«Гуру шиномонтажа» (С)

Мы давно путешествуем на авто по РФ, однако события, начавшиеся в феврале 2022 года, а также в сентябре того же года, заставили по-новому подходить к вопросу планирования путешествий. Стало понятно, что теперь лучше иметь в запасе несколько планов «наступления/отступления». В Среднюю Азию в связи с текущей геополитической обстановкой и растущим курсом доллара  ехать пока опять не хотелось. Однако  после поездки на Байкал в 2022 году укрепилась стойкая и еще давняя  идея посетить национальные парки на границе Башкирии и Челябинской области - Таганай и Зюраткуль. Побродить там вдоволь, полазить, а также немного разбавить природные достопримечательности просмотром городов в ХМАО и Тюменской области. Маршрут «пылился» в наших туристических «архивах» уже  очень давно, сама идея - была еще старее,  и  с весны мы даже забронировали почти все места ночлега на маршруте, включая Тобольск и Ханты-Мансийск. Также  подготовили вещи, необходимые для трэкинга в парках: горелки, газ, чайники, походные палки, мембранные куртки, обувь и пр.  В общем, все было готово и ждало своего часа. Однако  после июньских выходных случилось весьма печальное событие: коллега - сменщик на работе попал в ДТП, и  эта поездка, да и отпуск в целом явно оказались под угрозой. Стало ясно, что на Урал мы уже в этом сезоне точно не попадаем. Ближе к середине июля мы сняли все  брони в гостиницах и были в ожидании, прорабатывая запасные маршруты на период поздней  осени/начала зимы.   Рассматривались все варианты - от Армении и даже, не к столу будет сказано, Грузии,  до зимнего Алтая/Мурманска/Байкала по второму кругу.

И тут на форуме  вновь «стрельнула» тема поездок в республику Коми:

Снова вспомнили еще одно обсуждение - зимнюю поездку наших уважаемых форумчан, в которою мы тогда не попали, хотя нам предлагали присоединиться

Тогда поехали 2 экипажа с опытными водителями- первооткрывателями, которые все-таки добрались до конечной точки маршрута – таинственного г. Нарьян Мар в НАО.

Поездка, как стало мне известно после личного  общения с  некоторыми ее участниками, выдалась весьма непростой.

В этой теме про Сыктывкар ,  форумчанка Klukva рассказывала про состояние дороги до Нарьян-Мара. Стало понятно, что последний участок до города привели в порядок, А что перед ним? Все было не так просто, но об этом позднее.

Однако направление заинтересовало «экзотичностью». Тундра, олени, «дикость». И, как ни странно, за него прямо максимально  «топил» мой верный штурман. Обычно она более спокойно относится к северам и к плохим дорогам,  но в этот раз очень не хотела толкаться в пробках с фурами по дороге на Урал. Это меня очень удивило.

Тем временем дело подходило к концу июля, с отпуском ясность не появлялась. А в конце августа не получалось уже у нас по семейным обстоятельствам. И вот появилась надежда - коллега сообщил, что его все же выписывают на днях. У нас появилось «окно» размером ровно в 14 дней и временем подготовки к старту  «надо было уже вчера».  Ровно за день  до предполагаемого выезда начали присматривать места ночлега и что-то резервировать по возможности. Составили списки достопримечательностей к осмотру. По машине особо ничего не готовили- просто поменяли наскоро масло и почистили / помазали суппорта, т.к. уже чувствовались подклинивания колодок в направляющих и виден неравномерный износ.  Загрузили инструмент, ключи, всякую мелочь  в багажник. Всё. Настал день выезда. Отпуск, а если быть точным - тяжелое скитание, началось.

День 1. 26.07.23 Ср. Москва-Киров. 915 км.

Вещи  были  не только  не сложены в машину заранее, но даже не собраны «от слова совсем».  При этом  всём удалось поспать после работы часа 4-5.

Встаем в 5 утра, завтракаем. Однако собрались на удивление очень быстро. Похоже, что это уже опыт. Что называется «вывозим на скилле».

Выезжаем в 8 часов утра из ЦАО.

Из-за дикой суеты нас не покидает  ощущение, как будто мы уже давно в пути, и стартанули из гостиницы в каком-то транзитном городе  нашего маршрута, а не из дома. Никогда такого не было.

Дорогу до Кирова описывать, в общем-то, бессмысленно - трасса М-8, а затем и Р-243 от Ярославля в отличном состоянии.

Учитывая, что выезжали в будни, трафик был минимальным. В Костроме немного потолкались перед светофорами и на мосту через Волгу.

В районе 14-30 остановились под Судиславлем на перекус и заправку. Холодильник очень выручает в таких случаях и уже окупился несколько раз.

В районе 18-45 проехали Шарью,  и в 19-40 въехали в Кировскую область.

Дорога немного испортилась - появились ямы с острыми краями. Но по сравнению с тем, что нас ждало впереди, можно сказать, что это был  просто «автобан». В Кирове у нас был забронирован номер в отеле «Арт» (Ул. Герцена 88/2).

Заправившись на Лукойле  в районе д. Косолаповы,  без дальнейших остановок доехали до гостиницы.

Гостиница нормальная,  номер оказался неплохой.

День 2. 27.07.23 Чтв. Киров-Выльгорт (Сыктывкар) 447 км.

Утром позавтракали своими припасами, и поехали осматривать город. Киров расположился на берегах реки Вятка. 

В разное время он носил различные названия- был Вяткой и Хлыновым. Поехали в сторону реки. С набережной мы и приступили к осмотру города.

Скажу сразу, что набережная не произвела на меня сильного впечатления.

Если взять за эталон по пятибалльной  шкале набережную в Тюмени, эта будет где-то на «три пишем, два в уме».  

Это касается нижнего уровня «террас». Плитка разбита, бетонные берега заросли травой, в общем, все как обычно бывает в провинциальных городах. Рядом различные развлечения для взрослых дядек. Панорама на Вятку со смотровых площадок верхнего уровня довольно неплохая. Сам верхней уровень носит название набережной Александра Грина. Пошли в сторону  центра, посмотрели деревянную ротонду в Александровском саду- старейшем парке Кирова (1835г).

Со смотровых точек открывается хороший вид на Свято-Успенский Трифонов монастырь.

Это самый большой монастырь Кирова.

Прошли Спасский собор (главный собор Кирова)  и памятник С. Халтурину.

Обычно тут собирается КПРФ на майские праздники.

Вышли на ул. Спасская, которая является местным «Арбатом». На ней расположено много интересных скульптур и памятников. Например, памятник в стиле Дымковской игрушки – «Место встречи»,

а также памятник  машине Itala 35/45.

Эта машина в 1907 году участвовала в автопробеге Париж – Пекин, который проходил, в том числе, и через Вятку (Киров).

Итальянец С. Боргезе, он и занял тогда первое место в заезде. После открытия в городе нового завода по производству итальянских шин в 2013 было принято решение установить такой вот памятник.

На Спасской расположены 2 очень интересных музея: Музей-фабрика шоколада "Криолло" и Музей мороженого «Артико».

Находятся они рядом. Попасть на экскурсии достаточно непросто, группы набираются и запускаются внутрь по определенному расписанию. Это очень популярные музеи, и народа всегда много. Нам повезло, что был будний день и мы смогли попасть внутрь. Но об этом чуть позже.

А пока мы пошли в музей Дымковской игрушки, который  расположен на  ул. Свободы, в д.67.

Музей находится на 4-м этаже муниципального здания.  Здание находится в состоянии упадка.

В музее представлены как современные игрушки, так и старые,

изготовленные с момента основания промысла.

Показана «эволюция» игрушки до настоящих дней с самого раннего времени, а также биографии мастеров –основателей промысла.

Особый интерес представляют самые старые экспонаты.

Видно, что музею не хватает финансирования, но надеюсь, что все изменится.

Петляя по улицам, мы вернулись к пешеходной Спасской. Там нас интересовал музей истории мороженого (г. Киров, ул. Спасская, 15.)  Записались на экскурсию (они  проводятся в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00), немного подождали. Пока посетили музей шоколада «Криолло». Безусловно, это одна из жемчужин Кирова.  Очень много интересной фирменной продукции. Шоколад тут всех возможных форм и размеров, проводятся мастер-классы и дегустации.

Музей мороженого тоже «не подкачал».

Нас ждала очень интересная экскурсия об истории мороженого от древнейших времен до наших дней.

Представлены очень интересные экспонаты.

Экскурсовод рассказывал об эволюции всех составляющих мороженого: упаковки, стаканчиков,

самого съедобного содержимого. 

В заключение экскурсии детей ждал мастер-класс и дегустация.  Хочется отметить, что  это мороженое не хранится долго- все ингредиенты у него натуральные. На вкус - просто «няшка». Слопали в момент. В общем, этот музей однозначный « mustsee» при посещении Кирова.

После мороженого заглянули в краеведческий.  В целом это обычный краеведческий музей.

Показана  история города, природа края,

предметы быта.

Отдельного  внимания заслуживает деревянный макет города, представленный в центральном зале.

После осмотра начали пробираться через Александровский сад к машине и нас накрыл ливень.

Можно было предугадать это, т.к. погода была очень жаркой и душной.  Частично укрылись в ротонде с фортепьяно, но все же промокли до нитки –зонты были в машине.

Забегая вперед, скажу, что больше мы в этой поездке под дождь не попали и на протяжении почти всего маршрута солнце просто «жарило».

Пообедав в Бургер-Кинге, поехали в сторону парка имени Кирова. Погода опять наладилась.

Там нас интересовала диорама "Вятка, 1917 год". 

Музей уже закрывался, экскурсовода не было, но посмотреть удалось.

Сам музей и экспозиция, так же как и диорама – отличные.

Твердая пятерка. Напоминает частично музей Современной Истории России на Тверской улице в Москве.

Содержимое экспозиции и панорамы понятно из названия.

Видно, что эта тема сейчас несколько «затухла», и не очень привлекает посетителей.

А мне она, наоборот, очень интересна.

Ознакомился с удовольствием. Сам парк изначально был уже в «потрепанном жизнью» состоянии.

Однако сейчас там начался масштабный ремонт - пруды спущены, все обнесено строительными заборчиками. Осмотрев парк, начали выбираться из города.

Что можно сказать? В Кирове мы посмотрели многое из того что было запланировано. Город определенно понравился, и провести в нем день можно спокойно. В целом  еще есть места,  куда можно вложить средства для благоустройства. Надеюсь, что в будущем Киров станет еще лучше.

Ну а нам пора двигаться на север в сторону Сыктывкара, вернее его пригорода- с. Выльгорт, где у нас забронирован номер в отеле Мельница (Выльгорт, улица Шоссейная, д. 9).   До отеля около 450 км, время уже 17 часов вечера, но мы особо не переживали по этому поводу.

Потолкавшись в пробках, примерно в 18 часов мы выехали из Кирова. Федеральная трасса Р-176 до Сыктывкара - отличная двухрядка с фактически нулевым трафиком в это время.

Немного напомнила трассу М18 «Кола» в районе Петрозаводска. Домчали до границы республики Коми, заправились на АЗС Лукойл в селе Визинга

и прибыли в отель в районе 23 часов. Отель отличный, в целом все чисто и приятно. Высокие рейтинги на ушедшем из РФ «Букинге» соответствуют реальности. 4-х местный номер стоил 6000рублей за двое суток.

Отель оказался фактически на трассе в селе Выльгорт. Выльгорт в переводе с коми — «Новое жильё». Село известно с конца XVI века. Фактически это — сыктывкарский пригород, ничем не отличающееся от посёлков, уходящих от города на север на десяток километров. Но административно это — уже не Сыктывкар.

День 3. 28.07.23 Пт.  (Выльгорт-Сыктывкар) 25 км.

Этот день решили посвятить полностью столице республике Коми. Позавтракав в гостинице, поехали гулять в город. По известной традиции отправляемся в сторону центра и набережной. Сам город раньше назывался Усть-Сысольск, так как расположен он на реке с одноименным названием - Сысола.

Вернее на слиянии рек Сысолы и Вычегды. Название города расшифровать очень просто. Сысола  на языке коми - «Сыктыв», а  «город» -это «кар». Сложив одно и другое получаем – Сыктывкар, то есть, город на реке Сысола.

Однако  в 1920-х годах город чуть не стал Владимиром Лениным, а в 1930-х — Иосифом Сталиным.

Сыктывкар - это скорее не город, а агломерация из нескольких посёлков: Октябрьский, Париж, Орбита, Мясокомбинат, Металлист  и, традиционно для севера, Лесозавод.  В сыктывкарской агломерации проживает почти четверть миллиона человек.

Поставили машину рядом с парком им. Кирова и пошли гулять.  Сам парк и набережная не очень ухоженные. Опять – таки если сравнивать с тюменской, то где-то на «троечку».

Бетон исписан, валяется мусор, все заросшее.

Зато виды на речку неплохие. Вообще же, если «отбросить» Тюмень с ее Турой, то больше всего, за последние годы из увиденных, понравилась набережная р. Обь в Новосибирске. Там прям чувствуется правильный вектор благоустройства и развития: меняется плитка, идет ремонт памятника Александру 3. Да и места в «Новониколаевске» пропитаны очень интересным для меня периодом и духом истории. Опять таки знаковые места- замкнутые звенья Транссиба, особенный с технической точки зрения метромост и тд.

Тут же все несколько проще.

Дальше пошли бродить по городу. Название улиц дублируются на языке респ. Коми.  На панелях пятиэтажек можно увидеть очень интересные зарисовки из жизни народа республики Коми.

Архитектурный облик Сыктывкара как  слоёный пирог.

Новый слой  —  современные высотки. У их подножия доживают свои последние годы  деревянные дома. Так же выглядит, например, Барнаул и много других городов РФ. Однако даже старые панельные дома выглядят необычно: на панелях часто присутствует оформление национальными орнаментами, балконы и лоджии необычной формы, интересная расцветка, орнаменты.

Такого, честно говоря, я не припомню в других российских городах.

Распространена Сталинская каменная застройка.  Этим, кстати, Сыктывкар немного похож на Ухту, только если в последней сохранность домов —  фантастическая (об этом буде позже),  то здесь дома выглядят как везде:  хаотично застеклённые балконы, рекламные вывески и прочий визуальный мусор.

Вообще мое мнение таково: малоэтажный сталинский ампир — это лучшее, что было в архитектуре в России и СССР, начиная с 1917 года.

В Сыктывкаре также есть огромное количество деревянных домов. Часть из них — бывшие купеческие дома, а часть — сталинские бараки. Разница между ними, честно говоря, мне не уловима.

Туризм, как видно, в Сыктывкаре развит слабо. Список достопримечательностей не велик . Пройдемся по основным из них.

Памятник купеческому сундуку.

Просто Арт-объект, был установлен тут в 2014.  Смысл понятен и без комментариев.

Грибной переулок — типа он самый узкий в мире.

Придумали его блогеры и распиарили. По факту - просто щель между домами. С мусором и окурками.

Памятник букве «Ö».

Помимо коми в России эта буква используется в марийском, удмуртском, и некоторых горно-алтайских языках.

Современный коми алфавит основан на кириллице. Всего в нём — 35 букв. Помимо «Ö» здесь есть ещё «I», а все остальные — как в русском.

Площадь  с памятником Ленина - ну это как обычно.

Пошли в национальный музей республики Коми  в исторический отдел.(Ленина 57).Оплатили экскурсию.

Коми — финно-угорский народ. Он делится на коми-зырян, проживающих преимущественно на территории Республики Коми, а также  коми-пермяков, проживающих на севере Пермского края. Язык у них — общий, но подразделяющийся на десяток диалектов.

Всего в мире существует около тридцати финно-угорских народов: от венгров, финнов и саамов до мордвы, хантов и манси.

В отделе истории нам подробно рассказали  о народе коми:  про его первые поселения, христианский период развития,  период революции 1917 года, коллективизации, Великой Отечественной Войны и далее до наших дней.

Все залы сделаны в хронологической последовательности, этнография тоже затронута в этом музее, но в меньшей степени (у музея есть свой отдел, посвященный этой теме). Отдельная экспозиция посвящена жертвам Сталинских репрессий.

Экскурсия очень понравилась, и затем мы пошли в сторону парка им. Кирова. Решили заглянуть в Национальную галерею республики Коми.

Экспозиция тут тоже разделена на тематические залы по периодам.

Очень интересно было посмотреть на  картины, иллюстрирующие жизнь в  60-80 годах прошлого века.

Я обычно спокойно отношусь к живописи, но этот музей мне очень понравился.  В саду посетили сад скульптур.

После осмотра музеев пошли подкрепиться в знаковое место -  первую пиццерию сети «До-до Пица» .

Неказистое здание с виду,

но тем не менее про этот факт есть указание внутри самой пиццерии.

Историческое место.

С удовольствием «умяли» большую пиццу и пошли дальше.  

Следующая точка - дом, в котором жил в детстве олигарх Роман Абрамович. Судьба  у нынешнего олигарха была в то время  трагичная. Мать умерла, когда ему был год, Отец- когда было  четыре. К пяти годам Роман Аркадьевич был сиротой. Вторая бабушка забрала его к себе на Советскую улицу, а в 1970 году дядя  взял его  в Ухту.

Могилы родителей находятся  в Сыктывкаре и говорят, что на центральном кладбище  их можно найти.

Адрес пятиэтажки  - Октябрьский проспект, дом 78.

Вот так мог бы всю жизнь прожить с таким подъездом.

Но на нынешний момент олигарх добрался уже до Лондона.

Прошли мимо   Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Напротив мемориала, через дорогу, посмотрели на памятник «Скорбящий воин» посвященный участникам Афганской войны и локальных конфликтов.

пошли дальше

Затем дошли  до еще одного  интересного памятника – коми-азбуке «Анбур».

Ее создателем был святой и  Стефан Пермский, проповедовавший христианство среди коми-зырян. Стефан создал  азбуку в 1372 году на основе букв греческого и древнеславянского алфавитов, и знаков с  иероглифами, которые использовали коми-шаманы.

Название Анбур – по первым двум буквам  алфавита.

Эта азбука позволяла, перевести на понятный для местного населения язык церковные книги. Также  эта азбука использовалась знающими ее  московскими и новгородскими писарями для ведения тайной переписки.

Перед входом в Облэнерго расположен памятник электромонтеру, или попросту «памятник качку».

Походили по городу, дошли до Свято-Стефановского Кафедральный собора,

посмотрели  скульптуру корове-кормилице,  установленную в 2017 году около здания министерства сельского хозяйства  Коми.

Прошли мимо здания пожарной каланчи 1907 года.

Красивое здание, напомнило мне каланчу в Костроме. Пройдя мимо памятника погибшим сотрудникам МВД,

закупили продукты, и пошли к машине.

По дороге в гостиницу заехали посмотреть еще одну местную достопримечательность - аэродром в Сыктывкаре находится в черте города, и вылетающие самолеты, можно увидеть вблизи.

Перед зданием аэровокзала установлен    актуальный для этого места памятник, который называется «Юноша с птицей». Посмотрев эту композицию, с чистой совестью, переполненные информацией поехали в гостиницу.

День выдался очень насыщенный. Что я могу сказать о Сыктывкаре?

Назвать его ярким и запоминающимся я не могу. Здесь мало  каких-то якорных достопримечательностей.  Но в целом  Сыктывкар произвел на меня  приятные впечатления. Завтра едем дальше.

День 4. 29.07.23  Cб.  (Выльгорт-Ухта) 351 км.

В 8-30 позавтракали, собрались и выехали в сторону Ухты. Дорога Сыктрывкар-Ухта в хорошем состоянии.

Каких-то ярких воспоминаний она не оставила. Обычная двухрядка с покрытием на «четверочку».

Единственное, что запомнилось - появляется больше ж/д переездов. До Ухты их было 3 или 4.

В Ухте у нас была забронирована квартира–студия по адресу cговорящим названием: набережная Газовиков.

Созвонились с хозяйкой  еще в момент выезда из Сыктывкара, и вот в час дня встретились, заселились. Студия в новостройке, абсолютно свежая. Район, как сейчас принято говорить, с «солидным окружением».

Закинули вещи, перекусили и поехали гулять по городу. По виду с балкона Ухта похожа на «оазис цивилизации» среди лесов.

Но нас интересовал именно центр города. 

Итак, Ухта.

Решение о строительстве посёлка, из которого в последствие вырос  город Ухта, приняли  в конце 20-х годов прошлого столетия. Первые десятилетия истории развития Ухты связаны с и развитием ГУЛАГа.  Сюда попадали многие граждане нового советского государства .

На их костях  строилась, в том числе,  и основа нефтегазовой промышленности СССР.

Ухта сегодня — один из ключевых  российских центров по добыче энергетических ресурсов. В плане архитектуры — музей малоэтажного сталинского ампира под открытым небом. В плане истории  — центр печально известного Ухтпечлага, через который страна пропустила несколько сотен тысяч судеб своих граждан.

Ухта — второй по величине город в Республике Коми после Сыктывкара. Это — нефтегазовая  столица европейской части России, вотчина основных топливных компаний страны. Город производит неизгладимое впечатление.  Он ухожен и чист. По внешнему виду и антуражу жителей видно, что живут тут вполне себе неплохо.  Все культурные, одетые в брендовую одежду от европейских производителей. Разительно отличается от простого Сыктывкара.  Видно, что денег в местном бюджете довольно много. На улицах повсеместно  мелькают блестящие  Порш-Каены ,Брабусы, Ауди Ку8 и Туареги в последних кузовах.

В конце  30-х годов, даже  существовал проект по переносу республиканской столицы из Сыктывкара в Ухту. Но из-за начавшейся Великой Отечественной войны этот план не был реализован, однако он повлиял  на архитектурный облик города  — все постройки проектировались с прицелом на будущий столичный статус.

Ухта располагается на берегах одноимённой реки. От  финно-угорского:   uhtuo означало протоки и реки. От этого же слова произошло название петербургской реки Охты.

На языке коми название города звучит как  Уква.

После высадки в центре города пошли в краеведческий музей, послушать экскурсию.

Две улицы, особо значимые для Ухты  — Косолапкина и Кремса.

Андрей Яковлевич Кремс в 1939 году разработал уникальную методику добычи нефти шахтным способом, и, по сути, встал у истоков нефтегазовой промышленности  СССР. В городе даже  сохранился его рабочий кабинет в квартире, но, увы - сегодня он не работал.

Иван Ильич Косолапкин – первый советский мастер, который смог добуриться  до нефти в Ухте. Это случилось в  1930 году. В принадлежавшем ему тогда деревянном доме теперь  и находится  историко - краеведческий музей.

На мой взгляд, этот музей - просто жемчужина всей республики Коми. Экспозиция состоит из отдельных разделов - природа,

предметы быта народов,

период от древности

до наших дней.

Отдельно стоит отметить, что в хорошее восприятие музея свою лепту внес экскурсовод. Это просто ФАНАТ своего дела. Экскурсия была проведена просто мастерски. Если пересказывать историю вкратце, то получится следующее.

В 1724 году в Санкт-Петербург были доставлены первые образцы нефти. Дальнейшая разработка месторождения началась 25 лет  спустя купцом Фёдором Прядуновым, который в 1748 году доставил в Москву первую партию с 40 пудами «русской нефти». Однако промысел не приносил прибыль, а  Фёдор Прядунов закончил свою жизнь банкротом.

До конца XIX века нефть использовалась преимущественно  в медицине. После изобретения керосиновых ламп ситуация изменилась. Спрос на нефть резко возрос,  в 1868 году на том же месте, где был промысел Фёдора Прядунова,  Михаилом Сидоровым было начато бурение первой в царской России скважины. В последующие годы добыча нефти  быстро развивалась.

Затем последовала революция и индустриализация, которая предполагала интенсивную добычу полезных ископаемых в разных труднодоступных местах страны.

Желающих добровольно ехать  в глухие леса не находилось, и правительство   постановило «организовать новые исправительно-трудовые лагеря".

Так решилась проблема  с рабочей силой, и в 1929 году в месте впадения реки Чибью в Ухтуначалось строительство одного из советских лагерей.

В 1931 году на его базе был образован Ухтпечлаг. В его управление перешли все земли площадью порядка миллиона квадратных километров. Начальником лагеря был назначен  интересный человек- Яков Мороз, человек всего с двумя классами образования,  что, однако, не мешало ему занимать эту должность  до преобразования Ухтпечлага в 1938 году. Ему не нужна была никакая техника.  Он говорил: «дайте побольше заключённых, и мы построим дорогу хоть на Северный полюс!»

К 1938 году из состава Ухтпечлага были выведены три  образования: Устьвымьлаг с центром в Усть-Выми. Он занимался добычей леса, Воркутлаг с центром в Воркуте, он занимался добычей угля, и Севжелдорлаг с центром в Княжпогосте, который отвечал за стройку Печорской железной дороги.  Собственно  Ухтпечлаг преобразовали в Ухтижемлаг,  который занимался добычей нефти. Во время Великой Отечественной войны   нефть из Ухты  и уголь из Воркуты сыграли важную роль на фронте.

В 1939 году Чибью была переменована  в Ухту. В 1943 году посёлок получил статус города.

Условия содержания в Ухтпечлаге были тяжелыми. Работали  по 12-15 часов без выходных. С теплой одеждой и обувью была мягко говоря напряженка.

В 1936 году заключёнными Ухтпечлага была организована первая в истории ГУЛАГа забастовка. Они просили улучшения условий содержание, но в результате "центр" принял  решение о массовых расстрелах.

А сам Яков Мороз был расстрелян в 1940 году за контрреволюционную деятельность.

Многие заключённые Ухтпечлага  были реабилитированы после смерти Сталина. Сама же  деятельность  лагерей на территории Коми продолжалась  до начала 1960-х годов.

Ухта строилась ударными темпами. В 1929 году на месте   города были лишь болота  и деревянные бараки. В 1933 году был построен горный техникум, к 1934 — театр. К началу Великой Отечественной войны Ухта уже была застроена  — был построен  стадион, парк, столовая и др.

Еще одно интересное место в Ухте, в которое, к сожалению, мы не попали - музей истории Ярегских шахт. Он находится не в самом городе, а рядом.

Ярегское месторождение — единственное  месторождение в мире, где нефть добывается шахтным способом. Нефтяные месторождения в Яреге  открыли в 1932 году.

Нам немного рассказали про эту технологию в краеведческом музее. Если в двух словах, то нефть находится в породе, на глубине 200 метров. Из нее надо как-то получить жидкую фракцию. Скважина, в классическом понимании не работает.  И вот   инженеры придумали наполнять породу паром. Пар  разжижает  и выдавливает нефть из пласта. Этот метод используется по своей сути до сих пор.

Отдельный зал посвящен Великой Отечественной войне.

Очень необычный факт.

Помимо экспозиции, посвящённой лагерям,  нефтедобыче, ВОВ,

в музее немало интересных экспонатов советского периода. После экскурсии осмотрели город.

Как я уже говорил: Ухта – проcто музей сталинского ампира под открытым небом.

Все здания в центре Ухты  в основном трёх/ четырёхэтажные.

Все в чистом, добротном состоянии.

Чуть-чуть подправить окна и фасады- и будет совсем «конфетка».

Попадаются и «классические», уже привычные нам по другим городам деревянные бараки.

Зашли внутрь.

Прошли мимо мемориала,

посвященного жертвам пожара в ТЦ «Пассаж» в 2005 году.

С памятником Пушкину история тоже интересная, рассказанная экскурсоводом музея.

Есть еще интересная достопримечательность.

В советские времена церкви по всей стране превращались в клубы. В Ухте всё произошло наоборот. В 1948 году построили дом культуры.  В  90-е же его здание было передано РПЦ,  и теперь это — главный храм Ухты.

Прошли через детский парк, построенный на средства Газпрома.

Очень интересно выполнена реконструкция дома пионеров.

Прошли мимо ухтинского парка культуры и отдыха

Гуляя по улицам, буквально случайно наткнулись на  памятную плиту во дворе дома.

Тут 25 октября 1930 года открыто первое на Севере нефтяное месторождение.

Это голова    Ленина, возвышающаяся на ближайшей к городу горе.

Высота   конструкции — 33 метра. Её установили в 1970 году в честь 100-летия со дня рождения «вождя мирового пролетариата».

Все благоустроено, построено много различных арт-объектов и площадок.

Встали пораньше (часов в 5), сдали ключи от квартиры в ящик, и уже в 7 часов выехали из города в направлении «на север». Задачей этого первого стратегического дня  была добраться до «промежуточной базы» в Усинске, откуда уже дальше завтра выдвигаться на «покорение» последнего участка дороги до Нарьян-Мара.

Формально от Ухты до Харьягинского и НМ можно доехать и летом. На пути паромная переправа — через Печору около села Усть-Лыжа.  Фактически же часть этой дороги — грунтовый грейдер, который неплохо раскисает  в периоды весенней распутицы. 

Ну а по большому счету, асфальтовых дорог севернее Ухты практически нет.

Многие думают, что все эти напасти — где-то далеко за Уралом. Но это ошибочное представление. Представить только - в европейской части России, всего в каких- то  1700 километров от Москвы, есть регион, фактически отрезанный от Большой земли. Сюда не проведена  железная дорога, и  в столицу региона - Нарьян-Мар, молчу уже о более мелких посёлках, круглогодично можно добраться лишь самолётом или по воде. Вот вторым путем мы и пойдем. 

Насколько было известно, из обсуждения темы на форуме (см. начало отчета), чтобы добраться до Усинска необходимо доехать до села Усть-Лыжа.  Почти до поворота на город Печора (если быть точным до села Чикшино) идет асфальтовая двухполоска,

Дождей не было давно, и он подсох.

Кроме того, стояла жара под «тридцатник». За бортом уже начинали появляться очертания лесотундры, деревца становились все ниже. Так мы ехали 150 км. Покрытие на грейдере - песок, грунт, камни.

От этого поворота на город Печора в сторону Нарьян-Мара в любое время года можно проехать порядка 80 километров — до села Усть-Лыжа. Дальше уже болотистая пойма реки Печоры и переправа к селу Парма.

Летом от Усть-Лыжи до  Пармы ходит паром. Расстояние между этими населенными пунктами по реке — около 60 километров, время в пути — не менее шести часов.

А тетка, сдававшая «нору» (квартирой это чудо природы рантье назвать можно с натягом) в Усинске, спросила: «Записались ли мы на паром?». Честно говоря, она озадачила нас этим вопросом.  Приехали к так называемому «причалу»

(полоску берега им можно назвать с натяжкой) в 12-45  и действительно машины уже стояли в очереди.

Поговорили с ожидающими.

Некоторые интересовались, куда мы едем и с какой целью. При упоминании Нарьян-Мара конечным пунктом, и цели поездки -   «посмотреть»,  многие делали круглые  глаза, качали головами осматривая машину, цокали языками,  и говорили, что мы  там «застрянем и повиснем».  Едва ли не вращали пальцем у виска. Мы же решили, что будем решать проблемы по мере их поступления.  

По какой системе машины грузятся на паром тут - не совсем понятно. Скорее всего, по весу и размеру. Погрузкой командует капитан. И тут как раз нас «выдернули» из очереди и позвали на погрузку. Заехали задом.

Мы уже плавали на паромах, когда ездили на Байкал. Так вот, по сравнению с этими печорскими паромами-баржами «Ольхонские Ворота» и «Семен Батагаев" – просто круизные лайнеры с безупречной четкостью работы.

Плыть мы будем порядка 6 часов.

Яндекс карты, кстати, отлично видят эту часть «маршрута». Сама Печора достаточно однообразна.

 За окном (бортом: ) попадаются различные песчаные косы и пляжи.

На половине пути капитан собрал «фрахт». 4000рублей стоило отправить машину в направлении «туда».  Узнал насчет отправки грузовой – он сказал, что за 20тонник берет 20тысяч.

Не важно, порожний или груженый. Интересно, какой «фрахт» на 20 –тонник  с Москвы до Нарьян-Мара? Хотя зная что нас ждет завтра, на месте владельца автопоезда я бы туда его не отправлял) Это все равно что отправлять космонавта без связи на орбиту. Цена- как минимум несколько «балонов». А каждый сейчас минимум вокруг тридцатника.

Вот идет обратно паром с Пармы в Усть-Лыжу:

На нем мы, кстати, поплывем обратно.

В 15-20 проплываем Усть-Усу, но нам дальше. На берегу виднеются очертания города. Собор, пляжи.

Чтобы хоть чем-то себя занять 6 часов, от нечего делать фотографирую окружающий мир. 

Навстречу тоже идут груженые баржи. И вот в 18-15 появляются очертания причала в с. Парма.

Пришвартовались,

выехали на берег (возможно в слякоть тут не помешает полный привод), и покатили в Усинск.

Усинск — город в Республике Коми, соединённый с Большой землёй железной дорогой, крупный центр нефтедобычи.

Ничего общего между красивой, чистой Ухтой и этим, кхм городом, нет. Усинск, по сути,  бывший  пгт, которому посчастливилось стать городом из-за своего выгодного географического положения. Возник Усинск в 1966 году как посёлок на реке Усе. По сути это поселок, длиной 7 с лишим километров, если пройти его насквозь.

Заселились в апартаменты. Ценник  за ночь - 4500. Как мне объяснили в Ухте - это вполне демократичный  ценник за ночлег для командированных нефтяников и газовиков. Напоминаю, что 5000 стоил отличный номер в гостинице в самом центре Красноярска  в 4-х звездной гостинице с видом на Енисей меньше года назад. Однако, спрос на эти квартиры есть всегда. Как говорится "Труба зовет".

Вот такого качества «номерной фонд».

Закинули вещи, и пошли  смотреть город. Т.к. Усинск находится в 90 км южнее Северного полярного круга, то в это время года тут  темнеет, но не в привычном для нас понимании.

На улице полярный день. Усинск получил статус города только в 1984г и относится к районам Крайнего Севера. Климат тут довольно суровый.  А сейчас кроме жары под 30 , вечером еще нападает гнус, мошкара, и полчища бешеных комаров.

С достопримечательностями в городе «не очень густо» и все они, в основном, вызывают лишь зевоту.

Осмотрели памятник «Защитникам Отечества».

Памятник «Три Воина» - Великая Отечественная, Афганистан и Чечня тут представлены одним мемориалом.

Памятник Комару-Нефтянику.

Без комментариев. Замысел понятен.

Посреди улицы Нефтяников (она главная в городе) заметили скульптуру - сапоги первопроходцев 

и мемориал, посвященный первостроителям  города в виде каски.

Среди застывших в 80-х панельных многоэтажек гордо возвышается здание Лукойла.

На панелях жилых домов видны остатки рисунков, иллюстрирующих былое могущество великой державы.

В остальном – запустение. Огромные пространства перед ДК.

Серый пейзаж панельных зданий разбавляет вертолёт Ми-6, в детском парке «Радуга»

В конце ул. Нефтяников  стоит Воскресенская церковь 2005-го года постройки –

какие-то домики  еще за ней есть, но  если говорить грубо, то это  конец города и далее начинается  приполярная тайга.

Перекусив в Додо-Пицце рядом с парком, отправились в сторону дома,  по Молодежной аллее. Наткнулись на мини-копию стелы «Полярный круг».

Пробираясь сквозь исписанные фасады домов,  осмотрев памятник нефтянику

и  Усинскую мечеть, похожую на жилой дом,

добирались пешком до дома.

С наступлением полярных сумерек,  Усинск совсем депрессивный.

Разительный контраст с чистой и приятной Ухтой.

Как я уже говорил, тут не темнеет, и мы ближе к 0-00 пошли домой.

На горизонте виднелась розовая полоска заката.

Через час солнце опять встанет. Завтра нас ждал весьма непростой день.

День 6. 31.07.23 Пн. (Усинск-Нарьян-Мар) 352 км.

Почти за 20 лет поездок по России и СНГ  на авто мы повидали довольно много разных дорог общего, гражданского назначения – как хороших, так и плохих. И мы еще питали в этом отношении некоторые иллюзии, думая, что худшее позади, и мы видели если не все, то практически всё. 

Однако события этого дня грубо их развеяли.

Задачей 6-го дня было добраться до Нарьян-Мара.  После прочтения отчетов и общения с местными, стало понятно, что это будет очень  непросто.

От Усинска до Нарьян-Мара — порядка трехсот с половиной километров. Раньше, до начала 2023 года, люди добирались в него зимой по зимнику. При этом протяжённость зимника — порядка 70-80 км. Начинался зимник после вахтового посёлка Харьягинского, которые местные зовут Харьягой, а заканчивался он уже ближе к Нарьян-Мару. Почти триста  километров этой дороги — частично асфальтированные, частично перекрытые бетонными плитами. Весь этот путь официально  круглогодичный, и по сути дорога общего пользования.  Однако зимой эти плиты тоже немного подобны зимнику — в сильные метели и мороз их нередко заметает. И это, пожалуй, только плюс за счет выравнивания снегом.  Как известно, уважаемые форумчане уже ездили по ним. А вот что ждет летом? Это было не совсем понятно.

Ясно было одно: «забуксовать», как нынче принято выражаться -  т.е. проехаться чуток по этим колдо@бинам, развернуться, «зассать» и просто уплыть после осмотра Усинска обратно «на материк» - значит просто «запороть» всю поездку.  Ведь у нас, есть вполне себе определённая цель.  Она была обозначена еще до выезда и сформулирована четко и ясно в двух словах: «В Нарьян-Мар на авто». Звучит понятно и без вариантов. «Сказал,  как отрезал».  Как  «Вкусно – и точка».  Ясно, что  «врубать заднюю» было уже "не вариант".

Стоит отметить, что даже зимой, когда плиты заметены снегом, а перепады высоты меньше, все равно случаются всякие ЧП.  Как, например тут:

https://travel.drom.ru/86942/

Даже «Прадик» тут попал . Так что клиренс там особо сильно «не решает». Главное-выдержка и внимательность.

Покидав вещи в машину, выехали в 8-30, залив полный бак на Лукойле.  Порядка 50-ти километров до первого моста через реку Колва (их всего тут 4 штуки) ничего не происходило.

По мере продвижения к стеле «Полярный круг»

дорога начала портится. Трафик почти сменился с легкового на грузовой.

В основном тут ездит крупнотоннажная техника, обслуживающая нефтепроводы, и внедорожники (притом часто на московских номерах). Правда ездит - это сказано слишком громко. Скорее переваливается сбоку на бок по перекошенным плитам или форсируют обочины на скорости 10 км/ч.

Иногда  поверх разбитых плит встречаются куски асфальта. Перемешанные с песком и кусками арматуры. Бетонные плиты длиной 6 метров, а шириной почти в колею автомобиля были уложены на грунт очень давно, думаю, что они еще помнят Лёню  Брежнева, но асфальт с них уже давно сошел.  Между плитами щели с голову + перепады высот. В некоторых местах плиты совсем разъехались, и приходится сползать как с бордюра вниз. Тогда вместо традиционных шлепков шин по стыкам слышно побрякивание уже люфтящими металлическими частями – замками капота,  крякалками сирен под капотом, амортизаторами, срабатывающими на отбой и т.д. Если хоть немного   расслабиться, отвлечься, и чуточку переборщить с дозировкой усилия на педали «газа»- то можно просто тупо попасть на ремонт подвески. А тут, как известно, фактически «Назад пятьсот, пятьсот вперед», как пелось в песне у Семёновича. По мне так проще проехать 1400 километров по двухполосному шоссе от Москвы до Перми в один присест, чем трястись по этой, с позволения сказать, дороге.

Кое-как добрались до стелы Полярный круг.

5 лет назад мы тоже пересекали его, но в районе Кандалакши на трассе М18 «Кола». Чтобы было понятно читателю:  это было как поход за презервативами ночью в круглосуточный магазин в подъезде своего дома.  По сравнению с теперешним маршрутом. Рядом с нами остановился «Амарок» на московских номерах в последнем, уже «подсанкционном», кузове. Разговорились с нефтяниками. Как оказалось, они работают тут в одной из добывающих компаний и едут на «Бурение».  Мотаются часто.  На вопрос, проедем ли мы дальше, дали утвердительный ответ, но сказали, что нужно будет собрать «яйца в кулак».  Действительно, между 3-м и 4-м мостом через р.Колву участок самый ужасный.

Торчат куски арматуры,

перепады между плитами становятся еще более сильные.

В некоторых местах приходилось ползти со скоростью пешехода на тормозах по обочинам.

Обочины тоже «заминированы»- валяются разные  железки и куски арматуры.

Так мы ползли  еще черт знает сколько времени. Общая длина убитого участка около 80-ти км.

Хотел позвонить , но удержался.

На улице, кстати, жара была  градусов под 30. Кондиционер включать бесполезно, т.к. скорость местами соответствовала пешеходной.

Или даже ниже.

Окна тоже открывать нужно дозированно - салон сразу наполняется роем слепней и пылью.  Так, обливаясь потом, и поливая дорожников всеми мыслимыми проклятиями,

до Харьягинского  мы добрались только к 15-30.

Т.е. на весь путь от Усинска до границы НАО ушло 7 часов. Из неизбежных бонусов такой поездки - ребенок существенно пополнил свой лексикон,  и знает теперь  весь запас матерных слов на уровне  Advanced (C1) , т.е. 40-летних дядек-носителей, так что экзамен по дисциплине «русский мат» теперь он точно сдаст на «отлично».

 

Куст- это не куст, а группа скважин.

Но и после границы НАО не следует расслабляться. Появились  первые признаки цивилизации – пикет «Наташа» на границе НАО, а дальше опять идут разъехавшиеся плиты, спасибо, что без арматуры.  

Скорость чуть увеличилась: вместо 5- 10 км/ч стала 15-20. Самая «соль» этого участка: любители триала и трамплинов будут тут в восторге:

Обочины на этом участке дороги фактически нет – только разъехавшиеся и утопленные в болота плиты.

Некоторые уже настолько продавлены техникой, что висят почти  диагонально, иногда с перепадами высот сантиметров по 25-30.

Спасибо, что острые грани плит затерты  многочисленными  «батонами» тяжелой техники.  Плиты тут с огромными продольными и поперечными щелями.

И если выехал на «встречку»  - пытаясь объехать щели – то вернуться в свою полосу, на свои законные две плиты не всегда удается с первого раза.

Иначе будет как в песне у Кипелова, правда там смысл иной: «Одна ошибка, случайный взлет. И неизбежен удар» (С)

Вокруг же нас сопровождала бескрайняя лесотундра с кучей «кустов» нефтедобычи, факелами дожига попутного газа.

Похоже на Ярославский или Капотненский НПЗ, только масштабы не сопоставимы.

Это Харьягинское месторождение- крупнейшее в Европе.

Впереди увидели указатель на Варандей, до которого порядка 250 км и непонятно какая дорога, да еще и нужны пропуска нефтяных компаний и ФСБ в погранзону.

Добрались до Лукойла в Харьягинской в 16-40. Это последняя АЗС до Нарьян-Мара, надо заливаться на ней. С удовольствием умяли «Дошираки».

Пока заправлялся, пообщался с операторшей на АЗС - обменялись мнением насчет дороги. Она сказала, что на своем авто сюда не ездит. Когда узнала, откуда мы приехали, на чём и главное зачем - едва не покрутила пальцем у виска. Обнадежила, что до Нарьян-Мара мы доедем быстро.

И действительно, дальше началась свежая отсыпанная дорога по тундре, на которую мы выехали в 17-40.

Дорогу эту сделали в начале 2023 года. Качество отсыпки очень хорошее, дорога очень ровная. Однако  есть и обратная сторона этой «медали». Местные по ней летят хорошо так за «стольник»,  щедро осыпая кузов  залпами «картечи» из щебня.

Особенно на узких мостах. Такой дороги тут порядка 160 км.

Ехали мы особенно не торопясь, фотографировали тундру.

Солнце тут не заходит за горизонт, т.к. мы находимся на  широтах за полярным кругом.

Не спеша добрались «без потерь для авто» до конечной цели нашей поездки - Нарьян-Мара примерно в 22 часа.

Заселились в гостиницу «Авантаж» в пригороде  (пос. Искателей, ул. Строителей, д. 8).

Ценник за 3 ночи составил просто бешеные  26100 рублей (результат нашего позднего экстренного бронирования, все остальные варианты ночлега были заняты включая частников), за неплохой, но душный номер без кондиционера.

Как нам объяснили потом в музее, жара, как сейчас, тут бывает очень редко, поэтому кондей не нужен.  Завтра приступаем к осмотру.

Продолжение следует