Откуда: Подольск Когда: 07/2021
По маршруту: Рассыпное, Ставрополь, Терскол, Карачаевск, Гуамка, (Туапсе), Сенной, Севастополь, Евпатория, Межводное, Оленевка, Стерегущее, (Джанкой), Керчь, Ленинградская. Часть 2.
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: костя АСТ
Часть 1
Кавказ - Крым 2021.
Первая часть закончилась на том, что мы остановились на ночёвку, совсем немного не доехав до Крымского моста. Продолжим.
Часть 2.
День 10. 23 июля. Сенной - Севастополь.
Утром за окном всё так же шёл дождь. Черноморскому побережью Кавказа в этом году совершенно не везло с погодой. В Крыму тоже случались катаклизмы, но всё-таки меньше, и в целом погода там была лучше. Вот и в этот день прогноз обещал на полуострове нормальную погоду. Так что, особо не задерживаясь, отправляемся дальше.
В 8-55 покидаем гостиницу Янис, пробег от дома 3016 км.
Трек.
Возвращаемся несколько километров до основной трассы.
В 9-00 выезжаем на новую дорогу, пробег 3025 км.
Вчера мы долго толкались по ремонтам, и как только началась широкая новая трасса, свернули к месту ночёвки. Теперь вот можно разглядеть всё при дневном свете. 2+2 с разделителем, свет, информационные табло. В общем, хорошая современная дорога. Другого и не ожидалось.
По мере приближения к мосту дождь утихал и вскоре действительно закончился.
Всем известно, что в Крыму нет привычных нам брендовых АЗС, да и цены там выше, поэтому крайняя "материковая" заправка пользуется популярностью. Я тоже хотел здесь заправиться.
Даже заехал. Но очереди к колонкам быстро отбили желание заправляться. Стоять не меньше часа. Вспомнилась праздничная М11 с часовыми ожиданиями на АЗС. В общем, я решил, что лучше мы этот час потратим на что-то более интересное.
Поехали дальше. В этом месте трасса обходит Тамань.
Перед самым мостом движение в один ряд. Написано, что возможен выборочный досмотр. Понятно, что охране такого объекта уделяется особое внимание. Но я не заметил, чтобы легковушки как-то массово останавливали. Стояли несколько машин и пара автобусов.
В 9-30 выезжаем на Крымский мост, пробег 3066 км.
Сооружение, конечно, грандиозное. Но каких-то особых впечатлений нет. Всё-таки правильно говорится - большое видится на расстоянии. Возможно, проезжая на легковом автомобиле, мы находимся ниже уровня отбойников и не видим воду (думаю, из окна высокого грузовика было бы видно лучше), а ещё - полотно идёт достаточно низко над водой. Так или иначе, большая часть моста из машины выглядит вот так.
Лишь ближе к аркам железнодорожная часть начинает подниматься за несколько километров,
а автомобильная довольно круто идёт в гору перед самой аркой.
Проезд арок - самая интересная часть всего многокилометрового моста.
Ну а дальше мы снова быстро спускаемся к самой воде, а "железка" опускается очень плавно. До берега уже совсем близко, хорошо видно Керчь.
В 9-46 въезжаем на крымскую землю, пробег 3086 км. Уже после моста, на достаточно большом протяжении дорога огорожена хорошим забором. Безопасность.
Прогноз не обманул - дождя в Крыму действительно не было. Погода улучшалась на глазах, хотя тяжёлые облака всё ещё висели.
Здесь на трассе есть АЗС АТАН. Да, цены выше, но никаких очередей, как на том берегу, здесь нет. Пишу об этом не просто так. Дело в том, что "Таврида", как и многие новые автомагистрали, сильно обделена заправками. Я как-то не изучил заранее этот вопрос и здесь не заправился. А зря. Но об этом чуть позже.
До Симферополя 200 км
такой вот магистрали.
В прошлый раз, в 2016 году, был паром и старая разбитая двухрядка. За эти 5 лет изменения просто огромны.
Ещё вечером приметил место для купания, погода наладилась, так что в 10-04 сворачиваем с трассы на Ново-Николаевку, пробег 3118 км.
Здесь дорога уже не такая шикарная,
а дальше и вообще начинаются сплошные ямы.
Но ремонт идёт, и думаю, что скоро все, даже самые второстепенные дороги полуострова приведут в отличное состояние. И то что мы увидим в следующие дни только укрепит эту уверенность. Но пока вот так.
Вот уже и море. Азовское. Н/п интересно называется - Верхнезаморское (рядом есть и Нижнезаморское).
Видимо, эти названия давали люди с противоположного берега, там где расположены практически недостижимые для нас сейчас Бердянск и Мариуполь. Я не просто так решил заехать именно на Азовское море. Дело в том, что я не купался в нем 39 лет, с 1982 года. А жена и сын - вообще никогда. Я в пятилетнем возрасте отдыхал с родителями как раз в районе Мариуполя, в то время называвшегося Жданов. Кое-какие воспоминания сохранились. Было хорошо и интересно, хотя, помнится, я там болел. Впрочем, как и все остальные поездки на юг в детстве. Может из-за этого меня не особо тянет на юга во взрослом возрасте? А ещё осенью того года мы переехали в новую квартиру, и вскоре умер Брежнев. Это уже совершенно не относится к делу, просто хочу сказать, что тот год, в который мы ездили на Азовское море, запомнился ещё многими другими событиями. Но больше, не считая проезда к парому в 2016 году, я его и не видел. И вот, наконец, заехали.
Место, где мы выехали на берег, называется Новоотрадное. Здесь много мини-гостиниц и просто жилья. Не ЮБК, конечно, но место известное. Вдоль берега накатана хорошая дорога.
В 10-25 паркуемся у самого пляжа, пробег 3132 км.
Пляж здесь тянется на много километров. А вот народу почти нет - единицы. Возможно, дело в шторме. Наверное, в безветренную погоду, когда здесь чистая вода, плавный заход и вообще отличный пляж, людей будет намного больше. Но сейчас вот так.
Мы же второй день подряд насладились катанием на волнах. Здесь они были поменьше, но всё же дали нам почувствовать, что это тоже море. И песок всё-таки лучше гальки - не бьёт камнями пока заходишь.
Пробыли мы здесь около 45 минут и поехали дальше. Место неплохое. Рекомендую.
На обратном пути заметили новомодные ветряки
и какую-то старинную заброшку.
На выезде на "Тавриду" всё-таки решил заправиться на какой-то неизвестной заправке с названием "Опт SF". Пока были на пляже, посмотрел заправки по маршруту. А их не было до самого Симферополя. Да, на старой дороге и в городах проблем нет, но на "Тавриде" не то что брендовых (в Крыму они свои - Atan, Tes, ещё несколько), вообще никаких не было. Вот почему нужно было заправиться в Керчи. Теоретически мне хватало до Симферополя, но решил немного "плюнуть в бак" для спокойствия.
Пробег 3147 км, время 11-40. Залил чуть больше 13-ти литров на 700 рублей. Теперь можно ехать спокойно. Мужики на заправке, видя мою неуверенность, успокаивали - "да нормальный бензин, сами ездим". Ещё несколько заправляющихся машин с местными номерами подкрепляли их слова. Понимаю, что все эти истории с совсем уж некачественным топливом, от которого случаются страшные вещи, в основном ушли в прошлое. Но могу сказать, что по работе сталкивался с подобным всего лет пять назад. И заправлялся человек на "неопознанной" заправке на МКАДе, а не где-то в глубинке. Так что хоть и залил немного, и смешался он примерно пополам, первые километров десять сильно прислушивался, но в итоге всё оказалось нормально.
До какого-то момента новая трасса идёт "поверх" старой,
но перед Феодисией новая дорога уходит правее, а старая проходит ближе к берегу через Феодсию, Старый Крым, и снова сливается с новой трассой только после Белогорска.
"Таврида" обходит всю эту населёнку и горы. Старая дорога идёт где-то там.
Честно говоря, как и большинство новый автомагистралей, дорога достаточно скучная. Быстро, не утомительно, но скучно. И красивых пейзажей практически не попадается. В основном - степь, небольшой рельеф, где-то вдалеке горы.
Исключением являются белые скалы в районе Белогорска.
Кстати, в районе Белогорска заметили строительство больших АЗС. Будут заправки и на "Тавриде", просто нужно ещё немного подождать.
Новая дорога обходит столицу Крыма с севера, и в общем-то на Севастополь нам нужно было ехать там, и дальше через Бахчисарай. Но я не люблю ездить по одним и тем же дорогам, если есть другие. В 2016 году до Бахчисарая и немного дальше мы уже ездили, а вот интересную трассу Симферополь - Алушта в прошлый приезд так и не увидели. Решаю проехать там. Да, это некоторый крюк, но время позволяет, и ЮБК это всё-таки красиво.
В 13-15 сворачиваем по указателю на Симферополь, пробег 3307 км, и вскоре въезжаем в столицу республики.
Здесь мы тоже были, и эту развязку я помню. Она с тех пор не изменилась, может только асфальт стал поровнее. Поворачиваем на Ялту.
Фактически это юго-восточная объездная города.
По дороге попадаются дилерские центры.
И не только "нашемарок". Наверное, и в этой области можно как-то обойти "санкции".
Также запомнилось строительство огромной мечети.
Проезжали достаточно большое водохранилище, но с дороги его особо не видно.
Симферополь тем временем закончился,
и началась трасса Симферополь - Ялта, кроме всего прочего знаменитая самым длинным в мире троллейбусным маршрутом. Он действует и сейчас, и на смену старым троллейбусам потихоньку приходят новые - видели несколько штук.
Здесь в н/п Андрусово заправились на Атан. Время 14-00, пробег 3325. Залил 43 литра. А вот ценник в 53-27 после материковых "в районе 50" немного огорчил, хотя понятно, что я был к этому готов. Расход 8,9, средняя 53, но я уже писал, что это примерно от Актопрака, когда сбросился БК.
Едем дальше. Следующая интересная точка на дороге - Ангарский перевал. 752 метра. Это наивысшая точка этой трассы, и вообще для Крыма не так мало. На перевале есть действующий пост ДПС
и памятник троллейбусу. Skoda 9Tr 1982 года выпуска занял место на этом постаменте в 2012 году.
Это достаточно интересный район Крыма. В окрестностях есть где походить по горам, есть что посмотреть. Возможно, когда-то мы здесь и походим. Но не в этот раз.
Пока начинаем спуск. Дорога местами превращается прямо таки в серпантин. Вдалеке уже видно море.
Природа меняется. Появляются кипарисы. Мы уже на Южном берегу Крыма.
В 14-10 въезжаем в Алушту, пробег 3359 км.
Местный троллейбусный парк
и остановка, как в старые времена.
Люди, кстати, реально пользуются этим транспортом. Это достаточно быстро и выгодно. Да и вообще, троллейбус, пожалуй, чуть ли не самый рентабельный вид транспорта. Понятно, что Москве этого не понять, и с её доходами можно спокойно переходить на в десять раз более дорогие электробусы, но в других городах, думаю, троллейбусы ещё походят.
Продолжаем двигаться по красивейшему Южнобережному шоссе. Постоянно то вверх, то вниз. С одной стороны горы,
с другой море.
В общем-то похоже на побережье Кавказа, но здесь есть одно очень важное отличие. Трасса на Сочи проходит через центры всех курортных городков, а Южнобережное шоссе, в основном, идёт немного выше, обходя все центры. А города и местные дорожки располагаются ближе к морю. Соответственно, эта дорога гораздо свободнее. Мы были в самый разгар сезона, и лишь в паре мест немного потолкались. И хотя крымчане и люди ездящие сюда регулярно жалуются на пробки, могу сказать, что на кавказском побережье с этим всё намного хуже. У нас была возможность сравнить с разницей в день.
Увидели на дороге такой вот указатель и не смогли проехать мимо. Это ещё не Массандра, а немного за Алушту, но это одно из подразделений винодельни "Массандра". Здесь даже расположены какие-то небольшие виноградники, и конечно же фирменный магазин.
Жена затарила небольшую коробочку и мы поехали дальше. Начинается большая Ялта.
Проезжаем Артек.
ЮБК всё-таки очень красивое место. Да, здесь множество отдыхающих, маленькие галечные пляжи, дорого, - минусов много. Но я могу понять, почему люди едут именно сюда.
Ялта находится примерно посередине между Симферополем и Севастополем.
На въезде в город я снова тупанул и зачем то проехал за троллейбусом. Так что мы и здесь, прямо как в Кисловодске, случайно заехали в город. Подумал даже доехать до самого центра и набережной, но вот там уже были приличные пробки, и на это у нас времени не было.
Так что быстро развернулись и вернулись на Южнобережное шоссе. Так уж получилось, что мы уже два раза проехали мимо Ялты. В следующий раз всё-таки нужно будет туда заехать.
После Ялты дорога стала ещё свободнее.
Хотели посмотреть канатку на Ай-Петри, но так и проскочили, хотя горы, конечно, видели.
Погода немного испортилась. Видно, что местами даже шли дожди, но нас не замочило.
Так мы проехали всё южное побережье, и после Фороса дорога стала подниматься в гору к Ласпинскому перевалу.
Проезжаем небольшой тоннель.
Дорога уже идёт на приличной высоте.
В 16-35 останавливаемся на стоянке у смотровой площадки.
Место достаточно известное. Кроме собственно площадки, здесь расположены несколько кафе или даже ресторанов и такая вот часовня.
Проходим немного дальше. Табличка на скале рассказывает об истории создания этой дороги.
И вот сама смотровая площадка. Виды действительно отличные. Это уже самый запад ЮБК. Горы здесь пониже, но всё равно очень красиво. Где-то там вдалеке Форос и знаменитая госдача.
Особо не задерживаемся, едем дальше. Где-то немного раньше мы пересекли очередную внутреннюю границу и въехали в Севастополь, который, как известно, является отдельным субъектом федерации. Но, как и в случае с Адыгеей, никаких указателей я не заметил. Только этот знак уже после Ласпинского перевала.
Дорога ушла от моря и превратилась в обычную, ничем особо не примечательную.
В 17-15 подъехали к круговому движению, пробег 3470. Как раз здесь мы снова соединились с гораздо более короткой дорогой Симферополь - Севастополь.
Перед кругом пришлось немного потолкаться. Идёт масштабное строительство. "Таврида" будет заканчиваться примерно здесь, но пока этот участок не достроен.
В 17-20 въехали в город, пробег 3474 км.
Город достаточно большой, нам ехать в самый центр. Лето, пик сезона, машин много. Окраины проехали более-менее быстро,
а в центре снова пришлось потолкаться. Улочки узкие, много односторонних. Заметил знаки уменьшенного размера, которые раньше видел только в центре Москвы.
В 17-55 приехали на место, пробег 3485 км.
Мы заставили хозяйку ждать немного дольше, так как припарковаться в этом месте оказалось очень сложно. О проблемах с парковкой я был честно предупреждён ещё весной, когда бронировал квартиру. Хозяйка даже обещала узнать про место в подземном паркинге под нашим домом, но уже в апреле было известно, что мест там в эти дни не будет, несмотря на цену в 500 рублей за сутки. Да здесь и так на многих улицах парковка платная. В сутки, конечно выйдет не 500 рублей, но не сильно дешевле. И дело не в деньгах - я был готов заплатить, но мест нет и там. Есть в округе пара улиц с бесплатными местами, но везде, и на платных, и на бесплатных, и даже там где стоянка запрещена, свободные места появляются редко и занимаются очень быстро. Разумеется, там где бесплатно, они остаются свободными совсем недолго. В общем, накрутив несколько кругов по району, при очередном проезде этой улочки, мы увидели свободное место. И хотя стоять здесь нельзя, я решил всё-таки оставить машину тут. Люди ведь стоят. Забегая вперёд скажу, что штраф за это я всё-таки получил, 1500 рублей. Как парковка под домом за трое суток.
Припарковались мы всего в 300 метрах от подъезда, что по местным меркам очень даже неплохо. Видимо, устав ждать, хозяйка даже встретила нас на улице. Заселяемся. Этот огромный многоэтажный дом в самом центре достаточно новый. Честно говоря, он совершенно не вписывается в окружающую архитектуру, зато вмещает огромное количество людей. И такие большие дома здесь продолжают строить.
Похоже, что большая часть этого дома является апарт-отелем. Гостей здесь явно намного больше чем постоянно проживающих местных жителей.
У нас хорошая квартира-студия на 4 этаже, но с видом на стройку ещё одного такого же монстра. В противоположную сторону, особенно с верхних этажей, вид совсем другой, но и цена там другая. Мы искали подешевле, так как в эти дни цены на жильё в городе и так взлетают до космических высот. В марте, когда бронировал, эта квартира стоила нормальные 1500 или 2000 в сутки. Летом 3000-3500, но в дни проведения парада уже 4500. Дорого, конечно. Но на эти даты и в этом районе это оказалось чуть ли не самым дешёвым предложением подобного жилья. Пришлось согласиться и забронировать. Наверное, это была самое дорогая квартира за все наши поездки.
А так вполне обычная, хотя и очень хорошая студия. Есть всё необходимое. Свежий ремонт, свежая и далеко не самая бюджетная техника. Ну и главное - действительно шаговая доступность до Артбухты и всех центральных достопримечательностей.
Особо не задерживаясь, отправляемся на вечернюю прогулку.
До Артбухты от нас метров 400 через парк.
проходим ещё немного и видим парадный строй кораблей.
Но в первую очередь мы зашли на знаменитый Хрустальный пляж и искупались. Пляж этот очень необычный. Он скорее напоминает набережную, только без ограждения. Полоса шириной метров 10-15 и длиной под 400 выложена тротуарной плиткой. Стоят шезлонги, навесы и зонты. Есть раздевалки, туалеты и кафе. Но самое главное - здесь сразу не менее двух метров глубины. Можно прыгать с берега, ну а для спокойного спуска и выхода из воды установлены лестницы как в бассейнах. Разумеется, нужно уметь плавать, так как стоять в воде здесь не получится. Очень необычный пляж, все дни пребывания в городе мы купались только здесь. Хотя, других в шаговой доступности и нет.
Вокруг Артбухты крутится множество зазывал на водные экскурсии. Это входило в наши планы, и оставалось только выбрать. Здесь есть несколько маршрутов - от совсем коротких до многочасовых. Мы решили остановиться на среднем по времени и по цене. Кстати, цена для праздничных дней оказалась очень даже гуманной. За часовую экскурсию с проходом вдоль парадного строя мы заплатили по 600 рублей с человека. Я даже немного удивился.
Правда, зазывалы эти работают как-то не очень организованно. У кого-то аккумулятор в рации сел, кто-то друг друга не понял. В общем, сначала нас привели не туда, потом не хватило мест. Пришлось подождать, но в итоге нам "достался" отличный вариант - катамаран "Orange".
Очень устойчивое и удобное для подобных прогулок судно.
Примерно в 19-40 мы отошли. Севастопольская бухта - уникальное место, как будто самой природой предназначенное для базирования флота. Она врезается в сушу почти на 7 км, имеет достаточно большую глубину, протяжённую береговую линию, несколько отдельных бухт по берегам. Здесь действительно можно кататься много часов, но у нас маршрут достаточно короткий. Сначала нас провезли вдоль "морского фасада" города.
Капитан и по совместительству экскурсовод. К сожалению, забыл как его зовут. Но рассказывал он очень интересно, причём с первых и до последних минут. Мы действительно узнали много нового и интересного об истории города и флота.
Выходим из небольшой Артбухты, на этом берегу ближе к выходу в море расположены современные постройки и тот самый Хрустальный пляж.
Вдали видно выход их бухты и открытое море, но мы поворачиваем в другую сторону, вглубь Севастопольской бухты.
Здесь расположена самая известная севастопольская достопримечательность - памятник Затопленным Кораблям. Установлен в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя. История той героической обороны и загораживания фарватера затопленными кораблями очень интересна. Переписывать здесь не буду, но очень рекомендую изучить. Памятник, несмотря на царскую символику, благополучно пережил советское время. Кстати, смотреть его правильнее именно с воды, так как "лицом" он обращён к морю. А с набережной мы видим его сзади.
Огибаем мыс, где расположен самый центр города - Приморский бульвар и входим в Южную бухту. Она самая большая из всех "ответвлений" Севастопольской бухты и тянется примерно на 2,5 км.
На дальнем от нас берегу находятся разные военные объекты, судоремонтный завод и стоит много кораблей.
Справа остаётся Графская пристань.
И дальше мы видим парусник "Херсонес". Удивительно, но это судно построено сравнительно недавно - в 1989 году, в Польше. Так что многие гораздо более современные на вид корабли по возрасту старше. Конечно, это уже не совсем простой парусник, как в 18 веке. На нём есть электричество и даже двигатели, приводящие один винт. Но он является вспомогательным.
В истории этого судна есть интересные моменты. Например, "Херсонес" одно из немногих парусных судов, которые смогли пройти из Атлантики в Тихий океан через пролив Дрейка на одиних парусах, без помощи двигателей. В данный момент служит учебной базой морского университета имени Ушакова.
За ним стоят более современные корабли. Совсем разные.
Большой ракетный катер "Набережные Челны" готовится к параду.
Далее стоит большой десантный корабль "Орск".
За ним - "поющий фрегат" "Сметливый", который сейчас является музеем, и его мы ещё посетим.
Госпитальное судно "Енисей". Даже стоя у причала, работает по прямому назначению.
У нас короткая экскурсия, так что мы разворачиваемся и выходим обратно в основную бухту. Здесь нам показали ещё один действительно уникальный корабль. Сейчас он называется "Коммуна" и является старейшим действующим боевым кораблём не только в России, но, по признанию большинства специалистов, и в мире.
Построен в 1915 году на Путиловских вервях, и тогда назывался "Волхов". Это судно - спасатель подводных лодок. Тогда они было совсем небольшие, и спокойно помещались внутри его корпуса. В 1922 корабль переименовали в "Коммуну", он долгое время служил на Балтике, а после войны, в 60-х годах был переведён в Севастополь. За свою долгую жизнь он помог многим подлодкам, да и теперь используется по прямому назначению. После модернизации оснащён современными подводными аппаратами. Конструкции корабля находятся в отличном состоянии и практически не подвержены коррозии. Есть мнение, что при постройке использовалась особая "путиловская" сталь, секрет которой утерян. Хотя, более "научное мнение " приписывает отличную сохранность корпуса специальной обработке. Так или иначе, но почему-то потом так делать перестали.
Теперь начинаем обход парадного строя.
Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва".
186 метров в длину, высота с 14-ти этажный дом. 16 не самых современных, но достаточно мощных ракет, и ещё много разного вооружения. Корабль не новый, построен в 1982 году. Неоднократно модернизировался, так что и сейчас наводит страх на вероятного противника. Есть ещё два корабля этой серии - "Маршал Устинов" служит на Северном Флоте, а "Варяг" - флагман нашего Тихоокеанского Флота.
Фрегат "Адмирал Эссен". Намного меньше, но гораздо современнее - построен в 2014 году. В составе Черноморского флота три корабля этой серии. Скорее всего больше не будет. Грустно, но двигателей для этих кораблей нам больше не видать, так как они украинские. Свои решили не ждать. Недостроенные корабли вроде как продали в Индию, а они смогут купить двигатели у Украины.
Большой десантный корабль "Азов". В составе флота также есть несколько кораблей этой серии. Построены они уже перед самым развалом СССР в Польше. Могут взять на борт 10 танков или 13 БТР или 20 грузовиков, плюс 300-400 человек, доставить куда угодно и высадить на неподготовленный берег.
Это были корабли первого (крейсер "Москва") и второго рангов. Соответственно на носу у них поднят особый флаг - гюйс. Дальше стоят корабли поменьше.
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево". Действительно не такой большой. Хотя, 74 метра в длину - не так уж и мало. Корабли этой серии строятся в Зеленодольске и выходят в море по внутренним водным путям. Осадка всего 2,6 метра. Корабль достаточно современный, построен в 2018 году. Всего таких в нашем флоте уже 9, планируется больше.
Ещё один интересный корабль - базовый тральщик "Иван Антонов". В первую очередь интересен монолитным стеклопластиковым корпусом. Это мировой технологический рекорд. 62 метра. Таких изделий из стеклопластика никто больше не делает.
Ну и ещё один очень интересный корабль - пограничный сторожевой корабль проекта 22460. Таких на ЧФ тоже несколько, и один из них, возможно даже именно этот, примерно месяц назад отгонял английский корабль, который решил немного "срезать" через наши территориальные воды, о чём было очень много шума.
И во главе парадного строя - подводная лодка "Великий Новгород". Это небольшая дизель-электрическая подлодка длиной 73 метра. Построена в 2016 году, оснащена современным вооружением, и несмотря на размер является грозным оружием.
Помнится, несколько лет назад в Северодвинске нам посчастливилось увидеть самые большие из когда-либо существовавших подлодок. Конечно, по размерам это просто небо и земля. И расстояние там было раз в десять больше. По сравнению с ними эта лодка кажется какой-то игрушечной. Но повторюсь: это современная подлодка, оснащённая современным оружием. Да и задачи у них совершенно разные. А огромных атомных подводных ракетных крейсеров в составе ЧФ нет.
Парадный строй закончился, пора поворачивать обратно. Нам очень повезло со временем экскурсии - под конец застали ещё и закат.
Солнце "упало" в море как раз пока мы шли обратно.
На берегу здесь расположен знаменитый памятник "Солдат и Матрос". К сожалению, строительные краны несколько портят картину. Но, боюсь, ещё больше её испортят построенные многоэтажки. Никуда от этого не деться - строить будут везде где возможно, но всё же, лучше когда эти фигуры стоят просто на фоне неба.
На самом закате возвращаемся в Артиллерийскую бухту.
Маршрут нашей прогулки получился таким. Наверное, в другой раз, без парадного строя, можно прокатиться и больше. Но в таком виде нам вполне хватило и этого.
После этого мы не спеша, с заходом в пару магазинов, вернулись в квартиру. Этот день был переполнен впечатлениями. Мы проехали по Крымскому мосту, пересекли почти весь полуостров, видели степи и горы, искупались в двух морях. А под вечер получили очень красивую и познавательную водную экскурсию.
Погода наладилась, и вообще - Крым встретил нас очень радушно. На сегодня всё - ужинать и спать.
День 11. 24 июля. Севастополь, Балаклава.
Я специально спланировал маршрут так, чтобы у нас был один свободный день в городе перед Днём ВМФ. Конкретных планов заранее не строили, но ближе к делу определились. Понятно, что и в самом Севастополе и в ближайшей округе очень много интересного, но мы решили посетить музей в Балаклаве и Херсонес.
Понимая, что не мы одни хотим посетить балаклавский музей, решили поехать пораньше. Примерно в 8-45 тронулись, пробег от дома 3485 км.
Трек за день.
Ехать совсем недалеко.
Если рассматривать административно-территориальное деление, то сейчас Балаклава является одним из четырёх районов Севастополя, как субъекта федерации. Так что с этой точки зрения подобные знаки не совсем правильны - из Севастополя мы как бы и не выезжаем. Но если рассматривать именно город Севастополь, без пригородов входящих в одноимённый субъект федерации, то вроде всё правильно. Короче, запутали совсем.
На самом деле между городскими кварталами Севастополя и Балаклавой есть несколько километров, скажем так, сельской местности. Даже виноградники попадаются.
Городок совсем небольшой. Мы как-то быстро проскочили жилую застройку и вдоль западного берега Балаклавской бухты выехали к стоянке музея, где и припарковались в 9-20. Мест ещё было достаточно.
На горе, с противоположной стороны бухты видны остатки генуэзской крепости Чембало. Наверное, полазить там было бы интересно, но не в этот раз.
Уже на подходе к музею на правильный лад настраивают различные экспонаты, вроде таких вот подводных аппаратов.
Вот и вход в музей. Очень необычный.
Ранний выезд полностью себя оправдал - мы спокойно поставили машину, и в кассу очереди почти не было. Получили такой вот необычный билет.
Объект 825 ГТС строили с 1953 по 1961 год. Начинал руководить строительством сам Берия. Читал, что он же утвердил и место. Балаклавская бухта уникальна тем, что вход в неё очень изогнутый, и дальше входа она не просматривается с моря ни под каким углом. Это и определило её судьбу - на долгие годы стать закрытым военным объектом. Разумеется, как база подлодок использовалась вся бухта, но сейчас мы идём в подземный комплекс.
Сооружение грандиозное - целый город внутри горы, способный выдержать попадание атомной бомбы. Главное здесь - сквозной подземный канал длиной 600 метров. Основное назначение - укрытие, хранение и ремонт подводных лодок проектов 613 и 633. Здесь были склады всего что нужно, цеха, сухой док, минно-торпедная часть, отдельно располагался ядерный арсенал. В случае необходимости (например, ядерного удара противника) весь персонал и до 7 подлодок могли находиться там автономно целый месяц, чтобы потом выйти и нанести ответный удар.
Всё это успешно эксплуатировалась очень долго. Но уже в позднее советское время объект потерял своё значение. Менялись поколения лодок, новые становились больше и просто не могли сюда войти. Ведь строилось всё это для старых дизель-электрических субмарин 50-х годов. Далее, в 90-е годы, при Украине, всё разворовали, хотя, надо отдать должное, музей здесь появился намного раньше 2014-го. Но таким как сейчас стал только после недавней реконструкции.
Музей включает две части, разделённые подземным каналом. Для посетителей открыта лишь малая часть помещений, но вроде как планируется постепенное расширение. И уже сейчас, когда я это пишу, произошло важное событие - внутри наконец установили настоящую подлодку.
Кроме обычной пешей экскурсии здесь существует и водная - проход по каналу на катере. Но в тот момент её не проводили. То ли из-за вирусных ограничений, то ли из-за ремонта.
Так что отправляемся в подземелье пешком.
Музей очень современный. Видно, что не только денег не пожалели, но и подошли ко всему с умом. Звуки, свет, разные "спецэффекты". В общем, присутствует некоторое ощущение погружения в другую реальность. К тому же, на входе всем выдают аудиогид, который сам определяет местоположение и "рассказывает" то что нужно именно в этом месте.
Высота скалы над входом. "Всего" 20 метров камня, в центре будет больше 100.
Часть экспозиции посвящена подводному флоту.
Описаны множество типов подлодок, а не только те, что базировались здесь.
Макет комплекса.
Этот объект был одним из самых защищённых. Противоатомные ворота. 60 сантиметров металла и бетона и какая-то нереальная масса..
Большинство коридоров изогнутые, чтобы гасить ударную волну.
Жизни в случае ядерного удара также посвящён отдельный раздел. Прямо вспомнились уроки Гражданской обороны и НВП.
В отличие от современных детей, мы всё это надевали ещё в школах. Да и теперь вот ходим в масках.
Продукты длительного хранения.
Основным вооружением тех лодок были торпеды и мины. Так что МТЧ здесь одно из главных подразделений.
В паре мест сделан "прозрачный пол". Кроме основных коридоров, здесь ещё куча тоннелей с разными коммуникациями.
В центре комплекса над нами уже 126 метров камня.
Пожалуй, центральное место всего музея - средняя часть судоходного канала. Здесь же самый высокий "потолок", да и вообще как-то попросторнее.
Здесь представлена небольшая экспозиция. Такая вот "малютка". Интересный аппарат, правда, при погружении корпус заполняется водой, так что сидеть внутри нужно в водолазном снаряжении.
Ещё представлены фрагменты корпусов подлодок. Настоящие, грубо вырезанные газовым резаком. Видимо, чтобы оценить разницу. Ну и разные интересные штуки, вроде пульта управления с какой-то субмарины, со множеством разных выключателей и индикаторов, одно только прочтение названий которых на этом самом пульте займет минут десять.
Вот, собственно, и сам канал.
Мы дошли до противоположного выхода, того что ближе к выходу из бухты. Когда-то оба выхода закрывались ботапортами. Это такие многотонные плавучие "ворота". Разумеется, эти ворота тоже выдерживали ядерный удар. Но сейчас всё отрыто.
Перешли по мостику и пошли обратно.
Вид на причал с другого берега.
А это сухой док, где как раз в это время проводился ремонт. Искры сварки тоже способствовали эффекту погружения, но, насколько я понимаю, сейчас там уже стоит подлодка.
Как обычно, общих фоток очень мало. Вот здесь попросили кого-то нас сфотографировать, и наверное это одна из самых необычных семейных фотографий.
После этого мы переходим в другую часть комплекса.
Аварийные выходы из этих коридоров были заложены "в полкирпича". С случае необходимости кладку разбивали кувалдой.
Именно здесь располагался ядерный арсенал.
Разумеется, это макеты. Но, всё равно, "внушает".
Такие вот "изделия" перевозили на специальных тележках.
Некоторые помещения очень хорошо защищены.
Ну и золотые слова, актуальные в любое время.
Ближе к выходу представлены ещё несколько экспозиций. Одна посвящена Великой Отечественной, отдельный зал - ядерным ударам по Японии. Есть ещё разные интересные штуки вроде этой крылатой ракеты.
И несколько уникальных макетов военных кораблей. К сожалению, точно уже не помню, но это сделано одним человеком, если ничего не путаю, военным моряком.
Каждый из них можно рассматривать очень долго. Поражает проработка мелких деталей. И это не сборная модель из магазина - полностью ручная работа.
На выходе ещё несколько экспонатов. Такой вот подводный робот,
какой-то генератор
и даже самолёт Як-38.
Честно говоря, к моменту выхода впечатлений уже выше крыши, и этот самый самолёт даже особо не рассматривали. Пожалуй, это один из самых интересных и уж точно самых необычных музеев, в котором мне довелось побывать. Присутствует некоторое ощущение "секретного объекта". И ведь это действительно так. Понятно, что торпеды и боеголовки не настоящие, но сооружение подлинное. Радует, что здесь сошлись немалые государственные деньги и люди, которые могут их правильно применить. Надеюсь на дальнейшее расширение. Но, в любом случае, посетить очень рекомендую.
Кстати, внутри достаточно комфортная температура, а вот на улице уже припекает. Решили немного пройтись вдоль набережной.
Балаклава уже не закрытый объект, а курортный городок. Здесь отличная стоянка для яхт,
и берега потихоньку застраиваются. Пока вроде в рамках приличий, но боюсь, со временем и здесь устроят муравейник.
А бухта действительно уникальна. Узкая и длинная, отлично защищена горами со всех сторон. Больше похожа на какой-то северный фьорд.
Дошли до того самого S-образного выхода в море. Немного правее расположен пляж, куда ходит большинство отдыхающих здесь людей.
Прямо напротив выхода в море установлен памятник подводникам.
А вот выход из канала, к которому мы подходили изнутри . На этой фотографии вдалеке виден местный пляж.
Вода здесь очень чистая и прозрачная. Рыбы много.
Возвращаемся к машине. В середине дня на вход уже приличные очереди.
Ну а мы решили немного прокатиться в сторону берега. Проезжаем всё то, что недавно прошли пешком.
Поднимаемся по достаточно крутой грунтовке.
Вот уже и открытое море.
Мы поехали сюда не просто так - на карте я увидел пляж Васили. Но не учёл рельеф местности. Мы даже нашли место на тесной парковке, но спускаться очень прилично, а потом подниматься по жаре. Пожалуй, это имеет смысл если приехать сюда хотя бы на несколько часов, но чтобы просто искупаться - излишне сложно.
А вообще место красивое, было бы побольше времени...
Наверное, в следующий раз стоит на несколько дней остановиться именно в Балаклаве. Есть здесь где полазить и что посмотреть.
А пока, так и не искупавшись, возвращаемся.
Снова спускаемся к городской набережной.
Проезжаем через Балаклаву
и возвращаемся в Севастополь.
Наша следующая цель - Херсонес Таврический.
Сделав пару кругов по ближайшим улицам, не без труда нашли место для парковки примерно в полукилометре от входа. Но на этот раз встали в разрешённом месте.
Удивительно, но здесь есть перерыв на обед. Пришлось немного подождать. В ближайшем магазине спаслись мороженым. Наконец, касса открылась, мы купили билеты и вошли на территорию.
Скажу сразу, я вечером пытался что-то почитать про это место, понять как тут лучше ходить, но толком ничего не понял. Решили по возможности посмотреть всё, и билет купили комплексный, с выставками.
Территория просто огромная. Большая часть занята остатками построек разных эпох, разной степени сохранности.
Причём, вот эти строения сохранились лучше других.
Есть тут даже античный театр.
Остатки колонн,
мозаики.
Но больше всего здесь фундаментов.
Погуляв по дальней от моря части, решили посетить музеи.
Люди жили в этом месте с древнейших времён. И уже тогда это был город с достаточно регулярной застройкой. Греки, римляне, Византия, ранее средневековье. Менялись эпохи, но город здесь был всегда. Времена наслаивались друг на друга, и разных артефактов в этом месте нашли очень много. Что-то из этого и представлено в музеях.
Есть достаточно подробная информация и по истории. Если есть время всё это читать, то многое становится понятно.
Тем более, что задержаться в музеях заставляет и жара на улице. В центре есть тень и даже фонтан, но большая часть территории совершенно открыта, и в середине дня в конце июля там очень печёт.
Из одного музея переходим во второй.
Пожалуй, больше всего здесь различных амфор.
Удивили керамические водопроводные трубы. 1000 лет назад здесь был водопровод.
Как обычно у нас бывает, осмотр музеев получился довольно поверхностным. Времени читать и вникать во всё нет. В любом случае, все эти отличия посуды разных веков или украшений колонн забудутся довольно быстро. Но общее впечатление сложилось.
Центральное место всего комплекса занимает Свято-Владимирский кафедральный собор.
Считается, что князь Владимир принял крещение именно здесь (есть, конечно, и другие версии, но эта считается наиболее вероятной). Так что сам этот город в каком-то смысле является памятником судьбоносного поворота в истории нашей страны.
В 19 веке было решено построить здесь большой собор в память об этом великом событии. Строили почти 30 лет, и закончили в 1892, но внутренние работы продолжались ещё несколько лет. К 900-летию Крещения Руси не успели. Тем не менее, более 20-ти лет до революции храм просуществовал спокойно. Потом его закрыли, слава Богу не разрушили, а передали музею в 1924 году. А вот в войну здание сильно пострадало, - сначала в него попал крупнокалиберный снаряд, а перед самым отступлением его взорвали немцы. Сохранилось примерно 2/3 стен. Восстанавливать начали только в конце 20-го века, и завершили в 2004 году.
Здесь снова нужно отдать должное тогдашним властям Украины. Этот храм всё-таки восстановили при них, хотя и при некоторой помощи наших специалистов. Всё-таки тогда отношения между странами были куда лучше. И хорошо, что эту табличку не поменяли - так честнее. Да и вообще, во многих местах Крыма, и здесь в частности, большинство надписей выполнены на трёх языках. Это тоже радует.
Внутри не фотографировал, но могу сказать, что всё очень достойно. Красиво и богато. Отдельно запомнились крестообразные окна и витражи. Верхний храм вообще очень светлый. Приятное место, но людей очень много.
На территории возле собора остатки чего-то старинного. Я даже подумал, что это те самые колонны, но нет, их мы увидим позже.
Звонница здесь отдельная. На обратном пути удалось послушать. Когда стоишь рядом, пробирает до костей.
После собора пошли в сторону моря. Снова бесконечные фундаменты.
Почти везде таблички с описанием и даже "изначальным" видом.
Одна из интересных достопримечательностей - Туманный колокол. Название означает, что при тумане он должен предупреждать моряков о близости берега. У него интересная история. Был отлит из трофейных турецких пушек в 1778 году и передан в Херсонесский монастырь Через 5 лет его перевезли в только что основанный Севастополь. После Крымской войны 1853-56 годов захвачен французами и увезён в Париж. А уже перед первой мировой войной, в 1913, его вернули. Так сказать, в знак дружбы. Теперь он стоит предположительно там где стоял изначально - на берегу.
А берег здесь вот такой. Не высокие, но всё же скалы. В воде тоже одни камни. Но всё равно везде стоят таблички, что купаться нельзя.
Вдалеке видно вход в Севастопольскую бухту.
А вот ещё одна знаменитая местная достопримечательность.
И прославилась она не благодаря истории в 1500 лет, а тому, что именно её изображение поместили на двухсотрублёвую купюру.
Возможно, в этом был какой-то смысл, или же просто она сохранилась чуть лучше всего остального.
Хотя в этой части много не просто фундаментов, но и стен. И совсем рядом стоят современные дома. Люди живут в музее.
Везде проложены удобные деревянные дорожки.
Но, честно говоря, в какой-то момент разглядывать бесконечные стены и фундаменты надоело. Мы не специалисты во всей этой архитектурной истории, и потихоньку все эти постройки становятся "на одно лицо". Да и жарковато здесь ходить в середине лета днём. В общем, мы так и не обошли всю территорию и решили потихоньку возвращаться к выходу.
Место однозначно уникальное и его безусловно стоит посетить. Но если собираетесь подробно всё осматривать, лучше выбрать другое время года.
Уже по пути к машине увидели ещё один памятник князю Владимиру, скромно стоит на фоне современной пятиэтажки.
Вернулись домой, немного отдохнули и пошли на Хрустальный пляж. Так получилось, что хоть и катались весь день на машине, больше нигде искупаться не получилось. Но ближе к вечеру отвели душу. Про этот необычный пляж я уже писал. Конечно, на второй день это уже не так ощущается. Единственное - при волнении не очень удобно вылезать по лестницам, как из бассейна. Но заметно, что местные привыкли - и малые дети и пожилые люди с этим легко справляются.
И где ещё поплаваешь с видом на такой строй кораблей.
Ближе к закату ещё немного прогулялись.
Артбухта.
Даже взяли напрокат электросамокат.
Прошли по набережной до памятника затопленным кораблям.
Осмотрели его и с этой стороны.
За ним установлен понтон для завтрашнего парада. К сожалению, за несколько дней мы узнали, что программа будет сильно сокращена.
Дальше по набережной пройти не удалось.
Через парк вышли на площадь Нахимова,
посмотрели знаменитую Графскую пристань.
И уже в темноте вернулись домой.
Второй день в этом городе также получился очень насыщенным. Но основное событие будет завтра. И вставать нужно рано, так что быстренько ужинаем и спать.
День 12. 25 июля. Севастополь.
Думаю, не стоит говорить, что День ВМФ для Севастополя - совершенно особый праздник. Есть у нас и другие "флотские" города. Например, Кронштадт или Североморск. Но по рассказам очень многих людей, именно в Севастополе парад в честь Дня ВМФ всегда отличался особым размахом. Все предыдущие годы здесь проводилось целое представление. Кроме собственно прохода кораблей и самолётов, здесь проводилась высадка морской пехоты на берег, десантирование с вертолётов на корабли. Куча всего интересного, сопровождаемого дымом и стрельбой. В общем, небольшая "война". Читал, что когда-то давно даже ракету запустили. Нам очень хотелось это увидеть, и маршрут был спланирован вокруг именно этого дня.
Но, к сожалению, ещё на Кавказе мы узнали, что привычного представления в этом году не будет. Будет только проход кораблей и авиационная часть. Всё это из-за вируса. Уж не знаю, насколько это помогло в борьбе с пандемией, но получилось вот так. Жалко. Но от нас уже ничего не зависело.
Я готовился к этому дню и перелопатил кучу информации. Ещё весной, изучая всё что связано в парадом, я понял, что нормально мы его не посмотрим. Считается, что местные на него больше одного-двух раз не ходят, и лучше смотреть по телеку под кондиционером. Но это можно делать и дома, и лучше всё же попробовать увидеть хоть что-то, но живьём. Лучшие места - трибуны. Это вообще не про нас, это примерно как 9 мая смотреть парад на Красной Площади. Есть гостиничные номера с правильным видом, но это стоит просто нереально, впрочем, как и столики в ресторанах, откуда видно. И бронируется всё это сильно заранее. Можно за приличные деньги (несколько тысяч с человека) попасть на набережную по приглашениям, которые вроде как не должны продавать, но куча людей и разных турфирм этим занимаются. В некотором роде это развод, потому что оттуда тоже видно мало, так как забивается набережная до отказа. Про Хрустальный пляж были какие-то противоречивые данные - то ли пускают, то ли нет, то ли тоже по приглашениям. И все склонялись к тому, что пусть и издалека, но что-то увидеть можно от памятника "Солдат и Матрос" и со склона под ним. Это бесплатно, но и народа там собирается обычно много. Я склонялся к последнему варианту. Ну и ещё все писали, что даже там занимать места нужно рано-рано, и быть готовым провести много часов на жаре.
Но в этом году всё не как обычно. Была какая-то непроверенная информация, что раз уж многие зрелищные мероприятия поотменяли, то и перекрывать полгорода не будут. С другой стороны - "больше трёх не собираться" и всё такое. Так что, может и наоборот - сильнее перекроют. Мы решили выйти пораньше. Ну не в 6, как планировалось, а хотя бы в 7. Чтобы успеть проверить несколько мест, и хотя бы за час эти места занять. Жена с нами не пошла, сказав, что выйдет из дома за полчаса, и будь что будет. Забегая вперёд скажу, что она оказалась права. Но обо всём по порядку.
На набережную я даже и не думал идти. Решили сначала пройти на наш любимый Хрустальный пляж, а уж если там будет закрыто, обойти и выйти к памятнику "Солдат и Матрос" сверху. Но всё оказалось совершенно свободно. Не заметил я никаких КПП и на другом берегу Артбухты, даже подумал попробовать пойти на набережную. Но всё-таки никаких приглашений у нас не было, и мы туда не пошли. Наверное, к лучшему.
Мы прошли до конца пляжа, людей было немного. Мы даже уселись в тени на оставленные кресла закрытого ещё бара. Было примерно 7-30, и нам оставалось только ждать. Решили так: если ничего не перекроют, вернёмся ближе к Артбухте. Если начнут выгонять, сможем прямо отсюда подняться по склону под памятник.
Времени оставалось много. Любители ранних купаний плавали в море, и я очень жалел, что не взял плавки. Ничего интересного не происходило, даже попробовали немного подремать. Люди купались, выгонять нас никто не собирался, но народ понемногу подтягивался.
В начале девятого прошла достаточно новая Комета 120М. Севастополь - Ялта. Да, у нас вроде как потихоньку возрождается производство судов на подводных крыльях. Ведь все СПК, что ещё как-то ходят по нашим водоёмам, построены в СССР. Читал, что пока построили 3 экземпляра, есть некоторые проблемы. Как технические (главная - немецкие двигатели попали под санкции, китайские не тянут, а своих, опять же, нет), так и финансовые. Без большой государственной поддержки покупка подобных судов для рейсовых перевозок пассажиров никогда не окупится. Но здесь с господдержкой всё в порядке, и ценник очень привлекательный. Можно утром прокатиться до Ялты, провести день там и к вечеру вернуться. Надо запомнить на будущее.
Кажется начинается. В 8-25 пролетел вертолёт и приземлился где-то за Константиновской батареей. Похоже, прилетело начальство.
Мы потихоньку вернулись в начало Хрустального пляжа. Жена, кстати, успела. Она поспала лишних полтора часа, а смотрели мы вместе. На другом берегу Артбухты, на набережной, народу было очень много. Хорошо, что не пошли. Видно оттуда так же, единственный плюс - слышно диктора. А ещё много экскурсионных катеров оставались на самом выходе из Артбухты. Дальше их не выпускала полиция. Про это я тоже читал. Вам обещают просмотр парада с воды, но самом же деле вы находитесь даже дальше, чем люди на набережной.
В 9-00 выстрелили пушки на Константиновской батарее
и на набережной. Это сигнал к началу парада.
Командование на своей яхте обходит парадный строй.
Мы не особо слышим, что там происходит, для этого действительно лучше смотреть по телевизору. Правда, многоголосое "УРА" с каждого корабля до нас долетает хорошо.
Все эти перемещения командирского катера происходили довольно долго. Только к 10-ти началась основная движуха. Я почему-то думал, что корабли из парадного строя снимутся с якорей и пойдут. Но нет, они так и остались стоять, пошли другие. Тоже самое, как мы позже увидим, были и в Питере.
Сначала были ракетные катера, наиболее интересным из которых был совсем не маленький "Самум". Очень интересное судно. Катамаран с возможностью использования воздушной подушки. 65 метров, 1050 тонн водоизмещения, серьёзное вооружение. И всё это может практически лететь со скоростью 100 км/ч (хотя правильнее говорить про 55 узлов). Первый корабль этого проекта называется "Бора".
Ракетный катер "Ивановец". Его двойника "Набережные Челны" мы вчера видели в Южной бухте намного ближе. Он уже прошёл.
Корабли выходят из бухты и начинают маневрировать там, не уходя далеко в море.
После этого пошла техника побольше. БДК "Цезарь Куников" проходит мимо своего "двойника" "Азов".
А "Адмирал Григорович" обходит "Адмирала Эссена".
Таким образом, большинство таких же кораблей, как в парадном строю, удалось увидеть в движении. Но всё прошло как-то быстро. И видно всё-таки не очень. Далековато, - от берега до кораблей не меньше полукилометра. Больше других запомнился "Самум", который успел неплохо разогнаться. Разумеется, не 55 узлов, но прямо почувствовалось на что он способен. Надымил он тоже хорошо. Да и остальные дымили прилично, хотя шли совершенно спокойно.
Вот уже и авиация.
Открывают парад четвёрки вертолётов разных типов.
Как по линейке.
Дальше были самолёты
в разных сочетаниях.
В основном все просто спокойно пролетели. Хотя понятно, что для них идти на такой высоте и - главное - на такой малой скорости, да ещё соблюдаю чёткую геометрию, очень непросто.
Но всё же что-то показали. Один резко ушёл вверх. От звука двигателей чуть уши не заложило.
Под конец парада четвёрка красиво разошлась веером, устроив некое подобие салюта.
Вот и всё. В 10-40 всё закончилось. Честно говоря, авиационная часть понравилась чуть ли не больше корабельной. Может быть просто их лучше видно. Или просто из-за того, что морякам так и не дали показать всё, что они планировали?
Разумеется, мы ожидали большего. Уверен, что в полноценном виде, как это должно было быть, всё это действо оставило бы совсем другие впечатления. Но, повторюсь, от нас это уже не зависело. Надеюсь, кому-то помогло. Хотя, когда жена пробиралась через толпу у Артбухты, услышала как одна женщина сказала очень правильную фразу - "толпа такая же, а смотреть нечего". И если где-то проводили матчи без зрителей, здесь получились "зрители без матча".
В любом случае, мы увидели то чего живьём не видели никогда раньше. Может когда-то удастся попасть сюда в этот день ещё раз.
А пока идём домой - как раз успеваем посмотреть по телевизору парад в Питере. В принципе, там было примерно то же самое.
Немного передохнув в прохладной квартире, в 12-30 отправляемся в город.
Трек.
Севастополь - очень красивый и интересный город. Здесь много узнаваемых мест. Например, вот эти часы.
Идём через площадь Нахимова.
Военный мемориал.
Графская пристань. Но пройти туда не получилось,
туда в это время прибыл военный оркестр.
Парусник Херсонес с берега смотрится не хуже чем с воды.
Продолжаем двигаться по улице Ленина.
Храм Архистратига Михаила. Красивый храм с интересной историей.
Сразу за ним располагается военно-исторический музей. Посещение в наши планы не входило, да и людей было нереально много. Ограничились обходом снаружи.
Здесь выставлено очень много всего - от старинных пушек до крылатых ракет.
За музеем сворачиваем в сторону берега, и, спустившись узкими переулками, выходим к нашей цели. Это корабль-музей "Сметливый".
Таблички говорят о том, что это территория воинской части, но всё открыто. То ли по случаю праздника, то ли здесь всегда так.
А вот такую надпись увидеть не ожидали. Мы то думали, что Парк Патриот есть только в Московской области.
В общем, "Сметливый" теперь является частью этого парка. Людей много и здесь. Узнали, что экскурсии сегодня бесплатные, но в сильно урезанном виде. Только по палубе и быстро. Говорят, что это из-за огромного количества народа, - только там смогут попасть все. Ладно, занимаем очередь. Пока ждём, есть время прогуляться по причалу, посмотреть на другие корабли.
и даже узнать сколько весит звено якорной цепи.
Ждать пришлось не очень долго, примерно минут 40. Группы действительно заходили и выходили довольно быстро. Наконец, пришла наша очередь. Поднимаемся на борт.
Этот корабль был построен в конце 60-х годов, и до 2020 года оставался действующим. Более 50-ти лет службы, это тоже является рекордом. На этом проекте впервые для таких кораблей применены газотурбинные силовые установки. Именно за характерный звук этих двигателей корабли этой серии получили название "поющие фрегаты". Характеристики впечатляющие: 4 газотурбинных двигателя выдавали 72000 л.с. В общем-то это вполне прилично даже сейчас. Современные фрегаты типа "Адмирал Эссен" имеют примерно такую же энерговооружённость. Корабли с дизелями сильно отстают. Например, те же нынешние БДК имеют мощность силовых установок 10-20 тысяч л.с. Но им и не нужна такая динамика. Ну и чтобы было совсем понятно, привычные нашему глазу 4-х палубные речные круизные суда, примерно такой же длины и водоизмещения, тянут всего 3000 дизельных "лошадей".
За долгую службу вооружение и оборудование неоднократно менялись. Менялся и внешний вид. Так изначально на корме была вертолётная площадка и артиллерийская башня, которые со временем убрали. И это далеко не единственное крупное изменение. Всё это позволило многие десятилетия не отставать от новых кораблей и до последнего участвовать как в ближних операциях,так и в средиземноморских походах. Но в 2020 году было принято решение переоборудовать этот корабль в музей.
Нас сразу предупредили, что экскурсия будет очень короткой. Экскурсовод рассказывал интересно,хотя было заметно, что мы просто "бежим".
На носу всем дали время пофоткаться.
Также можно было оглядеться вокруг.
После этого уже вдоль левого борта потихоньку вернули на корму и попрощались.
Вся экскурсия заняла минут 15. Очень хочется приехать ещё раз в обычный день и посетить полноценную. Может когда-то и получится.
Напоследок ещё посмотрели некоторые экспонаты на берегу.
И пошли дальше.
Поднялись наверх
к Скверу Ленинского Комсомола, где установлен такой вот невыразительный памятник строителям Севастополя.
Высота здесь уже действительно приличная, видно далеко. А вообще могу сказать, что рельеф здесь хороший, и Севастополь можно назвать городом лестниц.
Где-то ещё видел подобные таблички. Совершенно не обязательно переименовывать улицы, можно просто указать все старые названия.
Мы просто идём в сторону собора, но это сплошные лестницы.
Наверное, это и не удивительно. Для строительства главного храма Севастополя было выбрано самое высокое место.
Этот храм известен как усыпальница русских адмиралов. Но, что интересно, их всех похоронили здесь до его строительства. Адмирал Лазарев был похоронен на месте будущего собора ещё до Крымской войны, к началу которой успели только сделать фундамент. Во время обороны Севастополя здесь были захоронены адмиралы Корнилов, Истомин и Нахимов. И только через несколько лет после окончания войны строительство храма возобновилось. Закончили его только в 1888 году. После революции храм закрыли, потом здесь размещались авиационные мастерские. Во время войны собор тоже сильно пострадал. Восстановили уже в этом столетии.
Как видим, у обоих Владимирских соборов Севастополя достаточно похожая история. И даже внешне они чем-то похожи.
Но внутри совершенно разные. Мне показалось, что храм в Херсонесе более светлый, праздничный. А этот собор более строгий, что ли. Всё-таки усыпальница.
Кроме захоронений многих известных флотоводцев, на стенах увековечены имена героев той первой обороны. В этом собор похож на Морской собор в Кронштадте, да и на московский Храм Христа Спасителя.
Движемся дальше. Неудивительно, что на самом высоком месте, недалеко от собора, в советское время поставили памятник Ленину.
Теперь с некоторых ракурсов это выглядит, мягко говоря, неожиданно.
От памятника открывается отличный вид на Севастопольскую бухту.
Снова прошёл мимо клумбы с часами.
И вроде уже спустился вниз,
но вспомнил, что хотел ещё сходить на Матросский бульвар. Пришлось снова подниматься.
Здесь расположено несколько известных памятников.
Такой вот изобретателю радио Попову.
И очень интересный и необычный памятник Казарскому, или памятник бригу "Меркурий". В это сложно поверить, но в 1829 году небольшой бриг смог выиграть неравный бой с двумя линейными кораблями турок. Это один из первых памятников Севастополя, установлен в 1834 году. Считается, что автором лаконичной надписи был император Николай I.
Здесь же находится ещё один небольшой памятник, воспроизводящий то героическое сражение.
После этого я спустился на Приморский бульвар.
Здесь много больших деревьев, тень, фонтаны. В жару здесь гораздо приятнее. Но за трёхчасовую прогулку по жаре я немного притомился - всё же середина лета не лучшее время для осмотра южных городов. Жена с сыном ушли домой раньше и даже не пошли со мной на Матросский бульвар, а отсюда уже и я решил поворачивать к дому.
Немного отдохнули дома, а вечером, когда жара спала, снова пошли на пляж. Сегодня решили взять напрокат большой "сап". Немного поболтались по бухте. Нам сказали не заплывать на акваторию пляжа, а больше ничего не говорили. Так что мы и в сторону мола прошли, и в Артбухту заплыли. Нам даже паром гудел. Ну и вдоволь накупались чуть ли не в центре бухты. Эти здоровые доски - штука прикольная. Да, они медленные и неповоротливые, но зато это практически плот. На нём и полежать можно, и понырять с него, когда второй человек с веслом на нём остаётся. И 500 рублей в час очень приятная цена, я даже удивился.
Вечерний салют тоже отменили, так что нам осталось только ещё немного прогуляться. Вернулись не поздно, начали понемногу собирать вещи. Завтра едем дальше.
День 13. 26 июля. Севастополь - Евпатория.
Выезд назначили на 10 утра. Хозяйка пришла вовремя. Никаких вопросов у неё не возникло, напоследок пригласила приехать ещё, сказав, что у неё есть ещё несколько квартир в более "пляжных" местах. Может когда-то... Мы попрощались и в 10-15 выехали, пробег от дома 3534 км.
Трек.
Севастополь очень понравился. Я понимал, что мы не увидели и десятой его части. Время у нас было, поэтому я решил посмотреть что-то ещё. Выбрали Константиновскую батарею, ну а чтобы было ещё интереснее, и не объезжать весь город, отправились туда на пароме.
Паром ходит каждый час. Мы приехали достаточно рано, стояли вторыми в очереди, и у нас было время посмотреть по сторонам.
Пришёл наш паром.
При въезде оплачиваем 270 рублей и заезжаем на палубу. Практически сразу поднимаемся выше.
Хорошо виден дом, в котором мы жили. Вот из этих окон верхних этажей вид наверное отличный.
Паром называется "Адмирал Лазарев".
Этот вид транспорта пользуется огромной популярностью. Ничего удивительного. Стоит недорого, интересно. А в объезд лишних километров 20 по городским улицам. Также здесь ходят и пассажирские паромы.
Хрустальный пляж. Вдалеке видно Константиновскую батарею, куда мы направляемся.
Отлично видно выход в открытое море.
В городе убирают остатки праздника. Увозят парадный причал.
Но большинство кораблей ещё на месте. И мы ещё раз пройдём через парадный строй.
Можно ещё раз вблизи посмотреть на них.
Проходим совсем близко от крейсера "Москва".
Михайловская батарея. Там сейчас тоже музей, но это уже в другой раз. Вообще, в Севастопольской бухте было не менее 5 подобных батарей. Две на северной стороне, которые можно видеть и сейчас, и три на южной, которые, к сожалению, не сохранились. Ещё были батареи поменьше и попроще. Бухта была очень хорошо защищена береговой артиллерией.
Вот уже и причал Северной стороны.
Подходим.
В 11-14 съезжаем на берег.
Тут я немного тупанул, и нарезал пару лишних кругов по местным улочкам. На Северной стороне тоже есть районы многоэтажек, но именно в этой части - сплошной частный сектор.
В 11-30 мы припарковались у музея, пробег 3541 км. Мест для парковки, кстати, совсем немного. Это просто тупик неширокой улицы с частными домами. Дальше ворота. Оставляем машину и идём.
Несколько сотен метров нужно пройти вдоль моря уже по территории. Несмотря на то, что ближе к самой крепости есть хорошая стоянка, простых посетителей на машинах за ворота не пускают.
Неплохой пляж, но везде стоят таблички "купаться запрещено". Ладно, окунёмся попозже.
Подходим к комплексу.
Здесь всё отреставрировано не так давно. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. Примерно половина построек была в руинированном состоянии.
Первые укрепления появились на этом месте ещё в конце 18-го века по указанию Суворова. Позже их несколько раз перестраивали пока, наконец, в 1840 году не появилась эта батарея. По тем временам - вершина фортификационной науки. И в первую оборону Севастополя батарея проявила себя с самой лучшей стороны. Во время Великой Отечественной эта батарея также сыграла огромную роль. Но боеприпасы были гораздо более мощные, и часть "подковы" с западной стороны была разрушена. После войны здесь располагалась воинская часть, сначала советская, потом украинская, но восстановлением практически не занимались. И только после 2014 года, при активном участии Русского Географического Общества, батарея была восстановлена по старинным чертежам.
Теперь здесь всё блестит так, как будто это не утилитарный военный объект, а кокой-то дворец.
Возможно, что даже немного перестарались, - присутствует некоторое ощущение полного новодела. Но тут уж ничего не поделать.
И ещё интересный момент. У входа стоит скульптура "Россия". Такую же мы видели в прошлом году в Курганской области, в очень необычном селе Частоозёрное. Такие вот интересные совпадения.
Экскурсии проводят каждый час. Оплачиваем 1000 рублей (400 взрослый и 200 детский) и, пока есть время, поднимаемся наверх.
Высота совсем небольшая, но виды отсюда открываются хорошие.
Мыс, на котором стоит батарея, достаточно далеко вдаётся в бухту, так что видно обе её стороны.
Снова корабли. Они не торопясь уходят. Точнее - их уводят буксирами. Уж не знаю почему, но большие корабли по бухте перемещают именно так. Наверное,этому есть какое-то объяснение.
А вот те самые пушки, которые вчера стреляли в начале парада.
Обошли круг по верху и спустились с противоположной стороны. Во внутреннем дворе много старинных пушек.
Установлены памятники защитникам крепости и братская могила погибших здесь во время войны..
Наконец, подходит время экскурсии, и нас приглашают внутрь. Собралось человек 10. Вся "подкова" разделена да казематы, такие вот отдельные сектора, сквозь которые проходит широкий коридор. В каждом каземате стояло одно орудие и находился его расчёт.
Сначала нам быстро, но интересно рассказали историю города и войн.
На этом макете, если приглядеться, видны мачты тех самых затопленных кораблей, которыми перегородили вход в бухту во время первой обороны Севастополя.
Дальше орудие тех времён.
Манекены, кстати, как живые.
С противоположной от орудия стороны каземата солдаты жили. Представлен нехитрый быт.
А это уже раздел посвящённый Великой Отечественной.
Как я уже писал, экскурсия была очень короткой, но рассказывали хорошо. Особенно про последнюю оборону. Понятно, что что-то слышал и читал раньше, но тут прямо зацепило.
Ну и немного про последние годы. Я так понял, что часть, которая здесь размещалась, имела какое-то отношение то ли к водолазам, то ли к боевым пловцам.
Дальше в нескольких залах (точнее - казематах) представлены материалы о РГО и организованная им же фотовыставка. Понятно, что РГО здесь теперь чуть ли не хозяин, но я предпочёл бы больше материала именно об истории города, крепости, войн. Снимки разных уголков нашей страны безусловно красивы и интересны, но здесь это как-то не к месту. Хочется больше исторической экспозиции. Сейчас вся часть, куда пускают людей, занимает примерно половину "подковы".
А вообще музей отличный. Надеюсь, со временем увеличат экспозицию.
Это стало хорошим завершением нашего пребывания в этом славном городе. В 12-53 трогаемся дальше, пробег 3541 км. А в 13-02 покидаем Город-Герой Севастополь, пробег 3546 км.
Мы обязательно сюда вернёмся. Я не большой любитель югов, но этот город "зацепил". Здесь ещё огромное количество интересных мест. И вообще, не знаю как сказать, здесь даже мне было как-то хорошо. Как правило, я в больших южных городах испытываю совершенно обратные чувства.
Ну а пока едем дальше. По изначальному плану уже в этот день мы должны были переехать к месту недельного пляжного отдыха, но, видимо, я поздновато начал заниматься бронированием (в апреле), и номер, который нам так понравился, освобождался только завтра. И мы решили на одну ночь остановиться в Евпатории. Туда и направляемся, но не торопясь.
Проезжаем Учкуевку и Любимовку. Это "пляжные" пригороды Севастополя.
Дальше проезжаем аэропорт Бельбек. Всю свою историю он был военным. Правда в 80-х годах полосу увеличили под приём больших гражданских самолётов. Высшее руководство страны прилетало сюда, когда ездило на знаменитую дачу в Форос. При Украине аэропорт использовался гражданской авиацией. Были даже рейсы в Москву. Но после 14-го года здесь снова только военные.
Местность уже совершенно не похожа на ЮБК. Снова начинаются степи с небольшим рельефом.
В Крыму довольно часто попадаются такие вот передвижные тандыры. Вспомнил как один мой знакомый, когда начался дождь, засунул в Газель-фургон горящий мангал.
Немного не доезжая Качи, в районе Орловки свернули в сторону моря. Через несколько километров выехали к пляжу. Пляж благоустроенный - кабинки, душ. Место для машины нашли легко, хотя людей достаточно много. Но видимо на этот пляж в основном ходят пешком из окрестных гостиниц, которых здесь немало. Хотя, к Крыму наверное и не осталось мест где их мало. Пляж песчаный, вход очень плавный, море чистое. Долго мы тут не задерживались. Искупались и поехали дальше. Всё получилось настолько быстро, что уже когда уехали я вспомнил, что не сделал там ни одного кадра.
Перед выездом на трассу свернули по указателю на винзавод, но магазина там не оказалось. Хотелось прикупить местного именно с завода, так что километров через 10 мы свернули к ещё одному заводу в посёлок Солнечный. Завод красивый, современный, но магазина не оказалось и там.
Зато одна местная жительница подсказала нам, где есть магазин при заводе. Проезжаем ещё немного и поворачиваем налево в Угловое. Совсем недалеко от моря расположен ещё один небольшой современный завод и при нём фирменный магазин. Называется это предприятие "агрофирма Черноморец", и оно относится к "Инкерману". Соответственно почти всю их продукцию, а не только то, что выпускается конкретно здесь, в магазине и продают. Очередная коробочка заняла место в машине и мы поехали дальше.
Где-то здесь мы пересекли границу субъектов федерации и вернулись из Севастополя в Республику Крым. Никаких обозначения я снова не заметил. Дорога идёт в нескольких километрах от берега, и кое-где вдалеке видно море.
Почти все своротки налево выведут к какому-то пляжу. С этим здесь гораздо лучше чем не том же ЮБК. А почти все прибрежные населённые пункты теперь являются небольшими курортными поселками. Береговое, Новофёдорвка и т.д. Когда искал место для пляжного отдыха изучил множество. Но всё же мы решили уехать ещё западнее.
Здесь огромные сады, целые поля фруктовых деревьев. Много где это фрукты продают прямо не обочине. В одном месте купили обалденные персики. Цены может и не копеечные, но гораздо ниже рыночных.
А кое-где местность уже начинает напоминать Ростовскую область. От гор южного берега не осталось и следа.
Вскоре выезжаем на более загруженную дорогу Симферополь - Евпатория (кстати, до Симферополя отсюда меньше 40-ка км). До этого было совершенно свободно, а здесь уже пришлось потолкаться. Машин ощутимо больше, да ещё ремонт. Полчасика потеряли. В 15-13 въехали в Саки, пробег от дома 3636 км.
У западного Крыма есть одна особенность. Местность здесь достаточно низменная, и здесь много солёных озёр, отделённых от моря узкими полосками суши. Когда-то это были заливы, но потом море намывало косы, которые в итоге отделили эти озёра. Ещё их называют лиманами. Именно а западе Крыма их очень много. У всех есть какие-то особенности. Где-то целебные грязи, где-то красивый цвет.
Здесь дорога обходит Сакское озеро.
До Евпатории уже совсем близко, но поток едет очень медленно. Иногда вообще встаём.
После Саки дорога выходит на косу отделяющую озеро Сасык Сиваш от моря. В общем-то она не такая и узкая - 500-1000 метров. В 15-55 проезжаем знак "Евпатория", пробег 3648 км, но до города ещё прилично. Видимо, это начало городского округа Евпатория.
Здесь на нескольких километрах вдоль дороги располагаются "дикари", хотя кое-где это оформлено в какие-то кемпинги.
Евпатория - очень древний город.
Здесь дорога ещё идёт вдоль моря,
а потом, после переезда, уходит на совсем узкую косу между двумя озёрами. На их берегах тоже очень много отдыхающих. Вдалеке виден грандиозный "недострой" на узкой полосе песка между озером и морем.
В самом городе пробки закончились, и мы поехали гораздо веселее.
Евпатория - город совсем не маленький. Широкие улицы, много больших домов, есть настоящие спальные районы. Мы объезжаем центр именно по ним. Нам нужно в юго-западную часть.
Здесь уже нет больших домов. Только дома отдыха, санатории и частный сектор. Но этот частный сектор местами расстраивается так, что занимает всё предоставленное пространство. В 16-44 прибыли на место, пробег 3665 км. Точнее - не на место, а вот сюда.
Само место ещё пришлось поискать.
Мы достаточно поздно поняли, что нам нужно будет переночевать одну ночь в Евпатории. Так что с поиском места возникли проблемы. С одной стороны, я не собирался из-за одной ночи особо заморачиваться, но я всегда стараюсь очень тщательно выбирать места ночёвок. Квартиру в далёком спальном районе не хотелось, номер в гостинице тысяч за 8 тоже. Да ещё многие места в самый сезон на одну ночь не сдаются. И тут на "букинге" подвернулся неплохой вариант.. Называлось это место мини-отель "Москва". Небольшой номер с удобствами стоил 3850. Недёшево, но здесь ничего дешевле точно не было. Отзывы были средние. Причём, в основном ругали не саму гостиницу, а её хозяина. Делать нечего - забронировал. Вскоре мне написали, что необходимо перевести предоплату 20%, как некую гарантию и страховку для хозяина. Ладно, 750 рублей не такие большие деньги, перевёл.
И вот мы приехали. Стоим у трамвайной остановки, под знаком, и пытаемся связаться с хозяином. Причём, накануне я ему звонил, и примерное время сообщил. Дозвонился, но оказалось, что он вообще не в городе, и мне нужно найти какую-то женщину, и она мне скоро перезвонит. Дождался звонка, потом какими-то тесными дворами, где люди живут друг на друге, прошёл к нужному месту, посмотрел номер. Снова созвонились с хозяином, он сказал, сколько нужно с нас взять, и только после этого мне передали ключи и объяснили как проехать на машине немного поближе.
Сама гостиница действительно оказалась вполне приличной. Двухэтажная прямоугольная постройка с внутренним двором. У всех номеров свой выход на улицу, на втором этаже на широкий общий балкон вдоль всего здания. Две общих кухни с несколькими плитами, мойками и кучей посуды. Там же есть и стиральные машины. Во дворе есть мангальная зона. Постройка чем-то напомнила место, где мы жили в Абхазии. Номер небольшой, но вполне нормальный. Односпальная и двухспальная кровати, санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник. До моря метров 600-800, что по местным меркам чуть ли не первая линия. Всё это выглядит очень неплохо, особенно учитывая что вокруг просто какой-то "шанхай". Ещё на ум приходит название "фавелы". Старые частные дома с кучей пристроек во всех направлениях, фанерные и каменные сараюшки. Всё сдаётся, живут везде. Перенаселённость дикая. На этом фоне наша гостиница действительно выглядела неплохо, хотя такого громкого имени всё равно не заслуживала (видимо, назвали просто по расположению на Московской улице). Действительно не понравилось общение с хозяином и его представительницей, которая вела себя так, как будто я ей что-то должен. А ещё номер оказался прокуренным. Такое сейчас встречается очень редко, и понятно, что это вроде и не вина хозяев, а скорее эгоизм предыдущих гостей, но всё-таки было не очень приятно. Да, я сам курю, но мне совершенно не нравится когда в комнате или машине стоит такой запах. Ну и стоянки нет вообще. К калитке можно подойти только пешком, так здесь всё застроено. Машину поставил в переулке, но и там сложно найти место, чтобы никому не помешать.
Быстро перекусили и поехали в центр. Я планировал отправиться туда на трамвае. Они здесь особенные, и остановка рядом. Но, учитывая, что машину нормально не припарковать, решил ехать на ней. В центр приехали в начале седьмого, припарковались у греческого храма Святого Илии, и пошли гулять.
Трек.
Вот и местный трамвай. Они отличаются от остальных узкой колеёй - 1000 мм. Таких трамвайных систем в странах бывшего СССР - по пальцам пересчитать. Хотя в Европе они достаточно распространены. Много в мире и железных дорог такой ширины. Но, повторюсь, такая трамвайная сеть для нас очень необычна.
Старый город в Евпатории сохранил очень причудливую, древнюю планировку. Здесь множество закрученных узких улочек. Без навигации даже сложно понять, в каком направлении ты движешься. Но постройки, в основном, уже гораздо более современные.
Здесь тоже подписаны старые названия улиц.
Ну и куда же без современных технологий.
Старый город здесь называют "Малый Иерусалим". Дело в том, что здесь достаточно близко друг от друга, на небольшой площади расположены храмы многих мировых религий. Две синагоги, мечеть, армянский, греческий и русский христианские храмы, и совсем уж экзотические караимские кенасы и текие дервишей. В кенасы мы решили зайти.
Мы раньше немного "пересекались" с караимами в Бахчисарае и литовском Тракае, где даже жили на Караимской улице. Но раньше я как-то не интересовался глубоко этим вопросом. Теперь же решил немного изучить и понял, что на данный момент не существует однозначного ответа о их происхождении. История богатая и интересная, и споры не утихают. Не буду здесь всё это переписывать, могу лишь сказать, что это в общем-то отдельный народ со своей религией.
Комплекс очень хороший. Здесь несколько храмов, приятные дворики, другие постройки. Такое вот "караимское культурное пространство", как назвали бы это сейчас.
Столетняя лоза.
Колонна в память о посещении этого места Российским Императором.
Через окошко сфоткал внутреннее убранство храма. Действительно не похоже ни на что.
Вообще, рекомендую заранее всё узнавать и посещать с экскурсией. Мы конечно везде походили, всё посмотрели-почитали, но, честно говоря, мало что поняли. Вопросов осталось больше чем ответов.
Продолжаем прогулку по узким улочкам старого города.
На одной из стен нарисована такая вот карта. "Малый Иерусалим" - это ещё и туристический маршрут, удостоенный каких-то премий.
Количество достопримечательностей на квадратный километр здесь очень большое.
Посетили синагогу. Внутри тоже всё достаточно непривычно и интересно. А во дворе весело, люди гуляют, играет музыка, - здесь что-то типа национального ресторана.
Достаточно часто попадаются сувенирные магазинчики. В основном везде стандартный набор, но, как обычно, попадается и что-то особенное. На многих стенах - отличные картины.
Здесь был Высоцкий, во время каких-то съёмок.
По этим улочкам действительно очень приятно побродить. А чтобы обойти всё, наверное мало и целого дня.
К армянской церкви мы уже не пошли,
а текие дервишей закрывается достаточно рано. Так что на него удалось посмотреть только снаружи. Будет повод приехать ещё.
Чуть ли не единственная древняя постройка сохранившаяся в центре города. Когда-то подобных башен в городской стене были десятки.
Мы ещё немного побродили по этому удивительному пространству
и по бывшей Соборной улице
вышли к Никольскому собору.
Это второй по величине храм в Крыму. Он действительно большой. Построен в византийском стиле, но считается очень необычным по архитектуре и планировке. Освящён в 1899 году, а в 1916 здесь побывала царская семья.
Внутри храм очень светлый и красивый.
На этом мы решили завершить знакомство со старым городом. Честно говоря, оно получилось немного скомканным и неполноценным. Всё-таки лучше взять экскурсию. Надеюсь, когда-то в следующий раз так и сделаем. А пока выходим к набережной Валентины Терешковой. Но сейчас весь этот кусок побережья закрыт на ремонт, и получается, что из центральной части города вообще нет выхода к берегу моря. Его можно увидеть только через забор. Сам бульвар вполне приличный, но к берегу не подойти.
Думаю, к следующему году здесь всё сделают, но пока вот так.
Движемся обратно к машине. Увидели современный трамвай. Оказывается, на Урале начали делать трамваи с такой колеёй. И потихоньку парк обновляется.
На этой улице сохранилось множество дореволюционных домов. Некоторые очень интересны.
За греческим храмом мы всё-таки вышли на берег моря.
Кроме того, здесь очень красивый парк. С памятниками
и таким вот красочным фонтаном.
К девяти вечера вернулись в гостиницу. Даже нашёл место для машины. Приготовили ужин, поели и достаточно рано легли спать.
День 14. 27 июля. Евпатория - Межводное.
Выспались неплохо. Несмотря на дикую перенаселённость, ночью было очень тихо. Да и вообще, первое впечатление обманчиво, к утру гостиница уже воспринималась значительно лучше. Так часто бывает. Заметил, что люди приезжают сюда семьями на длительный отдых, и свободных номеров практически нет.
Но мы особо не задерживались. Позавтракали, собрались и в 9-20 тронулись дальше. Пробег от дома 3673 км.
Трек.
Разумеется, заехали искупаться. Ближайший пляж оказался закрыт. В прямом смысле - забор и ворота. Пришлось отъехать немного в сторону. Нормальный цивильный пляж. Песок, чистейшая вода. Только очень мелко. Идёшь-идёшь, а всё по пояс. Даже у буйков можно стоять. Наверное это хорошо для маленьких детей. Тоже не сфоткал, торопились. Искупались и поехали дальше.
Улочки ближе к морю заставлены машинами. Стоят даже там, где запрещено, и найти место здесь очень сложно. Вообще, город переполнен отдыхающими. Хотя, это можно сказать и про весь Крым.
Решил ещё раз проехать через центр.
Центр Евпатории понравился. Сюда тоже хочется вернуться.
На окраине Евпатории заправились на АТАНе. Время 10-25. Пробег от дома 3681 км, от предыдущей заправки 356 км. Бензин ещё был, но решил залиться до полного. Залил 31 литр по 53-27. Цена точно как на прошлой заправке - сеть всё-таки. "Бортовик" где-то в Севастополе у меня снова самопроизвольно сбросился, так что расход теперь аж 11, а средняя всего 31.
Сворачиваем на Черноморское.
Это не самый главный выезд из города, и он достаточно разбит.
В 10-35 выезжаем из Евпатории, пробег 3685 км. Снова начинается отличная дорога.
Вокруг уже сплошная степь. Однообразный пейзаж разбавляют ветряки.
Перегон у нас сегодня совсем короткий, но по пути будет одно интересное место.
Озеро Донузлав - уникальный водоём. Достаточно длинный, тянущийся на 35 км от побережья, лиман. Учёные до сих пор не поняли - то ли это бывший залив, со временем превратившийся в озеро, то ли это бывшее русло древней реки. В любом случае, сейчас это лиман, которых на западе Крыма много, только очень большой. Правда, в советское время через косу, отделяющую его от моря, прорыли канал. Так что, строго говоря, теперь это залив, или даже бухта.
Донузлав разделён дамбой на две части. Дальняя от моря - пресная. От дамбы солёность постепенно повышается, и ближе к морю становится такой же как и в нём. В советское время и при Украине здесь была большая база флота, но сейчас военных здесь нет, вроде как.
Я не сразу нашёл правильную своротку с трассы. Их здесь десятки, и всё, в общем-то, правильные.
Немного покатались по степи.
Вокруг северной части - заповедник, но и здесь, южнее, организован ландшафтно-рекреационный парк, о чём говорят расставленные таблички.
Здесь много чего нельзя, но ездить вроде можно.
Наконец, выехали к берегу.
Дороги накатаны везде. Берег в основном высокий, но есть места, где можно спуститься.
Ширина озера в этой части от 500 до 1000 метров.
Ближе к морю оно сильно расширяется, достигая 8 км. На длинной косе Беляус, состоящей теперь из двух частей, - один из центров пляжного отдыха. Читал, что море там отличное, да и озеро под боком, но там дикая переноселённость со стороны Мирного, и дикий берег для палаток с другой стороны, где тоже народу много.
Мы там так и не побывали, оставим на следующий раз. А сейчас просто остановились у берега. Конечно же, я поплавал и здесь.
Дно не очень - камни и ил. Вход очень плавный, что при таком дне плохо. Вода тёплая, намного теплее чем в море, наверное под 30. А вот солёность точно ниже морской. Удивило огромное количество маленьких медуз. Совсем маленьких - 2-4 см в диаметре, а может и меньше. Никогда раньше не видел их в таком количестве. При том что больших не было вообще. Как будто в их детский сад попал.
Было бы побольше времени, по этим дорожкам можно кататься долго. А ближе к морю есть остатки военных баз. Не уверен, что туда можно проехать или пройти свободно, но знаю, что люди ходят и ездят. В общем, и в этом уголке Крыма интересного много. Но нас уже манит долгожданный пляжный отдых.
Так что здесь тоже долго не задерживались, в 11-33 трогаемся дальше, пробег 3717 км. Пока ехали к трассе, попался один из оврагов.Ничего особенного, немного камней и небольшой подъём. Но должно же в отпуске быть хоть немного бездорожья.
А вот и та самая дамба, делящая озеро на две части.
По ней и проходит дорога.
На другом берегу начинается Черноморский район.
Дорога отличная. Всё-таки большую часть основных дорог Крыма (именно основных) привели в полный порядок. Мы ещё увидим "старые", разница огромна. Но, думаю, через пару лет доделают все. К сожалению, большинство российских регионов не может об этом и мечтать.
Черноморский район - это самый запад Крыма. Здесь более сухой климат, и это видно по окружающей природе. Даже в этом году, когда в центре Крыма и на ЮБК были наводнения и сели, здесь практически не было дождей.
Подъезжаем к Черноморскому, вдалеке видно море.
Черноморское - небольшой райцентр. Мы ещё в нём побываем, а сейчас поворачиваем на Межводное
и объезжаем райцентр по самому краю.
В 12-23 доехали до Межводного, пробег 3774 км.
Этот населённый пункт полностью оправдывает своё название. Так как расположен между морем и одним из озёр-лиманов. Мы здесь будем целую неделю, и разумеется ниже я опишу это место подробнее.
А пока, в 12-25 мы паркуемся у пансионата Эдем, пробег 3778 км.
Мы и на одну ночь не останавливаемся в первом попавшемся месте, а уж для недельного отдыха место выбиралось очень тщательно. Рассматривали многие места, в том числе и знаменитую Оленевку. Да, там вроде как самый лучший пляж, но всё жильё от этого пляжа и вообще от моря достаточно далеко - километр минимум. И дороже, значительно. Другие варианты подробно описывать не буду, везде есть плюсы и минусы, но мы в итоге всё-таки остановили свой выбор на Межводном, а именно на пансионате "Эдем". Слово "пансионат" отсылает нас куда-то в советское детство, но это место не имеет ничего общего с большими комплексами тех времён. Просто так называется, возможно потому, что здесь есть столовая и трёхразовое питание за отдельную плату. У этого места были отличные отзывы, и конечно же, решающую роль сыграла цена - 3800 в сутки за двухэтажный номер. На западе Крыма цены несколько ниже, но даже для этих мест это дёшево, да и вообще двухкомнатных и тем более двухэтажных номеров не так много. Расположен наш номер на 3-4 этаже самого нового корпуса (4 этаж уже под крышей - мансарда). На нижнем этаже - гостиная с диваном, на верхнем - спальня. Разумеется, здесь есть все удобства. Телевизор, холодильник, кондиционер. Аж два санузла. И отличный балкон. Хотя море из-за деревьев с него не видно, его было видно только из окна 4-го этажа.
Это семейный бизнес, когда-то начинавшийся с нескольких маленьких номеров. Теперь здесь 5 корпусов разной величины и комфортности. Есть дешёвые номера без удобств, есть большие, похожие на квартиры. Территория небольшая, но приятная. Свой магазин, что немаловажно - есть стоянка для машин. До моря от ворот метров 100, но от нашего корпуса почти 200. Бывали мы и поближе, но и это настоящая "первая линия".
Место это понравилось как-то сразу, приятно когда по приезду всё оказывается даже лучше чем ожидал. Единственная бытовая проблема - несколько раз в номерах отключали воду. С водоснабжением здесь есть некоторые вопросы. То ли просто не хватает воды, то ли старые сети не рассчитаны на такие большие гостиницы. В любом случае, почти во всех, и у нас тоже, во дворах стоят огромные баки - такие вот индивидуальные буферные ёмкости. Они накапливают воду, когда она идёт, и раздают, когда её нет. Но и их не всегда хватало, так что раза три воды в номере всё-таки не было, но длилось это недолго, и внизу она была всегда. Но это мелочь, такое у нас и в Подмосковье бывает. А в целом место отличное, а по соотношению цены и качества конкурентов у него немного. Не сочтите за рекламу.
Дни 15-20. 28 июля - 2 августа. Межводное и другие места самого запада Крыма.
Здесь я отойду от подробного описания каждого дня, так как в основном это был именно недельный пляжный отдых. Разумеется, мы поездили по округе, и это я опишу отдельно, но сначала остановлюсь на Межводном. Это небольшой курортный посёлок, расположенный между Ярылгачской бухтой и озёрами Ярылгач и Джарылгач. Южная часть, где мы жили, находится как раз на косе шириной метров 400-500, северная часть, где центр, в более широком месте, и уже не "между вод".
Несколько фото из наших окон.
Это другие постройки нашего "Эдема" и море. Пляж здесь везде. Мы ходили прямо напротив, опишу немного ниже.
Это вид на север. Ярылгачская бухта, вдалеке уже открытое море и маяк. Туда мы тоже ещё съездим.
Это центральная часть посёлка. Межводное, конечно, не город, но и не деревня типа Оленевки. Посёлок большой. Есть куча магазинов, кафе, аттракционы. Даже пешеходная улица есть. Но всё это немного севернее, хоть и в шаговой доступности, мы на самой окраине.
Ну а это вид на восток. Солёное озеро Джарылгач. Считается целебным, многие там постоянно купаются. Мы тоже попробовали. Вода больше 30-ти градусов, очень мелко - метров за 50 от берега даже не по пояс, но вода действительно очень солёная. Мы не бывали на озере Баскунчак и тем более на Мёртвом море, но теперь я понимаю, что это такое. Ты просто ложишься - и всё. Правда, когда высыхаешь, соль по телу аж кристаллами.
Мы жили практически на окраине посёлка. Здесь тихо и спокойно. До центра с километр. Там и кафе, и та самая пешеходная улица и разные развлекаловки. Мы не особо этим увлекались, но несколько раз были. В той части посёлка тоже много жилья, причём некоторые улицы достаточно далеко от моря. Но, как и во многих других подобных местах, отдыхающие живут везде. Не знаю как в центре, но у нас по вечерам и ночам было тихо-спокойно.
Мы питались самостоятельно, мультиварка у нас своя, если нужно, внизу есть общая кухня с плитами и микроволновкой. Но разок сходили в кафе и пару раз брали пиццу. Заведений общепита, в том числе и с доставкой, здесь достаточно.
Пожалуй, самое основное в подобных местах это пляж. Здесь это не менее трёх километров побережья Ярылгачской бухты. Но, как говорится, есть нюансы. У нас и южнее - песок, но чем ближе к центру посёлка, тем больше камней. А северный берег бухты потихоньку переходит в невысокие скалы. Нас в основном интересовал пляж прямо напротив, которым мы и пользовались. Здесь песок, хорошее дно, плавный заход в воду. Есть навесы, вроде как бесплатные, кафе, где мы постоянно брали мороженое, пару раз пиво и кукурузу. Немного севернее, на следующем пляже можно взять напрокат разные плавсредства, там же открытый кинотеатр - по вечерам что-то показывают, но мы так и не дошли.
В первые дни был штиль и совершенно чистая вода. Но это продлилось недолго. Потом ветер поменялся, появились волны, воду у берега немного намутило, и появилось много травы. Здесь её называют камка. Она растёт дальше, на глубине, но при волнении её вырывает и выносит к берегу. Много выбрасывает, но много плавает в полосе прибоя, иногда заходишь как в щи. Вообще, я люблю волны, но здесь это приводит к таким последствиям.
В принципе, к этому привыкаешь, тем более что дальше вода совершенно чистая, но всё-таки в первый день было гораздо лучше. В любом случае, я с большим удовольствием плавал с маской. Часто мы устраивали длительные "выходы в море" на нашем матрасе с купанием подальше от берега.
Всё впечатление от моря портило одно - огромное количество медуз. И это не безобидные "блюдечки", а хорошие корнероты, с куполом размером с волейбольный мяч. Это снято в другом месте, но похоже, во всём западном Крыму ситуация одинакова, а может и не только в западном.
Их реально очень много. Как правило, там где много людей, они не подходят совсем близко к берегу, разве что мёртвых выносит. То есть там где по пояс, можно плескаться спокойно. Но дальше от берега их становится значительно больше, а я люблю плавать далеко. И единственный способ это делать - плавать в маске. Когда ты под водой, ты всё видишь, и обычно между ними достаточно места чтобы проплыть, но получается медленно, и всё время нужно маневрировать. Хотя бывают и такие скопления, что только напролом. Если трогать за купол, то это совершенно не опасно, я их и гладил, и вытаскивал из воды и даже кидал. А вот за щупальца - уже как повезёт. В принципе, тоже ничего страшного, но чешется потом долго. Опять же, человек привыкает ко всему, и в конце нашего пребывания здесь я уже особо не обращая на них внимания. Ты уже не дёргаешься, когда при падении с Sup-доски или прыжке с катамарана задеваешь штук пять. Но всё-таки когда их нет, купаться намного приятнее.
Sup мы брали один раз. Здесь взяли два маленьких, тоже по 500 рублей. Была волна и нам даже не хотели их давать, но мы их всё-таки уговорили. Покатались хорошо. Разумеется, упали раз по 20. Один раз я даже умудрился его перевернуть, но ничего - перевернул обратно. К концу отведённого часа мы уже достаточно уверенно, несмотря на волны, шли стоя, особенно в сторону берега по ветру. В общем, для всего нужна тренировка.
Ещё очень понравились местные катамаранчики. Это такая пластиковая штуковина на четырёх человек, да ещё с верхней палубой и горкой. Правда, меня сразу предупредили, что взрослому человеку прыгать сверху не нужно, крыша этого не выдержит, но даже скатиться с горки - прикольно. Ещё крыша создаёт тень, что тоже очень кстати.
Интересная особенность этого плавсредства - у него есть балластный объём, заполняемый водой. То есть можно менять осадку в зависимости от нагрузки (разумеется, не в море, а на берегу). Будучи немного "притопленным" это лёгкое пластмассовое изделие, да ещё и с высоким центром тяжести, оказывается гораздо устойчивее, меньше реагирует на ветер и идёт на удивление ровно. Не ожидал такого от пляжного катамаранчика.
Несколько фоток берега снятых с катамарана. На матрасе, а тем более на sup, фотик мы с собой не брали, а на этом катамаране можно.
Севернее Ярылгачской бухты песчаных пляжей уже нет. Здесь невысокие скалы и каменистое дно. Мы несколько раз прокатились в эту сторону по накатанной дороге вдоль моря. Достаточно красиво и интересно.
Дорога идёт куда-то далеко, мы проехали совсем немного.
Берег где-то повыше, где-то пониже,
но везде примерно такой.
На северной оконечности бухты стоит маяк. Слышал, что его называют "поганка".
По вечерам многие приходят или приезжают сюда смотреть красивые закаты.
Большинство отдыхающих пользуются песчаными пляжами в бухте, но здесь тоже есть пляжи, и многим нравится здесь купаться. Вода чище. Когда у нас на пляже была муть и трава, здесь такого не было. Но заходить нужно по "тропинкам" между камней и желательно сразу плыть.
Мы съездили на этот каменный пляж всего один раз, нам с сыном понравилось, но жена там не купалась - это не для неё.
Да, здесь не особо удобно заходить в воду, особенно когда нужно ещё и ласты надеть. Но зато дальше очень интересно. На наших пляжах в бухте ровное песчаное дно, ну трава дальше начинается, в общем-то ничего интересного. Здесь же очень интересный подводный рельеф. И начинается это в нескольких метрах от берега. Настоящие подводные скалы, какая-то растительность. Вроде плывешь по мелководью, вдруг достаточно резко дно уходит метров на 6 вниз, а за этой ямой вертикальная стенка. Среди всех этих камней гораздо больше рыбок, крабов и прочей живности. Разумеется, медуз здесь также много. Но я уже писал, что к концу нашего пребывания здесь мы к ним попривыкли. Если проплыть подальше вдоль берега, там где он становится обрывистым, можно даже заплыть в прибрежные гроты. Здесь действительно очень интересно поплавать и понырять, вода была тёплая, и мы уплывали минут на 40. Сын даже снимал под водой на свою камеру. Получилось достаточно прикольно, почти как у Кусто.
С противоположной стороны, в южной части бухты расположен огромный лагерь кайт-серферов. Там есть небольшой залив, и вообще им очень подходят здешние условия. При правильной погоде этих кайтов там летало очень-очень много.
Немного дальше расположено озеро Панское, по сути это тоже большой залив. Мы прокатились и туда.
В этом озере при Украине располагался какой-то порт. На картах написано "Черноморнефтегаз". Насколько я понял, сейчас всё это не действует. По крайней мере, мы за всё время не заметили там каких-то движений.
Кстати, далеко в море стоит буровая платформа. Честно говоря, так и не нашёл информации о ней. Даже не знаю - работает или тоже "наследство".
С обоих сторон от входа в озеро Панское - два больших бетонных волнореза. С них можно попрыгать. К сожалению, мы сами обнаружили это место в предпоследний день.
А ещё под самый конец отдыха до меня дошла одна интересная особенность этой бухты. При западном и даже юго-западном ветре у нас на пляже волна. Вода у берега мутится. А здесь в это время тишь да гладь, вода чистая.
Но при других ветрах, возможно, будет наоборот. Это я к тому, что на нескольких километрах побережья Ярылгачской бухты, в зависимости от ветра, море может быть разным, так что спокойную и чистую воду можно найти почти всегда.
Ну и немного про озёра, благодаря которым посёлок и получил своё название. Их два - Ярылгач и Джарылгач.
На этом фото Ярылгач слева, а вдали южная окраина Межводного, и где-то там наш "Эдем".
Первое совсем мелкое и как мне показалось какое-то грязное, что ли. Не видел чтобы в нём купались или набирали грязь, хотя может я и ошибаюсь. А вот Джарылгач намного больше, поглубже, и там людей очень много. Как я писал выше, вода просто горячая и сильно солёная. Это считается полезным, и кто-то даже специально приезжает лечиться. Наверное, что-то в этом есть. Но мы тоже искупались там всего один раз.
Ну вот, о Межводном и ближайших окрестностях вроде всё. Перейдём к более дальним вылазкам.
Оленевка, Тарханкут, Атлеш и т.д.
В один из дней, 29-го июля, немного подустав от пляжа, мы решили прокатиться в Оленевку и немного дальше.
Трек.
От нас не так и далеко, но почти 50 км набегает.
Дороги здесь уже полностью отремонтированы, машин не очень много, так что доезжаем достаточно быстро.
Через Оленевку мы просто проехали. В первую очередь нас интересовал мыс Тарханкут, и хоть я и знал что там воинская часть, и на него не попасть, попробовал подъехать поближе. Но отсюда можно увидеть только верхушку маяка.
Выехали к берегу немного южнее. Отсюда вид на западную оконечность Крыма гораздо лучше.
Здесь же мы заметили множество прогулочных катеров и людей руководящих всем этим. Я планировал подобную экскурсию, но наткнулись мы на них как-то случайно. Цены оказались вполне вменяемыми. Мы заплатили 1800 рублей за очень интересную полуторачасовую прогулку.
Желающих много, так что катера комплектуются и отходят без задержек.
В этот день был приличный юго-западный ветер и хорошие волны. Даже при посадке у берега это чувствовалось. А как только отошли, поняли, что качать и брызгать будет нормально. Хорошо, что меня предупредили, чтобы я не брал с собой большой фотик, но старую добрую "мыльницу" я всё-таки взял.
Сначала идём к маяку.
Маяк построен в 1816 году, высота 38 метров. Понятно, что оборудование много раз поменялось, но сама башня старинная. Красивое место, жаль по берегу сюда не подойти. Хотя, читал, что как-то люди попадают на сам маяк, даже фотки видел. Возможно, мы недостаточно хорошо искали.
Еще одна местная достопримечательность - затонувшие судно.
В декабре 2010 года сухогруз "Ибрагим Яким" под флагом Камбоджи во время шторма сел на мель совсем недалеко от мыса Тарханкут. Как сказал наш капитан, здесь глубина всего 6 метров, а немного дальше, где такие махины и проходят, уже 20. То ли это была ошибка рулевого, то ли всё-таки штормовая погода, но случилась такая вот авария. Судно везло 5000 тонн металлолома из Николаева, и по злой иронии судьбы само превратилось в металлолом. Сначала его собирались спасти, но владельцам оказалось выгоднее бросить незастрахованное судно. Через несколько лет его решили разрезать. Резали прямо на месте. Но не успели до осенних штормов. Кормовая часть так и осталась лежать здесь, и из-за неё уже не выгодно снова пригонять сюда технику. Видимо, пока будет вот так.
После этого разворачиваемся и отправляемся на восток вдоль побережья национального природного парка "тарханкутский".
Берег здесь очень необычный и красивый. Вот там вдалеке на скале находится памятник "сердце Тарханкута", там мы ещё побываем.
По этим обрывам можно изучать геологическое строение.
Здесь есть несколько гротов или пещер, а которые может зайти небольшой катер.
Многие из скал имеют особую запоминающуюся форму
и свои названия.
Времени прошло много, но точно помню, что вот эта называется "Крокодил".
Одно из самых интересных мест этого побережья - Большой Атлеш.
Настоящая изюминка всего этого берега. Там мы ещё побываем и я опишу его подробнее.
В нескольких местах на скалах попадаются какие-то стоянки. В основном это дайверы. Здесь есть что посмотреть под водой. И к природным достопримечательностям добавлены рукотворные. Так в одном месте есть целая "аллея вождей". Старые памятники привезли сюда и расставили на приличной глубине. С поверхности это никак не разглядеть, только погружаться.
Ещё одна интересная скала,
а под ней вход в большую пещеру.
Удалось даже сфоткать её свод. Потолок высокий, точно не меньше 10-ти метров.
В подобных местах тоже любят останавливаться дайверы и любители дикого отдыха. В скалах природа подготовила практически комнаты.
А это Малый Атлеш. Туннель длиной почти 100 метров.
И в середине этого туннеля есть такой вот выход наверх. Читал разные истории про это место. Один человек решился в этот колодец прыгнуть и попал как раз на проплывающую внизу лодку, но самая невероятная про то, как однажды в эту дырку провалился автомобиль. Водитель был нетрезв, и не заметил "яму". Но машина застряла, а горе-водитель смог как-то вылезти и прыгнуть вниз. Вроде как, все остались живы.
Такого интересного берега километров 8-10. Дальше скалы становятся заметно ниже.
Как раз здесь расположено ещё одно очень известное место - "Чаша Любви". Это действительно небольшая чаша, диаметром и глубиной несколько метров, отделённая от моря. В более спокойную погоду желающие могут выйти и искупаться здесь, но при такой волне в чашу со стороны моря попадать опасно - можно хорошо побиться о камни. Сюда мы тоже ещё вернёмся.
Но нам всё-таки устроили купание в одной из бухт, где было потише. В общем-то к этому моменту все люди в катере и так были мокрыми. Я только старался не намочить документы и фотик.
Вода в открытом море всегда чище чем на самых лучших пляжах.
После купания уже без остановок вернулись обратно. Можно было ещё раз хорошо рассмотреть берег с воды.
Шли мы достаточно быстро, и иногда на волнах нас очень хорошо подбрасывало. Временами даже казалось, что катер полностью в воздухе. Визга было много. На обратном пути окончательно промокли даже те кто как-то уберёгся по пути туда. Настоятельно рекомендую документы и деньги класть во что-то непромокаемое. Но всем очень понравилось. Эта прогулка стала одним из самых ярких моментов из всей крымской части отпуска.
Наконец мы сошли на твёрдую землю, покидали на сиденья полотенца, чтобы их не мочить, и поехали дальше.
Жилья в Оленевке сдаётся очень много, но теперь между собственно Оленевкой и мысом вырос чуть ли не целый город таких вот домиков. Я узнавал про них, и меня не особо впечатлило. Задумка хорошая, но домики без удобств, территория никакая, зато цены совсем нескромные. С другой стороны, складывается такое ощущение, что в Крыму сейчас сдать можно всё что угодно.
В этот день мы решили заехать на знаменитый пляж "Майами". Туда оказалось возможно проехать на машине. Бетонные блоки в начале дороги были раздвинуты. Не знаю, возможно она открыта всё лето, а может нам просто повезло. Так или иначе, но больше километра вдоль лимана нам не пришлось идти пешком.
Дорога упирается в достаточно большую парковку на берегу лимана, до моря метров 100.
Мы заскочили сюда просто на разведку, и вообще-то планировали приехать ещё, так что фотик я оставил в машине. Но больше мы так и не приехали, и фотографий этого пляжа у меня нет. Вставлю одно фото из сети.
Могу сказать, что многие не зря считают его лучшим пляжем Крыма. У Караджинской бухты есть несколько особенностей. Здесь практически нет камки, и песок здесь почти не содержит глины и всего прочего, что мутит воду. Поэтому вода здесь очень чистая. При таких волнах у нас в Межводном у берега было достаточно грязно, а здесь намного лучше. Ну а при штиле вода здесь совсем прозрачная. К сожалению, мы этого так и не увидели. Песок чистый, почти без камней. На берегу много навесов, лежаков. Есть душевые. Тянется этот пляж больше километра. Всё это я собирался обследовать более подробно в следующий приезд, но как-то не случилось. В любом случае, пляж этот очень рекомендую.
Но до жилья здесь далековато. Вон она Оленевка, и это уже не самое начало дороги.
В лимане тоже купаются, но это совсем не то. Ещё Оленевка это один из центров виндсёрфинга. В принципе, и кайтсёрфинг здесь есть, но не так как у нас в Межводном. А вот для доски с парусом в этом лимане просто идеальные условия для новичков, ну а дальше уже в море. Я который год собираюсь снова встать на доску. Когда-то давно пробовал, и к концу второго занятия даже что-то начало получаться. Но с тех пор прошло уже много лет, и всё никак. Вот и в этом отпуске не сложилось.
На обратном пути ещё немного покрутились по Черноморскому. Это райцентр и самый крупный населённый пункт в округе. Здесь гораздо больше магазинов и прочей цивилизации. Разумеется, есть пляжи, парки и всё остальное. Очень много отдыхающих живут здесь, но мне всё-таки ближе менее людные места.
Побережье от Тарханкута до Атлеша так нам понравилось, что на следующий день мы решили ещё раз побывать там, но на этот раз проехать его на машине.
Трек.
В Оленевку не заезжали, а свернули немного раньше на новую объездную дорогу. Да, у Оленевки есть своя объездная.
Выехали на берег примерно там где вчера садились на катер и поехали на восток. Дорог там много. Они то сходятся, то расходятся - ехать можно по любой. Сначала попадается такой вот военный объект. На удивление, проезжаем очень близко.
Первая остановка у мыса Белый Нос, где находится скульптура "Мыслитель. Сердце Тарханкута".
Необычно. Больше даже и не знаю что сказать.
Мыс достаточно высокий, хотя подобных видов сегодня будет ещё много.
А вот тот чёрный полуостров называется "пляж йогов". Мы подходили к нему близко на катере, поверхность состоит из острых каменных пирамид, По такой и в обуви передвигаться будет сложно, а уж ходить босиком или загорать здесь смогут только йоги.
Мы ехали вдоль берега, то и дело останавливаясь. Виды действительно обалденные.
Редкое общее фото. Насколько же китайские телефоны вмешиваются в цвета.
При том, что с востока заходили облака, и в реальности всё выглядело примерно вот так.
Вдалеке уже видно Большой Атлеш.
Дороги, в основном, проходимы для всех. Но пару раз мы всё же проехали ближе к берегу, там где низкие машины объезжали по более дальним дорогам. Но дорог этих здесь множество.
Мы продолжаем останавливаться чуть ли не каждые 200 метров.
Большой Атлеш по дороге туда проехали мимо.
Скала "Крокодил". Отсюда даже больше похоже.
Разумеется, мы подъехали ближе и спустились этому "крокодилу" на нос.
И даже прошли через его глаз.
Подъехали мы и на Малый Атлеш. Но теперь сюда на машине не въехать, хотя, бетонных блоков нет - только таблички. Но сам провал огорожен.
Как не пытался, воду внизу так и не увидел. Края очень ненадёжные, близко подходить страшновато. Без страховки велика вероятность свалиться вниз и стать героем очередной истории для экскурсоводов.
Вчера мы точно так же катались на катере с экскурсией, а сегодня объезжаем этот берег самостоятельно на машине. Рекомендую именно в таком порядке.
Вот уже и "Чаша Любви".
Здесь тоже организована стоянка, метров 150-200 нужно пройти пешком. Вот и знаменитая чаша. Здесь снимались какие-то сцены фильма "Человек-амфибия". Мы с сыном в ней искупались. Прыгали несколько раз, с разных сторон. Конечно, если верить легендам, желательно было прыгать туда за руку с женой, но такие купания точно не для неё. Читал, что на дне есть какой-то особенный камень, но до дна я так и не достал, даже когда прыгал с самого верха, а это не менее трёх метров.
Людей нереально много. Когда прыгаешь, смотришь чтобы не на кого не попасть, а когда плаваешь, смотришь, чтобы на тебя никто не прыгнул. Короче - не расслабишься. Ещё и вылезать не особо удобно, как и ходить босиком по этим камням. Но в целом место очень интересное.
Проехали ещё немного дальше,
но там уже совсем низкий берег и множество стоянок. Честно говоря, мне сложно понять, как люди живут в палатках на такой жаре при полном отсутствии тени. Мне гораздо комфортнее ночевать в палатке при околонулевых температурах, чем при +30. Но, как говориться, каждому своё.
Поворачиваем обратно.
И едем к Большому Атлешу.
Когда-то это был стан рыболовецкого колхоза, но теперь здесь целый туристический объект. Территорию облагородили, даже часовню построили.
Также здесь есть гостиница, но как сказал охранник, всё бронируется ещё весной. В общем-то, ничего удивительного. Вход платный. Честно говоря, уже подзабыл - 50 или 100 рублей с человека.
Кроме уникальных природных достопримечательностей здесь до сих пор работает рыболовный промысел. Очень интересный. Особая сеть натянута на канатах привязанных на скалах.
С помощью нехитрых механизмов её можно поднимать и опускать.
Когда сюда заходит хороший косяк, сеть поднимается, и люди на лодках собирают рыбу из неё. В наш приезд большого косяка не было, сеть полностью не поднимали, но рыбу на лодках всё равно собирали. Мы как раз застали этот процесс.
Этот кран используется при действительно больших уловах. Выглядит он странно - с бывшего автокрана снято все кроме собственно подъёмного механизма, который теперь приводится в действие электромотором. Эта штука сильно портит вид, но видимо всё ещё нужна, поэтому и не убирают.
Спускаемся вниз.
Уникальная природная арка.
Внизу устроен бетонный причал.
Наверное здесь тоже можно купаться, но при более спокойном море. В волну можно побиться о камни.
Нам повезло застать момент возвращения рыбаков.
Вот корзина с рыбой поехала наверх. На вид там килограмм 50-100, не меньше. Ну а когда рыбы действительно много, используют корзины побольше и тот самый кран.
Мужики помыли лодки и ушли. Для них это обычные трудовые будни.
Мы поднялись обратно наверх. Такой вот контраст.
Полазили по всем закоулкам, изучая этот действительно интересный механизм.
И даже без всех этих сетей здесь просто очень красиво.
Напоследок решили перекусить в местном кафе. Всё-таки здесь готовят именно ту рыбу, которую мы только что видели в корзине. Само кафе оставило не самые лучшие воспоминания. Всё вкусно, но долго, мало и дорого. Понятно, что людей очень много, но всё же. Здесь ресторанная система, и сначала нужно ждать пока к тебе подойдут, а потом минут 40 ждать заказ. За это время меня ещё и облили каким-то компотом. Нет, всё-таки рестораны это не для меня. Зачем все эти официантки? Неужели все настолько ленивые, что не могут сами донести свою тарелку до стола? Или просто приятно ненадолго почувствовать себя барином? Ну вот не понимаю я этого. Всё-таки столовые куда удобнее. Это я совершенно серьёзно.
Рыба, конечно, была обалденная. При том, что я вообще не большой её ценитель. Жена любит рыбу и была просто в восторге. Но остальное... Борщ так себе, и принесли его на дне тарелки, буквально три ложки, и это за 300 рублей. Может тоже вылили на кого-то по дороге? Картошка-фри как и везде, только, опять же, в три раза дороже. Лимонад был очень вкусный, наверное даже действительно натуральный, про цену лучше не вспоминать. В принципе, поели мы неплохо, но стоил этот обед больше 3500 рублей. Что сказать - ресторан.
Но это только мое личное мнение. В основном, отзывы хорошие. Наверное, я просто не разбираюсь в ресторанах. Ну не моё это.
От Атлеша уже прямой дорогой поехали в сторону Черноморского, решив, что на пляж в Оленевке заедем в следующий раз, но его уже не случилось.
В Черноморском заправились. До этого я старался заправляться в Крыму только на Tes или Atan, но здесь попробовал заправиться на Весте. Залил 31 литр по 53-20. Расход 10,4, средняя 36,5. Ничего плохого про качество топлива сказать не могу. Заметил, что на колонках ещё остались надписи на украинском языке.
Ещё одну интересную поездку 31 июля мы совершили в северном направлении.
Бакальская коса.
Это ещё одно интересное место в радиусе 50-ти км. Конечно же, мы съездили и туда.
Трек.
Сначала севернее Межводного идёт отличная отремонтированная дорога.
Но через несколько километров становится похуже. До сюда ещё не добрались, но не сомневаюсь - доберутся.
Километров через 40, на круговом после въезда в Стерегущее, уходим левее.
Здесь уже дорога без асфальта. Часть территории самой косы по бокам от дороги местами заболочена. Но у обоих берегов - песок.
Здесь множество мест для дикого отдыха, с дороги попадаются своротки, и несмотря на заболоченость, дорог этих накатано немало. И стоят люди вдоль берега достаточно плотно. Дорога не идёт до самого конца косы. В какой-то момент доехали до загородки и знака "кирпич". Можно было объехать, но мы решили не нарушать, а пройти последний километр этой косы пешком, да так и интереснее. Место на стоянке в конце дороги нашли с трудом, но всё-таки припарковались.
Здесь коса ещё достаточно широкая - метров 300-400.
Но дальше становится всё уже и уже. Люди стоят с палатками и здесь, и на машинах тоже ездят, хотя это и запрещено. Ладно ещё, когда едут те кто может проехать, но ведь суются все кому не лень. Сам выталкивал недоприводную Шкоду Йети, да ещё и с DSG. Ну зачем на ней лезть в такой песок? Мы законопослушно прошли пешком и получили гораздо большее удовольствие. Проезд закрывают не просто так. Коса и так сильно укоротилась за последние годы, а любой проезд на машине, пусть немного и незаметно, но тоже способствует разрушению косы.
Медуз много и здесь.
Доходим до конца.
Вот самый край. Сложно сказать что происходит сейчас - то ли море её намывает, то ли размывает. Это зависит от множества факторов, но это место никогда не остаётся неизменным. Море здесь работает постоянно. Когда-то коса была намного длиннее и даже соединялась с островом, до которого сейчас целый километр. Как будет дальше - непонятно. Может всё восстановится, а может наоборот - укоротится ещё. Несколько лет назад в этой зоне запретили добывать песок.
Мы искупались прямо на самом конце косы. Что интересно, с левой стороны очень мелко, а вот справа уже в двух метрах от берега просто проваливаешься. И заметно, как вода постоянно "облизывает" оконечность косы.
Идём обратно.
Пока дошли, ещё пару раз залезали в воду. Здесь уже нормальный пляж, даже кабинки для переодевания есть.
Едем обратно. Грейдер, кстати, достаточно ровный, но очень пыльный.
Бакальская коса понравилась, хотя я и ожидал чего-то большего. Если вы находитесь недалеко, съездить стоит, но пилить через половину Крыма, наверное нет.
Оставшиеся дни, в основном, провели в Межводном. В крайний день прокатились ещё до Черноморского, заодно заправились. На этот раз заехал на Tes. Пробег от дома 4137 км. Залил до полного 15 литров аж по 54-90. Так дорого в России я ещё никогда не заправлялся. Но это не просто 95-й, его не было, а какой-то улучшенный, у них он называется New Power.
День 21. 3 августа. Межводное - Керчь - Ленинградская.
Небольшое отступление.
В этот раз я писал отчёт очень долго. Были разные причины, но так уж получилось. Вот уже и весна наступила. И началась спецоперация нашей армии на Украине. Ситуация меняется на глазах, за несколько дней многие вещи, которые я написал выше, устарели. Но я решил ничего не менять и не исправлять. Ведь я описываю свои впечатления на тот момент. И ниже я тоже постараюсь описать всё как было тогда. Понятно, что многое уже изменилось, но повторюсь - это то что мы видели летом 2021 года.
Большинство вещей собрали и загрузили ещё с вечера. Утром сходили искупаться, закинули оставшиеся, сдали номер, попрощались с хозяевами и в 9-07 тронулись в обратный путь, пробег 4156 км. Остаётся два дня дороги домой.
Трек.
Обратно решил ехать через север полуострова. Во-первых, мы там никогда не были, ну а во-вторых, дороги там посвободнее, хотя, конечно, и похуже. В любом случае, интереснее, когда туда и обратно едешь разными дорогами.
Там что из Межводного выезжаем в северном направлении.
Где-то вдалеке ещё видно море, но скоро мы от него уедем.
В 9-33 проезжаем Стерегущее, пробег 4196 км.
Здесь мы были несколько дней назад, когда ездили на Бакальскую косу, но теперь поворачиваем направо. Состояние дороги постоянно меняется. В целом - вполне терпимо.
Есть и полностью отремонтированные участки.
Попадаются такие вот тепличные комплексы. Наверное в них можно что-то выращивать даже зимой.
В 10-05 пересекли дорогу Красноперекопск - Симферополь, которая, если посмотреть немного дальше, является отвороткой от трассы Херсон - Керчь. Вообще, на полуостров с советских времён и до постройки моста было две дороги - Херсон - Армянск - Керчь и Харьков -Запорожье - Симферополь, которые пересекались в Джанкое. В общем-то, мы сегодня увидим их все.
Дорога продолжает постоянно меняться - от относительно ровной до сильно раздавленной.
Переезжаем одно из сухих ответвлений северо-крымского канала. Подобных заросших травой русел мы увидим ещё много. С одной стороны поражает масштаб когда-то проведённой работы, а с другой, даже не знаю как сказать, глупость и тупая злость властей соседней страны. Но с этим уже точно покончено, вода пошла, и подобных картин теперь никто не увидит.
За эти годы Россия и без канала практически полностью решила проблему водоснабжения людей, но сельское хозяйство всё-таки сильно пострадало. Хотя какие-то поливалки работают и сейчас, пришлось перейти на выращивание других культур. Теперь будет легче и проще.
У населённого пункта Воинка
выехали на дорогу Херсон - Керчь. Время 10-17, пробег 4264 км. До Херсона отсюда всего 160 км, до Керчи 267, едем туда.
Вот эта дорога точно ждёт ремонта. Вроде покрытие без особых выбоин, но волны очень приличные.
В н/п Лобаново, немного не доезжая этого памятника, купили ящик персиков. Крупные, сочные, зрелые - как раз довезти до дома. Цену уже не помню, но точно не как на рынке.
В 10-44 доехали до Джанкоя, пробег от дома 4297 км.
Дорога обходит основную населёнку,
но немного застройки мы всё же зацепили.
На самом выезде из города пересекаем трассу Харьков - Симферополь. Время 10-55, пробег 4303 км. Именно здесь до всех событий 2014 года ездило большинство российских туристов. Теперь, конечно, получается несколько дальше - разница километров 400.
Едем дальше.
Постоянно попадаются сухие каналы и неработающие из-за отсутствия воды гидротехнические сооружения. Масштаб этой системы просто поражает. Каналы пошире,
поуже,
совсем небольшие бетонные водоводы прямо вдоль дорог.
Постоянно проезжаем какие-то плотины, насосные станции, шлюзы.
Хозяйство огромное. Наверное, за время вынужденного простоя многое пообветшало. Но уверен, что восстановят всё достаточно быстро.
Дороги ведь быстро делают. В одном месте пришлось немного потолкаться, и потом несколько километров ехать за еле ползущим асфальтоукладчиком. Никто через сплошную не обгонял, и я тоже не рискнул.
Но дальше пошла отличная дорога. И машин здесь действительно очень мало.
В 11-40, около Советского, пересекли железную дорогу, пробег 4362 км. Если ничего не путаю, именно здесь проходят поезда с "материковой" России в тот же Симферополь.
Ещё какие-то сооружения связанные с каналом.
Дорога продолжает радовать.
Мы уже прилично отъехали от Джанкоя и спустились южнее. Отсюда уже видны горы, которые начинаются западнее Феодосии.
Поворот на Старый Крым, эта дорога выходит к старой трассе Феодосия - Белогорск, и с неё выезда на "Тавриду". Мы едем прямо, на Феодосию.
Что удивило, в этой части полуострова каналы наполнены водой. Видимо, из каких-то других источников.
Вот уже и "Таврида".
В 12-20 выезжаем на новую трассу, пробег 4418 км. Проезд через север Крыма в целом понравился. Через Симферополь по расстоянию у нас получилось бы практически также, и, несмотря на кусок по "Тавриде", не думаю, что получилось бы быстрее. Здесь мы проехали 260 км за 3-10. Нормальная средняя, учитывая неидеальные двухрядки.
Пилим по магистрали.
Перед соединением с дорогой от Феодосии снова видим море.
В 12-50 проезжаем заправку, где по дороге туда первый раз заправились в Крыму, пробег 4478 км.
А в 13-05 сворачиваем с трассы на Керчь, пробег 4504 км.
Мы совершенно незаслуженно уже три раза проскакивали этот город без остановок, но на этот раз решили хоть немного посмотреть.
По этой дороге мы ездили в 2016 году, когда моста ещё не было.
Красиво оформленный въезд в город.
Наша первая цель - гора Митридат. Туда ведёт известная Митридатская лестница, но времени у нас не много, так что выбираем неспортивный путь и заезжаем на гору на машине.
Наверху есть большая парковочная площадка, но по каким-то причинам она была закрыта. Машин было немного, так что без проблем нашли место и так.
Виды отсюда действительно отличные.
И мост просматривается лучше всего.
Есть даже специальная скамейка для фото. Разумеется, мы ей воспользовались.
А вот и знаменитая лестница, но у нас только вид сверху.
Честно говоря, не такая уж она и высокая. Особенно после того, что было в первой части нашего отпуска. Но как-нибудь в другой раз.
На горе расположен большой военный мемориал.
В целом, место очень приятное и интересное.
На самой вершине находится огонь вечной славы, в память о погибших в Великой Отечественной войне.
С самых древних времён здесь селились люди, и даже цари.
Раскопки ведутся и сейчас.
Особо долго здесь не задерживались. Садимся в машину
и едем вниз.
Проехали через центр города.
Здесь много построек так называемой "сталинской" архитектуры. Разумеется, большинство из них послевоенные.
А это, похоже, одно из зданий администрации. Хотя, не уверен.
Много мы по городу не крутились - всё-таки ехать ещё прилично. Но меня интересовал пляж. Перед самым отъездом из Крыма хотелось попрощаться с морем. Накануне немного погуглил и решил заехать на пляж "Черепашка". Понятно, что он здесь не единственный, и подальше от центра есть много других, но, опять же, времени лишнего не было.
Пляж совсем небольшой, но приятный. Есть деревья, и что совсем непривычно для южных морских пляжей - зелёная трава.
Вход в море пологий, на дне - песок. Но вся береговая линия оказалась покрыта толстым слоем гниющей камки, да и вода у берега была мутной.
Ладно, мы не на полдня сюда приехали. Метрах в 20-ти от берега вода уже чистая, и поплавать с видом на Крымский мост и Митридатскую лестницу было очень даже прикольно. Я так до конца и не понял, то ли это Чёрное море, то ли Азовское, но скорее всего и не то и не другое, а Керченский пролив.
Хоть я особо и не люблю юга, но и с них каждый раз уезжать не хочется. Я вообще не люблю, когда отпуск заканчивается, и нужно возвращаться домой. Наверное поэтому то купание, пусть и в не самой чистой воде, хотелось растянуть подольше. Но делать нечего, всё когда-то заканчивается.
Перед отъездом заскочили пообедать. Мы достаточно редко в дороге так делаем, но здесь сподобились, Просто в дорогу почти ничего не брали, а может хотелось ещё на часок задержаться в Крыму?
Искали наобум. Заскочили в одну столовую - не понравилось, в другой - обеды уже закончились. Случайно нашли обалденное место - кафе-столовая "Кузя". Не сочтите за рекламу, но очень рекомендую. Большой выбор нормальных человеческих блюд, практически домашняя еда. Идёшь с подносом вдоль стойки и выбираешь что тебе нужно. Никаких меню, официантов и прочей буржуазной фигни. Разумеется, у меня просто напрашивается сравнение с кафе в Атлеше. Здесь мы оставили в три раза меньше денег, а съели больше, ещё и выпечки с собой взяли. Да, здесь не подают свежевыловленную рыбу, но всё очень вкусно, а борща меньше чем за 100 рублей наливают раза в три больше чем там за 300. В общем, нам это место очень понравилось. Побольше бы таких.
В 15-15 сытые и довольные трогаемся в сторону выезда из города, пробег 4522 км.
Бензин ещё был, и я точно доехал бы до первых "материковых" заправок, но терять время в очередях не хотелось и мы завернули на Атан.
Пробег от дома 4528 км, от предыдущей заправки 391 км. Залил 40 литров по 53-45. Расход 10,1, средняя 46,8 (сброс был около 1000 назад).
Выезжаем из Керчи. Понятно, что и на этот раз мы толком её не увидели, но это уже лучше чем просто проехать. Надеюсь, в следующий приезд в Крым мы остановимся здесь хотя бы на пару ночей, город этого однозначно заслуживает. А пока едем дальше.
Возвращаемся на "Тавриду",
въезжаем на мост.
Крымский берег остаётся позади.
Проезжаем арки.
Ещё раз напишу, что с самого моста его толком не видно. Как сказал кто-то из великих, большое видится на расстоянии, и этот мост лучше всего видно из Керчи.
А из окна машины видно либо море за отбойником,
либо просто дорогу.
В 15-51 возвращаемся на "материк", пробег 4558 км. Мы уже второй раз побывали в Крыму, совершенно не пересекаясь с местами прошлой поездки. В Крыму очень много интересного, ну и пляжный отдых как отличное дополнение. При всём при этом, лично мне крымский климат нравится гораздо больше сочинского, если уж выбирать между двух наших "югов". До сих пор вспоминаю, как было душно и влажно в той же Абхазии. Ну не моё это. Не скажу, что в летнем Крыму мне комфортно - не южный я человек, но здесь гораздо суше и жара переносится легче. И я надеюсь, что мы сюда ещё вернёмся. Интересного осталось ещё не на одну поездку.
А пока продолжаем наматывать на кардан обратную дорогу.
Здесь ещё отличная магистраль и никакого намёка на пробки.
Кстати, на первой после моста заправке была огромная очередь. Так что решение заправиться в Керчи было верным. Пусть мы потратили лишних 50 рублей, зато выиграли не меньше часа времени. Да и тот литр бензина вы наверняка спалите стоя в очереди.
После Тамани можно последний раз в этой поездке увидеть море, Азовское.
Поворот на Сенной, где ночевали по дороге туда.
Последние километры отличной новой трассы. Уверен, что в следующем году такой дороги будет намного больше,
но пока вот так.
Остановились у одного из многочисленных рынков. Цены действительно низкие, но вообще я не любитель всей этой перевозки арбузов за тысячи километров, если точно такие же, но на 100 рублей дороже, есть за углом дома. Взяли, конечно, несколько штук, но, как и ожидалось, далеко не все оказались хорошими. С орехами и теми же персиками проще, это, пожалуй, везти стоит.
В одном месте немного объехали пробку через Старотитаровскую, но не думаю, что выиграли много.
Толкотня длится до поворота на Новороссийск, откуда мы приехали по дороге туда.
Здесь строят развязку, и наверное уже в следующем году такого не будет.
В 17-00 поворачиваем на Темрюк, пробег 4620 км.
Здесь тоже местами ремонты, но особых пробок не было.
Темрюк проехали по объездной.
В 17-16 пересекли Кубань, пробег 4636 км.
Здесь она совершенно не такая, какой мы видели её в Карачаевске. Цвет воды совсем другой, да и течения особо не заметно. Правда, в этом дождливом году она очень полноводная.
Темрюк остаётся в стороне. Кстати, там тоже есть что посмотреть, и мы незаслуженно постоянно проезжаем этот городок мимо.
По этой дороге мы уже ездили в 2016 году.
Слева виден большой водоём, но это уже не море, а Курчанский лиман.
Дорожка здесь - обычная двухрядка,
но нам пока везёт, а вот навстречу - пробка.
Километров за 10 до Славянска на Кубани был кусок четырёхрядки, но небольшой.
В 18-15 подъехали к Славянску на Кубани, пробег 4606 км.
Здесь решил поехать через центр, то есть перед элеватором ушли левее.
Поначалу мелкими улочками ехали достаточно свободно,
но мост через реку здесь один, и ближе к нему всё еле движется.
Потолкавшись, в 18-39 пересекли реку Протока, пробег от дома 4705 км.
Какие же в этом году здесь полноводные реки.
Вскоре после моста сворачиваем на Полтавскую.
Здесь поехали достаточно быстро. Кстати, в этой местности тоже есть развитая сеть каналов, чем-то напоминающая крымскую. И в этот многоводный год все эти каналы были просто переполнены.
В 18-50 проехали Полтавскую, пробег 4716 км.
Вроде ничего не предвещало пробок, но я знал, что впереди ещё Тимашевск.
Где-то на подъезде к Тимашевску сфоткал такой вот самолёт. Почему-то на юге много подобных памятников.
К Тимашевску мы подъехали в 19-40. Яндекс показывал совсем небольшую пробочку перед переездом, и я решил поехать короткой дорогой.
Сначала всё шло ровно, но когда мы по маленькой улочке выехали к основной дороге ведущей к переезду, я понял, что там всё стоит. До самого переезда оставался примерно километр, Яндекс уже показывал бардовое, мы простояли минут 10 без движения. Я понял, что этот километр может затянуться на пару часов и решил вернуться и поехать по объездной. Наверное, так нужно было сделать изначально.
В 20-15, снова проехав через город, мы выехали на широкую объездную, пробег 4800. С этого момента уже не фоткал, так как стемнело.
После Тимашевска дорога снова стала двухрядной, но здесь уже было достаточно свободно. В 21-07 с объездной Каневской свернули на Ленинградскую, пробег 4869 км. И в 21-30 доехали до этой станицы, пробег 4904 км.
Здесь у нас был забронирован номер в гостинице Старая Мельница, куда мы и прибыли в 21-38, пробег от дома 4908 км. Бронировал через Букинг ещё весной. Правда, по этому адресу нас только оформили, а жить мы поехали немного дальше. Но ничего страшного. Новый корпус оказался совершенно не хуже старого. Всё как на фото. Просторный трёхместный номер с удобствами, ТВ и холодильником стоил 2500. В эти деньги даже входил завтрак, правда состоял он из йогуртов и печенья, которые нам выдали сразу же вечером. Гостиница вполне нормальная, тем более для того чтобы просто переночевать по дороге.
День 22. 4 августа. Ленинградская - Дом.
Выспались неплохо, и встали достаточно рано - примерно в 7-30. Утром в глаза бросилась такая вот "невеста без головы" на лестнице соседнего здания. Хорошо, что вечером в темноте её не заметил. Сон был бы испорчен.
Само здание, где мы ночевали, тоже оказалось интересным. Например, так и не понял для чего нужны эти двери без балкона или крыльца. Такие были и в нашем номере. А ещё, как оказалось, здание продаётся. Может быть в следующем году гостиницы здесь уже не будет, или будет, но с другим названием.
В 8-26 выезжаем, пробег от дома 4908 км.
Трек.
Станица Ленинградская оказалась достаточно большой.
Есть тут и пятижтажки.
Просто при слове "станица" в мозгу рисуется чуть ли не деревня, но местные станицы это уже нормальные города-райцентры.
В Ленинградской есть такое вот интересное здание. Это гостиница. Но, честно говоря, просто для ночёвки в дороге, особенно втроём, дороговато.
На выезде из Ленинградской тоже установлен памятник-самолёт, очень высокий.
В 8-37 выезжаем из Ленинградской, пробег 4914 км.
В 8-52 доехали до Кисляковской, пробег 4925 км.
Запомнился очень нарядный храм, но вот кладка из такого кирпича совершенно не гармонирует со всем остальным.
Помнится, в прошлый раз мы отсюда ехали до Кущёвской мелкими дорожками, так как на М4 была пробка. Но теперь ремонты закончены и в 8-59 выезжаем на М4, пробег 4941 км. Она здесь уже платная.
До Ростова меньше 100 км.
Дорога ожидаемо хорошая. Машин мало.
Не первый раз проезжаем мимо этого памятника, надо будет как-нибудь остановиться.
В 9-17 проехали печально знаменитый пост "Цукерова балка". Вроде беспредела там поубавилось, даже читал, что его искоренили совсем, но всё равно заметно, что машин останавливают немало, особенно в сторону югов. Оно и понятно - на обратном пути денег у людей значительно меньше. Так получается, что оба последних раза я проезжаю этот пост в северном, то есть более безопасном направлении. Хотя, может всё это и простые страшилки.
А вот пункт оплаты это уже точно новая реальность. Платных участков на М4 становится всё больше, и цены растут.
Ближе к Ростову начались ремонты.
Но машин в северном направлении было немного, так что проехали без пробок.
В 9-48 проезжаем поворот на Волгодонск, пробег 5052 км. Наш круг в этом месте замыкается.
После батайской развязки заехали на Лукойл. Время 10-00, пробег от дома 5025 км, от предыдущей заправки в Керчи 497 км. Залил 46 литров Экто Плюс по 52-20. Расход 9,8, средняя 52.
Перед самым Ростовом ещё раз убедился, что обратно это место лучше проезжать утром. Когда ехали туда, навстречу стояла достаточно длинная пробка. Сейчас пробка только в южном направлении.
Вот и Ростов.
В 10-09 пересекаем Дон, пробег 5037 км.
В Аксае немного потолкались, но, опять же, утром это место проезжается гораздо лучше.
Дальше вроде ничего примечательного. Кусок 3+3 до аэропорта
и привычная четырёхрядка дальше. В районе поворота на Шахты остановились на очередном базаре. Прикупили овощей-фруктов.
В 11-39 доехали до Каменска-Шахтинского, пробег 5167 км. Мы давно собирались посетить местный Парк-Патриот, и в этот раз время позволяло. Правда, поворачивать на стоянку нужно перед ним, а я этот поворот проскочил. Встали дальше, но с северной стороны входа нет, и нам пришлось пешком возвращаться обратно.
В общем-то ничего страшного. Зато можно разглядеть всю территорию сверху и заранее наметить маршрут движения.
Вход бесплатный.
Территория вроде не такая уж и большая, но техники здесь собрано очень много.
Очень хорошо придумано с размещением самолётов и вертолётов наверху. Смотрится лучше, и драгоценное место внизу не занимается.
БМП под Хохлому. Что-то подобное мы видели в большом Парке-Патриот в Кубинке. Подобные вещи вызывают совершенно противоположную реакцию у разных людей. Но вообще смотрится красиво.
Здесь много специальной инженерной техники.
Разумеется, техника времён войны.
Очень порадовали ЛУАЗы. Ведь действительно уникальный автомобиль был.
Ну и нестареющая классика.
Кто сказал, что у инженерной машины не может быть комфортного кузова?
Ещё очень понравился бронепоезд, причём в очень хорошем состоянии.
Площадка с самолётами также организована на отлично.
Всё-таки в таком положении даже стоящий боевой самолёт смотрится гораздо интереснее.
Площадка артиллерии.
Здесь есть музей и какие-то тренажёры. Вроде как, можно даже пострелять. Но туда мы уже не пошли. Ещё есть что-то вроде тренажёра в одном из вертолётов, но там была огромная очередь.
Могу сказать, что этот парк заслуживает самых высоких оценок. Вроде всё компактно, но техники очень много, и - самое главное - вся она в отличном состоянии. В отличие от "головного" Парка-Патриот в Кубинке, где чуть ли не большинство выставленной техники требует как минимум покраски, а лучше - хорошей реставрации.
Очень рекомендую остановиться здесь по дороге с югов. Времени много не занимает, а впечатлений куча.
Вообще здесь можно и переночевать. Узнали об этом практически случайно, так как перед выездом решили посетить туалет. А он, как оказалось, расположен в мотеле "Партизанская деревня". Вот это название лично мне как-то не очень понравилось. Думаю, не стоит называть так придорожный мотель, пусть и расположенный рядом с таким парком. Это уже какой-то перебор. Тем более, что расположенные аккуратными рядами современные домики совершенно на неё не похожи.
Возвращаемся к машине тем же путём - по краю насыпи М4.
В 12-32 трогаемся дальше, пробег 5168 км.
Пересекаем Донец по временному мосту. Основной ремонтируют, и по открытой половине машины едут в южном направлении. Хорошо, что построили этот временный мост, иначе были бы большие пробки.
Дальше уже привычная дорога. Отличная, но скучная.
Перевозят достаточно много огромных комбайнов. Видно, что не новых. Я даже подумал, что сейчас, возможно, подобную технику не держат в каждом хозяйстве, а просто нанимают когда это нужно. Но, может быть, я и ошибаюсь.
На самом севере Ростовской области и в начале Воронежской - масштабный ремонт. Убирают разделительную полосу в середине трассы. Наверное добавится ещё ряд. И наверное проезд станет платным.
В 13-57 въехали в Воронежскую область, пробег 5325 км.
Местами из-за ремонтов довольно узко. Это нельзя назвать полноценными двумя рядами. Если грузовики в правом ряду едут вплотную к линии разметки (а как им ещё ехать - справа тоже отбойник), то по левому ряду приходится буквально протискиваться, очень надеясь при этом, что фура по какой-то причине не вильнёт влево. Многие, особенно на более широких машинах, даже и не пытаются.
Но в поворотах обгонять точно не нужно. Здесь фактически один ряд.
Вообще,главное в подобных местах это взаимопонимание между участниками движения. Не торопись, покажись в зеркала, чтобы тебя увидели, ненадолго задержись. Если впереди будет какое-то препятствие, "дальнобой" обязательно моргнёт левым или немного сместится. Если чисто, будет ехать как по струнке, чтобы ты смог обогнать. Только проехать нужно побыстрее - не держать человека долго в напряжении. Ну а повороты и какие-то узкости желательно и самому видеть заранее, и тоже дать ему понять, что здесь ты не полезешь. Вроде простые вещи, но почему-то многие их не понимают, и потом рассказывают какие водители грузовиков нехорошие. Послушаешь их, так получается, что люди должны перестать работать, когда этот гонщик-рекордсмен везёт свой зад на юга.
Ремонт продолжается до города Дядин.
В 14-20 проезжаем поворот на Богучар, пробег 5362 км.
Дальше в районе Верхнего Мамона начинается платный участок.
Ещё раз пересекаем Дон. Здесь мы купались по дороге туда.
Отличная новая дорога позволяет незаметно пролететь такие "страшные" в недавнем прошлом Павловск и Лосево.
Но за сэкономленное время приходится платить.
В районе поворота на Верхний Икорец заправились на Роснефти. Время 15-55, пробег 5529 км, от предыдущей заправки 504 км. Заправил 50 литров по 50-25. Цены на бензин по сравнению с югом привычно снижаются. Расход 9,8, средняя 59,4.
Без основных пробочных мест как-то незаметно доехали до Воронежа. Еще один платный участок.
И в 16-30 мы уже поворачиваем на воронежскую объездную, пробег 5592 км.
В 16-44 пересекаем реку Воронеж, пробег 5608 км.
Воронеж остаётся позади, и до дома уже меньше пятисот км.
Дорога продолжает радовать качеством. Всё-таки, что бы там не говорили, федеральные трассы за последние несколько лет действительно сильно похорошели. Теперь бы региональные подтянуть.
К сожалению, не запомнил точно место, но у одного придорожного кафе стоит такой вот самолёт.
А ближе к Задонску обогнали такой вот "стретч", сделанный из ВАЗ-2107. Я даже замедлился после обгона, чтобы он снова уехал вперёд, - хотелось получше рассмотреть этот автомобиль. Насколько можно разглядеть на ходу, сделано всё достаточно аккуратно. И длина вставки подобрана правильная - в самый раз.
В 17-06 въехали в Липецкую область, пробег 5648 км.
В 17-25 проезжаем Задонск. Всё мы никак туда не доедем. А ведь интересный городок.
Липецкую область проскочили быстро и незаметно. В 18-12 началась Тульская область, пробег 5780 км.
Тульская область тоже как-то не запомнилась. Вообще, в этот раз обратная дорога по М4 вышла очень спокойной.
Даже в местах ремонтов было свободно.
В одном месте наблюдали пожар.
Но видели и радугу.
В 20-00 въехали в родную Московскую область, пробег 5982 км.
Решил не выжимать последние капли, а ещё раз заправиться, так как до дома могло и не хватить. После соединения с М6 заехали на Лукойл. Время 20-12, пробег 5993 км, от предыдущей заправки 468 км. Залил 40 литров по 49-91. Расход 9,8, средняя 65,4. Эти цифры уже особо не изменились до дома, но напомню, что это от сброса где-то в Севастополе. Понятно, что средняя по трассе намного выше, но тут и города и поездки по грунтовкам в Крыму.
Ближе к закату, как обычно, показывали красивое небо.
В 20-17 пересекли Оку, пробег 6001 км.
Не доезжая до последнего платного участка, в 20-38 свернули на Вельяминово, пробег 6038 км, и до дома доехали местными дорожками.
В 21-17 были у подъезда, пробег за весь маршрут составил 6082 км. И на карте эти километры выглядят вот так.
Пора подвести некоторые итоги.
Такой формат южной поездки очень понравился. Посещение нескольких интереснейших мест на Кавказе с последующим пляжным отдыхом в Крыму изначально являлось неким компромиссом, но в итоге понравилось всем. И следующий наш заход на юга, через два или три года, скорее всего будет в таком же формате.
Как обычно, мне лень заниматься подсчётами всех трат. Информация о многих есть в тексте. Главные, разумеется, - жильё и бензин. Примерно 72 и 20 т.р. соответственно. Плюс еда, экскурсии, сувениры. Думаю в 150 уложились. В общем-то, за три недели отдыха - вполне нормально.
От этой поездки остались только положительные воспоминания. Разумеется, такие вещи как Эльбрус, да ещё при отличной погоде запоминаются надолго. Но и Гуамка очень понравилась, и Севастополь. В эти места хочется вернуться, так как недосмотрено много. С точки зрения именно спокойного отдыха у моря действительно порадовал запад Крыма. Вообще, поездка прошла отлично, хотя, я и про другие наши поездки не могу сказать ничего плохого.
Ну и традиционное фото трофеев напоследок.
Обычно я ничего не пишу ниже подобной фотографии, но этот отчёт особенный. Некоторые вещи из этого отчёта в связи с проведением спецоперации на Украине стали не актуальными, но что-то - наоборот - запомнится, так как мы этого уже никогда не увидим. И если о пересохших каналах жалеть не стоит, то гибель крейсера "Москва" - событие очень грустное. Нам удалось увидеть его вблизи. И мы не только прошли рядом с ним во время экскурсии, но и совершенно случайно оказались ещё ближе при пересечении бухты на пароме. Этого уже не получится сделать на следующий год. Крейсера "Москва" больше нет. Как нет и ещё много чего, и - главное - не вернуть многих хороших людей. Но я надеюсь, а скорее даже уверен, что это не напрасные жертвы, всё делается правильно, и в конце концов всё будет хорошо.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.