Особой подготовки не было. Постарался изучить местные достопримечательности, тропы и маршруты, но что-то, как обычно, упустил. 

Что касается машины, просто стараюсь поддерживать её в том состоянии, в котором выезд на 5-6 тысяч по нормальным дорогам особой подготовки не требует (это всё-таки не прошлогодняя поездка на Байкал). Перед отъездом решил поменять масло с фильтрами. Впервые за всё время раньше положенного срока. До этого как-то попадал, а тут понял, что за отпуск проеду больше. Но в этом ничего плохого нет. Сам всегда всем советую, что лучше поменять масло пораньше. А ещё пришлось перед самым отпуском повозиться с кондиционером. В итоге, после долгих поисков медленной утечки, замены разных резиночек, за пару недель до отъезда под конденсором образовалась прямо лужа масла, показав истинное место утечки. Всё было сделано вовремя. На девятом году жизни машинка получила уже второй новый радиатор кондея. Разумеется, "холодильник" в этой поездке был очень нужен, хотя такой жары, как в прошлом году в Тюмени, на этот раз нам не попалось. И вообще, с погодой просто дико повезло.

Для себя наконец-то приобрели трекинговые палки, как же нам их не хватало в прошлом году. Понимая, что погода в горах непредсказуема, набрали кучу одежды на все случаи. Тоже практически не пригодилась.

Разумеется, были некоторые сомнения и сложности в связи с коронавирусом - бронировалось всё заранее, а в последний месяц ситуация несколько ухудшалась. Но никаких ужесточений не произошло, не считая, конечно, указа краснодарского губернатора, который лично я иначе как "выстрелом по турбизнесу регииона" назвать не могу. Но на местах всё оказалось ожидаемо лучше, чем в телевизоре. Да и вообще, после прошлого года всё уже намного проще, наверное привыкли.

Крупнее.

Всё прошло отлично. А теперь более подробно.

Как обычно, все подготовительные операции провели с вечера. Заправились, загрузили вещи. Утром оставалось лишь взять сумку-холодильник и ещё кое-что по мелочи. И вот в 4-52 мы выезжаем. Отпуск начинается.

Трек.

Обычно мы выезжаем на М4 через Добрыниху, но утром, пока все спят, по А107 получается быстрее. А ещё решил совсем маленький кусочек проехать по новой ЦКАД. Всего 10 км. Не то чтобы мы что-то выиграли. Так, ради интереса.

В 5-12 выезжаем на М4, пробег 21 км. По этой дороге нам сегодня ехать больше 1000 километров. Дальше Тульской области мы не катались по М4 3 года. За это время кое-что изменилось. Главное - построены обходы самых пробочных мест - Лосево и Павловска. Но всё равно, я постарался так всё спланировать, чтобы проехать по этой трассе в середине недели. 

В 5-42 пересекаем Оку. Пробег от дома 80 км.

Леса становится меньше, полей больше. Местность достаточно холмистая. 

Попадаются интересные вещи, но редко.

В основном, просто дорога, хотя иногда и достаточно живописная.

На юге Тульской области, после Богородицка, попадаются ремонты. Работы серьёзные - строят и ремонтируют мосты, там где раньше дорога туда и обратно проходила на разных уровнях. Также капитально ремонтируют проезжую часть, устанавливают освещение. Что-то мне подсказывает, что скоро этот участок станет платным.

Объезды организованы на отлично. Построены такие временные дороги, которые лучше многих постоянных, правда, ряды узкие. Но машин мало, так что проскакиваем эти узкие участки достаточно быстро.

Как-то незаметно оказываемся в Липецкой области, в 8-03 пересекаем реку Сосна, пробег от дома 353 км.

Платные участки сменяют друг друга, вот уже и Задонск остаётся в стороне.

Пересекаем Дон. Задумался тут о названиях наших магистралей. Эта трасса, пожалуй, больше других оправдывает своё название, пересекая эту реку аж три раза. Остальные, в большинстве своём, пусть и не так сильно, но всё же соответствуют. Например, та же М7 "Волга", М8 "Холмогоры", М5 "Урал", сибирские "Енисей", "Байкал" и даже "Лена". Все они таки или иначе идут вдоль, ведут или пересекаются с объектом давшим им название. А вот нашей М2 повезло меньше всех. Можно даже сказать, что она потеряла смысл своего названия после распада Союза и особенно в последние годы. Называется "Крым", но по ней туда не доехать. Наверное всё же можно, но это гораздо сложнее. И теперь мы ездим в Крым по траассе "Дон".

В 8-47 проходим границу Липецкой 

и Воронежской областей, пробег 437 км.

В 9-03 уходим на объездную Воронежа, пробег 465 км.

В районе большого города машин ожидаемо больше, но всё равно на дороге достаточно свободно.

Наслаждаюсь лесами, скоро природа поменяется окончательно.

В 9-15 сворачиваем с воронежской объездной, пробег 488 км.

Начинается очередной платный участок. Он новее предыдущих, но по нему мы уже ехали в 2018 году. Дорога отличная, обходит всю населёнку после Воронежа.

Но бесплатная дорога после совсем не хуже.

После поворота на Лиски пришло время заправиться. На Лукойле залил 52 литра "ЭКТО 95" по 50-46. Пробег от дома 564 км, расход получился 9,2, средняя аж 111. В общем, едем хорошо.

Проезжаем приметные "меловые горы".

И пересекаем реку Битюг. Помнится, когда-то после этого начиналась двухрядка, и к берегу этой речки можно было съехать, но теперь здесь везде 2+2, и никуда съехать уже нельзя.

Зато вскоре начинается новый для нас платный участок. Знаю, что он открыт то ли в прошлом, то ли даже в позапрошлом году, но мы здесь поедем впервые.

Отличная новая магистраль, которая разгрузила основное пробочное место М4.

После Павловска трасса долго идёт совсем рядом со старой бесплатной дорогой. Там мы ехали 3 года назад, наблюдая за стройкой, теперь вот едем по новой.

Но до конца нового участка мы в этот раз не поедем. В 11-10 уходим с новой трассы на старую, пробег 684 км.

А с неё уже сворачиваем в Верхний Мамон.

Я заранее запланировал, что если по трассе будем идти хорошо, то будет время устроить перекус с купанием. Так что направляемся к местному городскому пляжу, где и паркуемся в 11-20, пробег от дома 690 км.

Искать подъезд к воде где-то "на природе" времени не было, а это место оказалось очень удобным. Вообще, здесь не просто пляж, а целый парк, но нас интересовала только вода. Пляж хороший. Чисто, есть кабинки для переодевания, на берегу песок, хорошее дно. Вода в Дону оказалась ожидаемо тёплой и достаточно чистой. Конечно, не совсем прозрачная, но она точно была чище, чем в Оке в районе Пущино, где мы были несколько дней назад (в этом году в Оке воды много, но она мутная). Это место понравилось, надо запомнить на будущее. Очень неплохо остановиться по дороге на юг. И, кстати, где только не купался, а в Дону - первый раз в жизни.

В 12-00 трогаемся дальше. Пересекаем Дон, второй раз за день.

На юге Воронежской области тоже попадаются ремонты. 

В 12-46 въезжаем в Ростовскую область, пробег 758 км.

В начале Ростовской области навстречу стоит пробка. Приличная, не меньше пяти километров.

Но в южном направлении всё свободно.

В 14-10 доезжаем до Каменска-Шахтинского, пробег о дома 910 км.

Здесь, слева от дороги замечаем интересную площадку с военной техникой. 3 года назад её вроде не было. Надо будет остановится на обратном пути.

Также после города попадается много ветряков. Тоже раньше не замечал. Примерно здесь же немного потолкались в пробке.

И, можно сказать, что уже традиционно, встретили в этих местах большую военную колонну.

Природа поменялась окончательно. Здесь уже не встретить приятных глазу лесов, только поля и небольшие искусственные посадки. Юг.

Незадолго перед новым ростовским аэропортом "Платов" начинается автомагистраль. 3+3, ограничение 110. Бесплатная.

В Аксае, как обычно, движение затруднено, ещё и сужения попадаются, но не стояли.

В 15-55 в третий и последний раз за сегодня пересекаем Дон, пробег от дома 1045 км. 

С этого моста реки совершенно не видно. А Дон здесь уже широкий и судоходный. Правда, не особо чистый, и как мне сказали ещё в 2014 году, местные здесь не купаются.

После моста навстречу попадается просто огромная пробка, через какое-то время встаём и мы. Так потихоньку продвигаемся в сторону Батайска. Слева от дороги видно какое-то масштабное строительство. Наверное, когда-то всё-таки появится полноценная объездная Ростова, идущая восточнее Аксая, и новый мост.

В 16-14 сворачиваем на Волгодонск, пробег 1057 км. Вообще-то можно было проехать по М4 немного дальше, но там тоже была пробка и я решил, как и в прошлый раз, проехать по этой дороге.

Что можно сказать про М4? Мы ездим по ней раз в 2-3 года, и с каждым разом трасса нравится всё больше. Появляются новые платные участки, и путь до Ростова становится всё быстрее. Вот и в этот раз, несмотря на остановку с купанием, мы потратили на дорогу меньше, чем 3 года назад. А что касается оплаты, честно говоря, в отпускной поездке несколько лишних сотен совершенно не заметны, а время дорого. Конечно, нужно расширять проблемные участки, строить обход Ростова. Пусть они будут платными. И если вся трасса до побережья, а когда-то и до Крыма, будет такой, то вполне можно спокойно и без подвигов доезжать туда за один перегон, без ночёвки, тратя на это часов 15-16. Ну а пока мы уходим с М4. В середине поездки мы ещё проедем её финальный участок Джубга - Новороссийск, а в этой точке окажемся на обратном пути уже в последний день поездки, через 3 недели.

Эта трасса идёт далеко, и в конечном счёте выходит на Волгоград, но мы проезжаем по ней всего 7 километров

и сворачиваем на Новонатальино.

И вскоре, в 16-31, выезжаем на трассу Ростов - Ставрополь, пробег 1079 км.

Эта дорога нам знакома, именно здесь мы ехали 3 года назад по пути в Закавказье. Хоть и не люблю повторяться, в этот раз решил проехать здесь же, и даже переночевать в том же месте. Дорога тут двухрядная, но в прошлый раз ехалось как-то быстрее. Сейчас же на первых километрах машин было много, и поток ехал медленно.

В 16-48 проехали Кагальницкую, пробег 1098 км.

Дальше дорога стала намного свободнее, и мы поехали быстрее. 

Всероссийская житница. Поля, поля, поля.

В Егорлыкской заправились на Роснефти. 

Время 17-40, пробег от дома 1151 км, от предыдущей заправки 587 км. Залил 48,5 литров "Пульсара 95" по 51-64. Расход 9,0, средняя 98,5.

Едем дальше. Дорога свободная, но местами сильно неровная. Раздавили большегрузами в жару.

Кстати, ещё в прошлый раз заметил, что здесь по  дороге часто попадаются разные военные памятники.

В качестве места для ночёвки, как и три года назад, был выбран мотель Белый Лебедь.

Куда мы благополучно и прибыли в 18-34, пробег от дома и за сегодня составил 1224 км.

Честно говоря, зная заранее что мы так быстро проедем весь этот путь, забронировал бы место подальше. Хотя, с другой стороны, завтра нам остаётся не так уж много до Терскола, а именно этот мотель нравится тем, что расположен на берегу реки.  Так что, наверное, было правильным решением разделить путь до Терскола именно этой точкой.

Трёхместный номер с удобствами обошёлся в 2700. Бронировал заранее, хотя раннего бронирования здесь как бы и нет, всё равно нужно обязательно несколько раз звонить именно в день приезда. Не скажу, что здесь был полный аншлаг, и скорее всего можно было бы просто приехать. Номер большой. Двухспальная кровать и диван. Есть кондиционер, чайник, телевизор. Окна в этот раз выходили на реку и стоянку. 

Первым делом мы, конечно же, пошли купаться. Пляж и сама река не то чтобы совсем отличные, но, по меркам степного юга, - вполне. Вода была очень тёплая, прозрачнее чем в Дону и показалась солоноватой. Может просто показалось, а может и правда так. В прошлый раз такого не замечал.

После этого поужинали тем что было с собой. Здесь есть кафе, но мы туда не ходили. 

Делать тут особо нечего, да и темнеет на югах рано, так что почитал ещё кое-что насчёт завтрашнего маршрута, "пощёлкали" телевизор и в десятом часу завалились спать. 

До восьми утра выспались просто отлично. Позавтракали, быстро собрались. Перед отъездом решили ещё поплавать, так как купание нам теперь предстоит нескоро. 

В 9-30 трогаемся дальше, пробег от дома 1224 км

.

Трек.

Пересекаем реку Рассыпную, мотель расположен перед этим мостом.

Был кусок ремонта, но дальше пошла ровная и свободная дорога.

Последние километры по Ростовской области, и до Ставрополя отсюда совсем близко.

В 9-47  въехали в Ставропольский край, пробег 1245 км.

Ещё в тот раз заинтересовала эта конная статуя среди полей, но так и не нашёл кто это, а подъезжать как-то не входило в планы.

Вдоль дороги попадаются разные речушки и пруды. В этом году они очень полноводны, некоторые прямо выходят из берегов. Да уж, этот год на югах выдался дождливым.

Потихоньку начинает появляться рельеф, горами это не назвать, но и для холмов они высоковаты.

Часть этой трассы, проходящая по Ставрополью в целом лучше чем в Ростовской области. Асфальт ровнее и новее, и вообще как-то более ухоженно.

Проезжаем завод Ставрополь-Авто. К сожалению, амбициозные планы по выпуску кучи китайских и не только автомобилей не сбылись. И что тут будет, пока не понятно.

В 11-08 проезжаем пригород Ставрополя - Михайловск, пробег 1371 км. Точнее - он остаётся в стороне от дороги. Видно строительство большого храма.

И в 11-13 въезжаем в краевую столицу, пробег 1376 км.

В прошлый раз мы этот город объехали, обоснованно решив, что лучше потратить несколько часов на Пятигорск. Но в этот раз я запланировал ненадолго сюда заскочить, чтобы составить о нем собственное впечатление.

Окраины ничем не примечательны.

Правда замечаем, что дороги хорошие, всё чистенько и благоустроено.

Планировка города необычна. Он состоит из нескольких новых районов и старой центральной части, включающей в себя как городскую застройку, часто ещё дореволюционную, так и приличный частный сектор фактически в самом центре города. Все эти районы расположены достаточно раскидисто, а в черте города, между этими районами, располагаются участки самого настоящего леса. Наверное такая необычная планировка обусловлена рельефом. Для города выбрали очень холмистое место. Видел рекламный щит с надписью "Ставрополь - город на высоте". И это правда. По данным из сети город расположен на высотах от 230 до 660 метров (хороший перепад). Хоть эти места и называют "предкавказьем", 500 метров для окрестностей совсем не характерно. Но, видимо, город специально и строили в подобном месте, как крепость и южный форпост.

Через центр города, петляя, проходит железная дорога. И улица, по которой мы ехали, за полкилометра пересекает её дважды - сначала по переезду, а потом проходит под мостом.

Мы направляемся в центр. Главный ориентир - высоченная колокольня Казанского собора.

В центральной части города попадаются очень интересные здания.

Сначала мы подъехали на самую центральную парковку - у большой площади на Крепостной горе, но свободных мест там не оказалось. Не стал бросать машину как попало. Спустились вниз и прекрасно припарковались в одном из разворотов на проспекте Карла Маркса. Время 11-40, пробег 1388 км. 

Кстати, в середине этого проспекта проходит пешеходный бульвар Генерала Ермолова. Обычно, всю улицу целиком называют одном именем, а тут у бульвара в середине и проезжих частей названия разные.

Поднимаемся по красивому парку.

Здесь же расположен военный мемориал.

Лестница выходит к Собору Казанской Иконы Божией Матери.

Старый собор построили на этом месте в середине 19 века, но он был разрушен большевиками в 30-х годах века прошлого. В военные годы та же участь постигла и колокольню. Новый комплекс построили на этом месте уже в начале этого века. 

Собор достаточно большой, строгий и красивый. Внутри кажется больше чем снаружи. Красивый иконостас и убранство.

Рядом 98-метровая колокольня.

Всё сделано отлично, но , как обычно бывает в подобных местах, новодельность очень чувствуется. Нет, я не считаю, что это плохо. Восстанавливать разрушенные храмы нужно, и, к сожалению, часто это приходится делать с нуля. Но в старых храмах всегда есть что-то такое, что невозможно описать словами. Наверное, со временем это будет появляться и во вновь построенных, но должны пройти как минимум десятилетия, а лучше - века.

У собора хорошо благоустроенная территория. Это самая высокая точка города, и отсюда открывается может и не особо интересный, но "далёкий" вид. 

На территории собора установлен памятник Императору Николаю I. 

Идём дальше. Через парк на Крепостной горе (кстати, очень приятный)

выходим к ещё одной достопримечательности. Это именной символ города, ведь Ставрополь в переводе означает "город креста". У этого памятника достаточно длинная дореволюционная история, его даже называют "суворовским". Но, разумеется, в 30-е годы он был разрушен, а это уже новый, установленный в 2000 году. 

Вообще, для символа города достаточно скромно. Честно говоря, если не знать и не искать специально, можно и мимо пройти. Но, с другой стороны, памятник действительно интересный. И интересен он больше не сам по себе, а своей историей, которую я здесь переписывать не буду, но очень рекомендую почитать.

Рядом огромная площадь с такой вот революционной скульптурой.

Отсюда тоже видно очень далеко. Хорошо просматриваются районы города разделённые лесом.

С противоположной стороны площади находится большой фонтан

и такая вот "крепостная" стена. Больше похоже на детский городок, но надо хоть как-то оправдать название "Крепостная гора". К сожалению, никаких остатков старинных оборонительных сооружений здесь не сохранилось.

Возвращаемся к машине.

В тени бульвара установлено много фонтанов.

Красиво, и вообще место достаточно приятное. Немного прогулялись по бульвару генерала Ермолова.

На этом короткое знакомство с центром города заканчиваем, пора ехать дальше.

Много не фоткал, но заметно, что центр застроен совершенно разными по стилю и времени постройки домами. Местами красиво, но какого-то цельного облика не складывается. Возможно, так кажется  на первый взгляд, - наше знакомство с городом было очень поверхностным.

Ненадолго остановились ещё у Андреевского кафедрального собора.

У этого храма тоже очень интересная история. 

Он не особо большой, но интересный, красивый. Вблизи можно рассмотреть множество мелких деталей. Построен в 1897 году. В 30-е годы был закрыт, но не разрушен. Что интересно, службы здесь возобновили в 1942 году румынские пособники немцев. Меньше чем через полгода их отсюда вышвырнули, но собор больше не закрывался.

Внутри всё достаточно скромно, но вот здесь ощущается атмосфера старого храма.

Здесь же, на противоположной стороне улицы, заскочили в магазин, и двинулись на выезд. Новые районы города ухоженны, по  своему красивы, но ничем особо не примечательны.

На выезде из города проезжаем Мамайский лес. Это один из нескольких лесных массивов расположенных в черте города. Меня заинтересовал этот непростой забор и уже дома я решил почитать про это место. 

Нет, никакой правительственной дачи там нет, но место достаточно интересное, в этом лесу есть несколько водоёмов, а ещё старый железнодорожный мост из ракушечника, называемый "немецким". В общем, было бы неплохо там побродить, да и вообще Ставрополь, похоже, заслуживает более длительной остановки. После такого мимолётного знакомства сложилось впечатление, что этот город действительно не похож на другие и заслуживает большего внимания. Только вот почему-то не входит в число "туристических", и немногие сюда ездят. Возможно, когда-то мы остановимся здесь на денёк-другой. А пока едем дальше.

В 13-37 выезжаем из города, пробег 1398 км.

Едем по объездной. Здесь она в отличном состоянии, и почти всегда идёт под гору.  Даже осаживать приходится.

Справа, уже вдалеке и несколько выше, виден один из новых районов Ставрополя, откуда мы выезжали,  а у дороги и дальше на склоне - Татарка. В принципе, мы могли выехать и напрямую через эту Татарку, но Навител повёл на объездную, и я, не зная какие дороги в этой Татарке, сопротивляться не стал.

Не вся объездная "почти магистраль", вскоре попадается ремонт и 1+1.

Потом участок без разделительной,

но потом снова вот так. И от самого выезда из города мы почти всё время шли на спуск.

Потом была обычная двухрядка, немного населёнки, и в 14-09 мы подъехали к трассе "Кавказ", пробег от дома 1441 км.

Здесь 2+2 с разделителем. В принципе, эта дорога является прямым продолжением М4, просто в Павловской М4 уходит правее на Краснеодар, а эта дорога идёт прямо, но называется уже по другому.

В 2018 году я уже сравнил две дороги от Ростова, и в общем-то вышло, что они практически равнозначны. По расстоянию разница в какие-то километры, и по времени, как ни странно, тоже примерно одинаково. Но наверное, ехать через Павловскую проще чем через Ставрополь, и если особо не стесняться со скоростью, то по такой дороге получится быстрее.

В 14-14 доехали до Невинномысска, пробег 1449 км.

Городок этот проехали быстро, дальше начинается отличная дорога, почти магистраль. 

Машин мало, катим хорошо, вдалеке уже видны горы.

Здесь, похоже, как и у нас, районы переименовали в непонятные городские округа.

Где-то перед Минводами. Придорожный комплекс с церквями и фонтанами.

Горы всё ближе.

В 15-20 въезжаем в Минеральные Воды, пробег 1559 км.

Название этого населённого пункта очень точно отражает главное в этой местности. А главное здесь - это именно минеральные воды. Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки - всё это находится в ближайшей округе. Сам город Минеральные Воды не особо большой, но и не маленький. Трасса проходит по самому краю, но большие дома и различные элементы благоустройства заметны и с дороги. 

А ещё, как мне кажется, Минводы соперничают с краевой столицей за звание главного города региона. Здесь расположен аэропорт, обслуживающий все эти курорты, так что большинство приезжих проходят мимо столицы. Да и таких вот центров в районе Ставрополя мы не видели. 

Обходим его по отличной магистрали.

На старой дороге, идущей через город, граница с Кабардино-Балкарией проходится в районе озера Тамбукан, а новая трасса идёт чётко по границе, поэтому никаких знаков на этой дороге нет. Вскоре магистраль заканчивается.

Проезжаем населённый пункт Малка.

После Малки, в 16-05, проезжаем большой пост, пробег 1617 км. Такие на этой трассе есть на всех границах республик. На этот раз нас не остановили и не отправили регистрироваться, но здесь всё серьёзно - сужение, бетонные блоки, и очень много вооружённых людей в форме. Это Кавказ.

Едем дальше. Стела с надписью "Баксанский район", подтверждает что мы уже в Кабардино-Балкарии.

В Куба-Табе заправляемся на Роснефти. Время 16-20, пробег от дома 1623 км, от предыдущей заправки 472 км. Залил 49 литров по 49-70. Расход 9,2, средняя 90,5.

Дорога здесь за три года поменялась. Помнится, в самой Куба-Табе была двухрядка. Теперь 2+2, ограждение, вениками на обочине уже не торгуют. И весь этот участок трассы стал почти магистралью. Только вот почему-то все мосты через мелкие речушки, которых здесь немало, остались двухрядными. Эти сужения сильно сбивают с ритма и выглядят странно.

Обход Баксана и тогда был таким. Вдоль дороги очень много садов. Современных, с невысокими, но усыпанными плодами деревьями. Многие полностью накрыты сеткой от птиц.

Отсюда уже видны действительно высокие горы. Можно даже разглядеть снежные вершины. В прошлый раз погода была гораздо хуже, и так далеко здесь видно не было.

В 16-35 пересекаем Баксан и вскоре, у большого поста, поворачиваем направо в сторону Эльбруса, пробег 1639 км.

Здесь обычная двухрядка. Эта трасса идёт до самого Эльбруса, за 100 километров поднимаясь примерно на 2000 метров.

В начале попадается много населёнки. Очень протяжённые сёла, да ещё, по давней местной традиции, здесь много коров на проезжей части, - не разгонишься.

Но вне населёнки дорога очень красивая.

Мы медленно, но верно поднимаемся. Начинает проявляться рельеф.

Дорога постоянно пересекает Баксан, даже сбился со счёта.

Эта трасса чем-то напоминает Военно-Грузинскую дорогу. Хотя, это вполне ожидаемо.

Коровы попадаются не только в населённых пунктах, но и достаточно далеко от них.

Мы уже привычны к такому, видели подобное много где - от Абхазии до Бурятии. Но всё равно - нужно быть очень внимательным.

В районе населённого пункта Бедык я всё-таки не выдерживаю и решаю остановиться на берегу Баксана. Да, за несколько следующих дней мы привыкнем к подобным пейзажам, и они будут казаться чем-то совершенно обыденным, но в тот момент у меня было ощущение достижения какой-то промежуточной цели. Мы ехали в горы - и вот они вокруг нас.

Река мощная, но с очень мутной водой.

Ближе к противоположному берегу стоит какая-то непонятная башня. Явно не старая, скорее всего советских времён, но что это было, я так и не понял.

Понятно, что фотографии не передают всю мощь этого потока, но могу сказать, что она очень приличная. Даже не знаю, с чем сравнить. Вообще, очень похоже на Катунь, но раза в три меньше. А цвет воды и скорость течения похожи. Температура точно не выше 15-ти, может даже 10 градусов.

Немного осмотревшись и перекусив, едем дальше.

Вокруг - красота.

В таких местах хочется постоянно останавливаться и фотографировать. Жаль, у нас нет столько лишнего времени.

В 17-38 подъехали к городу Тырнауз, пробег от дома 1695 км.

Этот город считается самым высоко расположенным городом России. Высота порядка 1300 метров. Понятно, что есть немало населённых пунктов, расположенных выше, и в некоторых мы бывали, но это не города, а самый высокий город - Тырнаауз.

Немного необычно, когда после десятков километров горной дороги вдруг появляются промышленные здания.

Но ещё более необычно, когда посреди ущелья, на приличной уже высоте, появляются кварталы девятиэтажек.

Много читал, что это чуть ли не город-призрак, что люди уехали и дома стоят пустые. Возможно, в какое-то мере это и так, но, проезжая мимо, такого впечатления не складывается. Возможно, некоторые квартиры и пустуют, но окна на месте, висят занавески, сушится бельё, у домов стоят машины.

Территория поддерживается в неплохом состоянии, работают магазины и даже светофоры. И вообще, складывается полное ощущение, что город вполне живой.

Возможно, это только летом, или мы просто не видим чего-то. Но с покинутыми городами того же Кольского совершенно ничего общего. Вполне нормальная картина. Скажу больше - некоторые города в наших центральных областях выглядят гораздо хуже.

Действительно, после закрытия градообразующего предприятия, добывавшего вольфрам и не только, работы здесь практически не осталось, а туризма на всех не хватает, - люди уезжают, продавая жильё за бесценок, но всё-таки город живёт. Читал, что появились планы возрождения комбината и города, поживём - увидим.

Едем дальше. Уже достаточно близко видны горы со снегом.

У дороги попадаются военные городки. Сначала один,

потом другой. Граница с Грузией совсем рядом.

Вся эта трасса в очень хорошем состоянии, но в некоторых местах попадались ремонты. Сели и оползни случаются здесь довольно часто, и где-то устраняют их последствия, а где-то строят защитные сооружения.

Примерно после н/п Эльбрус начинается сосновый лес, который продолжается уже до самого конца дороги.

Уже отсюда начинаются сплошные туристические места. Куча разных гостиниц и прочего. Но мы едем дальше - почти до Терскола. По высоте мы уже преодолели двухтысячную отметку.

Немного не доезжая этого известного населённого пункта, но уже после одноимённой реки, сворачиваем налево, на поляну Чегет.

В 18-26 прибываем на место, пробег от дома 1740 км.

Место, где мы проведём следующие 4 дня, называется гостевой дом Руслан. Расположен на поляне Чегет, у самого подъёмника. Я рассматривал разные места и на Азау, и в самом Терсколе и здесь, но в итоге остановился именно на этом. Это был чуть ли не самый бюджетный вариант, учитывая удобства и расположение. Весь второй этаж над небольшим кафе и есть наш номер. Две комнаты, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник. В общем, отличный номер. Стоимость 3000 в сутки. И хоть высокий сезон в Прияэльбрусье всё-таки зимой, летом здесь тоже много людей и совсем не дёшево. Остановиться втроём с удобствами за 3000 рублей в сутки здесь почти нереально. Но нам повезло. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить хозяев. Это был действительно отличный вариант.

Прямо в центре поляны Чегет. Вокруг рынок, куча кафе и гораздо более дорогих гостиниц.

И такие вот виды из окна. Именно сюда зимой спускаются с Чегета лыжники.

Всё было просто отлично. И - самое главное - была отличная погода.

Заселились , перекусили и пошли на небольшую прогулку. Решили немного пройти по тропе, идущей в сторону Азау, пока совсем не стемнело. 

Темнеет здесь рано, всё-таки по широте мы уже южнее Сочи. Но дело не только в этом - в горных ущельях, темнеет гораздо раньше астрономического заката. Солнце зашло за гору - и всё. Нет, это конечно не темнота, но можно сказать - сумерки. Ну и холодает быстро. Когда приехали было +15, а после заката как-то быстро стало 12. Высота 2100, близость заснеженных вершин и ледяной Баксан очень чувствуются. Хотя лично мне здесь более комфортно чем днём в жарком Ставрополе.

Прошли мы совсем чуть-чуть, не больше километра. Так просто разведали.

С первых минут стало понятно, что это просто сказочное место. Красивые горы вокруг, обалденный лес, бегущие с гор ручьи, "вкусный" воздух. И, кстати, дышится отлично. Мы, конечно, не бегали, но никаких вещей связанных с высотой мы не почувствовали. Хотя я и раньше на таких высотах ничего плохого не чувствовал. В общем, первые впечатления были отличными.

Как раз к настоящей темноте вернулись в номер. Несмотря на то, что живём мы на самой поляне Чегет, вокруг достаточно тихо. Кампании сидят по кафе, но не шумят. 

Слегка отметив приезд, завалились спать.

Выспались отлично. Утром просто долго смотрел в окно. От такой картинки сложно оторваться.

Во время завтрака долго решали, что сегодня делать. Понятно, что основное здесь это Эльбрус, но и кроме него есть интересные тропы и конечно же Чегет прямо у порога. Эльбрус я планировал на второй или даже третий день, просто хотел сначала походить пониже, получше акклиматизироваться, а проще говоря - дать организму привыкнуть к высоте. Не то чтобы я собирался подниматься на вершину, просто до этого нашей высшей точкой был Крестовый перевал - 2450 метров. А тут всё-таки почти 4000,  и были планы немного там пройтись. Но в этот день была отличная погода. Да, прогноз обещал в ближайшие дни примерно то же самое, но мы же знаем, что прогноз на полдня - это практически точно, а на два вполне может поменяться, тем более в горах. Сегодня погода - лучше и не пожелать, а Эльбрус всё-таки "главное блюдо", поэтому решаем, что мы уже достаточно акклиматизировались. Не хотелось потом подниматься на Эльбрус в облаках или под дождём и корить себя за это.

В 10-10 выезжаем.

Трек.

Ехать до Азау километров 5-6. Машину оставили на платной стоянке. Если ничего не путаю, стоило это 200 рублей. В любом случае, деньги точно не большие, и это проще чем искать где-то бесплатную парковку, да и проблемы там с этим.

В 10-30 уже покупаем билеты. На новой канатке за три очереди 1700 рублей. На троих получается ощутимая "пятёрка". Но, разумеется, я был к этому готов. Старая дорога с большим вагончиком дешевле (если не ошибаюсь около 1000 с человека). Но его долго ждать, и жена после просмотра одного фильма таким вагончикам не доверяет. К тому же, она идёт только до станции Мир, а дальше нужно подниматься на кресельном за отдельные деньги. И конечная станция ниже. В общем, здесь мы решили не экономить.

Кабинки как на Красной Поляне или в Нижнем Новгороде. Вместимось - 8 человек, но с нами никто не ехал, да и вообще людей сейчас не столько, чтобы набиваться по полной. Некоторые едут вообще по одному, а какие-то кабинки пустые. Кабинки эти очень комфортные, только вот фотографии через стёкла всегда получаются мутными, а окна открыть нельзя.

Азау очень быстро остаётся внизу.

Совсем рядом идёт старая дорога с вагончиками.

Один из водопадов на Малой Азау.

Вот уже и следующая станция. Она называется Кругозор.

Честно говоря, не засекал, но подъём на 700 метров занимает какие-то минуты. Перепад достаточно резкий, и он чувствуется. Рекомендуется не ехать сразу дальше, а подольше оставаться на всех промежуточных станциях, чтобы организм привыкал.

Можно погулять, пофоткаться.

Отсюда отлично просматривается начало (или всё-таки конец) Баксанского ущелья, Азау, Терскол и там вдалеке наша Поляна Чегет.

Разумеется, хорошо видно и окрестные горы, но выше будет лучше.

Линейка, показывающая количество снега в разные годы. Заметно, что с 1976 его становится всё меньше. Если тогда было 2,4 метра, то в 1981 всего 1 метр. Но последние годы почему-то не отражены.

Двуглавый красавец Эльбрус ослепительно белый. Но его мы ещё увидим намного ближе.

Еще один водопадик на Малой Азау.

В общем-то, больше здесь смотреть особо нечего. Горнолыжная трасса напоминает щебёночную дорогу, лес остался намного ниже, а снег начинается выше. 

Многие идут пешком. Их хорошо видно из кабинки подъёмника. Наверное так интереснее, и более спортивно. Можно какой-то участок пройти, а дальше поехать, или - наоборот. Но к этому надо быть готовым. Попробовал немного пройти. Высота и недостаток кислорода всё же чувствуется. Оглядываясь вокруг, может показаться, что мы пока не высоко, но это уже 3000 метров. Просто прошёл метров 100 средним шагом в небольшой подъём, а как будто бежал. Так что пока можно ехать, будем ехать, а силы побережём для прогулки наверху.

Да, нужно бы побыть здесь подольше, но через 20 минут мы всё-таки решаем ехать дальше.

Здесь уже гораздо больше снега.

Меньше чем через 10 минут прибываем на станцию Мир. Высота почти 3500.

Эльбрус отсюда видно гораздо лучше.

А вот внизу уже не видно никакой цивилизации, так как дорога после Кругозора поворачивает.

Старая канатка отсюда продолжается в кресельном варианте.

И даже увидеть движущийся ратрак.

Даже в середине июля отсюда идёт хорошая снежная дорога. Возможно, ратраками сгребают снег сверху, но заметно, что дорога эта поддерживается. Честно говоря, не понятно для чего. Точно не для лыжников. Может быть для снегоходов?

Если внизу (на 2100) в 10 утра было примерно 18 градусов, то здесь в полдень  около 10-ти. Но Солнце жарит хорошо, и кажется что намного теплее, правда, если зайти в тень, сразу понимаешь, что действительно 10. 

На этой станции есть достопримечательность и кроме окружающих видов и кафе.

Памятник Героям обороны Приэльбрусья, на котором увековечены десятки имён. Здесь тоже была война.

На табличке рядом написано, что памятник изготовлен в Луганске и установлен в 1987 году, а в 2010 восстановлен. И внизу необычная для нашего времени надпись "Украина - Кабардино-Балкария".

А ещё одна надпись гласит, что скоро здесь установят памятник двухсотлетию добровольного вхождения Балкарии в Российскую Империю, которое будет в 2027 году.

На станции Мир мы пробыли примерно полчаса и поехали дальше.

Здесь уже нормальный снег.

Третий "перегон" самый короткий. И вот мы уже выходим на станции Гарабаши. Высота 3850 метров.

Здесь больше цивилизации - куча кафе, сувениров. Оно и понятно - в основном все едут на самый верх. Кстати, здесь есть "цивилизованный" платный туалет. Хотя, где-то я читал про кабинки на краю, посетив которые люди начинали понимать, почему никто не пьёт из Баксана.

Вокруг много чего строится. Возможно это будет какой-то гостевой дом. Жильё здесь есть и сейчас, но в основном это "бочки" и вагончики. И живут в них люди собирающиеся покорять Эльбрус, ну или как минимум идти сильно выше. Это нужно для той самой акклиматизации.

Такая вот табличка. Наверное, не лишнее предупреждение.

Но сейчас лыжников здесь нет. Хотя, по моему, снега достаточно. Горные лыжи я сих пор так и не опробовал - не сложилось как-то, но с обычными беговыми дружу, всю зиму катаюсь по возможности. Так вот, мы иногда уже весной в наших лесах и при более малом количестве снега сезон закрываем. А здесь просто раздолье.

Но сейчас здесь все гуляют пешком по хорошо утоптанному снегу. Людей очень много. В очередной раз радуемся - как же нам повезло с погодой.

Правда, здесь у яркого солнца есть и оборотная сторона. Обгореть тут очень легко. Ещё вчера внизу заметил огромное количество людей с красными лицами. Многие, видимо опытные, вообще ходят тут в специальных масках. Ну и тёмные очки, разумеется, обязательны. Такое яркое солнце и снег действуют на глаза не лучше сварки.

Что касается самочувствия, могу сказать, что после второго и третьего подъёма хуже точно не стало. Наоборот, - лично я даже почувствовал, что стало лучше. В начале мы достаточно резко поднялись почти на 1000 метров. А следующие подъёмы более короткие, и организм привыкает. Это я всё к тому, что конечно же хочется выше. Хочется ещё немного приблизится к этим вершинам.

Скажу сразу, "неспортивные" способы не рассматривал. Здесь катают на снегоходах и ратраках, но цену даже не узнавал. Хотелось проверить себя. Без всякого экстрима, просто спокойно пройти немного вверх. Понять, что такое 4000 метров.

Жена с сыном остались ждать меня на Гарабаши, пошли в кафе уталять внезапно обрушившийся на них голод. А я потихоньку побрёл вверх. Мне дали час, но я понимал, что этого мало. 

Склон достаточно утоптан, точнее - укатан, ноги почти не проваливаются.

Городок из вагончиков у станции Гарабаши. Да, людей здесь живёт немало.

После первого небольшого подъёма склон выполаживается. Идти совсем не трудно.

Вокруг очень красиво, хотя здесь эта фраза звучит совсем уж банально. 

Необычное ощущение - смотреть на четырёхтысячники не задирая головы, а на трёхтысячники и вообще сверху вниз. Подобную картинку своими глазами я вижу впервые в жизни. И она завораживает. Кстати, многие из этих гор уже в Грузии.

Я всего ничего отошёл от скопления людей, кафе и прочей цивилизации, но кажется, что всё это осталось где-то очень далеко. Вот известный ледник Семёрка, а перед ним гора Чегет, куда мы тоже собираемся. Но сейчас я нахожусь выше её вершины.

Снег здесь достаточно плотный, но подтаивает. Мне кажется, что ночью температура опускается ниже нуля, и его замораживает, а днём, да при таком солнце, он конечно же начинает таять. 

Народу здесь много, не тротуар у метро в час пик, но хватает. Вообще, похоже, что опытные люди, которые поднимались куда-то повыше, уже идут обратно. Основная масса одетых "правильно" шла мне навстречу. Хотя, вроде ещё и не поздно, всего 12-30.

Я не зря написал про одежду. Здесь по ней можно многое понять. Дело в том, что у последней станции канатки множество людей одетых совершенно обычно. Они просто приехали сюда на экскурсию и никуда больше не собираются. Пофоткаются, поедят в кафе, и обратно. Но встречаются одетые по другому, часто с рюкзаками, по размеру которых тоже можно понять, как далеко они собрались. Видел несколько человек с "кошками" на ботинках, большими рюкзаками и верёвками. Наверное, эти шли с самого верха. 

Я в своём лесном костюме наверное выглядел здесь каким-то заблудившимся грибником. В лесах и на озёрах бываю регулярно, а вот правильной одежды для таких гор я пока не приобрёл. 

Практически ровный участок длится несколько сот метров. За ним - следующий подъём, уже к Приюту 11-ти.

Здесь небольшая низина (если такое название уместно на высоте в 4000 метров), и заметно больше воды. Видимо, примерно отсюда текут вниз все эти небольшие речушки.

Решаю не идти здесь "в лоб", а взять немного левее, где в основном ездят ратраки, - там уклон поменьше, тем более, мне всё равно нужно к Приюту 11. Вот здесь уже было намного тяжелее. И дело даже не в приличном уклоне. Снег тут рыхлый, а ещё ратраки его взбивают. Ноги проваливаются. Ты вроде шагаешь сантиметров на 20-30 вверх, и тут же проваливаешься почти на столько же. Получается очень медленно. И как же я себя ругал в этот момент, что не взял с собой палки. Лежат в багажнике, а сейчас были бы очень кстати. А кода я отошёл в сторону, чтобы пропустить ратрак, то провалился сильно выше колена. Снега много.

И ратраков тут много. Кто порожняком, кто с грузом, а кто туристов катает. Я впервые видел их в таком количестве и в работе. Проходимость и особенно преодолеваемые подъёмы - просто фантастика. И всё это по снегу. Не одному джиперу подобное и не снилось. Широченные гусеницы с металлическими поперечными зацепами и отличная тяга делают своё дело легко и непринуждённо. Пока пропускал их немного передохнул, сделал несколько кадров.

В общем, этот подъём дался мне нелегко. Шёл совсем медленно, но всё равно пару раз останавливался. В основном, конечно, из-за снега, но и высота, разумеется. Хотя, чего-то особенного я так и не почувствовал, просто устаешь намного быстрее.

Вид со следующей "ступеньки", от Приюта 11.

А вот и он. Строят новый.

К сожалению, очень известное старое здание, похожее на какой-то дирижабль, сгорело в 1998 году. Выглядело оно примерно так (фото из сети).

Название этому месту дали во время одного из восхождений ещё в 1909 году - в нём принимало участие 11 человек, и здесь был лагерь. Позже, в 1929, здесь уже построили более-менее капитальный дом, а название оставили. Здание-дирижабль было построено в 1938 году. По тем временам это был просто шикарный отель, а не приют. Здесь был водопровод, отопление, комнаты и душевые, большая столовая. Эта постройка в таком месте казалась какой-то фантастикой. 

Приют сильно пострадал во время войны. Несколько месяцев, с августа 42-го по январь 43-го года здесь были немцы. Это совершенно отдельная тема, но коротко можно сказать, что так и не добившись значительных успехов на всём Кавказе, Эльбрус немцы всё-таки заняли. И даже установили на вершинах свои флаги, которые были сняты нашими альпинистами в феврале 1943 года. 

После войны всё восстановили и очень долгое время Приют-11 являлся самой высокогорной гостиницей СССР, да наверное и не только. И вот 16 августа 1998 года произошёл пожар, практически полностью уничтоживший здание. Жаль, было бы очень интересно увидеть это строение своими глазами.

Здесь собираются построить что-то новое. И насколько я понимаю, то что строится сейчас это только часть больших планов. Пока же здесь несколько временных построек и вагончиков разной степени комфортности.

Кто-то ставит здесь палатки.

Есть тут и мемориал погибшим альпинистам. Несмотря на кажущуюся легкость Эльбруса, гора забрала немало жизней.

Фундамент нового здания расположен вплотную к скале-памятнику. Даже интересно, что же здесь построят.

Вид от памятника на юго-запад. Где-то там далеко, примерно в ста с небольшим километрах, - Чёрное море, но сначала Грузия и Абхазия.

У Приюта я немного отдохнул и отдышался. Цель была достигнута, но конечно же я пошёл дальше.

Поднялся ещё немного. Приют 11 тоже остался внизу.

В принципе, здесь склон снова не особо крутой, и вполне можно было бы пойти дальше. И хотя впереди крутизна увеличивалась, думаю, я потихоньку дошёл бы до конца этих скал. Но близость здесь очень обманчива, и возможно мне на это понадобился бы ещё час. А мне уже позвонили, отведённый час закончился, моим надоело ждать меня на Гарабаши. В общем, как ни тянуло дальше, я решил разворачиваться. А моим максимумом пока останется вот этот камень.

Здесь я устроил небольшой привал. Снял рюкзак, попил чайку. Если верить планшету, то это 4075 метров, но по карте получается 4160. И я склонен больше верить карте. Во-первых, планшет мой постоянно уменьшает высоту, так было в прошлом году на Пике Любовь, и на берегах морей он всегда уходит в хороший минус. А во-вторых, Приют 11 точно находится на высоте не ниже 4050-4100 (встречаются разные данные), а я как раз поднялся от него если и не на 100, то уж точно больше чем на 25 метров. В общем, скажем так - я точно был немного выше чем 4100. И пока это останется моим личным рекордом.

А люди всё шли, и в основном сверху вниз.

Попросил себя сфоткать. А то никто не поверит.

И начал спускаться вниз.

Позвонил своим и мы договорились, что они поедут вниз и будут ждать меня на следующей станции. Кстати, связь здесь работает отлично.

Пока я лез вверх, в лесном костюме на футболку мне было жарковато. Спина под рюкзаком совсем мокрая. Но после того как постоял на месте и пошёл вниз, почувствовал, что тут действительно не сильно выше нуля и мокрой спине как-то холодно. Остановился и одел ещё легкую куртку, взятую с собой на всякий случай. А вообще, ходят тут и вот так, но она ещё идёт вверх.

Вниз шёл гораздо быстрее. После каждого шага немного прокатываешься, шаги получаются по метру, а кое-где и вообще просто ехал. Зря я пошёл вверх этим путём. Здесь склон круче, но гораздо более твёрдый, почти не проваливаешься.  

Кто-то слепил снеговика. Наверное, есть и выше, но и это достаточно высокогорный снеговик.

Прощальный взгляд на Приют 11. Надеюсь здесь всё же что-то построят, и когда-то я смогу это увидеть.

В "низине" воды стало заметно больше, хотя прошёл всего час.

Классный вид, особенно для 15 июля.

До свидания, Эльбрус.

Примерно в 13-45 спустился к станции канатки. Туда я поднимался примерно час, обратно - в два раза быстрее. 

Могу сказать, что по дороге вниз я даже отдохнул, и вернулся совершенно не уставшим. Да и по дороге туда сложность была в основном с дыхалкой, и только на более крутых участках. Ноги, несмотря на глубокий снег (куда я забрёл по собственной неопытности), почти не устали. Помнится, прошлогодний подъём на Пик Любовь для ног был гораздо сложнее. Да там и спуск был намного тяжелее. Понятно, что сравнивать эти мои выходы в прямую нельзя. Здесь я поднялся всего метров на 300, а там на 1300. Зато здесь в два раза выше. Но сам склон там точно намного круче и сложнее. Здесь ты идёшь, легче или труднее, но идёшь. А там часто приходилось лезть, где-то цепляться руками за деревья,  где-то просто карабкаться. Здесь сам склон мне показался намного легче. 

В общем, я попробовал пройти по склону Эльбруса на приличной высоте. Мне понравилось и это оказалось легче, чем я думал. Понятно, что огромный вклад в эту лёгкость внесла отличная погода. Кстати, читал, что для опытных и подготовленных людей сам подъём на Эльбрус физически не является чем-то сложным. Сложности здесь всегда добавляет погода, которая далеко не часто бывает такой как сейчас. Нам действительно очень повезло.

Не знаю, когда у меня получится оказаться здесь снова, и какая будет погода. Но я очень хотел бы когда-то пойти дальше.

Практически сразу еду вниз. В кабинке был один. 

Талая вода, на фоне грязноватого уже снега кажется совсем голубой.

У верхней станции кресельной канатки тоже много жилья.

На Мире встретился со своими и сразу поехали дальше. А вот на следующей станции немного задержались.

Посидели,  не спеша посмотрели вокруг. Я подумал, что вниз тоже лучше не "падать" резко, хотя возможно это и не так. Да и не хотелось вниз. Минут 20 пробыли здесь.

В кабинку перед нами загружались серьёзные ребята. Судя по снаряжению, эти точно возвращались с самого верха.

Понимаю, что кабинки движутся по одному тросу, но почему-то спуск вниз кажется быстрее. 

Ратраки стоят и у поляны Азау, но сейчас они отдыхают. 

Дальше сели в машину и в начале четвёртого вернулись в свой номер. Пообедали и не сговариваясь устроили тихий час. Сон просто накрыл. Я проспал почти два часа. Возможно, конечно, сказался недосып предыдущих дней. Но, скорее всего, это из-за высоты. 

На вечер был запланирован ещё один небольшой поход, и мы его чуть не проспали. Вообще-то, собирались выйти пораньше, но получилось только в 18-10. Идём по тропе Поляна Чегет - Поляна Азау. Это наверное один из самых простых местных маршрутов.

Трек.

Проходим под Пансионатом Чегет. Эта огромная девятиэтажная гостиница расположена сразу за нашим домиком. Часть её не достроена, и похоже, что недострой это старый.

Дальше уже начинается сама тропа. Местами она больше похожа на дорогу. Попадаются неглубокие ручьи.

Думаю, не стоит писать, что вокруг очень красиво.

Подвесной пешеходный мостик через Баксан. За ним новая девятиэтажка. И это не гостиница, висит реклама предлагающая квартиры в этом доме. Вообще, строят здесь много.

Мостик узкий, но достаточно крепкий. Под человеком не качается.

Внизу течёт ещё не большой, но очень бурный и мощный Баксан.

Переходим на левый берег и идём дальше.

В лесу попадаются лошади. Конные прогулки здесь очень развиты, лошадей много, эти просто пасутся.

В основном лес здесь сосновый.

Но иногда попадаются такие вот берёзки, очень похожие на северные.

В одним месте, у небольшого ручья, попался большой палаточный лагерь. Далеко не все здесь останавливаются в гостиницах. Такое размещение тоже очень популярно.

Продолжаем идти по широкой тропе. Солнце быстро закатывается за гору,

напоследок показывая такие картинки на склонах.

На крутом склоне Чегета построены интересные пирамидки. Это защита от лавин и мы ещё их увидим.

Даже сейчас понятно, что под таким склоном может быть опасно.

Уже сильно ближе к Азау встречаем информационный щит, говорящий о том, что мы прошли уже 3900 метров, а осталось ещё 1300.

Дальше тропа становится сильно уже, и в одном месте стоит надпись, что дальше её размыло. Но мы всё равно пошли прямо, и потом пришлось спускаться по достаточно крутому склону на самый берег Баксана. Кстати, на карте здесь обозначен пограничный пост, но никого не было. 

Ещё немного по берегу, и вот он - водопад Азау.

Не сказать, что что-то особенное, но посмотреть стоит.

Да и тропа интересная. Хорошая, за исключением последнего участка, пятикилометровая дорога по лесу. Совсем небольшой набор высоты в 200 метров. Отличное место для прогулок между полянами Азау и Чегет.

Ну а дальше уже погранзона.

Здесь самые верховья Баксана.

От водопада поднялись к поляне Азау. Подъёмник уже не движется.

Вокруг куча гостиниц, и выглядит всё примерно как у нас на поляне Чегет. Людей много, но всё тихо и спокойно.

Темнело, и обратно мы решили поехать на такси. Доехали рублей за 300, точно уже не помню. 

Денёк сегодня получился насыщенным. Мы побывали на склоне Эльбруса, а я даже прошёл немного дальше чем планировал. Мечты сбываются. Ну а вечерняя прогулка по простому маршруту стала неплохой разминкой перед завтрашним днём.

Сегодня идём к водопаду Девичьи Косы, и по возможности дальше - до обсерватории. В начале одиннадцатого выехали.

Трек.

В центре посёлка Терскол оставляем машину недалеко от мечети.

Дальше по дорожке между домами поднимаемся немного вверх. Здесь КПП Приэльбрусского национального парка. 

За вход нужно заплатить. 150 рубдей с человека. Подорожало с этого года, раньше было всего 50. И действовал билет весь сезон. Теперь спрашивают дату отъезда, и пишут её на билете. Так что насчёт всего сезона уже не уверен, хотя ничто не мешает указать и конец года. 

Отсюда начинаются две тропы. Левее - к водопаду Девичьи Косы, а правее - к водопаду Терскол. К сожалению, у нас не так много дней, и мы пройдём только по одной.

Тропа больше напоминает дорогу, и мне тоже пришла в голову мысль про машину. Официально - нельзя. Даже слышал, как один человек спрашивал на КПП. Но сам видел по дороге пару уазиков, правда немного нестандартных. Возможно, это транспорт нацпарка. Плюс, сотрудники обсерватории наверняка ездят, и грузы какие-то возят. Ну и как это обычно бывает, кому-то всё-таки можно. 

Вдоль тропы установлено много информационных щитов.

Дорожка поднимается вверх серпантином. 

Здесь ещё лес, и идти очень приятно.

Угол, в целом, небольшой, но иногда попадаются короткие участки более крутого подъёма. 

В основном серпантин пологий и монотонный. Есть срезки, но их мы оставили на обратный путь. Тем более, жене идётся не очень легко. Её приходится ждать, тут уж не до срезок. Сегодня достаточно жарко, внизу было где-то 22-23, но я уже писал, что здесь очень сильное солнце. В теньке ещё ничего, но чем выше, тем его становится всё меньше.

Виды просто обалденные. Главное не свернуть шею, и не сломать фотик.

Вчера были только камни и снег. Сейчас мы намного ниже, и пейзаж гораздо более "живой".

Примерно после 2500 лес заканчивается. Становится жарче, так как постоянно идёшь по солнцу. Где-то здесь наша мама всё-таки решила вернуться назад. Жаль, до водопада она не дошла совсем немного, но мы теперь пошли быстрее и почти без остановок.

Кстати, по дороге понимаешь, что не пускать сюда машины - это всё-таки правильно. Ширина в одну машину, сбоку обрыв. Разъездов очень мало, а по дороге идёт множество людей. Местами попадаются сложные для неподготовленной техники места, и я не уверен что везде бы проехал на своей, по крайней мере без потерь. Где-то пришлось бы откатываться, а подъемы длинные, где-то из-за недостатка тяги пришлось бы ехать быстрее разумного, рискую хорошо приложиться о камни. Нет, скорее всего, даже начав движение, я бы примерно здесь машину оставил. Но где? Стоянок, разумеется, не предусмотрено, ни по дороге, ни у самого водопада. Да и вообще, дорога эта не предусматривает движение большого количества машин. А если открыть, то многие поедут, переоценив свои силы, кто-то остановится, и, думаю, через полчаса здесь просто всё встанет наглухо. Так что пускай здесь ездит несколько УАЗов на больших колёсах, они не мешают ни друг другу, ни пешеходам.

За это время, поднимаясь и немного смещаясь по склону, мы дошли уже почти до поляны Азау. Внизу видно нижнюю станцию канатки, а впереди и немного выше нас уже станция Кругозор.

Склон здесь достаточно крутой. Не думаю, что кто-то ходит напрямую. Немного ниже - как будто ворота и "короткая дорога" вниз. Наверное весной здесь течёт вода. На противоположной стороне, на склоне Чегета, видны те самые защитные пирамиды.

Попадаются очень необычные скалы.

Даже сложно представить, что за геологические процессы происходили здесь в древности.

Дорога поворачивает направо, от Баксанского ущелья, и вдалеке уже видно водопад.

На повороте стоит будка с такой табличкой.

Дальше дорога поворачивает и уходит выше, а к водопаду идёт узкая тропа. 

Подходим. Я бы сказал, что он напоминает не косы, а скорее распущенные волосы. Сам ручей не такой уж и большой, но водопад широкий. Высота около 2800.

Людей очень много. Некоторые раздеваются и лезут купаться. Кому-то удаётся зайти за водопад, но камни здесь скользкие. Мы тоже немного намочились прямо в одежде. В такую погоду - самое то. Но вообще, нужно было взять плавки, мне тоже захотелось зайти за водопад, но совсем уж промокать не хотелось, всё-таки ещё прилично идти.

У водопада мы пробыли около получаса. Перекусили свежайшим хлебом, который купили в Терсколе, ещё разок намочились, и пошли обратно. Не совсем обратно, а обратно по тропе.

Вернувшись к дороге, поворачиваем налево. Идём дальше - к обсерватории. Здесь уже подъём покруче.

Вдалеке можно разглядеть станцию Кругозор. Мы уже практически на её уровне. И поднялись мы на эту высоту своими ногами, без канатки, и продолжаем идти дальше.

Сверху водопад смотрится ещё лучше.

Уже виден купол обсерватории. Но мы хорошо знаем, что 200 метров вверх это совсем не то же самое что 200 метров вперёд.

Дорога здесь делает достаточно большую петлю. В одном месте немного срезаем. Уже хорошо видно Эльбрус. Нам второй день сказочно везёт с погодой.

Финишная прямая.

Комплекс полностью не огорожен. Но если пройти дальше по дороге, там есть ворота и рядом с ними какой-то забор. Мы же решили туда не идти, а подняться прямо по склону. Наверху увидели такую табличку. Не заходя за неё мы остановились передохнуть. 

Немного дальше кто-то тоже поднялся как мы, и у ворот, метрах в ста, стояла ещё группа. Честно говоря, хотелось прогуляться по территории, тем более, что с другой стороны практически обрыв и наверное красивые виды. Но откуда-то прибежал охранник, и очень настойчиво попросил всех уйти. На мои слова, что мы не заходим за табличку, он ответил, что-то вроде, что мы и до неё уже на запретной территории. 

Ну ладно, нельзя так нельзя. На этой точке разворачиваемся. Тут снова возникли некоторые разночтения по поводу высоты. По планшету 3060. Но по официальной информации обсерватория Пик Терскол находится на высоте 3150. Разница примерно как вчера на Эльбрусе. 

От машины мы поднялись на 950 метров. Учитывая высоту, совсем неплохо. Конечно, и здесь можно было пойти дальше. Подняться и посмотреть на обсерваторию сверху. А вообще, судя по карте, дорога или тропа точно идёт до Ледовой базы, а это уже около 3650, и там ледник. На этой фотке как раз видно часть забора, ворота, и уходящую дальше дорогу. На сегодня план выполнен, да и жена в Терсколе уже по второму кругу обходит магазины, но пройтись дальше и выше было бы очень интересно. Эх, может когда-то...

А сейчас начинаем спуск.

Отлично видно Семёрку и Чегет. Всё-таки жаль, что не получилось пройти через обсерваторию. Мне кажется, оттуда должно хорошо просматриваться Баксанское ущелье.

Эльбрус тоже отлично виден.

Немного спустившись, у развалившейся будки, которая на карте обозначена как "95 пикет", уходим с дороги и устраиваем привал на берегу ручья. Это тот самый ручей, который ниже становится водопадом Девичьи Косы.

Вода чистейшая. Мы спокойно пили, и с собой набрали немного. Вот интересно, почему некоторые ручьи с этих ледников кристально чистые, а некоторые мутные. Наверное, последние по пути размывают какие-то мягкие породы.

Хорошо здесь. Тихо, спокойно. Ушли то метров на 50 от дороги, но людей не видно, и кажется, что мы здесь совсем одни. 

Поели, немного отдохнули, но особо не задерживались. Жена внизу заждалась. Наверное, она бы уже спокойно дошла пешком до нашего домика, но ключи от него в машине, а ключи от машины у нас. 

Продолжаем спуск.

Снова проходим мимо водопада, а он уже наполовину в тени. Значит ещё через час-два солнце на него перестанет попадать совсем. Поэтому, его лучше смотреть в первой половине дня.

Вдалеке видно нашу поляну Чегет.

На обратном пути в районе тех самых необычных скал увидели таблички, указывающие что здесь военные захоронения.

Да, сложно представить, но здесь тоже воевали, да ещё и зимой. 

Вскоре начался лес, и мы решили немного срезать. Вниз оно легче, и относительно людей, которые шли по дороге, действительно чуть-чуть выиграли . Но напрямую спуск местами гораздо круче. Без палок было бы сложно. И вообще, палки - это вещь. И на подъёме и на спуске они очень сильно разгружают ноги. Разумеется, руки должны быть к этому готовы. Но нам очень понравилось с ними ходить. 

Примерно к 16-30 мы спустились в Терскол. Вскоре вернулись в наш домик. У всего есть свои плюсы. Времени было много, и жена смогла выбрать в Терсколе самые вкусные осетинские пироги и хычины, так что ужин получился отличным.

В этот день, кроме рыночной площади на поляне Чегет, больше никуда не ходили. Всё-таки мы неплохо прогулялись, прошли не меньше 15-ти км, поднявшись и спустившись почти на километр. Я всё сравниваю с прошлогодним походом в Аршане, и могу сказать, что в этот раз я не чувствовал и половины той усталости. Всё-таки склон здесь не такой тяжёлый, ну и палки конечно здорово помогают. Единственное - сильно обгорели руки и плечи.

С вечера сверстали планы на завтра. Всё складывалось как нельзя лучше. Мы собирались дать отдых ногам и немного прогулять машину. У меня в планах как раз были Чегемские водопады. И как раз вечером мы списались с нашими друзьями, которые по дороге из Владикавказа в Кисловодск тоже собирались туда заехать. Договорились встретиться там.

Небольшое отступление. Питались мы в основном самостоятельно и готовили в мультиварке. Заметил интересную вещь. Нет, я знаком с физикой, и понимаю, что с ростом высоты, точнее - с понижением давления, температура кипения жидкостей снижается. Но не думал, что этот бытовой прибор будет так реагировать на высоту. Уже на второй день я заметил, что при обычной варке у меня всё постоянно выкипает. Мультиварка поддерживает температуру порядка 100, ну может 98. Специально посмотрел: на высоте 2100 вода кипит примерно при 93-94. Стал принудительно ставить температуру 95, и всё стало вариться как обычно - без выкипания. Думал, может что-то с самой мультиваркой. Но нет, потом проверял в Крыму - всё работало как обычно, а при 95 толком и не кипело. Такой вот кулинарно-физический факт. Кстати, в реальном высокогорье это серьёзная проблема. На высоте 5000 вода кипит уже при 84, а если кому то захочется сварить что-то на высоте 8000, то это вообще вряд ли получится, так как там это будет уже 75. На Эвересте и вообще не больше 70-ти. 

При планировании этой поездки я решил особо не распыляться. В Приэльбрусье очень много интересного, хотелось походить по горам, а мы даже в ближайшей округе не успеваем и половины. Так что каких-то дальних и не очень вылазок не планировалось. Единственное место, которое я запланировал посетить - это Чегемские водопады. Заодно проехать через перевал Актопрак. Внести разнообразие, и, как было написано выше, по многочисленным просьбам, дать отдых ногам.

С друзьями договорились встретиться в 12-00 у малого чегемского водопада. Подумал, что меньше 100 км за два часа мы проедем, но оставили ещё небольшой запас.

В 9-35 выезжаем, пробег от дома 1755 км.

Трек.

Едем вниз. Погода сегодня снова радует.

Проезжаем через Тырнауз.

На въезде в населённый пункт Былым уходим правее. Время 10-23, пробег 1808 км. Асфальт заканчивается.

Мы спустились со своих 2100 примерно до 1000, и теперь снова начинаем подниматься.

Дорога, в целом, ровная, но местами отсыпана достаточно крупным щебнем, на чуть перекачанных для асфальта колёсах трясёт - решаю немного "стравиться". Потратили минут 10, но ехать стало намного комфортнее.

У дороги попадается множество передвижных пасек. Запоминаем на обратный путь. 

Если утром я ещё думал, что возможно мы будем возвращаться по асфальту через Нальчик и Баксан, то теперь точно решил и обратно ехать здесь же. Не люблю туда-сюда ездить одной дорогой, но это исключение. Дорога очень красивая. Читал даже, что её называют "дорогой красоты". 

Эта дорога, соединяющая Баксанское и Чегемское ущелья известна с незапамятных времён. Она упоминается в разных исторических источниках. Например, известно, что по ней ходил сам Тамерлан. В общем, "срезка" эта очень древняя. А в годы войны она была фактически "дорогой жизни" для наших войск, зажатых в Баксанском ущелье. Именно в военные годы она и приобрела свой сегодняшний вид, став нормальной автомобильной дорогой.

Дорога ровная, каменистая. Ширина почти везде позволяет спокойно разъехаться. Слишком крутых подъёмов здесь нет, и вся дорога вполне проходима для любой машины, кроме совсем уж низких.

В 11-08 ненадолго останавливаемся на перевальной точке, пробег 1821 км.

Высота около 2000. За несколько дней мы привыкли, но всё-таки вокруг очень красиво.

Остановка получилась совсем короткой, так как я начал понимать, что мы не успеваем к 12 к месту встречи. А связи нет. Неспешный осмотр местных красот оставляем на обратный путь. Поехал побыстрее. В одном месте пришлось обгонять УАЗ, который, видимо, совсем этого не ожидал, и долго ехал по центру дороги. В итоге, когда стало чуть шире, и я всё же вылез, появилась не частая здесь встречная машина, пришлось оттормаживаться и снова уходить  правее за него. После этого он прижался и меня пропустил. Догадываюсь, какие слова полетели мне вдогонку. Вряд ли он будет читать это, но всё же, пользуясь случаем, хочу извиниться. Сам не одобряю такого поведения, но так уж получилось. 

Просто я ехал, как говорится, намного быстрее потока. А поток, пусть и немногочисленный, едет здесь не быстро. Такую красоту хочется разглядывать, а не только концентрироваться на дороге. 

Но всё же машин здесь не так много. Надеюсь, я никому не помешал, когда ехал здесь достаточно быстро.

В 11-24 выехали на дорогу, идущую по Чегемскому ущелью, пробег 1831 км. Поворачиваем налево.

Эта дорога шире, ровнее, но пыли здесь гораздо больше.

Без остановки проезжаем большие чегемские водопады.

Остановимся мы здесь на обратном пути. Но просто так проехать здесь не получается. И без того не широкую дорогу превратили в рынок. Здесь и так далеко не везде разъезжаются две машины, а когда половина дороги занята торговлей, возникают пробки. Здесь мы потеряли минут 10, это чтобы просто проехать.

Но сама теснина очень интересна и необычна. Реально понимаешь значение этого слова.

Скалы не просто сжимают дорогу с боков, а ещё и нависают сверху.

Остановимся здесь на обратном пути, пока едем дальше. Проезжаем село Хуштосырт. Здесь ущелье сильно расширяется.

Примерно в 12-10 паркуемся после поворота к малому чегемскому водопаду. Встречаемся с друзьями и дальше идём пешком. Здесь совсем недалеко.

Этот водопад называется Адай-Су или Девичья Коса. Да уж, разнообразием названий водопады здесь не отличаются. 

Водопад понравился. Ровная мощная струя, высота метров 30. Интересен и сам каньон. И ещё, здесь как-то спокойно, в отличие от основных чегемских водопадов.

Долго здесь не задерживались, едем обратно.

Проехав самую узкую часть, кое-как припарковались. Машин очень много, но ещё больше торговли и прочих кафе, которые, на мой взгляд, здесь совсем неуместны. Я прекрасно понимаю желание местных жителей заработать на туристах, для кого-то это единственный источник заработка, но всё же, неплохо было бы перенести этот рынок метром на 200 дальше. Было бы гораздо красивее, ничего не мешало бы осмотру водопадов, а кому нужно что-то купить, и так купил бы. Этот рынок реально портит впечатление от уникальной природной достопримечательности. Но если от него отвлечься, то здесь действительно красиво.

Хотя, именно в это время, водопады были достаточно скромные. Наверное, давно не было дождей.

Прошли туда-обратно, вроде всё посмотрели. Место очень интересное и необычное. Видел фотографии, когда воды больше, но особенно поразили зимние. Пожалуй, было бы неплохо приехать сюда именно зимой. 

В начале второго трогаемся в обратный путь, пробег 1854 км.

Друзья наши торопились, у них ещё большие планы на Чегемское ущелье. Они собираются в Эльтюбю, и дальше к водопаду Абай-Су. Предложение было заманчивым, и встретиться со знакомыми людьми далеко от дома было очень приятно, но я понимал, что этот маршрут до ночи, а у нас были планы на вечер, которые менять не хотелось. Так что мы решили с ними не ехать. Но до поворота ехали вместе. Пыли здесь реально много, желательно держать дистанцию метров в 200, не меньше.

В 13-20 сигналим друзьям, и снова сворачиваем на перевал Актопрак, пробег 1862 км.

На обратном пути ехал не спеша, спокойно разглядывая красивейшие виды.

Видел своротки с основной дороги, интересно было бы по ним покататься. Но это так, на будущее.

Поднимаемся к верхней точке перевала. Справа от дороги, если не ошибаюсь, скалистая вершина Лха, высотой 2770.

Вот и сама перевальная точка.

Снова ненадолго остановились.

Появилась небольшая облачность, плюс другой свет, и стало даже красивее чем утром.

Начинаем спускаться вниз.

Есть на этой дороге одно интересное место, мимо которого мы проехать не могли. Это природная арка. Её видно с дороги, но отсюда идти далековато, 

можно снизу подъехать на машине.

Я не назвал бы её гигантской, как пишут некоторые, но посмотреть стоит. Мне так и не удалось её нормально сфоткать. Видимо, для этого нужно отходить дальше по склону, но сам я в ней побывал.

Едем дальше.

На одной из пасек прикупили отличного мёда. Хозяйка пожаловалась, что год очень сухой, но для нас, конечно, гораздо лучше, когда ясно и нет дождей.

Возвращаемся в Баксанское ущелье. Улочка Былыма.

В 14-36 выезжаем на трассу, пробег 1885 км.

Актопрак однозначно понравился. Мы проехали его туда и обратно, но в будущем, если когда-то ещё здесь будем, хотелось бы заложить на него больше времени и покататься по ответвлениям. Вообще, очень рекомендую. Это возможность без какого-либо внедорожного экстрима увидеть более дикие места. 

Знакомой уже дорогой едем вверх по Баксанскому ущелью.

На этот раз остановились у памятников первовосходителям Эльбруса.

Возможно, кто-то и раньше поднимался на Эльбрус. Но в 1829 году была организована большая экспедиция под руководством генерала Эмануэля, разумеется поддерживаемая Императором Николаем I. Это очень интересная история - советую найти и прочитать. Но если кратко, то генералу удалось найти взаимопонимание с местными народами, и ему даже выделили проводников. За достижение вершины был объявлен приличный денежный приз. И первым, с огромным отрывом, на неё поднялся один из проводников - Киллар Хаширов. Он и считается первовосходителем.

Но дело в том, что разница в высоте восточной и западной вершин всего 21 метр. И люди долго не могли определить - какая из вершин Эльбруса выше. В 1868 году группа англичан покорила восточную вершину, а первым там оказался местный проводник Ахия Соттаев.

Теперь памятники двум этим горцам стоят напротив друг друга.

Чуть дальше стоит памятник А.В. Пастухову, исследователю Кавказа и, как здесь написано, основоположнику здешнего альпинизма. Его именем названы скалы на южной стороне Эльбруса, на высоте примерно 4600-4700 метров. До них обычно совершают так называемые акклиматизационные выходы перед восхождением на вершину.

В населённом пункте Тегенекли останавливаемся у ещё одного интересного места. У небольшой стоянки стоит бюст Высоцкого, а на другом берегу Баксана расположен интересный музей.

Мост достаточно свежий и на вид очень крепкий. Такие предупреждения выглядят совершенно лишними.

Музей оказался открыт, и мы были единственными на тот момент посетителями. К сожалению, точно не запомнил стоимость. Если не ошибаюсь, по 150 рублей с человека.

Имя Высоцкого сразу немного сбивает. Но это не "музей Высоцкого", а "музей имени Высоцкого". Разница есть.

В принципе, это неплохой краеведческий музей.

Тут и природа,

и история.

Очень хорошо представлена история покорения Эльбруса и альпинизма вообще. Так же есть много информации о военных годах.

И конечно же, оправдывая название, отдельный раздел посвящён Высоцкому и его пребыванию здесь.

Музей совсем небольшой, но если внимательно всё разглядывать и читать, то и часа будет мало. Мы таким временем не располагали, так что прошли достаточно быстро, и прочитали далеко не всё. Но было интересно. Очень рекомендую. Насколько я понял, музей фактически частный. 

После этого уже быстро добрались до своей Поляны Чегет. В 16-10 были в домике, пробег 1938 км. 

На вечер у нас была запланирована рыбалка, хотя это, конечно, очень громко сказано. Лично я к рыбалке отношусь совершенно спокойно, но вот сын просто фанат. Мы возим с собой кучу всяких снастей, и стараемся где-то дать ему возможность порыбачить, хотя это получается далеко не всегда. Есть здесь такое развлечение для туристов, организованное при нескольких кафе. Они построили небольшие прудики, запустили туда форель. Лови - и тебе её приготовят. Понятно, что это не совсем то, но хоть что-то.

Мы ещё накануне выбрали куда пойдём. Это кафе нам понравилось больше, да и прудик и них был получше. Вода поступает из притока Баксана Донгуз-оруна. В реке она достаточно мутная. Как-то они её отстаивают или фильтруют, но в прудике красивая прозрачная вода. Рыбу видно, она голодная и клюёт очень хорошо. Конечно, настоящий рыбак удовольствия здесь не получит. Я и пробовать не стал. Сын же за 5-10 минут поймал трёх больших рыбин. На этом решили остановиться.

Получилось кило-семьсот, соответственно 1700 рублей с готовкой. Минут через 20 наша рыба была готова. Но мы ещё заказали шашлык,люля, овощи. На удивление, всё остальное стоило совсем дёшево. Вместе с лимонадом заплатили 2600. А вот алкоголь у них не продаётся, но можно принести свой, что я с радостью и сделал.

Посидели просто отлично. Я не гурман, не большой любитель разных кафе, с удовольствием питаюсь макаронами с тушёнкой. Но при слове шашлык, в голове всегда возникает Кавказ. Всё-таки здесь его делают лучше всего. И рыба тоже была приготовлена очень вкусно.

Вечером ещё немного прогулялись вдоль реки Донгузорун. Эта река течёт из озера Донгуз-Орун-Кель между Чегетом и Донгузоруном-горой (Вообще, это название встречается здесь очень часто). Мощная и холодная.

Есть деревянный мост. На правом берегу расположены места для палаток, а вообще вдоль этой реки ходят до озера, из которого она вытекает. Маршрут интересный, но там дальше уже погранзона. Вообще, в Приэльбрусье много маршрутов уходит в погранзону. Где-то достаточно российского паспорта, а куда-то уже нужно получать разрешение. Но сейчас мы прошли совсем немного и вернулись.

По дороге увидели интересный родник.

К наступлению темноты вернулись в номер. Сегодня мы дали отдых ногам перед завтрашним днём.

Сегодня крайний день нашего пребывания здесь. И у нас остался последний из больших запланированных выходов. Это гора Чегет.

Трек.

Подъёмник находится буквально в 20-ти метрах от нашего крыльца. Были, конечно, мысли, прямо от дома пойти пешком. Но это почти полтора километра вверх, и я не был уверен, что мы дойдём. Скорее всего дошли бы, но было решено поступить не совсем спортивно, и как и в случае с Эльбрусом, сначала подняться на подъёмнике. Стоит он 900 рублей с человека. Здесь, в отличие от Эльбруса, 2 а не 3 очереди, и он кресельный.

Первая часть со сдвоенными креслами. Сначала едем над лесом, но пока доставал фотик, где-то к 2500 лес закончился.

По дороге хорошо видно склон горы Когутай и стекающие по нему ручьи. Так же потихоньку показывается Семёрка.

Снова не засёк время, но до первой станции доехали быстро. Высота 2750. Понятно, что это промежуточная точка, и выше виды будут лучше. Но и отсюда отлично виден Эльбрус,

панорама Баксанского ущелья

и ледник Семёрка.

Есть такие вот качели. За 200 рублей можно покачаться над пропастью. Хотя там, конечно, не обрыв, но склон Чегета довольно крутой. И тот склон, по которому идёт тропа, а зимой трасса, тоже крутой. И если рассматривать только угол, то подъём сюда был бы более тяжёлым.

Главная достопримечательность здесь - это кафе Ай, которое существует очень давно.

Внутри очень приятная атмосфера. Хотя этот очаг уже не топится как обычный камин - внутри установлена металлическая печь.

Везде стоят старые радиолы и прочая древняя звуковоспроизводящая техника. Вроде и не так много времени прошло, но вот мой сын уже совершенно не понимает - что это такое.

Здесь бывали многие известные люди. Например, Визбор и Высоцкий.

Интересно посидеть там где сидели они и полюбоваться теми же видами. Понятно, что мебель и окна за это время поменялись, но виды те же.

Немного посидели, взяли по мороженому, попили чайку. 

В остальном здесь всё как обычно. Несколько кафе, торговля сувенирами. 

Едем дальше. Вторая очередь канатки уже с одинарными креслами.

Во время подъёма, глядя на медленно бредущих под канаткой людей, я всё раздумывал о правильности нашего передвижения. Честно говоря, хотелось бы пройти этот подъём ногами, но тогда это точно было бы без жены, да и мы к верхней станции уже прилично бы устали. Опираясь на опыт похода к обсерватории, могу сказать, что наверное до вершины мы бы дошли, но учитывая более трудный склон, это было бы "на грани". А так, сиди и гляди по сторонам, и от верхней станции идёшь свежий. Но может когда-то...

Зелени становится всё меньше.

Начинают появляться небольшие кучки снега.

Верхняя станция расположена на высоте 3000. Здесь уже прохладно в футболках и, сойдя с канатки, мы сразу одеваемся (вообще, советую это сделать раньше). Цивилизации тут совсем мало. По крайней мере, разница со станциями на Эльбрусе огромная.

Семёрка предстаёт во всей красе. Это название ледника, а вершины называются, если не ошибаюсь, Донгузорун западный и Накратау (правее). По пикам этих гор как раз и проходит граница. Семёрка ещё в России, а противоположные склоны - уже Грузия.

Делаем общее фото, которых за всю поездку, как обычно, набирается очень мало.

После этого жена отправляется вниз, а мы начинаем подъём. Нахоженная тропа идёт по южному склону. Угол не особо большой, но тропа каменистая.

Даже на южном склоне уже попадается снег.

Идти нам не много, но всё равно, палки очень помогают.

Сын радостно топчется по июльскому снегу, мне после склона Эльбруса этот снег уже не кажется таким интересным.

Но местами его прилично. Вот здесь, например, один из нерастаявших карнизов перегораживает тропу. Какое-то время идём по снегу.

При всём при этом, здесь умудряются расти цветы.

На дальнем повороте тропы стоят знаки "Стой, Погранзона". Насколько я понимаю, дальше уже нужен пропуск. Хотя дальше просто склон, а тропа здесь поворачивает.

Вид вдаль за эти знаки. К сожалению, так и не знаю точно, как называется эта гора, видел её и с Эльбруса. Очень красивая и тоже думаю под 5 тысяч. Вообще, с топонимикой здесь сложно. Название есть у каждого пика и перевала, часто они состоят из нескольких слов, да ещё и различаются в разных источниках и картах. Чтобы в этом разбираться, нужно проводить здесь гораздо больше времени.

Мы поднимаемся по южному склону, и отсюда хорошо и далеко просматривается Баксанское ущелье.

Наконец, выходим на хребет. И сразу такая вот картинка.  Высота около 3400.

Прямо перед нами вниз падает северный склон. Очень крутой. Не отвесная стена, но на нём точно без специального снаряжения не удержишься. Как раз под нами те самые пирамидки. Видно поляну Азау и подъёмник на Эльбрус.

Так же отсюда очень хорошо просматривается дорога к обсерватории и водопад Девичьи Косы.

 На камнях прикреплены таблички. Да, горы регулярно кого-то забирают.

По пути встретилось такое сооружение. Но это не вершина.

У самой вершины, на северном склоне остались приличные снежные карнизы. Наступать на них не нужно.

Дошли. "Официальная" высота этой вершины 3460.

Сообщаем маме, она уже внизу. Связь и здесь работает отлично.

Снова некоторые разночтения с планшетом, но не такие сильные.

Поднимались мы часа полтора, но шли совсем расслабленно, много останавливались. Не устали совершенно. Понятно, что поднялись не так сильно, но всё же. Наверное, мы уже хорошо акклиматизировались.

Чегет считается отличной смотровой площадкой. В одну сторону - один из лучших видов Эльбруса.

В другую -Донгузорун с Семёркой во всей красе. Высота этой стены почти 2 км.

Вид на запад.

Отлично просматривается Азау.

Сама вершина сложена такими вот камнями.

И здесь тоже растут цветы.

Я уже писал выше про сложную и не всегда однозначную топонимику. Так вот. Совсем правильно эта вершина называется Азау-Гитче-Чегет-Карабаши. Высота 3460. Но здесь же, на одном из камней кто-то написал "Чегет 3769" и нарисовал стрелку.

Указывает она на этот пик, который, вроде как, называется Донгуз-Орунбаши или Донгузорун Малый. Высота как раз такая. Туда тоже ходят, но это уже гораздо более сложный маршрут.

Людей на вершине много, даже как-то тесно. Кто-то ещё запустил коптер и снимает. Побыли мы минут 10, полюбовались окрестными видами. Понимаю, что это  уже десятая фотография Эльбруса, но всё же выложу.

Красиво здесь, но надо идти обратно.

На той самой "седловине" устроили привал,.перекусили.

Попросили кого-то нас сфоткать

и продолжили спуск. На обратном пути немного срезали, вниз-то оно легче.

Внизу видно то самое озеро Донгуз-Орун-Кель.

Обратно до верхней станции канатки шли меньше часа.

Особо здесь не задерживались.

Рассмотрели полуразобранный ратрак

и поехали вниз.

На промежуточной станции тоже особо не задерживались. Только разделись. Здесь уже намного теплее.

Едем дальше. Появляется лес. Как же здесь всё-таки красиво.

Когутай и пик Кахиани. Туда тоже ходят.

Канатка идёт почти до нашего домика. На этой фотке, немного правее троса можно разглядеть нашу машину.

В 15-30 были дома. Пообедали, немного отдохнули. Этот выход, как ни странно, оказался гораздо более лёгким. Всё-таки можно было хотя бы половину канатки пройти пешком. Зато у нас остались силы, и вечером мы прошли ещё по одной тропе. Это точно самый простой из здешних маршрутов. Отлично подходит для вечерней прогулки. Поляна Чегет - Поляна Нарзанов.

Трек.

Тропа начинается недалеко от моста через Баксан. Она обустроена. Есть разные беседки и информационные щиты.

Идём вдоль правого берега Баксана. Переходим Донгуз-Орун.

Через лес идёт почти дорога. 

Здесь много ручейков, и на одном из них даже устроен такой вот "бассейн".

На одной из развилок ушли левее и вышли к автомобильной стоянке. Уже с неё зашли на саму поляну нарзанов. Здесь несколько источников. Вода действительно отличается. Мы не собирались её набирать с собой, просто попробовали. В любом случае, долго она не хранится - становится "ржавой". 

На самой поляне множество кафе и сувенирных магазинов. А ещё примерно отсюда начинается тропа на пик Кахиани. 

Долго здесь не задерживаемся. Обратно идём другой дорогой - через лес. Несмотря на сухую погоду, воды здесь много. Даже сложно представить, как здесь идти во время сильных дождей.

Не смог не сфоткать такую постройку. Понятно, что тропа оборудована в том числе и подобными кабинками, но что значит "Д" и "ДТ"? До этого я встречал только "М" и "Ж". Дети? Девочки и тёти? Так и осталось загадкой.

Но конечно же это не так интересно по сравнению с окружающими пейзажами и красивейшим лесом. Если не поднимать головы и не смотреть на горы, то эти боры чем-то напоминают север. Вот она, та самая высотная поясность, которая была не очень понятна на школьных уроках географии. Мы находимся южнее Сочи, а здесь сосновый лес как в средней полосе и черника. Кстати, она ещё совершенно не зрелая. Читал, что созревает она здесь только в августе, и не в начале. Так что, если судить по чернике, то это даже не средняя полоса, и скорее Вологодская или юг Архангельской области.

На обратном пути немного прошли берегом, до устья Донгуз-Оруна. Этот приток вполне сравним с Баксаном, который здесь становится почти в два раза больше. Вроде реки и не особо большие, но очень мощные. 

Обратно тоже немного срезали, прошли по высохшему руслу и через территорию одной из баз. К закату вернулись домой, прошли примерно 8 км, но перепад здесь совсем небольшой - метров 100.

Вечером начали собираться, и даже загрузили основные вещи в машину, чтобы утром не терять время. Завтра отъезд.

Проснулись в начале восьмого. Погода снова отличная. Как же не хочется отсюда уезжать. В тот момент мне казалось, что это лучшее место на планете, а в Крыму будет плохо - жарко, многолюдно, грязно. И я совершено не хотел туда ехать. Забегая вперед скажу, что и там всё оказалось далеко не так плохо, но в этот момент меня терзали именно такие мысли.

Но делать нечего. Завтракаем, укладываем оставшиеся вещи в машину. 

Хозяин сказал, что мы можем просто оставить ключи под ковриком. Такое доверие всегда приятно. И вообще, этот гостевой дом очень понравился, рекомендую. 

В 8-45 выезжаем. Пробег от дома 1938 км.

Трек.

Остановился перед мостом.

Кинул монетку в Баксан. Я действительно очень хочу сюда вернуться.

Спускаемся вниз знакомой уже дорогой.

Ехать нам сегодня более 600 километров, в основном по узким дорогам и по горам.

С одной стороны, как обычно, было немного грустно, но с другой - я понимал, что мы выполнили свою программу. А в чём-то даже и перевыполнили. Я действительно не думал, что спокойно поднимусь выше знаменитого Приюта 11, и все остальные выходы окажутся настолько интересными и не такими уж сложными. Конечно, нам просто нереально повезло с погодой. Это очень сильно повлияло на восприятие. Я был готов ко всему, и одежды у нас было как для зимовки, но всё же, ходить под дождём, с видимостью в 100 метров, не видя всех этих красот, - это совсем не то. У нас же все дни стояла отличная ясная погода, но без жары, было очень комфортно.

Даже странно, обычно новые места не пускают, не проявляют к тебе такого радушия с первого раза. Вспоминаю тот же север, это сейчас мы купаемся в Белом море, а в первые поездки почему-то всегда не везло с погодой даже в Карелии. А Сибирь, первое пересечение Урала, кроме ноябрьского холода в июле, запомнилось ещё и камнем в стекло. Да, мы вроде не первый раз на Кавказе, но именно здесь - в первый. И такое образцовое гостеприимство со стороны небесной канцелярии. Может это знак? Тем более, что за неделю до нас здесь шли дожди, а дней через 10 после нашего отъезда на эту дорогу вообще сошёл сель. Погода здесь непредсказуема и редко балует затяжными периодами спокойствия.

Честно говоря, с каждым годом я всё больше понимаю, что заразился горами. Я начинаю понимать, зачем люди туда ходят. Объяснить не могу, но понимать начинаю. Это сложно, опасно, но люди идут. В дни написания этого отчёта Эльбрус забрал ещё пятерых, но желающих меньше не станет. Лично я, пожалуй, пока не готов к таким высотам и вообще подобному экстриму. В этой поездке я понял, что мне очень нравится спокойный трекинг в зоне "до снега", ну или "немного со снегом", но всё-таки на приличной высоте. Высота притягивает и затягивает. И подобных маршрутов здесь множество. Да, аппетит приходит во время еды. Возможно, со временем захочется большего.

С такими вот думами мы спустились до Тырнауза.

Так сложилось, что этот город мы несколько раз просто проехали. А в его окрестностях есть что посмотреть и где покататься. Где-то тут недалеко расположена известная противоселевая плотина, разрушенная первым же большим селем. Также, было бы интересно подняться по серпантину наверх. Вроде там вполне проходимая дорога. Ещё, немного ниже есть озеро Гижгит, знаменитое цветом воды. Но, честно говоря, меня туда не очень тянет, так как цвет этот из-за её состава, а там какой только химии нет. Это озеро было сточной ямой тырнаузского комбината, так называемым хвостохранилищем. Так что достопримечательность довольно сомнительная, но многие едут. А ещё много красивых гор. Это я к тому, что местность эта, конечно же, заслуживает ещё не одного посещения.

На выезде заметил одно из новых предприятий. Небольшое. Разумеется, оно не сможет заменить горный гигант, но такие проекты дают надежду на то, что город не исчезнет. А там может и старый комбинат возродится на новом витке развития.

Едем дальше. Место, где останавливались по дороге туда.

Чем ниже, тем всё больше становится коров.

Начинаются большие сёла.

В этот день был большой мусульманский праздник - Курбан-Байрам. При планировании я об этом не задумывался, и вообще узнал об этом уже здесь. Отмечают его тут масштабно. Например, в тот же Терсколе в этот день даже Сбербанк не работает. А главная особенность, которая бросается в глаза при проезде всех населённых пунктов, - это загоны с живыми баранами. В этот день и в КБР и в КЧР мы таких видели очень много.

Уже ближе к выезду из Баксанского ущелья, слева вдалеке видно Баксанскую ГЭС. Наверное можно было подъехать поближе, но перегон в этот день предстоял приличный, так что не стали терять время. В 10-00 подъехали к трассе Кавказ. Вот здесь драгоценное время пришлось потратить.

На этом большом посту тормозили почти всех, кто ехал со стороны Эльбруса. Наверное у них какая-то операция была, или просто "понюхать", но простояли мы здесь минут 15. Проверили чуть ли не всю мою историю, удивились прошлогодним сибирским штрафам, и вообще явно затягивали время. Немного позже я понял, что они всех продувают - к одной из машин стояла очередь. Поводов волноваться у меня не было, я ничего лишнего не употреблял и не имел никаких неоплаченных штрафов. В итоге, посовещавшись, меня решили отпустить без продувки. Причём, тот человек, который искал мои штрафы, даже попросил об этом старшего. Мол, давай его отпустим, вроде он законопослушный. Тот согласился. После этого я поздравил их с праздником (наверное, с этого надо было начинать), и поехал дальше.

Уже потом посмотрел, что этот пост вроде можно объехать местными улочками через Исламей и Баксан, но кто бы знал, что так будет.

Ладно, в 10-20 выезжаем на трассу Кавказ, пробег 2029 км.

Дорога отличная, но попадается населёнка. К тому же, как я уже писал, почему-то большинство мостов так и не расширили. Но при таком трафике это не мешает.

Перед Малкой, на большом "пограничном" посту снова остановили. Время 10-39, пробег 2062 км. Но здесь уже быстро, три минуты, просто проверили документы и попросили открыть багажник. Процедура для этих постов стандартная, хорошо хоть не пришлось идти регистрироваться. Забегая вперёд скажу, что за весь отпуск меня остановили два раза, с разницей в полчаса. Больше с представителями власти общаться не пришлось.

Если выбирать наиболее быструю дорогу, то конечно же нужно было и дальше ехать по трассе Кавказ до Армавира, но далеко не всегда быстрая дорога является интересной. К тому же, я обычно стараюсь, если возможно, проехать разными дорогами. На этот день я запланировал проехать горами, через перевал Гумбаши. И чтобы максимально разнообразить путь даже не стал объезжать Пятигорск по новой трассе. Обойдём его с юга. В 10-45 уходим с трассы Кавказ на Пятигорск, пробег 2070 км.

С дороги отлично виден Эльбрус. Это снято на ходу, не глядя и через боковое стекло. Да, это лучший из десятка кадров, но его отсюда действительно очень хорошо видно. Расстояние примерно 85 км.

Правда, видно только верхнюю заснеженную часть, то есть выше 4000. И более низких гор не видно.

Проезжаем озеро Тамбукан.

Вроде есть подъезды к берегу, но не с трассы, так что, как и в прошлый раз, проезжаем мимо.

В 11-00 въезжаем в Ставропольский край, пробег от дома 2088 км.

Вскоре после этого ещё один пост, но здесь нас уже не останавливали.

В сам Пятигорск не заезжаем, немного цепляем край, и в 11-10 сворачиваем налево на Юцу, пробег 2096 км.

Здесь узкая дорога через населёнку, но достаточно свободно. Попадаются интересные вывески.

И такой вот "гостевой дворец". Наверное, крутая гостиница, раз назвали дворцом.

Юцу проехали быстро.

Всё так же хорошо виден Эльбрус.

Проезжаем Ессентукскую и потом немного цепляем сами Ессекнкуки.

Изначально я планировал разбить этот перегон на два дня, заночевать где-то здесь, и какое-то время посвятить этой местности, но не сложилось. Надеюсь, в другой раз. Пока просто проехали.

В 11-45 выезжаем на магистраль, которая идёт к Кисловодску, пробег 2126 км. Но практически сразу начинается ремонт.

И всю дорогу едем по двухрядке. 

На развязке тупанул и зачем-то поехал в город. Пришлось развернуться на первом же светофоре, но теперь

можно сказать, что мы были в Кисловодске.

Вернулись на трассу, 

город как-то быстро закончился.

Вскоре проехали ещё один пост и в 12-12 въехали в Карачаево-Черкессию, пробег 2148 км.

Пора бы уже заправиться, но здесь некоторые заправки не внушали доверия, а на попавшейся в Джаге Роснефти на оказалось 95-го.

В такую жару и в горах 92-й заливать не хотелось, и наверное мне хватило бы до Карачаевска, но решил перестраховаться и немного плеснуть. Время 12-24, пробег 2154. Залил почти 11 литов на 500 рублей. Теперь точно хватит.

Дороги в этой части КЧР хорошие. Но сами населённые пункты победнее чем в КавМинВодах. Может быть, это просто первое впечатление, но так показалось. А вот новых мечетей разной степени готовности проехали много. А тут ещё праздник, везде загоны с баранами. И если утром, ещё в районе Баксана они были полными, то здесь в середине дня становится заметно, что почти всех разобрали. 

Потихоньку начинаем подниматься.

Дорога становится похуже.

Снова начинают попадаться пасеки, и вообще становится как-то зеленее и красивее.

Начинается Карачаевский район.

Вот уже и Гумбаши.

Снова отлично видно Эльбрус. Вроде едем всё дальше, но тут мы даже немного ближе к нему, чем в Пятигорске. И главное - намного выше. Видно не только верхнюю часть, но и то что ниже, и соседние трёх-четырёхтысячники.

На верхней точке остановились. Немного постояли, посмотрели на Эльбрус. 

Перевал достаточно высокий. Планшет показывал 2030, но здесь должно быть больше чем 2100. 

Получается, что это один из самых высоких российских перевалов с асфальтом. Уровень того же Актопрака. А ещё, из того где мы были,  почти на этой же высоте расположен Улаганский перевал на Алтае. Но там асфальт не везде. А здесь вполне приличная дорога. Да, Крестовый перевал выше, но он уже в Грузии.

Немного дальше расположено хорошая стоянка, но мы больше останавливаться не стали.

Спускаемся вниз.

Сразу после перевала два села - Верхняя 

и Нижняя Мара.

Дальше дорога идёт интересным лесистым ущельем вдоль реки Мара до самого Карачаевска. Кстати, если я не ошибаюсь, через этот перевал проходит линия водораздела Чёрного и Каспийского морей. Все реки, которые мы проезжали до него, текут в Каспий, а теперь мы уже в бассейне Кубани и соответственно Чёрного моря.

В 13-36 въезжаем в Карачаевск, пробег 2220 км. Правда, сначала он напоминает глухую деревню, даже и не сфоткал.

Вскоре пересекаем Кубань.

Здесь она вот такая. Мутноватая горная река, совсем не похожая на то, что большинство людей видят Краснодаре или в Темрюке.

Основная часть города, с большими домами, расположена на левом берегу.

Изначально мы не планировали заезжать в город, но есть здесь местный пивзавод. Наш друг регулярно тут бывает, и постоянно расхваливает это пиво. Решили заскочить.

Товар отпускается через это окошко. 

По дороге к заводу увидели ещё реку Теберда.

На выезде из Карачаевска уже нормально заправились на Роснефти. Время 14-08, пробег 2229 км. Залил 41 литр по 49-95. В общем, можно было и не заправляться в Джаге, перестраховался.  Бортовик у меня сбросился где-то в районе Актопрака, так что статистика уже оттуда, а не от дома. Расход 8,6. Средняя 47,7.

После Карачаевска проехали очень интересный мемориал - Защитникам Перевалов Кавказа.

Сразу даже и не понял - что это такое.

В этот раз мы здесь просто проездом, но когда-то обязательно посетим.

Далее едем вдоль Кубани, в основном населёнкой.

После н/п Кумыш уходим левее, на Майкоп. Время 14-25, пробег 2243 км.

В этом месте расположена Зеленчукская ГЭС. Горные электростанции всегда необычны, но эта имеет совсем сложную систему. А ещё это не просто ГЭС, а ГЭС-ГАЭС.  Вода из трёх рек подводится сюда по каналу и после станции сбрасывается в Кубань. Как раз над эти тоннелем вода по трубам проходит в машинный зал, расположенный правее.

Вроде никаких исполинских сооружений здесь нет, но это четвёртая по мощности станция Северного Кавказа.

Продолжаем двигаться на запад.

Эльбрус видно и отсюда. Уже полдня едем, а получается, что от самого Баксана описывали дугу радиусом под сто километров, и только начинаем удаляться. 

В 14-44 доехали до Зеленчукской, пробег 2267 км. Здесь проезжаем поворот на Архыз. Наверное, следующий заход на Кавказ будет примерно сюда. Хочется побывать в местах, названия которых на слуху - Теберда, Домбай, тот же Архыз.

Зеленчукскую проехали быстро. Вообще, населёнки на этой дороге не много.

С Гумбаши к Карачаевску мы спустились примерно до 800-900 метров. Примерно на этих высотах едем и здесь. Горы продолжаются, но они уже совсем не такие. Низкие и более плоские.

Но и здесь попадаются интересные места. Вот здесь, например. Мне сначала казалось, что это какие-то крепостные стены.

Часто переезжаем реки разной величины. Сейчас, они в основном похожи на ручейки. Но по ширине русла можно судить о их размерах весной и в дождливую погоду.

А вот дороги в этом западном углу КЧР становятся всё хуже. Чувствуется, что приближаемся к границе субъектов федерации.

После Преградной асфальт остаётся только на половине дороги.

А дальше и вообще пропадает.

Но это ненадолго. В селе Псемен асфальт появляется снова.  Это уже крайний н/п Карачаево-Черкессии.

В 15-39 пересекаем реку Большая Лаба, пробег 2334 км.

С моста заметил купающихся детей. Где-то была своротка, но мы, конечно, этого не знали. Искупаться было бы неплохо, но возвращаться уже не стали, а на другом берегу съездов вроде не было.

Через несколько километров после моста въезжаем в Краснодарский край. Никаких указателей почему-то не было. Не думаю, что я не заметил. В 15-45 проехали пост, пробег 2341. Это было явным признаком границы, а ещё дорога сразу стала лучше.

В 15-55 проезжаем посёлок Псебай, пересекаем реку Малая Лаба, пробег 2357 км.

Продолжаем двигаться вдоль Лабы на север.

Горы ещё видны где-то в стороне, но всё- таки это уже предгорья, а вдоль дорог появляются поля. К Мостовскому мы спускаемся на высоту около 400 метров.

Где-то справа, за полями находится река. Но искать съезды времени не было. Так этот день и остался без водных процедур.

В Мостовском заехали в магазин. Немного перекусили, попили чайку. Время 16-30, пробег 2388.

В н/п с интересным названием Казённо-Кужорский поворачиваем налево. Время 16-53, пробег 2417. Если здесь повернуть направо, то километров через 50 будет Армавир и трасса Кавказ. Но мы проехали гораздо более интересной и красивой дорогой.

Кстати, на указателях уже везде пишется "Туапсе". 

В 17-14 въезжаем в Майкопский р-н, пробег 2447 км. Что интересно, здесь тоже нет никаких указателей, что это республика Адыгея.

Через несколько километров начинается отличная четырёхрядка.

В 17-24 доезжаем до столицы, пробег 2465 км. Здесь сворачиваем с широкой трассы.

Майкоп мы толком не видели - проехали без остановок. Поэтому впечатление очень поверхностное.

Окраины - частный сектор.

Да и вообще, весь город показался каким-то малоэтажным. Но ухоженным и достаточно уютным.

Много строительства.

В центре попадаются и такие вот здания. Это Адыгейский Государственный Университет.

На выезде из города пересекаем реку Белую по плотине Майкопской ГЭС.

Но это только плотина. Отсюда идёт полуторакилометровый деривационный канал, и сама станция расположена немного дальше. По мощности станция не особо значимая, но конечно же она является крупнейшей в Адыгее.

В 17-36 выехали из Майкопа, пробег 2471 км. Километров через 20 выехали из Адыгеи в Краснодарский край, и снова без каких-либо указателей.

От Майкопа до Туапсе по этой дороге всего 140 км. На туда мы отправимся только послезавтра.

А сегодня, в 18-04, не доезжая Апшеронска, поворачиваем налево на Гуамку, пробег 2508 км.

Было ещё несколько поворотов,

впереди маячили горы.

Граница проведена так интересно, что мы снова на несколько километров въехали в Адыгею. Знаков тоже не было.

Проезжаем Нижегородскую. Немного дальше предгорная равнина упирается в хребеты Лаго-Наки и Гуама. У его подножия и расположена Гуамка.

Куда мы вскоре и пребываем. Время 18-40, пробег 2548.

Заселяемся в мини-отель Вершина.

Здесь у нас отличный номер. Побольше бы таких. Те кто путешествует семьёй, меня поймут. Номер не большой, но вмещает четверых. Одна кровать двухспальная и одна двухэтажная. Санузел с душем, мини-кухня. Правда, телевизора не было. Да не особо он и нужен. В доме администрации есть большая кухня. Ну это кому нужен большой холодильник или плита с духовкой - пожалуйста. Так же на улице есть столы и мангал. Всё под навесом. 3500 в сутки. Учитывая расположение и раскрученность места - не дорого.

Быстро перекусываем и, пока не стемнело, идём осмотреться. Выходим на ту самую узкоколейку. Сейчас мы на высоте порядка 600 метров, и хотя уже вечер, здесь жарко. Чувствуется, что вот теперь мы приехали на юг. 

Расположение нашего мини-отеля действительно отличное. Ближе ко входу в ущелье расположен только дорогущий отель Гуамка. Но от нас до него метров 300.

Решаем немного пройти по путям. Во-первых - это интересно, а во-вторых, завтра днём сделать это не получится, так как во время работы узкоколейки движение людей по этому участку запрещено.

Вдоль дороги стоят фонари.

Станция, откуда отправляется экскурсионный поезд.

Точно не скажу, но примерно метров 500 дороги освещено. Можно гулять и ночью. Сумерки опустились быстро. На самом деле было светлее чем на этой фотографии, но всё-таки фонари были очень кстати. А через полчаса и совсем стемнело.

Но мы смогли разглядеть красоту скал

и реки Курджипс.

Дошли до последнего фонаря и повернули обратно. В начале десятого вернулись в номер, поужинали и вскоре улеглись спать.

Думаю, не стоит говорить, что основная и самая известная из местных достопримечательностей это Гуамское ущелье и узкоколейка. Так что встаём пораньше и, быстренько позавтракав, отправляемся на станцию к первому поезду. Рассчитывал на то, что на первом поезде будет меньше народа, и этот расчёт вполне оправдался. Ну и вообще, у нас здесь всего день, так что надо постараться успеть побольше.

Трек.

Первый рейс в 9-30. Пришли минут за 20. Пришлось подождать даже открытия кассы, не то что станции.

Поезд уже ждёт. Вечером его не было. Видимо, рано утром его пригоняют из депо, расположенного в самой Гуамке, у поворота к нашей гостинице. Ворота уже закрыты - пешком не пройти. Так что для пеших прогулок остаётся время с 7 вечера до 9 утра и целый вторник, когда поезд не ходит.

Людей действительно не особо много. Минут за 10 открывают кассу. Покупаем билеты по 250 рублей (детский стоит 100 или 150, но это до 14 лет) в один конец. Сразу туда-обратно купить нельзя, так как билеты продают только на станции отправления и только на следующий рейс.

В вагонах разделили купе листами поликарбоната. Ох уж эти антиковидные меры. Смысл этого поезда в том, чтобы смотреть вокруг, а не просто доехать до станции, а так видно намного хуже. Но хоть не закрыли, и на том спасибо.

Отправляемся. Начальный участок мы вчера прошли ногами, но при дневном свете ущелье выглядит совсем по другому. 

Поезд идёт чуть быстрее пешехода, так что можно спокойно всё рассмотреть.

В одном месте лежит остов тепловоза, когда-то упавшего в реку.

Местами вагоны идут впритирку к скале.

А с другой стороны - обрыв к реке.

Ехать минут 10-15, не больше. Прибываем на станцию с необычным названием "Закусочная 1707". Поезд дальше не идёт.

Этот двухкилометровый участок - одно из немногих напоминаний об огромной, вроде даже самой большой в СССР, Апшеронской УКЖД. Это была целая сеть. Строилось всё это до войны, начиная с 1927 года. В основном дорога предназначалась для вывоза леса из горных районов, но осуществлялись и пассажирские перевозки.  Основной расцвет пришёлся на середину прошлого века. Потом постепенно всё пришло в упадок. До сиз пор действует пассажирская линия от Черниговской к некоторым отдалённым сёлам, куда просто нет других дорог. Ну и этот чисто туристический маршрут.

Дальше идём пешком.

Полку для дороги через Гуамское ущелье фактически вырубили с скале по левому берегу Курджипса. Когда смотришь на противоположный берег, понимаешь, насколько это было сложно. В основном, конечно, использовался труд заключённых.

Надеюсь, подлинная надпись. Интересно, кто это писал и как сложилась судьба этого человека?

Дорога постепенно поднимается. Где-то идёт лишь чуть выше реки,

а где-то до реки очень прилично.

Курджипс за долгие годы прорезал это ущелье, и местами его русло совсем узкое. И у каждого поворота, у каждого водопада хочется задержаться. Очень красиво.

Есть на этом участке настоящий железнодорожный мост. Через реку Сухая Балка.

Партизаны два раза его взрывали в 1942 году. Здесь тоже была война.

А дальше стоит памятник Марии Архиповне Дедовой. Она ценой собственной жизни смогла предотвратить катастрофу пассажирского поезда уже в 1979 году.

Немного дальше исправная дорога заканчивается.

Рельсы сняты.

И такая вот платформа у шпал выглядит немного странно.

Но есть указатель на Мезмай (хотя, другой дороги тут как бы и нет) и реклама какой-то дрезины оттуда.

Дорогу здесь разобрали не просто так. Её снесло мощным оползнем в 2011 году. Вдоль тропы ещё лежат отдельные рельсы.

А дальше и целая решётка. Правда, местами она висит в воздухе.

Странно, что рельсы не вывезли охотники за металлом.

Но у следующей платформы путь уже выглядят как положено.

И вроде как, сюда уже ходит дрезина из Мезмая. Не нашёл точной информации, читал что она чуть ли не самодельная.

Узкая часть ущелья здесь заканчивается. Становится намного шире, и дорога уже идёт не по вырубленной полке. Уже видно Пирамиду, а в скалах немного правее расположена Орлиная полка, куда мы отправимся во второй половине дня. По этой тропе можно дойти до Мезмая. Но мы прошли примерно до половины. Решили возвращаться, чтобы с запасом успеть на рейс в 12-00.

Обратно уже шли не торопясь. Разглядывая местное буйство природы.

Здесь очень влажно, с горы текут ручейки. Поэтому здесь всё так и растёт.

Перед самой узкой частью ущелья стоит забор, но ворот нет. Висят разные предупреждающие таблички. Интересно, почему нельзя на велосипеде?

В этом месте дорогу провели почему-то вот так. Читал, что эту скалу называют ошибкой инженера. 

Немного задержались у моста.

Прямо под ним река Сухая Балка впадает в Курджипс. Высота приличная.

Эта речка течёт в не менее глубоком каньоне, только более узком и с отвесными стенами.

Туда тоже есть маршрут. Но это уже другой уровень. И эта табличка здесь висит не просто так.

Мы же возвращаемся обратно.

Здесь действительно очень красиво и интересно. Даже и не знаю с чем сравнить. Не приходилось до этого видеть что-то подобное.

На станцию пришли в 11-35. Купили билеты. Отсюда ещё есть тропа в урочище Монахово. Но не в этот раз. Пока спустились к реке. Вода очень чистая и не холодная. 

Минут за 10 до отправления начинается посадка.

Поехали.

На обратном пути успеваем заметить что-то новое, то что почему-то пропустили по пути туда. Например, вот этот водопад.

И огромное количество красивых видов.

По пути включают аудиоэкскурсию, так что про природу и историю этих мест коротко узнать можно.

Уже ближе к станции заметили на противоположном берегу купающихся. Я знал, я чувствовал, что здесь должно быть подобное место. Нам обязательно нужно туда попасть.

В 12-15 выходим из ущелья. Лишний раз убедился, что поехать рано было очень правильным решением. Нас встречала толпа людей, длинная очередь в кассу. И даже стоянка, полупустая утром, была забита.

И было достаточно жарко. В ущелье свой микроклимат, и там это не так заметно, а здесь уже очень чувствуется. Так что заходим в номер, переодеваемся и отправляемся искать пляж.

На самом деле, ничего сложного. Нужно перейти по подвесному мостику в районе гостиницы Гуамка, и дальше немного пройти лесом вдоль правого берега выше по течению. Лес для нас очень необычен. Бук, граб, другие широколиственые деревья. Много очень больших экземпляров.

Наконец, дошли до места. В основном, Курджипс - река очень мелкая, каменистая, в ущелье постоянно встречаются водопады. А дальше, на равнинном участке она уже просто мелкая. Но здесь, как раз на выходе из ущелья, есть несколько достаточно глубоких заводей. Можно не просто окунуться, а даже поплавать. Течение приличное, интересно проплыть через узкое место между камней в следующую заводь. А в одном месте двухметровая глубина вполне позволяет прыгать с камня на берегу, чем мы с радостью и воспользовались. Наблюдая эту реку уже полдня, никогда бы не подумал, что в неё можно нырять с берега, но и такое место нашлось. Вода, конечно, не парное молоко, но и не ледяная. По ощущениям, градусов 18 будет.

Отлично поплескались. 

В начале третьего вернулись домой. Пообедали. Немного отдохнули. Так как на улице было очень жарко, решили на Орлиную полку поехать чуть позже. Прогноз в Гуамке дождя не предвещал.

Выехали почти в четыре.

Трек.

К этой достопримечательности есть несколько троп. В принципе, мы могли бы пойти пешком и от Гуамки. Но мы выбрали самый простой способ - на машине доехать почти до Мезмая, и пойти по короткой тропе.

Доезжаем до Нижегородской и поворачиваем направо, на Мезмай.

Дорога сразу начинает подниматься в гору.

Подъём достаточно приличный - на перевальной точке было больше 1100 метров.

Видно, что дорога капитально отремонтирована недавно. Отличный асфальт, подпорные стены и даже канава для стока воды со специальными перегородками, чтобы поток не разгонялся.

Проехав около 11 км, видим точку, откуда начинается тропа. Здесь много припаркованных машин.

Оставляем машину и в 16-25 начинаем свой путь. Высота 840 метров.

Здесь ещё можно проехать на машине, и некоторые дорожки выглядят вполне проходимыми, особенно посуху.

Но это только первое впечатление. Я видел в Гуамке лифтованные УАЗики на больших "зубастых" колёсах. Они то сюда и ездят. Так как таких вот мест здесь очень много. Плюс корни, камни, глубокая колея на крутых подъёмах. А ещё, немного намокнув, эта почва становится очень скользкой.

Тем более, что в любом случае проехать можно не больше километра из двух с половиной. Здесь как раз обустроено место отдыха, где джиперы ждут своих пассажиров.

Дальше - только пещком. Причём местами и ногами-то пройти сложно. Казалось бы, после троп Приэльбрусья этот короткий маршрут с минимальным набором высоты не должен вызывать сложностей. Но местами тропа действительно крутая, кое-где и руки подключать пришлось, а палки мы снова оставили в машине.

Честно говоря, я и не собирался ехать на машине. Как-то в последнее время стал понимать, что в таких местах лучше ходить пешком. Так ближе к природе. 

Лес примерно такой же как в Гуамке, то есть очень непривычный для нас.

Расстраивает только то, что погода явно портится, уже на подъезде мы видели тучи, и теперь где-то сзади хорошо гремит.

Тропа выходит к скальной стенке и дальше идёт в основном вдоль неё уже без набора высоты. Поднялись мы метров на 150.

Вот и полка.

В начале она широкая, но дальше сужается. Такой вот балкон без перил на приличной высоте.

До этого мы шли под деревьями и слышали только гром. Теперь же хорошо видно, что над Мезмайской котловиной уже вовсю льёт, и это идёт в нашу сторону.

В общем, времени у нас не много. 

Там внизу течёт Курджипс и проходит узкоколейка на Мезмай. Мы совсем не много не дошли до этого места утром. На самом деле, никакого обрыва высотой 300 метров, как пишут в путеводителях, здесь нет. Да, относительно дна ущелья, наверное так и есть. Но именно вертикальной стенки здесь метров 50, не больше, может и меньше. Дальше уже идёт хоть и крутой, но всё-таки склон, поросший лесом.

Понятно, что в случае чего, и этого вполне достаточно, так что место всё-таки опасное. Но наша мама нас снова удивила. Для человека панически боящегося высоты это небольшой подвиг. Она не только вышла на этот балкон,

но и прошла до более узкого места.

Да мы и сами ушли ненамного дальше. За поворотом становится совсем узко, а дальше уже экстрим - для того чтобы попасть на следующую часть нужно то ли хорошо шагнуть, то ли прыгнуть. Учитывая ограниченную высоту, узкую площадку и то что внизу десятки метров, мы этого делать не стали. Мне кажется, что в таких местах уже нужна хоть какая-то страховка. Но по тому как вытоптана площадка, видно что люди там бывают.

Жена уже потихоньку пошла обратно, а мы решили хоть пару минут посидеть здесь.

Вид отсюда действительно классный.

Мезмай.

Гуамский хребет.

Причём заметно, что на западе погода намного лучше. Но туча идёт с юго-востока, и мы видим молнии практически на нашей высоте. Интересное зрелище, жалко сфоткать не удалось. Наверное, для разнообразия нужно было увидеть и такую погоду. 

Ещё одним плюсом стало то, что мы были здесь одни, а судя по количеству людей попавшихся нам навстречу, немногим раньше здесь был полный аншлаг. Но последняя группа фотомоделей покинула это место как раз перед нашим приходом.

Был и жирный минус. Где-то раньше можно подняться на ту самую скальную стенку и пройти примерно до этого места по верху. Оттуда видно саму полку и, как пишут, вид на округу даже лучше. К сожалению, из-за дождя эти планы пришлось оставить на следующий раз. Он начался как раз в момент нашего ухода.

Лес какое-то время защищал нас от капель, но потом потекло с деревьев. Фотик пришлось убрать. Достал лишь в одном месте. У тропы обнаружили такое вот сооружение. Стол, очаг, лавки - всё из камня. Есть каркас крыши - можно набросить тент. Такая вот хижина. Что интересно - дрова в очаге ещё тлели.

Уже ближе к выходу на себе прочувствовали, насколько же здесь скользкая дорога. Её лишь немного намочило, а ноги на спусках едут как по льду.

В 18-35 вышли к машине. На дорогу туда мы потратили примерно час, обратно чуть быстрее - минут 50.

Дождь был реально сильный. Машину помыло хорошо. Трогаемся обратно.

Сначала хотел проехать до Мезмая, но потом передумал. Из машины мы там ничего не увидим, а ходить уже некогда. Тоже оставим на следующий раз. Едем до ближайшего места разворота и поворачиваем обратно.

Дорога днём было хорошо прогрета, так что над ней до сих пор стоит туман. Этот перевал с обоих сторон запомнился почти постоянным подъёмом, местами достаточно крутым. Где-то здесь, когда мы уже были в Крыму, перевернулся автобус.

С северной стороны перевала дождя, похоже, и не было.

В семь вечера вернулись домой. В Гуамкек действительно не было дождя - прогноз не обманул. Просто нужно было смотреть не Гуамку, а Мезмай. Вроде несколько километров, а погода разная. Горы.

Вечером я ещё раз сходил искупаться, уж очень мне понравилось нырять в эту реку. Потом поужинали и стали потихоньку собираться. К одиннадцати, после небольшой прогулки, улеглись спать.

По километражу путь у нас сегодня не особо большой, но предстоит потолкаться в пробках. Так что выехать решили немного пораньше.

В 9-10 трогаемся. Пробег от дома 2591 км.

Трек.

Переезжаем узкоколейку.

В Гуамке понастроено очень много разных гостиниц.

Есть даже "Куршевель".

Уровень цен достаточно высокий. Это место пользуется популярностью - люди едут толпами. Мы смогли увидеть самое основное, но одного дня, конечно, мало. Здесь есть куда съездить и несколько очень интересных пеших маршрутов. А ещё было бы очень неплохо прокатиться не по туристической, а по обычной узкоколейке - на рейсовом поезде. Пока этот вид транспорта совсем не исчез. В общем, надеюсь когда-то побывать ещё разок и здесь.

А пока едем дальше.

В 9-50 вернулись на трассу Майкоп - Туапсе, пробег 2632 км.

Почти сразу начинается Апшеронск.

При планировании маршрута решил ехать именно через Туапсе, хотя дорога через Краснодар, скорее всего, была бы быстрее. Но мне очень хотелось проехать через Шаумянский перевал, и сама дорога вдоль моря намного красивее и интереснее. Да, пробки. Но они есть и после Краснодара, а стоять в красивых местах всё-таки лучше чем в степи. Так что здесь и далее едем на Туапсе.

Интересные здесь попадаются названия. Ширванская и Апшеронск ассоциируются с Азербайджаном. Ещё здесь есть Дагестанская, Черниговская, Нижегородская. В общем, какая-то сумасшедшая смесь всей географии в одном месте.

Вокруг - невысокие горы. Но местность достаточно ровная. 

Хотя, это не плоская равнина, встречаются спуски-подъёмы, и дорога иногда напоминает горную.

В 10-15 доехали до Хадыженска, пробег 2657 км. Никогда бы не подумал, но прямая дорога отсюда на Горячий Ключ "менее грузоподъёмна" чем та что идёт через побережье.

На очередном перекрёстке берём левее.

И вскоре покидаем этот небольшой городок.

Погода в этом году не балует черноморское побережье Кавказа. Тучи ходят серьёзные, и по прогнозу в приморских городках дожди.

А до моря нам уже совсем не много.

Правда, дорога эта совсем медленная. То переезды попадаются,

то ремонты с реверсами.

Река Кура. Совсем не та что в Тбилиси.

Ещё одно интересное и какое-то "нездешнее" название.

Немного раньше мы выехали к железной дороге Армавир - Туапсе. Теперь, после реки Пшиш, "железка" уходит в Навагинские тоннели,

а автомобильная дорога движется к Шаумянскому перевалу.

Куда мы вскоре и подъезжаем.

В 10-52 проезжаем эту табличку, после неё асфальт заканчивается. Пробег 2688 км.

Это ещё одна "дорога к морю", если можно так сказать - дублёр дороги через Джубгу. Она гораздо менее популярна, но во многом она удобнее тем что выходит сразу к Туапсе. Основной плюс - гораздо меньше машин и пробок, а главный минус - отсутствие асфальта. Наверное первое следует из второго, ну и для едущих из центра России это всё-таки крюк.

Но и эту дорогу активно ремонтируют. И здесь пришлось постоять на реверсах. Правда, не долго.

Ремонт масштабный. Думаю, скоро здесь будет отличная дорога. Вот только останется ли она после этого такой же свободной?

Пока такой дороги остаётся километров семь. Ехать интересно, но пыли действительно много. Максимальная высота не более 400 метров.

Несколько раз попадаются участки уже сделанной новой дороги, которые снова сменяются грейдером. 

Но перед н/п Шаумян асфальт приходит окончательно. Время 11-14, пробег 2695 км.

Вскоре мы опять выходим к ж/д Армавир - Туапсе. А у н/п Индюк к ней присоединяется уже основная "железка" идущая от Горячего Ключа. Эта та самая, по которой поезда из Москвы и Питера идут в Сочи.

Дальше автодорога так и идёт вместе с железной до самого побережья.

Но едем не быстро. Снова попадаются ремонты, да и машин уже как-то побольше. Чувствуется близость цивилизации.

Снова интересное название.

На подъезде к Туапсе.

В 12-02 начинается Туапсе, пробег 2733 км.

Мы были здесь в 2014 году по дороге в Абхазию, на обратном пути даже ночевали. Но в этой части города мы впервые. Это дальняя от моря окраина, рядом промзона. В общем, не совсем туристический район. Хотя и здесь сдаётся жильё.

Выезжаем к главной трассе побережья. Налево Сочи и Абхазия, а нам сейчас направо, в сторону Новороссийска.

Трасса оказалась на удивление пустой.

Может мы просто попали в какое-то "правильное" время, но помнится, что в прошлый раз движение здесь было гораздо более плотным.

Эта дорога известна тем, что между населёнными пунктами здесь самые настоящие серпантины.

На въезде в Агой заправляемся на Роснефти. Время 12-30, пробег 2745 км. Залил 42 литра по 50,4 рубля. Расход 8,7. Средняя 54,4.

Хотели здесь же перекусить, но кафе оказалось закрыто на приём товара. Ждать не хотелось. В самом Агое заскочили в магазин, взяли какой-то выпечки и поехали дальше.

Интересный лифт к пляжу. Это место запомнилось ещё с прошлого раза.

Красивый храм в Небуге. Вообще, по этой дороге много всего красивого.

Ещё с вечера запланировал где-то подъехать к морю. Но, несмотря на то, что дорога всё время идёт вдоль побережья, сделать это не так просто. В населённых пунктах сложно припарковаться, и от места парковки до пляжа ещё придётся прилично идти. Для того чтобы просто искупаться, потеря времени очень большая. С вечера я вроде нашёл пару подъездов к морю, но где-то вырос забор, а где-то не было мест. В итоге, мы всё-таки остановились между Небугом и Ольгинкой. Правда, пришлось развернуться и немного проехать в обратном направлении.

Это пляж одного из домов отдыха. Оставляем машину и идём вниз. Недалеко - метров 150. Мы попали в погодное окно. Дождь был здесь утром, и ожидался после обеда. Сейчас солнечно, но море штормит, и сверху хорошо видно, насколько вода у берега мутная.

Спустились. Здесь есть узкая полоса мелкогалечного пляжа, но волна приличная, так что заливает не только пляж, но и ступеньки. Зато мы здесь почти одни.

Раздеваемся и лезем в море. Зайти было непросто. У берега сильный прибой не только сбивает с ног, но и бьёт поднятыми со дна камнями. Но дальше очень прикольно. С удовольствием покачались на двухметровых волнах (некоторые были и больше). Плохо только, что вода мутная. Но тут уж или волны или чистая вода.

Наконец-то, впервые с 2016 года, мы погрузили свои тела в Чёрное море. Можно сказать, что с этого момента заканчивается горная часть нашего отпуска и начинается морская.

Нам и здесь повезло с погодой. До сегодняшнего утра здесь шёл дождь, и дальше прогноз не намного лучше. А сейчас вроде распогодилось. Переменная облачность и не особо жарко. Примерно +25-27. И что интересно, несмотря на большую влажность, нет ощущения "бани", которое запомнилось мне с прошлого раза. Конечно сильнее всего это чувствовалось южнее - в Сочи и Абхазии. Но проявлялось на всём этом побережье. Только к Новороссийску тогда стало легче. А сейчас и здесь достаточно комфортно. Но это мне. Понятно, что большинство людей едут сюда за настоящей южной жарой, и им это не очень нравится. Нынешняя погода просто испытывает это побережье. Через день сильные дожди. Уже были наводнения и сели, размытые дороги. Кому-то и вообще не повезло - утопить машину в отпуске, особенно если ты приехал откуда-то издалека, - это просто катастрофа. 

Мы застали вот такое. И это, наверное, лучшее из того что могло быть.

Здесь же перекусили и в 13-50 поехали дальше, пробег 2763.

После Ольгинки встаём во вполне ожидаемую пробку перед Новомихайловским. Время 14-00, пробег 2770 км. Что там не так - не знаю, но пробки здесь всегда.

Потихоньку, иногда останавливаясь на пару минут, тащимся вверх,

потом вниз. Наконец, в 15-18 доползаем до Новомихайловского, пробег 2777 км.

Пробка заканчивается где-то в середине этого посёлка.

Что интересно, так и не понятно - почему она образуется. Раньше основной причиной пробок перед всеми городками на этой дороге были пешеходные переходы. Но теперь он здесь надземный. Светофора тоже нет. 

В общем, в центре Новомихайловского мы просто поехали намного быстрее. В чём причина десятикилометровой пробки, в которой мы потеряли полтора часа, так и осталось загадкой.

Дальше едем вполне нормально.

Проехали смытое месяц назад Лермонтово. Последствия до сих пор заметны. 

В 15-44 доехали до Джубги, пробег 2794 км. Здесь тоже было сильное наводнение, много что смыло, но с дороги уже ничего в глаза не бросается. Джубгу проезжаем совершенно свободно.

Немного странно звучит, но мы возвращаемся на трассу М4. 

Теперь здесь построена развязка. В этом главная причина свободного движения через Джубгу. В 15-53 уходим на Новороссийск, пробег 2800 км. А ещё это 1442-й километр трассы М4.

Вскоре после развязки дорога становится двухрядной. 

Начинается "большой Геленджик". 

Проезжаем известные курортные места.

Но здесь дорога уже идёт не вдоль моря. 

В 16-34 проезжаем населённый пункт Михайловский перевал, пробег 2846 км.

А за ним и сам перевал. Высота его меньше 300 метров, и после того где мы были, это уже совсем не много. Но дорога здесь - настоящий серпантин.

Дальше начинаются серьёзные пробки из-за ремонтов в районе Геленджика.

Где-то делают дорогу, где-то мосты.

Только сам обход Геленджика уже готов, и эти несколько километров мы просто пролетели. С дороги видно море. Пасмурно, но дождя нет.

Трасса обходит город, но всё-таки цепляет его северную часть.

Здесь снова толкаемся.

В 17-32 выезжаем из Геленджика, пробег 2876 км.

Пробки заканчиваются и мы какое-то время наслаждаемся отличной и пустой трассой.

Заехали под страшную тучу, но дождик был совсем небольшой.

Спускаемся к Новороссийской бухте.

Перед въездом в город есть хорошая смотровая площадка и памятник Затопленным Кораблям. Но это с другой стороны дороги, так что останавливаться не стали. Тем более - были в прошлый раз, да и времени у нас не так много. Его отнимают пробки.

В 17-51 въезжаем в Новороссийск., пробег 2898 км. Кстати, это конец трассы М4. Правда, про неё здесь уже нигде не пишется.

В Новороссийске тоже сплошные пробки.

Практически в центре города расположен грузовой порт. Сюда везут разные грузы. И это, кроме местных машин и большого количества отдыхающих, также сильно нагружает городские улицы.

Сам город, на удивление, проехали за 40 минут, но пробки на этом не закончились. Пригороды тоже отняли много времени.

Где-то, послушав навигатор, ехали мелкими улочками и даже какими-то дачами. Не знаю - выиграли что-то или нет, но хоть не стояли.

Наконец, пошла широкая и свободная дорога. Но она идёт на Краснодар, и нам скоро с неё сворачивать.

Вообще, развилка перед Верхнебаканским, но мы ушли даже немного раньше. Решили, опять же по совету навигатора, немного срезать через Раевскую. Здесь действительно пустая двухрядка. Вдоль неё запомнились виноградники и большой танковый полигон.

В 19-03 выезжаем на трассу Краснодар - Анапа. Появляются указатели на Крымский мост.

В саму Анапу, разумеется, не заезжали, 

немного зацепили краем.

После этого дорога обходит Витязевский лиман. Здесь, в н/п Виноградный тормознули у Магнита - прикупить что-то на ужин. На улице даже как-то прохладно. Недавно прошёл дождик и было всего 20 градусов. Понятно, что уже вечер, но всё-таки для Анапы в конце июля это маловато.

После этого был небольшой кусок отличной четырёхрядки, но не много - километров 10.

Наверное скоро все дороги здесь будут примерно такими,

но пока снова начинается ремонтируемый участок.

Наконец, в 20-03, в н/п Белый, мы поворачиваем на трассу ведущую к Крымскому мосту, пробег от дома 2988 км. Правда указатели здесь ещё старые.

Справа уже видно строительство новой широкой дороги,

но пока движение здесь идёт в два ряда. Совсем не стояли, но ехали очень медленно.

Наконец, в 20-28 началась новая четырёхрядка, пробег 3006 км. Это уже точно до Крымского моста, а точнее - до Симферополя. Это кусок - то самое продолжение трассы Таврида, которое почему-то стали строить с некоторым опозданием относительно моста и собственно Тавриды. Ну да ладно, учитывая темпы и значение, думаю, построят быстро. 

Стемнело и больше уже не фоткал. Вдаль до самого горизонта тянулась нитка фонарей новой трассы, и мне даже показалось, что где-то там был виден Крымский мост. Хотя, вряд ли.

По этой магистрали нам сегодня нужно проехать всего километр. Вскоре сворачиваем на Порт Кавказ. Эту ночь мы ещё переночуем на материке, чтобы завтра по светлому проехать по новому мосту.

В 20-40 прибываем в гостиницу Янис, расположенную в стороне от трассы в н/п Сенной. Пробег от дома 3016 км.

Новая двухэтажная гостиница. У нас номер с четырьмя кроватями. Санузел с душем, телевизор, холодильник. На этаже есть большая кухня со всем необходимым. Всё новое, только построенное. Отличное место для ночёвки в дороге. И цена всего 1800. Возможно там была какая-то скидка от Букинга, в любом случае она точно не больше 10%. Это был самый дешёвый номер за всю поездку. Понятно, что это не туристическое место, и немного в стороне от трассы. Но могу сказать, что среди придорожных мотелей за последние несколько лет эта гостиница точно лидирует по соотношению цены и качества. Побольше бы таких, очень рекомендую.

День получился каким-то пробочным. Хотя я и был к этому готов. Заморачиваться с какой-то готовкой уже не было никакого желания. Так что поужинали дошираками и колбасой. Где-то в 10 вечера начался дождь, который продолжался до самого нашего отъезда. Спалось под дождь хорошо.

Завтра мы поедем по новому для нас мосту в следующую часть отпуска. Будет ещё много интересного. 

Продолжение следует.