Откуда: Москва Когда: 06/2023
По маршруту: Калининград, Зеленоградск, Гвардейск, Знаменск, Полесск (Часть 1)
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: MANUL78
Неспортивное поведение (часть 1).
Что такое неспортивное поведение для настоящего автотуриста в моем понимании? Это путешествие, в котором кроме собственного автомобиля, например, для ускорения «процесса», используется другой вид транспорта, а именно – самолет.
Но в настоящее время, в 2023 году, существует ряд объективных причин, по которым стало просто невозможно добраться на своей машине в очень многие интересные места. И это – как раз тот самый повод, из-за которого «неспортивное поведение» может стать новой нормой. Или не может?
В общем, наша семья решила это проверить.
Объектом для путешествия на отпуск с 17 по 29 июня была выбрана Калининградская область. Самый западный регион России давно интересовал нас, ведь там есть море! А количество исторических достопримечательностей на квадратный километр, наверное, самое высокое в нашей стране.
К сожалению, в этот эксклав, со всех сторон окруженный странами Евросоюза, сейчас невозможно попасть на машине с российскими номерами. Классический вариант автопутешествия отметаем.
Существует еще один способ добраться туда – паром из Усть-Луги в Ленинградской области до Калининграда. Тщательный анализ этой паромной переправы показал, что машину, теоретически, можно переправить (правда, ценник чуть меньше 40000 рублей в одну сторону), но вместе с машиной на корабле поехать будет нельзя (паром «заточен» под перевозку фур и все немногочисленные пассажирские места на нем в приоритетном порядке отдаются фуроводителям). Тоже не вариант.
Остается лишь самый «неспортивный» вариант – лететь туда самолетом и брать на месте машину напрокат. Ну, что же, пусть будет так.
В середине марта мы приобрели билеты на самолет до Калининграда и обратно. Выбрали авиакомпанию «Аэрофлот». Ценник на билет «туда и обратно», с учетом багажа и заранее выбранных посадочных мест, составил 10650 рублей на человека. Я считаю, вполне нормально!
Дальше начался этап бронирования жилья. Через «Авито», после изучения отзывов, были забронированы квартиры в Калининграде (8 ночей) и в Балтийске (4 ночи). Проблем не возникло и, переведя хозяевам минимальную предоплату, успокоились.
На «закуску» осталось самое интересное – выбор средства перемещения. Здесь все оказалось довольно своеобразно. Рынок автопроката в Калининграде обширен, но ценники (на лето) довольно кусачие. В результате в компании «Lite-Rent» был забронирован Hyundai Solaris на «автомате» (аж 2012 года выпуска!) за совсем нескромную, на мой взгляд, сумму в 2700 рублей в сутки (в стоимость входил суточный пробег 300 километров, ОСАГО и своеобразное «Каско» на одну поврежденную деталь). Дополнительно в 2000 рублей автопрокатчики оценили услугу доставки машины в аэропорт и ее сдачи там же. Вишенкой на торте был обязательный залог в размере 5000 рублей.
Вот, вроде, и все.
В пятницу, 16 июня, упаковали все вещи и приготовились к поездке.
Рейс у нас 17 июня в 10.15 из Шереметьево. Ехать туда решили на каршеринге. Выбрали машину от «Яндекс.Драйв» (их машины бесплатно и безгеморройно проезжают на парковку аэропорта, что показалось нам удобным).
Примерно за 40 минут по СВХ и платной ленинградке (500 рублей) долетели от дома до Шереметьево. В 8.00 были уже на месте. Быстро и хорошо!
Оставив машину на парковке,
пошли «штурмовать» терминал.
Младший член нашего экипажа, Аня, никогда до этого не летала на самолетах – ей все в диковинку и немного страшно.
Сдав багаж, прошли досмотр. Дети вперед!
В «чистой зоне» окунулись в предполетную суету. Куча народа, постоянные объявления с приглашениями пассажиров на посадку.
Но суета суетой, а завтрак должен быть по расписанию, особенно у Ани. Дома, из-за волнения она есть не стала, а в аэропорту, увидев свою любимую «Крошку картошку», резко оголодала.
Вкусно!
Для меня аэропорт – место, где можно в свое удовольствие насмотреться на самолеты. Несмотря на ярко выраженную аэрофобию, мне очень нравятся самолеты и все, что с ними связано.
Посмотрели, как взлетают и садятся самолеты и в 9.50 пошли на посадку.
Вон и наш аэроплан виднеется. Это Airbus 321 с собственным именем «Александр Вертинский».
Последние метры до входа в самолет всегда самые волнительные.
Разместились – места хорошие, перед крылом.
Взлетели точно по расписанию. «Земля, прощай!»
Аня при взлете нервничала, но Катя ее успокоила и дальше все пошло «как по маслу». Я же должен «держать марку» - невозмутим и спокоен (чёртов самолет, как же хорошо ездить на машине!!!).
С погодой повезло, за иллюминатором красота.
Примерно через час начали разносить еду – какое-никакое, а развлечение. А затем всем детям выдавали подарки от «Аэрофлота» - молодцы! Аня довольна!
Самая длинная часть полета – над нейтральными водами сначала над Финским заливом, а затем и просто, над Балтийским морем.
Виден берег Финляндии.
Ближе к Калининграду погода испортилась – стало облачно. Через 2 часа 30 минут самолет начал снижаться.
Точно по расписанию, в 11.55 по местному времени (оно в Калининграде отличается на час от московского в меньшую сторону) мы приземлились в аэропорте Храброво.
Спасибо тебе, «Александр Вертинский», хорошо долетели!
Дождались багажа
и пошли на выход в город. Аня вся полна новых впечатлений, похоже, летать ей понравилось.
На площади перед аэропортом ждем нашу арендную машину.
А вот и она!
Побитый жизнью Solaris с пробегом 220000 километров. Нет ни насоса, ни запаски, ни инструмента для ее установки. На водительской двери не работает «концевик», поэтому при наборе скорости самому приходится защелкивать центральный замок и, соответственно, эту дверь снаружи приходится открывать ключом – с брелока сигнализации она не открывается. Резина, слава богу, одинаковая на всех колесах, но изношена даже не «в ноль», а в минус. Весело...
На вопрос о насосе и запаске передатчик машины «успокоил» - если что случится – приедем, поможем.
Делать нечего, скандалить не будем, берем такую машину. Будем надеяться на лучшее.
Я назвал нашу машину «Пуля».
Погнали в Калининград. Аэропорт находится примерно в 15 километрах от города.
Полчаса и мы на месте. Жить будем на 10 этаже довольно нового дома (ул. Старшины Дадаева, 66), в однокомнатной квартире с шикарной лоджией. Квартира отличная – все есть (даже посудомойка), все работает!
Вспоминая ушедший «Букинг»и его формулировки в описании жилья, вид у нас из окна «на город».
Разместились, сгоняли за продуктами в близлежащую «Пятерку», пообедали и, не теряя времени, вышли на пешую прогулку.
Ну, здравствуй, Калининград!
Как всем известно, Калининградом город стал недавно, в 1946-м, а до этого, почти 7 веков, этот место называлось Кенигсберг. Основан Кенигсберг был в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена в качестве крепости на берегу реки Прегель. Орден в то время вел «богоугодную» войну с язычниками-пруссами, населявшими берега Балтийского моря и новая крепость, в качестве опорного пункта для набегов на «дикарей», была рыцарям очень нужна.
В первые годы своего существования Кенигсберг, можно сказать, состоял из трех маленьких городков, прижавшихся друг к другу – Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт.
В 1724 году они слились воедино, город стал расти и развиваться.
Много воды утекло с тех пор. Кенигсберг за 768 лет своей истории успел побывать «столицей» Тевтонского ордена, оказаться во владении Пруссии, войти в состав Российской Империи, снова вернуться в Пруссию, стать частью Германии и, наконец, назвавшись Калининградом, «осесть» в составе сначала СССР, а затем и России.
Даже исходя из этого списка трансформаций, становится понятно, что город многое пережил. Семилетняя, Наполеоновские, Первая и Вторая мировые войны, прошедшие по городу и окрестностям, лишний раз подтверждают это.
Долгое нахождение Кенигсберга в «европейской семье», конечно, наложило отпечаток на архитектуру города – в этом смысле Кенигсберг (и, соответственно, Калининград), по-настоящему, немецкий город. Но есть два «но»: в августе 1944 англо-американская авиация осуществила массированный налет на Кенигсберг, в ходе которого было разрушено около 20 процентов зданий, а в апреле 1945-го, во время штурма Красной армией города, превращенного немцами в крепость, здесь вообще мало, что сохранилось. В советские годы восстанавливалось «немецкое наследие», прямо надо сказать, «со скрипом». Чаще всего применялся другой способ – «до основания, а затем...». В общем, в послевоенные годы почти все старое снесли и город был массово застроен типовыми и безынтересными строениями, практически полностью утратив свой исторический облик.
А в 1946 году, в завершение истории с трансформациями, Кенигсберг во время волны переименований всех населенных пунктов доставшейся СССР области Восточной Пруссии, был переименован в Калининград в честь умершего председателя Президиума Верховного Совета СССР – М.И. Калинина. Кстати, у города был шанс называться Балтийском (так изначально планировали назвать главный город области), но смерть Калинина этот шанс обнулила.
Тем не менее, современный Калининград, по мнению практически всех его посетивших, - интересный город. Здесь все-таки можно увидеть старинные укрепления, сохранившиеся наперекор всему здания, огромный готический собор и много чего еще. А в последние годы, так и вообще, многое из оставшихся осколков старинной архитектуры начали реставрировать.
Посмотрим, какие впечатления останутся у нас после посещения этого города.
Ну, а мы начнем свою прогулку с посещения Музея Янтаря, размещенного в старинном укреплении, именуемом «Башня Дона». Идти туда не долго, минут 30.
Первое удивление (простите неотёсанного, не знал) – в Калининграде есть трамвай!
Причем необычный. Трамвайная система Кенигсберга-Калининграда – старейшая в России, она начала действовать в 1895 году. И колея у нее необычная – 1000 мм (в отличие от общепринятой в РФ – 1524 мм). Такая есть только здесь и у Майкла Джексона в Пятигорске.
Подошли к так называемым Росгартенским воротам.
Здесь надо немного разобраться, что же это такое. Оказывается, все просто. В середине XIX века Кенигсберг был превращен в город-крепость. Вокруг него, на небольшом удалении, было построено несколько крупных оборонительных фортов, а сам город, на ближних подступах, получил так называемый «Второй вальный оборонительный обвод», кольцом опоясывающий город. В этот оборонительный обвод входили ворота, башни, бастионы, редуты и оборонительная казарма «Кронпринц». Всего было 10 крепостных ворот, до наших дней сохранилось 8. Росгартенские ворота – одни из них. Красивое сооружение. Сейчас в «воротах» расположился ресторан.
Росгартенские ворота представляют собой единый комплекс с оборонительной башней Дона, нашей целью.
Неплохо она выглядит!
Башня Дона, несмотря на подозрительное название, никакого отношения к итальянской мафии не имеет. Построена она была в 1854 году и названа в честь прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла цу Дона, который был одним из инициаторов строительства оборонительного кольца вокруг Кенигсберга. Интересно, что в 1945 году немецкий гарнизон, оборонявшийся в этом укреплении, сдался при штурме города Красной армией последним, 10 апреля. Водруженный на башне в честь этого победный красный флаг фактически ознаменовал окончание штурма города.
Сейчас в башне находится Музей янтаря. Идем туда!
С янтарем в Калининграде и области связано очень многое. Именно Калининградская область содержит, по оценкам ученых, около 90 процентов мирового запаса янтаря. Поэтому, музей, посвященный этому камню, здесь обязателен.
Купив билеты, заходим внутрь.
В музее выставлены наиболее крупные янтарные «самородки». Этот, например, весит 3 килограмма и 19 грамм – второй по величине янтарь, найденный в России.
А здесь показано, какая цветовая гамма бывает у янтаря.
Оказывается, цвет янтаря зависит от времени, которое он провел на открытом воздухе. Под воздействием солнечного света и воздуха янтарь постепенно становится все более темным, доходя до бурых оттенков. Так что, храните свой янтарь в темноте (и, желательно, в безвоздушном пространстве), если хотите сохранить его цвет.
Вот от такого изделия я бы и дома не отказался. Боюсь, только, финансово не потяну.
Как было бы здорово вкусить янтарного напитка из янтарной же кружки.
Янтарная шкатулка небедного шляхтича - так видели красоту мастера XVII века из польского Данцига.
Еще один интересный стенд.
Удивительно, но с помощью различных видов термообработки – каления или автоклавирования (нагрев при избыточном давлении) можно радикально менять цвет янтаря, искусственно состаривать его. При нагреве янтаря в автоклаве, под действием температуры, из него выпаривается влага – камень становится более чистым и светлым, а также более твердым – так с ним проще работать ювелирам. При более сильном нагреве внутри камня появляются искорки, такой янтарь называют лузгированным. А еще янтарь можно окрашивать – синий и красный камни на фото – такие. В общем, целая наука!
Ба! Знакомый силуэт!
На ледоколе «Ленин» мы были, когда ездили в Мурманск. Янтарный ледокол, сделанный в 1960 году – подарок от руководства СССР американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.
А это уже реально ювелирная работа.
Еще мне очень понравилась коллекция старинных курительных трубок. Их резные янтарные стаммели просто суперские.
И щука, по-моему, удалась.
Переходим к картинам. Неплохо!
И, конечно, калининградская классика – уроженец Кенигсберга Иммануил Кант.
В общем, отличный музей.
Башня Дона имеет отличный внутренний дворик. Выйдем, подышим воздухом.
На выходе прошли мимо сувенирной лавки, продающей изделия из янтаря.
Ценники, конечно, суровые...
Перед входом в музей установили почти настоящий трон. Самое время почувствовать себя царем.
Ну, или царевной.
В Калининграде местные художники придумали интересную развлекаловку для туристов. Это маленькие фигурки домовых, которые здесь называются «хомлины» (от английского слова home). 7 таких фигурок разбросаны по городу, и задача туриста отыскать их. Вот и первый попался! Точнее попалась.
Это хомлин-бабушка. Пока будем гулять по городу, попробуем найти и остальных.
Пора идти дальше. Обходим Верхний пруд
и выходим к очередному укреплению «Второго вального оборонительного обвода» Кенигсбергской крепости – оборонительной башне Der Wrangel, а по-простому, башне Врангеля.
Это суровое сооружение диаметром 34 метра и высотой 12 метров, почти полная копия уже виденной нами башни Дона. Названа башня так, конечно, не в честь русского генерала, знаменитого «Черного барона» Петра Врангеля, а в честь прусского национального героя, генерал-фельдмаршала Фридриха фон Врангеля, снискавшего славу в боях с Данией. Хотя, сходство фамилий и место происхождения рода и одного, и другого Врангеля, наталкивает на мысли об их дальнем родстве.
Башня Врангеля, как и башня Дона, поучаствовала в сражении лишь однажды – во время штурма Кенигсберга в апреле 1945-го.
Гарнизон этого укрепления сдался предпоследним.
Обошли башню по кругу.
Красивое сооружение, если такой эпитет можно применить к фортификационным постройкам.
К сожалению, башня была закрыта для посещения. А было бы здорово, если можно было «полазить» по ее внутренностям, посмотреть, как она была устроена изнутри. Мне же эта башня больше всего напомнила Чумный форт в Кронштадтской гавани. Такая вот ассоциация.
Снова выходим на набережную Верхнего пруда. У самого берега установлены ржачные скульптуры морских животных. Это – морской слон.
Рядом – морской лев.
И еще парочка – морж и тюлень. Скульптуры довольно старые, немецкий скульптор Герман Тиле создал их в 1913 году. А символизируют они, оказывается, людские пороки! Никогда бы не подумал. Слон – чванство, лев самодовольство, морж и тюлень, соответственно, высокомерие и зазнайство. Присмотрелся к мордам – а что? Вроде, похоже.
Вдоль набережной пруда идет очень приятная улица, вся в брусчатке. Клево!
Вообще это место очень напоминает мне какой-то небольшой европейский городок (хотя, что это я – ведь так и есть, на самом деле).
Много зелени, маленькие аккуратные дома, брусчатка...
Здесь просто очень много голубей. Судя по звукам, есть и Анины любимые вяхири. Правда, в этой стайке их не видно.
А еще в Калининграде полно кустовых роз поистине огромного размера. Нигде таких не видели.
Вернувшись домой, просто упали от усталости – чертовски насыщенный день сегодня получился.
Проснулись не поздно – планов громадьё.
Что нужно есть на завтрак в приморском городе? Конечно, рыбу. Вот, например, у меня очень вкусные сардинки в голландском маринаде от местного производителя, рыбозавода «За Родину!»
На сегодня у нас назначено посещение, наверное, самого главного и большого музея Калининграда – Музея Мирового океана.
Доехали до него быстро – с парковкой проблем нет.
Музей Мирового океана, как следует из названия, посвящен всему, что связано с морем.
Здесь есть экспозиции, расположенные в музейных зданиях, но, конечно, главными экспонатами выступают настоящие корабли. Здесь их целых 4 штуки – средний рыбный траулер СРТ-129, плавучий маяк «Ирбенский», исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А еще есть подводная лодка Б-413. В общем, куча всего интересного.
Начнем, пожалуй. Покупаем семейный билет на все экспозиции и – вперед! Сначала пойдем смотреть сам музей, а потом – на корабли. Проходим мимо СРТ-129,
мимо «Ирбенского»,
вдоль очень красивого, но пока недостроенного музейного корпуса «Планета воды»,
краем глаза «цепляем» «Витязь»
и заходим в главный музейный корпус.
Я, как человек больной морем, оказываюсь здесь как козел в капустном поле. Мне интересно все.
Аню, судя по всему заинтриговал огромный скелет кашалота, подвешенный под крышей.
Катя решила наглядно, на глобусе, продемонстрировать маршрут нашего самолета из Москвы в Калининград.
Я встретил брата по разуму. Привет, ведроголовый!
Эта штуковина называется подводный аппарат «Тетис».
Построен он был для подводного осмотра мест лова рыбы и применялся в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Глубина его погружения – до 300 метров. В общей сложности «Тетис» совершил 509 спусков под воду и провел на глубине 1750 часов (это почти 73 суток! Неслабо!).
Но наиболее интересный экспонат здесь, как мне кажется, вот этот:
Это – настоящий глубоководный аппарат «Мир-1»!
Построен он был в 1987 году финской компанией «Rauma-Repola». Максимальная глубина его погружения – 6 километров! Носителем «Миров» на постоянной основе стало научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш».
За свою долгую историю «Мир-1» погружался на дно Северного Ледовитого океана, озера Байкал и Женевского озера Но, конечно самым известным событием в его «карьере» стало погружение к погибшему «Титанику» с режиссером Джеймсом Кэмероном на борту во время съемок одноименного фильма в 1995 году.
Были на жизненном пути «Мира» и грустные события – с его помощью обследовались погибшие подводные лодки «Комсомолец» и «Курск».
Кстати, у самих «Миров» очень продуманная, можно сказать, уникальная система спасения с глубины. В случае непредвиденной ситуации экипаж выпускал на поверхность специальный буй с прикрепленным к нему кевларовым тросом (длиной 7 километров). По этому тросу на глубину, к застрявшему аппарату должна была опускаться специальная автосцепка (некий аналог железнодорожной автосцепки). Дойдя до «Мира», автосцепка сцеплялась с ответным устройством и аппарат можно было поднять на поверхность с помощью закрепленного на автосцепке силового троса. Еще, для аварийного всплытия был предусмотрен сброс аккумуляторной батареи. Внутри «Мира» работала система жизнеобеспечения - с ее помощью экипаж мог дышать внутри прочного корпуса 3 суток в аварийном режиме.
Хорошо, что во время погружений «Миров» никаких экстраординарных событий не произошло и ничего из арсенала спасения применять не пришлось.
Еще один очень интересный стенд, имитирующий видимость сквозь толщу воды на разных глубинах.
Уже на «50-метровой» глубине Аню не очень видно.
Если еще глубже – то и подавно.
Осмотрев все здесь, пошли на экспозицию под названием «Глубина». Здесь много красивых аквариумов с рыбами из разных морей и океанов.
Это европейская кошачья акула – живет в центральной Атлантике.
Действительно, ведь, глаза – кошачьи.
А это гость из более теплых краев – мурена.
Природа, реально, лучший художник.
В аквариумах не только морские обитатели. Вот товарищи речные – пираньи из Амазонки.
Насмотревшись на красивых рыб, идем на корабли. Первый в списке – научно-исследовательское судно «Витязь».
Поднимаемся по трапу и начинаем обход.
Итак, научно-исследовательское судно «Витязь». Оно не всегда носило такое название. Построен этот корабль был в 1939 году в Германии и получил название «Марс». По своему типу это был сухогруз. Во время Второй мировой корабль использовался в качестве военного транспорта, а в 1945-м, перед наступлением Красной армии, он вывез почти 20000 немецких «беженцев» из города Пиллау в Германию.
После войны «Марс» по репарации отошел к СССР. В 1946-1949 годах его переоборудовали из сухогруза в научный корабль. Корабль получил название «Витязь» и поступил в распоряжение Академии Наук СССР.
В первый научный рейс корабль ушел уже в апреле 1949 года. За следующие 30 лет «Витязь» прошел более 800000 морских миль (почти полтора миллиона километров!), поучаствовал в 65 научных экспедициях, побывал во всех океанах и в 100 портах 49 стран.
Его исследования раскрыли много тайн мирового океана. В 1957 году именно с «Витязя» была измерена глубина Марианского желоба – 11022 метра. В честь этого судна даже были названы несколько видов глубоководных рыб – например, вот такая, витязиелла.
В одном из помещений корабля представлены пойманные во время морских экспедиций глубоководные рыбы. Настоящие красавцы! Жалко, что витязиеллы среди них нет.
Большинство помещений корабля имеют научное назначение. Здесь, судя по всему измерялись и взвешивались пойманные образцы морских обитателей.
А из нашего окна сейчас Преголя видна...
Проходим дальше - тут все посвящено акулам.
Надо же, сколько видов акул существует на свете!
А эти акульи челюсти – настоящие!
Интереснейшая подборка акульих зубов.
У каждой уважающей себя акулы их, оказывается, не меньше 200 штук.
Идем мимо окна в машинное отделение.
Матросские подвесные койки – настоящий образец минимализма.
Обратил внимание на этот экспонат – батометр. Ржачное название, никогда о таком приборе не слышал.
На самом деле это прибор для забора проб воды с глубины. Век живи – век учись!
Сейчас на «Витязе» все чисто, интересно и красиво. Но так было не всегда. Был у этого судна и грустный период жизни. В 1979 году научно-исследовательская карьера корабля подошла к концу, он был оставлен на прикол и начал постепенно приходить в упадок.
Долгих 11 лет, до 1990 года, корабль разрушался. Это привлекло внимание неравнодушных людей. Был создан «Клуб друзей «Витязя», с его помощью на умирающий корабль обратили внимание власти страны. Вскоре, 12 апреля 1990 года было выпущено Постановление Правительства РСФСР о создании Музея Мирового океана в Калининграде. «Витязь» должен был стать его главным экспонатом. Корабль был поставлен в док и начата его реставрация. В 1994 году «Витязь», наконец-то был отшвартован у причала музея.
В память о десятилетии забвения на отреставрированном «Витязе» сохранили несколько помещений в том виде, в котором они были до ремонта.
Поистине, под счастливой звездой был рожден этот корабль.
Тем временем, мы вышли в ходовую рубку.
А затем и на мостик. Потрясающий вид. Почувствуй себя капитаном.
Немаленькая высота от мостика до поверхности воды.
Побродили по верхней палубе,
полазили по трапам.
Ну и, конечно, сделали фото у дымовой трубы.
На этом мы прощаемся с «Витязем». Очень интересный и красивый старый корабль.
Сходим с трапа и идем дальше. На всей территории музея установлены экспонаты, так или иначе связанные с морем – гарпунные пушки, шлюпки, корабельные двигатели.
Идем к следующему огромному экспонату – научно исследовательскому судну «Космонавт Виктор Пацаев».
Главной задачей этого судна, построенного в 1979 году, являлось обеспечение связи между советскими космическими аппаратами и Центром управления полетами в Королеве, прием и анализ телеметрических данных со спутников, а в случае необходимости (при нештатном приводнении в море) - подъем спускаемого космического аппарата и спасение его экипажа.
Как и «Витязь», «Пацаев» осуществлял свою деятельность под вымпелом Академии Наук. За свою активную карьеру (с 1979-го по 1994-й годы) корабль прошел 417000 морских миль, пробыв в море 2568 суток). Основным регионом для него была акватория Атлантического океана.
В 2003 году корабль, выработав свой ходовой ресурс, пришвартовался у Музея Мирового океана. Интересно, что на этом его «космическая» деятельность не закончилась. С 2003 по 2017 годы, стоя у причала музея, «Виктор Пацаев» продолжал прием телеметрических данных со спутников и даже обеспечивал связь с Международной Космической станцией. С 2017 года – это окончательно корабль-музей.
К сожалению, в день нашего посещения «Виктор Пацаев» был закрыт и нам пришлось удовлетвориться только внешним осмотром этого интереснейшего корабля.
Подошли к подводной лодке Б-413.
Существует мнение, что это – самый посещаемый экспонат музея. Но, честно говоря, у нас (особенно у моих девушек) не появилось желания увидеть ее изнутри. Мы уже неоднократно бывали на подводных лодках и в этот раз решено было ограничиться внешним осмотром. Вердикт такой – лодка как лодка, ничего особенного (зажрались!).
Рядом с подводной лодкой стоит противолодочный гидросамолет Бе-12.
Мне всегда нравился изгиб его крыла, в простонародье называемый «чайка».
А вот это – легкое прикосновение к моей больной мозоли в мозгу, называемой «маякоболезнь». Навигационные знаки!
Это – настоящий стационарный светящий навигационный знак, построенный в Кенигсберге в 20-30-х годах ХХ века. Такие знаки применялись для разметки фарватера Кенигсбергского морского канала.
Поблизости еще четверо «друзей».
Самый правый – «буй навигационный светящий» (немного канцелярита и правильных названий всегда в тему!). Он тоже построен в Германии в 1930-х. Применялся для обозначения сторон и пересечений судовых путей. Буй в такой окраске означает: «основной фарватер проходит справа».
Плоский «полосатик» имеет сложное название – буй АБС ГМ-4000. Изготовлен в Польше, в 1974-м. Он предназначается для установки автоматических буйковых станций (АБС). К бую крепились самопишущие и накопительные приборы, а сам он выставлялся научным судном в определенном районе океана. Автономность таких устройств от недели до месяца. После этого буй вместе с самописцами забирал корабль, на борту которого велась расшифровка записей.
А слева - два самых простых речных буйка. Их можно увидеть на любой судоходной речке.
Ну, ладно, хватит навигации. Пойдем лучше дальше. Зашли в главный корпус музея, купить водички.
О как. Водичка – польская. Честно говоря, немного неожиданно было увидеть польскую воду в российском магазине в наше время. Хотя, как известно, вода найдет место, где просочиться.
Аня изучает формулу воды (не польскую, международную).
Вывод – вся вода везде одинакова.
Наконец, мы подошли к плавучему маяку «Ирбенский». Маяк! Плавучий!! ААА! (санитаров пора мне вызывать, похоже, резкое обострение «маячной» болезни).
Смех смехом, а на плавучих маяках я до этого никогда не был. Что же это такое? А ничего особенного, обычный маяк, только построенный на корабле
В начале ХХ века в Российской Империи трудилось более 20 маячных судов. Они работали на Балтике, Черном и Азовском, Белом и Каспийском морях и даже на больших озерах - Ладожском, Чудском, Ильмене. Начиная с 20-х годов ХХ века и до начала 2000-х, все плавучие маяки были выведены из эксплуатации и были заменены на современные навигационные средства. Почти все ставшие ненужными плавучие маяки были уничтожены – до наших дней сохранились только два. И оба они превращены в музеи: «Ирбенский» (мы у его борта) и «Либавский» (он сейчас находится в Финляндии).
Плавучий маяк «Ирбенский» был построен в Турку в 1962 году.
Первая установка «Ирбенского» маяка в море произведена 2 августа 1962 года. С мая 1963 года маяк устанавливался на позицию в Ирбенском проливе, на входе в Рижский залив. Вахта маяка длилась с 1 апреля по 1 декабря.
Работал «Ирбенский» до 1985 года, когда был заменен на построенный стационарный маяк.
После этого «Ирбенский», переименованный в «Вентспилский» проработал еще 2 навигации – его устанавливали на фарватере, ведущем в Вентспилс.
Дальнейшая судьба у корабля-маяка была тяжелой – после развала СССР его отбуксировали на «отстой» сначала в Балтийск, а потом в Ломоносов.
В 2009 году маяк списали и выставили на продажу «на лом» за 1 000 000 рублей... Лишь усилиями неравнодушных людей (опять, как и в случае с «Витязем») маяк спасли и передали на восстановление в Музей Мирового океана.
Слава богу, теперь «Ирбенский» – корабль-музей и мы можем походить по нему, посмотреть, как здесь все было устроено.
Эта мощная лебедка называется брашпиль.
Она нужна для поднятия основного якоря «Ирбенского», так называемого грибовидного (формой он напоминает гриб), весом в 2,5 тонны. Кстати, расположен этот якорь довольно необычно, на форштевне, в центральном клюзе.
Внутри интересная небольшая выставка, посвященная маякам Балтики.
Ни на одном из представленных маяков я пока не был. Срочно в путь!
Линза Френеля с маяка на Новой Земле и часы радиомаяка на интересном антивибрационном подвесе.
Каюта капитана. Старпом, срочно ко мне!
А вот и старпом пришел. Кого еще позовем? Конечно, кока!
Экипаж «Ирбенского» составлял 19 человек, а максимальная автономность плавания – 17 суток.
А теперь приближаемся к святая святых – маячной мачте. На «Ирбенском» она выполнена в виде металлической трубы с лестницей внутри. Высота огня над уровнем моря - 17,5 метра, его видимость – 12 морских миль.
Вероятно, человек, поднимавшийся наверх в штормовую погоду, испытывал непередаваемые ощущения. Сейчас туда нельзя, хотя, конечно, очень бы хотелось.
Зашли в ходовую рубку – здесь все стандартно.
Напоследок посмотрели картины с маяками. На мой взгляд, очень красиво.
Отличные у меня остались впечатления от посещения этого необычного корабля.
Наша экскурсия по музею продолжается. Теперь идем на средний рыбный траулер СРТ-129.
Этот рыболовный корабль был построен в 1951 году в ГДР. Первую часть своей жизни он использовался по назначению – вел лов салаки и кильки в Балтийском море, участвовал в сельдяных экспедициях к Фарерским островам. Интересно, что у такого типа кораблей была очень маленькая автономность – всего 5 суток. Для лова рыбы на Балтике этого было вполне достаточно, а вот при более дальних походах группа траулеров сопровождалась специальным кораблем снабжения. Тяжелейшие условия эксплуатации делали жизнь корабликов типа СРТ недолгой. Окупив свою постройку за 5-6 лет, они не ремонтировались, а списывались на металл. СРТ-129, впрочем, повезло. Его довольно быстро отстранили от рыболовства и передали военным. Здесь служба у СРТ-129 была менее напряженная – корабль использовался для проведения морских измерений. Поэтому и сохранился. В 2007 году СРТ-129 был передан Музею Мирового океана и поставлен у его причала.
Сейчас на СРТ-129 представлена экспозиция, посвященная рыбному промыслу.
Отличные «ежовые» рукавицы.
Показан процесс обработки рыбы на СРТ.
Очень интересная атмосфера на корабле – его даже немного покачивает на волнах от проходящих рядом катеров.
Прикольная витрина с рыбными консервами – вся эта продукция разработана калининградским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства – АтлантНИРО. А сырье для производства таких консервов привозили траулеры, в том числе, и наш СРТ-129.
О! Классный стенд – показаны варианты морских узлов.
А в центре помещения, на столе, пошаговая инструкция, как такие узлы вязать и, самое главное, - отрезки веревок, чтобы попробовать свои силы.
Девушки сразу приступили к делу.
А что, вроде, у них получается!
В отличие от меня... Бездарность!
У Кати и Ани прямо какой-то азарт – завязали почти все узлы, показанные в инструкции.
А я нашел машинку для передачи сигналов азбуки Морзе.
Три коротких, три длинных, три коротких!
Аня тоже «морзит» - передала в эфир свое имя.
Редкая удача – вся семья в сборе на фото.
Очень интересный практический интерактив. Одно из лучших мест музея.
Судя по фото, несладко экипажу приходилось во время шторма.
Еще один интерактив – примерка рыбацкой одежды.
На Аню произвели впечатление рыбацкие сапоги.
Немного повеселившись, двигаемся дальше.
Так выглядел матросский кубрик.
А это – каюта капитана.
Глаз зацепился за невероятно удобное устройство хранения графина и граненых стаканов. Интересно, они точно для воды?
Теперь – в ходовую рубку.
Ну, вроде все посмотрели.
На удивление, траулер СРТ-129 оказался одним из самых интересных экспонатов музея. А идея с морскими узлами вообще шикарна!
Музей Мирового океана – суперское место. Мы провели здесь полдня и увидели далеко не все. В общем, если еще когда-нибудь будем в Калининграде – обязательно зайдем сюда еще.
А пока – поедем домой, пообедаем.
Решение, чем заняться во второй половине дня, далось легко. Ведь мы уже 26 часов находимся в приморском городе, но моря еще не видели! Пора исправлять ситуацию.
Решаем ехать в Зеленоградск. Мало того, что этот курортный город расположен прямо на морском побережье, так еще это настоящая столица кошек России. Аня, наша главная «кошатница», давно ждала этой поездки.
Ехать не очень далеко, до Зеленоградска примерно 25 километров по отличному скоростному (ограничение 110 км/ч) шоссе.
Коты начинаются прямо на въезде.
Зеленоградск до 1945 года, как и вся Калининградская область, принадлежал Германии и назывался Кранц. С середины XIX века немцы поняли, что климат здесь отличный, есть море с шикарными пляжами и несколько источников с минеральной водой. Все это вкупе означало одно - Кранц стал популярным курортом. В городе появились модные отели, морской променад, купальни и водолечебницы. Немцы потянулись сюда на отдых.
Это продолжалось до Второй мировой войны. В феврале 1945 года Кранц был штурмом взят бойцами Красной армии. Городу повезло, во время боевых действий сохранилась большая часть его построек.
В 1947 году Кранц, побывав недолго Нахимовском и чуть не став (как и Калининград) Балтийском, был окончательно переименован в Зеленоградск. Через некоторое время курортный функционал места был восстановлен и советские граждане, продолжая немецкую традицию, потянулись сюда на отдых. Особый шик курорту-Зеленоградску придавала во многом сохранившаяся старинная немецкая застройка в центре города.
А что кошки? Почему именно Зеленоградск считается кошачьей столицей? Ну, здесь вообще все просто. В 2012 году в отреставрированной городской водонапорной башне разместился кошачий музей – «Мурариум». Музей был очень успешным и постепенно стал одной из главных городских достопримечательностей. Администрация города не протупила и воспользовалась представившейся возможностью развития туристического потенциала. В городе появилось множество арт-объектов с котами, домики-убежища для животных, повсюду появились изображения кошек. И это сработало! В общем, хорош трепаться, пойдем посмотрим!
Долго кошек искать не пришлось. Есть и настоящие,
и не очень.
Решили для начала дойти до моря.
Первое впечатление от околоморской части города было ужасным. Толпы народа, ларьки с продажей всего и вся, ревущая музыка – это же какая-то Анапа или Сочи, прости господи...
Тюлень вот только порадовал. Считается, что такого (только настоящего) можно легко увидеть в здешних водах.
Но вскоре мы дошли до моря и мой ужас рассеялся, уйдя в песок. Море!
Спустились с променада на пляж, потрогали воду. Информационное табло говорит, что температура воды 14 градусов.
Нормально.
Но купаться не будем!
Немного побродили по воде, потупили и пошли дальше. Песок здесь приятный – мелкий, чистый и «поющий». Он скрипит, когда на него наступаешь.
Пройдясь по пляжу, поднимаемся и снова выходим на променад.
Мне здесь не нравится – громко орет музыка и очень многолюдно. Решаем сходить на пирс.
У его входа жирный кот-морячок.
На пирсе тоже многолюдно, но, хотя бы, тихо – звуки музыки сюда не доносятся.
Берег с променадом отсюда красиво смотрится.
На пирсе полно рыбаков. Основной улов – камбала.
Немудрено, ведь камбала даже изображена на городском гербе. Здесь очень много такой рыбы.
Северо-западнее Зеленоградска, в море, километрах в пяти от берега, увидели какую-то странную плоскую конструкцию.
Уже дома посмотрели, что это такое. Оказывается, это волнолом плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский».
фото из свободных источников
Функционал этого корабля – снабжение газом Калининградской области (до 2022 года оно осуществлялось по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас – Калининград, сейчас газопровод заблокирован). За один рейс судно привозит 174000 кубометров сжиженного газа. Пришвартовавшись к волнолому, «Василевский» перерабатывает сжиженный газ в обычный и он по трубопроводу поступает в газовые хранилища Калининградской области.
Сойдя с пирса, решили пойти вглубь города.
Проходим мимо красивого здания бургомистрата Кранца
и выходим на главную пешеходную улицу города – Курортный проспект.
Красиво! Эта улица не похожа на улицу российского города. Похоже, Кранц, все-таки сохранил, кое-где, свое старое немецкое лицо. Добро пожаловать в Восточную Пруссию!
Ну и, конечно, тут концентрат всего, что связано с кошками.
Здесь просто бесчисленное количество «настоящих» кошек.
Причем эти кошки весьма не против быть затисканными.
Изображения кошек на всем!
Есть скверы и памятники, посвященные кошкам.
Есть кошачьи дорожные знаки и даже кошачьи светофоры.
В общем, Аня здесь – в своем королевстве.
На улице установлены вендинговые аппараты. Угадаете, что в них продается?
Кошачий корм! Такого я еще нигде не видел.
Даже канализационные люки в Зеленоградске с изображениями кошек!
Ну, кошки – кошками, но что здесь со старинной архитектурой? В принципе, все неплохо. Вот восстановленное здание отеля-курхауса, построенного в 1904 году.
Но от кошек на старых улочках никуда не деться. И от нарисованных, и от настоящих.
И это – здорово!
Боковые улочки города выглядят менее парадно. Но в целом, все равно, «на стиле».
В конце Курортного проспекта установлена скульптура «Курортница». Аня решила вжиться в модный образ.
И еще один кошак! Моим девушкам общение с ними, похоже, никогда не наскучит.
Кстати, в Зеленоградске, помимо множества маленьких скульптур, есть настоящий памятник котам. Так и называется – «памятник Зеленоградским котам».
Интересно сделан – кот сидит на оконной раме.
Уходим с Курортного проспекта.
Рыжий нахал на Camry.
Подошли к Преображенскому православному собору. Красивый!
Конечно же, так православные церкви не выглядят. Изначально это была кирха Святого Адальберта, построенная в 1897 году. Интересно, но считается, что косвенно кирха оказала помощь немецким войскам во время штурма Кранца Красной армией в 1945 году. В ходе боев за город она почти не пострадала и ее 42-х метровая колокольня была прекрасным ориентиром для артиллеристов немецких кораблей, обстреливающих наступающие советские войска – большие потери наша армия при штурме города понесла именно из-за них. После войны кирха стала складом, а потом спортзалом. В 1994 году здание отдали РПЦ – лютеран в Зеленоградске почти не было.
Идем дальше. Сохранившиеся старинные дома с черепичными крышами выглядят очень уютно.
Здесь – сотворение красоты (естественно, с кошками) в процессе.
А это – отличный пример того, что можно сделать со старинным зданием, если не контролировать творческие порывы жителей. Смотрите, какая «красота» получилась! Овальное пластиковое окно, вхреначенное на последнем этаже, бесподобно.
Наконец, подходим к красивейшей старинной водонапорной башне, построенной в 1905 году.
Башня проработала по назначению до конца Второй мировой войны. Во время штурма города в феврале 1945-го она получила повреждения. После того, как область отошла к СССР, в 1946 году, башню пытались реанимировать, старые немецкие трубы были заменены на новые. Однако новые трубы не выдержали напора воды и из-за этого был поврежден бак-накопитель для воды. В итоге башню забросили на долгие годы. Отреставрировали ее только в 2012 году – исторический вид сохранили. И именно тогда в башню заехал музей. Да непростой – музей кошек «Мурариум». И нам – туда!
Этот музей – собрание кошек и котов в совершенно разных видах. Целых 6 этажей кошек!.
Здесь есть и плюшевые коты,
и изображения котов на всем, что можно и нельзя себе представить.
Есть и просто картины.
Аня здесь как дома!
Пройдя все кошачьи этажи, выходим на смотровую площадку.
Вид с нее не потрясающий, но море просматривается. И это – хорошо.
Понравился ли нам этот музей? Если честно, он «ниочем» и человеку, далекому от кошачьей тематики, здесь будет явно неинтересно. Но если относишь себя к «кошатникам» (а мы – такие), то все ровно наоборот. Отличное собрание котиков! Наш вердикт – классное место!
Спустившись, подошли к очередному памятнику коту (а кому же еще?!).
Каменное изваяние прекрасно дополняет меховой товарищ.
Возле башни обнаружился ларек с интересной продукцией.
Это литовский свадебный торт «Шакотис». Он готовится из теста на деревянном вертеле. По мере запекания над открытым огнем, заготовку поливают тестом, постоянно поворачивая. Стекающее тесто принимает форму «сосулек». Состав самого теста поразил нас: на килограмм муки идет килограмм сливочного масла, 700 грамм сахара, литр сливок и 40 (!!!) яиц. Калорийная атомная бомба!
Купили небольшой кусочек на пробу.
Невероятно вкусно!
Ну, что же, пора двигаться к машине. По дороге – опять кошки.
На стенах.
В виде досок объявлений.
Зеленоградск оставил очень приятные впечатления. Здесь красивое море с прекрасными пляжами. А если уйти чуть в сторону от орущего променада «сочинского» типа, то город может удивить своей тишиной и спокойствием, несмотря на толпы туристов. Похож ли он на немецкий город, коим его себе многие представляют? Немного. На нескольких улочках. Но самое главное в Зеленоградске – его коты. Именно они, в конечном итоге, нам понравились больше всего и запомнились. И для нас Зеленоградск теперь – столица кошек.
Погнали домой. Решили ехать не по автомагистрали, а по местечковым дорогам.
Интересная особенность маленьких дорог в Калининградской области – все они засажены по обочинам здоровенными, посаженными еще немцами, липами.
Проехали мимо отеля «Нессельбек». Красивое здание, почти настоящий замок.
Судя по отзывам, в отеле хороший ресторан с «рыцарской» средневековой атмосферой – надо бы как-нибудь зарулить сюда на ужин.
Остаток вечера протюленили дома – день оказался богатым на впечатления.
Следующее утро, как всегда, было ранним. На первую половину дня у нас в планах изучение центра Калининграда. Быстро завтракаем и – вперед!
По дороге заехали к очередным городским воротам, к самым главным, на этот раз. Они называются Королевские.
Отлично выглядят! Построены они на месте более старых, называвшихся Гумбиненскими (из этих ворот начиналась дорога в город Гумбинен, нынешний Гусев). Интересно, что Гумбиненские ворота были построены русскими военными строителями в тот недолгий период Семилетней войны, когда Кенигсберг входил в состав Российской Империи. В 1811 году Гумбиненские ворота переименовали в Королевские – по названию улицы Königstrasse. По этой улице прусские короли направлялись из Кенигсбергского замка на военные смотры.
В конце первой трети XIX века все кенигсбергские укрепления подверглись модернизации. Старые Королевские ворота снесли, а на их месте в 1843-1850 годах построили новые.
Именно они и сохранились до наших дней.
Сейчас ворота потеряли свой первоначальный «воротный» функционал. Они отреставрированы и в них разместился филиал Музея Мирового океана.
Еще 10 минут езды по Калининграду, и мы у цели - припарковались у здания Новой синагоги, прямо напротив Кафедрального собора.
Красивое здание в мавританском стиле. Правда, совсем новое, 2018 года. Старую Новую синагогу (так называлась предыдущая синагога), сожгли нацисты во время еврейских погромов Хрустальной ночи 1938 года.
Спускаемся к реке в районе Рыбной деревни.
Рыбная деревня – небольшой квартал современных зданий на набережной реки Преголи, стилизованных под старинную немецкую застройку. Квартал считается этнографическим комплексом. Правда, на мой взгляд, ни к этнографии, ни к рыбе (ну, если только рыба – то, что продается в местных ресторанчиках) этот квартал отношения не имеет. Тем не менее, выглядит Рыбная деревня очень смотрибельно, так что, почему бы и нет?
Но наша цель другая. Отсюда стартуют водные прогулки на катерах по Преголе. И мы хотим попасть на такую прогулку.
Выбрали внушающий доверие катер под названием «Ветерок».
Разместились. Удобно! Входные билеты – взрослые по 800, детский – 400 рублей.
Долго ждать не пришлось. Минут через 5 отправились в «плавание». Капитан включил аудиогид, а в перерывах сам довольно интересно рассказывал об окружающих достопримечательностях.
Новые жилые дома на набережной Преголи, пытающиеся изображать барочный стиль, здорово выглядят.
А Рыбная деревня с воды просто великолепна.
Проходим мимо памятника святому Николаю Чудотворцу и Пионерам рыбопромыслового флота.
И тот, и другой памятники в Калининграде не то, что уместны, а обязательны, хотя оба они, на мой взгляд, довольно стандартные и унылые.
Дальше – Музей Мирового океана. С реки его корабли выглядят великолепно, на порядок лучше, чем с берега. Первый по ходу – СРТ-129.
Кстати, паруса на нем – не бутафория. Они иногда использовались на этих кораблях для увеличения скорости хода, а в основном – для стабилизации курса судна при работе с дрифтерными (свободно дрейфующими после установки) сетями.
Следующий экспонат – прекрасный «Ирбенский» плавучий маяк.
А за ним – белый красавец «Витязь».
Есть, все-таки, шарм в старых кораблях. Обводы его корпуса сильно отличаются от более современных собратьев.
Даже если его сравнить с «немолодым» «Виктором Пацаевым».
Последняя в списке – подлодка Б-413.
Подходим к подъемному Двухъярусному мосту.
Он довольно стар – построен в 1926 году. Нижний ярус автомобильный, а верхний – железнодорожный. Так было всегда, с момента постройки. На этом сходство первой версии моста с тем мостом, что мы видим сейчас заканчивается.
Дело в том, что мост изначально был не подъемным, а разводным. Средний его пролет поворачивался.
Но во время штурма Кенигсберга в 1945 году мост был сильно поврежден, а его центральный пролет уничтожен.
В 1945-м, сразу после окончания войны, мост восстановили, правда он стал не разводным, а стационарным. Однако необходимость движения судов по Преголе была и в 1965 году мост сильно модернизировали, сделав центральный пролет подъемным и построив две башни с противовесами. Такая вот история.
Бетонные противовесы, облегчающие подъем центральной секции моста огромны!
Сейчас по обеим сторонам старого моста идет глобальная стройка – справа и слева от него возведут два новых моста – автомобильный и железнодорожный.
Так что, спешите видеть!
Сомневаюсь, что после постройки новых мостов старый будет виден из-за них.
Пройдя мост, окунулись в портовую атмосферу. Причалы, корабли.
Интересный дом с островерхой крышей.
Это здание портового склада. Построено немцами в 1942 году. Во время войны практически не пострадало. Практически – значит, не сильно. Отметины на его стенах из более светлого кирпича – заделанные дыры от попавших снарядов.
Сколько вокруг техногенной красоты! Я, скажем так, не очень часто бываю в портах, поэтому мне здесь все интересно.
Кстати, пять красных траулеров, спрятавшихся за белым кораблем – флот (конечно, не весь) рыбоперерабатывающего предприятия «За Родину», чью продукцию я вчера с удовольствием ел на завтрак.
Двигаемся дальше.
Приближаемся к острову посередине Преголи.
Люди на нем бывают нечасто – только для обслуживания навигационных знаков. Поэтому он полностью оккупирован птицами.
Черные птицы с длинной шеей – бакланы (без обид, они просто так называются).
Мы, наконец, дошли до крайней точки нашей водной прогулки. Прекрасный промышленный вид! Впереди – корабельный фарватер, идущий до Балтийска и дальше, в море.
Виднеющиеся красные здания очень интересны.
То, что справа – вальцовая мельница, построенная в 1890 году (сейчас в ней мукомольный завод). Левое здание – кенигсбергский элеватор. В 1897 году, после постройки он стал самым большим элеватором в Германии.
Возвращаемся обратно!
Сколько же здесь портовых кранов! Калининградский порт огромен.
Вдалеке, за складами виднеются высокие мачты парусного корабля.
Это барк «Седов». К сожалению, он стоит на закрытой стоянке и простому смертному увидеть его вблизи невозможно.
А это еще одна знаменитость - «Академик Мстислав Келдыш», бывший корабль-носитель глубоководных аппаратов «Мир».
Именно с его борта «Миры» совершали погружение к «Титанику».
Водная прогулка нам всем очень понравилась (даже моим девушкам, мягко говоря, не очень любящим водные «приключения»).
Было очень интересно.
Пора двигаться дальше – впереди столько всего интересного!
Далеко идти не пришлось.
Прикольные могучие железяки возле кафе – элементы упраздненного подъемного механизма Высокого моста.
А этот мост, ведущий с острова Ломзе (где Рыбная деревня) на остров Кнайпхоф (теперь это остров Канта), называется Медовый.
Первая его версия появилась аж в 1542 году. Конечно, эта версия до нас не дожила – мост перестроили в конце XIX века, сделав разводным. Остатки привода подъемного механизма видны и сейчас. Название «Медовый» («Honig») окутано тайной – есть 2 версии его названия. Первая - его строительство было оплачено бочками с медом (собственно, «Honig» и есть «мед» по-немецки). Вторая исходит из того, что города Кнайпхоф и Альтштадт враждовали между собой и когда жителям Кнайпхофа, нужно было попасть на остров Ломзе они вынуждены были пользоваться Высоким мостом, принадлежавшим Альтштадту. Новый построенный мост стал некой насмешкой над Альтштадтом, поэтому его название, возможно, обыгрывает именно слово «насмешка» (она же – «Hohn»).
Нам как раз на Медовый мост. Посередине нашли еще одного хомлина. Теперь «дедушку».
И вот мы на острове Кнайпхоф. Ну, или Канта, как кому больше нравится. Мне же милей старинное название.
Главная достопримечательность острова, да и, наверное, всего Калининграда расположена здесь. И это – Кафедральный собор, построенный в 1333-1380 годах.
Вкратце его история такова. Домский собор Богоматери и Святого Адальберта был возведен по приказу магистра Тевтонского ордена Лютера фон Брауншвейга. До 1519 года это был главный католический храм города.
После начала церковной реформации католический собор превратился в приходскую лютеранскую кирху.
В 1640 году в башне собора были установлены часы с боем, а в 1695 году в соборе появился орган.
Собор-кирха жил спокойной жизнью вплоть до августа 1944 года, когда английская авиация нанесла массированный удар по Кенигсбергу. Собор был поврежден и полностью выгорел.
Сохранились лишь стены.
В таком виде он простоял до 1992 года, когда началась его реставрация. В 1995 году на башне установили новые часы и 4 колокола. В 1997-м сделали новую крышу. Работы по восстановлению собора длились до 1998 года.
Внешний вид его был воссоздан (хотя у профессионалов осталось много вопросов к проведенной работе). О восстановлении внутреннего убранства ни тогда, ни позднее речи не шло – слишком дорогая и кропотливая работа.
Тем не менее, собор сейчас выглядит здорово.
У него офигенная башня с коническим куполом.
Интересно, что на площади перед собором до сих пор сохранились трамвайные рельсы. Жаль, что теперь здесь не ходят трамваи. А было бы здорово. Прямо как в Лиссабоне.
В 2006 и в 2008 годах в соборе были установлены 2 органа – малый и большой. У большого органа 6301 труба, у малого 2224 трубы. Оба они были созданы немецкой фирмой «Alexander Schuke», занимающейся органами с 1820 года. С тех пор здесь проводятся органные концерты. И, конечно, нам захотелось посетить один из них, тот, что будет в 12.00.
В кассе перед собором приобрели билеты (взрослые по 500, а детский – 200 рублей). Рассадка «свободная» поэтому времени не теряли, а пошли сразу в концертный зал собора. Зашли за 20 минут до начала концерта и заняли хорошие места.
Было сыграно 6 произведений. Особенно интересно было в кульминационной части последнего произведения – ангелы над балконом начали бить в барабаны, а звезды стали вращаться.
Это был не первый органный концерт в нашей жизни, но несмотря на это, он сумел произвести на нас большое впечатление. После окончания концерта, на информационной стойке мы узнали, что есть возможность попасть на экскурсию, посвященную устройству органа и увидеть его вблизи. Билеты же на нее можно купить через сайт собора. Решили, что вечером обязательно этим займемся.
«Петр I был здесь». Это не надпись на заборе, а памятная табличка у входа в собор.
И, как видно, не один раз. Но самым интересным, конечно было первое посещение, в 1697 году. Тогда он посетил Кенигсберг в составе Великого Посольства, причем пытался сделать это инкогнито, представляясь урядником Петром Михайловым. Судя по всему, его личность все-таки была раскрыта – сложновато царю спрятаться. Кстати, именно в Кенигсберге Петр Алексеевич отметил свое 25-летие.
Имя Петра I не оставило большого следа в истории Кенигсберга, в отличие от человека, могила которого расположена у основания собора. И, конечно, это – Иммануил Кант, один из столпов немецкой философии.
Вот место, где он похоронен.
Интересно, что в последние годы Кант неожиданно стал своеобразной визитной карточкой Калининграда. Его изображения печатают на футболках и кружках, его именем даже назван остров, посередине города, где мы находимся. С чем связано такое почитание, для меня не ясно. Но, думаю, это неплохо. Ведь действительно, этот преподаватель Кенигсбергского университета был очень интересным человеком, «мегапопулярным» и в студенческой, и в преподавательской среде, даже при жизни. Кроме интеллекта, философ славился, например, своей пунктуальностью. Многочисленные городские легенды говорят, что по нему можно даже было сверять часы (Кант всегда гулял по одному маршруту в одно и то же время, не взирая на погоду и время года). Что-то меня на философию потянуло (видно, аспирантские годы, когда в техническом ВУЗе нам зачем-то вбивали этот предмет в голову, не прошли даром), а значит, явно, пора заканчивать и двигаться дальше.
Пока я философствовал, Аня и Катя нашли сердце Калининграда.
Это камень в виде сердца с тремя гербами городов - Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, которые стали единым Кенигсбергом в 1724 году.
Прощальный кадр великолепного собора
и мы уходим с острова Канта. Пройдемся немного к востоку от него.
Минут 15 неспешной прогулки, и вот новая интересность – православный Крестовоздвиженский собор.
Что-то в нем не так! Конечно, это сооружение изначально не было православной церковью, это понятно. Но не в этом дело. Мрачная, строгая, какая-то необычная и, может, даже немного пугающая архитектура.
Церковь, первое ее название - Kreuzkirche (Церковь Креста) была построена в 1933 году и стала последним религиозным сооружением, построенным в Кенигсберге. Третий Рейх не нуждался в церквях...
Гуляем дальше. Оставив девушек отдыхать в тени (на улице под 30 градусов!), я по Деревянному мосту перехожу Преголю – иду с острова Ломзе в Альтштадт. Кстати, Деревянным мост называется не потому, что был сделан из дерева (хотя, и это неоспоримо), а из-за того, что по нему возили дрова в Альтштадт со специальных дровяных складов на Ломзе.
С моста прекрасный вид на совершенно не прекрасное здание – недостроенный Дом Советов.
Но сейчас я иду не к нему. Моя цель – отличный памятник морякам-балтийцам.
Стремительный, динамичный получился мемориал.
Вернулся к Ане и Кате. Забрали машину и решили проехаться еще чуток – до очередного моста. На сей раз – того самого, Высокого моста (из-за нежелания пользоваться которым, жители Кнайпхофа построили Медовый мост).
Как и все остальные мосты Кенигсберга, Высокий мост с течением времени многократно перестраивался и реконструировался. Когда-то он даже был разводным (части его подъемного механизма мы видели сегодня утром) и возле него даже сохранился красивый домик смотрителя, отвечающего за разводку моста.
Но мы здесь по другому поводу. Есть «свежая» городская легенда, говорящая о том, что, когда проводилась очередная реконструкция моста в 2014 году, водолазам мешал работать огромный двухметровый сом.
И этого самого сома, после окончания работ, решили увековечить «в бронзе». Так вот, ради него мы сюда и приехали.
Отличный сом!
Кстати, набережную Преголи в этом месте привели в очень достойное состояние.
Побольше бы тенька и вообще было бы здорово!
На обед вернулись домой. Наскоро перекусив, снова вышли на улицу. Вторую половину дня решили провести в формате автопрогулки. Сначала немного покатаемся по Калининграду, а потом «заложим» небольшой кружок по области – сгоняем в Гвардейск, Знаменск и Полесск. План есть – погнали!
Заехали к Закхаймским воротам.
Классно выглядят. Особенно две башенки. Судьба Закхаймских ворот, в принципе для Кенигсберга-Калининграда стандартна. Построенные в середине XIX века, как часть Кенигсбергской крепости, к началу ХХ-го они потеряли свою оборонительную функцию. К воротам постепенно примостились хозяйственные постройки, а в них самих устроили склад. Кстати, название свое ворота получили «по месту прописки» - в городском районе Закхайм.
Едем дальше. Недалеко от Закхаймских ворот есть интересное местечко. Называется оно Новый Лёбенихтский госпиталь.
Вообще, «обычный» Лёбенихтский госпиталь очень старинный, его основали аж в XVI веке, после очередной эпидемии чумы. Основой для госпиталя стал бенедиктинский монастырь Святой Марии.
В 1764 году большой пожар погубил госпиталь, однако в 1771 году за его восстановление взялся прусский король Фридрих Великий. После восстановления на въезде в госпитальный двор была построена арка в стиле «рококо», украшенная сверху прусским орлом на чугунном шаре.
Но к началу ХХ века все здания госпиталя обветшали и в 1901 году они были снесены. Госпиталь построили заново в 1903 году, на новом месте, в районе Закхайм. Новый госпиталь получил название «Новый Лёбенихтский госпиталь». Но самое интересное в этом всём – арку 1771 года сохранили и украсили ей вход в новый госпиталь.
Вот она.
Прусский орел не сохранился – улетел, похоже, куда-то.
Зашел в арку, побродил. Сейчас, похоже, это – жилые дома. Готично и мрачно.
Мне нравятся такие места.
Ну, а теперь, вперед – прокатимся за город. Мчим на восток по дороге А-229, Калининград – Черняховск. Отличное четырехполосное шоссе, скоростное ограничение 110 км/ч.
В районе поселка Низовье уходим с автомагистрали. Здесь кое-что осталось от рыцарского замка. Посмотрим!
Поселок Низовье до 1946 года носил название Вальдау (Waldau). Старинное название, по-моему, очень красивое.
Оставили машину на небольшой парковке среди деревьев и пошли к замку. Недалеко от стоянки заметил невысокий памятник. Подошел.
Он был установлен в 1924 году и посвящен жителям Вальдау, погибшим в Первую мировую войну. Лаконично, на мой взгляд, но прямо очень здорово.
А вот и сам замок.
Первая версия замка Вальдау был построена рыцарями Тевтонского ордена в далеком 1264 году. Тогда крепость была построена из дерьма и палок земли и бревен. Впоследствии укрепления были серьезно перестроены, но к середине XV века замок утерял оборонительное значение и был перепрофилирован в летнюю резиденцию великих магистров Тевтонского ордена.
Из интересного – в мае 1697 года в замке останавливалась бОльшая часть русского Великого посольства во главе с Францем Лефортом. Тогда же побывал здесь и Петр I.
В середине XIX века замок Вальдау был отдан сельскохозяйственной школе, а вскоре были окончательно разобраны остатки стен и крепостные башни.
Считается, что от старинных укреплений осталась только вот эта арка.
Есть мнение, что, проходя через нее, нужно загадывать желание, которое, конечно же, обязательно сбудется. Но я об этом узнал гораздо позже. Облом! Опять придется всего своими силами добиваться...
Осмотрев Вальдау, поехали дальше. Чуть меньше, чем в 10 километрах отсюда, в селе Ушаково, есть довольно интересная старинная кирха.
Через 10 минут езды мы в Ушаково.
Раньше Ушаково называлась Хайлигенвальде (Heiligenwalde), что в переводе с немецкого означает «священный лес».
Очередное очень красивое название.
В 1344 году здесь была основана орденская кирха (Тевтонского, естественно, ордена). В XV веке ее перестроили, добавив башню колокольни. И все... С тех пор и до наших дней кирха Святого Николая дошла практически без изменений. Даже во время Великой Отечественной она не пострадала.
Простая по форме, но очень яркая и приятная глазу постройка.
В настоящее время она принадлежит РПЦ, но прекрасное состояние храма – скорее, заслуга бывших жителей Хайлигенвальде, проживающих в Германии. На их средства кирха была отреставрирована в 1995 году и поддерживается в достойном виде и сейчас. Отличный пример сохранения старинного здания!
Катимся дальше. Через 20 минут следующая остановка – на этот раз большая. Мы приехали в город Гвардейск (он же, при немцах, Тапиау - Tapiau).
Старинный город (первое поселение было основано на этом месте в 1255 году) довольно сильно пострадал и в Первую мировую, и в Великую Отечественную войны. Но, тем не менее, несколько старинных зданий сохранилось и здесь. Походим, посмотрим.
Это бывшая городская ратуша (сейчас внутри музей).
Построена в 1922 году и сохранилась практически без изменений до наших дней (недавно закончилась реконструкция).
Даже мраморные шары при входе сейчас выглядят также, как и 100 лет назад.
Почти напротив ратуши – отличный памятник Василию Теркину.
Он здесь неслучаен. Именно в Тапиау Александр Твардовский дописал последние главы одноименной с памятником поэмы.
На домах встречаются арт-объекты. Heavy metal forever!
Центральная площадь города – площадь Победы очень неплохо выглядит.
На боковых улочках все, конечно, не так красиво, но кое-что интересное есть. Как насчет «гвардейских чебуреков»?
Я бы попробовал, но было закрыто.
А кирпичи на этой стене имеют интересное клеймо – «MIGGUSZEN».
Оно обозначает, что кирпич был изготовлен в поселении Myguszen в округе Велау (Wehlau) – сегодня этот населенный пункт называется «поселок Дунаевка» (расположен в трех километрах от Гвардейска). Кстати, этот кирпичный завод закрылся в 1905 году, так что, возраст у кирпичиков почтенный.
Местная кирха – 1694 года выпуска, довольно «простецкая».
Во времена СССР она послужила в качестве склада, а в 1989-м, чтобы здание окончательно не развалилось, его отдали РПЦ. Ну, лучше так
А вот это – настоящая красота.
Это здание – бывшая психиатрическая больница Тапиау, построенная в конце XIX века.
Жилое здание напротив бывшей больницы изо всех сил пытается соответствовать историческому окружению – почти настоящий замок!
Кстати, настоящий замок в Гвардейске-Тапиау тоже есть. И мы едем к нему.
Замок Тапиау был построен в далеком XIII веке и, как правильно нарисовано на предыдущей фотографии, принадлежал Тевтонскому ордену. За долгую жизнь замок неоднократно принимал участие в войнах и конфликтах, несколько раз его (успешно) штурмовали. В конце XVIII века оборонительные функции сменились гуманитарными – в замке организовали приют для бедняков. А с 1800 года гуманитарная направленность замка сменилась на пенитенциарную – сначала он стал исправительным учреждением для аморальных слоев общества, а чуть позднее и вовсе стал тюрьмой. На долгие полтора века.
В XIX веке замок многократно перестраивался, с учетом специфики расположенного в нем «предприятия», а в 1879-м таким образом «убили» последнюю сохранившуюся средневековую постройку.
В общем, перед нами, конечно, замок. Но средневековый ли? Скорее, нет.
Кстати, совсем недавно тюрьма съехала, а замок начали постепенно реставрировать и даже проводить экскурсии. Мы же внутрь не пошли, желания особого не возникло.
Снова в путь-дорогу. До следующей остановки, городка Знаменск, меньше 15 километров по красивой дороге.
Перед въездом в Знаменск – интересный мост через Преголю.
Знаменск раньше назывался Велау (Wehlau), основан он был в 1255 году. Из интересного в его истории – во время Первой мировой, в августе 1914-го, Велау был захвачен русской армией и из его окрестностей обстреливался Тапиау, откуда мы только что уехали. А так, в принципе, не сильно примечательный городок.
Подъехали к руинированной кирхе.
Кирха старинная, середина XIV века. Сейчас она - просто здоровенная руина.
Вполне смотрибельная, правда, мне понравилась. Есть в готических развалинах привлекательность, все-таки.
Дальше заехали в поселок Большие Поляны. Наша главная цель в поездке в окрестности Знаменска уже близка. И это – психиатрическая больница Алленберг (Санитары!!! Пеленайте буйного!!!). Но нет причин для беспокойства, даже если вы – буйный пациент, больница заброшена.
Машину оставили на улице поселка и сквозь заросли травы отправились искать больницу – она в лесном массиве, метрах в 200 от дороги.
Впереди услышали собачий лай. Аня сильно «напряглась» - если в заброшенной больнице есть бродячие собаки - это плохо. Мы с Катей вооружились – я большим камнем, Катя палкой. Ну да, так, конечно, гораздо спокойнее стало (сарказм).
Руины обнаружились быстро.
Заходим на территорию.
Психиатрическая больница «Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg» (Провинциальная психиатрическая больница Алленберг) была построена в 1852 году. Комплекс изначально был рассчитан на 250 коек. Но психов в Восточной Пруссии, судя по всему, хватало (ведь мы знаем - нормальных нет, есть недообследованные) и больница постоянно расширялась. К 1939 году в ней содержалось около 1400 пациентов.
При больнице даже была построена кирха.
Обойдя кирху по кругу, я наткнулся на здоровенного добермана, мирно отдыхавшего вместе со своей хозяйкой на крыльце здания. Встреча была неожиданной для всех (камень свой я уже выбросил). Собака рванулась в мою сторону, я рванулся от нее, мои девушки, увидев это, задали конкретного «стрекача». Хвала Кришне, хозяйка успела схватить собаку за ошейник и удержать ее. В общем, отделались легким (нет) испугом. Видимо, лай именно этого пса и слышала Аня в начале прогулки.
Катя во всеоружии – палку она так и не выбросила.
А вот этот коричневый доберман.
В общем, заброшенная больница оставила неизгладимые впечатления. Таинственное, немного стрёмное, но интересное и по-своему красивое место. Аня, впрочем, еще очень долго возмущалась, какого лешего мы здесь забыли и зачем вообще нужны эти заброшки. и почему ее родители постоянно ищут приключения на свою сами знаете что...
Здесь прямо кожей ощущается, скажем так, очень своеобразная аура (может, все-таки, пора к психиатру?!).
После окончания Великой Отечественной больницу закрыли, а в ее помещениях разместилась советская военная часть ПВО.
Плакат со списком успешных боевых стрельб – отличный артефакт ушедшей эпохи.
После получения очень острых ощущений вернулись в машину и поехали дальше.
На выезде из Знаменска заехали еще к железнодорожной водонапорной башне.
Водонапорка была построена в 1913 году. Я не устану повторять, что конец XIX – начало ХХ века – это золотой век промышленной архитектуры и водонапорная башня Велау – очередное тому подтверждение. Красота!
А теперь – на север, едем к побережью. В поселке Заливино есть маяк, и моя «маячная болезнь» снова вошла в острую фазу. Поэтому - нам срочно туда.
По пути в Заливино есть город Полесск. Посмотрим, что к чему и здесь. Полесск до 1946 года назывался Лабиау (Labiau) и был основан в 1258 году. Сейчас это совсем маленький городок – чуть больше 6000 жителей. Но кое-что интересное в нем, судя по всему, все же, есть. Например, замок Лабиау.
С него и начнем. Замок Лабиау, был основан тевтонскими рыцарями примерно в XI-XII веке. В процессе своей жизни он многократно перестраивался, разрушался и, наконец, сейчас предстал перед нами в виде «жалкого, душераздирающего зрелища» (с).
Прямо какой-то не замковый замок. Я, конечно, не ожидал здесь встретить подобие Нойшванштайна, но увиденное меня разочаровало полностью.
Современный вид – это то, как не должен выглядеть исторический замок. А как он должен выглядеть – можно увидеть на довоенной фотографии.
В общем, двигаемся дальше. К реке Дейма. Через нее перекинут мост с гордым названием Орлиный (Adlerbrücke).
Разводной мост был построен в 1922 году. В начале XXI проведена его «реставрация». Сравним с оригиналом?
Итог такой – мост сохранился (хорошо), а исторический вид – нет (плохо). Но мост – сооружение утилитарное, поэтому оценивать его нужно, исходя из этой точки зрения. Есть мост – и здорово!
Неподалеку от моста увидели пару лебедей с лебедятами.
Никогда до этого мы не видели лебедят. Классные пушистики!
На выезде из Полесска остановились у главной городской красоты. И это – очередная водонапорная башня.
Великолепная постройка! Ради одной этой башни, построенной в 1908 году, стоит побывать в этом городе.
Мчим дальше, в Заливино. Времени уже почти 19.30, а до дома еще далеко!
Через 15 минут доехали.
Заливино – поселок, расположенный на берегу Куршского залива. Залив, почти полностью отделенный от Балтийского моря Куршской косой, со времен глубокой старины являлся местом активной рыбной ловли, а его берег использовался рыболовными судами в качестве места стоянки. Для безопасного судовождения в еще в 1868 году в поселке (тогда он назывался Лабагинен) был построен первый маяк - деревянная штанга высотой 12 метров с керосиновым фонарем наверху. В 1908-м на смену этой шаткой конструкции пришел настоящий маяк высотой 15 метров, построенный из кирпича. Лабагинен к тому времени объединили с другим поселком – Риндерорт, давшим общее название этой «агломерации» и маяк стал называться так же. Проработал маяк до 1985 года, а потом был закрыт «за ненадобностью». Больше 30 лет он простоял без дела и был почти разрушен вандалами и безучастным отношением. Только в 2020 году началось движение в правильную сторону – маяк передали Музею Мирового океана и отреставрировали. Сейчас маяк – общественное пространство, с восстановленным историческим видом. На нем даже зажигают огонь, правда, бутафорский, но это все равно здорово.
И вот этот маяк – наша цель. Подъехали к воротам и... огромный облом. Территория, обнесенная забором закрыта. Оказывается, маяк открыт для посещения только до 16.00. А сейчас на территории какая-то околоспортивная тусовка с распитием неспортивных напитков.
Даже сфотографировать маяк от ворот не получилось – солнце точно за ним. Какая-то сердобольная барышня, видя мои метания, подсказала, что маяк можно увидеть с другой стороны – вдоль берега залива есть «экологическая тропа» и по ней можно довольно близко подобраться к маяку. Пробуем!
Проехав еще 200 метров, оказались на берегу залива. Оставили машину у дороги рядом с пляжем и пошли к воде.
Здесь очень круто!
Пляж на 100% состоит из ракушек.
А вот и экологическая тропа.
Она совсем короткая, метров 100, не больше. И уже виднеется маяк.
Судя по всему, здесь какой-то российско-белорусский «симпозиум».
Конечная точка прогулки. Ближе к маяку не подойти.
В общем, впечатления оказались смазанными. Маяк, конечно, хорош, но я ожидал большего. Похоже, не хватило «тактильных» ощущений. Да и спортивная гулянка при маяке немного не соответствует месту, по-моему.
Ладно, возвращаемся к машине. А вообще, здесь реально очень красиво.
Было бы времени побольше, можно было бы посидеть, потупить на воду. Но не сегодня.
Уже почти 8 вечера и нам пора домой, а до Калининграда еще 50 километров. Погнали!
Выбрали короткую дорогу, правда, она оказалась грунтовкой. Ничего, нам не привыкать!
Обожаю такие редко используемые «железки».
Вскоре, все-таки, выехали на асфальт в районе поселка Тургенево. И сразу – интересность.
Кирха Гросс Легиттен (старинное название Тургенево). Вроде бы, обычная, каких много в Калининградской области. Старинная – да, построена аж в начале XV века. Но дело не в этом. Кирха известна тем, что здесь похоронена баронесса Дженни фон Гуштедт, являющаяся незаконнорожденной дочерью младшего брата императора Франции Наполеона Бонапарта – Жерома Бонапарта (очень сложная для понимания родственная связь). Ну, как говорится, похоронена – и ладно. Мы же едем дальше.
В один из моментов впереди на дороге показалось большое скопление машин. Неужели пробка?!
Но, нет. Кое-что поинтересней!
Слева от дороги виднелось огромное маковое поле!
Нифигасебе!!! Скорее туда!
Никогда такого не видели! И судя по стоящим на обочине машинам, не мы одни. Устроили себе небольшую фотосессию.
В этом месте совпало все – прекрасный летний вечер и удивительное маковое поле.
Даже мне, очень далекому от любви к цветам, здесь очень понравилось.
Маковое поле, конечно, стало самым ярким впечатлением сегодняшней поездки – оно надолго нам запомнится.
Но нам, все же, пора домой.
По пути заскочили еще к довольно приятной кирхе Нойхаузен XIV-го века.
И полностью довольные собой и увиденным сегодня, вернулись домой.
Устроил себе ужин в калининградском стиле. Местное пиво – лагер от пивоварни «BeerZelis» неплох, но не супер, а вот селедочка – дюже хороша.
А теперь – спать.
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.