конец парома. Вообще, у него есть аппарели с обоих сторон, но они всегда швартуются одной. И на подобных паромах так везде. Им наверное так удобнее, но машинам приходится выезжать задним ходом.
Пассажиров запускают только после того как заедут все машины.
Здесь я понял, что уже действительно очень далеко от дома. Сосед по парому, с номерами алтайского края, спросил - а что это за регион такой 190?
Погрузка продолжается недолго. Отходим. Вокруг очень красиво, ну и с погодой нам снова везёт.
По пути расходимся с другим паромом.
Плыть недалеко - всего 2 км. И по времени это пролетает очень быстро.
За нами уже достаточно близко берег Ольхона.
Швартуемся. Кроме паромов здесь стоят и другие небольшие суда.
Выезд занимает немного больше времени, так как задом все ездят медленнее. Пассажиры выходят первыми.
Переправа вместе с очередью заняла чуть больше двух часов. В принципе, это среднее время для этого времени года (самый высокий сезон), бывает и намного больше, но и меньше тоже бывает. Вот, например, сейчас вообще нет очереди навстречу. Все кто приезжают, с хода заскакивают на паром, и отходят они полупустыми.
В 17-23 начинаем двигаться дальше, пробег 6187 км.
Вначале дорога было достаточно ровной, но уже после первого подъёма началась конкретная "стиральная доска".
Проехав так пару километров, я всё же решил немного "стравиться". Съехал с дороги и приспустил колёса с трассовых 2,2 примерно до 1,7. Ехать стало намного комфортнее.
Юго-запад Ольхона совершенно безлесный, и природа здесь больше напоминает ту же Тажеранскую степь. Только трава намного суше. И очень часто видно Байкал, точнее Малое Море. По дороге попалось несколько относительно ровных участков, но всё-таки грейдеры здесь ходят очень редко, по крайней мере, такой большой поток машин разбивает дорогу быстрее, чем они успевают её поправлять.
Остров вытянут с юго-запада на северо-восток больее чем на 70 км, но мы сегодня доедем примерно до середины. Вот, за очередным холмом, Малый Хужир, а вдалеке уже виден и просто Хужир. И если приглядеться, уже видно скалу Шаманка.
В 18-20 въезжаем в Хужир.
А в 18-26 уже паркуемся у гостевого дома Рыбацкий Берег, пробег от дома 6226 км, а за сегодня 368.
С жильем на Ольхоне, и особенно в Хужире, проблем нет. На любой вкус, но цены высокие. Всё это понятно и вполне ожидаемо. Самые дешёвые номера с удобствами начинаются от 3000 в сутки, но есть и номера без удобств, которые стоят дороже. Верхняя ценовая граница намного выше, и 5 и даже 8 тысяч не редкость. Причём, это не всегда зависит от места и раскрученности. В общем, нужно искать.
Весной я пересмотрел кучу вариантов и нашёл вполне подходящий нам. Гостевой дом Рыбацкий Берег. Небольшой номер с удобствами и возможностью готовить, недалеко от берега и от центра. 3000 в сутки. В достаточно новом деревянном домике четыре номера. Мы на втором этаже. В суете даже не сфоткал сам дом, так что вот фото с Букинга. Всё соответствует, только немного темнее, это снято пару лет назад.
С балкона видно озеро. До берега метров 350, а до того места где можно купаться ещё 100. Машина стоит во дворе.
В номере одна двухспальная и одна обычная кровати, стол, табуретки. Есть посуда и чайник. Электроплитка на балконе, и она одна на два номера, как и стол с мойкой. Там же ещё по столу с лавками, это уже каждому, несколько раз ели на балконе. Единственный минус (кроме тесноты, но нам здесь не бегать) - отсутствие раковины. То есть смеситель расположен просто над душевым поддоном - пока моешь руки, забрызгиваются ноги. Но это мелочь, а в целом отличное место, особенно за эту цену.
Бронировал через Букинг. Правда весной (да, уже в конце марта) у них было свободно только 2 дня из трёх нужных нам. Я забронировал то что было и написал письмо, что мы хотим остаться ещё на день. Мне ответили, что это возможно, и если не получится в этом же номере, то они что-то придумают. Потом была самоизоляция, кто-то что-то отменил, и я уже в июне забронировал нужный мне день. Через несколько дней позвонил хозяин и сказал, что они уже и так забронировали нам этот день от себя, и попросил снять эту бронь. Что я и сделал. Зря сделал, но об этом позже.
Заселяемся, разгружаемся и первым делом идём на пляж. Здесь есть знаменитый Сарайский пляж, но это с другой стороны посёлка. У нас не такой раскрученный, но тоже вполне нормальный пляж, и он рядом, там где раньше был рыбзавод. В шаговой доступности, и шагать можно прямо в плавках.
На берегу песок, дно тоже песчаное, твёрдое. Вход достаточно плавный, я переставал доставать дно только метрах в 20-ти от берега. И самое главное - вода здесь тёплая. Градусов 20 точно. Так что Малое Море действительно намного теплее остального Байкала.
Это снято через два дня, было пасмурно, но другой фотки нет.
Пляж тянется на несколько километров в сторону Малого Хужира. И здесь очень много людей с палатками.
После купания приготовили ужин. Пока готовили, разговорились с хозяином. Даже не успел спросить, как он сам предложил экскурсию на Хобой со своим знакомым. Честно говоря, я планировал её на послезавтра, и ещё собирался разузнать про дорогу, так как точно пока не решил - ехать самому или на "буханке". Он честно сказал, что по сухому мы проедем, а вот на легковушках точно не надо - местами там полуметровые колеи и есть вязкий песок. Но если поехать с экскурсией, то всё-таки что-то расскажут, покажут и покормят ухой из омуля. Ну и цена вполне вменяемая - 1500 с человека, это вместе с платой за посещение заповедника и обедом, я ожидал больше. В общем, он меня уговорил. И решили всё-таки на завтра, так как через день погода портилась, а завтра по прогнозам должно было быть ясно.
Поели и уже в сумерках пошли немного прогуляться. Разумеется, первым делом мы отправились к берегу. Вышли на мыс Татайский.
И оттуда прошли до мыса Бурхан. Скала Шаманка является узнаваемым символом не только Ольхона, но и всего Байкала. Конечно же, мы сюда ещё вернёмся, и далее я напишу об этом месте подробнее.
С высоты мыса отлично просматривается и весь трёхкилометровый Сарайский пляж. Там мы тоже ещё побываем.
Пока были здесь, стемнело.
Обратно решили пройти не самой короткой дорогой. Немного поплутали в темноте по маленьким улочкам - фонари в Хужире есть только на основных дорогах.
Часам к одиннадцати завалились спать.
День 17. 29 июля. Ольхон.
Практически без опоздания, в начале одиннадцатого за нами заезжает УАЗик. Конечно же серый. Здесь это вообще самый распространённый автомобиль. К сожалению, мы грузимся последними, и нам придётся сидеть "против хода". Так, конечно, хуже видно, но ничего не поделать. Отправляемся.
Трек.
Сначала заезжаем в местное лесничество, где наш водитель получает разрешение на посещение нацпарка на всех. Те кто едут на своих машинах, получают разрешения здесь же. Людей и машин много, приходится подождать.
Вот примерная карта маршрута.
Все выезжают практически в одно время, так что экскурсионных "буханок" здесь очень много. Хотя, примерно столько же их будет и на всех остановках.
Наконец, разрешение получено, можно ехать дальше. До Харанцев идёт примерно такая же дорога как от парома. Но здесь уже лес. Вообще, вопреки первому впечатлению, леса на Ольхоне много, думаю большая часть площади занята лесом. Безлесны юг, самый север и практически всё восточное побережье - как раз самые туристические места. Поэтому у всех и складывается впечатление, что леса на Ольхоне мало.
Перед Харанцами проезжаем местный аэродром. Он работает. Точное расписание и количество рейсов не скажу, но самолёты летают из Иркутска и Улан-Удэ. Причём, рейсы из столицы Бурятии субсидируются, и билеты на них стоят в два раза дешевле чем из Иркутска. Примерно 2 и 4 тысячи рублей соответственно. Поэтому, из Иркутска проще заплатить тысячу или даже меньше и доехать на маршрутке, по времени это несколько часов. А вот рейсы из Улан-Удэ очень востребованы. По дорогам это почти 800 км, и маршрутки не ходят, а если бы и ходили, вряд ли билет стоил бы меньше двух тысяч.
Первая остановка в Харанцах, точнее немного за ними - у мыса Харанцы. Нам дали примерно полчаса. Погулять, пофоткать. Водитель пока поехал прикупить что-то для обеда. На сам мыс мы не пошли, просто погуляли по берегу.
Местность здесь очень похожа на Хужир, что и не удивительно - отъехали всего 5 километров. До следующего мыса простирается большой песчаный пляж, хотя конечно и не такой как в Хужире. Так же здесь есть несколько маленьких островков. Один из них напоминает крокодила.
В Харанцах также много жилья сдаётся, есть совсем новые базы отдыха. В общем, Хужир в миниатюре.
Примерно так выглядит стоянка со стороны, и все последующие будут очень похожи. Серые "буханки" здесь просто везде.
Едем дальше. Ширина Малого моря, начиная от Хужира и дальше, - примерно 15 километров. А кажется, что противоположный берег намного ближе. Видимость здесь очень хорошая. Потихоньку привыкаю фотографировать на ходу в боковое окно УАЗа.
Иногда получается и вперёд, но это уже сложнее.
"Буханка", конечно, очень проходимый автомобиль, но очень уж тряский и некомфортный. Понятно, что геометрия у него отличная, и в колеях, которые будут немного дальше, он даже нигде не чиркнул, и везти он может много, поэтому такой жёсткий. Плюсов много, и не даром он до сих пор настолько популярен в подобных местах. Но он просто вытрясает душу на мелких неровностях, которые я на своей машине вообще бы не заметил. С относительно новым мотором ЗМЗ-409 это ещё и достаточно динамичный автомобиль, и эластичность неплохая, и понижайка короткая. Но комфорта никакого. В общем, там где дорог нет вообще, где приходится ползти на понижайке в лесовозных колеях и скакать через брёвна и камни, этот автомобиль незаменим, но там где просто неровные, но всё же дороги, хочется чего-то другого.
А ещё, как мне немного позже рассказал наш водитель, надёжность уже совсем не та. Я ещё в Хужире заметил, что все дверные проёмы по кругу обварены квадратной трубой 2х2, а в углах приварены косынки. Здесь по другому нельзя - от постоянной тряски кузов, сделанный по технологиям пятидесятилетней давности, но с гораздо худшим качеством, расходится по швам и трескается рядом с ними. У нашей машины в первый же год треснула даже рама. В общем, варить и подваривать приходится часто. Но и с остальным не всё гладко. Поэтому все машины здесь относительно новые - максимум три года. Как мне сказал тот же водитель: - "Дальше он начинает совсем уж сыпаться, а нам нужно возить людей, а не лежать под ним. Поэтому и меняем часто."
Кстати, полноприводный Соболь, со слов того же человека, переносит тяготы местных дорог лучше. Здесь уже ездит некоторое количество таких машин, и все остальные к ним очень внимательно присматриваются. Понятно, что они гораздо современнее, комфортней и сделаны лучше. Но заметно дороже, и с мотором им не повезло. Такая вот глупость российского бизнеса - когда УАЗу достались моторы ГАЗа и наоборот. Ну это так, небольшое техническое отступление.
После Харанцев проезжаем ещё одну небольшую деревню Улан-Хушин, после которой в лесу расположен КПП заповедника. Всех останавливают и проверяют разрешения. По головам не считают, но всё-таки делают это достаточно тщательно.
Уже в этом лесу дорога становится сильно хуже. Да, здесь начинаешь уважать УАЗ, и понимаешь что в дождливую погоду на лёгком кроссовере здесь уже можно и не проехать. По крайней мере, на шоссейных колёсах. После этого выезжаем к Песчанке. Эта деревня не зря так называется. Мне эта местность напомнила кузоменьские пески на Кольском, точнее их начало. Дальше то там деревьев нет вообще, сплошной песок, но на то место, когда только выехал из леса, похоже.
В Песчанке на берегу делаем следующую остановку. Здесь тоже отличный пляж, а ещё какой-то сувенирный магазин и кафе.
Кто-то пошёл туда, а мы побродили по берегу и пообщались с водителем (к сожалению, имя напрочь вылетело из головы). Вообще, он человек не особо разговорчивый, и экскурсоводом его можно назвать с большой натяжкой. Но если его спрашивать, то рассказать он может очень много и интересно. Всё это вполне объяснимо - раньше он работал здесь участковым, а потом вышел на пенсию и возит туристов. Это нам сказал хозяин дома, где мы жили. Кстати, они одноклассники.
Так вот, от него мы узнали, что в Песчанке когда-то был цех, где консервировали рыбу, а жили и работали здесь в основном люди, приехавшие сюда не по своей воле. Не то чтобы заключённые, но, скажем так, поселенцы. Разумеется, после перестройки всё развалилось.
А большой рыбзавод в Хужире последние свои годы (это уже в девяностых - начале двухтысячных) вообще работал очень интересно. Когда промышленный лов в Байкале запретили, они чтобы хоть что-то делать, обрабатывали рыбу с Дальнего Востока. Её привозили по железной дороге в Слюдянку, оттуда рыбзавод на сохранившихся кораблях перевозил её сюда, а потом готовую продукцию отвозили обратно почти до Иркутска. Но потом и это заглохло. Вообще, сейчас на Байкале запрещена почти любая деятельность кроме туризма - лов рыбы (и не только промышленный), грузовые перевозки водным транспортом и ещё куча всего. Так что практически всё местное население кормится туризмом. Другой работы просто нет.
Едем дальше. На выезде из Песчанки стоит жилой дом. Вроде как это самый дальний дом от парома, в котором проживают постоянно.
За Песчанкой снова начинается лес.
И вот в этом лесу как раз самое бездорожье. Примерно 4 километра очень неровной дороги, точнее - дорог, их здесь тоже несколько. Они то сходятся, то расходятся, но идут рядом и в общем примерно одинаковы. Мы ехали посуху, и в такую погоду нужна только геометрия - даже моноприводный кроссовер проедет, но в дождь здесь будет реально сложно. Колеи очень глубокие, постоянно пересекаются, деревья близко. А ещё приличный подъём и спуск. Когда мы там ехали, я понимал, что пусть и помедленнее, но я бы совершенно спокойно здесь проехал, но если всё это залить водой, то наверное я бы туда не полез. По крайней мере, в шести тысячах от дома и на тех колёсах, на которых был. Так что если были дожди, то лучше всё же отправляться на север Ольхона на местном транспорте.
Но после этого леса начинаются достаточно ровные полевые дороги. Честно говоря, даже не знаю чем это объяснить, но в лесу грунтовые дороги всегда гораздо хуже чем в поле. Причём, эти дороги гораздо ровнее грейдера до Хужира. Вот здесь я уже жалел, что не поехал на своей. Здесь есть где покататься, и куда подъехать. Куча отличных мест, а мы просто едем. Нас провезли мимо очень многого,
без остановок до самого мыса Саган-Хушун, а это уже север острова.
Название переводится как Белый Мыс. Но есть ещё одно - Три Брата. Действительно, с воды это выглядит вот так.
(фото из сети)
Но с берега этого не видно, а скалы действительно белые.
Здесь такая же оборудованная стоянка. Разумеется, с кучей машин и людей.
Нам снова дают погулять минут двадцать.
Виды здесь уже сильно отличаются от Хужира или Песчанки. Север Ольхона немного другой.
Берега высокие и обрывистые.
Вообще, мысов на Ольхоне десятки, если не сотни. Только сегодня мы проехали мимо очень многих, и они тоже красивы. Но есть наиболее известные, такие как этот, и все экскурсии здесь останавливаются. Ну и площадки оборудованы далеко не везде.
Отсюда уже совсем недалеко до главной цели нашего небольшого путешествия. Вскоре останавливаемся недалеко от мыса Хобой. Именно в том месте, откуда снят этот кадр, находится большая стоянка со столами и навесами. Но отсюда до самого мыса больше километра, так что нас подвезли поближе, примерно туда где заканчивается деревянный настил, а обратно уже шли пешком.
Восточный берег здесь совсем высокий, и тропа идёт вдоль него. Наверное уже не стоит писать, что виды отличные, но это действительно так. Водная гладь до горизонта. Если приглядеться, то на этом горизонте в дымке можно разглядеть горы полуострова Святой Нос, а до них более 50-ти километров.
Тропа забирается ещё выше.
Потом спускается уже практически к самому мысу. Здесь, разумеется установлен столб для ленточек, и похоже он стал уже раза в два толще.
Отсюда открывается просто нереальная панорама. И всё-таки глазом видно лучше, чем позволяет передать любительский фотоаппарат. Как раз немного севернее находится самое широкое место Байкала - километров 80 (все цифры здесь примерные). Так вот, отсюда видно практически всю эту ширь. До западного берега, который видно вообще отлично - 20 км, до Святого Носа - 50, но до его гор, которые мы видим, как я уже писал, ещё больше. Саму низкую береговую линию восточного берега, конечно, не видно, но до него тоже 50 км, а если через Баргузинский залив, то вообще под 80. Но на востоке видно горы, которые гораздо дальше. То есть поворачивая голову слева направо, мы невооружённым глазом видим горные хребты между которыми больше 100 км, и очень много воды, красивой воды. Именно поэтому сюда лучше приезжать в ясную погоду. Если схематично, то примерно так.
Сам мыс заканчивается немного левее, и туда уже нужно спускаться, самая северная точка острова именно там.
Вода имеет очень красивый цвет, и с высоты отлично видно насколько она прозрачна.
Вид назад вдоль западного берега. Здесь очень интересная скала с "окнами".
И вдоль восточного. Где-то там, не так уж далеко отсюда находится самое глубокое место Байкала - 1642 метра.
Здесь тоже столб с ленточками, хотя они здесь повсюду.
И фото с телефона сына, на котором видно оба берега. Так выглядит самый север Ольхона.
Облазив здесь почти все тропы и площадки, возвращаемся назад. Кстати, заметили здесь такое же растение, как на ББТ. Конечно, странного в этом ничего нет, просто здесь они уже сильнее выросли, и выглядят немного по другому.
Возвращаемся обратно в машине. Часть пути можно пройти по деревянному настилу со ступеньками.
Пока нас не было, наш водитель сварил уху, но пришлось ждать, пока освободится один из столов. Ещё немного погуляли.
Обед оказался отличным, и хоть я не большой любитель ухи, съел с удовольствием. Всё-таки омуль очень вкусный. Кстати, рассказали нам и откуда омуль. Да, ловить запрещено, но местные всё равно ловят. Браконьерят. А что делать? Веками его здесь ловили и не выловили. А жить надо.
После обеда начали собираться дальше. На Хобое мы пробыли около двух часов.
Следующая остановка - мыс Шунтэ Левый. Есть у него и другое название - Мыс Любви. Как говорится, фантазия у всех разная. Но с давних времён считается, что он помогает бездетным парам. И до сих пор такое поверье существует.
Насчёт этого я ничего определённого сказать не могу, но виды отсюда тоже отличные. Причём, если с Саган-Хушуна видно только Малое Море, с Хобоя видно всё, то отсюда уже только Больщое Море. А мест где можно подъехать к восточному берегу Ольхона вообще не очень много.
Вроде как отсюда видно ещё гору Жима - самую высокую точку Ольхона - 1276 м, но не уверен что это именно она.
Вроде уже привыкли к сказочным видам и цвету воды, и вроде все они похожи, но в каждом месте они снова приковывают взгляд.
Это был заключительный пункт нашей программы. Мне, конечно, хотелось большего, но, честно говоря, основная часть группы уже накаталась, и некоторые даже не стали выходить на этой остановке. Плюс ещё добавились пара часов хождения по жаре и сытный обед. На обратном пути многие просто спали.
После этого мы выехали на "основную" дорогу и тем же путём, но уже без остановок и заезда в Харанцы, вернулись назад. Многие ещё ездят в Узуры. Это единственный населённый пункт на восточном берегу Ольхона, но нас не повезли. Возможно наш водитель просто оценил настроение большинства, которое дремало, а может и изначально не собирался. Но и так могу сказать, что поездка безусловно понравилась. Правда, я всю дорогу немного жалел, что не поехал на своей машине, но тогда бы мы не услышали многих интересных вещей, ну и уха из омуля, опять же. В общем, как обычно, лучше попробовать и то и другое. Для первого знакомства пожалуй лучше вот так. Но если когда-то в будущем мне снова посчастливится оказаться на этом удивительном острове, и если позволит погода, я постараюсь поехать на север Ольхона самостоятельно, возможно даже с ночёвкой.
Где-то в 17-20 мы вернулись в Рыбацкий Берег. Проехали примерно 90 км.
Немного передохнув, поехали кататься по округе сами.
Трек.
Сначала поехали на Сарайский пляж. Раньше здесь не было никаких ограничений, и люди спокойно ездили в этом лесу на машинах и ставили палатки. Но с этого года доступ сюда ограничили. Дело в том, что здесь очень тонкий слой почвы, и если её повредить, остаётся один песок, происходит опустынивание. Что-то подобное мы уже видели в прошлом году в Прибалтике (кстати, природа местами очень похожа).
Теперь въехать сюда нельзя, с палатками можно стоять только до территории обнесённой забором, на специально выделенных местах, зато внутри сделали длинный деревянный настил. И это только первая очередь, со временем эту дорожку продолжат дальше, и будет кольцевой маршрут.
Пляж, конечно, впечатляет. Но в это время был достаточно сильный ветер, и людей было не много.
Мы искупались, покачались на волнах, но особо задерживаться не стали.
После этого ещё немного прокатились по лесу за пляжем, ближе к Харанцам.
Здесь ещё в прошлом году тоже стояли с палатками, но сейчас это запрещено. Честно говоря, сюда и заезжать нельзя, но любопытство пересилило. Разумеется, я такой не один, следы везде свежие. А дорог здесь действительно накатано очень много, и почва вытоптана. Есть надежда, что если здесь не будет толп народа и палаточных лагерей, со временем она восстановится, так как лес всё-таки не даёт разгуляться ветру. Будем надеяться. Не хотелось бы чтобы со временем здесь остался один песок.
Вообще, конечно, как и во многих других местах, суровая, но хрупкая природа Ольхона оказалась не готова к резкому увеличению турпотока. Остров в прямом смысле вытаптывают. Вот и на мысе Бурхан теперь лентами ограничили дорожки, по которым можно ходить, так как до этого люди ногами и колёсами почти полностью уничтожили всю растительность. А без травы грунт размывает, появляются овраги.
Теперь вот задумались о рекультивации, и пытаются заставить людей ходить по дорожкам.
Пока не очень успешно, люди продолжают ходить везде, но начало положено. На саму скалу тоже уже не пускают - пытаются сохранить, пока её не разобрали на сувениры. Я полностью согласен - если ничего не делать, через какое-то время это место изменится до неузнаваемости.
Теперь на машине ближе не подъехать. А раньше ездили и туда.
Самая высокая точка Хужира расположена немного юго-восточнее мыса Бурхан.
Высоту точно не знаю, но видно отсюда далеко.
Отсюда есть дорога спускающаяся в сторону Сарайского пляжа.
А вот на мыс Татайский выехать на машине пока можно.
Берег здесь достаточно высокий, но дальше от берега уровень понижается. То есть высокий берег защищает от ветров расположенный в понижении Хужир.
Людей здесь ходит поменьше, и трава пока не вытоптана.
Здесь же расположена единственная на Ольхоне православная церковь - Храм иконы Божьей Матери Державная. Небольшой и достаточно новый.
Отсюда можно спуститься к бывшему рыбзаводу и "нашему" пляжу.
От рыбзавода остались догнивающие в воде и на берегу корабли
да несколько заброшенных цехов.
И эта часть посёлка сильно контрастирует даже с новенькими гостевыми домами типа нашего, не говоря уж о дорогих гостиницах.
Вообще, Хужир запоминается таким как на этой фотографии. Примерно так выглядят все улицы. Есть поуже, есть в несколько раз шире. Но все они неровные и пыльные. И даже сейчас, спустя два месяца, я не могу вспомнить чего то другого. Частный сектор, пыльные улицы. Всё-таки, Хужир не производит впечатление ухоженного курортного городка. Это не плохо и не хорошо, просто это так.
Покатавшись по Хужиру, решили попробовать местной еды. Закупиться решили в кафе на подъезде к посёлку. Заказали позы-буузы, боовы и ещё что-то, название я уже точно не вспомню. Они работали только на вынос, но нам как раз это и было нужно. Правда, пока готовили, пришлось полчасика подождать. Прокатились пока вдоль берега в сторону Малого Хужира. Здесь разрешено стоять с палатками, и стоят тут очень плотно.
Приехав домой, знатно поужинали. Здесь позы оказались действительно вкусными, и я их наконец-то распробовал. В принципе, это просто большие пельмени, или хинкали без "хвостика". У многих народов есть что-то подобное. Но почему-то здесь они мне показались особенными.
День получился насыщенным, так что гулять после ужина уже не пошли.
День 18. 30 июля. Ольхон.
Этот день планировался просто как день отдыха, так что сначала хорошенько выспались. Тем более, что и погода всё-таки испортилась. Не так чтобы совсем - дождя не было, но было пасмурно. И это была не единственная неприятная новость этого утра. Пока готовили завтрак, пришёл хозяин Сергей. Он искренне извинялся, но сказал, что нам до обеда нужно съехать, так как наш номер забронирован. Как так? Я ведь забронировал этот день, но потом он сам попросил снять эту бронь, сказав что они от себя забронировали наш же номер для нас. Оказывается, с Букингом дело имеет в основном жена, и они просто не поняли друг друга. Понятно, что это вроде уже и не наши проблемы, но, честно говоря, ругаться не хотелось, тем более, что он нашёл для нас номер у одного из своих знакомых на соседней улице. Вышло немного глупо, но тут есть и моя вина - просто не нужно было отменять бронь, а попросить его отменить свою. Понятно, что они хотели обмануть Букинг, но в итоге получилось вот так.
После завтрака собрались и переехали. Здесь условия похуже. Одноэтажный домик на три комнаты, каждая со своим входом и крытым крыльцом. В комнате только кровати, удобства отдельно и никакого вида с балкона. Правда, на 300 рублей дешевле - 2700. Но хуже не на 300 рублей, а гораздо больше. Ладно, в конце концов всё получилось как и планировалось ещё в марте. Плюс - отсюда немного ближе до центра, то есть Шаманки.
Большой неожиданностью оказалось то, что в соседней комнате жил настоящий француз, из Парижа. Много я с ним не разговаривал, хотя он вполне понятно говорил по-русски. Просто он спросил зажигалку, ну и я спросил откуда он. А позже узнал, что приехал он сюда на маршрутке из Иркутска и завтра тоже уезжает. Как он попал сюда при закрытых границах, так и осталось неизвестным. Хотя, возможно он работает в России, и этот вирус как раз отрезал ему дорогу домой, вот и проводит отпуск здесь.
Вообще, иностранцев мы за всю поездку практически не видели. А ведь в нормальные времена их здесь очень много. Лидируют, конечно, китайцы. И, честно говоря, это было огромным плюсом коронавируса, что в этом году их не было. Не хочу никого обидеть, но на их шумные толпы можно посмотреть в том же Питере или Москве, а без них здесь спокойнее. Хотя байкальский туризм из-за закрытых границ наверное понёс приличные убытки.
Случился в этот день и ещё один облом. Нам снова не повезло с музеем. В Хужире есть краеведческий музей. Небольшой, расположен на территории местной школы. Он открылся после всех карантинов и ещё вчера работал. И надо же, чтобы именно сегодня, когда мы запланировали туда сходить, именно на этих улицах проводились какие-то работы, из-за которых до 16 часов отключили электричество. Что самое интересное, свет дали гораздо раньше, но музей уже конечно не открылся. В общем, закрытые музеи и отключения воды и света преследовали нас всю поездку.
Но наверное с нас уже было достаточно невезения, и хотя бы погода немного разгулялась, так что мы снова поехали на Сарайский пляж. Только теперь к другому входу, ближе к центру. Машину оставляем перед забором, и дальше немного идём пешком через рощу.
Перед пляжем приличный спуск.
Интересная сосна. Что же она пережила?
По другим деревьям заметно, что ветра здесь сильные. Высоко не растут, стволы низкие и мощные.
Пляж действительно отличный. Песок с небольшим количеством камней.
Погода разгулялась, ветра сегодня нет, так что и людей больше чем вчера.
Никакого оборудования типа зонтиков и шезлонгов здесь конечно нет, но зато есть волейбольная площадка.
Вход в воду плавный, но глубина нарастает быстрее чем на пляже у рыбзавода. Вода, как я уже писал, точно не меньше 20-ти градусов. Конечно же, как и везде на Байкале, очень чистая. До противоположного берега 15 километров.
На пляже мы пробыли пару часов, позагорали и покупались. После этого вернулись в номер обедать. Здесь, кстати, нет никаких электроплиток. Теоретически можно воспользоваться кухней в хозяйском доме, но мы пользовались своей мультиваркой.
После обеда отправились дальше изучать окрестности.
Сын очень хотел покататься на велике, так что оставили машину около пункта проката, жена пошла по магазинам, а мы отправились дальше на двух колёсах. Стоимость проката велосипеда всего 100 рублей в час. Даже не ожидал, что в таком туристическом месте будет так дёшево.
В Хужире и окрестностях есть где покататься. Точный километраж не скажу, но за час мы побывали и у сарайского пляжа, и у рыбзавода, и вдоль побережья по верху проехали.
Учитывая рельеф и местами песок, немного устали.
После этого пересели на машину и отравились к вершине одного из холмов.
Трек.
Я ещё вчера заприметил там что-то похожее на беседку. Немного проезжаем в сторону Малого Хужира и сворачиваем налево. Подъём с этой стороны не крутой, дорога ровная.
Наверху действительно стоит беседка
Сверху открывается отличный вид на озеро и сам Хужир.
Лишний раз убедился, как тесен мир. Надо же, чтобы в это же время сюда заехала ещё одна машина, и из неё вышли люди, с которыми мы вчера вместе ездили на север острова. Они как раз и сфоткали нас всех вместе.
Дальше тоже накатаны дороги. Их много и, судя по карте, некоторые из них выходят к восточному берегу. Но каково их состояние, тем более в лесу, неизвестно. Хотя, мы здесь встретили ещё и велосипедиста. Я думал, что он приехал из Хужира, но когда разговорились, он рассказал, что едет от парома, причём вдоль восточного берега. Да, там тоже есть какая-то дорога, но, с его слов, она не для машин.
Обратно спускались другой дорогой. Она покруче. Специально попросил сына сфотографировать. Горизонт не завален.
Эта дорожка через лес выходит прямо в посёлок.
Этим вечером на ужин опять набрали местной еды, но уже в другом кафе. Снова было вкусно и много. А после отправились погулять. Разумеется, на берег. Да, честно говоря, в Хужире и ходить то больше некуда. Сначала вышли на Татайский,
а оттуда низом, через пляж, на Бурхан. Да, в самом центре Хужира тоже есть небольшой пляж.
Как-то так получается, что все дороги здесь ведут к этому месту.
Мыс Бурхан или Шаманка не просто красивое место и один из символов Байкала. Это священное место. Когда-то здесь совершали свои ритуалы шаманы. Позднее это место стало священным для буддистов, и считается одной из девяти святынь Азии. Я не очень в этом разбираюсь, но видимо не зря перед ним установлены аж 13 столбов-сэргэ.
(фото не моё)
Скала интересна и необычна сама по себе, а ещё в ней есть сквозная пещера. Считается, что ходить туда обычным людям не нужно, и не потому что сейчас запрещено, а именно потому что для шаманизма это территория духов, а для буддистов тоже что-то подобное. Мы и не ходили. Но мыс, как я уже писал, действительно вытаптывают, а многие ещё и выкладывают из камней разные слова типа имён и названий городов. Мне кажется, что здесь это совсем неуместно.
Это место реально притягивает. Возможно, здесь просто очень красиво, возможно, ещё что-то, но мы были здесь несколько раз, и постоянно не хотелось уходить.
В этот вечер это было как-то особенно сильно. На следующий день нам уже нужно было уезжать, и напоследок хотелось насмотреться на эту красоту, понимая, что если мы когда-то ещё и будем здесь, то точно не скоро.
День 19. 31 июля. Хужир - Иркутск.
Трек.
Сегодня у нас совсем не длинный перегон, так что особо не торопились. Выспались, спокойно собрались, и в 10-25 выехали, пробег от дома 6266 км.
На обратном пути я достаточно много проехал по дорожкам параллельным основной.
Они накатаны почти на всём протяжении. То сходятся, то расходятся, и совершенно точно ровнее основной трассы. По времени, конечно, получается не быстрее, но однозначно комфортнее.
Иногда мы всё же выезжали на "большак".
И уже почти на самом юге острова свернули с него правее. Хотелось посмотреть поближе на южные заливы Ольхона.
Трек. (просто чтобы понять, куда мы доехали, но это уже обратный путь к парому).
Местные грунтовки вполне ровные, никаких сложностей мы не заметили. Сначала просто едем среди холмов.
Вот, после очередного холма появляется залив Хул.
От Малого Моря он отделён узкой полоской земли. Это полуостров Кобылья Голова, а горы вдалеке это уже западный берег Байкала. Ширина Малого Моря здесь всего 4 км.
Спускаемся вниз.
Здесь было несколько мест, где нужен дорожный просвет, но, в общем, эта дорога вполне проходима и для обычных моноприводных машин.
Мы доехали до самой дальней оконечности залива Хул. Дальше не поехали, хотя дороги по Кобыльей Голове тоже накатаны. Это был просто небольшой съезд в сторону, всё-таки лишнего времени перед паромом у нас не было. Издалека берег кажется чуть ли не заболоченным, но это не так. Просто ближе к воде гораздо более сочная трава, от которой мы уже отвыкли, но земля вполне твёрдая.
Разумеется, я просто не мог здесь не искупаться. На дне песок, очень мелко, но всё-таки до глубины я дошёл. И вода здесь совсем тёплая. Из всех мест на Байкале где я купался, именно в этом вода была самой тёплой. Но это вполне объяснимо - Малое Море и так не холодное, а это длинный и мелкий залив с очень слабым водообменом с основным водоёмом. Но вода всё равно очень чистая.
И вот, как обычно, фото нашего переполненного багажника.
Долго здесь не задерживались, обратно поехали немного другой дорогой.
Залив остаётся в зеркалах.
Здесь действительно накатано очень много дорог. Постоянно приходится выбирать - поехать правее или левее, но, как правило, все они потом сходятся, просто нужно держать выбранное направление.
Хотел выехать на основную трассу уже совсем близко к парому, но в одном месте легковушка на перегибе наглухо села на брюхо. Пришлось немного вернуться назад. В 12-04 мы встали в очередь на паром, пробег 6313 км. Вроде очередь была и небольшая, но двигалась она как-то медленнее. Это снято примерно в середине.
Ну а это ближе к концу.
Только к двум часам дня мы заехали на борт парома Семён Батагаев.
Наверное даже хорошо, что туда и обратно мы плыли на разных. Этот тоже большой, как и Ольхонские ворота, а самый маленький - Дорожник. И несколько лет назад эту переправу обслуживал только он. Один. Очереди были просто дикие. В прямом смысле слова. Это нам бывший участковый рассказал. Когда он ещё работал, им приходилось здесь дежурить. Было всё - драки, стрельба, машины в воду сбрасывали. Особенно это обострялось, если паром на какое-то время выходил из строя. Люди сутками жили в этой очереди и некоторые просто теряли рассудок, начинался беспредел. Но сейчас всё совсем иначе. Цивилизация. И, кстати, забыл написать - паромы бесплатные.
О том что китайские туристы здесь самые многочисленные говорят даже такие вот таблички, где надписи на китайском на первом месте, или они просто самые недисциплинированные?
Отходим. Надеюсь, мы здесь не в последний раз. До свидания, Ольхон.
За паромом устремляется стая чаек.
Впереди "большая земля".
Пересекаем пролив Ольхонские Ворота, там вдалеке уже Большой Байкал.
Сама переправа происходит быстро. Но вместе с очередью снова чуть больше двух часов. На берег съехали в 14-16. И снова, как и по дороге туда, совершенно никого в обратном направлении. Погрузки ожидает одна маршрутка в "очереди для тех кто без очереди", и ни одной машины в основной. Так что, с одной стороны нам повезло - 2 часа это не так уж долго, но с другой - оба раза навстречу очереди не было вообще. Возможно кому-то пригодится эта информация при планировании.
Почти сразу после парома остановились у того заливчика, который так манил к себе, когда толкались в очереди по пути туда. Искупались и накачали колёса обратно до 2,2. Колёса, конечно, нужно было накачать ещё в очереди на паром, но что-то не сообразил.
Берег здесь более каменистый, и на дне в основном галька. Тоже долго мелко, вода тёплая.
Очень хорошо, что мы всё-таки искупались здесь. Мы ещё увидим Байкал, но такой тёплой воды уже не будет, да и погода будет гораздо хуже.
В 14-54 трогаемся дальше, пробег 6314 км.
Сахюрта остаётся позади, дорога поднимается в гору.
На этой горе мы снова ненадолго останавливаемся. Здесь расположен достаточно известный памятник Бродяге.
Памятник мне понравился. И место выбрано подходящее.
Слова из песни выбиты рядом.
А ещё от этого памятника хороший вид на берег залива Мухор, где расположено очень много баз отдыха.
Едем дальше.
Следующая остановка уже в Тажеранской степи у памятника Орлу. Прямо до него накатаны дороги, подъехать можно близко.
Птичка внушительная. Размах крыльев метров пять.
Тоже очень необычный и интересный памятник. Ну и расположен там где надо. Вокруг та самая степь.
Около Орла тоже долго не задерживаемся, и в 15-43 уже проезжаем заправку в Еланцах, пробег 6362 км. Да, если бы я точно знал, что не поедем на север Ольхона на своей машине, можно было бы заправиться сейчас.
Начинаем подниматься в горы.
Ещё по дороге туда обратил внимание, что вдоль дорог здесь продают дрова. Видимо, покупают их те, кто едет на Малое море или на Ольхон. Продают именно вот так, чуть ли не поштучно. Мы же немного дальше купили голубику, которую ели несколько дней.
Снова поднимаемся на 1000 метров.
В 16-26 покидаем Ольхонский район, пробег 6417 км.
После этого почти всё время спускаемся вниз.
Вот вдалеке уже показался Баяндай.
В 16-37 въезжаем в этот посёлок.
И вскоре поворачиваем налево, на Иркутск.
Эх, была у меня ещё одна задумка. Возникла она совершенно спонтанно. Когда ещё были на Ольхоне, один друг написал мне - от вас там исток Лены недалеко, не собираетесь? Я тогда посмотрел и понял, что хоть по прямой он действительно менее чем в ста километрах, но попасть туда практически нереально. Труднодоступная местность, заповедник и т.д. Но то что Лена здесь совсем рядом, засело у меня в голове. И уже сегодня ночью я решил, что если очереди на паром не будет, то всё же поверну здесь направо и скатаюсь в этот Качуг. Это, пожалуй, самое близкое для нас место, где можно увидеть и потрогать эту великую реку. Да, она там маленькая, не в какое сравнение не идёт с той, что видят уже в Якутии, но это именно та самая Лена. Ведь Волга во Ржеве - всё равно Волга. Но очередь на паром была, и два часа в ней мы потеряли, так что я отказался от этой идеи. Теперь, конечно, очень жалею. Наверное, всё же нужно было поехать. Ну приехали бы в Иркутск часам к десяти вечера, ничего страшного не произошло бы, дождались бы нас и заселили. Но получилось то что получилось. Хотя, на будущее я это запомнил, и возможно ещё кому-то эта информация пригодится.
Едем в сторону Иркутска.
Дорога знакома, кругом холмистая степь. Начинают собираться тучи, и иногда идёт дождь. Но это даже хорошо - нужно смыть ольхонскую пыль с машины.
В 17-26 проезжаем Усть-Ордынский, пробег от дома 6507 км.
Ближе к областному центру встречных машин становится всё больше. Сегодня пятница.
В 18-05 начинается Иркутск, пробег 6565 км.
В самом городе тоже удивили очень большие пробки на выезд. Хорошо, что мы едем в центр, и всё это нам навстречу.
В 18-50 приехали по нужному адресу, пробег 6577 км. Нас ждали, и заселились мы быстро и без проблем.
На этом я закончу вторую часть. Но впереди ещё много интересного. Мы погуляем по Иркутску, проедем по КБЖД и побываем в Тункинской долине.
Часть 3.
Часть 4.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.