Костромская область, mon amour.

Провинция. В хорошем смысле этого слова.

24-25.04.2021 г.

Костромская область влечет меня к себе. Это влечение давнее и, наверное, объяснимое. Дело в том, что здесь, как мне кажется, сосредоточена, квинтэссенция «русскости», в том виде, в котором я ее понимаю и люблю: простор и глушь, старинные церкви и монастыри, полузабытые и полузаброшенные деревни и маленькие купеческие города.
Ну, а теперь о результатах этого влечения...
В середине апреля 2021 года на семейном совете решили доехать до населенного пункта, расположенного почти в самом центре глухих костромских лесов - до старинного города Судиславля. А по дороге осмотреть все, что сможет заинтересовать в Ярославской и Костромской областях.
К тому же, бóльшая часть нашего экипажа, в отличие от меня, в Костромской области никогда не была. Так что - едем!
Дополнительный плюс этой поездки в том, что Судиславль, если совсем мягко сказать, не самое популярное туристическое направление, а это значит, что шансы повстречаться с «ковидом» и связанными с ним ограничениями, минимальны.
Запланировали поездку на 24-25 апреля. В качестве места ночевки, по отзывам коллег-автопутешественников, выбрали отель «Третьяков» в Судиславле.
О странном буквосочетании «booking.com» в этом костромском городке не слышали, поэтому номер в гостинице забронировали по старинке, по телефону. Дозвонился я туда, кстати, далеко не с первого раза. Изначально хотелось максимально возможный в отеле номер «люкс», но во время мутных телефонных переговоров с администратором отеля, забронировал «полулюкс». Обещалось, что в нем будет холодильник, вайфай и свой санузел с душевой кабиной. Ну, и ладно, для «переночевать» сойдет.
Рано утром, в субботу, 24 апреля собрались и около 8 утра выехали из дома. Путь простой – по М8 до Ярославля, а дальше направо, в сторону Костромы по Р-132.
Дорога получилась отнюдь не безоблачной. Наша Аня, уже после выезда из дома резко «засопливилась», а ближе к Ростову появился еще и замечательный кашель.
В Ростове заехали в любимый «Атрус» - надо было купить еды на обед и ужин. Этот замечательный магазин с вкусными собственными мясными продуктами частенько выручает нас в поездках в северном направлении.
Кстати, в эту поездку с нами впервые поехал наш новый холодильник – компрессорный Alpicool CX-30. Нужно протестировать его по полной программе чтобы понять, на что он способен.
Для подключения этого холодильника в конце марта я установил в багажник нашего КИА дополнительную розетку на 12 В.

После «Атруса» холодильник был загружен «по полной программе», гарантируя нам сохранность вкусных мясных продуктов.
Под Анин кашель заправились на Shell’е и, обсудив с Катей перспективы «разболевания», решили ехать дальше.
До Ярославля доехали быстро. Последние 30 километров до этого областного центра представляют собой шикарную четырехполосную дорогу.
В Ярославле свернули в направлении Костромы, на дорогу Р-132, и через 10 минут доехали до деревни Туношна.
Эта деревня получила свою известность из-за очень трагичного события. В Туношне находится Ярославский аэропорт и 7 сентября 2011 года здесь произошла беда – при взлете разбился самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив Ярославль». Мемориал на месте этой трагедии мы и хотели увидеть.
Свернув с Костромского шоссе, заехали в деревню.
Первым, что удалось увидеть, оказалась небольшая церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Этот небольшой храм возвели в 1781 году в характерном для того времени классическом стиле с небольшим вкраплением «украшательств», заимствованных из древнерусского зодчества. Изначально церковь была пятиглавой и с отдельно стоящей колокольней. Однако в советские годы главы снесли, а колокольню разрушили. Остался вот такой обрубок, в котором разместили склад.  В конце 90-х годов ХХ века останки церкви вернули РПЦ, была проведена реставрация.
Проехав еще 500 метров поставили машину на большой стоянке у мемориала погибшей хоккейной команде.

Слова здесь, в общем-то, излишни.

Во время катастрофы на борту Як-42 находились 45 человек – 8 членов экипажа и 37 хоккеистов и тренеров. Команда «Локомотив» летела на матч в Минск. Причина катастрофы - кто-то из экипажа нажимал педаль тормоза при разгоне самолета.  Из-за этого Як-42 не сумел набрать нужную взлетную скорость, и, зацепившись крылом за вышку радиомаяка, упал в реку Туношна. В результате этой катастрофы выжил только один человек – борт-инженер. Любимая хоккейная команда Ярославля (да и не только его одного) погибла в полном составе.

После осмотра мемориала поехали дальше в сторону Костромы по Р-132. Следующее место, куда решили заехать, – поселок Некрасовское, находящийся в 25 километрах от Туношны.
Поселок, в котором проживает всего около 5000 жителей является, одним из районных центров Ярославской области, что удивительно (поселок - районный центр). Расположен он на берегу сразу двух рек – Волги и Солоницы.
Впервые теперешнее Некрасовское упоминается в 1214 году как село Соль Великая (какое прекрасное название!) в связи с борьбой ростовского князя Константина и владимирского князя Георгия за местные соляные источники, их здесь было много, а соль в те годы стоила – о-го-го!
Чуть позже Соль Великую переименовали в Большие Соли (на мой взгляд, тоже классно, не хуже первого названия).
В XV-XVII веках здесь работали солеварни (на конец XVI века было 19 варниц).
7 января 1938 года село было переименовано в Некрасовское (а вот это уже отстойное название, лучше бы не переименовывали) в честь поэта Н.А. Некрасова, проведшего детство в Некрасовском районе. Кстати, Большие Соли под названием Усолово показаны в его известной поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Некрасовское производит приятное впечатление. Здесь, к нашему приятному удивлению, людям есть, где работать! Это и довольно большой машиностроительный завод (выпускает технологическое оборудование и запасные части для пищевой промышленности), и завод кровельных материалов, и швейная фабрика. Есть здесь даже своя кондитерская фабрика, переделанная из молочного завода.
А еще Некрасовское, оказывается, - известный курорт на базе месторождений целебной минеральной воды (здесь есть несколько санаториев и спа-отели).
Вот в такое интересное место мы и приехали. Поставив машину возле небольшого торгового центра, приступили к изучению города (тьфу поселка). Начали с очередных церковных останков.

Это сохранившаяся «теплая» церковь довольно крупного Воскресенского собора. Пристройка в стиле «классицизм» дополнила в 1825 году образ «холодной» и более старой летней церкви, построенной из кирпича в 1700-1717 годах.      
Трудно себе представить, но когда-то, до 1917 года, собор выглядел вот так. Сохранившаяся часть на фото справа. Судя по этой фотографии, колокольня имела неслабый наклон.

Все это было разломано в 30-х годах ХХ века.
И, хотя сейчас ведется реставрация (видимо, очень вялая), глядя на старинную фотографию, понимаешь, что былого не вернуть.
На приятной центральной площади, перед зданием краеведческого музея

находится памятник «виновнику» последнего переименования – поэту Николаю Алексеевичу Некрасову.

Мне этот памятник, честно говоря, не понравился – куцый какой-то. Если уж переименовали прекрасные Большие Соли в дурацкое Некрасовское, то хоть бы памятник Некрасову нормальный поставили.
Слева от Некрасова, на берегу реки Солоницы, расположен большой воинский мемориал.

В очередной раз поражаюсь – вроде, и поселок небольшой, а погибших во время войны – целые ряды плит с фамилиями...
Особняком установлены несколько мемориальных плит с Героями Советского Союза.
Запомнилась вот эта. Уж больно имя у человека было необычное.

Артиллерист, участник боев с японцами у озера Хасан в 1938 году. Воевал с начала Великой Отечественной. Погиб в Литве, в 1944 году, при отражении танковой атаки немцев. Вызвал огонь на себя. Похоронен в Шауляе.
Идем дальше. Набережная в Некрасовском реально хороша.

Солоница здесь широкая, метров 100, не меньше.

Таких ухоженных набережных, порой и в гораздо более крупных городах не встретишь.
Туча, появившаяся на горизонте, заставила нас ускорить темп изучения города.
Подходим к мосту через Солоницу. Здесь стоит неплохо сохранившаяся красивая Богородицкая церковь, построенная в 1700 году.

Колокольня, пристроенная к ней в 1770 году, была разрушена в 1930-х.
По мосту переходим на левый берег реки. Здесь расположен главный музей поселка - музей-солеварня «Соль Великая», повествующий посетителям о том, как методом выварки раньше получали соль.

С подачи того, что ехать еще далеко и смотреть еще надо много чего, в музей не пошли. А, может, и зря.

С моста неплохие виды на реку.

Перейдя Солоницу, слева видим стрёмные развалины. Это – бывшая Покровская церковь, построенная в 1786 году. Сейчас уже даже понять трудно, как этот храм выглядел раньше.

На мой взгляд, здесь без шансов на восстановление.
А рядом – то, ради чего и состоялся переход через реку. А именно – комплекс сразу из двух кладбищенских храмов – Преображенского и церкви иконы «Утоли моя печали».
Преображенская церковь – вот эта. 1755 год.

А церковь иконы «Утоли моя печали» - эта. Она более поздняя – построена в 1839-1844 годах.

Мне очень нравятся шатровые колокольни в принципе. И эта – «не подкачала». Кстати, шатровая колокольня на храме середины XIX века - довольно необычное явление.
Осмотрев все, что хотелось на левом берегу Солоницы, через мост возвращаемся в центр поселка. Все-таки вид с моста мне здесь нравится.

Большие Соли, благодаря своим многочисленным промыслам, в XIX веке стали сосредоточием купечества. Купеческие дома, в разной степени сохранности, можно увидеть в поселке и сейчас. Вот, например, дом купца Ивана Лыкова, являвшегося владельцем нескольких, как тогда говорилось, «картофелетёрочных» заводов, на которых изготавливался крахмал.

Сейчас, конечно этот дом переживает не лучшие свои времена – здесь и алкомагазин, и пивной подвал. И, как водится, мерзкие пластиковые стеклопакеты (ну нельзя их ставить в исторические здания!). Но в целом, рассмотреть, что этот особнячок представлял собой раньше, можно.
Осмотрев центральную часть поселка, поехали на его окраину, к месту впадения Солоницы в Волгу. Тут, возле Николо-Бабаевского монастыря, находится настоящий соленый источник. Очень хочется попробовать водички из него.
Через 5 минут ставим машину на стоянку возле монастыря. Я решил зайти в него.
Николо-Бабаевский монастырь был основан в XV веке. А название свое получил по месту основания – Бабайки. Вообще, «бабайки» - это специальные большие весла, при помощи которых управлялись огромные плоты леса при сплаве его по Волге. Здесь, на берегу, бабайки складировали, что и дало название и местности, и монастырю. Все основные постройки монастыря были построены в XIX веке. И выглядели они, судя по фотографии, просто здорово.

Особенно круто выглядел Никольский собор с куполом в виде короны. Однако в 1918 году монастырь закрыли и разорили, а в 1940 году взорвали Никольский храм. Жалко... В 1998 году монастырь возродили, вернулась жизнь, началась реставрация и восстановление.  Сейчас, конечно, мало, что можно увидеть. Сохранилась церковь Иоанна Златоуста и несколько братских корпусов.

Недавно, в 2014 году, построили новую церковь Иверской иконы Божией матери в новгородском стиле.

А вместо красивейшей Никольской церкви – маленькая деревянная. Ну, да ладно. Восстанавливают – и хорошо.
Проходим мимо монастыря и через 100 метров выходим на берег Волги.

Речной простор!

Здесь расположена наша цель - соленый источник. Вот он!

Решаю попробовать воду. Зачерпнул из колодца совсем чуть-чуть – пластмассовой крышечкой от бутылки. Жууууть!!! Ничего более соленого я в жизни не пробовал!

Аня и Катя благоразумно отказались от пробы.
На берегу установлена лавочка. Ну, как здесь можно не посидеть, не потупить?

Прогулялись по берегу, на мой взгляд, здесь красиво. Волга, березы – ну ведь это же искомая «русскость»?;-))

Нагулявшись, поехали дальше. Следующий пункт назначения находится недалеко – практически при выезде из Некрасовского на Р-132, в деревне Малые Соли.
Это – частный коттедж очень экзотического вида.

Естественно, он находится за забором и увидеть все невозможно. Однако то, что видно, больше всего напоминает знакомый по фотографиям замок Коломарес в Малаге. Этакая русская его версия.

Интересная постройка. Кстати, она сейчас продается.
Только выехали на трассу и снова остановка. Теперь у довольно красивой церкви Воскресения Христова в селе Левашово.

Эта большая церковь, построенная в 1779 году интересна своей колокольней в стиле барокко. Интересное сочетание классической по форме ярославской пятиглавой церкви с барочной колокольней.  Кстати, очень похожая барочная колокольня была у Воскресенского собора в Некрасовском, судя по старинным фотографиям.
Время уже 14.00, пора ехать дальше. Следующая остановка – Кострома. Ехать не очень далеко, немногим больше 30 километров. Проехали мост через Волгу и вскоре запарковались в самом центре Костромы, на улице Чайковского.
Так как я уже бывал в этом городе, в голове накидал примерный список того, что хотелось бы увидеть: набережная Волги, памятник Сусанину, торговые ряды с Сырной биржей, центральную Сусанинскую площадь и памятник Ленину (он здесь уникальный). Поехали! (с).
Спускаемся к набережной. Сыр – главный продуктовый символ Костромы.

На набережной Волги дует сильный ветер и очень холодно. Невзирая на протесты, уговорили Аню утеплиться.

Прогулявшись по набережной, сворачиваем на улицу Молочная Гора и поднимаемся к памятнику Сусанину.

Подошли к Сырной бирже, расположенной в Торговых рядах – хотелось купить вкусного сыра. Однако небольшое помещение Сырной биржи (2 комнаты площадью метров по 40 каждая) было битком забито покупателями. Свирепствующий (в том числе и у нас в мозгах) «ковид» заставил нас испугаться. В общем, прошли Сырную биржу мимо. Как-нибудь, в другой раз.
Вышли на центральную площадь Костромы, носящую имя местного народного героя – Ивана Сусанина.

Старинное пожарное депо с каланчой, построенное в 1824-1827 годах, – главное украшение площади.

Я думаю, что если бы кто-то устроил конкурс красоты среди пожарных частей России, старинное костромское пожарное депо стало бы его победителем.
Вокруг Сусанинской площади исторически располагались самые богатые и красивые дома. Вот, например, шикарный особняк, почти дворец, костромского помещика, генерал-лейтенанта Сергея Семеновича (о, боже, где-то это имя я уже слышал) Собянина Борщова. Построен в 1824 году в классическом стиле.

Смех смехом, а это один из самых крупных помещичьих особняков первой четверти XIX века. Хорошо, похоже, жил генерал.
На самой площади много всяких «оживляжей». Но самый известный из них, конечно, - памятник собаке. Дождавшись своей очереди сфотографировались у этого бассета и кинули в его копилку монетку.

На мой взгляд, Снегурочка - довольно пугающий образ (хотя, что с меня взять, я и клоунов боюсь).
Дальше я хотел показать своим девушкам совершенно фантасмагоричный костромской памятник Ленину. Но оказалось, что парк, где установлен памятник полностью закрыт – там идет грандиозная стройка – воссоздают Костромской Кремль.
А жаль, что мы памятник так и не увидели. Непропорциональный, установленный на роскошном постаменте в виде часовни, посвященной 300-летию царствования Романовых, этот Ильич прекрасен в своем уродстве.
Прошлись мимо Торговых рядов с встроенной в них церковью Спаса в Рядах. Интересное сочетание религии и торговли.

Дошли до машины и продолжили путь к Судиславлю. До него – 50 километров.
Меня приятно удивило просто великолепное состояние дороги Р-243. Асфальт на всем протяжении от Костромы до Судиславля был просто великолепного качества. В 2014 году, когда я в последний раз ехал по этой дороге, на многих ее участках проще было ехать по обочине, чем по совершенно ужасному и раздолбанному асфальту.
Не доезжая до Судиславля 5 километров, остановились у реставрируемой церквушки Василия и Николая Святителей. Не произвела большого впечатления.

И вот, наконец, в 16.30 заехали в Судиславль.
По-моему, настало время разобраться, куда же мы приехали. Сейчас Судиславль – это даже не город, а поселок городского типа. Проживает в нем всего 4500 человек. Но я, все же, буду называть его городом – так солиднее. К тому же этот «город», впервые упомянутый в летописях в 1360 году, в свое время (недавно, в 2002-м), вошел в Перечень исторических городов России (правда, в 2010-м его почему-то оттуда исключили).  Название города, вроде как, связано с именем князя Судислава Владимировича, сына киевского князя Владимира Красно Солнышко. Но это не точно.
Чуть позднее Судиславль был северной крепостью на границах Древнерусского государства. В письменных источниках Судиславль впервые упомянут в летописи Солигаличско-Воскресенского монастыря 1360 года как укреплённый пункт. Укрепление это сейчас принято называть Судиславский кремль, а расположен он был на Соборной Горе. Кремль этот, естественно был деревянным, но вдобавок его окружили валом и рвом. К ХVIII веку Судиславль потерял значение крепости, кремль разрушился. Но его развитие продолжилось, теперь уже в качестве торгового купеческого города.
В Судиславле появились ткацкое, кожевенное, столярное, гончарное производство. Но, наверное, самым необычным промыслом Судиславля можно считать сбор грибов и последующую их продажу в «промышленных» объемах. Дело в том, что вокруг города чрезвычайно много грибных мест. И в конце лета значительная часть судиславцев уходила на сбор грибов «вахтовым методом», то есть фактически живя в лесах.  С собой они брали котлы, в которых варили и солили грибы. Грибы же потом продавались на специальных «грибных ярмарках» перекупщикам из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов. А еще в XIX веке Судиславль стал одним из центров старообрядчества в России со второй по численности общиной староверов.
Вот с такой интересной историей городок.
Решили сразу в гостиницу не ехать, а заехать к главному городскому храму (а по совместительству и главной достопримечательности города) – Спасо-Преображенскому собору.
Собор этот расположен на довольно высоком холме, который раньше назывался Соборной Горой (именно здесь находился деревянный кремль). Сейчас название холма несколько менее романтичное – Пионергора. 
Машину поставил на половине его высоты

и пошел смотреть церковь в гордом одиночестве (девушки не возжелали).
Спасо-Преображенский собор был построен в 1758 году. Ансамбль собора состоит из, собственно, собора и колокольни.

И, конечно, основное мое внимание сосредоточилось на великолепной отдельно стоящей шатровой колокольне.
Ее высота – 43,5 метра. 

Главный колокол колокольни весил 1000 пудов (16 тонн!). К сожалению, он не сохранился. В 1930 году его сняли и отправили на переплавку.
Колокольный звон возобновился только в 1991 году, когда были приобретены и установлены на колокольню семь колоколов. Самый большой из них теперь весит, правда, в 100 раз меньше старинного колокола - всего 10 пудов.
В общем, эта церковь, в моих глазах, оправдала свое звание главной достопримечательности Судиславля. Хороша!
После осмотра церкви поехали заселяться в гостиницу. Выглядит она так.

Заселение прошло без проблем, и мы поднялись в наш полулюкс на 3-м этаже, с окнами на задний двор (с видом на какие-то сараи).  Кстати, номера в этой гостинице расположены только на 3-м этаже. На первом этаже – собрание депутатов, офисы и ресторан, на втором – офисы и бильярдная. Вот такой провинциальный многофункциональный центр.
Полулюкс представлял собой комнату площадью 10-12 квадратных метров и совмещенный санузел с душевой кабиной и раковиной. Ну, в принципе, сойдет. Легкое беспокойство вызвало лишь начинающееся в ресторане празднование чьей-то свадьбы – как бы не было ночью пьяных криков и мордобоя.
Разгрузили вещи, подключили свой холодильник к сети и пообедоужинали вкусными продуктами из «Атруса».
После еды, несмотря на вялые протесты Ани, решено было время не терять и идти осматривать город. Тем более, что размером он явно невелик, и от края до края его можно пройти медленным шагом минут за 30. Сказано – сделано!
Прошли мимо администрации города и подошли к первой достопримечательности – так называемому «Дому со львами», а по совместительству (в настоящее и обозримое прошедшее время) – городской больнице.
Дом этот некоторые краеведы называют «главным домом» Судиславля. А причина этого в том, что принадлежал он самым богатым купцам города, - роду купцов-старообрядцев Третьяковых. Усадьба была основана купцом Петром Третьяковым в конце 1840-х. Скупив участки в центре города, он снес ветхие постройки и построил каменный дом с флигелем и хозяйственными постройками.
Можно задаться вопросом, кто же такие, эти Третьяковы? Уж не родственники ли они основателю знаменитой московской картинной галереи. Нет, не родственники. Их история такова.
В 1845 году Петр Третьяков, крепостной из села Жвалово, выкупился с семьей на волю и переехал в Судиславль. Сколотил свой капитал Петр на торговле тканями.
В 1860-е года семейное дело Третьяковых перешло из рук Петра его сыну - Ивану Петровичу Третьякову. Он и придал дому окончательный облик. Здание перестроили и украсили. Был разбит небольшой парк с цветником и прудом.
Отличительная черта и главное украшение дома Третьякова – три спящих льва, охраняющих вход в здание.

Кстати, в наши дни этих каменных львов на крыльце каждый год красят краской, подчас в самые замысловатые цвета. Это делают неравнодушные горожане – в попытке защитить скульптуры от непогоды и позволить им дожить до лучших времен.
Фасад у этого дома тоже хорош. Ажурный балкон отлично дополняет образ этого красивого купеческого дома.

Иван Петрович, как и его отец, времени по жизни не терял. Размер его капитала позволил стать ему купцом 1-й гильдии. И.П. Третьякова избрали почетным гражданином Судиславля и назначили городским главой.  Он занимал должности в уездных и губернских земствах и жертвовал огромные суммы на благотворительность, в основном на создание и содержание образовательных учреждений и больниц.
А богатеть И.П. Третьяков стал за счёт скупки земли вокруг различных городов в Костромской губернии и последующей сдачи их аренду. При этом арендаторам выставлялось одно условие - они должны были выращивать на этих землях только картофель и поставлять его на винокуренные заводы Третьякова в Судиславле, Костроме и Галиче.
Вскоре Третьяков перенёс свою деятельность в Кострому, где в 1880 году основал винный завод и построил два больших доходных дома.
Внушительной статьей доходов купца стало производство кирпича. Он давал деньги на создание маленьких кирпичных заводиков по всей Костромской губернии, при условии, что кирпич будет поставляться только ему – как раз для строительства доходных домов. А ещё Иван Петрович создавал небольшие химические заводы, обслуживавшие текстильную промышленность. В общем, разносторонне развитая личность.
К сожалению, бизнес-империя Третьякова, начала "загибаться" уже при его жизни. У Ивана Петровича было 13 (!!!) детей, но ни один не сумел продолжить дело отца. Когда ему было уже 74 года, началась Первая мировая война. Беда была в том, что практически весь свой капитал он держал в европейских банках, в основном, в немецких. Поэтому известие о начале войны стало для Ивана Петровича огромным потрясением – фактически он лишился почти всех своих капиталов. У купца не выдержали нервы, началась тяжёлая депрессия, переросшая в психическую болезнь. В 1916 году он умер.
Жаль, что в данный момент состояние дома оставляет желать лучшего, но я думаю, он обязательно дождется нового рачительного хозяина.

Гуляем дальше. Подошли к памятнику Героям советского союза. На памятной табличке – 11 фамилий. Огромное количество для города, в котором живет 4500 жителей.

Через 5 минут неспешной прогулки подходим к тому, что раньше называлось Успенской церковью, построенной в 1790 году.

Все двери закрыты, но можно заглянуть в окно и увидеть состояние «дел» внутри храма. На мой взгляд, здесь шансов на восстановление нет.

 

На противоположной стороне улицы и чуть ближе к центру города есть еще несколько старинных купеческих домов. Идем к ним.
Вот этот дом с деревянным флигелем принадлежал купцу М.И. Соколову.

Информации про него практически не найти, кроме того, что дом этот купец построил в 1895 году, в советские годы здесь было отделение Госбанка, а сейчас там краеведческий музей.
А вот у следующего дома история чрезвычайно занятная.

Дело в том, что этот особняк был построен и впоследствии принадлежал еще одной очень важной для Судиславля личности – «грибному королю», купцу-миллионеру Николаю Андреевичу Папулину. По богатству сравнимый с И.П. Третьяковым, этот человек выбрал себе совсем другую дорогу...
В 1812 году Николай Папулин получил начальный капитал – ему ссудили 80000 рублей московские купцы-староверы. На эти деньги он построил в Судиславле богадельню, где стал принимать беглых крепостных крестьян, обращая их в старообрядчество. В папулинской богадельне проживало около 200 таких крестьян. Естественно, они трудились за копейки, а иногда и просто за еду, лишь бы купец не выдал их властям. Одним из главных занятий жителей богадельни был грибной промысел. Крестьяне собирали для своего «хозяина» столько грибов, что богатство Николая Андреевича росло «как на дрожжах». Судя по всему, Папулин бы мужик с хорошей коммерческой жилкой. Он постепенно стал хозяином полотняной фабрики и маслобойного завода. Но этого ему показалось мало и тогда крестьяне из богадельни, с подачи своего «хозяина», освоили еще одно ремесло – фальшивомонетчество. Чем успешно и занимались в течение нескольких лет.
Этот счастливый, но отнюдь не праведный путь купца Папулина прервал чей-то донос в Петербург. Отреагировал на этот донос сам император   Николай I. Узнав о большом авторитете старообрядца Папулина среди местных, царь распорядился отправить для его задержания целый отряд солдат - внутренний гарнизонный батальон из 65 человек. В 1846 году купца арестовали, осудили и сослали на Соловки, где он и пробыл до своей смерти в 1848 году.
После Папулина в доме жил врач Сергей Невский, поэтому некоторые исследователи называют этот особняк «дом Невского». Но мне больше по душе называть дом именем его первого и настоящего хозяина.
Сейчас, после реставрации, дом Папулина выглядит неплохо (ну, если убрать мерзкие пластиковые стеклопакеты). В нем размещается музыкальная школа.
А мы идем дальше и проходим мимо остатков красивой лавки купцов Красильниковых.

И вскоре выходим на центральную Советскую площадь.

Подходим к торговым рядам.

Торговые ряды Судиславля на 36 лавок были построены в 1893 году. Удивительно, но за это время они практически не изменились.

Вот, для сравнения, пара фотографий начала ХХ века.

Разве только часы над входом исчезли и памятник Ленину добавился.

Обошли ряды и подошли к Соборной горе. За торговыми рядами огромный дровяной склад. Как классно! Торговые ряды отапливаются дровами! Как-то уютно тут.

Преображенский собор на закате смотрится необыкновенно здорово.

В дальнем углу площади обнаруживаем пекарню.

Не зайти туда мы не смогли. Закупились по полной программе – пироги с мясом, с рыбой, с яблоками, ватрушки...

И пошли скорей в отель. Во-первых, начался дождь, а во-вторых – в отеле нас ждал второй по счету (теперь пирожковый) ужин. А это – всегда приятно.
После ужина долго ждать не стали и легли спать – день получился очень насыщенным. Свадьба в отельном ресторане тоже не сильно помешала – криков было почти не слышно. Правда, мне на мобильный телефон зачем-то в час ночи дважды звонили с ресепшена. Но так как ничего при этом не говорили, а в динамике слышалась развеселая свадебная музыка, я сделал вывод, что звонили случайно, а респшеонисты здорово провели время на этой самой свадьбе.
Утром проснулись довольно рано, впрочем, как и всегда. Сходили в отельный ресторан на завтрак, который неожиданно, оказался вполне приятным – вкусная каша и бутеры с ветчиной и сыром.
По-быстрому собрались и выехали из Судиславля. Не знаю почему, город неожиданно мне понравился. Да, запустение, да, разруха, но если чуть-чуть абстрагироваться от этого видимого состояния и немного узнать историю города, историю его главных действующих лиц – купцов-старообрядцев, то почему-то начинаешь смотреть на город немного по-другому. Уютно здесь, мне показалось. Не пожалел, что приехали.
Ну, а сегодня у нас опять грандиозные планы – доехать до деревни Сусанино, где стоит церковь, изображенная на картине Саврасова «Грачи прилетели» и посетить «место подвига» Ивана Сусанина.
Но начнем с достопримечательности в селе с очень смешным названием Баран, рядом с Судиславлем.  10 минут и – вот она, достопримечательность – церковь Иоанна Богослова!

Красивая церковь с великолепной шатровой высокой колокольней. Построена в 1782 году.
Конечно, сразу же возникает вопрос о происхождении столь забавного названия села. На этот вопрос есть целых 2 ответа. Первый – легенда, которая сообщает, будто бы в старину, татары собирая с населения дань, зарезали у одной бедной вдовы единственного барашка. Но бог не дал мерзким врагам воспользоваться мясом, и барашек превратился в камень. На месте превращения бедного барана в камень решили возвести храм, заложив бывшего барана в качестве первого камня в фундамент. Но этот вариант обретения названия, надо признать, не очень правдоподобный.
На самом деле, все проще, и правильный, второй ответ, такой: в старину это село называлось Никольский Баран. Первая часть названия села поименована по названию церкви Николая-Чудотворца, вторая - по возвышенности, напоминающей своими очертаниями бараний лоб, на которой стояла церковь эта церковь.
Едем дальше, в Сусанино. Навигатор предложил дорогу через какую-то глухомань.

Решили, что так и поедем. Дорога через почти таежные леса и маленькие деревни оказалось вполне сносной (правда, иногда грунтовой) и примерно через час мы въехали в поселок Сусанино.
Этот поселок, как и Судиславль, в свое время входил в Перечень исторических городов России, но потом (так же, как и Судиславль) почему-то из него исчез.
Сусанино (а до 1939 года – село Молвитино) названо, как можно догадаться, в честь героического поступка Ивана Сусанина. В поселке ему даже установлен памятник, хотя свой подвиг Сусанин совершил вовсе не здесь. В Сусанино есть другая главная достопримечательность, которую очень хотелось увидеть - Воскресенская церковь. Именно она изображена на хрестоматийной картине «Грачи прилетели» художника Алексея Кондратьевича Саврасова. Но об этом чуть позднее.
Заехав в Сусанино, сначала остановились у парка имени Ивана Сусанина, где установлен памятник (неожиданно) Ивану Сусанину.
Парк, кстати, прикольный.

В конце длинной аллеи установлен памятник царскому спасителю. 

Суровый дядька!
Прокатились немного по поселку. Покровская церковь в процессе реставрации.

Есть несколько старинных и красивых домов. Это, например, - дом Ивана Осипова, крупного местного торговца, занимавшегося торговлей шапками.

Наконец, подъехали к Воскресенской церкви. Машину оставили прямо на деревенской улице.

А вот и она – Воскресенская церковь.

Сравним с «оригиналом» от Саврасова?

Вроде, действительно, похожа. В нижнем левом углу картины есть подпись «1871. Молвитино. А. Саврасов» - тоже все сходится.
Посмотрим на эту церковь с другой стороны. Все-таки, ремонтирующаяся трапезная немного «смазывает» впечатление.

Так даже больше похоже на «картинный» образ. На церкви даже есть подтверждающая табличка.

Воскресенский храм довольно старинный, построен в 1690 году. Он спокойно просуществовал практически в первозданном виде до начала 20-х годов ХХ века, когда был разграблен. В середине 1930-х с колокольни были сняты колокола, а летом 1938 года церковь и вовсе закрыли. В здании церкви было устроено зернохранилище. Но с 1977 по 1988 годы была проведена реставрация.

С тех пор в здании церкви разместился Музей подвига Ивана Сусанина. Решили зайти и туда.

На удивление, в этом музее ни про Ивана Сусанина, ни про его подвиг информации не оказалось! Зато было много всего про царскую семью и Николая II. Тоже, конечно, интересно, но хотелось-то совсем другого.
Выйдя из музея подошли к небольшому пруду между церковью и поселковой администрацией.

Неплохая прогулочная территория для такого небольшого поселка. Администрация с вездесущим Лениным тоже хороши.

Немного странно, что памятник Ильичу установлен боком к административному зданию – я такого еще не видел.
Осмотрев все, что представляло интерес в Сусанино, едем дальше. Наша цель непосредственное место подвига Ивана Сусанина, расположенное недалеко от села Домнино, в 15 километрах от Сусанино.
Но стоп. Все-таки, надо разобраться, что это был за подвиг и был ли этот подвиг в принципе.
Итак, все события, которые нас интересуют, происходили в тяжелую историческую эпоху для России – в Смутное время, а именно в 1613 году.
О жизни Ивана Сусанина в точности не известно почти ничего. Сусанин был крепостным дворян Шестовых, проживавших в селе Домнино. Родом он был из находившейся неподалёку от Домнина деревни Деревеньки. Также по церковным записям удалось установить, что Сусанин был не простым крестьянином, а вотчинным старостой. Вот и все сведения.
Теперь перейдем к подвигу.
Прологом для поступка Ивана Сусанина стало то, что поздней зимой 1613 года уже избранный Земским собором царь Михаил Романов и его мать Марфа (она же, в миру, Ксения Шестова) «были на Костроме», где прятались от польско-литовских интервентов. Узнав об этом, польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу, чтобы захватить юного основоположника династии Романовых. Недалеко от деревни Домнино им, на свою беду попался староста Иван Сусанин. Дальше сведения совсем разнятся и толи они «пытали у него» местонахождение царя Михаила Фёдоровича, а когда он им ничего не сказал, убили, толи он стал их проводником, но повёл не к царю, а далеко в чащу леса к болотам, где враги все и сгинули, предварительно, опять же, убив Ивана.

В общем, теперь этого уже не узнать. Единственным более-менее правдоподобным документом, КОСВЕННО свидетельствующем о том, что подвиг в принципе был, является царская грамота от 1619 года (через 6 лет после подвига) о даровании зятю Ивана Сусанина - Богдану Собинину половины деревни с «обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение».
Так что, теперь уже никто не узнает, был на самом деле подвиг или все это лишь героическая легенда, всегда нужная правителям страны во все времена. Я, все же, склонен считать, что подвиг был. Поэтому, едем смотреть на место его совершения.
Проезжаем по селу Домнино. Это село интересно тем что оно было центром родового владения помещицы Ксении Шестовой (напомню, Иван Сусанин был ее крепостным), матери первого царя династии Романовых - Михаила Федоровича.
По некоторым данным, останки Ивана были погребены в подклете стоявшего в Домнине деревянного Воскресенского храма – он обветшал еще в XIX веке и был утрачен.
В Домнино теперь расположен монастырь «Во имя Святых Царственных страстотерпцев», основанный совсем недавно – в 2004 году. В него вошла единственная постройка - Успенская церковь 1817 года постройки.

Интересно, что эта церковь была построена на месте усадебного дома, где жила Ксения Шестова.
Еще 4 километра и вот оно – место где совершил свой подвиг Иван Сусанин. В честь этого здесь установили огромный валун.

Естественно, этот валун установлен не на самом месте подвига. От каменюки идет деревянная тропинка, уходящая вглубь огромного болота. Болото это называется Чистое. Ну, или Сусанинское, кому что больше нравится.  А площадь его почти 20 квадратных километров.

Там, в глубине этого болота и погиб Иван Сусанин. Надо признаться, место это произвело на нас впечатление. По тропинке мы, конечно не пошли. Постояли, посмотрели

и поехали дальше.

Собрались было уже выезжать на шоссе, ведущее в Кострому, но заметили на карте какую-то часовню. Решили к ней заехать.

Оказалось, это часовня Иоанна Предтечи, построенная в 1913 году, к трехсотлетию подвига Ивана Сусанина на месте, где стояла его изба. Подошел, посмотрел – внутри пустота. Ну и ладно.
Теперь точно все! Едем домой. Путь неблизкий, сегодня воскресенье, поэтому дорога до дома по «любимой» ярославке легкой не будет. Вдобавок к этому, после проезда Костромы резко начала ухудшаться погода – пошел дождь и начало холодать.
А когда подъезжали к Ярославлю уже вовсю валил снег. И не только валил! Он уже лег на землю! ААА! Зима вернулась!

Примерно через 5 часов, уже под вечер, наконец, доехали до дома. Эта короткая поездка завершилась.
В конце своих отчетов я, обычно, стараюсь вставлять красивые фотографии. В этот раз не буду так делать - поездка получилось отнюдь не «видовой».
Но я доволен, что мы съездили и увидели все эти места – настоящую русскую провинцию, в хорошем (для меня) смысле этого слова. Почему в хорошем смысле? А вот почему. Несмотря на царящие там разруху и запустение, в этих краях ощущается какое-то своеобразное спокойствие, умиротворение и, не побоюсь этого слова, уют.
Ну, а для того, чтобы понять эти мои ощущения стоит хоть немного погрузиться в историю этих мест и людей, которые там жили. Что я в своем отчете и попытался сделать.