Откуда: Москва Когда: 04/2021
По маршруту: Новочеркасск, Краснодар, Феодосия, Новый Свет, Судак, Бахчисарай, Севастополь, Инкерман, Евпатория, Ялта, Керчь, Майкоп, Воронеж (Часть 2)
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: Maratosa
В 8-40 сдали ключи от апартаментов, и выдвинулись в сторону Фороса.


Поехали по дороге через с.Орлиное , т.к. хотели посмотреть Воскресенскую церковь, проехав через перевал и Байдарские ворота. Эта церковь считается знаковым местом. Она была построена зодчим Николаем Чагиным в 1892 г. по случаю спасения Александра III во время крушения поезда в 1888г. 17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги во время крушения поезда, шедшего из Крыма в Петербург, спасся государь-император Александр III и его семья. Поезд сошёл с рельсов, но император не пострадал.

Дорога до Байдарского перевала ничем особенным не запомнилась. Высота перевала — 503 м над уровнем моря. На Байдарском перевале расположены Байдарские ворота.

Они сооружены в 1848 году по проекту известного ялтинского архитектора Карла Ивановича Эшлимана в честь окончания строительства шоссе Ялта — Севастополь. Остановились на перевале осмотреться. Сама церковь уже видна с перевала, но нам предстояло проехать близко к ней.

Однако внутрь так и не попали. Так совпало , что мы ехали по этой дороге 25 апреля 21 года , в Вербное воскресенье. На спуске было просто не протолкнуться, все было заставлено машинами.

С трудом протиснулись между ними. Чтобы не толкаться, решили ограничиться внешним осмотром.
Спустились на шоссе в сторону Ялты, проехали еще немного. Следующей точкой осмотра стала г.Кошка недалеко от пгт.Семеиз. Оставив машину в «кармане» рядом с шоссе, мы проследовали в сторону вершины. Идти по проселочной дороге недалеко.




Время было уже около 11, а нам по плану еще предстояло посмотреть 2 дворца и Ласточкино гнездо, поэтому поехали дальше.
В Воронцовский дворец недалеко от Алупки мы попали около 11-30, припарковав машину и дождавшись запуска на экскурсию.

Как можно понять из названия, дворец был построен для генерал-губернатора графа Воронцова. Одним из архитекторов дворца был англичанин Эдвард Блор, участвовавший в создании Букингемского дворца в Лондоне.
Дворец радует своими экстерьерами и интерьерами.


Хотя, честно говоря, абсолютным «топом» по убранству в моем восприятии является Константиновский дворец в Стрельне. Хотя, конечно, это совершенно разные постройки, но я всегда теперь сравниваю другие с ним. Посмотрели залы,


вышли во внутренний двор, прошлись по ухоженному парку.



Все очень оригинально, цивильно и интересно.


Следующим местом «притяжения» было недосмотренное до конца Ласточкино гнездо.
Замок был построен в 1912 году по заказу барона Штейнгеля, пожелавшего сделать в Крыму замок, похожий на рейнские. Автором проекта стал архитектор Леонид Шервуд – сын Владимира Шервуда, который создал здание Исторического музея в Москве. Затем замок пострадал во время землетрясения 1927 года, потом восстанавливался
В 1961 году, после выхода в показы фильма «Человек-амфибия», замок стал очень популярным. В 1971 году в замке открыли ресторан, который долгое время был одним из престижных на ЮБК. Это если в двух словах рассказывать историю этого строения.
Но именно в этом месте повествования я, с позволения читателей, отключу «стороннего наблюдателя» и поделюсь своими впечатлениями об этом месте. Эта достопримечательность, считается чуть ли не восьмым чудом света, входит, пожалуй, в топ -5 фотографируемых мест в Крыму, является объектом из разряда «mustsee», да и вообще считается почти неофициальной эмблемой полуострова. Чтобы запарковать машину рядом с площадкой , откуда идет спуск к нему, нам пришлось затратить значительные усилия и поставить ее под «знак» остановка запрещена. И это в середине холодного апреля(!), в «мертвый» сезон. Страшно даже представить, что тут происходит знойным летом. Наверное, армагедон. Естественно, мы ожидали увидеть тут нечто невероятное. Однако когда мы перешли через турникеты на входе, наши надежды рухнули со скалы, на которой стоит это чудное чудо. Замок, очень живописно выглядящий снаружи издалека, изнутри представляет собой, если выражаться довольно грубо, но честно, бетонную «коробку».

Да, именно так, говорю как есть. В моем представлении, этот объект «космической значимости», должен был выглядеть внутри, по меньшей мере, как березовый домик в Гатчинском парке. Т.е. при относительно скромном экстерьере ожидал увидеть тут что-то вроде интерьеров этого домика. Но ожидания разошлись с реальностью. Чуда не случилось, и внутри замок выглядел весьма просто. Вывод: объект сильно переоценен, распиарен и сильно притягивает туристов. После осмотра и покупки «дежурного» магнитика, проследовали к машине.


А вот следующая достопримечательность, является для меня диаметральной противоположностью по впечатлениям.
Итак, Ливадийский дворец.
Оставив машину на стоянке пробрались к дворцу с «черного входа» , т.е. через дырку в заборе. Оплатили экскурсию и стали ждать назначенного времени. Несмотря на то, что этот дворец и парк при нем выглядит не так роскошно, как Воронцовский, однако он мне понравился даже больше. Место исторически значимое.
Всем известно, что именно в стенах этого дворца с 4 по 11 февраля 1945 проходила конференция руководителей трех союзных держав – Сталина , Рузвельта и Черчилля. Залы внутри выглядят более строгими и оформлены скромнее чем, например, в Воронцовском дворце.




При осмотре первого зала дворца он рассказывал про Ялтинскую Конференцию, на втором – про размещение в покоях дворца царской семьи.



В 16-30 экскурсия закончилась, мы походили еще полчаса по парку

и поехали в сторону Ялты.

В парке, кстати, установлен прекрасный памятник Александру III, cочень актуальной в наши дни надписью на постаменте.

Гостиницу в Ялте мы забронировали почти в самом центре, и потом об этом пожалели ( Отель «Виста» , улица Пальмиро Тальятти\ Маршака 15\4). Номер площадью 60м2 , размером с добротную «двушку», забронированный с 25.04 по 27.04 обошелся нам в 9000р.

Администратор рассказала нам, что летом цены увеличатся в 1,5-2 раза. Гостиница расположена почти рядом с набережной в зоне с высоким пешеходным трафиком, и с достаточно тяжелым заездом на автостоянку (хоть со своей стоянкой за забором) . Выезжать с территории было довольно тяжело, т.к. рядом каждый день открывался ларек с овощами, и при парковке нужно было вымерять миллиметры, чтобы не проехать по ногам снующим пешеходам и не зацепить ящики торговцев.
https://yandex.ru/maps/-/CCUaaESuOB
Место можно увидеть на панораме Яндекса, с той лишь разницей, что вместо шмотья тут теперь торгуют овощами.
Кроме того, выезде нужно было проехать через весь город , собрав все пробки. Спасло опять-таки только то, что мы приехали сюда ранней весной и город еще не «ожил».
Заселились, поужинали своей провизией, и пошли гулять на набережную.
Было уже 20-00, набережная им. Ленина вся «гудела». Интересно, что даже в столь «несезонное» время народа было очень много.


Напомню, что в то время еще были открыты все границы, не было никаких санкций, да и доллар был по 30 с чем-то рублей. Хотя Крым уже вошел в состав РФ. Вот такой «ажиотаж» был в Ялте на набережной в середине апреля. Это сравнение я привел просто для понимания пешеходной загрузки города в это время года в «не сезон». В общем, это не удивительно, ведь Ялта является неофициальной курортной столицей Крыма, и ее набережная всегда перегружена туристами.

В начале набережной , рядом с рестораном «Апельсин», который выполнен в виде корабля,

есть несколько достопримечательностей: памятник Михаилу Пуговкину (представлен в виде режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию») и платан Айседоры Дункан – место, где встречалась балерина с Сергеем Есениным.

Погуляв по набережной примерно часок, мы пошли в сторону отеля по ул. Пушкина. Тут тоже играет музыка, идет бойкая торговля сувенирами, работают кафешки. План на следующей день уже созрел еще в Севастополе, и теперь , посмотрев прогноз погоды, мы утвердили его уже окончательно.
26.04.21 Джемерджи и "Долина приведений".
Проснувшись пораньше и перекусив, еще раз прокачав навыки выезда с парковки в тесном пространстве, мы выехали в сторону Алушты.

Погода была отличной- на небе ни единого облачка. Дорога между Алуштой и Ялтой примечательна тем, что по ней ходит троллейбус.

Мне очень сложно представить такое явление где-нибудь, например, на трассе между Магнитогорском и Челябинском. Полагаю, что эта «силовая линия» не проживет и недели - будет отделена от изоляторов и опор, скручена, и сдана под покровом ночи в пункт приема цветмета "суровыми челябинскими мужиками". Если я не ошибаюсь, то даже в Москве осталось не так много таких пригородных троллейбусных маршрутов. Если вообще остались. Знаю, что один из троллейбусов курсирует между Химками и метро «Планерная». Для жителя Москвы, неизгладимое впечатление. А тут же настоящая экзотика - пригородный троллейбус.
По пути остановились на площадке посмотреть гору причудливой формы.

Поехали дальше. Перед Алуштой уходим налево, лишь слегка «цепляем» город с края. Наша цель –добраться до стоянки в д. Лучистое, оставить там машину и подняться в горы ,чтобы посмотреть Долину приведений. На некоторых сайтах –путеводителях по Крыму , мы обратили внимание на вариант прокладки маршрута в долину через Ангарский перевал, где установлен памятник троллейбусу. Оттуда нужно пройти 15 км по тропе через вершину Южной Демерджи. Эта тропа выводит на Долину Приведений. Такой путь занимает около 6 часов.
В целом этот вариант казался интересным - в прошлом году на Учаре мы «убили» на подобный трекинг весь световой день, хотя там расстояние было даже больше.
Мы решили все же «оптимизировать» маршрут по времени и пошли иначе. Но поднявшись наверх я еще немного прошел в сторону Южной Демержди, чтобы «зацепить» интересные виды ЮБК хотя бы одним глазком.
Итак, оставив машину около турбазы «Золотая Подкова» в 11 часов утра мы отправились в сторону долины приведений вверх, вслед за идущими туристами. Предварительно одели походную обувь.
Долина приведений находится на южном склоне горы Джеменджи.



Поэтому второе, неофициальное, название, которое плотно прижилось из-за причудливых форм скал- «долина фаллосов».
Не удержался:)


Если присмотреться, то нам было необходимо совершить как бы полукруг по часовой стрелке.
Дорога до долины не вызывает особых затруднений. Может наши ноги уже были подготовлены после маршрута «Караул-Оба» в Новом Свете, может быть было не жарко и дул прохладный ветерок, но каких-то сложностей при подъеме мы не ощутили.
Если подвести итог, то ПОКА из тех маршрутов, по которым мы ходили с ребенком в поездках, самыми напряженными оказались поход на Учар (Республика Алтай), и Астерваярвская природная тропа (Карелия, «Паанаярви»). Вот после этих мини-походов уже ноги «жили отдельно». Возможно, я повторяюсь, но до сих пор очень жалею, что мы не сходили на г. Нуорунен в Карелии - было бы сейчас с чем сравнить.
Сначала дорога идет среди низкорослых деревьев и камней. Погода отличная - совсем не жарко, все шагают в легких осенних куртках очень бодро. Никаких сложностей не возникает, можно сказать идем , спокойно прогуливаясь.
Чем больше высота, тем ниже становятся деревья. Уже ближе к площадке открываются интересные виды.

Чувствуется, что природа начинает оживать . Сосны причудливо укрепляются даже на отвесных скалах.
И вот в час дня мы добрались до полянки, с которой обычно люди спускаются в обратном направлении.
Посмотрев на горизонт и увидев тропу, которая идет вверх в сторону Южной Демерджи мимо фигуры напоминающей голову Екатерины , я решил, что увиденного будет мало, поэтому стоит быстренько пробежаться в том направлении.


Жена и ребенок остались сидеть на полянке с народом, а начал продвигаться в сторону Сиамских Близнецов.


Через 10 минут хода по этой дороге начинают открываться интересные виды на долину. Обхожу «голову» и продолжаю двигаться быстрым шагом в сторону Сиамских Близнецов.






Виднеются мельчайшие детали ландшафта.

Вот даже какой-то кусочек леса, как будто кругом все вырубили.

Солнце тут очень активно припекает.




Полагаю, что маршрут, описанный в начале этого дня (через Ангарский перевал) очень живописный, но из-за ограниченного времени его пройти не удалось. Но получилось хотя бы частично заглянуть «за поворот» и увидеть что-то дополнительно. Я поспешил назад и в 14-20 был на плато, где остались жена с ребенком.
Примерно в 14-30 мы начали спускаться в обратном направлении в сторону с.Лучистое. При спуске по «лысому» склону горы тоже открываются интересные виды. Спускались аккуратно, не торопясь.


Примерно в 15-30 мы были на стоянке у машины.



поужинав в чайхане «Павлин Мавлин» (Ялта, наб. имени В.И. Ленина, 5А, ТЦ Фонтан).


27.04.21 Массандра, Никита, Феодосия.

Быстренько домчали, поставили машину на стоянку, и пошли на вход. Честно говоря, за время наших поездок экскурсии по винодельческим заводам уже порядком приелись. Все они примерно похожие. Сразу вспомнились все предшествующие места ( Абрау-Дюрсо, Киндзмараули , Хареба, Арени , и т.д), я начал все-равно искать какие –то «параллели» . Производство в Абрау-Дюрсо, как и Массандра, тоже является детищем князя Льва Голицына. На входе ждал еще один облом. На завод не пускают с детьми, поэтому я пошел смотреть залы в полном одиночестве.

Экскурсии идут по часам с определенными интервалами. Начали смотреть. Сначала, как водится, рассказали историю строительства завода,


показали экспонаты найденные при раскопках, потом прошли во внутренний двор,



посмотрели хранилища коллекционных вин в подвале, бочки.


В общем, все как обычно в таких заводах.

Все это сильно напоминало мне Абрау-Дюрсо, поэтому смотрел и слушал спокойно.

После экскурсии потоки экскурсантов разделились: кто-то пошел на дегустацию, кто-то в фирменный магазин. Мы тоже хотели зайти в магазин, но с ребенком нас опять не пустили. На мой взгляд, это полнейшая глупость и бред.
Иногда меня поражает фанатичная забота о здоровье будущего электората, выражающаяся в такой форме опеки. Это выглядит нелепо на фоне, например, нищенских зарплат врачей в медицинских учреждениях в российской глубинке и отсутствия необходимого оборудования в больницах.
Купили в соседнем магазине ящик белого вина для раздачи друзьям. Тут стоит отметить, что я, в общем-то, равнодушен к вину, и больше люблю пиво.
Следующей точкой в Массандре был дворец.


Этот дворец был построен в 19 веке для князя Воронцова, потом стал резиденцией Александра III , Николая II.





Интерьеры дворца тоже очень впечатляют.


На последнем этаже организована выставка картин.

После осмотра дворца прошлись по парку.





После парка нам надо было добраться до Никитского ботанического сада. Сад был основан в 1812 году шведским ботаником Христианом Стевеном по заданию новороссийского и бессарабского губернатора герцога Эммануила Ришелье и графа Михаила Воронцова.
Я очень хотел сюда попасть, т.к. в апреле тут проходил парад тюльпанов: http://nikitasad.ru/parad-tyulpanov-2021/
Без проблем припарковав машину, в 15-00 купили билеты (отстояв в приличной очереди, даже страшно представить, что тут творится летом), и пошли смотреть сад.
Все же это отличное место. По аллеям парка можно ходить очень долго. Повсюду разнообразные растения и цветы. Чувствуется, что природа еще только просыпается, но все равно походить тут очень приятно.
В парке есть зеленый лабиринт, каскад бассейнов, очень старые деревья.

С дорожек открываются отличные виды на морскую гладь. Парк делится на Верхний и Нижний. В Верхнем парке мы дошли до «гвоздя программы»- а именно тюльпанов.






Поскольку я равнодушен к «ботанике», и по биологии у меня было «три пишем, два в уме», поэтому названия тюльпанов для меня ничего не говорят, для меня они просто «тюльпаны».




Однако все равно смотрятся они восхитительно.
Погуляв еще какое –то время по дорожкам парка, мы пошли в Нижний парк- старейшую часть сада, созданную в начале XIX века.

Посмотрев вокруг, походив по дорожкам, мы пошли к выходу.


Перед этим перехватили по чашечке капучино и пирожку.



Время было уже около 17-00 и мы поехали в сторону Феодосии, где у нас была забронирована на ночь гостиница (правда уже другая, т.к. в прошлой, которая приняла нас в первый день, мест уже не было).

Т.к. я не люблю ездить несколько раз по одним и тем же дорогам, то ехать решили по старому серпантину вдоль берега через Малореченское- Приветное-Веселое в сторону Судака, а потом уйти на Старый Крым.

Дорога эта достаточно «петлистая», ведет вдоль пустых пляжей. Трафик на дороге тоже был минимальный.
В сумерках проезжая через Малореченское осмотрели Храм–маяк Николая Чудотворца. Это мемориальный храм, построенный в 2007г. В память о погибших кораблях . Тут установлены таблички с информацией о погибших судах( указано где, в каком году, по каким причинам погибли, сколько было жертв). Все очень продуманно.

Поехали дальше. Уже начинало смеркаться, мы объехали Судак и вышли на старую дорогу, по которой уже ранее ехали на Бахчисарай. В полной темноте мы подъехали к отелю «Атлантик» (Черноморская Набережная, 6). Трехместный номер стоил 3 100 руб. (включая завтрак, которым мы не воспользовались) Поставив машину на стоянку, пошли готовить себе ужин. Должен сказать, что гостиница достаточно «чудаковатая» : на стойке регистрации какой-то постоялец просил чайник, на что ему сказали, что пользоваться нагревательными приборами тут нельзя). Да и вообще номер показался нам довольно «уставшим».

Смотрите сами, фото прилагаю.



Поели и завалились спать.
28.05.21 Керчь, дорога в Адыгею.

Погода была опять солнечной, вид из окна достаточно неплохим, даже можно подумать, что мы находились на территории отеля более высокой «комфортности».

Собрали вещи, сдали номер, проехались по городу, осмотрели «задворки» Феодосии. Весной все же этот приморский город представляет собой достаточно унылое зрелище: все еще серое, спящее. Видно, что еще далеко до начала туристического сезона.
Ну а мы проследовали к трассе «Таврида», наш путь лежал в г.Керчь, где нам надо было осмотреть еще несколько интересных достопримечательностей.

Проехали Керчь, выехали на окраину города.

Первая достопримечательность, которая меня очень интересовала- Аджимушкайские каменоломни. История этого места чрезвычайно трагичная.


Купили билеты и дождались начала экскурсии.
Длительность самой экскурсии — 60 минут. Температура в катакомбах не превышает +10 °C, поэтому лучше брать с собой теплые вещи.
Посещение возможно только группами, которые формируются у входа в музей. Дети до 6 лет не допускаются. Фото и видеосъемка запрещены, поэтому буду рассказывать. Да и в таком месте даже рука не поднимается делать фотографии.
Протяженность катакомб около 10 км, но экскурсионный маршрут рассчитан на 500 метров. Но, должен сказать, что это очень тяжелые 500 метров, от которых действительно становится не по себе, и тут буквально нутром понимаешь , какую боль и ужас вынес Советский народ на себе в Великую Отечественную войну.
С 1830-х годов в Аджимушкае добывался ракушечник. Добыча его велась в том числе в закрытых шахтах. Это привело к созданию и последующему расширению сети катакомб.
Во время Гражданской войны здесь прятались красные партизаны от белогвардейцев. Во время Великой Отечественной войны советские войска использовали каменоломни, как бомбоубежище, здесь размещались армейские склады, хранились документы, боеприпасы.
В мае 1942 года под натиском немцев Красная Армия, неся огромные потери, отступала с полуострова. Для эвакуации оставшихся на полуострове советских солдат в п. Аджимушкай была оставлена группа во главе с полковником Павлом Ягуновым. Оборону каменоломен возглавляли полковник П.М.Ягунов, подполковник Г.М. Бурмин, старший батальонный комиссар И.П. Парахин, старший лейтенант П.Е.Сидоров.
К отступающим солдатам присоединилось гражданское население. В результате этого группа Ягунова разрослась до 13 тысяч человек. Когда стало ясно, что переправиться через пролив уже не суждено, группа спустилась в каменоломни. Около 10 000 человек укрылись в системе «больших» ходов, и 3000 — в системе «малых».
Каменоломни не были подготовлены для долгой обороны: не было запасов ни еды, ни воды. Колодцы находились снаружи, поэтому приходилось за водой идти на верную смерть. За ведро воды надо было фактически заплатить ведром крови. Так , 21 мая 1942 медсестра Мария Молчанова отправилась за водой . Она успела принести 7 ведер. Восьмое ведро принести не получилось, немцы тяжело ранили ее, и она скончалась 23 мая. Затем немцы забросали колодцы трупами советских солдат, частями грунта и разбитой техники. Красноармейцам уже приходилось использовать экстремальные методы выживания, они ели мясо крыс и других животных, убитых на входах в шахты, собирали конденсат со стен катакомб в каски.
Первые несколько недель освещение было организовано благодаря трактору, найденному внутри каменоломен, но потом топливо закончилось, а техника вышла из строя. Солдаты, не имея фонарей, резали автомобильные шины на тонкие длинные полоски резины и поджигали их, чтобы было хоть какое-то освещение. Можно увидеть, что стены каменоломен все в копоти. Когда и эти ресурсы кончились, то красноармейцы стали натягивать между помещениями каменоломен телефонный провод, перебирая руками по которому, шли в кромешной темноте.
Солдаты в конечном итоге вырыли свой собственный колодец, чтобы добыть воду, глубина одного из таких колодцев составляла почти высоту дома. И это в каменной тверди.
Затем фашисты начали закладывать снаряды, авиабомбы и проводить газовые атаки. Чтобы предвидеть, где возможен обвал породы в результате взрыва, создавались специальные команды из участников обороны, обладающих идеальным слухом. Они ходили по катакомбам и прислушивались к звукам при закладке авиабомб снаружи. При первой такой атаке погибло очень много мирных жителей, в том числе женщин с детьми.
Когда был взят Севастополь, 4 июля 1942 года надежды на десантную операцию по освобождению Крыма у защитников каменоломен не осталось. В тот же день была сделана вылазка против врага и захвачено большое количество боеприпасов.
А 5 июля случайно погиб командир Павел Ягунов. Смерть была весьма нелепой - в его руках сдетонировала захваченная накануне немецкая граната. Его похоронили в деревянном гробу, собранного из досок от кузова грузовика. Уже потом, при раскопках, его могила была найдена поисковиками. Это случилось только в 1987 году. Тело Ягунова П.М было перезахоронено в центральном сквере поселка Аджимушкай вместе с останками 30 неизвестных защитников каменоломен.
Новым командиром каменоломен стал подполковник Григорий Михайлович Бурмин.
При раскопках в каменоломнях так же был обнаружен лазарет. Там можно увидеть операционный стол, на котором производились сложные операции. Например, ампутации. В качестве наркоза использовали спирт. Над операционным столом потолок затягивали ветошью, чтобы каменная крошка породы с потолка не падала на раны.
30 октября 1942 года немцам удалось взять Аджимушкайские каменоломни. После осады выжили только 48 человек. Их взяли в плен. Но некоторые из них прошли и это, и потом рассказали о подвигах в каменоломнях.
Только вдумайтесь в это: за 28 дней немцами была завоевана Польша, за 38 дней – Франция. А ведь это целые страны со своей армией, промышленностью. Здесь же почти полгода (!) держали оборону в каменном мешке защитники Аджимушкая. 170 суток (с мая по октябрь 1942 г) они не сдавались врагу. Их не сломили ни голод, ни безумная жажда, ни газовые атаки и подрывы авиабомб. Каменоломни, благодаря мужеству и несгибаемой воле, проявленной защитниками подземной крепости, почти до конца 1942 года оставались непокоренной советской территорией.
И сегодня Аджимушкайские каменоломни как и Брестская крепость считаются символом стойкости советского солдата.


Следует отметить, что каменоломни полностью не исследованы, и в них могут находиться не разорвавшиеся боеприпасы. Поэтому передвигаться по каменоломням без экскурсовода очень опасно и запрещено.
Это место оставило очень тяжелые чувства на душе.
После каменоломен мы осмотрели еще и музей- диораму высадки Эльтигенского десанта, посвященный освобождению Керчи и выставку оружия. Экскурсовод очень интересно и увлеченно рассказывал, видно, что он владел тематикой профессионально.
Под впечатлением от увиденного мы отправились на осмотр Царского кургана. Его смотрели без экскурсии, поэтому впечатления остались несколько «туманные»




По плану следующим местом осмотра должна была быть Керченская крепость. Но там нас ждал очередной «облом». Крепость была закрыта на реконструкцию.

На подъезде рассмотрели Крымский мост поближе.
Время летело незаметно, был уже час дня, и мы поспешили в сторону набережной и горы Митридат.
Запарковавшись, пошли смотреть набережную.



С набережной открываются очень интересные виды на Керченский пролив и мост, расположены памятники десантникам и саперам.


Сама набережная еще в плитах, полагаю, что это будет потом исправлено, и вместо этих плит будет красоваться новая плитка.
После осмотра набережной перекусили в кафе «Вкус Жизни» (ул. Айвазовского, 7, Керчь, https://vkuskerch.ru) Еда вкусная, и не очень дорого.

После обеда пошли на гору Митридат.
Гора названа в честь Митридата VI Евпатора, который был правителем древнего Боспорского царства. С греческого языка название переводится как «дар Митры» (Митра — персидский бог Солнца). Митридатскую лестницу «почувствовать своими ногами» нам тоже не удалось- идет активная реконструкция, поэтому на гору пошли по «задворкам».
Следует отметить , что это уже не первая реставрация этой лестницы. Разработкой проекта лестницы занимался архитектор Александр Дигби из Италии, строительство ее было окончено в 1840 году. Лестница насчитывает 432 ступени. Высота самой горы составляет 91,4 м, она относится к Таврическим горам. Мы поднялись на смотровую площадку прямо по склонам.

Гора является символом города и памятником одновременно античного наследия и воинам, павшим здесь в годы Великой Отечественной войны. С вершины горы Митридат, открывается потрясающий вид на Керченский порт, Керченскую бухту, Крымский мост. Он виден отсюда лучше всего.

Еще раз отметил, насколько это грандиозное инженерное сооружение.
На склонах с противоположной от лестницы части горы видны сохранившиеся руины столицы Боспора — Пантикапеи. Здесь стоят фундаменты зданий и части стен, колодцы, колонны , лестницы.

На горе в 1944 году установлен Обелиск Славы, в память о воинах, отдавших жизнь за освобождение Крыма в годы ВОВ.

Здесь также находится башня-ротонда с вечным огнем.
В 1943 году, войсками 318 новосибирской дивизии была прорвана оборона фашистов. На вершине горы Митридат было поднято знамя Красной Армии, а спустя несколько дней территорию Керчи полностью освободили от немцев.
Осмотрев весь этот ансамбль, мы отправились вниз к машине мимо церкви Иоана Предтечи (VIII века). Прошлись по узким улочкам к набережной.

Время было уже около 5 часов вечера, а нам предстоял еще долгий путь в Майкоп, где у нас была заказана гостиница.
Покрутившись на развязках, мы выехали на Крымский мост, еще раз осмотрев уже «с колес» уникальное сооружение.

Рядом с автомобильной дорогой, проложена ж/д ветка на полуостров.

В этот момент как раз по ней перевозилась какая-то техника.
В этот момент я начал ощущать, что отпуск подходит к концу, а позади оставалась сверкающая гладь Керченского пролива. Солнце садилось и светило нам вслед, как будто призывая остаться еще. Даже стало немного грустно.
Но впереди нас ждала еще одна интересная республика в составе нашей необъятной страны, новые похождения по различным тропам и скалам, поэтому мы быстро прогнали тоску и настроились на новые приключения.
После съезда с моста, заправились на первой, уже не «санкционной», фирменной АЗС .
Дорога до Майкопа не представляет особого интереса. Обычная двухрядка, проходящая через множество населенных пунктов: Крымск, Абинск, Ильский , Северская. Краснодар обходили уже в сумерках, в гостиницу «Зихия» (ул. Апшеронская, 110, г.Майкоп) прибыли после 22-00. Гостиница понравилась, номер на троих с 28.04 по 1.05 стоил 9000р. Дорожным движением и планировкой улиц по первому впечатлению Майкоп напомнил Краснодар. Майкоп - тоже город « в клеточку». Прибыли в гостиницу, перекусили и легли спать.
29.04.21 Гуамское ущелье и Орлиная полка.

Погода радовала.
Тут прямо совсем лето.

Проснулись утром,
съездили позавтракать в Макдак в центр,

и поехали в сторону поселка Гуамка. Сначала мы планировали посмотреть Гуамское ущелье. Ехать до него около 65 км.
Первая часть дороги была фактически прямая, двухполосная,
вторая уже вертлявая –серпантин со спусками и подъемами. По мере продвижения на юг, на горизонте появляются снежные шапки вершин.

Оставив машину на стоянке, взяли билеты и пошли садиться на экскурсионный поезд, который следует по Гуамскому ущелью через определенные интервалы.

Во время движения по ущелью рассказывается об истории его освоения, прокладке тут в 1930-е годы узкоколейной железной дороги, естественно силами заключенных.
Длина ущелья составляет чуть более 5 км, а глубина около 400, снизу бежит горная река Курджипс.

Высадившись в конечной станции около кафе, решили прогуляться пешком вдоль ж/д путей.

Прогулка вышла достаточно интересной и необременительной.

Мы дошли вот до этой точки, дальше ж/д пути были разобраны, и дорога шла в чащу.

Если бы мы располагали неограниченным количеством времени, то мы бы точно прогулялись дальше. Но помня, что у нас в этот день была запланирована еще одна интересная точка к осмотру, решили не углубляться в эти лесные дебри и пошли назад. Когда пришли к кафе, то начал накрапывать дождик. Мы дождались поезда, а когда он подошел и мы сели, дождь полил стеной. Он лил столько, сколько мы ехали на поезде до выхода из ущелья. Это был настоящий ливень. Акцентирую на этом особое внимание специально - потом станет понятно, зачем я это делаю. Мы приехали ко входу, дождь прошел, а мы поехали ко второй точке.

Сначала доехали до Нижегородской, потом свернули в сторону п. Мезмай. Ехать около 20 км, но набор высоты уже ощущается сильно. Где-то в 16-00 мы были перед тропой к Орлиной полке. Это место легко «гуглится» на картах. Стоянки нет, машины тут все ставят прямо на дороге, подкладывая под колеса камни.
Мы переодели обувь, одежду, и вот тут начался тот самый настоящий «трэшак».
Теперь же дорога до полки представляла собой грязное месиво, и идти по ней было мягко говоря не комфортно. На самом деле расстояние до «полки» каких-то несчастных 2,8 км в одну сторону, но половина из них шла по такой вот «жиже». Кто-то писал, что на полку можно заехать на машине, я, честно говоря, даже не представляю, о какой машине тут идет речь, если только не об УАЗе или КРАЗе-Лаптежнике. Сначала мы долго шли, скользя по этой каше, потом начался подъем на каменистый уступ.

Парадокс, но по этим камням карабкаться стало даже легче.

И вот в 17-30 сделав последний рывок, мы выползли на злополучную полку.

Виды с нее должен сказать, открываются действительно довольно неплохие.

Видны горные вершины, п.Мезмай, и все это как на ладони.

Склоны гор еще «лысые» , деревья пока стоят без листвы.
Но все равно должен сказать, что весна тут уже очень хорошо чувствуется.
Обратная дорога заняла все те же 1,5 часа и в 19-00 мы были у машины.
После тридцати минут «черновой» очистки от грязи
мы поехали в сторону гостиницы, в Майкоп добрались без приключений уже в темноте. Еще часа 1,5 в номере занимались готовкой еды с параллельным отмыванием одежды и обуви от слоев оставшейся грязи.
30.04.21. Лаго-Наки и Чертов Палец. Хаджохская теснина.

Проснулись опять очень рано, т.к сегодня по плану предстоял весьма насыщенный день. Погода стояла отличная, светило солнышко. Однако времени опять «в обрез», поэтому едем в город, и опять перехватив наскоро в KFC, едем в сторону Даховской. Ехать снова недалеко- около 77 км. Дорога после выезда из города отличная, хорошая двухрядка. Быстро добрались до Даховской, и в 11-20 свернули на дорогу, ведущую в сторону кордона на плато Лаго-Наки. Начинается ощутимый набор высоты. Остановились на смотровых площадках сфотографировать окружающие виды.

На горизонте уже видны снежные шапки гор.
Дорога все дальше набирает высоту, а спустя какое-то время становится грунтовой.
И вот спустя пару километров мы паркуемся на стоянке перед входом.
Лаго-Наки - это высокогорное (около 2200 метров над уровнем моря) плато на территории Кавказского биосферного заповедника.
В СССР существовал даже небезызвестный Всесоюзный туристский маршрут № 30. Начало движения было у базы «Горная» в Адыгее, окончание — в Дагомысе. По мере продвижения по маршруту сменяли друг друга несколько климатических зон. В принципе и сейчас увлеченные туристы проходят аналогичный маршрут, начиная движение от КПП Лаго-Наки и дальше продвигаются на юг.
Мы сначала сходили на смотровую площадку перед входом в заповедник.
С нее открываются изумительные виды.

Около стоянки расположен памятник защитникам перевала в годы ВОВ.

После этого прошли к КПП, купили билеты и прошли на территорию заповедника.
Спросили у инспектора на кордоне, что можно посмотреть в условиях ограниченного времени, на что она нам посоветовала отправиться в сторону смотровой площадки. Идти до нее не очень далеко - километра 3.
Должен сказать, что вот тут как раз еще чувствуется начало весны. По московским меркам- это как раз начало апреля- мое любимое время года, когда природа только просыпается.

Все-таки тут высокогорье, и все процессы происходят несколько позднее чем в «низине».

На дороге и в ущельях еще лежит снег.

Цветы только пробиваются.

Тем временем мы добрались до смотровой площадки.

Тут действительно нас ожидали обалденные виды, прямо очень-очень красивые!

По пути как раз посмотрели схему заповедника.

Да, действительно тут даже выделен маршрут к морю. «Эх, было бы дней побольше, тут можно было неплохо разгуляться» - такие мысли посещали меня.

Естественно такой маршрут - это очень сложный поход (кстати, даже унесший в СССР несколько жизней - группа туристов попала в непогоду и замерзла в горах). Но если бы было больше времени- то можно было пройти подальше... Может когда-нибудь удастся остановить эту «гонку со временем»? Не лететь за 2 недели 7-8-9 тысяч километров, как "кабаны в загоне" по автострадам за один отпуск, и приехать сюда и просто спокойно пройтись по этим красотам, наслаждаясь природой? Как знать, может когда-то и сделаем так, ну а пока пора двигаться в обратную сторону. У нас как всегда «цейтнот»: «хватай мешки, вокзал отходит».(С)
Примерно в 14-00 мы были у машины.
По пути еще остановились на смотровой площадке, полюбовались видами.
Времени оставалось не так много, а мы хотели еще посмотреть смотровую площадку в Даховской, поднявшись по Савранской канатной дороге.

Подъехали к нижней станции на посадку, на всякий случай переодели обувь.

Напрягла табличка с режимом работы канатки, т.к. сверху программа минимум предусматривала осмотр Пещеры Желаний и смотровой площадки.
Площадку осмотрели.

Программа «максимум» предполагала еще и осмотр скалы «Чертов палец». До него от верхней станции канатки было около 2,6 км и 30 минут в одну сторону. Время – 16-00. Последний спуск по канатке вниз анонсирован на 17-45. Дорога - как на Орлиную полку, т.е. жидкое «месиво». Стало понятно, что с ребенком этот трек точно не осилить, а перспектива спускаться с горы пешком совсем не добавляла энтузиазма. Вокруг стояли посетители с такими же мыслями: «поздно, уже не успеем и т.д. и т.п.» Оставлять это место «в долги» не хотелось совсем, поэтому , собрав силы в кулак, я решил «штурмовать» Чертов палец самостоятельно. Жена с ребенком остались на смотровой площадке. Договорились, что если я не успею, то они спустятся и подождут меня в машине.
В 16-00 я "стартанул" к пальцу.
Где-то в 16-18 был ближе к середине пути, и к пальцу я пришел около 16-35. Естественно ни о каком вдумчивом осмотре речь уже не шла, хотя виды с него открываются достаточно неплохие. На горизонте видны снежные вершины Кавказского хребта. Время уже очень сильно «жало», на « любования и медитацию», его уже совсем не было.

Ограничился «отстрелом» серии фотокарточек и буквально помчался назад. На верхней станции канатки я был в 17-20, встретились с ждущими меня женой и ребенком и поехали вниз к машине.

После очередного отмывания ботинок от грязи поехали в сторону Майкопа. Водопады Руфабго после кучи водопадов, осмотренных в Краснодарском крае в районе Туапсе, и «ссалок» в Горном Алтае, не интересовали. Даже останавливаться не стали. Решили заехать и посмотреть Хаджохскую теснину. Бросив машину на стоянке, пошли к кассам. Цена «вопроса»- 500 рублей с человека.

На мой взгляд - это просто «космос». Но нам повезло: время было уже 18-30 и кассы уже закрылись, а на входе – «хоть потоп». Прошли, спокойно посмотрели все и вернулись к машине.

Впечатление - «ниочем». За 500 рублей с взрослого носа, это просто деньги на ветер.

В сумерках мы доехали до Майкопа и пошли в пиццерию «Сицилия» (Советская ул., 203 https://pizza-sicilia.ru)
Отметили окончание отпуска и поехали в гостиницу. Последняя остановка на сегодняшний день была сделана около Майкопской ГЭС на реке Белой.

Она входит в Белореченский каскад ГЭС и введена в эксплуатацию в декабре 1950 года. ГЭС построена по деривационной схеме. В здании ГЭС установлено 4 гидроагрегата с радиально-осевыми турбинами. Эта станция является самой крупной электростанцией Адыгеи.
Подсвечивается она ночью очень красиво.
После осмотра с чувством выполненного долга поехали в гостиницу. Завтра предстоял путь в сторону дома.
01.05.21 Майкоп-Воронеж
Поднялись пораньше, перекусили и поехали в сторону Воронежа, где еще вчера вечером забронировали гостиницу.

Дорога до М4 не представляет ничего особого - просто едем.
Единственный «экшн», который был по пути назад- заезд в музей «Легенды СССР» рядом с Каменском-Шахтинским. Отличный музей, в котором расположены 2 этажа экспонатов: машины,

предметы быта и интерьера, различная утварь

и мелочь.
Многое я видел впервые, хотя еще в детстве застал период перехода из СССР в Россию 90-х годов, и какие-то вещи еще были тогда «в ходу». Музей достойный и очень понравился.
Интересное наблюдение было сделано после Ростова. Мы опять ехали по абсолютно пустынной М4. В сторону столицы двигались одинокие фуры (их было очень мало) и 1-2 легковушки на пару–тройку километров пути. Навстречу же неслись караваны машин с багажниками на крыше.
Они стояли в безумных очередях на пунктах оплаты. Уже потом мы узнали, что дни с 1по 10 мая были объявлены выходными, и похоже все население страны устремилось на наш Краснодарский юг и в Крым.
Солнце уже садилось, а мы уже подъезжали к нашему отелю перед въездом в Воронеж. (Мотель «Евро» на 519 км трассы М-4, стоимость за 1 ночь 2400рублей)
Дальнейшее время вечером было потрачено на то, чтобы поесть и выбрать, куда податься на следующий день, который был фактически спланирован экспромтом.
02.05.21 Воронеж, Рамонь- Москва.
Вчера вечером долго ломали голову, что делать на следующий день. В первоначальной версии маршрута планировалось выехать пораньше из Воронежа, доехать до поворота на Ефремов, чтобы завернуть в Черноусово к Красинцу на кладбище –музей автомобилей, до которого мы не добрались в 2015 году . Потом уже ехать по М2 до Москвы.
Посмотрели погоду - в Тульской области весь день ливни (похоже это так и было, когда мы проезжали потом ее по М4, то дождь лил проливной). При этом в Воронеже и окрестностях – жара, +20 градусов.
Я никогда не был в Воронеже, а жена была в нем еще в 90-е, и тогда город показался ей просто «днищенским днищем». Поэтому один из вариантов был все-таки его посмотреть. Забегая вперед, скажу, что город превзошел все наши ожидания - он оказался очень интересным, чистым, приятным. Но хотелось еще посмотреть что-то в нагрузку и тут мы вспомнили, что в Воронеже на набережной стоит корабль -музей "Гото Предестинация" ("Божье Предвидение" ). Это модель корабля эпохи Петра I. Он считается первым линейным кораблем Российского флота, хотя по факту сейчас не поражает размерами, кажется слегка «урезанным». Но был один нюанс. После прочтения отчетов выяснилось, что люди встают с теплой постели чуть ли не ночью, бегут на набережную ни свет, ни заря за билетами, т.к. к обеду, или даже к полудню , билетов уже нет. Раскупают моментально. Попасть на корабль - это такой же квест, как в 90-е попасть на выставку динозавров в Сокольниках (если кто помнит, сначала там были километровые очереди).
Но к трудностям нам не привыкать, мы решили встать пораньше и поехали на набережную.
Грубо говоря , встали мы толи в 5-50, толи в 6 утра, и уже в 7-50 были на набережной, за час с небольшим до открытия касс. И мы были не первые. Хорошо, что погода была солнечная. Пока жена стояла в очереди, я походил и осмотрел окрестности.
Поснимал Адмиралтейскую площадь, храм, который еще "застал" Петра.

И вот в наших потных ладошках заветные билетики, мы счастливые идем на корабль.

Он просто потрясающий! Поражает прорисовка и проработка различных элементов судна.

Экскурсовод подробно рассказал нам про быт моряков, офицеров и капитана. Рассказал про функционирование всех помещений на судне.

Командир корабля спал в собственной кровати, а младший состав – в гамаках.

В трюме сейчас машинное отделение, чтобы корабль мог передвигаться на небольшие расстояния.
Посмотрели пушечную палубу, послушали про снаряжение и инвентарь канониров.

Так же здесь представлены образцы формы. Послушав экскурсию, мы пошли в сторону машины. В общем, я очень рекомендую посетить это место. Оно действительно стоит потраченного времени.
Поехали в центр перекусить.

Воронеж действительно очень чистый и уютный город. Мы запарковали машину, и пошли в сторону Благовещенского кафедрального собора.

Этот собор является главным храмом Воронежа, его интерьеры оформлены художниками палехской иконописной мастерской. Собор очень впечатлил.

Перекусив, пошли на Площадь Победы. Мемориал был отреставрирован к 70-летию победы.

Оформлено все очень достойно . Кругом фонтаны, памятные доски.

Посмотрев центральную часть города, мы пошли в сторону машины.

Следующим объектом осмотра была ротонда.

Ротона – это разрушенное во время Великой Отечественной войны снарядами часть здания больницы. Она так и осталась стоять памятником в виде руин.
Находится ротонда в районе со старыми домами. Но видно, что здесь идет активная застройка, и скоро старые строения будут заменены новыми.
Посмотрев ротонду, мы покинули Воронеж и отправились в Рамонь, чтобы посмотреть Замок принцессы Ольденбургской. Это место настолько сильно разрекламировано на трассе, что ожидаешь каких-то нереальных впечатлений от осмотра. Но, увы Или уже наступило перенасыщение от увиденного в поездке, или просто подустали.

В целом же неплохо погуляли по Верхнему парку, пока ждали время своего захода в замок.

Прошлись по городу, посмотрели памятник Мосину С.И. ,который был уроженцем Рамони.

Потом пошли в подвал смотреть экспозицию.

Она рассказывает об имении во времена владения Ольденбургской. Часть залов посвящена производству сахара , т.к. тут был завод и конфетная фабрика.

Есть залы посвященные периоду Первой мировой войны.

В целом достаточно неплохо все организованно.
Посмотрели и поехали в сторону дома.
Дальнейшая дорога ничего интересного не представляла.
В 17-40 въехали в Тульскую область, шли около часа в ливень, о котором я писал в начале этого дня.
Примерно в 20 часов вечера приехали домой. В Москве в это время было очень холодно. Вот такие майские праздники. Наша весенняя поездка благополучно завершилась.
Какие выводы можно сделать из этой поездки?
За время всей поездки было осмотрено примерно 50 различных достопримечательностей. Хотя мы хотели посмотреть как можно больше мест за раз, но все равно, что-то осталось «за кадром» (Балаклава, "Золотая арка» в Коктебеле и др.) На мой взгляд, достаточно неплохой «охват» достопримечательностей получился у нас. В основном это «заслуга» раннего выезда из Москвы. Если бы мы ехали в «пик» сезона (летом), а не ранней весной, то результат мог бы получиться совсем иным. Проанализировав весенний «трафик» на посещенных точках, я подозреваю, что летом мы бы просто «увязли» в очередях. Но такой подход устроит не всех. Побывать в Крыму и ни разу даже не окунуть ни одну часть тела в Черное море - на это, я полагаю, не каждый способен. Я же отношусь к этому совершенно спокойно. Кроме того, такой подход позволил еще сэкономить на размещении в гостиницах, т.к. цены были еще не высокие. Кстати, бюджет всей поездки составил 120 тысяч рублей, всего было пройдено 5492 км. В этой цифре очень большую часть наряду с расходами на жилье, занимают расходы на билеты в музеи, дворцы, «канатки», и т.п. Что интересно: поездка на Алтай с «ужасным» общим пробегом вышла не сильно дороже. А уже когда мы вернулись в Москву, я услышал, что цены в отелях Крыма значительно выросли как раз с мая.
Еще должен сказать, что нам очень сильно повезло с погодой. Буквально через 1,5 месяца все новости пестрили заголовками: «Крым затопило», «Проливные дожди» и т.п. Вот эти ссылки:
https://tass.ru/obschestvo/11685511
https://russian.rt.com/russia/news/874741-yalta-podtoplenie-krym
https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cc343d9a7947b5fc97d2dd
В Ялте и в Керчи народ фактически плавал по улицам.
А ведь это самый разгар лета.
Это еще раз подтверждает, что не все так просто, и в Крым вполне успешно можно ездить в «низкий» сезон.
В целом Крым все же оставил после себя легкое «украинское послевкусие» . Чтобы было понятно, о чем я говорю, стоит взглянуть на его ближайшего курортного соседа - Краснодарский край. В отличие от «вылизанных» городов Краснодарского побережья, тут еще чувствуется, что есть «широкий фронт работ» , есть, куда вложить деньги и приложить силы. На полуострове еще предстоит много работы по восстановлению музеев, парков, дорожного полотна и инфраструктуры. Хотя, стоит отметить, что очень многое было сделано за те 7 лет, которые прошел Крым, воссоединившись с Россией. Хоть я и никогда не был в Крыму до этого, но помню Украину того периода, и думаю, что «путь на Родину» оказался полуострову очень кстати. И кто бы сейчас что ни говорил, но это уже история. Наша общая российско-украинская история. Крым уже никогда не вернется в прошлое, и мы знаем, что это движение для него будет только вперед.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.