День 5 (7 августа )

Утром встали, позавтракали и отправились на тропу Чудес в Кадаргаване. От Владикавказа до неё 45 км хорошего и ровного асфальта проложенного по Куратинскому ущелью.

Сама тропа находится прямо у дороги, есть указатель, мимо проехать сложно.

Вход – 100 руб. (взрослый), 50 руб. (ребёнок).

Данный объект слегка разочаровал, протяженность тропы всего метров 200-300 и смотреть там особенно нечего.

Поэтому, долго не задерживаясь на этом объекте, отправились к Дзивгиской крепости.

На неё тоже есть указатель с дороги. Остановились на небольшой парковке у села Дзивгис и перейдя через мост, вошли в посёлок.

Дорога проходит мимо домов местных жителей, налево – к могильникам, направо – собственно к крепости.

Крепость возведена приблизительно в 13-14 в.

Увидели её не сразу, даже зная, что она есть, заметить её на скале сложно, так потрясающе она сливается со скалой. 

Крепость очень интересна и необычна, можно войти внутрь, правда, там сейчас ничего нет, но кое-какое впечатление о внутреннем устройстве крепости составить можно.

В Осетии всё очень компактно, от Дзигвиса до Верхнего Фиагдона всего 5 км.

Верхний Фиагдон – довольно крупный посёлок, население 1124 человека.

Тут мы ненадолго задержались у памятника войнам куратинцам погибшим в годы ВОВ.

Красавец конь низко опустил голову и оплакивает своего наездника, погибшего в бою. Долго мать ждала своего сына, а он все не возвращался. Вдруг, в село, неожиданно вернулся конь... и стало ясно, почему не было вестей от сына.

После этого мы поехали смотреть одно из самых  интересных мест в этот день – заброшенное село Цимити.

Селение расположено в верховьях Куртатинского ущелья, на левом берегу реки Фиагдон, на склоне горы Кариу-Хох.

На подъезде к селу есть импровизированная парковка, денег за вход не берут.

Согласно преданиям, село основали в начале XIV века. А сделал это Цымыти, военачальник последнего аланского царя Ос-Багатара. Люди занимались в основном скотоводством, но существовали и пахотные угодия.

Славилось Цимити и своими кузнецами. Впервые жители покинули село после вхождения Осетии в состав России в 1774 году. Тогда они предпочли переселиться на более плодородные равнинные земли. Но особенно сильно количество населения сократилось во время Великой Отечественной войны, когда большая часть мужчин погибла на фронте.

Постепенно цмитинцев становилось всё меньше. И в настоящее время в селе никто не проживает.

Зато сохранились жилища, 11 фамильных башен,

 склепы, культовые сооружения. 

С вершины открываются отличные виды на Верхний Фиагдон.

В  интернете написано, что в селе  наибольшее развитие получило скотоводство. Община славилась своими многочисленными тучными стадами крупного и мелкого скота.

И теперь я знаю почему, оказывается, для крупного рогатого скота, здесь созданы просто шикарные  условия, у каждого своя отдельная меблированная  комната.

Стены в данном доме частично разрушены и можно увидеть из чего они строились.

В общем, село очень интересное и бродить тут можно долго. Мы спустились вниз только в 14:30.

За Верхним Фиагдоном находится Аланский Успенский монастырь.

В отличие от Цимити, тут – толпы народа, приезжают и на микроавтобусах и на больших экскурсионных автобусах.

Хотя объект явно переоценённый, особенно смотреть тут нечего, сам монастырь еще молодой никакой исторической ценности в себе не несёт, внутрь не попасть.

В общем можно заехать минут на 5-10 и продолжить путь дальше.

Что мы и сделали, а путь наш лежал в Даргавс через Какадурский перевал, высота которого 1790 метров над уровнем моря.

Дорога через перевал грунтовая, но вполне себе легко проезжаемая, движение в отличие от всех других перевалов, где мы были – весьма оживлённое.

Виды на всем протяжении – красивые.

Но мы особенно не останавливались,  потому как спешили успеть посмотреть знаменитый Даргавс. Ехать к нему по этой грунтовки от Фиагдона – 16 км. В Даргавс мы прибыли в 16:00.

Первое что меня удивило – это количество туристов. Я думал сюда редко кто заезжает, оказалось наоборот, место чрезвычайно популярное. Тут и сувенирные развалы и лотки с мороженным и стоянка для автобусов  и нормальная касса с турникетом, навесом и скамеечками для отдыха.

Пока я покупал билеты, дети завели дружбу с очередным осликом.

Вокруг все цивильно к могильникам ведет мощёная дорожка.

Возникновения крупного, склепового могильника «Город мертвых», как считают ученые, было обусловлено суровой жизненной необходимостью. Когда предки современных осетин были вытеснены ордами монгольских завоевателей в горы, им пришлось очень трудно, ибо они были плохо приспособлены к жизни в высокогорьях. Пригодной для хозяйственной деятельности земли было очень мало и, со временем, острой стала проблема захоронений умерших в землю. Ибо на земле, в которой похоронен человек, выращивать ничего нельзя. Видимо именно тогда на народном собрании было принято решено выбрать каменистую и не пригодную для посевов землю на горном склоне, и каждой фамилии строить там родовой склеп.

Всего тут насчитывается 95 склепов, трех разных типов: надземные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным перекрытием, полуподземные склепы

Умершие покоятся в гробах-лодках, выдолбленных из стволов деревьев. В те времена существовало поверье, что на том свете душа должна переплыть реку, чтобы попасть в рай. Некоторые крупные склепы могли вмещать до 100 и более умерших.

Гора, на которой находится Город мертвых постоянно обдувается ветрами, которые способствовали естественной мумификации тел.

Неплохо сохранившиеся останки тел, можно увидеть и сейчас.

С верхней точки открываются потрясающие виды на долину реки Гизельдон окружённую горами

В планах на этот день было еще посмотреть мемориал памяти жертв ледника Колка и Кармадонские ворота, но что-то дорога ведущая в горы нам не понравилась, решили, что впечатлений на сегодня нам уже хватит и пора возвращаться в город.

На обратном пути остановились, чтобы запечатлеть себя любимых на фоне Куратинского ущелья

и в 19 вернулись в гостиницу.

Пробег за этот день составил всего 130 км.

Завтра мы уже уезжаем из Владикавказа, поэтому решили не тратить время зря, а пойти еще раз прогуляться по городу посмотреть то, что не успели вчера.

Уже знакомым маршрутом пошли в полюбившуюся нам пиццерию на пр. Мира по пути любуясь архитектурой города.

Зашли в пиццерию, в которой ужинали вчера.

И после ужина, продолжили путь дальше

Накануне я как-то совсем забыл посмотреть знаменитую гостиницу Империал, сегодня же специально решил её посмотреть. Находится она на Мира, 19 и между прочим имеет 4 звезды.

Построена в 1899 году, предпринимателем Панайотом Марандовым. Памятник архитектуры XIX века, охраняется государством. При гостинице был ресторан-сад.

Несмотря на то, что в начале XX века во Владикавказе уже существовало 16 гостиниц, «Империал» являлся самой крупной и комфортабельной гостиницей города. Постояльцев размещали на втором и третьем этажах, а нижний целиком был занят рестораном Сан-Ремо, в котором работали бильярд, симфонический оркестр, театр Варьете. В программах использовались электронная музыка и световые эффекты, так же за дополнительную плату постояльцы имели возможность совершать экскурсии на автомобиле.

После Октябрьской революции в здании гостиницы было национализировано. Некоторое время в нём располагался Народный комиссариат внутренних дел Горской АССР. Позже в здании опять разместилась гостиница под названием «Палас». Вплоть до 1991 года гостиница была самой престижной гостиницей города Орджоникидзе и называлась «Интурист». В ней размещались высокопоставленные лица, иностранные делегации.

Второй достопримечательностью, которую я не успел посмотреть накануне был один из символов Владикавказа -  Сунитская мечеть.

Мусульманский храм на левом берегу Терека — подарок состоятельного бакинского нефтепромышленника Муртазы Мухтарова любимой жене, осетинке Лизе Тугановой. По крайней мере, такова версия историков и краеведов.

Первый камень будущей мечети заложили в 1902 году. К тому времени в многонациональном и многоконфессиональном Владикавказе уже были кирха, множество православных и католических храмов и шиитская мечеть. Мусульмане-сунниты — в основном купцы-азербайджанцы, служившие в Осетии татары и часть осетин — тоже хотели иметь свой молитвенный дом. Они обратились в городскую администрацию, чтобы та выделила им место для строительства.

Водопроводов тогда не было, поэтому решено было строить поближе к воде, на берегу Терека, чтобы прихожане могли без проблем совершать омовение.

Находится она как раз рядом с парком развлечений Тропик Лэнд, в котором мы были накануне, надо только перейти по мосту Кладки через реку.

Пока не стемнело, мы решили немного прогуляться по парку К. Хетагурова,

а потом уже идти на карусели.

В парке опять немного пообщались  с доброжелательными местными жителями.

После, накатались вдоволь на аттракционах (цены на которые одни из самых низких, что мы видели за последние годы)

 и отправились домой отдыхать. На обратном пути, на проспекте Мира, было уже более оживленно,

постояли послушали уличных музыкантов, отблагодарили их денежкой и домой спать. 

День 6 (8 августа )

В этот день мы должны были посетить Ингушетию. Данная идея была слегка авантюрной, потому что, во-первых, информации и отчетов о поездках туда мало, по сравнению с другими регионами Кавказа, а во-вторых, там до сих пор чуть ли не каждый квартал проходят операции по поимке или ликвидации боевиков и прочих террористов.

Но когда спрашивается нас это останавливало?

Встали рано в 8:30, на улице было тепло и солнечно, день обещал был отличным

Быстренько собрались, сдали ключи от квартиры, поблагодарили хозяев за гостеприимство и комфортный отдых и в 10 часов уже сидели и ждали завтрак в кафе Ирон Кьябиц.

В этот раз мы решили попробовать то, что не пробовали раньше, поэтому на завтрак заказали себе фыдджын (пирог с мясом)

А в дорогу заказали цахараджин и полюбившийся нам уалибах.

Выехали из Владикавказа в 10:45, пока шли от кафе к машине увидели такой вот симпатичный троллейбус

Ингушетия помимо красивых гор славится своими башенными комплексами. Посмотреть главные из них и было нашей целью на первую половину этого дня.

От Владикавказа до первого комплекса в селении Эрзи было всего 35 км.

Выехали по направлению к грузинской границе и не доезжая несколько километров до н.п. Нижний Ларс, свернули с трассы налево на Джейрах.

Сразу же после поворота взору предстает виднеющаяся невдалеке интересная по своей архитектуре арка «Республика Ингушетия. Добро пожаловать» с двумя башнями по бокам. В основании этих башен организован КПП.

На этом КПП мы задержались минут на десять. Строгие мужчины с автоматами остановили нас у шлагбаума, попросили выйти и открыть багажник, заглянули в салон,  спросили не везем ли мы чего запрещённого, нет ли у нас с собой дронов и прочих квадрокоптеров, какова цель  поездки и пр .После, проехали через шлагбаум, поставили машину на парковке сразу за КПП, супруга с детьми  остались в машине, а я пошел оформляться.

В специальный журнал были записаны данные нашего авто, пассажиры, наш маршрут и  планируемое время выезда обратно.

И только после этого мы отправились дальше, вся процедура немного напомнила  переход границы с каким- нибудь из сопредельных государств.

Проехали довольно большой поселок Джейрах. Улочки маленькие, постоянные повороты подъемы и спуски, поэтому было не до фотографирования.  Но виды вокруг были впечатляющими, должен вам доложить.

За красоту гор, прекрасную экологию и культурную ценность Джейрах иногда именуют «ингушской Швейцарией».

В  Ольгети приехали в 12 часов, припарковались на обочине

и вышли из машины посмотреть на башенный комплекс «Эрзи».

Аул Эрзи в переводе означает "Орел". Предания гласят, что как-то жители аула Кербите пришли в лес. Они срубили дерево. И среди веток оказалось орлиное гнездо с птенцами. Как хорошее предзнаменование была воспринята такая находка, и на месте леса основали они аул Эрзи.

С данным местом связана одна интересная история.

В местном святилище долго хранилась бронзовая цельнолитая курильница в виде орла. Курильницей определил ее научный сотрудник Государственного Эрмитажа В.Н.Касаев. Она датируется началом VIII века. Создана в центре аббасидского халифата в Ираке - городе Басра. На сегодня эта фигура является "одним из старейших в мире памятников, несущих на себе дату по мусульманской эре". Очень хороша голова орла - клюв слегка приоткрыт, глаза подчеркнуты надбровными дугами, ушные отверстия выделены валиком. Надпись на шее орла гласит "Во имя Бога, Милостивого, Милосердного. Да благословит его Бог. Вот что приказал изготовить Сулейман. Слава Богу истинному. Год сто пятый." 105 год Хиджры соответствует 715-716 гг.

Возможно, данная вещь попала в аул Эрзи благодаря Дарьялу, по которому с древних пор двигались купеческие караваны, и именно здесь ингуши взимали пошлины с проходящих торговцев. В 1931 году фигура орла была куплена для Ингушского музея в г.Орджоникидзе. После объединения Ингушетии и Чечни, фигура была перевезена в Грозный. А в 1939 году была доставлена в отдел Востока Государственного Эрмитажа в городе Санкт-Петербург из Чечено-Ингушского музея города Грозный, где и хранится по сей день.

До следующего башенного комплекса Эгикал – было 25 км. Расстояния не большие, поэтому мы не спешили, смотрели по сторонам во все глаза наслаждаясь красотой гор и то и дело останавливаясь для фотографирования.

Как раз на одной из таких остановок, когда я делал фотографию представленную выше. На дороге остановились старые потрёпанные и видавшие виды жигули, из которых вышли два ингуша и направились ко мне

-Уважаемый , говорят, лучше здесь не снимать, вон там пограничная база, и сейчас на вышке стоит военный и переписывает номера твоего автомобиля, а на выезде из республики, тебя попросят предъявить карту памяти

- Спасибо, говорю, что предупредили, дай вам бог здоровья, добрые люди.

Быстренько удалил с фотоаппарата  кадры, на которые могла попасть база и поехали дальше, благо мест по дороге красивых уйма и без всяких баз.

Перевал, по которому мы ехали, кстати называется Цей-Лоамский перевал, высота данного перевала достигает 2100 м. над уровнем моря.

А называется он так, потому что на нем есть гора Цей-Лоам, вот она красавица на заднем плане

Высота горы 3171 м. Цей-Лоам илиЦейлом с древних времён являлась священной горой ингушей. С ней связано множество ингушских легенд и преданий.

На этом фото, на заднем плане можно видеть серпантин дороги.

Пока мы едем  к очередному  башенному комплексу пару слов о том, как их строили.

В горах часто бывают землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки стоят и до сих пор. Это зависит, прежде всего, от того, что башни построены, как правило, на скальных платформах и сланцах, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. В строительстве башен использовались в основном обыкновенные речные валуны и галька. Но при этом по углам были заложены массивные тесаные блоки. Вокруг камней искусно был заглажен глинисто-известковый раствор. Стены скреплены отдельными плоскими плитами. Башенные постройки не имеют фундамента.

У вайнахов существовал обычай – отобранное место для постройки башни поливалось молоком. Если молоко оставалось на поверхности, то такой участок считался подходящим под строительство.

Высота боевых башен в Ингушетии достигает 18-20 метров.

Площадь боевых башен у основания у них 5*5 м и 4*5 м, кверху они сильно суживаются.

У самого верха  башни можно рассмотреть боевые  балкончики-машикули.

Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью барана. Возводилась башня не более года, и заказчик должен был хорошо кормить мастера. Вайнахи очень боялись голода. И если мастер во время строительства падал с высоты от головокружения, заказчика обвиняли в жадности и выдворяли из аула.

Постепенно мы уже привыкли к этим башням, потому как они везде, куда не бросишь взгляд. 

Помимо всем известных комплексов,  в каждом населённом пункте, в заброшенных поселениях, да и просто на склонах холмов можно обнаружить эти сооружения

Просто так едешь по дороге и опа на очередном повороте твоему виду открывается очередной башенный комплекс.

Головой во время езды по Ингушетии приходится крутить постоянно, потому как с одной стороны интересные башни вокруг, а с другой- не менее впечатляющие горные пейзажи.

Иногда в особенно красивых местах, приходилось останавливаться, чтобы шея могла немного отдохнуть .

Так постепенно вначале второго мы прибыли в Эгикал.

Эгикал- один из крупнейших башенных комплексов республики. Тут сохранилось порядка сотни древних строений. Тут всегда полно туристов и в наш приезд тоже было сравнительно много народу. Село достаточно древнее уже в 12-м веке тут начали селиться люди.

Есть такая легенда - в долине реки Ассы очень давно жил один ингуш и звали его Га.

Он старался жить достойно, и был мудр. Родил трех сыновей: Тергима, Эги и Хамхи. Почувствовав зябкое дыхание смерти, Га завещал своим сыновьям построить аулы. С той поры в Ассинском ущелье появились три поселения с именами их основателей.

Легенда о Га и его сыновьях легла в основу ингушской башенной архитектуры. «Галгаи» — так называли себя жители, что значит «строители башен». Сам же Эгикал считается одним из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

С началом монгольского периода Чингиз-хан намеревался захватить Великий шелковый путь. В целях безопасности торговые маршруты с равнинной местности переместились в горы. Эгикал, включая Хамхи и Таргим, стояли на новом пути его движения.

Горцы активно взаимодействовали с караванами. Успешно торговали сами. Брали с купцов дань. Поселения расширялись, богатели. Некоторые семьи приобрели влиятельность, распространив самоназвание «галгаи» на соседние аулы. Многие из историков полагают, что расселение древних ингушей по Ассинскому ущелью началось с Эгикала.

Вскоре галгаи возвели большой аул Ингушт. Терское казачество прозвало народ этого поселения ингушами. Так родилась Ингушетия — «страна башен».

Наверное, надо было спустится вниз познакомиться с селом поближе, но мы из-за экономии времени не стали, посмотрели на него сверху, хотя сейчас думаю, что зря.

Ну и на закуску у нас оставалось посмотреть два объекта: Тхаба-Ерды и Вовнушки.