Часть 2.

Итак, мы приехали в Иркутск. Мы уже проезжали через него два раза, но теперь остановимся здесь на три ночи. Квартиру бронировал ещё весной через Букинг. Нас ждали и быстренько заселили. Вообще, здесь электронный замок, то есть ключей нет в принципе. И в случае совсем уж позднего приезда могут просто прислать код и инструкцию как пользоваться этим замком. Но нам всё показали и рассказали вживую. Апарт-отель Клевер предлагает несколько квартир, мы выбрали ту, что нам больше подходила. Однокомнатная, но с большой кухней, в которой есть диван. Так что получается как бы полторы комнаты. Новый дом, находится не в самом центре, но и не далеко от него, рядом со 130-ым кварталом. В Иркутске, в отличие от туристических мест на побережье, цены не "курортные". Эта квартира стоит 2025 рублей в сутки. И здесь есть всё что нужно - полностью оборудованная кухня, стиральная машина и прочее. Приятным дополнением был подземный паркинг прямо во дворе дома, где я и припарковал машину за 450 или 600 рублей за три ночи, точно уже не помню. Вообще, в последние годы я уже более спокойно оставляю её под окном, но если уж есть такая возможность, то почему бы и не воспользоваться.

В общем, вполне нормальная квартира, хоть и без супер-вида из окна как в Красноярске. Видно такие же дома вокруг и ещё сохранившийся частный сектор, вместо которого эти дома потихоньку и строят.

Хозяева частных домов наверное сопротивляются, но это практически центр города, и понятно, что со временем частного сектора здесь не останется совсем.

Мы живём на 7 этаже, но всего этажей 17. Сверху вид получше.

Видно Ангару, 130-й квартал.

А ещё торговый центр и совсем вдалеке районы на левом берегу Ангары.

В этот день уже никуда не пошли. Приготовили ужин и просто отдыхали. А ещё у нас наконец-то появилась возможность принять нормальную ванну. Грех было этим не воспользоваться, тем более, что как бы смешно это не выглядело, здесь тоже со следующего дня отключали горячую воду. Ненадолго, всего на два дня, именно на те два дня, которые мы будем здесь. Складывалось полное ощущение заговора сибирских коммунальщиков, которые каким-то образом узнали план нашей поездки. Но здесь всё-таки было лучше чем в Красноярске, в первый вечер вода ещё была.

Этот день полностью посвящаем городу. Дня, конечно, мало, но постараемся что-то увидеть. Утром отправляемся погулять по центру. Вроде и не далеко, но решили не тратить время и силы и в одну сторону проехать на такси. Яндекс-такси здесь работает как и в других крупных городах, необычно только то, что машина приехала праворульная. От нашего дома до центральной площади около 100 рублей.

Вышли мы у здания администрации. Достаточно обычный "обком".

До него на этом месте стоял Казанский кафедральный собор. Огромный храм, построенный в конце 19 века. К сожалению, в 1932 году его взорвали, от момента освящения храм не простоял и полвека, и сейчас о нём напоминает только вот эта часовня-памятник. 

До революции эта площадь выглядела совершенно по другому. Здесь были сплошные храмы. И большинство из них всё-таки уцелело. Немного наискосок от здания администрации расположен католический костёл.

Прямо у здания "обкома" Спасская церковь

с очень интересной наружной фреской на восточной стене.

Через дорогу - Богоявленский собор.

Который тоже очень необычно расписан снаружи. 

Внутри обоих храмов также очень красиво. 

Вообще, многие из иркутских церквей достаточно необычны. У них узнаваемый, запоминающийся облик, и они являются символами города.

Около Спасской церкви расположен памятник основателям Иркутска.

Точнее, один из памятников основателям, так как на другой стороне улицы стоит ещё один. На нём увековечен Яков Похабов. Считается, что именно по его приказу на этом месте в 1661 году поставили первый острог.

Выходим на Нижнюю набережную.

По ней мимо современных городских скульптур 

идём к ещё одному символу города - Московским воротам. 

Оригинальная арка, построенная в 1813 году, сильно обветшала ещё в царские времена, до революции её так и не отремонтировали, а уж после - тем более. В 1928 году её разобрали. А это уже реконструкция, возведённая в 2011 году. Честно говоря, мне её расположение кажется немного странным. Обычно такие сооружения строили на дороге. Здесь же она стоит на набережной. Я даже думал, что когда-то за ней был мост, но моста не было. Возможно расчёт был на то, что под ней будет пристань. В любом случае, очень хорошо, что её восстановили.

Набережная здесь благоустроена, имеет два яруса,

Есть даже места где можно укрыться от дождя.

Конечно, здесь нет такого размаха как в Тюмени и даже в Красноярске, но пройтись по ней приятно.

Уже когда мы вернулись домой, по телевизору часто показывали сюжеты про то, что иркутская ГЭС сильно увеличила сброс воды, и возможно она поднималась даже до этого уровня. А уж те участки на левом берегу точно затапливало. Но и тогда было видно мощь Ангары. Быстрое течение, водовороты. Очень сильная река.

От набережной по пешеходному мосту переходим обратно в сторону дома правительства.

Здесь располагается большой сквер с военным мемориалом,

вечный огонь

и памятник одному из великих уроженцев этих мест - генералу Белобородову.

С другой стороны администрации расположена центральная площадь Иркутска.

В центре её большой сквер с красивыми клумбами и фонтаном.

Отсюда решили пройтись маленькими улочками. Случайно наткнулись на такую вот необычную. Здесь даже таблички на домах написаны по японски, а в конце установлен памятник русско-японской дружбы.

В центре города сохранилось много старых деревянных домов.

Состояние у них, мягко говоря, разное.

Но как-то они всё-таки поддерживаются, и это точно не новодел.

Попадаются и каменные дома очень необычной архитектуры.

Пройдя немного наискосок, мы снова вышли к реке.

Здесь установлены такие вот необычные объекты, которые нельзя назвать просто лавочками.

Глазковский мост и железнодорожный вокзал на противоположном берегу. В Иркутске три автомобильных моста через Ангару, плюс дорога по плотине, а вот железнодорожного нет. Транссиб пересекает практически все великие сибирские реки, но не Ангару. Уперевшись в неё, эта магистраль сворачивает в сторону Байкала, но об этом я ещё напишу позже.

Здесь заметно, что в то время уровень воды в Ангаре был невысоким.

С этой набережной виден остров Юности, где расположен парк, пляж и даже детская железная дорога. Но туда мы так и не попали, оставим на потом.

На берегу было очень ветрено, погода менялась - вот-вот должен был начаться дождь, и мы поторопились в сторону центральных улиц. 

Здесь очень много необычных и красивых домов. Видно, что до революции Иркутск был достаточно богатым городом. Строили много и красиво. Хорошо, что многое дошло до наших дней.

Тогда не строили одинаковых типовых зданий. У всех есть что-то своё, и сейчас всё это смотрится очень хорошо.

В конце улицы Ленина стоит ещё один красивый и необычный иркутский храм - Крестовоздвиженский.

И здесь же расположен наверное самый узнаваемый памятник города - Бабр. Он же герб Иркутска. Здесь это, как и было изначально положено, тигр с соболем в зубах. Но был период, когда из-за неразберихи или ошибки какого-то писаря, написавшего вместо "бабр", что и означало на местных языках тигр, слово "бобр", художники придумали мифическое животное с телом тигра и хвостом бобра. И продолжалось это достаточно долго, а что делать - император утвердил.

За этим памятником начинается ещё одно известное место - Иркутская слобода или 130-й квартал.

Ещё лет 20 назад здесь стояли обычные деревянные дома, и это было деревней в центре города. Дома ветшали, портили вид, и в 2010 году было решено людей расселить, а здесь сделать что-то красивое. Сделали, точнее - строительство ещё продолжается. Это снято буквально через дорогу, и скоро дойдёт и до них.

Честно говоря, я ожидал увидеть здесь если уж не музей деревянного зодчества, то что-то более историческое. Но по факту в этих домах из оцилиндрованного бревна, даже издалека не кажущихся старинными, в основном располагаются кафе, рестораны и магазины. 

Получилось что-то современное и чуть ли не гламурное, но уж точно не "слобода".

С другой стороны - это лучше чем офисные коробки из стекла и бетона. По крайней мере, достаточно необычно и запоминается надолго. Теперь это одна из самых популярных достопримечательностей Иркутска.

А за всем этим находится торговый центр Модный квартал.

Куда мы и зашли. Кстати, в то время подобные заведения в некоторых регионах ещё были закрыты, но здесь всё работало. Решили перекусить в Бургер Кинг, мы часто так делаем когда попадаем в какой-то большой город из глухомани. Наличие заведений фастфуда - своеобразная примета цивилизации. Работали они "на вынос", и заключалось это в том, что есть можно за теми же самыми столиками, только подносы не дают. Очередной коронабред.

Оттуда уже вернулись домой. Пешком мы прошли около шести километров, увидели конечно мало, но всё-таки какое-то представление о центре города получили. Дальше решили передвигаться на машине. 

Первым делом поехали к ледоколу Ангара. В этой поездке нам катастрофически не везло с музеями, и я был готов ко всему, но здесь удача повернулась к нам правильной стороной - этот музей работал. Так что приобретаем билеты и идём смотреть.

Сначала небольшая музейная экспозиция, потом просмотр очень интересного фильма, который лично я смотрел не отрываясь. В музее представлены много старинных фотографий, макеты судов, разные приборы и даже водолазное снаряжение. Много информации по постройке Транссиба и КБЖД, ведь всё это очень тесно связано.

Но пожалуй главное место во всей экспозиции отдано ледоколу Байкал. И фильм во многом тоже про него.

Наверное это правильно. Ведь "Ангара" была всего лишь его помощником, просто ей повезло выжить. А "Байкал" - совершенно  уникальное для своего времени судно - железнодорожный паром-ледокол. Размеры "Байкала" может и не удивят нас сегодня. Длина 88 метров, ширина 15, водоизмещение 4200 т. Но он мог перевозить 27 железнодорожных вагонов весом до 800 тонн, и 300 человек пассажиров (в военные годы он перевозил 2500 солдат и сотни лошадей). И всё это через льды толщиной не менее полуметра, а в теории и до метра толщиной. Ангара была вспомогательным судном - просто ледоколом, длиной 61 и шириной 10 метров, и уже без возможности перевозки вагонов. Своим появлением они обязаны сложности постройки участка железной дороги вокруг Байкала. КБЖД ещё не было, и именно "Байкалу" предстояло несколько лет (с 1900 по 1905) работать вместо этой "золотой пряжки" Транссиба. В эти годы он перевёз огромное количество военных грузов, сыграв большую роль в русско-японской войне.

История создания этого ледокола очень интересна. Его построили в Англии в 1896 году. После ходовых испытаний готовое судно разобрали на 6900 частей. Морем отправили в Санкт-Петербург, и уже оттуда везли до Байкала. Сначала по железной дороге, но так как она ещё не доходила до Иркутска, от Красноярска что-то везли по земле, а что-то уже на баржах по Енисею и потом по Ангаре. Сейчас бы это назвали "сложной логистикой", ну а тогда просто привезли и всё. В Лиственичном (нынешней Листвянке) этого гиганта собрали обратно, и уже в 1899 году спустили на воду.

Ангара практически полностью повторила этот путь. Её построили на той же верфи в Англии, потом разобрали, привезли в Лиственичное и собрали обратно. Честно говоря, представить себе весь этот процесс достаточно сложно. Но это было сделано, и сделано быстро. 

К этому времени достроили железную дорогу до порта Байкал на западном берегу. На восточном берегу в разное время переправа выходила к портам Танхой и Мысовая. Таким образом, Транссиб заработал полностью. Паромная переправа не работала лишь несколько месяцев в году, тогда по льду грузы перевозили на лошадях, но бывало что даже прокладывали рельсы.

Оба судна продолжали исправно работать и после постройки КБЖД. До самой гражданской войны. В 1918 красные командиры решили использовать эти суда в военных целях. На "Байкал" установили одно носовое орудие. Разумеется, это не сделало его военным кораблём, он был предназначен совсем не для этого. В итоге, в августе 1918 года, ледокол был обстрелян белыми, загорелся и затонул. Вот так глупо завершилась история этого уникального судна. Потом что-то подняли, растащили на металлолом, а котлы, говорят, даже работали ещё долго где-то на суше. "Ангаре" повезло больше. Она выжила в гражданскую войну, проработала до 60-х годов. Потом её бросили в одном из затонов Иркутского водохранилища. Снова повезло, что не порезали на металлолом, и уже в наше время подняли и сделали музей. Это судно считается старейшим сохранившимся ледоколом, по крайней мере в России.

Но пока восстановлены не все помещения. Туристов пускают только в носовую часть, где расположена экспозиция и в машинное отделение. Вот здесь всё сделано просто отлично.

Всё восстановлено, везде поясняющие таблички.

Здесь я лазил как ребёнок очень долго.  Тем более, что всё можно потрогать, а что-то даже и покрутить. Большую часть жизни я связан со схожими, но гораздо более компактными механизмами. А здесь ты ходишь внутри двигателя.

На палубе всё не так красиво. Но, будем надеяться, со временем доведут до ума. Это отличный металл, и если он продержался 120 лет, подождёт ещё немного, хотя бы просто покраски.

Вот, кстати, одно из орудий, установленных в гражданскую. Понятно, что уже совсем другое. Так, для общего представления.

В конце экскурсии можно позвонить в корабельный колокол.

Этот музей оставил очень хорошие впечатление, и надеюсь, что со временем он станет ещё лучше. Однозначно рекомендую посетить.

А ещё отсюда отлично просматривается плотина Иркутской ГЭС.

После музея решили покататься по городу. По плотине едем на левый берег Ангары.

Ещё один взгляд на ледокол. Кстати, рейсовые теплоходы в сторону Байкала отправляются от причала расположенного ещё немного выше, в водохранилище. Судопропускных сооружений на Иркутской ГЭС нет. Так что сейчас уже не получится пройти на корабле из Байкала в Енисей. Тем более, что шлюзов нет и на остальных трёх электростанциях Ангарского каскада.

Эта электростанция - первая из четырёх в Ангарском каскаде, и самая слабая. Разумеется, после Красноярской ГЭС эта выглядит совсем небольшой. Находится примерно в середине второго десятка российских ГЭС, и даже намного слабее Воткинской, которую мы проезжали в начале нашего путешествия. И всё-таки высота плотины 45 метров, а длина 2500. Эта плотина регулирует уровень Байкала, а также именно из-за её строительства пришлось разобрать участок КБЖД от Иркутска до порта Байкал.

Пока здесь всё спокойно. Но уже в сентябре именно от величины холостых сбросов этой станции будет зависеть насколько поднимется Байкал и насколько подтопит местность ниже.

Мы просто катались по Иркутску, можно сказать бесцельно, хотелось посмотреть город "с колёс". Проехали по левому берегу,

вернулись на правый по новому Академическому мосту.

Снова немного покрутились по центру.

Заехали в фирменный магазин при кондитерской фабрике "Ангара". Жена прикупила местных конфет. Цены в этом магазине действительно намного ниже чем в туристических местах.

Потом снова поехали через центр на левый берег.

Проехали по Глазковскому мосту, и даже съездили на левый берег Иркута. Так что можно сказать, что мы проехали по всем мостам Иркутска.

Город оставляет хорошее впечатление. Правда, как и в других, видно, что нет чёткого плана - что из старых деревянных построек сохранять, и где строить современные дома. Присутствует некая мешанина. А ещё постоянно встречаются старые покосившиеся дома, и их неотвратимо вытесняют новостройки. Есть в этом что-то грустное. Но в целом город приятный. Не вылизанный, но ухоженный, и дороги в основном хорошие. Хотя, попадаются и разбитые улицы.

Заехали на вокзал. Он здесь достаточно красивый. Прошли, посмотрели, но главной нашей целью было всё подробно разузнать про посадку на экскурсионный поезд, чтобы на следующий день не опоздать на него.

После этого вернулись домой и вечером уже никуда не ходили. Спать легли пораньше, так как утром намечался ранний подъём.

Этот день полностью заняла экскурсия по КБЖД. Разумеется мы не могли не посмотреть на это творение инженерной мысли начала прошлого века. Ведь это одна из главных достопримечательностей Байкала. Ещё при планировании поездки долго думал - как именно это сделать. Существует несколько способов её увидеть, выбор был сложным. 

Самый простой - это водная экскурсия из Листвянки. Но это не так уж дёшево и мало. 

Можно просто переправиться в Порт Байкал и пройти сколько-то вдоль полотна, посмотрев первые тоннели. Намного дешевле, но тоже мало. "Мало" в том смысле, что мало самой дороги, ну и поездки на ж/д транспорте не будет вообще. 

Есть бюджетный вариант - проехать на местных рейсовых поездах. Стоит сущие копейки, но у них совершенно неудобное расписание, и если что-то смотреть, то это уже не один день. Хотя, именно в таком формате, и за несколько дней, наверное можно наиболее полно всё посмотреть и прочувствовать. 

Так же можно придумать комбинированный маршрут из электричек, местных поездов и пешего похода, но это снова несколько дней. Вообще, многие туристы проходят весь путь  пешком дня за три. Можно как-то скомбинировать, часть трассы проехать. 

Но всё это нам не особо подходило.

Оставался самый дорогой вариант - полноценная экскурсия из Иркутска. Иркутск - Слюдянка - Порт Байкал по "железке", переправа в Листвянку, и автобусом обратно в Иркутск. Ну или обратный порядок, они чередуются. За один день можно увидеть всю КБЖД, совершить несколько остановок и немного походить пешком. Правда, стоит это очень дорого. Но, взвесив все "за" и "против" я всё-таки остановился на этом варианте. Хотя цена поначалу просто шокировала - почти 12000 рублей за троих, а с обедом получалось 14. Но всё же я согласился. И это стало самым дорогим подобным мероприятием за всю нашу туристическую жизнь.

К сожалению, из-за вируса работать они начали позднее обычного, часть сезона потеряли и ретро-поезд с паровозом не запустили вообще. Паровоз и старинные вагоны было бы просто супер, но пришлось довольствоваться современным поездом. Здесь от нас уже ничего не зависело. Оплатить всё это пришлось заранее, ещё из Красноярска, и деньги уже не возвращались. Так что опоздать было бы очень обидно. 

Поэтому, с хорошим запасом, примерно в 6 утра мы уже вызывали такси. То ли из-за того что на вокзал, то ли просто было очень рано, но яндекс-такси обошлось в 370 рублей. Приехали, конечно же, намного раньше - пришлось ждать посадки больше часа. Но зато так спокойнее.

Только в восьмом часу на табло в зале ожидания появился наш поезд. Он выделялся среди прочих надписью "тур" в графе категория.

И примерно минут за двадцать до отправления мы уже садились в вагон. С виду обычная электричка, но внутри всё немного по другому.

Во всей этой предстартовой суматохе начала июля я даже не заметил как мне впарили "первый класс". Это оказалось ещё немного дороже, зато поедем с особым комфортом. Очень необычно было увидеть внутри электрички такое.

Вагон отличается не только очень удобными креслами и столиками. С обоих сторон висят телевизоры, на которые выводится либо картинка с наружных камер (что интересно при проезде многочисленных тоннелей), либо какое-то кино, связанное с экскурсией. Есть термопоты, а у проводника можно приобрести что-то съедобное. Разумеется, есть санузел. И - главное - во время движения постоянно что-то рассказывают. Это действительно экскурсионный поезд, а не просто более комфортные вагоны.

Точно по расписанию, в 7-52 отправляемся.

Трек.

Совсем немного едем вдоль Ангары. До 50-годов прошлого века дорога так и шла вдоль неё до самого Байкала. Но потом построили новый участок через Олхинское плато, и Транссиб ушёл не него, а старый участок попал в зону затопления Иркутской ГЭС.

До Слюдянки мы поедем по новому участку. Это действующий ход Транссиба. Здесь ходят местные электрички, поезда дальнего следования, в том числе Москва-Владивосток, ну и множество товарных составов. Наш поезд идёт в ритме дороги, и хоть у нас нет остановок до Слюдянки, кое-где поезд останавливается.

Проезжаем населённые пункты. От достаточно большого Шелехова до совсем маленьких деревень.

Здесь самые настоящие горы, дорога поднимается на высоту под 1000 метров, поэтому постоянно "виляет". Для железной дороги уклон даже в пару градусов уже очень большой, поэтому все подъёмы-спуски максимально удлиняются и тем самым сглаживаются. Там где автомобильная дорога просто шла бы прямо в гору, железная себе такого позволить не может. Кстати, это одна из причин, по которой в конце 19 века всё-таки решили строить дорогу по берегу Байкала. Там можно сделать путь совершенно горизонтальным, а современный путь для локомотивов тех лет был бы слишком тяжёлым. И сейчас мы движемся со скоростью не более 50 км/ч. На этом участке Транссиб едет именно так.

В районе Ангасолки проезжаем огромный щебёночный карьер и начинаем спускаться вниз. 

Дорога проходит через тоннель, и вскоре уже можно увидеть Байкал. Примерно здесь людям едущим на поездах дальнего следования впервые открывается вид на озеро. К сожалению, нам сильно не повезло с погодой. Вроде и грех жаловаться - до этого всё было просто отлично, но вот именно в этот день небо плотно затянуло и пошёл дождь. Хотя, немного нам всё же повезло и на этот раз. К Байкалу дождь кончился, но было очень пасмурно и не больше +15.

Проезжаем Култук и автодорогу, по которой мы поедем на следующий день. Вообще, но этом участке железная и автомобильная дороги пересекаются множество раз. 

Ещё один тоннель.

И мы уже почти спустились на уровень Байкала. Всё-таки поражаешься всем этим петлям, "железке" чтобы спуститься на какие-то 10 метров приходится делать километровый крюк.

В районе Култука берег Байкала очень низкий и местами даже заболоченный. Здесь тоже есть мыс Шаманка. Его видно вдалеке на этой фотографии. Именно он считается западной оконечностью Байкала.

Вдоль берега ближе к Слюдянке останавливается множество туристов, хотя подъезд сюда не особо простой. 

Преодолев все эти серпантины, примерно в 10-30 мы приехали в Слюдянку. 

Два с половиной часа совсем не утомили. Во-первых, виды из окна интересные, ну и экскурсовод почти всю дорогу что-то рассказывала. А в перерывах показывали фильм про строительство Транссиба и природу Байкала.

Здесь у нас достаточно длинная остановка, более получаса. Читал, что многие успевают даже сходить на берег, но мы здесь ещё будем, так что далеко не отходили. В основном были на вокзале.

Здание слюдянского вокзала уникально тем, что полностью построено из мрамора. В общем-то для этой местности странного в этом ничего нет, известняк здесь вышел бы дороже, но считается, что таких вокзалов больше нет. Само здание симпатичное и уютное. Внутри даже есть небольшой музей, посвящённый Транссибу и КБЖД. Ничего выдающегося, но для станционного музея очень даже неплохо. Посмотреть интересно и времени много не занимает.

Со стороны путей установлен памятник Михаилу Ивановичу Хилкову. Этот человек был министром путей сообщения во времена строительства КБЖД, именно он вбил "золотой костыль" при стыковке пути, да и вообще внёс огромный и сильно недооценённый вклад в развитие не только железных дорог, но и страны в целом. У него очень интересная биография, вызывает уважение, не буду здесь её переписывать, но очень рекомендую почитать.

С другой стороны вокзала установлена такая вот табличка. 

Тоже известная личность. Вот так у нас получается - один очень много построил, другой всю жизнь пытался ломать, но почему-то всем больше известен второй. Но что-то я отвлёкся.

А вот так здесь обозначены направления. Не то что у нас - "к Москве", "от Москвы", здесь всё просто, но очень ёмко.

Перед вокзалом висит колокол. Пока поняли, что можно, очередь из желающих позвонить и сфоткаться с ним выстроилась просто огромная, мы так и не дождались, сфоткались просто так.

Со стороны города вокзал выглядит точно так же, только вот дверь с этой стороны закрыта.

Также прямо у платформы имеется небольшой музей разных железнодорожных запчастей и старых вагонов. Вроде как, всё это относится к местному железнодорожному колледжу. Станция и железная дорога являются здесь одним из градообразующих предприятий, а в местном колледже учится очень много молодёжи, не собирающейся (пока) уезжать далеко от дома.

Пока мы гуляли, к нашей электричке подцепили тепловоз. Дальше мы поедем уже без электричества и в обратную сторону. Знакомство со Слюдянкой было коротким, но мы сюда ещё заедем. 

В начале двенадцатого трогаемся дальше.

Если до этого был в общем-то перегон, то именно сейчас начинается основная часть нашей экскурсии. Именно отсюда мы поедем по старому участку КБЖД, который теперь является тупиковым. Возвращаемся немного назад, снова, но уже другим путём проезжаем Култук, и наконец выходим на ту самую КБЖД. В начале установлен такой вот памятник.

Несмотря на то, что часть той старой дороги утрачена, на этом участке сохранена нумерация километров. Так станция Байкал  находится на 72-м километре, а Слюдянка на 161-м. Ну а до 72-го уже ничего нет. Сейчас эта часть дороги в основном используется в туристических целях, хотя по ней и ходят несколько местных рейсовых поездов. Именно этот участок теперь и называют КБЖД, хотя изначально она шла от Иркутска и заканчивалась намного дальше Слюдянки - в Мысовой. Этот участок был самым сложным при строительстве. Практически весь берег это крутые скалы, прибрежной террасы практически нигде не было, на всём протяжении это искусственно сделанная полка, объём взрывных работ просто не укладывается в голове. А ещё здесь более 30-ти тоннелей, десятки мостов, галерей и подпорных стен. Этот участок, кроме природной красоты, и интересен в основном своими инженерными сооружениями и их огромной плотностью. И всё это начинается практически сразу после Култука. Поезд идёт совсем медленно, примерно 20-30 км/ч. Жалко, что вперёд ничего не видно. Отчасти это компенсируется изображением с камер на телевизорах, но в основном приходится смотреть только по сторонам. Кстати, билеты на "байкальскую" сторону немного дороже.

Ширина Байкала здесь совсем небольшая. Хорошо видно противоположный берег. "Белая" гора выше Слюдянки - это знаменитый карьер Перевал, где добывают разные минералы и самоцветы. 

Первая остановка на станции Старая Ангасолка.

Стоим здесь минут двадцать. Можно прогуляться.

Осмотреть мосты

и одну из галерей.

Она уже не действующая. Дело в том, что изначально КБЖД была однопутной, но в 1911-14 годах был построен второй путь. Он расположен ближе к озеру, это потребовало ещё больше расширить ту самую полку, но зато на втором пути гораздо меньше галерей. А ещё на втором пути очень много железобетонных мостов, на первом они в основном каменные или металлические. Сейчас этот участок снова однопутный, но используется второй, более поздний путь, ну а первый за ненадобностью разобрали. Поэтому на многих старых мостах и в галереях рельсов уже нет.

Более старые мосты выглядят гораздо красивее новых железобетонных. Есть в них что-то от "старой Европы" (хотя мы там никогда не были). В этом нет ничего странного. Дело в том, что на строительстве работало очень много итальянских мастеров.

С интересом прошлись вдоль путей, всё посмотрели. В общем-то, все последующие остановки будут примерно такими же.

Рядом со станцией находится небольшой посёлок.

Есть даже какой-то музей.

Вообще, количество жилья вдоль этой дороги для меня стало неожиданностью. Конечно, здесь очень мало постоянного населения, но кто-то приезжает на лето, также есть что-то типа дач, куда люди приезжают просто отдыхать на выходные. Большинство из тех кто живёт здесь постоянно, заняты как раз обслуживанием дороги. Здесь есть 90 километров пути, станции, разъезды, стрелки и светофоры. И за всем этим нужно следить.

Видно, что строения принадлежащие железной дороге в последние годы ремонтируются и вообще содержится очень даже неплохо.

А ещё одним открытием стали базы отдыха. Есть совсем простенькие турбазы, и их даже толком не заметно среди обычных домов в посёлках, но попадаются и совсем крутые.

В основном всё это тоже принадлежит РЖД. И, как нам рассказали, на этой базе отдыхают достаточно высокопоставленные люди. А почему бы и нет? Насколько можно понять из проезжающего поезда, условия тут вполне соответствуют, и даже теннисный корт есть.

И подобных мест, пусть и немного попроще, мы проезжали несколько. Да, добраться сюда можно только на поезде или по воде, но зато здесь точно нет толп туристов, и в то же время это не совсем глухомань.

Продолжаем двигаться дальше. Экскурсовод рассказывает практически про все сооружения на пути, но, честно говоря, со временем начинаешь привыкать ко всем этим тоннелям и галереям, и воспринимаешь их как что-то обычное. Хотя, каждый из них чем-то интересен, по своему уникален и красив. Вперёд видно только на крутых поворотах, но они здесь попадаются достаточно часто. Говорят, раньше было возможно договориться с машинистами "Мотани" (так здесь называют местный поезд), и проехаться прямо на тепловозе. Наверное это было незабываемо. Хотя, возможно так можно сделать и сейчас.

Следующая остановка - станция Киркирей. Наш поезд остановился даже не полностью выехав из тоннеля.

Через портал этого тоннеля проходит такой вот акведук. Там где небольшие ручьи нельзя было убрать под дорогу, их пускали по верху.

Но этот тоннель уже двухпутный, называется он 18-bis и построен во время строительства второй очереди. А рядом расположен "просто 18-й". Он знаменит тем, что именно здесь была произведена стыковка пути в 1904 году.

Но этот тоннель не используется уже с момента постройки нового.

Он выходил на совсем узкую полку, где постоянно происходили обвалы, и во время строительства второй очереди параллельно построили гораздо более длинный тоннель, теперь поезда идут внутри этой горы, а здесь осталась только красивая подпорная стена, похожая на основание какого-то старинного замка. О том что здесь были рельсы уже ничего не напоминает, осталась только пешеходная тропа.

Кстати, тропа протоптана практически на всём протяжении КБЖД. И пеших туристов достаточно много. Как и на ББТ здесь есть места для стоянок со столиками и навесами. Разумеется, никто не запрещает пользоваться такими вот навесами на станциях. И люди идут. Не скажу что таким же потоком как на ББТ, но мы видели достаточно много.

Мы особо далеко не уходили. Понятно, что за 20 минут можно спокойно прогуляться примерно на километр, но всё же отстать как-то не хотелось. Хотя, персонал всячески пытается этого не допустить. Замечал, что проводники в вагонах всех пересчитывают, докладывают по рации, что все вернулись. Уж не знаю, сколько будут ждать, но мне кажется, что какой-то запас всё же есть, несмотря на то, что постоянно предупреждают, что поезд никого ждать не будет и отойдёт точно по расписанию. Да и расписание здесь не настолько жёсткое как на действующих перегонах.

Едем дальше.

Иногда попадаются интересные дома. Судя по окну, этот дом построен достаточно давно, возможно даже в самом начале эксплуатации дороги. Читал, что сразу после открытия здесь как раз строили пристанционные посёлки. На дороге работали люди, им нужно было где-то жить, а до этого здесь практически не было населённых пунктов. И эти дома используются до сих пор.

А в одном месте на небольшом участке, зажатом между дорогой и озером, увидели даже такой вот Москвич. Сами бы мы его конечно не заметили, но экскурсовод заранее предупредила. Это тоже одна из местных достопримечательностей. Все интересуются - зачем он здесь? Куда ездит? На нём здесь проехать можно метров 20, не больше. Оказывается, всё вполне объяснимо. Зимой, когда озеро замерзает, по льду накатывают дороги. Пользуются этой машиной всего два-три месяца в году, зато в это время они могут ездить в ту же Слюдянку когда им это нужно, и не зависеть от поездов.

Следующая остановка - Половинная. Здесь установлен памятник-паровоз. И он стоит на небольшом кусочке более старого первого пути.

На старом мосту здесь тоже нет рельсов. Да что там рельсов, деревянный настил местами сильно прогнил. Идёшь и внимательно смотришь под ноги, чтобы не провалиться в реку Большая Половинная.

В этом месте горы немного отступают от берега. Для этой части побережья даже такая небольшая долина - редкость.

И где-то там расположена база отдыха Лесная Сказка. Уже дома посмотрел их сайт, очень даже неплохое место. Наверное, я хотел бы отдохнуть там пару дней.

Но вернёмся к дороге. Здесь очень хорошо видно, насколько отличаются мосты первой и второй очереди.

Причём, если материалы для более поздних сооружений везли по железной дороге, и это было намного проще, то всё кроме камня и леса для строительства первого пути доставлялось по озеру. На баржах летом и на санях зимой. Эти фермы собирались уже на месте, и без всяких огромных кранов.

А вот здесь хорошо видно насколько "срезан" склон чтобы сделать ту самую горизонтальную полку вдоль берега. Читал, что на каждый километр дороги уходил вагон взрывчатки. А уж сколько человеческих трудов. И как без экскаваторов всё это построили за такой короткий срок современному человеку понять сложно.

А ещё на этом фото за деревьями спрятался самый короткий тоннель КБЖД - №13 Чайкинский. Его длина порядка 30-ти метров. При проезде через него принято загадывать желания. 

Что интересно, самый длинный тоннель - следующий. №12 Половинный. Его длина уже внушительные 778 метров. Проезд через него, по крайней мере с такой скоростью как у нашего поезда, уже занимает ощутимое время. А немного дальше расположен ещё один очень необычный объект. Сначала подумал, что это тоже какая-то база отдыха.

Но оказывается, это сугубо научное место - база института ядерных исследований. Здесь на некотором расстоянии от берега, на большой глубине установлен Байкальский подводный нейтринный телескоп. Честно говоря, всю эту высокую физику я так и не понял, но если коротко, то изучают они космические излучения, и им нужно чтобы над регистратором был большой слой чистой воды. Строительство вроде ещё не закончено. 

Где-то на этом перегоне нас покормили обедом. Каждому человеку - свой пакет, в соответствии с заказом, все блюда в отдельных контейнерах. Было вкусно и сытно, хотя, на две с лишним тысячи наверное и не тянуло. Разумеется, мы с собой брали и свою еду, так что весь день выдержали спокойно. Можно было, конечно, заказать полное трёхразовое питание, но это стоило ещё примерно две тысячи, и мы уже решили что обеда нам будет достаточно.

Следующая короткая остановка у Итальянской стенки.

Это всего лишь подпорная стена - сугубо практическое сооружение, и ей, вроде как, совсем не обязательно быть красивой. Но всё-таки раньше даже такие вещи старались строить не только крепко, но и красиво. Разумеется, она не просто так называется итальянской. Галерею № 8 Малую Шумихинскую и примыкающую к ней подпорную стенку строили итальянцы под руководством человека с фамилией Феррари.

Остановка у Итальянской стенки была совсем короткой, но буквально через 5 км нас ждала самая длинная остановка на всём пути - на станции Уланово мы пробыли больше 40-ка минут. 

Кстати, именно станций, то есть мест где несколько путей, стрелки и прочее, а не только платформа, на дороге сейчас всего четыре, и если убрать конечные Байкал и Култук, остаются Уланово и Маритуй. Они делят весь участок современной КБЖД на три примерно равные части, и разъезд возможен только на них. 

На станции Маритуй мы разъезжались с непонятным поездом, где обычный тепловоз кроме нескольких современных вагонов тащил ещё несколько старинных и даже паровоз. Там я от неожиданности даже ничего не сфоткал. Но возможно это была часть того самого ретро-поезда, на который мы так и не смогли попасть в этом году. Может он всё-таки пошёл, но позже чем мы бронировали билеты? А может он просто там стоял и вообще никуда не ехал. Это так и осталось загадкой.

Зато на этой станции мы разъезжались с достаточно интересным транспортом. Это рельсовый автобус РА-2.

Совсем маленький поезд на дизельной тяге. Он ниже, уже и в нём всего несколько вагонов. В общем, он скорее напоминает трамвай, чем электричку. Видимо, теперь он ходит и здесь, в дополнение к "Мотане", но весной я про него ничего не слышал. 

К сожалению, больше их не выпускают, а с 2005 по 2015 год выпустили порядка 120-ти составов. Мне кажется, для мест где железная дорога есть, а пассажиропоток небольшой, это просто отличное решение. Но, видимо, не такое уж выгодное.

По плану именно на этой станции люди могут подольше погулять по берегу, посмотреть природу, искупаться. Но погода, честно говоря, была не очень. 

Я, конечно, окунулся. Вода холодней не стала, как нам сказали, те же 13 градусов, что и в Листвянке, но и воздух почти такой же. Правда, дно здесь не самое лучшее, много достаточно крупных камней, заходить сложно, лучше сразу плыть. Но всё же примерно 5-10% пассажиров нашего поезда искупались, наверное всех кто собирался это сделать погода не особо волновала.

С другой стороны - не может же постоянно быть тепло и солнечно. Наверное, нам нужно было увидеть и такой Байкал.

После этого немного прогулялись вдоль путей. 

На этой станции достаточно длинная деревянная платформа.

Наш тепловоз. Кстати, если я правильно понял, то приписан он к станции Зима. Далековато.

Маневровый тепловоз с прицепленной электричкой всё же выглядит несколько странно.

Несмотря на плохую погоду, и эта длинная остановка пролетела очень быстро. И всё же погода хоть немного, но была к нам благосклонна, ведь дождь пошёл только здесь, и уже перед самой посадкой. 

Трогаемся дальше, теперь уже до конечной.

Чем ближе к Листвянке, тем больше становится прогулочных катеров.

Встречаются и такие вот кораблики, тоже явно оттуда.

На подъезде к порту Байкал проезжаем настоящее кладбище кораблей. Что-то ещё можно спасти, но многое уже точно металлолом.

Единственным ухоженным судном был вот этот красавец, судя по надписи на борту, принадлежащий фирме Истлэнд, которой принадлежит горнолыжная трасса в Листвянке. Видимо, сейчас он это судно работает как круизное. А байкальские круизы это вообще очень интересная, но совсем недешёвая вещь.

Порт-Байкал мы толком не видели, но из окна подъезжающего к конечной станции поезда он запомнился не очень ухоженными домами и улицами. Заметно, что от когда-то очень важной станции Транссиба и крупнейшего байкальского порта мало что осталось.

А вот вокзал недавно отремонтировали, и теперь он выглядит просто как игрушка.

К сожалению, вокзал мы смогли осмотреть только снаружи, да и то на ходу. Нас, как вип-пассажиров, решили отправить в Листвянку первыми, так что мы быстренько, чуть ли не парами, проследовали за одним из экскурсоводов на причал, где нас уже ждал такой вот типично "листвянский" транспорт.

Было два судна, но всех пассажиров поезда они всё равно не взяли, так что часть людей осталась ждать в Порт-Байкале. Им повезло больше - они могли спокойно осмотреть вокзал и вообще станцию, а нам потом всё равно пришлось ещё долго ждать всех уже на другом берегу. Если бы знал, сплавали бы сюда из Листвянки, но мы то как раз рассчитывали, что нам в конце этой экскурсии выделят время на осмотр хотя бы вокзала, но ничего не поделаешь - получилось вот так.

Когда уже загрузились заметил рядом паром, на котором перевозят машины. В принципе, ездить на этом берегу особо некуда, но если очень хочется, то наверное сюда можно попасть и с машиной.

Погода продолжала ухудшаться. Была очень низкая облачность, дождь усиливался. Думаю, в такую погоду со смотровой площадки у камня Черского вообще ничего не видно. Как же нам всё-таки повезло в первые дни.

Пересекаем Ангару.

Я думал, что нас высадят на причале Рогатка, так как это ближе всего, но в Листвянке каждый швартуется только в определённых местах, поэтому нас прокатили до самого центра, а это километров 5 по воде. При другой погоде это было бы неплохим бонусом, но не в этот день. Из-за дождя на палубе было, мягко говоря, некомфортно, так что все толпились внутри. И вид через затёртые и мокрые иллюминаторы был не очень. А в довершение всего мы ещё хорошенько ткнулись в берег, так что некоторые пассажиры чуть не попадали.

После этого нас рассадили по автобусам, но из Листвянки мы выехали ещё не скоро, по крайней мере наш автобус. Сначала мы ждали второе судно, а потом ещё минут двадцать стояли уже на выезде из Листвянки, так как несколько человек привезли на причал Рогатка, но гораздо позже. Мы стояли практически у Байкальского музея, и я даже дошёл до него, чтобы узнать - вдруг открылся? Но чуда не произошло, на дверях так и висело знакомое объявление.

В сторону Иркутска мы поехали только в полседьмого вечера, даже немного позже, при том что на станцию Байкал экскурсионный поезд прибыл в 17-25. К сожалению, более получаса мы просто просидели в стоящем автобусе, вместо того чтобы посмотреть вокзал и станцию Байкал. Но, пожалуй, это была единственная накладка за всю экскурсию.

Автобус шёл примерно час. Уже в Иркутске его маршрут проходил всего в одном квартале от нашего дома, так что мы вышли даже раньше конечной, и с заходом в магазин примерно к восьми вечера были дома. Всё вместе заняло почти 14 часов, за которые на разных видах транспорта мы преодолели почти 300 километров.

Что можно сказать про эту экскурсию? Разумеется, она понравилась. Именно такой вариант позволяет увидеть максимум за один день. КБЖД действительно уникальная вещь, и посмотреть её нужно обязательно. В принципе, программа продумана хорошо. Мы совершили 6 остановок, смогли близко посмотреть станции и инженерные сооружения, прогуляться по тоннелям, мостам и галереям. Единственное что я бы добавил, так это возможность пройти пешком небольшой участок. То есть поезд может сделать две получасовых остановки на соседних полустанках. Кто хочет и там и там погуляет вокруг, а кому интересно за это время могли бы пройти 3-5 км от одного до другого. Я даже потом прикинул, что если бы пошёл вперёд поезда пешком от Итальянской стенки, то скорее всего успел бы на него в Уланово, откуда он отходил почти через час, а там как раз километров 5. Но, конечно же, это должно быть организовано, а не так чтобы тебя потом потеряли. 

Ну а что касается цены, то страшной она кажется когда приходится платить за семью из нескольких человек, но если подумать спокойно, то учитывая время, объём, несколько видов транспорта, получается что стоимость не такая уж и завышенная. И раз свободных мест очень мало, значит людей такая цена устраивает. 

В общем, для первого, полного и одновременно быстрого знакомства это самый правильный вариант, пусть и дорогой. Но если я ещё когда-то соберусь на КБЖД, то наверное построю самостоятельный комбинированный маршрут, в котором будут и "мотаня" и пешие куски и денёк-другой отдыха на одной из турбаз. Экскурсию я уже слышал, и во второй раз лучше будет вот так - не спеша и самостоятельно. Только вот времени на это нужно очень много.

Наше пребывание в Иркутске заканчивается. Сегодня мы едем в очень интересное место, находящееся в стороне от Байкала - в Тункинскую долину. Перегон совсем короткий, так что особо не торопились и хорошо выспались. На всякий случай ещё раз позвонил в Байкальский музей. В этот день я ещё был готов сделать крюк, если бы он открылся. Это был последний шанс побывать там в этой поездке, но, как говорится, - не судьба. Оставим на следующий раз.

Собираемся и в 11-05 выезжаем, пробег 6622 км. Квартиру сдавать не пришлось, сказали просто захлопнуть дверь. Как я уже писал, там электронный замок, и после отъезда очередных постояльцев они просто меняют код.

Трек.

Погода лучше не стала, с вечера идёт дождь. По Академическому мосту пересекаем Ангару, в этой поездке мы больше её не увидим.

После моста заправились на Газпромнефти, как раз напротив ледового дворца. Пробег от дома 6625 км, от предыдущей заправки 488 км. Залил 45 литров G-Drive по 46-90. Расход 8,3, средняя 68,9.

В 11-35 выезжаем из Иркутска, пробег от дома 6632 км. На этот раз выезжаем совсем, Иркутск в этой поездке мы тоже больше не увидим.

Это тоже дорога на Байкал. Вообще, из четырёх основных дорог выходящих из Иркутска, три так или иначе выходят к Байкалу.

Спускаемся к городу Шелехов.

В 11-42 въезжаем в этот городок, пробег 6640. 

Проезжаем его без остановок. В общем-то он ничем не примечателен, кроме того, что здесь расположен иркутский алюминиевый завод, а назван город в честь достаточно известного человека. Григорий Иванович Шелихов является одним из основателей Русской Америки, много сделавшим для освоения тех земель. Кстати, все американские земли, которыми тогда владела Россия, причислялись к Иркутской губернии.

Вскоре поле Шелехова подъезжаем к очередной развязке. Полноценной объездной у Иркутска нет, но есть связка между Р-255 и Р-258. На обратном пути мы здесь уйдём на Новосибирск, ну а пока едем прямо - на Читу. Время 11-51, пробег 6648 км.

Практически сразу после этого начинается настоящая горная дорога. Это Култукский тракт, по некоторым оценкам считающийся чуть ли не самой опасной дорогой Сибири.

Честно говоря, я ничего совсем уж страшного не заметил. Вначале дорога достаточно широкая, без совсем уж крутых подъёмов, и почти везде в горку есть вторая полоса.

Но в одном месте, более ровную дорогу пока не доделали, и мы уходим на достаточно узкий и совсем "серпантинистый" участок.

Здесь очень много крутых поворотов, просто шпилек, и постоянно 10-12 процентные спуски-подъёмы. Поток едет очень медленно.

Фуры ползут в эти тягуны со скоростью 20 км/ч, а обогнать практически негде.

Высота уже под километр, и кроме дождя появляется достаточно плотный туман.

Издалека показалось - снег, но это всего лишь белые камни, наверное слюдянская мраморная щебёнка.

Длина узкого участка километров 15, но он в полной мере даёт понять, что здесь действительно горы. Дальше снова начинается более новая дорога, да и тот участок совсем скоро уйдёт в историю, а возможно новый спрямлённый участок уже открыт.

Попадаются населённые пункты, некоторые с очень интересными названиями. Кроме Граматухи, есть ещё река Каторжанка.

Местами дорога очень красивая, именно здесь она несколько раз пересекается с "железкой", по которой мы ехали вчера.

Вскоре начинаем спуск с Култукского перевала. Это тоже достаточно опасный участок. И подобные жёлтые щиты здесь стоят не зря.

Вот уже и Байкал.

А вот и очередная жертва этого перевала. То ли невнимательность, то ли неумение. Но подобных картин хватает и здесь, и на Урале, и на Кавказе. В это, конечно, сложно поверить, но некоторые водители просто не умеют грамотно тормозить, то есть двигателем и дополнительными тормозными системами. А основные тормоза, если им не помогать, на таких спусках просто сгорают. Это, кстати, касается и легковушек, особенно с древними автоматами.

Снова видим карьер Перевал.

Смотровая площадка, на которой останавливаются практически все туристы. Про эту местность я писал выше, так что повторяться не буду.

В 12-58 въезжаем в Култук, пробег 6721 км.

Это совсем небольшой посёлок, ничем особо не примечательный. Но для едущих по этой дороге, Байкал начинается именно с него.

Поэтому тут куча сувенирных магазинчиков, рыбный рынок. Но мы на Байкале уже давно, всё это видели, так что проезжаем без остановки.

В 13-02 сворачиваем на Монды, пробег 6723 км. Начинается трасса с "красивым номером" А-333.

В очередной раз пересекаем Транссиб и вскоре выезжаем из Култука.

Байкал остаётся позади, а дорога почти сразу начинает подниматься в гору.

Причём такой вот монотонный подъём "в лоб" длится несколько километров.

Существует легенда, как старик Байкал не пустил молодого Иркута в свои воды и тот побежал за Ангарой, которая, в свою очередь, уже бежала к Енисею. Это, конечно, просто красивая легенда, но мы сейчас пересекаем именно те горы, которые не дают Иркуту попасть в Байкал, а заворачивают его на север.

В основном состояние дороги очень хорошее, изредка встречаются ремонты мостов.

В селе Тибельти, в стороне от дороги заметили такую вот необычную церковь. Кажется, что купола поставили просто на жилой дом. Уже дома почитал про неё. Это храм пророка Илии. Построен совсем недавно на месте старой церкви, разрушенной после революции. Архитектура действительно необычная, но наверное строившие его люди видят этот храм именно так. Кстати, за домами уже Иркут. Мы вернулись к нему, и в ближайшие дни будем постоянно с ним пересекаться.

Тибельти - крайний населйнный пункт Иркутской области.

В 13-34 въезжаем в Бурятию, пробег от дома 6762 км.

Если посмотреть на карту Бурятии, станет заметно, что она как бы состоит из двух частей - основной, расположенной восточнее Байкала, и небольшого западного "отростка". Это Тункинский и Окинский районы. Сейчас мы въезжаем в Тункинский район. Что интересно - вся территория района является национальным парком. Читал, что достаточно часто здесь стоят сотрудники, которые берут некоторую плату за въезд на территорию нацпарка, но в тот момент никого не было, так что мы проехали совершенно свободно. 

Сразу после границы слева расположен буддийский комплекс со ступой. Вообще, правильнее посетить его по дороге туда, но для нас подобные места пока в диковинку, да и расположен он на другой стороне дороги, так что проехали и оставили на обратный путь.

Это уже  Тункинская долина. Она является как бы продолжением ложа Байкала на запад. Относительно ровная местность шириной 20-30 километров, расположенная между восточными Саянами и хребтом Хамар-Дабан. С востока на запад за почти 200 км она поднимается с 500 до 1300 метров. По этой долине течёт река Иркут.

За эту поездку мы уже много раз видели изменение окружающих ландшафтов, так что всё немного притупляется, и "вах" уже не так явно выражен. Но красиво. Всё такое зелёное-зелёное. Даже из машины заметно, что трава сочная и наверное вкусная, по крайней мере, здесь очень много коров и лошадей. В одном месте остановились и действительно почувствовали - какой же здесь воздух. Этот район считается одним из самых экологически чистых мест в России. Здесь только горы, леса и никакой промышленности. А ещё радует, что погода, как и обещали уважаемые метеосайты, здесь лучше. Дождя уже нет, облачность заметно тоньше, и есть надежда на дальнейшее улучшение.

Долина не везде представляет из себя широкое зелёное поле, есть здесь и леса, и болота и даже горы. Кое-где горы сходятся довольно близко, и если уж совсем по науке, то Тункинская долина состоит из шести отдельных котловин, каждая из которых расположена выше предыдущей. Вот вид с моста на один из правых притоков Иркута. По-моему, типично сибирский пейзаж.

Коровы в населённых пунктах и вблизи них попадаются постоянно.

Здесь они чувствуют своё особенное положение, лежат посреди дороги и совсем не замечают движение автотранспорта.

Дорожка в основном очень хорошего качества. Заметно, что отремонтирована не так давно.

Правда, в одном месте её решили немного спрямить, и этот участок пока не сделали. Издалека кажется, что асфальт кончается и дальше начинается грунтовка.

Но это не так, старая дорога уходит правее, но ремонтировать её не стали. Вот здесь очень сильные волны.

C дороги очень часто видно Иркут.

Населённые пункты попадаются, но редко. Да их здесь и вообще не очень много.

14-21 свернули с трассы на Аршан, пробег 6811 км.

Почти сразу пересекаем Иркут.

Немного в стороне от дороги расположена Тунка, давшая название всей долине. Когда-то она действительно была здесь центром, но теперь это просто небольшое село, а райцентр расположен в н/п Кырен.

Постепенно перед нами встают Саяны.

Остановились около одной из ступ. 

Мы первый раз были в подобном месте, и пока даже не знали - можно ли вообще к ним подходить.

На самом деле можно. И подходить, и заходить на территорию. Ворота закрыты скорее от коров. 

Святые места других религий - это всегда что-то не обычное. И лично я отношусь к этому немного настороженно, что ли. Это не совсем нужное слово, но другого я подобрать не могу. Как-то не так мне, и всё тут. Возможно просто потому, что я не хочу каким-то своим действием, по незнанию, обидеть тех людей, которые пришли сюда именно молиться, а не просто поглазеть как мы. Но тем не менее, где можно, стараюсь заходить в те же мечети или как здесь в дацаны, не говоря уже о неправославных христианских храмах. Это интересно, красиво. А ещё где-то прочитал очень глубокую мысль, что стены, построенные между земными религиями, не достают до небес. 

Но что-то я опять отвлёкся. Вокруг необычная природа.

Чей-то отдельный дом в степи.

И за всем этим всё яснее и яснее из дымки показываются Саяны.

Ближе к Аршану степь всё чаще сменяется лесом.

Вдалеке видно "каменную реку". Это напоминание о селе, сошедшем несколько лет назад.

В 15-48 въезжаем в Аршан, пробег 6833 км.

Навител не знает местных улиц и домов, снова немного тупанул и зачем-то повёл нас через территорию санатория Саяны. Разумеется, пришлось возвращаться и искать дорогу самому, но зато немного санаторий посмотрели. 

В 15-10 прибыли на место, пробег от дома 6840 км. Место, где мы остановились, называется гостевой дом Аршанский Бор. Здесь несколько домов на разный вкус и кошелёк. У нас что-то типа семейного номера. Комната средних размеров. В ней двухспальная кровать и диван. Есть санузел с душем. Из техники - телевизор, холодильник и чайник. Готовка в этом номере не предусмотрена, если нужно - общая кухня на территории, но мы там всего пару раз воспользовались микроволновкой, в основном обходились своей мультиваркой или покупали местную еду. Домик у нас достаточно новый, в нём 4 номера, по 2 на этаже.

На этой фотке наш домик как раз прямо перед машиной. У нас левая половина второго этажа.

В этом гостевом доме (или всё таки мини-отеле) есть даже своя территория с маленьким проточным прудиком. И всё это в шикарном сосновом бору. В общем, отличное место, да ещё за такую цену. Хотя, с ценой всё оказалось интересно.

Бронировал через Букинг ещё в марте. Причём, попал на какую-то "супер-акцию" и забронировал три ночи за 6075 рублей. Цены в Аршане немного пониже байкальских, но место тоже известное и не самое дешёвое. Так что подобный номер за 2000 в сутки - это действительно не дорого. Потом начался весь этот дурдом, и они сами попросили отменить бронирование, но тут уж я оказался умнее, и ничего отменять не стал. Потом Бурятию очень долго не открывали, а когда наконец открыли, администратор, с которой я переписывался, долго не могла сообразить, что это у меня за бронь такая, но потом вроде всё нашли. И я, на всякий случай, несколько раз напоминал о себе через WhatsApp. До последнего, до самого заселения и оплаты, меня не покидало ощущение, что они сами не понимают, как я смог забронировать этот номер так дёшево. Но им пришлось согласиться, в конце концов не сам же я это придумал. Всё официально, даже распечатанную дома бронь показал. Кстати, её у меня забрали. Администратор сказала, что с этой бумажкой будет перед начальством отчитываться, почему она сдала номер, который стоил 3500, за 2000, при том что спрос хороший, и свободных номеров вообще нет. Уж не знаю, чем мы заслужили такой подарок от Букинга, но в этом месте мы сильно сэкономили на жилье.

Быстренько заселяемся, перекусываем и едем смотреть местные красоты.

Трек. https://livegpstracks.com/aptracks.php?file=1870390&t=&z=14&c=51.9189,102.4279

Немного покрутившись по посёлку, паркуемся у подвесного моста через речку Кынгырга. 

На противоположном берегу уже территория санатория Аршан.

Река Кынгырга течёт с гор и впадает, разумеется, в Иркут. Сейчас воды очень мало, и несмотря на быстрое течение, её можно спокойно перейти с низких сапогах. Но весной или после затяжных дождей это уже совсем другая река. Бывали и ЧП, когда эта река сносила мосты.

Это не центральный вход в санаторий, а как бы боковой, но от него ближе всего до источников. Внутрь бювета не заходили, да и не уверен что это возможно для людей "с улицы", но рядом расположены такие вот краны с местной целебной водой. Здесь несколько источников, есть холодная и горячая. Наверное и состав разный, у горячей более ржавая стенка.

Ради интереса попробовал немного. Вкус очень специфический, чувствуется много железа. Просто так пить не будешь, только в лечебных целях. Но люди подходят со специальными кружками, наверное это те, кто приехал "на воды". В общем, что касается именно воды, то пожалуй чем-то похоже на кавказские минеральные воды. Конечно, состав наверняка отличается, но в Пятигорске мы пробовали примерно то же самое, и по вкусу тоже было, мягко говоря, на любителя. 

Но кроме вкуса воды, здесь всё совсем по другому. И дело даже не уровне общего благоустройства и цивильности. Всё-таки курорты КавМинВод в этом отношении на совсем другом уровне. Заметно отличается и общий антураж. Везде буддистские статуи, просто море ленточек.

Один из местных символов - фигурка мальчика с кувшином, из которого льётся минеральная вода.

А вокруг множество каменных пирамидок.

Территория санатория очень неоднородна. Есть вещи, явно сделанные не так давно.

Местами попадаются остатки прежней роскоши советской здравницы, вроде такой вот классической лестницы

или небольшой сцены постройки 1967 года.

А ещё именно на территории этого санатория расположен знаменитый монгольский рынок. Это примерно 400-500 метров торговых рядов со всякими товарами из сопредельного государства. В основном это изделия из кожи и шерсти, сувениры, ну и ещё что-то. Цены вполне вменяемые. Что-то подобное мы видели и на Алтае, но меньше. Так же здесь продают и местные сувениры, шишки и разные травы и чаи.

По дороге туда мне удалось миновать это место быстро, и вскоре мы вышли к началу тропы к водопаду.

Тропа идёт по левому берегу Кынгырги.

Здесь тоже попадаются наши старые знакомые - бурундуки.

На тропе сделано много лестниц, во всех опасных местах - перила.

И это совсем не лишне - тропа почти везде идёт по краю достаточно высокого обрыва.

Идти недалеко, от начала тропы до водопада порядка километра, ну и набор высоты метров 100-150, не больше. В общем, это совсем лёгкая прогулка. Поэтому и народу здесь просто тьма.

Сам водопад совсем небольшой, но интересен как бы застрявшим в нём огромным камнем, который поток воды обтекает с боков.

Конечно же здесь есть несколько мест для фотографирования.

На правый берег реки перекинут мостик.

В принципе, видно что люди ходят и дальше, причём по обоим берегам. Выше тоже есть водопады, и вроде как даже более интересные. Но оборудованная и безопасная тропа заканчивается здесь, и мы дальше не пошли.

Возвращаемся обратно. В этом ущелье есть две тарзанки. Одна совсем детская, другая более-менее. Сын хотел прокатиться, но они уже закрывались, так что оставили это на завтра.

После этого жена с сыном всё же отправились на этот бесконечный рынок, а я решил немного полазить по небольшим тропинкам выше по склону. Это наверное тоже территория санатория, тропинок здесь великое множество, попадаются интересные места.

Высота совсем небольшая, но уже отсюда смотришь на долину сверху.

Хорошо заметно, что сначала ровная местность переходит в плавный подъём, ну а потом начинаются достаточно крутые склоны. Всё это мне в полной мере предстоит ощутить на следующий день.

Жена почти час изучала ассортимент монгольского рынка, после этого ещё немного прогулялись. 

Вот эти медведи скорее всего ещё с советских времён,

ну а статуя Будды явно более новая.

В самом начале дороги, на которой как раз и располагается рынок, стоит ещё одна ступа.

Все эти буддистские вещи наверное поразили нас здесь больше всего. Мы никогда не видели всего этого вживую, а всё новое всегда интересно и хорошо отпечатывается в памяти. 

А вообще, после первого знакомства Аршан оставляет очень хорошее впечатление. Большой курортный посёлок, обалденная природа, и при этом нет никакой суеты, шума. Всё как-то спокойно. 

Аршан расположен у самого подножия настоящих гор, а они, как известно, всегда манят. Есть здесь такой пик с красивым названием Любовь (или просто пик Любви), подъём на который вроде как и не является чем-то совсем сложным, но в то же время уже и не просто прогулка. Я задумался об этом ещё при планировании поездки. Но если с теми же Столбами или ББТ я определился сразу и давно, то с этим сомнения были до последнего. Ещё дома прочитал несколько противоречивых отзывов. Кто-то ходит легко и каждый год, а кому-то с самого начала всё показалось очень сложно. В общем-то было понятно, что всё зависит от подготовки, кто-то и на пятый этаж с отдыхом поднимается, а здесь всё-таки более 2000 высоты. Конечно, начинаешь не с нуля, а примерно с 900, но я до этого никогда разом не поднимался даже на 1000 метров, а здесь больше. В итоге, я всё же решил пойти. Причём один (в общем-то сын и сам не особо рвался, ну а жена и вообще не думала), и уже по ходу дела решать - идти до самого верха или всё же повернуть обратно раньше. 

Трек туда.

Трек обратно.

Почти в 11-00 вышел из дома. Сегодня обещали погоду получше, но пока ещё висит облачность, и пик, куда я собираюсь, снизу даже не видно.

От санатория до высоты примерно 1500 метров есть две тропы, потом они сходятся, и я решил туда и обратно идти по разным. Вверх иду по восточной, которая вроде как считается более пологой.

Сначала это просто тропа через лес с совсем небольшим подъёмом.

Местами, правда, она выглядит вот так. Корней и камней очень много.

А ещё здесь очень много комаров, так что несмотря на достаточно тёплую погоду, в лесу пришлось одеть куртку с капюшоном. Через какое-то время дошёл до сухого русла небольшой речки. Сейчас воды в ней нет вообще, но по камням и принесённым деревьям видно, что весной течение здесь мощное.

Подъём как-то резко становится круче 

И если в начале такие крутые участки всё же чередовались с более пологими, то чем дальше, тем становилось только круче. И почти везде тропа шла просто "в лоб", никаких серпантинов или хотя бы небольших отклонений. Местами угол градусов 45. Очень помогают корни и стволы, иначе пришлось бы подключать "полный привод". А вообще я очень пожалел, что собирался, но в предстартовой суете так и не купил палки. Здесь бы они были очень кстати. Без них уже на этом участке чувствовалось, что ноги сильно устают. Плюс тучи комаров, капюшон снимать неохота, а в нём потеешь ещё больше. Пот просто льётся, пришлось даже снять очки.

В итоге я достаточно быстро, меньше чем за час, поднялся до того места где соединяются тропы, но понял что уже устал. Действительно здесь стоит указатель "пологий спуск". Что же тогда на другой тропе? Вертикальная стенка?

Здесь я решил устроить небольшой привал, нормально отдышаться и решить - лезть ли дальше. С собой у меня был литр воды и поллитра чая, ну и лёгкий перекус. Немного попил, отдохнул, подумал. Возможно, я просто очень быстро шёл, как взял темп внизу, где было ещё почти ровно, так и старался шагать в крутой подъём, всего раза три остановился поговорить с обгоняемыми и одним встречным. Да, ноги подзабились. Всё-таки по высоте я уже поднялся больше чем в тех же Столбах, но там это было 6 км, а здесь 2. Угол совсем другой. По высоте я уже преодолел половину пути, и пока чувствовал в себе силы. В общем, решил идти дальше. Плюс к этому, мимо проходило много разных людей (со второй тропы их почему-то шло больше), и совсем не многие из них были похожи на спортсменов-восходителей. Шли и пожилые пенсионеры и хрупкие девушки. Честно говоря, повернуть обратно, когда они все идут вверх, было бы просто стыдно.

И я пошёл дальше. Но немного по другому. Медленно, чтобы хватало дыхалки, но так чтобы при этом идти более-менее в одном темпе и не останавливаться (ну кроме фотографирования). Так же старался по максимуму цепляться руками за деревья,а иногда и корни, чтобы хоть немного разгрузить ноги. Вообще заметил, что большинство людей идёт с палками, и это, конечно, правильно.

Комары выше 1500 метров пропали, можно было снять капюшон. Да и вообще, несмотря на то, что склон стал ещё круче, казалось, что идти стало легче. Возможно, это было что-то типа "второго дыхания", или я просто пошёл в правильном для себя темпе. Но и так, без ложной скромности, могу сказать, что я обгонял основной поток, так как большинство людей чуть ли не каждые 50 метров останавливались. Я же старался пусть и медленно, но идти без остановок. Хотя, разумеется, были спортсмены, которые ломились вверх просто очень быстро. Возможности и подготовка у всех разные.

Склон стал круче, а лес реже. Наконец, открылись виды вниз. И чем выше, тем они становились всё лучше. 

Кое-где заметно, что лес здесь периодически горит. Местами торчат только обгорелые стволы, много деревьев валяется. И их отсюда, конечно же, никто не убирает.

Табличка "3/4 дистанции" добавляет сил. Здесь я уже точно решил, что пойду до конца.

Погода постоянно меняется, но кажется, что облачность расступается. 

В основном здесь растёт обычная сосна, но попадаются и кедры, уже с шишками.

А ещё становится всё больше голого камня.

Примерно с высоты 1800 лес становится всё реже.

Но склон всё такой же крутой.

Наконец, примерно на 1900 зона леса заканчивается. Здесь устроил ещё один небольшой привал, немного попил. Всё-таки крепкий сладкий чай придаёт силы, по крайней мере мне.

Вершина уже совсем рядом. Но эти 200 метров были самыми сложными. Вроде идёшь, поднимаешься, а она совершенно не приближается. Тут очень хорошо понимаешь, что 200 метров вверх, это совсем не то что 200 метров по горизонтали, особенно когда позади уже километр подъёма. Ноги забились совсем, дыхалки уже еле хватает даже для того чтобы идти с минимальной скоростью. Приходят мысли, что наверное уже давно пора бросать курить.

Не устаешь удивляться, на что некоторые люди готовы пойти ради красивых кадров. Женщина поднималась в обычной одежде, но здесь переоделась в красивое платье, залезла на скалу и устроили фотосессию.

Финишная прямая, Аршан уже где-то далеко внизу.

И как раз в этот момент облачность расступилась и выглянуло солнце.

Вот собственно и вершина. Понятно, что это не Эверест, и даже не Эльбрус, но кажется я начинаю понимать, для чего люди всем этим занимаются. В голове не перестаёт крутиться "я это сделал", а гордость за себя любимого просто переполняет.

По моему планшету получилось даже 2140 метров. Понятно, что лучше верить науке, и это всё-таки 2100. Но значит и начинал я не с 890, а с 850. Так что подъём составил 1250 метров. А расстояние всего 5300, из которых километра два почти ровной дороги по улицам посёлка и санаторию. Очень хороший угол.

Вершина здесь не что-то совсем острое, а пусть и не ровная, но всё-таки достаточно нормальная площадка. И здесь постоянно находится человек 5-10. Кто-то приходит, кто-то уходит, но люди здесь всё время есть. Разумеется, все просят друг друга сфотографировать, сфоткали и меня. Правда, к этому времени снова пришло облако. Где-то там внизу Аршан и дом где мы остановились. Отсюда всё это кажется совсем мелким.

На вершине разговорился с одним парнем. Как-то сразу было заметно, что он из "спортсменов". Так вот, он поднялся сюда за полтора часа, и по виду совсем не устал. А уже на обратном пути я встречал людей, которые примерно к 3/4 подъёма шли уже по пять часов. Так что мои 2-40 пожалуй вполне нормальное время для первого раза. Но устал я прилично. И первое минут 10 просто сидел, пил и дышал. 

Потом много фоткал округу.

Соседние пики Дружба и Аршан. Это уже 2500 и 2540 сосстветственно. К сожалению, тоже в облаках. Кажется, что они совсем рядом. Но это обманчиво. На пик Аршан ходят уже не все кому вздумается, а действительно подготовленные люди.

Посёлок и Тункинская долина где-то там далеко внизу.

Если встать к Аршану спиной то видно только горы на многие километры. Где-то там за этими горами дорога, по которой мы ехали уже две недели назад и всего через дару дней поедем обратно, и почти точно на северо-западе Красноярск. По прямой до него примерно 750-800 км, и практически всё это будут вот эти горы - Саяны.

На удивление, на вершине отличная связь и даже Интернет вполне нормально работает. Поговорил по телефону со своими. Они за это время снова сходили к водопаду, сын прокатился на тарзанке и посетили один из дацанов. Подозреваю, что и рынок не остался в стороне. Так интересно, они рассказывают где были, а я отсюда выискиваю взглядом эти места, как на карте. 

На вершине я провёл примерно 20-30 минут. Отдохнул, перекусил. Отдышался настолько, что даже выкурил одну из самых высокогорных сигарет в своей жизни. Пора двигаться обратно. Тем более, что стало как-то прохладно. Здесь точно намного холоднее чем внизу, но понятно, что пока я поднимался, этого совсем не чувствовал, наоборот - было жарко. А за полчаса без движения стал немного подмерзать, да и мокрая куртка из ткани "палатка" на голое тело комфорта не добавляла.

Но буквально через 100-200 метров спуска, ещё до зоны леса, снова стало жарко. Спускаться конечно легче чем подниматься, но в основном это касается дыхалки, а нагрузка на ноги ничуть не меньше, и я в очередной раз пожалел, что был без палок. 

При спуске тоже старался где возможно цепляться руками за деревья, ноги уже сильно просили отдыха.

Дойдя до развилки ещё немного передохнул, допил чай. Дальше пошёл по другой тропе. А она в этом месте какое-то время снова идёт вверх. Как ни странно, но в этот момент идти в гору показалось даже легче.

Полпути.

Вершина уже очень далеко.

В одном месте на камне прикреплена такая вот табличка. Здесь настоящие горы, и про них здесь написано очень правильно.

Эта тропа действительно местами круче.

Если на восточной тропе в основном земля и корни, то здесь много голого камня.

И местами я спускался уже чуть ли не на заднице.

Но чем ниже, тем тропа становится шире, появляются приметы цивилизации.

И наконец такая вот площадка.

Это верхняя точка цивильной тропы из санатория, и дальше уже будут ровные дорожки, лестницы и перила.

По высоте это примерно метров 300 над Аршаном.

Отсюда начинается ухоженная дорожка серпантином. Есть несколько обустроенных смотровых площадок.

Есть здесь натоптанная прямая тропа, но везде стоят таблички, что сходить с основной запрещается. Да я и не собирался, со своими с конец забитыми мышцами ног я с огромным удовольствием пошёл по более пологому серпантину. Пусть это намного дальше, но спускаться по 45-градусному склону я уже просто не мог.

Да выхода с тропы дошёл уже достаточно спокойно. Наверное это всё же основная тропа, тем более, что начинается она как совсем цивильная, поэтому и людей по ней идёт больше.

После этого оставшийся километр-полтора до дома по ровной дороге прошёл совсем спокойно. Когда началась почти горизонтальная дорога, вроде уже и ноги пошли лучше. Обратный путь занял примерно столько же времени, домой я вернулся примерно в 16-40.

Совсем ясно так и не стало, но всё же, подходя к дому, я видел вершину, на которую смог подняться. Отсюда кажется совсем рядом, но на самом деле это оказалось не так просто. И всё-таки я это сделал, и это стало одним из самых сильных впечатлений за всю эту насыщенную впечатлениями поездку.

Честно говоря, устал. Но не для того мы сюда приехали, чтобы сидеть в номере. Решили съездить в одно необычное место с таким же необычным названием - Жемчуг. В 17-20 выезжаем, пробег 6845 км.

Трек.

Едем в сторону А-333,

пересекаем Иркут

и поворачиваем на запад.

От Аршана 45 километров. Вообще этот населённый пункт называется Вышка. Но в ходу другое название - курорт Жемчуг. История появления этого курорта достаточно интересна. Название Вышка скорее всего появилось именно от буровой вышки, так как эти источники искусственные - никаких естественных выходов минеральных вод здесь не было, скважины пробурили. Сейчас это не особо большой, но сильно туристический посёлок, где сдаётся очень много жилья.  Но какого-то уюта и благоустройства здесь не заметно.

На саму территорию курорта машины не пускают. Так что приходится где-то парковаться, а машин много, и все места поблизости заняты. Нашли место в переулке, метрах в 100 от ворот. Дальше пошли пешком и фотик уже не брал.

Территория достаточно большая, и заметно, что многое здесь находится в стадии строительства. Кроме собственно объектов связанных с водами, а это несколько бассейнов, ванных комплексов и небольшой аквапарк, здесь есть сувенирные магазины, кафе и даже катание на верблюдах. Честно говоря, в глаза бросается некая недостроенность всего этого. Нет нормальных дорожек, пыль, полное отсутствие зелени. В общем, как-то неуютно. Но будем надеяться, что это временно, и когда-то здесь будет "город-сад". В основном люди приезжают сюда именно на термальные источники, и если в центральной России это место мало кто знает, то для Иркутской области и Бурятии это достаточно известный курорт.

Сейчас здесь действуют две скважины Р-1 и Г-1. Они достаточно глубокие, чуть ли не под километр. Не буду переписывать подробности, состав и прочее, скажу лишь, что температура воды из первой скважины примерно 38 градусов, а вот из второй уже более 50-ти. Вариться мы не собирались и выбрали бассейн с водой из скважины Р-1, где 38 градусов. Да, здесь всё это отдельно. Плюс, медики не рекомендуют находиться в бассейне более 15-ти минут, а уж тем более пробовать сразу всё вперемежку.

Внутри достаточно цивильно. Ценные вещи можно оставить в запирающихся шкафчиках. Стоимость - 150 рублей с человека за 15 минут. Бассейн примерно 7х7 метров. Глубина с одной стороны по колено, с другой - метра полтора. Можно и посидеть, и немного поплавать. Есть два душа с достаточно мощными струями. Вода немного тёмная и достаточно горячая. 

Таких заезжих как мы здесь единицы. Из разговоров соседей по бассейну становится понятно, что большинство людей приезжают сюда минимум на неделю и именно для принятия таких вот ванн. Мы же немного пересидели положенные 15 минут, за этим никто особо не следит. Можно по разному относиться ко всему этому - верить или полностью отрицать, и понятно, что от одного раза никакого эффекта не будет. Но одно могу сказать точно - из этого бассейна я вышел на совсем других ногах. Усталость прошла почти полностью. Я реально почувствовал огромную разницу. Возможно, обычная горячая ванна дала бы тот же эффект, но всё-таки думаю, что что-то в этом есть. И не зря тысячи людей ежегодно сюда приезжают.

Здесь есть ещё хороший пляж на Иркуте, но после горячего целебного бассейна туда уже не пошли. 

На обратном пути полюбовались красотами Тункинской долины. 

Здесь очень необычные указатели с названиями населённых пунктов или просто каких-то территорий.

Ступы здесь попадаются достаточно часто, и мы уже начинаем к ним привыкать.

Ну и конечно много-много живности. Скотоводство здесь основное занятие, и кажется, что в отличие от того же Байкала, обслуживание туристов здесь не главное, а главное именно это.

По возвращению в Аршан заехали в центр прикупить местной еды. На улице вдоль санатория есть много кафе и даже ночной клуб. 

Набрали уже знакомых бууз, боов и прочих чебуреков. И уже в номере хорошо поужинали. Для меня подъём на пик Любовь стал настоящим восхождением, так что в этот вечер было что отметить.

На этот день запланирована большая вылазка дальше по Тункинской долине. Но сначала нужно ещё кое-что посмотреть в Аршане. Из дома выехали в 10-45 и отправились в самую западную часть посёлка.

Пересекаем Кынгыргу.

Дорога идёт через кедровую рощу.

В одном месте заметили очень много каменных пирамидок.

Примерно в километре от центра посёлка расположен дацан Бодхидхарма.

На территории расположен храм. Перед ним в чаше дымились какие-то благовония, а внутри как раз шла служба, если не ошибаюсь, это называется хурал. Вроде она заканчивалась, и люди начинали расходиться, но мы всё-таки не стали заходить внутрь и мешать.

Прогулялись по территории, посмотрели ступы, теперь мы знаем, что обходить их обязательно по часовой стрелке.

Долго мы здесь не задерживались, но место показалось очень приятным.

После этого ещё ненадолго заехали в санаторий. Нужно было купить сувениры друзьям-родственникам. А ещё, наконец-то, нашли 500-летнюю лиственницу.

Обхватить её вдвоём не получается.

Ещё подошли к военному мемориалу. Здесь кроме погибших в ВОВ, увековечены ребята не вернувшиеся из современных горячих точек.

На выезде посетили ещё один дацан - Дэчен Равжалин.

Здесь два храма. В один мы даже зашли. Внутри всё очень необычно, нарядно и покрашено в яркие цвета. Заметил, что у буддистов тоже есть что-то вроде икон. 

Но этот храм совсем маленький. А рядом построен (возможно, ещё не до конца) новый, значительно больший по размерам, и как написано, построенный в соответствии с канонами буддистской храмовой архитектуры. Жаль, внутрь зайти не удалось.

Так же на территории установлены три ступы.

Правда, сама территория совсем небольшая. Вокруг, сразу за забором, обычные хилые дома или даже мини-гостиницы.

Ну вот, вроде самое интересное в Аршане посмотрели, пора ехать. В 12-13 выезжаем из посёлка, пробег 6940 км.

Едем так же как днём ранее, только не поворачиваем на Жемчуг, а едем дальше. Начинаются дорожные ремонты, часть пути едем по совсем новому покрытию.

Но не долго,

был и такой вот участок. Я даже подумал, что теперь будет грейдер до самой границы.

Но нет, просто дорогу ремонтируют капитально, местами поднимают. Ближе к Кырену ремонты закончились.

В 13-00 въезжаем в райцентр, пробег 6996 км.

Посёлок не маленький, есть даже двухэтажные дома. Но всего несколько и в самом центре, в основном здесь частный сектор.

Здесь несколько населённых пунктов переходят один в другой, и тянется всё это достаточно долго.

Наконец, населёнка заканчивается. Дорога не новая, но вполне хорошая. Правда, лучше здесь всё же особо не гонять. Коровы могут появиться на дороге даже вдалеке от деревень.

А ещё кое-где всё-таки попадаются волны.

С левой стороны проезжаем известный источник, но остановимся там на обратном пути.

В 13-37 доехали до н/п Туран, пробег 7033 км. Между прочим, достаточно старое село, лишь немного моложе того же Иркутска.

Погода, к сожалению, портится. Здесь поворачиваем направо, на Ниловку.

Пересекаем Иркут.

Здесь он уже совсем не такой как около Аршана.

Эту дорогу тоже ремонтируют.

Она отсыпана практически белой щебёнкой, наверное тоже мраморной. В пасмурную погоду выглядит очень необычно и даже красиво.

Вскоре дорога выходит на берег реки Эхе-Угун и дальше уже идёт вдоль неё.

Ущелье становится всё уже.

И вот за очередным поворотом как-то неожиданно появляются постройки. Дома жмутся к дороге, места очень мало. Это уже один из местных пансионатов.

А немного дальше населённый пункт Ниловка. Время 14-00, пробег 7041 км.

Совсем небольшой посёлок зажат между горами и разделён рекой.

Здесь есть два узких моста.

Причём за одним из мостов на другом берегу всего три дома. Хотя, там ещё рынок.

Ниловка знаменита своими радоновыми источниками. Это достаточно известный курорт, но, как и Жемчуг, не на всю Россию, а скорее в Восточной Сибири. Здесь много пансионатов, но, насколько я знаю, в них в основном живут, а всё процедуры проводятся в одной центральной водолечебнице.

Один из её корпусов как раз ремонтируют. Получается современно, но такая отделка уж очень контрастирует с другими зданиями, да и с окружающей природой.

Целебные свойства этих вод известны давно, а "официально" курорт здесь с 1840 года. Кстати, внутрь их не употребляют, только для наружного применения. 

Если населённый пункт называется Ниловка, то курорт везде называют Нилова Пустынь. Название происходит от того, что в середине 19 века архиепископ Иркутский и Нерчинский Нил создал здесь монашеский скит, или пустынь. Так что эта Нилова Пустынь не имеет отношения к знаменитому монастырю на Селигере, просто у их основателей были одинаковые имена.

Сюда приезжают для лечения. Если в Аршане можно и просто отдыхать, есть даже разные увеселительные заведения, то здесь кроме целебных вод только красивая природа.

А ещё отсюда начинается достаточно известный маршрут к Шумакским источникам. Но это уже серьёзный горный поход, 2-3 дня только в один конец.

Решил ещё немного проехать дальше.

Быстрая горная река, поросшие лесом крутые склоны. Здесь действительно очень красиво. Но всё же через пару километров мы решили повернуть обратно.

Наверное, нужно было доехать до Хойто-Гола. Где-то там есть ещё один дацан, и вроде как даже краеведческий музей. Но мы выехали просто прокатиться по долине, на полдня, и я изначально понимал, что это будет достаточно поверхностная ознакомительная поездка. Хотя теперь, находясь за 6000 км оттуда, конечно жалею, что не проехал каких-то 15. Но такое бывает достаточно часто - мы всё время торопимся, и многое остаётся в стороне. И я уже к этому привык - нельзя увидеть абсолютно всё.

Едем обратно.

Ну очень живописное ущелье.

В одном месте скала совсем близко подходит к реке, здесь даже две машины еле разъезжаются.

А наверху, нависая над дорогой, растёт приличных размеров сосна. И ведь держится как-то.

Возвращаемся обратно на А-333, и поворачиваем направо.

Какое-то время после Турана долина остаётся достаточно ровной, но высота потихоньку подходит к 1000 метров. Становится больше леса, но всё так же много загонов, скота и следов его жизнедеятельности.

А ещё очень обидно, что низкие облака просто лежат на горных склонах и на дают нам увидеть их красоту.

Через какое-то время дорога становится горной, и мы начинаем более активно подниматься.

Куски облаков уже прямо над дорогой. Высота примерно 1100.

Попался ремонт моста моста с реверсом.

После него продолжаем подниматься уже по левому берегу Иркута. Долиной это уже не назвать, скорее ущелье.

Но дорога очень красивая. Только вот погода всё хуже.

Наконец, впереди показывается КПП, дальше - погранзона. 

Изначально я собирался доехать только до КПП. Но здесь, конечно же, появилось желание проехать дальше. Остановился немного не доезжая, узнал. Оказывается, если ехать в Монды или даже Орлик, то есть не ехать к самой границе, то нужен только российский паспорт. Тут открылось одно неприятное обстоятельство - сын его не взял. У нас-то с женой они всегда с собой, а он ещё не привык, оставил в номере. Но я всё же решил спросить, а вдруг? Пограничники оказались достаточно доброжелательными. Спросили куда едем, и услышав, что мы просто ходим посмотреть Монды и немного дальше, сказали, что ничего страшного. Наши паспорта всё равно посмотрели, но записывать не стали, хотя едущих перед нами точно записывали, даже приходилось ждать какое-то время, пока они сходят в свой вагончик. А ещё сказали, что они через час меняются, и лучше выехать до этого. Не обязательно, но лучше. 

Так мы оказались в погранзоне. Время 15-00, пробег 7099 км. Здесь долина снова расширяется.

В очередной раз пересекаем Иркут. 

Монды совсем небольшое село. Точнее, сельское поселение. Знаменито оно только тем, что это фактически последний российский населённый пункт на этой дороге. Его мы проскочили как-то быстро и незаметно.

Сразу на Мондами находится ещё один буддистский комплекс.

Конечно, до Орлика мы не поедем, но я решил хоть немного прокатиться по этой дороге.

Сама дорога представляет из себя каменистый грейдер, но достаточно ровный. Никакой "стиральной доски", можно ехать быстро. Как я уже писал выше, в хорошую погоду здесь очень красивые виды, и я рассчитывал это увидеть, но облака закрывали практически всё, и было понятно, что в ближайшее время они никуда не денутся.

Хотел доехать до слияния Чёрного и Белого Иркута, вроде как это одна из местных достопримечательностей, но, проехав немного, передумал. Мы поднялись примерно до 1400, и стало понятно, что дальше и выше будут только облака. И никаких красивых горных пейзажей мы не увидим. А мест где одна небольшая горная река впадает в другую мы уже видели много. Да и слова пограничников, что "желательно выехать до смены", в голове всё же крутились. В общем, отъехав от асфальтовой дороги 7 километров, и не доехав около 15-ти до слияния Чёрного и Белого Иркута, мы решили развернуться.

Эта точка стала самой дальней в нашем путешествии. Время 15-37, пробег от дома 7116 км. Разворачиваемся. Конечно, я был немного обижен на погоду, но тут уж ничего не поделать. А места эти очень понравились, и в будущем я бы хотел проехать по этой дороге до Орлика, да и вообще более спокойно всё здесь посмотреть.

На обратном пути сфоткался с таким вот указателем. В этот раз мы совсем близко подъехали к Монголии. Может когда-то...

А пока поворачиваем на А-333 в обратном направлении. Похоже, это первая заправка на нашей территории. Ассортимент не богатый.

Снова въезжаем в Монды.

Погранзастава. На заднем плане видны новые дома, да и вообще выглядит вполне нормально.

Система "Платон" добралась и сюда.

Снова Иркут. Здесь он ещё совсем не похож на один из крупнейших притоков Ангары.

В Мондах есть даже гостиница. Ну это так, на будущее.

КПП в обратном направлении прошли в 15-48, с запасом. Нас никто не остановил, и по-моему даже вообще не посмотрел в нашу сторону.  Начинаем спускаться вниз вместе с рекой.

Облака уже немного выше, видно лучше. Всё-таки очень красивая дорога.

Долго выбирал фотографии, но так и не смог, выложу все.

Снова пересекаем Иркут. Наверное эту реку за всю поездку мы пересекли больше всего раз.

Дорога возвращается на правый берег.

Мы спустились метров на 500 ниже и уехали совсем немного на восток, но здесь уже другая погода. Хотя, облачность всё равно плотная.

На обратном пути остановились у родника. Сам родник, видимо, находится выше по склону, а сюда уже стекает ручеёк, но воду все набирают именно здесь. Это тоже одно из святых мест для буддистов, есть даже что-то вроде икон. 

Информационные щиты Тункинского национального парка.

Здесь тоже гуляют коровы.

Едем дальше.

Живность на дороге попадается постоянно.

В Кырене заправились. Время 17-00, пробег 7205 км, от предыдущей заправки 580 км. Залил 45 литров по 45-70, расход 8,2, средняя 67,7. Заправка оказалась такой же тормозной, как и по пути на Ольхон, только машин здесь гораздо меньше. Поэтому не стал заправляться совсем до полного. Но эта заправка была единственной приличной во всём районе, так как та что у поворота на Аршан в это время ремонтировалась, а других вроде и нет.

После поворота на Аршан решили подъехать на берег Иркута. Тем более, что погода улучшилась, точнее - в Аршане она и не ухудшалась. Всего чуть больше 100 км, ну и по высоте метров 600, а погода отличается сильно.

Иркут здесь совсем другой. Это уже широкая и спокойная равнинная река.

Конечно же, я искупался. Вода тёплая, на дне песок, но на удивление здесь оказалось совсем мелко. Даже на середине реки не глубже чем по пояс, и вообще здесь её можно спокойно перейти.

В начале седьмого вернулись в Аршан, пробег 7263 км. За эту короткую вылазку мы проехали более трёхсот километров. И пусть поверхностно, но всё же посмотрели Тункинскую долину. Места понравились, и я бы хотел побывать здесь снова, проехать дальше и уже более подробно, ну и Хубсугул, по-моему, вполне реально увидеть. 

Вечером ещё погуляли по Аршану. 

На следующий день уже начиналась обратная дорога, так что было немного грустно, что отпуск подходил к концу. Хотя, до дома ещё далеко.

За ночь погода испортилась и в Аршане. Так что решили особо не задерживаться. В 10-15 сдаём номер и трогаемся, пробег 7265 км.

Трек. (записался не весь и не совсем правильно, но как получилось)

Идёт дождь. В очередной раз радуемся, что нам всё-таки повезло с погодой, и мы смогли погулять по Аршану и подняться на пик без дождя. 

Ну а теперь пусть идёт. Дождь в дорогу - хорошая примета.

Дорога от Аршана.

Выезжаем на А-333. 

Тот самый единственный убитый кусок на всём протяжении этой трассы, но вместо него уже строится новый.

Снова проезжаем те же красивые места, но в обратном порядке.

На выезде из Бурятии остановились у того буддистского комплекса, который проскочили по дороге туда.

Называется он Даши Гоман, что в переводе с тибетского означает "множество дверей счастья".

Конечно, всё это нам не совсем понятно, но место приятное, и всё-таки лучше посетить его по дороге туда, на въезде. И слова написаны правильные.

Долго здесь не задерживаемся, в 11-28 покидаем Бурятию и возвращаемся в Иркутскую область, пробег 7342 км. Мы увидели всего один район этой республики, но нам здесь очень понравилось. Возможно этот район немного особенный, и остальная Бурятия больше похожа на ту же Иркутскую область, но Тункинская долина действительно очень интересное и во многом уникальное место. Надеюсь когда-то ещё здесь побывать, да и восточную часть Бурятии посмотреть хочется.

А пока едем дальше.

Спускаемся к Байкалу.

В 11-54 въезжаем в Култук, пробег 7377 км. Пересекаем Транссиб, давно не виделись.

Вообще нам здесь налево, но я просто не мог не попрощаться с Байкалом, так что едем в Слюдянку.

На Р-258 после Култука стоит такое табло. Даже и не припомню, но вроде больше нигде в Сибири таких не видели.

Эта часть трассы идёт вдоль берега, и это самая настоящая горная дорога.

В основном, дорога в хорошем состоянии , но местами попадаются серьёзные просадки.

В 12-09 въезжаем в Слюдянку, пробег 7387 км.

Сам посёлок не очень интересовал, да и времени лишнего, честно говоря, не было, так что сразу едем на берег. 

Проезжаем под мостом, по которому несколько дней назад ехали на поезде.

В Листвянке есть небольшой парк на берегу.

И простенькая набережная.

Изначально я планировал доехать до мыса, считающегося западной оконечностью Байкала, но в такую погоду решил ограничиться городским пляжем.

Пляжик совсем небольшой. Ограничен с трёх сторон бетоном.

Наверное, в шторм на нём действительно нет волн, но вообще подобное ограждение не совсем понятно. "Лягушатник" какой-то получился.

Разумеется я искупался, какое же прощание без этого. Всё было как на КБЖД - и вода и воздух 13-15. У самого берега здесь насыпан песок, но дальше всё равно камни, так что заходить не особо удобно. Наверное, Байкал не самое пляжное место. Если не учитывать Малое Море, то для большинства людей вода всё же холодновата. Но если вы считаете, что холодная вода - твёрдая, а если она жидкая, то уже не холодная, от купания в Байкале вы получите огромное удовольствие. Могу сказать, что я купался во все дни, когда мы были на берегу.

После этого прошлись до конца волноломов и конечно же покидали монетки. Мы стараемся выполнять этот ритуал на всех водоёмах - как правило работает. 

Весь ритуал исполнен. Теперь можно ехать. В такую погоду уезжать не так грустно.

Позвонил в ту же гостиницу в Тулуне, забронировал номер. Странно, но в этот раз нам сказали, что трёхместных нет, но разрешили разместиться в двухместном, если мы не против. Конечно же мы были не против, учитывая, что цена уже не 2400, а 1600. Просили ещё обязательно перезвонить ближе к вечеру.

Так получилось, что это место стало не самой дальней точкой от дома, но самой ближней к восточным регионам нашей страны. Решил даже ради интереса посмотреть, ну так на будущее, вдруг когда-то... И вот что получилось.

Это до Владивостока,

а это до дома. 

Таким образом, до Владивостока отсюда уже гораздо ближе чем до дома (тем более, что у нас до дома получилось побольше). В общем, всё реально. 

Последний взгляд вдоль берега на восток. Надеюсь, когда-то мы проедем дальше.

Ещё заехали в Никольскую церковь. 

Деревянный храм на этом месте был построен в 1914 году. Он дожил до наших дней, и его уже собирались реставрировать, но землетрясение 2008 года сильно повредило старинную постройку. Так что можно сказать, что этот храм построен заново. И снаружи и внутри он сильно отличается и от привычных нам северных деревянных церквей и от каменных. На мой взгляд, он вообще ни на что не похож. Такой вот особенный храм, и при этом очень красивый. Внутри всё достаточно скромно, всё в дереве, много икон. А больше всего запомнилось, что в нём как-то необычно светло. Наверное из-за больших окон.

В общем, храм очень интересный и необычный. Одна из главных достопримечательностей Слюдянки. А находится напротив ещё одной главной достопримечательности - Вокзала. 

Выбираемся на трассу. Слюдянка застроена в основном трёхэтажными домами. Есть более старые,

есть почти новые. Читал, что все постройки здесь рассчитаны на большие землетрясения. Наверное поэтому выше не строят.

А вообще, Слюдянка оказалась больше чем я ожидал. И если в районе вокзала это больше похоже на село, то с автомобильной дороги уже на небольшой город.

Едем обратно, проезжаем Култук.

С улетевшей фурой, которую мы видели ещё три дня назад, только начинают что-то делать.

Остановились на смотровой площадке у знаменитого кафе. Да уж, в такую погоду вид отсюда просто никакой. Но этот вид на Байкал стал последним для нас в этой поездке. Хорошо, что были другие, и вообще - нам грех жаловаться на погоду. В основном она была хорошей и испортилась лишь под конец. Но это лишний раз подтверждает мнение, что на Байкал не стоит ехать на совсем уж короткий срок. Всё-таки вероятность того, что две недели подряд будет идти дождь очень мала, а вот три и даже пять дней подряд погода вполне может быть такой.

Но, несмотря на погоду, уезжать не хотелось. Мы столько лет собирались в эту поездку, а пролетело всё, как всегда, очень быстро. 

Но делать нечего, начинаем подниматься на Култукский перевал. Облака начинаются уже метров на 200 выше Байкала.

И дальше уже всю дорогу ехали в плотном тумане, точнее - в облаке.

Около населённых пунктов продают ягоды. Мы тоже в одном месте купили черники.

Потом туман как-то рассеялся, но начался дождь. 

Самый "горный" участок дороги. Наверное, теперь уже вместо него открыт новый.

Река с интересным названием.

Уже ближе к развилке попали чуть ли не в пробку. На этом спуске длиной несколько километров одна полоса, а впереди очень медленно ехал автобус, и собрал за собой приличный хвост.

Но вот уже горный участок дороги закончился, впереди Шелехов, но мы сворачиваем на объездную Иркутска. Хотя это и не объездная, просто связка между дорогами на Красноярск и на Улан-Удэ.  Время 14-24, пробег 7481 км.

Через несколько километров, в последний раз в этой поездке, пересекаем Иркут. Здесь он сильно отличается от того каким мы видели его днём ранее в верховьях.

Дождь расходится всё сильнее. В 14-44 съезжаем на Р-255 (или по-старому М-53), пробег 7505 км. 

Четырёхрядка длится не особо долго, километров 30, дальше обычные два ряла.

Снова не останавливаясь проскочили красивейший храм в Тельме. И если по пути туда я про него просто не знал, то почему не остановился на обратном, до сих пор не знаю. С одной стороны, впечатлений было столько, что я уже подзабыл, что две недели назад видел эту красоту. Плюс к этому, настроение было не очень, в голове крутились воспоминания этих двух недель, так что я даже и ехал как-то на автомате. А ещё дождь. В общем, машинально сфоткал и проехал мимо, а мои в это время вообще дремали. Теперь есть лишний повод сюда вернуться.

В 15-28 доехали до Усолья-Сибирского, пробег 7566 км.

На взгляд из машины вполне нормальный город,

есть даже трамваи. 

А город совсем не маленький. Дорога через него 12 км.

Вскоре проехали мамонтов и поворот на Мальту. 

Погода всё такая же. То вроде немного посветлеет, и дождь почти кончится,

то снова становится темно, и льёт как из ведра.

В 16-57, в районе н/п Кутулик проехали буддистскую ступу, пробег 7667 км. По дороге туда мы её даже и не заметили, но теперь, после Тункинской долины, обращаем внимание на подобные сооружения.

В н/п Ухтуй пересекли Оку и сразу после этого заехали на заправку Роснефть. Время 18-15, пробег 7755 км, от предыдущей заправки 550 км. Залил почти 45 литров по 45-10. Расход 8,2, средняя 67,7. Сразу после заправки поворот на Зиму.

Через 10 км после этого проехали поворот на Саянск. Здесь несколько километров 2+2.

Попалась такая вот Волга с якутскими номерами. Кстати, якутские машины встречаются, не часто, но стабильно. Так же попадались номера дальневосточных регионов. Конечно, больше чем у нас, но не так чтобы совсем много. Наверное даже не больше чем московских и питерских.

В 19-30 в н/п Тулюшка встали в хвост приличной пробки перед переездом, пробег 7845.

Если по пути туда нам как-то повезло со всеми этими переездами, то тут мы всё-таки простояли минут 20, может даже немного больше. Часа за два перед этим я уже звонил в гостиницу, но отсюда позвонил ещё. Сказал, что задержимся. Не хотелось, чтобы наш номер сдали.

Как я уже писал, автомобильная дорога здесь достаточно часто пересекает Транссиб. Через 20 км пришлось постоять уже на следующем переезде.

Только в 20-23 мы въехали в Тулун, пробег 7881 км. Проехали почти через весь город, повернули на Братск, и в 20-40 припарковались у гостиницы Уютная, пробег 7891 км.

В этот раз гостиницу даже не сфоткал, так что выложу фото из первой части.

За две недели здесь ничего не изменилось. Только в этот раз нам достался двухместный номер после ремонта за 1600 рублей, а не огромный четырёхместный за 2400. Это вполне справедливая цена, учитывая что номер без удобств, здесь других нет. Номер небольшой, но для переночевать в дороге большего и не нужно. Из благ цивилизации только телевизор. Мы вполне нормально разместились на двух широких "полуторных" кроватях. Даже странно, что нам в прошлый раз не предложили такой номер. 

Поужинали в кафе. Снова порадовались адекватным ценам и большим порциям. На улице уже стемнело, дождь не прекращался, а внутри, полностью оправдывая название, было очень уютно. Но бронировать это место нужно обязательно, хотя это и возможно только в день заезда, и не лениться несколько раз подтверждать бронь по дороге. Снова вечером видел много людей, которые заезжали просто наобум, и узнав что номеров нет, грустные брели обратно к своим машинам. Больше всего было жалко мотоциклиста. Он был мокрый до нитки, с него просто текла вода (я вообще не понимаю, как они ездят в такую погоду), но и ему пришлось ехать дальше.

Спать легли не поздно. Вечером пришло полное осознание того, что мы уже уехали с Байкала, и теперь осталась только дорога домой. Было грустно, но всё-таки впереди у нас ещё интересная дорога, встреча в Томске с другом, с которым не виделся много лет, и небольшая остановка на Урале.

Часть 4.