Неспортивное поведение (часть 2)

 

Подъем-подъем! Кто спит – того убьем! Убьет нас с Катей скоро Аня – она ярко выраженная «сова» и рано вставать совсем не любит. А сегодня надо рано! Ведь мы едем на Куршскую Косу!

После завтрака прыгаем в машину, быстро долетаем до Зеленоградска и на круговом перекрестке с котами сворачиваем направо. До национального парка «Куршская коса» отсюда – 3 километра.

За 200 метров до въездного шлагбаума встаем в хвост очереди. На самом деле, шлагбаумов 2 и очередей 2. Куда вставать – непонятно. Ни одного информационного стенда нет. Естественно, мы встали в «неправильную» очередь. Оказывается, левая колонна для транспортных средств с уже оформленными пропусками, а правая – для обычных туристов на машинах. Въезд на территорию платный и на КПП всех, у кого нет пропусков, «обилечивают».

Поняли мы, что стоим в неправильной очереди уже тогда, когда подъехали к шлагбауму.  Спасибо охраннику, он пропустил нас (чтобы опять не стоять длинную очередь), но попросил припарковаться сразу за шлагбаумом и сходить оплатить въезд. На троих вышло 750 рублей.

Наконец, въехали на территорию нацпарка. Осмотр решили начать с самой дальней точки (практически, на границе с Литвой) – дюны Эфа. Это решение объясняется просто – посетителей, судя по всему, очень много (огромное количество туристических автобусов на въезде - тому подтверждение) и есть надежда, что они начнут свой «объезд» достопримечательностей с ближайших к въезду интересностей.

Путь до дюны Эфа не близок, около 40 километров.

Дорога очень прикольная, из-за преобладающих ветров с моря, деревья имеют очень сильный наклон.

Пока мы едем, надо немного пояснить, что такое Куршская коса и что здесь есть интересного.

Куршская коса – это самая длинная песчаная пересыпь в мире. Ее образование началось около 7000 лет назад. Острова и отмели в Балтийском море, оставшиеся после таяния ледников, стали местом отложения песка, наносимого морскими течениями. Постепенно эти отмели начали увеличиваться по обеим сторонам Куршского залива. С течением времени они соединились, образовав песчаную косу длиной 98 километров. Ее ширина от 300 метров до 1 километра, а максимальная высота сейчас – 67 метров. По мере роста косы «в высоту», усиливалась изоляция Куршского залива от моря. В конце концов, залив полностью отделился от Балтики и стал пресным водоемом.

Рельеф песчаной косы привел к образованию песчаных холмов – дюн, а влажный теплый климат поспособствовал развитию растительности. Правда, растительность эта формировалась на очень тонком слое плодородной почвы, под которой был все тот же песок.

Куршская коса и залив названа так не случайно – территории вокруг издревле были заселены племенем куршей. Судьба этого балтийского народа непроста. В XIII веке они столкнулись с агрессивным и могучим Ливонским рыцарским орденом, желавшим захватить территории и «охристианить» язычников, коими курши являлись. Несмотря на все попытки сопротивления, и даже определенные успехи в битвах с рыцарями, курши эту войну проиграли и постепенно покорившись, ассимилировали с литовцами и земгалами. К концу XVI века относятся последние упоминания о куршах, как о народе. А к середине XVII века вымерли и последние носители куршского языка. В общем, если так можно выразиться, память о них осталась только в виде топонимов.

Рыцари-победители основали на косе несколько поселений и построили сторожевые замки – Росситтен, Заркау. При их владычестве на косе царил полный ordnung. Однако, все проходит, прошло и могущество Ливонского ордена. Оставшиеся без строгого контроля местные жители начали массовую вырубку леса, а на организовавшихся пустых пространствах появилось множество коров.

Защита от ветров в виде деревьев исчезла, тонкий слой почвы вытоптали копыта коров и песчаные дюны начали разрушаться. Под действием ветра они начали перемещаться и засыпать целые деревни. К середине XIX века на косе образовалась настоящая пустыня. Прусские власти озадачились этой проблемой и с помощью ученых мужей нашли ее решение – дюны надо засадить растениями. Результаты этих трудов мы и едем смотреть сейчас.

Сегодня Куршская коса разделена почти поровну между РФ и Литвой. С конца 1980-х на части косы (которая теперь российская) организован национальный парк. Кроме парка на нашей территории есть и несколько поселков. Самые крупные это Лесной (бывший Заркау), Рыбачий (Росситтен) и Морское. На литовской стороне тоже есть человеческая жизнь, самый крупный поселок там – Нида. Хорошее, видимо, это дело, жить на Куршской косе.

Ну, хватит лирики, мы доехали до крайней точки – отсюда начинается маршрут на высоту Эфа. Поставили машину на большую стоянку, плотно забитую машинами и автобусами. Выйдя из машины, сильно удивились – было очень холодно, градусов 15, не больше (при том, что в Калининграде – больше 25!). Похоже, это как-то связано с туманом – по дороге солнце скрылось за его густыми облаками.

Вышли на начало экологической тропы на высоту.

Кстати, название «Эфа» никак не связано с породой змей. Такова фамилия человека, который здесь называется «укротителем кочующих дюн». Но об этом позднее.

Тропа, ясное дело, поднимается в гору.

Аня нашла котов и здесь! Что делают они в лесу – загадка.

Через 10 минут выходим на смотровую площадку высоты Эфа.

Туман, зараза, всю картину портит! Хотя, Ане нравится – таинственная атмосфера, говорит.

А теперь – об Эфе. Вильгельм Франц Эфа – прусский лесовод-инспектор. Он предложил и реализовал успешный метод борьбы с двигающимися песками. Суть метода проста – саженцы сосны вместе с комом земли высаживались в прямоугольные клетки из хвороста, заглубленные в дюну. И все... Ну, почти все – просто сосен надо было высадить очень много. Но с этим справились.

Работы по укреплению дюн велись с 1864-го по 1891 годы. Пески остановились. Благодарные жители поселка Пиллкоппен, чуть не погребенного дюной Петш, назвали одну из вершин этой дюны «высотой Эфа».

И сейчас мы на этой высоте.

Ходить по самой дюне строго запрещено, для туристов доступна лишь сама тропа и смотровые площадки.

И это очень грустно.

Впечатления об этой высоте у нас с Катей оказались смешанными. Мы уже бывали на большой дюне – дюна Пила, во Франции, и по той титанической куче песка можно было ходить, бегать и прыгать везде. Я понимаю, что на Куршской косе это недопустимо, очень тонкий плодородный слой, и, если туристам дать волю – они его вытопчут и снова придется укреплять песок деревьями, повторяя подвиг Эфа. Все это понятно, но все равно хотелось бы большей свободы действий – походить по дюне, спуститься к заливу...

Впрочем, Ане здесь очень понравилось. И это здорово. (Скажу по секрету, нам тоже понравилось, но эффект «высокой базы» от дюны Пила помешал правильному восприятию этого места.)

Спускаемся обратно, к стоянке. Коты на месте.

Все сосны также наклонены в сторону «от моря».

Спустившись с высоты Эфа, сразу решили идти на противоположную сторону косы, на море. Может, там дурацкого тумана нет?

Есть!

Сторона дюны, обращенная к морю, удерживается не «сосновым» методом. «Некрасивое!» (с). 

На самом деле, это место называется «авандюна» и, как и остановленная дюна Пешт, - это не полностью природное образование. С начала XIX века в 50-60 метрах от кромки воды вбивались специальные колышки, пространство между ними заполнялось песком, потом – снова колышки и песок, и, наконец, сверху высаживались трава и кустарники. Таким образом, склон авндюны сохранялся на «своем месте». И это очень важно, ведь вал авандюны - это защита от волн и летящего по ветру песка. А под такой защитой и основная дюна получает меньше материала для своего движения.

Девушки потрогали воду. Холоднющая! На ощупь даже холоднее, чем в Зеленоградске.

Походили по берегу в безуспешных поисках янтаря

и погнали дальше.

Следующая остановка – настоящее природное чудо Куршской косы – Танцующий лес. До него от высоты Эфа всего 5 километров.

Но это небольшое расстояние привело к разительной смене погоды – здесь ярко и солнечно! И тепло.

Стоянка перед Танцующим лесом – редкостный нерегулируемый шалман. Основной беспорядок вносят туристические автобусы, паркующиеся в стиле «как хочу». Ладно, приткнули свою «Пулю», кое-как.

К Танцующему лесу тоже проложена экологическая тропа. Идем!

В начале пути лес абсолютно не танцующий, а вполне себе обычный.

Но, чем дальше в лес, тем толще партизаны все более странную форму принимают стволы сосен.

И, наконец, «танцуют все» (с)!

Самое крутое дерево в танце изогнуло свой ствол на 360 градусов. Полный круг!

Так с чем же связано это необычное явление? Как всегда - «а черт его знает...». Впрочем, есть версии.

Первая говорит о том, что во всем виноваты преобладающие ветра, свойства почвы и климат. Как-то, довольно размыто, в общем. Вторая версия объясняет танцы вирусом или личинками бабочек-листоверток, любящих селиться в соснах. Ну, пес, его знает. И третья версия вообще ненаучная – мол, место это обладает какой-то энергетикой, искривляющей стволы деревьев. Что из этого правда – непонятно.

Но факт остается фактом – Танцующий лес есть, и есть он только здесь.

В общем, место уникальное, поэтому оно запомнилось и понравилось.

Пройдя всю экологическую тропу, идем к машине. На выходе нашли прекрасного жука.

Точно такого мы видели на Красноярских столбах.

Пора двигаться дальше. Следующую остановку решили сделать на высоте Мюллера.

Еле-еле приткнулись на маленькой парковке и пошли покорять высоту.

Высота Мюллера – это одна из вершин дюны Крутая (по-немецки – Брухберг). Место названо так, конечно, не в честь Генриха Мюллера, знакомого всем по фильму про Штирлица. Нет, здесь история другая. Дюна Брухберг, как и ранее посещенная нами дюна Пешт, была кочующей. Так вот, борьбу с ее перемещением вел немецкий лесной инспектор Людвиг Вильгельм Мюллер – точно таким же методом, как и Ф. Эфа на Пеште – он засаживал ее деревьями с комом земли. Результат получился отличный – дюна остановилась. В честь этого события, в 1882 году, одна из вершин дюны и была названа высотой Мюллера.

Экологическая тропа здесь тоже выполнена в виде досчатого настила, однако есть малозаметные перепады высоты в виде ступенек. На одной из таких ступенек Аня упала и подвернула ногу (забегая вперед – ничего страшного не произошло, но полчаса похромала). Сотрудникам нацпарка, все же, следует как-то выделять такие неприятные места.

Наконец, зашли на самый верх высоты (прошу прощения за тавтологию). Залезли на вышку смотровой площадки.

Честно говоря, никакой особой красоты здесь нет.

Так что, можно сказать, прогулялись вхолостую. Ну, и ладно!

На обратном пути чуть не наступил на какую-то змееподобную фигню.

Я, к счастью, не серпентолог, поэтому идентифицировать этого зверя не смог.

На «сладкое» мы себе оставили орнитологическую станцию «Фрингилла» - едем туда.

Дело в том, что Куршскую косу иногда называют Птичьим мостом. Она расположена на пути миграции очень многих видов птиц, и они на косе делают остановку для отдыха. Орнитологи с начала ХХ века здесь отлавливают птиц, окольцовывают, изучают, а потом отпускают на волю. На орнитологической станции можно понаблюдать за этим очень интересным процессом.

Однако, подъехав к въезду, обнаружили, что вход на станцию возможен только в составе экскурсионной группы, а ближайшую экскурсию ждать полтора часа. Грандиозный облом. Плохо мы подготовились, не узнали график работы. А вдобавок здесь, как и на всей Куршской косе предпочтение отдано «организованным» туристическим группам на автобусах – они, похоже, проходят вне графика.

Ну, делать нечего, ждать так долго - не вариант. Может, как-нибудь, в другой раз.

Следующая интересующая нас точка находится не далеко, в поселке Лесной. И это – маяк (ручонки мои затряслись в предвкушении).

По дороге остановились у одного из выходов к пляжу – пляжи здесь почти на всем протяжении морского берега. Пошел посмотреть, как здесь обстановка. От дороги до пляжа метров 100 через авандюну. Красота, конечно.

Здесь тоже туман! Видимо, сегодня он по всему побережью!

Пляж здесь классный!

Заехали в Лесной, поставили машину на стоянку.

Туман сильный, но маяк видно!

Маяк «Лесной» сравнительно молод – установлен в 1982 году на месте погибшего от шторма в 1975-м товарища. Современная версия имеет не классический вид – фактически это железная конструкция высотой 40 метров, сверху обшитая досками. Ну, а что – такая конструкция тоже имеет право на существование. Свет маяка «Лесной» виден с расстояния 17 миль.

В тумане маяк выглядит немного загадочно, отдаленно напоминая трехногих инопланетных монстров из романа А. Конан-Дойля «Война миров».

Классические маяки, конечно, более красивы, но и этот мне тоже понравился.

Пора ехать дальше – на косе мы посмотрели все, что хотели.

Но тут произошло довольно неприятное происшествие. Выезжая с парковки, я не заметил ограждения из бордюров и, поворачивая направо, нанизался на него стыком крыла, двери и порога.

Черт! Удар произошел максимум на 3-х км/ч, но было достаточно громко.

В результате сломался брызговик, крыло сдвинулось назад и стало задевать дверь при открывании, а еще и порог помялся. Зараза!

Делать нечего, позвонил в техподдержку «Lite-Rent». Товарищ от этой конторы удивил быстрым подходом к решению вопроса. Задав вопросы, есть ли еще участники ДТП и на ходу ли машина и получив, соответствующие ответы «нет» и «да», сказал – катайтесь дальше, все осмотрим при сдаче машины в конце аренды. Ну, ладно, хоть сейчас время не нужно тратить! Но все равно было обидно и грустно. Моя невнимательность и дурацкий бордюр явно приведут к дополнительным затратам – по договору аренды у меня есть аналог «Каско», но покрывает эта страховка убыток только по одной детали. А здесь явно пострадали 4.

Ну, да ладно – те проблемы, которые можно решить деньгами, - это просто расходы. Ничего страшного.

Едем домой! После посещения Куршской косы у нас Катей остались странные впечатления. Может, повлияла погода, может - ДТП, но от этого места мы ожидали гораздо большего. Дюны, конечно, интересны, но по ним нельзя гулять, народа везде толпы, организация этих толп далеко не всегда «на высоте». Самым интересным и запоминающимся местом для нас оказался Танцующий лес. Обсуждая увиденное, мы задали себе вопрос – хотим ли мы посетить Куршскую косу еще раз? Ответ на этот вопрос был «нет». Анино мнение сильно отличалось от нашего – ей все очень понравилось, а особенно – туманная дюна. В любом случае, хорошо, что удалось побывать в этом месте и составить о нем собственное мнение.

Дома пообедали и, не теряя времени, снова выехали на поиск интересностей. С каким же мерзким хлопком стала теперь открываться передняя пассажирская дверь (она задевает крыло)!

Решили ехать в сторону Багратионовска. Но сначала надо решить необычную задачку. Дело в том, что вчера, возле Тургенево, мы увидели стенд, приглашающий заехать за клубникой на клубничное поле. Катя в интернете нашла еще одно такое поле, где можно самим собирать клубнику, как раз у нас по дороге. Мчим туда!

Поле находится рядом с Калининградом, в поселке Лесное.

Система здесь простая: можно купить свежесобранную клубнику (но не меньше ящика, килограмм на 5), а можно (если есть своя тара) просто пойти на поле и собрать столько, сколько нужно. Потом клубника взвешивается, оплачивается и – можно наслаждаться!

«Свою» тару мы нашли на поле – старенький покоцанный ящик. Ну, что, вперед, за клубникой!

Ягод полно! Можно даже не отходить далеко, хотя, поле огромное. Народ вокруг таскает клубнику ведрами – на варенье, наверное. Наши аппетиты скромнее – надо набрать пару килограмм на еду.

Задача выполнена!

Что может быть вкуснее свежей самособранной клубники!

Оплатили урожай и поехали дальше.

По дороге заскочили к кирхе в поселке Гвардейское.

Ценителями считается что эта кирха (1305 года) – одна из самых сохранных на территории Калининградской области. Так это или нет – не знаю, но осмотреть ее вблизи, мне помешала недобрая собачка, живущая поблизости. Ну, и ладно. Все равно, самый лучший вид на кирху оказался издалека, с дороги.

Через 20 минут заехали в Багратионовск.

Багратионовск – совсем небольшой город, расположенный прямо на границе с Польшей. В свою бытность «под немцами» город назывался Прейсиш-Эйлау (Preußisch Eylau).

Самую большую известность принесло этому месту кровавое событие. 8 февраля 1807 года в окрестностях Прейсиш-Эйлау произошло сражение между французской армией под командованием Наполеона I и русско-прусской коалицией, под командованием Леонтия Беннигсена.

Историками это сражение оценивается, как одно из самых кровопролитных событий наполеоновских войн. С обеих сторон было убито и ранено больше 50000 человек. При этом, ни одна из сторон не достигла успеха. Лучшей эпитафией для битвы при Прейсиш-Эйлау стала фраза, сказанная одним из командующих французами, маршала Нея: «Что за бойня, и без всякой пользы!»

В 1856 году по указу прусского короля Фридриха Вильгельма IV в честь прусских и русских войск, участвовавших в сражении был воздвигнут обелиск. И я направляюсь к нему.

Великолепный, очень красивый памятник!

В 1907 году, в честь 100-летнего юбилея битвы, возле обелиска поставили 2 пушки, изготовленные в 1874 году.

На памятнике с трех сторон расположены барельефы генералов, командовавших русско-прусскими войсками – Лестока, Дирике и Беннигсена.

На лицевой стороне правильное, немецкое, название памятника – «Dem glorreichen Andenken L'Estocqs, Dierikes und Ihrer Waffenbruder» (по-русски - Славной памяти Лестока, Дирике и их братьев по оружию)

Удивительно, но обелиск не был поврежден во время Великой Отечественной войны и дошел до нашего времени в первозданном виде.

Насмотрелся. Пора ехать дальше. Недалеко от памятника очередная красивая водонапорка 1913 года.

Похоже, по итогам поездки в Калининградскую область можно будет собрать целую коллекцию необычных водонапорных башен.

В Прейсиш-Эйлау когда-то был и замок. Заглянем к нему тоже.

С замком все довольно стандартно для региона – от него почти ничего не осталось. Исключение – форбург (предзамковое укрепление, защищающее вход в него).

Его восстанавливают! Приятно посмотреть. А вообще – красивое строение было/будет.

Пока крутились по городу, Катя обнаружила на карте еще одну водонапорку. Такое мы не пропускаем – едем к ней.

Кстати, дороги Багратионовску достались, похоже, от Прейсиш-Эйлау.

Интенсивного движения здесь нет, и старинная брусчатка очень здорово сохранилась.

Приехали в район Южного железнодорожного вокзала.

Багратионовск – тупиковая станция. Отсюда ходят рельсовые автобусы до Калининграда. Один такой, РА-2, как раз только что уехал.

А вот и водонапорка.

По своему стилю она резко отличается от предыдущей – очень строгие, можно сказать, резкие линии. Это неспроста – она построена во времена Третьего рейха, в 1938-м – тогда ценилась такая архитектура. Предназначение башни – обслуживание железной дороги. Водонапорка уцелела во время войны, но зато потом пришла в полный упадок. Лишь недавно ее отремонтировали, в меру испоганив новыми пластиковыми стеклопакетами. Но лучше так, чем как было.

Не пора ли нам домой? Уже почти полседьмого. Пора! Едем обратно.

Но по дороге решили остановиться еще в одном месте, в поселке Нивенское. По пути в Багратионовск мы заприметили там какие-то странные строения, похожие на ангары для самолетов. Надо посмотреть.

И, действительно, это были ангары. А точнее - заброшенный военный аэродром.

Аэродром Йессау был построен в 1935-1936 годах, и тогда это была одна из лучших авиабаз Люфтваффе. Когда немчуру выбили в 1945-м, аэродром заняла советская военная авиация. В начале 1950-х авиабазу модернизировали для использования реактивных самолетов - удлинили взлетно-посадочную полосу, построили новые бетонные капониры. В годы позднего СССР здесь базировались самолеты МиГ-17, МиГ-19, МиГ-23, Cу-27, а также вертолеты Ми-8 и Ми-24. В 2002 аэродром законсервировали, а годом позже и вовсе забросили. Сейчас здесь пусто.

Ангары, спроектированные под двухдвигательные самолеты (на задней стенке двойное отверстие для отвода реактивных струй), огромны.

Если навернуть кружок в пару километров, можно увидеть и вертолетные ангары, и заброшенную взлетно-посадочную полосу. Я не пошел.

Честно говоря, мне сложно понять, как такое место может вдруг стать ненужным. Но, не мне судить. В любом случае, даже в таком виде, это очень интересный объект.

Еще полчаса в дороге - и мы дома. А на ужин у нас – вкуснейшая клубника, собранная своими руками.

Утро следующего дня у нас, как всегда, было довольно ранним. Ведь на сегодня (впрочем, тоже, как всегда) – большие планы. На этот день у нас «в хотелках» самая дальняя поездка по Калининградской области – мы должны посетить Советск, Неман, Гусев и Черняховск. С погодой «повезло» - весь день будет 30-и градусная жара. Но нам не привыкать.

Погнали!

В поселке Талпаки сворачиваем с автомагистрали и заезжаем к местному замку.

Честно говоря, делать здесь нечего.

Замок был основан в 1336 году тевтонскими рыцарями в селении Талпакен. Изначально крепость была деревянной. В конце XIV века его штурмом взяли и сожгли литовцы. После чего его возродили уже в камне. Как он выглядел в момент своего рассвета, можно увидеть на информационном стенде.

В дальнейшем замок многократно достраивался и перестраивался, но самый большой ущерб ему нанесла Великая Отечественная война. В ходе боев во время наступления Красной Армии в 1945 году замок был почти разрушен. Сохранился лишь северный флигель. И сейчас в нем живут люди.

Выезжаем на дорогу А-216 и катимся дальше в направлении Советска.

Эта дорога, как и практически везде в Калининградской области, с обеих сторон обсажена здоровенными липами.

Забавный факт – местные жители называют эти деревья «последними солдатами вермахта». Дело в том, что липы, посаженные в годы Третьего рейха, сейчас играют злую шутку с местными автомобилистами. Обочин на таких дорогах нет и любой аварийный «сход» с асфальта в сторону почти неминуемо ведет к удару машины об огромное дерево, часто, с трагическими последствиями.

По дороге заскочили в поселок Залесье, бывший раньше городком Меляукен (Mehlauken). В 1846 году тут по приказу короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV построили довольно необычную кирху – по образу и подобию церкви святого Климента в Риме.

Действительно, башня необычна – верхняя часть ее сильно отличаются от обычных кирх Восточной Пруссии. А еще на ней живут аисты.

Наконец, в 11.30, приехали в Советск.

Город Советск максимальную известность получил в свою бытность под прежним именем – Тильзит (Tilsit). Именно здесь в 1807 году был заключен Тильзитский мирный договор между Россией, Пруссией и Францией, а в середине XIX века выходцы из Швейцарии начали делать знаменитый сорт сыра – Тильзитер. Сейчас город, основанный в 1288 году на реке Неман, совсем невелик – около 40 тысяч жителей.

Советск расположен на самой границе с Литвой – страны здесь разделяет только Неман, через который построен очень красивый мост.

Но мы начнем осмотр города с парка – здесь есть тень, что немаловажно в такую жару, и памятник королеве Луизе.

С этим именем мы уже сталкивались в Зеленоградске – там расположен бювет ее имени. Кто же она такая?

Луиза Августа Вильгельмина Амалия - королева Пруссии в 1797-1810 годах. Современники характеризовали ее как доброжелательную, умную и твердохарактерную особу. Последнее качество, также по их свидетельствам, сделало ее единственной женщиной, которую император Франции Наполеон I считал своим личным врагом.

Так это или нет – оставим эти догадки для историков, но в Пруссии/Германии королеву Луизу уважали – это факт. В парке, куда мы пришли, в 1900 году ей поставили очень красивый памятник, ставший одной из главных достопримечательностей Тильзита. К сожалению, этот монумент сгинул в послевоенные годы, а сквер вокруг него был заброшен.

Восстановлен монумент был в 2014 году опытнейшими скульпторами из Петербурга. И сейчас мы можем увидеть практически полную копию старинного памятника.

По-моему, здорово получилось. Интересно, что деньги на восстановление памятника и сквера в пропорции 50/50 выделили Россия и Евросоюз в рамках программы приграничного сотрудничества. Другие были времена.

А еще в парке мы, наконец-то, смогли увидеть вблизи голубя-вяхиря. Вяхири очень нравятся Ане за их своеобразный говор, и вот он предстал перед нами во всей красе.

Ржачная птица. Жирная и немного неуклюжая на земле, но очень резвая в воздухе.

Погуляв по парку, решили проехаться на машине по городу, посмотреть, что тут осталось из старинной архитектуры.

Первое большое удивление – почти все дороги здесь из брусчатки. Движение в Советске довольно интенсивное, поэтому брусчатка откровенно в хреновом состоянии и езда по ней – сомнительное удовольствие.

Первый раз мы порадовались, что катаемся не на своей, а на прокатной машине – подвеску очень жалко.

Советску от Тильзита реально досталось очень много архитектурной красоты. Старинные жилые дома прекрасны.

Правда, состояние у этой красоты разное. Есть то, что нужно срочно спасать.

А есть – то, что уже спасено.

И это радует. Хотя, работы еще ооочень много.

Едем к железнодорожному вокзалу.

Здесь есть очень интересный памятник - первым переселенцам.

После окончания Великой Отечественной войны часть Восточной Пруссии, отходившая по Потсдамскому договору к СССР, была заселена немцами, которые не успели/не смогли или не захотели сбежать в Германию перед наступлением Красной армии в 1945-м.

Отношение к этим коренным жителям было (весьма справедливо, на мой взгляд) своеобразное и настороженное – все-таки, бывшие враги. Уже в 1945 году, в рамках освоения формирующейся новой области Советского государства, сюда начали привозить переселенцев из Белоруссии, Московской, Ярославской и Калининской областей. Именно они должны были «мирно вытеснить» коренное население, заняться восстановлением региона после войны, а затем, конечно, составить основное население. К началу 1950-х в Калининградскую область переселилось около 400 000 человек.

И это - памятник именно таким людям.

Рядом с памятником установлен паровоз. Непростой, трофейный. Выпущен в Германии в 1943 году.

Очень интересная и редкая (для «основной» России) машина. Такие паровозы, как раз, таскали составы с переселенцами. Да и не только их. Кстати, именно этот паровоз трудился до 1976 года и в разное время был приписан к Кавказской, Латвийской, Литовской и Калининской железным дорогам. Интересная география.

А что же до оставшегося немецкого населения? Им было сложно вжиться в советский образ жизни, обеспечение их продуктами было организовано «не очень», поэтому постепенно среди оставшихся немцев начала расти преступность. Это было совсем не нужно для развития области и в 1947 году немцев решено было депортировать. За год в советскую зону оккупации в Германии было вывезено практически все немецкое население - 103 000 человек. В то время так было лучше для всех.

Перемещаемся ближе к центру. Оставим машину у парка Победы, а дальше пройдемся пешком.

В Тильзите-Советске есть еще один замечательный памятник, и мы идем к нему. И это памятник лосю.

Лося зовут Густав, а установлена эта скульптура была в Тильзите в 1928 году. Лось пережил войну, а в 1950-х его перевезли из Советска в Калининград и поставили в зоопарке. Там он и находился до начала 2000-х. В 2006 скульптуру отреставрировали и вернули «на родину». Правда, поставить пришлось в другом месте – на старом (в парке Победы) сделали мемориал с танком, посвященный Великой Отечественной войне.

Классный лосяра! Кстати, Густава «традиционно» очень любят вандалы – лосю многократно отпиливали рога. Первый раз – аж в 1932 году, в знак протеста против выступления Гитлера в Тильзите, а в советские годы – по меркантильным соображениям – бронзовые рога сдавали в металлолом. Но их всегда находили и приваривали обратно.

Напротив лося расположилось красивое старинное здание – там теперь администрация города. Именно в этом здании выступал Гитлер, когда лосю Густаву первый раз спилили рога.

Есть и огромная кустовая роза.

Это прямо какая-то особенность Калининградской области – никогда и нигде до этого мы не видели столько огромных розовых кустов.

Рядом центральная городская площадь – Ленина, естественно. Домики вокруг старые и приятные (если, конечно, не брать в расчет отвратительно некрасивое здание гостиницы «Россия»).

А рядом, в начале пешеходной улицы (Да! В маленьком Советске есть пешеходная улица!) – еще один необычный памятник – тильзитскому трамваю.

Трамвайная линия в Тильзите появилась в 1901 году и просуществовала до осени 1944-го. После войны власти города посчитали, что автобусы удобнее и трамвайную систему ликвидировали. В 2012 году в честь этого вида городского транспорта в Советске установили трамвай-памятник. Кстати, это не совсем, точнее совсем не тильзитский трамвай. Этот вагон называется МС-4, произведен он на Путиловском заводе в Ленинграде в 1933 году. И там же он всю свою жизнь проработал. Так что, это – ленинградский трамвай. Но тем не менее, памятник отличный. Жаль, только, что внутри какое-то кафе, а не аутентичный старинный интерьер.

Пешеходная улица Победы невелика, но довольно приятна. Тенистая, с красивыми старыми домами. Прогулялись немного.

Вернулись к машине и подъехали поближе к набережной Немана. Тут опять пешочком.

Перед нами отличный пример, как НЕ надо делать. Вот этот желтый домик с алкомагазином имеет свою историю.

Здесь жил русский император Александр I, когда приехал на встречу с Наполеоном для подписания мирного договора между Россией, Францией и Пруссией, известного как Тильзитский мир.

Дом явно был недавно отремонтирован. Неужели нельзя было сохранить внешний вид этого строения, соответствующий эпохе заключения мирного договора? Ну, или, хотя бы, не размещать здесь «наливайку»? Это, конечно, риторические вопросы. Но свою историю необходимо знать и ценить!

Вышли на набережную Немана.

За мной – мост Королевы Луизы.

Этот мост – пограничный переход между Россией и Литвой. На противоположном берегу Немана – Евросоюз. Сейчас мост абсолютно пуст – отличное визуальное отображение уровня отношений между странами сегодня. Грустное, конечно, зрелище.

Мост Королевы Луизы построен в 1907 году. Он – очередное подтверждение тому, что на рубеже XIX – ХХ веков люди умели делать красивыми утилитарные сооружения.

Советск оказался интересным и довольно красивым городом, но как я уже раньше говорил, почти все интересное ему досталось от Тильзита. На мой взгляд, надо развивать доставшиеся бренды – хотя бы, запускать массовое производство тильзитера, раскручивая его на каждом углу, популяризировать историю наполеоновских войн с упором на Тильзитский мир и королеву Луизу и тогда все получится. И не забывать сохранять старинную архитектуру – смотреть советские пятиэтажки никто не поедет. И тогда и город расцветет, и люди потянутся.

Вернулись к машине и поехали дальше. Нас ждет Неман. Только теперь не река, а город. Тут совсем недалеко, километров 5.

На въезде в Неман (он же - Гога Рагнит до 1947 года) остановились у   довольно интересного здания. Интересно оно тем, что даже местные краеведы точно не знают, что это такое.

Одни утверждают, что это - кирха меннонитов (одна из ветвей протестантизма), построенная в 1853 году. Другие – что это общественное здание, построенное в конце 1930-х для городского отделения нацистской партии Германии - НСДАП. Схождение этих мнений в одном – было здание кирхой или нет не ясно, но вот отделение НСДАП там точно было.

В советское время тут разместился спортзал. Он сгорел в 2006 году и с тех пор это строение заброшено.

В общем, мрачное место. Гнетущую атмосферу добавляет очень грустный немецкий памятник 1924 года, посвященный погибшим в Первой мировой.

Доехали до центра города, здесь расположена главная достопримечательность Немана – замок Рагнит.

Первая деревянная крепость, построенная на этом месте, принадлежала балтийскому племени скальвов и называлась Раганит. В 1277 году пришли рыцари Тевтонского ордена и все испортили. Крепость захватили и сожгли, скальвов частично прогнали, частично поубивали (все в духе рыцарских традиций). На месте сожженной крепости в 1289 году был возведен тевтонский замок. Он продержался до 1365 года, когда тевтонцам «кузькину мать» показали литовцы – замок снова был разрушен. За дело снова взялись строители и к 1409 году был построен новый, теперь уже каменный замок. Но как раз ему повоевать не пришлось – литовцы утихомирились, а больше воевать здесь было и не с кем. В итоге в XIX веке в замке обустроили тюрьму.

Проблемы для замка начались в 1945 году – он был сильно поврежден советской авиацией. И это, казалось бы, все? Не-а. Не все. Самое дикое, что наибольшие повреждения замок получил уже после войны – ради видеоряда в несколько секунд в фильме «20 дней без войны» во время съемок в 1976 году у замка взорвали несколько стен. В 1995 году история повторилась в чуть меньшем масштабе – снова съемки (фильм «Я - русский солдат») и снова взрывы стен. Вот тебе и культурное наследие...

В результате сейчас замок представляет собой огромную развалину.

Нашел в интернете вид сверху, для лучшего понимания.

Жуть, в общем, а не история.

Напротив замка есть памятник принцессе Рагнет (той, в честь кого назвали свою первую крепость скальвы)

Про нее есть легенда, чуток похожая на легенду об Экскалибуре короля Артура. Рагнет решила выйти замуж за максимально достойного человека из округи. Она заперлась в башне замка, а волшебный ключ от замка выбросила на дорогу. Множество людей проходило мимо замка, все пытались подобрать волшебный ключ, но он никому не давался. До тех пор, пока ключ не поднял благородный, смелый и сильный юноша Склаве. Рагнет полюбила юношу и жили они долго и счастливо. Легенда в меру дурацкая, но почему бы и нет? А памятник хороший.

С Неманом – все. Едем дальше, в город Гусев. До него около 60 километров.

Примерно час, и мы в Гусеве.

Гусев, до 1946 года – Гумбинен (Gumbinnen), небольшой город. Наиболее значимыми событиями в жизни этого основанного в 1539 году города стали массовое переселение австрияков (из Зальцбурга), швейцарцев, французов, голландцев и прочих европейцев после эпидемии Великой Чумы (1709-1711 годов), благодаря которому Гумбинен на время стал настоящим миграционным центром, а также, так называемый, Гумбиненский прорыв – первая успешная наступательная операция Русской армии в Первой мировой войне, происшедшая в августе 1914 года. Во время тех боев Гумбинен был захвачен, а немецкие войска отступили.

Ну, что же, пора составить собственное мнение об этом месте. Несмотря на небольшие расстояния в городе, между интересностями будем ездить на машине – очень жарко на улице (кондиционер в «Пуле» работает «на отлично»).

Начнем с самого центра.

Центральная площадь Гусева – очень ухоженное место. Деревьев бы высоких сюда, да побольше. Тень – вот что еще нужно этой площади.

Главное место здесь занимает так называемое «Новое правительство» - здание бывшего прусского окружного правительства, построенное в 1910 году.

В отдалении, за площадью виднеется православная церковь классической формы (не переделанная из кирхи). Подошел к ней.

Это - храм Всех Святых, посвященный памяти павших солдат в годы Первой мировой войны. Построен он в 2016 году в лучших традициях старинной ярославской «школы» зодчества. И, надо сказать, храм удался!

В 100 метрах от этой церкви есть очень красивый дом.

Это бывший Народный банк. Красивейший образец неоготики, строительство которого закончилось в 1911 году.  В годы Великой Отечественной здание получило повреждения. Но к 1950-ым его отремонтировали и здесь разместилась общага одного из местных заводов. Такое «гармоничное» сосуществование бывшего финансового учреждения и настоящего рабочего класса продолжалось аж до 2015 года, когда общежитие расселили. В 2019-м началась реконструкция. Результат виден, но работы еще много.

Сколько же в Калининградской области аистов. Они живут и в сельской местности, и в городах. Вот огромное гнездо на дымовой трубе старого банка.

Времени уже 3 часа дня – пора бы и пообедать. Проблему решили просто – заехали в магазин «Spar» и купили очень неплохой пиццы. А, как известно, когда доктор сыт, то и больному легче.

Продолжаем!

В Советске мы сегодня видели шикарную статую лося. Удивительно, но в Гусеве такая скульптура тоже есть. Не в смысле такая же, а в смысле лося.

Просто отличный лось!  Он даже постарше, чем «советский» лось Густав (забавно, но «гусевский» лось - безымянный). Гумбиненскую скульптуру создали в 1910 году. Но самое интересное не в этом. Настало время приоткрыть завесу тайны (прямо как в бразильских сериалах), – лоси в Гумбинене и в Тильзите – родственники. Точнее, братья. Ведь у них – один «отец» - немецкий скульптор Людвиг Фордермайер.

Доехали до здания, в котором сейчас разместился аграрный колледж.

В его глубинах есть очень интересная для меня вещь - фреска, изображающая прусского короля Фридриха Вильгельма I, встречающего переселенцев из австрийского Зальцбугра.

Строгий охранник на входе в колледж не понял моей тяги к искусству и фреску посмотреть не пустил. Ну, и олень.

В принципе, я не пожалел, что мы сюда заехали – и без фрески здание достойное. Только бы вот белые пластиковые окна выкинуть к черту...

А эта красота с башенкой – здание бывшего крайсхауса (то бишь, ратуши, по-нашему. Или это тоже по-ненашему?).

Теперь двигаемся к памятнику русским солдатам Первой мировой войны.

Монумент называется «Штыковая атака», и посвящен он Гумбиненскому прорыву.

Памятник хороший и нужный. При помощи героизма солдат и таких штыковых атак, в том числе, русская армия обратила немцев в бегство в 1914 году в окрестностях Гумбинена.

А вообще - отрадно, что, наконец-то, потомки вспомнили о той забытой войне. Появляющиеся новые памятники (этот – 2014-го года) – необходимая дань памяти погибшим тогда русским солдатам.

Небольшой Гусев неожиданно оказался довольно чистым и опрятным городом. Ему удалось нам понравиться и запомниться – тут много интересной старой архитектуры, есть классные памятники (один лось чего стОит), а главное – нет ощущения заброшенности и тлена. Побывав в нем, мы смогли неплохо пополнить нашу копилку приятных впечатлений и интересностей.

Пора продолжать вояж. Едем в последний крупный город на маршруте – Черняховск.

Правда, по дороге немного отклонились. В поселке Веселовка, расположенном рядом с шоссе, по которому мы едем, есть довольно интересный домик. Вот он.

Это дом пастора Даниэля Эрнста Андерша. Это имя никому и ни о чем не говорит. Но в 1747-1751 годах в его доме жил и работал домашним учителем Иммануил Кант. После Второй мировой войны дом был почти разрушен и долгое время находился в крайне удручающем состоянии. Буквально пару лет назад дошли руки до его восстановления, и перед нами результат этой работы – дом (во всех смыслах) как новый.

Кстати, в гитлеровской Германии с пиететом относились к Иммануилу Канту – возможно, деятели Третьего рейха позитивно оценивали «слегка» антисемитские взгляды философа. Так или иначе, поселок Веселовка, при жизни Канта называвшийся Юдтшен, в 1938 году был переименован в Кантхаузен – это название продержалось до 1946 года.

Возвращаемся на шоссе и через 15 минут мы в Черняховске. Сначала едем в район вокзала – там есть кое-что интересное.

Черняховск в прошлой жизни был известен под названием Инстербург (Insterburg).  Сейчас это третий по величине город области – после Калининграда и Советска.

История города вполне стереотипна – основан он был вокруг замка Инстербург тевтонскими рыцарями в XIV веке, до XVI века участвовал в постоянных разборках тевтонцев с литовцами, а дальше тихо и спокойно жил до Первой мировой. В августе 1914-го, во время Гумбиненского прорыва, город был захвачен русской армией, однако уже через 2 недели германская армия выдавила наших из города.

Следующий стресс-тест для города произошел через 30 лет – в 1944 году. Инстербург плотно разбомбила английская авиация, а через полгода его заняли советские войска. В 1946 году город переименовали в Черняховск.

А мы, тем временем припарковались у вокзала.

Когда вылез из машины – услышал сильный гул. В небе бодро пронесся Су-30. Красавец!

Возле вокзала прикольная водонапорная башня.

Прошел через вокзал и вышел на платформу. В ее конце, возле депо, стоят два паровоза-памятника – стандартная «Лебедянка» и трофейный ТЭ. Все мое внимание, конечно, ко второму. Сегодня в Советске мы уже видели один такой паровоз и вот – еще один.

Несмотря на то, черняховский паровоз стоит прямо в депо, его состояние похуже, чем у памятника в Советске. Ребята-железнодорожники, ну-ка, руки в ноги и вперед, в срок до... привести в порядок трофей!

Иду обратно по платформе и вдруг объявление по громкой связи: «поезд Санкт-Петербург – Калининград пребывает на второй путь». Так. Стоп! А что, так можно было? То есть поезда ходят??! Оказывается, да. Поезда в Калининград ходят и из Питера, и из Москвы. Вот уж не ожидал (в свете очень напряженных отношений с Литвой я думал, что российским поездам запретили даже транзитный проезд через эту страну). Ну, да ладно, самолетом все одно удобней и быстрее (например, поезд из Москвы, через Смоленск, Оршу, Минск и Литву идет целых 19 часов). Но идейным аэрофобам этот способ доехать до Калининграда – на заметку.

Возле вокзала интересный канализационный люк.

Интересно, он реально стародавний или это стилизация? Думаю, второе. Но, все равно, прикольно.

Уехав с вокзала, перемещаемся в центр города. Весело прыгая на брусчатке (весь центр города – в ней) подъезжаем к Свято-Михайловской церкви. В 90% случаев православное церковное название в Калининградской области означает, что перед нами будет либо кирха, либо костел. Здесь именно так – перед нами бывшая кирха. Причем очень большая и красивая.

Она была построена в 1896-1890 годах. Пережила Первую и Вторую мировые войны, а после них, при СССР, превратилась, последовательно, в склад и спортзал. Такое «трепетное» отношение не могло не сказаться на состоянии кирхи – к 1980-м она начала разваливаться. В 1989 году то, что осталось передали РПЦ. Теперь кирха стала православным храмом. Но, хотя бы, сохранилась – у РПЦ, слава богу, нашлись деньги на ее реставрацию. Это здорово. Кстати, северная башня колокольни высотой почти в 66 метров делает бывшую кирху одним из самых высоких зданий города.

А теперь – еще к одной высотной и «красотной» доминанте Черняховска – костелу святого Бруно.

Костел возвели в 1904 году и он сразу стал главным храмом для не очень многочисленных (в основном, немцы – протестанты) католиков города. До 1945-го так все и оставалось. Но после того, как Инстербург стал Черняховском, костел Бруно Кверфуртского стал складом советского министерства обороны. В начале 90-х бывший костел вернули католикам. Как и предыдущая кирха, сейчас он отреставрирован и выглядит «на 5».

От костела подъехали к еще одной городской водонапорной башне.

Старинная, 1898 года. До боев 1945 года водонапорка была максимально похожа на крепостную башню - верхняя площадка ее была украшена зубцами. После войны башня осталась беззубой. Но – хорошо, что вообще осталась. Сейчас это – один из символов Черняховска.

Улица города эклектичны. Есть старинные здания, а есть те, которые очень хотят быть на них похожими. Иногда сложно разобраться в этой маскировке.

Гораздо проще со зданиями «с историей». Например, вот с этим.

Изначально в нем располагался центральный почтамт Инстербурга. А сейчас – баня Ничотак, смена курса.

На этом здании есть одна интересная деталь.

Это кошка. Слегка позеленевшая бронзовая кошка. В данном случае понятно, почему она позеленела – физика процесса окисления бронзы, однако. Но в Инстербурге, оказывается, была легенда о зеленеющей кошке, и этот персонаж появился на очень многих зданиях города. Суть легенды такова: в Инстербурге был бар, у хозяина которого была черная кошка, безошибочно определявшая клиентов, которые не будут платить за съеденное и выпитое. Кошка садилась перед таким человеком, начинала шипеть, а ее шерсть даже зеленела от злости. Многие хозяева ресторанов и баров хотели заиметь себе такую кошку. Но она была уникальной. В конце концов, все желающие вместо живой злой кошки стали сажать на фасадах своих заведений бронзовую кошку. Она ничего не определяла, зато зеленела здорово, намекая на то, что неплательщикам здесь не место. Такая вот интересная история.

Двигаясь дальше, увидели интересную мемориальную табличку.

Оказывается, Наполеон I побывал в Инстербурге в июне 1812 году, прямо перед вторжением своей Великой Армии в Россию. Жалко только, что дом, где жил французский император не сохранился, и табличка висит на рандомном доме того времени, правда, на «правильной» улице.

А в конце этой улицы стоит памятник русскому генералу, «радушно» встретившему французов и их друзей по ту сторону границы – Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли.

Памятник, надо сказать отличный. И довольно редкий. Заслуги Барклая де Толли, на мой взгляд, незаслуженно забыты, а ведь именно его усилиями русская армия в 1812 году была сохранена (хоть и отступала) и именно благодаря этому М.И. Кутузов смог впоследствии одолеть Наполеона. Я уж не говорю о том, что именно под командованием Барклая русские войска вступили в Париж в 1814 году.

Инстербург, как мы помним, был основан вокруг одноименного замка. Поедем-ка, посмотрим, что от него осталось.

А осталось немногое.

Замок Инстербург практически полностью повторяет историю уже виденных нами сегодня замков. Впервые построен в виде деревянного укрепления тевтонцами в 1366 году для сопротивления буйным литовцам и организации благородных рыцарских набегов на окрестности. Впоследствии замок был перестроен «в камне», и несколько последующих веков он разрушался во время войн, достраивался и перестраивался.

В январе 1945-го, во время штурма Красной армией замок был сильно поврежден, но, в целом, устоял. После войны в оставшихся замковых постройках разместилась советская военная часть. Конец замку настал в 1949 году – после мощнейшего пожара остались лишь внешние стены. С тех пор замок и пребывает в таком состоянии – на сегодняшний день, кроме руин, можно увидеть, разве что, несколько хозяйственных построек.

Несмотря на то, что от замка остались «рожки, да ножки», мне понравилось это место. Старинный дом-форбург выглядит невероятно уютно и ассоциативно похож на старинные французские шато. Сейчас, вроде как, замок попал в хорошие руки и его (ну, хотя бы, какую-нибудь его часть), возможно, реконструируют. Бог в помощь!

Недалеко от замка находится одно из самых красивых зданий Инстербурга – заглянем и к нему.

Это – вилла крупного землевладельца, президента Прусской промышленной палаты Эрнста Брандеса.

Небольшой облом – вилла на ремонте. Не беда, попробуем что-то увидеть из-за «лесов».

Здание было построено в 1894 году в стиле «эклектика» и до Второй мировой войны принадлежала небедным немецким гражданам. После войны виллу заняли советские дети. Сначала она стала детским домом, а потом – детским садом.

Красивый дом – башенка «расставляет» нужные акценты и вполне обычное строение превращается в какое-то сказочное подобие замка. В общем – браво, архитектор!

А теперь едем на окраину Черняховка, в поселок Нагорный. Там расположен памятник на могиле Михаила Богдановича Барклая де Толли. Ну, как, на могиле... Не совсем, конечно, это – могила. В общем, это – темная история, в которой мы сейчас разберемся.

Барклай умер в 1818 году возле Инстербурга, по дороге на лечение в Карлсбад. Полководцу стало плохо и его занесли на расположенную неподалеку усадьбу Штилитцен. Там он и умер. Сейчас эта усадьба выглядит так.

Усадьба заколочена, но до конца, судя по всему, не заброшена – на территорию не попасть – везде заборы и надписи про злых собак. Здесь тоже попахивает детективной историей – лет 15 назад усадьбу купил бизнесмен Виктор Батурин, зять бывшего московского мэра Лужкова. Он развернул бурную деятельность по восстановлению исторического наследия. Однако – так бывает, бизнесмен обанкротился и в 2013-м усадьбу у него отняли «по суду». А дальше – вообще все мутно: кто-то кому-то ее незаконно продал, потом, вроде как, покупатель ее вернул, и на этом все – больше сведений нет. Результат перед нами - усадьба не восстановлена и перспективы туманны. А жаль, место неплохое.

А что же с Барклаем? Тут совсем грустно. После смерти из тела бывшего военного министра Российской империи извлекли сердце. Его заключили в серебряную капсулу, которую впоследствии и заложили в памятник, который расположен тут рядом. Оставшееся тело Барклая забальзамировали и отвезли для захоронения в его родовое имение (сейчас оно на территории Эстонии). В общем, какая-то жутковатая история с расчлененкой и мумификацией вышла.

Пойду посмотрю этот памятник с сердцем внутри.

Памятник великолепный! Чугунный монумент довольно мрачен (ну, а каким же должен быть памятник с такой историей?), но он производит очень сильное впечатление.

Обелиск установили в 1821 году по приказу и на личные средства прусского короля Вильгельма Фридриха III (мужа королевы Луизы, знакомой нам по Тильзиту). Интересно, что дорога к памятнику обсажена старинными липами. В 1820-х их привезли из Шотландии, откуда происходил род де Толли.

И снова в путь! В Инстербурге-Черняховске есть еще кое-что интересное. И это – снова замок. Называется он Георгенбург (видно, Тевтонскому ордену было мало одного замка в этом месте). Его история, если опустить тонкости и подробности, такая же, как у Инстербурга (главное отличие – в том, что замок не пострадал во время Великой Отечественной войны и в нем последовательно располагался лагерь для немецких военнопленных и инфекционная больница).

Но каждый из замков, все-таки, выглядит по-своему и интересен по-своему, а возможность прикоснуться к рыцарской старине ценна. Поэтому – нам туда!

            

В настоящее время территория замка принадлежит РПЦ (видимо, отсюда православный крест на фасаде капеллы).

Удивительно, но здесь (как и в Талпакене) живут люди. Они своими силами пытаются что-то восстановить. Но это «что-то» лишь капля в море – в таком темпе остатки замка скорее полностью развалятся, чем будут восстановлены.

Странно, но ассоциация с Францией, начавшаяся в Инстербурге, не покидает меня и здесь.

Невероятно уютно выглядят островерхие крыши, покрытые старинной черепицей.

Дневная жара сменилась предвкушением дождя и закат сегодня очень красив.

С севера Георгенбург ограничен кондовой бетонной стеной – за ней известный на весь мир конезавод с одноименным названием. Завод располагается в постройках XVIII века, которые возвели после падения северной стены замка. C XIX века и по сей день конезавод успешно занимается воспроизводством лошадей трех пород – голштинской, тракененской и ганноверской. Надо сказать, что перед посещением замка мы подъезжали к воротам конезавода, но с подачи позднего времени зайти внутрь было уже нельзя. А так как увидеть завод хотелось, я решил ненадолго трансформироваться в кенгуру. Правда, мои веселые прыжки в высоту с включенной камерой в вытянутой вверх руке, принесли, мягко сказать, посредственный результат.

Ну, хотя бы представление, о том, как все там выглядит, я получил. Напрыгавшись, вернулся в машину к девушкам, которым уже порядочно наскучили развалины замков. С Черняховском – все. Пора домой, времени уже почти полседьмого, а до Калининграда пилить еще около 100 километров.

Погнали! Но уехали не далеко. Снова остановка. Снова замок?! Нет. Просто башня. Башня Бисмарка.

Башня Бисмарка – достаточно своеобразное мемориальное сооружение из валунов, построенное благодарными гражданами Германии в честь 10-й годовщины со смерти Железного канцлера – Отто фон Бисмарка.

От дороги к башне ведет заброшенная тропинка, заросшая лопухами и крапивой.

Необычно! По крайней мере, эта башня стоит потраченного на нее времени. Но, конечно, она заброшена и порядочно «завандалена».

«Черняховская» башня не единственная в своем роде. Бисмарк был очень уважаемым в Германии человеком. «Великий почин» по строительству башен памяти поддержали многие и всего, в разное время, было построено примерно 250 таких строений (они есть даже в Африке).

А теперь – точно домой. Черняховск, как и все виденные до него сегодня города, чертовски интересное место. Честно говоря, несколько часов на его исследование – чрезвычайно малое время, но мы постарались выжать из него максимум возможного. Под конец от обилия достопримечательностей уже начал «замыливаться» глаз. А это значит одно – было бы здорово сюда вернуться. С детальным осмотром.

Домой решили ехать, как всегда, буераками. Проехали мимо еще одного конезавода – Цвион. На этот раз, завод руинированный и явно не действующий.

Построенный в XIX веке, до Второй мировой войны Цвион, имевший того же хозяина, что и Георгенбург, использовался как селекционная станция для отбора жеребцов-осеменителей. После войны все оказалось заброшенным. По информации краеведов, сейчас местные жители потихоньку растаскивают «объект культурного наследия» на стройматериалы. Жаль, если не сохранят и не восстановят. Красивое место.

Через 10 минут снова остановка, в поселке Каменское. На карте у нас здесь отмечен замок. Руины, конечно. Несмотря на явное пресыщение от ранее увиденных «аналогов», решил сходить посмотреть.

Раньше это был замок Заалау. В общем, если честно, ничего нового я здесь для себя не почерпнул. Замок, как и все другие подобные сооружения в округе, принадлежал Тевтонскому ордену. Построен он был в XIV веке, а дальше – все как у всех: перестройки, локальные войны с литовцами и постепенное разрушение. Интересно, что в XIX веке оставшиеся строения замка использовались под пивоваренный завод. Сейчас – одни руины. Правда, довольно красивые.

Выехали на основную дорогу А-229, ведущую в Калининград. И вдруг за окном что-то очень необычное. Это же нефтяные «качалки»!

Нефть в Калининградской области? Никогда не слышал! 

Удивительно (для меня), но в Калининградской области, действительно, добывают нефть! Ее запасы не очень велики (по оценкам это примерно 56 миллионов тонн), но калининградская нефть - очень высокого качества, с минимальным количеством серы.

Необычное и интересное место!

Через полчаса въехали в Калининград.

Сегодняшняя большая поездка получилась меганасыщенной (даже чересчур) и, конечно, интересной. 

Вечерком решили, что завтра неплохо было бы поужинать в ресторане-замке Нессельбек, который мы проезжали пару дней назад. Однако попытка забронировать столик была неудачной – нам сообщили, что все они уже заняты. После этого Катя и Аня изучили большой список ресторанов Калининграда – намеченный ужин отменять не хотелось. В итоге выбрали рыбный ресторан «Шпрот». Собственно, а что еще хочется попробовать в приморском городе, если не рыбу? Бронирование столика «на завтра» в «Шпроте» прошло успешно. Ну, и замечательно!

Следующее утро было не ранним – вчера немного «умотались». Но планы сегодня грандиозные – нужно капитально «протралить» Калининград, еще очень многое мы здесь не увидели. А в 16.00 у нас экскурсия «в оргАн» в Кафедральном соборе.

Город большой, поэтому от одной достопримечательности до другой будем перемещаться на машине. Это любимый нами формат - автопрогулка.

Начнем с одного из самых старых парков Калининграда-Кенигсберга, с Южного парка.

Пейзажный парк был основан аж в 1841 году по указу прусского короля Фридриха Вильгельма IV. В 1938 году, в темные времена Третьего рейха, парк сменил название и стал парком Хорста Весселя (нацика-активиста, автора гимна НСДАП).

После Великой Отечественной это место стало называться Матросским парком.

Больше всего здесь запомнилась утка неизвестной для нас породы, которая смастерила себе гнездо на самодельном острове из травы и палок. Нигде не видели уток, которые делали бы себе гнездо таким способом.

В общем, отличный старинный и тенистый парк.

После парка идем (нееет, только не к очередному заброшенному замку!!!) к очередным сохранившимся городским воротам – Фридландским.

Фридландские ворота – последние построенные ворота Второго вального оборонительного обвода. Их возвели в начале 1860-х. До начала ХХ века ворота использовались по назначению – через них проходила дорога на Фридланд (нынешний Правдинск). Впоследствии, когда оборонительный вал был срыт, дорогу проложили рядом, а в помещении самих ворот появился склад.

Часть укреплений, прилегавших к воротам сохранилась до сих пор.

С 1980-х склад в воротах сменился музеем. По-моему, это куда как более правильное использование исторической постройки.

На территории музея даже поставили старенький трамвай Duewag GT6.

Интересно, откуда его взяли? Такой тип вагонов выпускался в ФРГ, в Дюссельдорфе, с 1956 по 1965 годы. Возможно, он попал сюда из Польши, куда отработавшие свое в Германии трамваи попали в 1990-х. Интересный экземпляр.

А вообще Фридландские ворота, на мой взгляд, одни из самых красивых ворот города.

Рядом с воротами – таинственная дверь.

Мы монетку не кинули, явно чувствуется какой-то подвох (сарказм).

От Фридландских ворот доехали до кирхи Святого Семейства.

Постройка 1907 года. Архитектурный стиль - неоготика. В 1945-м кирха получила серьезные повреждения и успешно разваливалась до 1980 года. Тогда ее отреставрировали, а в помещениях разместили концертный зал филармонии. В принципе, здание очень яркое (неоготика, все-таки, красивый стиль) и сейчас неплохо выглядит.

Рядом интересный жилой дом, тоже с готическими «мотивами».

Дальше едем в район железнодорожного вокзала. Глянем на памятник человеку, в честь которого назван Калининград – М.И. Калинину.

На мой взгляд, памятник номинальному главе Советского Союза в то время, получился очень достойным. Да и постамент из розового гранита «не подвел». Другое дело, что М.И. Калинин, умерший в 1946 году, никогда не бывал в Кенигсберге и мне в принципе не очень нравится такой способ увековечивания памяти человека. Но что есть – то есть. А памятник хороший. Кстати, поставили этот монумент в 1959-м.

От Калинина едем к следующим воротам, они здесь рядом.

Перед нами - Бранденбургские ворота. Выглядят шикарно! Они – несомненный победитель конкурса красоты среди ворот Кенигсберга.

История ворот особо не примечательна. Первые ворота на этом месте были построены в 1757 году, в 1843 их капитально (почти полностью) перестроили. В принципе, в таком виде они и дошли до наших дней. Главная и уникальная для Калининграда особенность Бранденбургских ворот в том, что они до сих пор используются по назначению. Через них можно проехать! Что мы, конечно и сделали на нашей «Пуле».

Заканчивая осмотр достопримечательностей Калининграда на левом берегу Преголи, решаем заехать к Фридрихбургским воротам. О, боже, опять ворота, ну, сколько можно! – подумали мы. Но не все так однозначно.

Дело в том, что Фридрихбургские ворота – номинально, конечно, ворота, но это – другие ворота.

Другие они потому, что это – не городские ворота Кенигсбергской крепости. Это ворота отдельной крепости – Фридрихсбург, основанной в 1657 году. Лишь в середине XIX века, во время глобальной модернизации городских укреплений Кенигсберга, Фридрихбургская крепость вошла в состав уже знакомого нам Второго вального обвода города. Тогда же ворота перестроили, и они получили свой современный вид.

За всю свою историю крепость ни разу не принимала участия в боевых действиях. В начале ХХ века крепость Фридрихсбург перестала быть военным объектом и была снесена за ненадобностью. Крепостные рвы засыпали, бастионы и валы срыли. Сохранились только ворота. Их мы и увидели.

Кстати, Фридрихбургскую крепость в 1697 году посетил Петр I в составе Великого посольства. Она ему настолько понравилась, что при строительстве некоторых фортов Кронштадта (например, Кроншлота), Фридрихбургская крепость была им взята в качестве прообраза.

Сейчас здесь филиал Музея Мирового океана – на территории выставлено несколько образцов лодок, принадлежащих различным народам, да и просто каких-то вещей, связанных с морем. Мне понравился кусок старинной мачты. Жаль, не сказано, с какого она корабля.

Фридрихбургские ворота выглядят как настоящая маленькая крепость, красивая крепость. Зачет!

По двухъярусному мосту покидаем левый берег Преголи. Но прогулка не заканчивается. Поставили машину на стихийной парковке (это, конечно, зло) у так называемого Астрономического бастиона.

Астрономический бастион или, по-другому, бастион Обсерватория построен как часть Второго вального обвода Кенигсберга в 1860 году. Свое название он получил от расположенной напротив обсерватории, основанной в 1813 году астрономом Фридрихом Бесселем.

В начале 1900-х, когда Вальный обвод потерял свое военное значение, земляной вал бастиона вместе с капонирами снесли, а вместо крепостного рва с водой построили железную дорогу. В общем, от могучего укрепления осталась лишь его внутренняя часть – редюит. Именно она, сохранившаяся практически в неизменном виде, и предстала нашему взору. Даже во время штурма Кенигсберга в 1945 году это укрепление не пострадало. Что же касается обсерватории, давшей название бастиону, - она погибла. В 1944 году ее разбомбили англичане.

Зашли внутрь. Красивая старая винтовая лестница, похоже, ровесница бастиона.

Кирпичные своды очень толстые, но как же аккуратно они сделаны!

Клёвое место. Очень жаль, что из оставшегося в первозданном виде укрепления до сих пор не сделали музей – он был бы очень интересен.

Вышли из бастиона и пошли в направлении Парка Победы. По дороге увидели просто отличный монумент, посвященный русским солдатам Первой мировой войны.

Еще один памятник событиям того времени «с нашей стороны». Раньше их не было совсем - и это неправильно. Другой, правильный пример, мы уже видели в Калининградской области – памятников участникам Первой мировой с немецкой стороны хоть отбавляй.

Прошлись по Парку Победы – огромный парк со множеством мемориалов - и советских, и новых. Мне же больше всего запомнился и понравился памятник воинам-разведчикам.

Насколько мне удалось узнать, это единственный памятник такого рода в России.

Вернувшись к машине, решили сгонять в еще одно место, на окраине Калининграда. Смотреть там будем Юдиттен-кирху, самую старинную сохранившуюся постройку Калининграда.

По дороге увидели очень необычный памятник М.И. Кутузову. Прикольный!

Никогда не видел настолько «молодую» версию памятника. Обычно Кутузова изображают на монументах в гораздо более почтенном возрасте.

Доехали до кирхи.

Первое упоминание об этой кирхой датировано 1288 годом. Построил ее Тевтонский орден в качестве католического храма. Основной объем этого сооружения, созданный из неотесанных валунов, дошел до наших дней практически в неизменном состоянии. Это – классика раннегерманской готики. В XVI веке, после Реформации, католицизм стал среди населения Восточной Пруссии непопулярен, и кирха стала протестантской. А в ХХ веке, после всех войн, кирху забросили и, не без помощи новых жителей этого региона – советских переселенцев, нуждающихся в строительном материале, она стала разрушаться. И разрушилась бы, если в 1985 году ее не отдали РПЦ. Через 5 лет кирху (а теперь – православный храм) восстановили.

И это здорово!

Пора домой, на обед! Времени уже почти полтретьего! У нас же в 16.00 экскурсия! Помчались.

Быстро перекусив, рванули к собору. Успели! В 15.45 были на месте, в Кафедральном соборе.  

Подойдя к информационной стойке и спросив, куда нам идти, получили спокойный ответ: а экскурсию отменили. Как так?!!

Девушка пожала плечами и спросила: А что, вам разве деньги не вернулись? А вас, что, разве не обзвонили и не предупредили? Получив наши отрицательно-возмущенные ответы, она заявила, что «не стоит волноваться, деньги вам вернутся в течение трех рабочих дней». Да пес с ними, с деньгами (хотя, и сумма, в общем-то, немаленькая – 2500 рублей), мы очень хотели попасть на эту экскурсию... Видимо, они набрали мало желающих и на этом основании ее отменили. Удивительно бестолковая организация. 

Шикарный облом! Ну, ничего не поделать. Столик в ресторане у нас заказан на 19.00 и оставшееся время надо как-то потратить. Желательно, с пользой. Значит, продолжим нашу экскурсию по Калининграду.

Рядом с собором есть парк скульптур - прогуляемся по нему, выпустим пар негодования.

Скульптуры, в своем большинстве, оказались довольно дурацкими. Но кое-что, все-таки, приглянулось. По-моему, эта пантера хороша. Особенно – хвост.

А этот камень – содержит правильную информацию.

Загрузились в машину и поехали кататься. Заехали к Дому Советов.

У него интересная история, но чтобы все стало понятно, нужно отмотать время, ни много, ни мало, почти на 8 веков назад. И вот почему.

Как я уже говорил, в 1255 году на холме у места слиянии двух рукавов реки Прегель (тогдашняя Преголя) был основан королевский замок. С течением долгих столетий замок, рос, расширялся и совершенствовался. В результате, к ХХ веку Кенигсбергский замок стал прекрасным образцом европейской замковой архитектуры.

Однако к концу Второй мировой замок получил серьезные повреждения от бомбардировок англо-американскими ВВС и боев во время штурма города Красной армией. Надо прямо сказать, что у послевоенных советских властей Калининградской области замок, прямо (и справедливо) ассоциировавшийся с нацистской «верхушкой» Германии, пиетета не вызывал. В 1953 году была взорвана поврежденная главная башня. Остались лишь руины стен. В таком виде все и просуществовало до 1967 года, когда были взорваны и оставшиеся руины, а вершина холма, на которой раньше стоял замок, была срыта.

На этом история замка закончилась и у этого места началась новая жизнь. В 1970 году на месте восточного крыла замка началось грандиозное строительство – начали возводить 28-этажный Дом Советов. Однако, как это часто бывает, все пошло не по плану. Во-первых, плохой анализ качества грунтов перед строительством привел к тому, что этажность здания пришлось снизить до 21. Во-вторых, возникли большие проблемы с технологией – не хватало высотных грузоподъемных кранов. Строительство сильно затянулось и тут наступило «в-третьих»: в конце 80-х денег стало не хватать, а потом – «перестройка» и все... Здание к началу 90-х было построено на 95%. Городские власти пытались привлечь инвесторов в строительство, но, в целом, это обернулось неудачей. Так и остался стоять огромный недостроенный монстр – самое высокое здание города. К 750-летию Калининграда в 2005 году дому сделали косметический ремонт – покрасили снаружи и даже вставили окна. Но, в 2020 губернатор области принял окончательное решение – дом надо снести. В мае 2023, за месяц до нашего прибытия в Калининград, начался снос Дома Советов. Ну, и здорово! Редкостное уродство, портящее общий вид города. Таково мое мнение.

Кстати, Кенигсбергский замок был последним местом хранения сворованной немцами из Екатерининского дворца под Ленинградом янтарной комнаты. Существует даже версия, что она все еще где-то там, в его заброшенных подвалах. Ну вот, снесут Дом Советов, может, снова поищут...

Дальше мы решили пройтись пешком. Машину поставили на подземную стоянку ТЦ «Европа» и пошли гулять.

Начали с одной из главных городских площадей – площади Победы.

Тут же – главная православная церковь города – храм Христа Спасителя.

Построенный в 2006 году, в худших (с моей точки зрения) традициях новоделистости, мне он совсем не приглянулся. Халтура какая-то.

Идем в сторону Нижнего пруда. Забавная инсталляция на стене дома – нехилая коллекция почтовых ящиков.

У нас в подъезде дома есть один из выставленных здесь.

Вышли к Нижнему пруду.  Здесь меня заинтересовало 2 военных памятника.

Первый посвящен авиационному полку «Нормандия-Неман».

Этот полк истребительной авиации, укомплектованный французскими летчиками, сыграл важную роль в борьбе за господство в небе во время Восточно-Прусской наступательной операции Красной Армии и штурме Кенигсберга. Неплохой памятный знак, но можно было, конечно, и что-то получше придумать.

А второй – памятник командиру подводной лодки С-13, Александру Маринеско, автору рекорда по потопленному тоннажу кораблей противника среди всех советских подводников.

Интересный вышел памятник, нестандартный и запоминающийся.

Вокруг Нижнего пруда новые жилые дома очень хотят быть похожими на старинные.

На мой взгляд – не самая плохая попытка.

Ушли от пруда и углубились во дворы. Рядом с корпусом Балтийского университета увидели памятник Иммануилу Канту.

История у него интересная. Бронзовая скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в Кенигсберге в 1864 году. В годы Второй мировой скульптура бесследно исчезла, но сохранился постамент. В послевоенные годы его использовали под памятник Эрнсту Тельману. Но в 1992 году, чаянием немецкой журналистки, уроженки Восточной Пруссии - графини Марион Дёнхоф, памятник восстановили по сохранившейся модели. Так что, сам памятник молодой, а вот постамент весьма бывалый. Кстати, на мой взгляд, удивительно, что в Калининграде Кантом разве что собак не называют, а памятник ему всего один, да и то не на самом видном месте.

В соседнем дворе тоже есть очень интересное местечко – немецкий бункер, построенный в январе-марте 1945-го для штаба войск кенигсбергского гарнизона и его коменданта, генерала Отто фон Ляша.

Это - подземное сооружение длиной 42 метра и шириной 15, расположенное на глубине 7 метров. Толщина бетонного свода у бункера – 3 метра – отличная защита от бомб.

Сейчас здесь музей. Идем!

Мрачный, сырой и душный бункер состоял из 21 помещения.

В 17 располагался личный состав штаба, а 4 имели специальное назначение – радиосвязь, вентиляция, электрогенераторы.

Одна из комнат была закреплена за комендантом – Отто фон Ляшем.

В этом помещении бункера 9 апреля 1945 года произошла встреча советских парламентеров с комендантом немецкого гарнизона.

Она закончилась договоренностью о прекращении огня и начале сдачи в плен немецких подразделений.

Из этой «радиорубки» приказ Ляша о прекращении огня был передан всем обороняющимся немецким частям.

Фактически, на этом закончилось организованное сопротивление. Бои продолжили лишь формирования, не получившие приказ из-за отсутствия связи и откровенные фанатики. Но и их «дожали» уже на следующий день.

Мне было очень важно посетить музей «Бункер». Напрашивается очевидная параллель с волгоградским музеем «Память», расположенным в подвале Сталинградского ЦУМа, - и там, и там запечатлены моменты сдачи в плен крупнейших немецких подразделений. Интересно, приятно и познавательно побывать в таких местах.

Дальше двигаемся по проспекту Мира. Интересного и здесь хватает. Вот, например, эта старинная бронзовая скульптура «Борющиеся зубры».

Очень живенько выглядит!

Она была создана в 1912 году немецким скульптором Августом Гаулем. Несмотря на то, что скульптура оказалась в гуще боев в апреле 1945-го, зубры чудом сохранились. Напоминанием о том времени являются следы от пуль и осколков, которые сейчас можно явно различить (они заделаны, но отличаются по цвету).

А вот, рядом с штабом Балтфлота - старинный дуб. Ему больше 200 лет. Ветвистый очень!

Тоже войну пережил как-то.

Неподалеку еще одна «редкая птица» - памятник немецкому поэту Фридриху Шиллеру.

Памятник был создан в 1910 году. Зачем его поставили в Кенигсберге – вопрос, ведь поэт ни разу не был в этом городе. Монумент дожил до Второй мировой и был поврежден во время англо-американских бомбардировок 1944 года. Но устоял. Устоял он и во время апрельского штурма 1945-го! Интересно, что во время боев, кто-то из наших солдат нацарапал на постаменте надпись на русском языке - «Не стреляй! Это свой!». Может, поэтому памятник и сохранился. Жаль, что эту надпись не оставили при последующем ремонте.

Не пора ли нам на ужин?  Пора! Идем.

Железная дорога очень здорово выглядит.

Очень похожее место мы, как-то, видели в Париже (легкая ностальгия)...

Вот и наш рыбный ресторан.

Прикольный интерьерчик.

Ресторан – рыбный, а к рыбе Аня у нас очень скептически относится. Этот «заход» – попытка произвести нужное впечатление и попробовать «заставить» ее полюбить этот продукт.

Сидит, изучает меню. Выбор сложный. Везде рыба!

У меня же все просто – винегрет с килькой (интересное сочетание),

килька во фритюре (как шпроты, только вкуснее)

и судак в сливочном соусе (несмотря на невеселый вид, он мегавкусен!)

Катя «прошлась» по шашлычкам.

А вот и Анин выбор (она все-таки решилась на рыбу, ура!) – любимое блюдо британцев – «fish&chips».

И ведь съела с удовольствием. Начало положено. Но Аня была бы не Аней, если бы не заказала себе бургер.

В общем все было мегавкусно - вся рыба была здорово приготовлена. И в ней совсем не было костей (для моих девушек это очень важно).

Отличный вкус приморского Калининграда.

Поужинав решили, что домой нам еще рано – поедем еще погуляем.

Гулять решили в Центральном парке культуры. До него пять минут езды. Приятный старый парк. С момента своего основания в конце XVIII века и до 1946 года он назывался Луизенваль. В 1808-1809 годах он даже стал летней резиденцией прусского короля, и здесь очень любила бывать королева Луиза (опять она!).

С удовольствием прошлись. Еще и погода сегодня великолепная.

Есть в парке довольно своеобразный памятник, посвященный Карлу Фридриху Иерониму фон Мюнхгаузену. Да-да, тому самому Мюнхгаузену.

Этот необычайно правдивый персонаж неоднократно проездом бывал в Кенигсберге, поэтому и памятник, живописующий его полет на ядре, очень в тему.

В парке есть еще одно интересное место - кирха памяти королевы Луизы.

Она была построена в 1901 году, как следует из ее названия, в память о любимой королеве жителей Кенигсберга. Война не пожалела ее и в 1944-45 годах кирха была серьезно повреждена. В таком полуразрушенном виде она простояла до 1960-х – тогда ее решили снести. Спасение пришло откуда не ждали – один из архитекторов института гражданского строительства разработал проект переоборудования кирхи в детский кукольный театр. И проект утвердили! Здание восстановили, почти полностью сохранив довоенный экстерьер и полностью переделав интерьер. В 1976 году кукольный театр заработал. Такая вот необычная история спасения. Кстати, я еще такого не видел, чтобы церковь переделали в кукольный театр.

Выходим из парка и идем к машине. Улицы в брусчатке (хоть это и неудобно для машин), все-таки, уютно смотрятся. А если еще добавить трамвайные пути, то вообще – шик!

Опа! А это что такое? Неужели настоящий гидрант?

Да, он.

И, оказывается, это действующий гидрант. Он был выпущен фирмой «Bopp&Reuther» в городе Мангейм до 1925 года (точный год неизвестен, но позднее фирма сменила свое название). Калининградские волонтеры помогают местным пожарным в уходе за этой старинной техникой и к нему, хоть сейчас, можно подключать пожарный шланг.

Круто!

Ну, а теперь пора домой. Хватит на сегодня!

Следующим утром составили план на день. Сначала съездим в Светлогорск, а во второй половине дня попробуем доехать до самой западной континентальной точки Калининградской области - поселка Мамоново.

Когда собрались выезжать погодный яндекс намекнул, что скоро начнется дождь, который продлится аж до 14.00. Хреново. Но отменять поездку не будем. А вдруг дождя, все-таки, не будет или он будет не сильным?

В общем, погнали!

По дороге в Светлогорск дождь начался. Но слабый.

Чуть меньше часа, и мы приехали. Перед нами – Светлогорск. Он же – Раушен (Rauschen), в прошлой жизни, до 1947 года. Считается, что и раньше, и теперь это - тихий курортный городок на берегу Балтийского моря с прекрасными песчаными пляжами. Судя по описаниям, его можно сравнить с латвийской Юрмалой. Ну, что же, посмотрим, что тут к чему. Жаль, что с погодой не повезло – небо серое и накрапывает дождик.

Раушен, практически, как и все окрестные поселения, был основан в XIII веке. Довольно долго это была простая рыбацкая деревня. Ситуация поменялась в начале ХIХ века – в то время стали модны курорты, где можно было не только «дышать целебным морским воздухом», но и купаться в море. И Раушен с его мягким климатом, морем и пляжами подходил для этого, как нельзя лучше. В 1820 году город стал курортом официально. Окончательно статус «модного места» Раушен получил в 1840 году, после посещения его прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV. С тех пор началась активная застройка города виллами и дачами небедных людей. В 1900 году в Раушен из Кенигсберга построили железную дорогу – тогда на курорт потянулись и простые немцы. Были построены водолечебницы и курхаусы. Такая идиллия продолжалась, как, наверное, уже понятно, до Второй мировой войны.  После войны, до 1960 года свои курортные функции Раушен, переименованный в Светлогорск, потерял – город стал приграничной зоной и доступ сюда был ограничен. Ну, а потом, все постепенно вернулось на свои круги. Светлогорск постепенно опять стал курортом, а потом к нему вернулась и пресловутая «модность». Сейчас его главными достоинствами считаются, конечно, великолепное морское побережье с шикарным променадом вдоль моря и неплохо сохранившиеся немецкие старинные виллы и дачи.

Настал и наш черед прикоснуться к модной курортной жизни.

На въезде нас встречают липы-долгожители. Небольшая аллейка, состоящая из трех лип.

Две из них – возрастом около 300 лет. А одна – чемпион, ей 450!

Раздвоенный ствол липы поддерживается подпорками (без них она явно бы упала) но это – живое дерево! Страшно представить себе, сколько оно видело.

Заехали к очередной кирхе – православной церкви.

В здании начала ХХ века сейчас расположилась церковь Серафима Саровского. Видимо, все-таки, форма влияет на содержание – не могу я воспринимать православные храмы в таком виде. А кирха приятная. И расположена в красивом сосновом лесу.

Светлогорск оказался очень холмистым – без машины непросто ходить. А еще он почти полностью покрыт лесом.

В городе огромная проблема с парковками – их практически нет, при том, что «модный» курорт посещает очень много туристов. Вроде как, есть платная парковка у выставочного зала Музея Мирового океана, поехали туда. Но там проводился какой-то чертов симпозиум и всем не симпозиумским машинам въезд был запрещен. В итоге пришлось «нарезать» 3 круга в поисках места для машины, постепенно отдаляясь от центра. Наконец, мы его нашли. А дальше - пешком.

Действительно со старинными виллами в Светлогорске все хорошо.

Ну, а если вы гражданин попроще и не накопили на виллу, добро пожаловать в курортный отель. Например, этот был построен в начале ХХ века.

Я бы пожил в таком домике.

Или в таком.

Нет ничего невозможного – вот это малюсенькое строение сдается.

Идем к одной из главных достопримечательностей Светлогорска – водолечебнице.

По дороге прошлись через парк (правда, он мало чем отличается от «основного» города – деревья здесь везде).

Миленько. Это, кстати, скульптура Германа Брахерта, очень известного немецкого скульптора, а установлена она была в 1944 году! Война – войной, а искусство – искусством. К сожалению, это не оригинал (он в музее), а копия, причем уже вторая по счету (первая простояла с 2005 по 2020 годы). Как говорят знатоки, копия неудачная, сильно отличающаяся от оригинала.

Дошли до водолечебницы. Настоящая красота!

Водолечебница и 25-метровая водонапорная башня были построены в 1908 году. Знатоками ее архитектурный стиль определяется как «немецкий национальный романтизм». Во как.

Водонапорная башня снабжала Раушен водой, а в водолечебнице курортники могли принимать грязевые и углекислые ванны, а также ванны с теплой морской водой.

Здорово, что башня устояла во время войны! Невероятно красивое сооружение. Для меня оно стало главным символом Светлогорска.

Наконец, мы идем к морю. Ведь это то, ради чего все приезжали и приезжают на этот курорт. Береговая линия Светлогорска высокая – город стоит на холмах и с его улиц до променада и пляжа спускаться надо примерно на 70 метров.

Что-то подозрительно мало народа идет к морю. Погода, может быть, плохая?

Девушки мои начали подозревать что-то неладное и дальше (примерно 2/3 спуска) я прошел один.

Прошел? Нет. Пробежал! Ведь меня ждет море и красивый променад!

Уууух.

Действительно, какая красота! Тв@##^&*ть! Весь променад перекопан! Идет глобальнейший ремонт всей набережной.

Полное разочарование. Самая главная достопримечательность города закрыта.

Но я не совсем напрасно спустился. На перекопанной набережной сохранилась нетронутой скульптура «Нимфа». И это тоже Герман Брахерт.

Скульптура был создана в 1938 году. В 1945-м ее повредили во время боевых действий, но после войны восстановили. А в 1972 году, во время сильнейшего шторма, скульптура опять была повреждена. Но упорные светлогорцы снова ее восстановили.  А 1980-х даже добавили красивый мозаичный ореол из смальты. Красивая скульптура с интересной историей.

Поняв, что к морю здесь не пройти, я пошел обратно. В гору. 70 метров в высоту.

По дороге нашел прикольного зайца. Вероятно, мы с ним чем-то похожи.

Решили, что пройдем левее от променада по улице Ленина и сделаем еще одну попытку спуститься к морю. Ооочень хочется его увидеть поближе.

Снова спускаемся (теперь уже вместе) вниз и снова неудача!

Вывод прост - к морю выйти нельзя.

Возвращаемся наверх. Что-то после двух подъемов у меня «запал» пропал.

Аня ругается вовсю. Но вовремя купленное мороженое и найденная кошка временно решили проблему.

И что теперь делать? Как там, у англичан – keep calm and carry on... Вот так и поступим. Идем дальше.

А дальше – очередной спуск к морю, канатная дорога.

Пристрастный допрос кассира на верхней станции канатной дороги показал, что в этом месте на море все-таки можно пройти, - ремонт набережной заканчивается прямо возле нижней станции канатки.

Покупаем билеты и едем.

Кабинки канатной дороги такие же, как в Ялте. Прикольно! Девушки впереди!

Примерно 3 минуты длится поездка.

Буераками обходим последние 30 метров ремонта и вот оно, долгожданное море. Кто ищет – тот всегда найдет! (с).

Что нужно сделать первым делом? Правильно! Потрогать воду.

Холодная!

Но здесь она, кажется, теплее, чем на Куршской косе.

Побродим по берегу, может, хоть здесь удастся найти янтарь?

И, действительно, ведь, нашли!

Три «огромных» куска янтаря.

А пляж, надо сказать, и вправду великолепный. Песок мелкий, чистый.

Подурачиться на таком – милое дело.

Дождь, тем временем, снова пошел. Решили возвращаться наверх, в город. Н-да, нам, конечно, не повезло – и почти вся набережная перекопана, и погода дурацкая.

Едем обратно.

У верхней станции канатки – конечная станция железной дороги Калининград – Светлогорск. Именно эта «железка» – генератор туристического бума в Раушене в начале ХХ века.

Уходим с мерзкой, шумной, «анапско-сочинской» улицы Ленина вглубь города, обратно к старинным виллам. Ну, и не только старинным. Новое поколение богатых курортников пытается строить что-то похожее на старину. Не всегда это получается хорошо. Но хоть из общей стилистики не выбивается.

Но насколько лучше выглядит оригинал, а не подделка!

Это старинное, еще немецкое, здание школы.

Среди спокойствия и богатства, спрятанного вдали от туристических центральных улиц, есть, что посмотреть.

Вот товарищи красят глиняный макет Кенигсберга. Немножко по игрушечному выглядит, но все равно прикольно.

А здесь какой-то необычно франтоватый кавалер пытается произвести впечатление на Аню.

Но ее сердце давным-давно занято котами.

Вволю нагулявшись по Светлогорску и решаем идти к машине – пора возвращаться домой.

А это кто?

Этот чрезвычайно дерзкий персонаж просто обязан быть затисканным.

Он и не против.

Так. А это здесь откуда?

Несмотря на погоду и долгие поиски выхода к морю, Светлогорск я могу назвать красивым городом.

И, действительно, как и обещали знатоки, старинной архитектуры в хорошем состоянии здесь сохранилось много. Но если сравнивать Светлогорск с примерно таким же курортом - Зеленоградском, то последний оставил намного более приятное впечатление.

Дойдя до машины, решили доехать в восточный район Светлогорска, поселок Отрадное, посмотреть еще две «заброшки».

Едем!

Achtung! Последние солдаты вермахта начеку.

Подъехали к первой. Это водонапорная башня, построенная в 1908 году.

Красивая и довольно необычная. Восточно-прусские водонапорки того времени, обычно, имеют цилиндрический «ствол». А эта – квадратная.

А вторая «заброшка» - старинный железнодорожный вокзал поселка Георгенсвальде (так раньше назвалось Отрадное).

Вокзал Георгенсвальде был построен в 1913 году и был конечной станцией на заброшенной, в настоящее время, железнодорожной ветке Раушен – Георгенсвальде, предназначенной для доставки курортников на их виллы вдоль побережья. Красивое здание вокзала в послевоенные годы стало жилым домом. В 2016-м его расселили и забросили. Жалко, когда пропадает такая красота. 

На обед вернулись домой. После небольшого отдыха выезжаем в направлении Мамоново, самого западного города и Калининградской области, и России.

Но сначала – за клубникой на «наше» поле. Очень нам понравилась клубника, собранная в прошлый раз.

Сегодня – пятница и таких же сборщиков, как и мы, - хоть отбавляй. Вся стоянка была забита.

Но мы уже знаем, как тут все устроено и времени не теряем. 15 минут - и наша тара наполнена.

Отличные ягоды! Почему в Москве такого нет?

А теперь - в Мамоново.

По дороге заскочили к очередной заброшенной кирхе в бывшем поселке Тарау (сейчас – Владимирово).

Это – кирха святой Катарины, XIV век, как никак. В очередной раз ловлю себя на мысли – мне нравится такая архитектура. Вроде, ничего особенного, но «за душу» берет. У этой кирхи довольно необычный узор на самом верху башни – сердце. Такого я пока не видел.

Дороги в поселке – отличные, «наследственные».

Брусчатка и придорожные липы – главные впечатления от дорог Калининградской области.

Вскоре выезжаем на шоссе Калининград – Эльблонг.

Отличное шоссе, но со странностями. Слева от дороги (если ехать в сторону Польши), на расстоянии трех метров проложена еще одна, поменьше, сделанная из плит.

Впоследствии я узнал, что это дорога, построенная в 1931 году, так называемая «Берлинка», часть недостроенного рейхсавтобана Берлин – Кенигсберг. А выглядела она сразу после постройки - вот так.

Качественная, судя по всему, была дорога.

Подъезжаем к Мамоново. Сегодня чертовски приятный вечер.

Сердце не выдержало, решил остановиться, пофотографировать.

Мамоново раньше называлось Хайлигенбайль (Heiligenbeil).

Сейчас это самый западный город России. Назван он в честь подполковника Н.В. Мамонова, погибшего в боях за освобождение Польши в 1944 году.

На въезде в город нас встречает немецкий ДОТ времен Великой Отечественной.

Необычный! Оказывается, этот пулеметный ДОТ был построен по массовому проекту в начале 1944 года. Красная армия наступала, и немцы заранее готовились к ее сдерживанию. Среди солдат вермахта, из-за характерной формы, такие ДОТы получили ироничное название «горшки Коха» (Эрих Кох - гауляйтер Восточной Пруссии). По некоторым данным, было построено несколько тысяч таких типовых дотов. В Мамоново есть два из них.

Судя по отметинам от пуль и снарядов, «в деле» побывали они оба.

В центре поселка есть водонапорная башня 1901 года.

Ее бы чуток в порядок привести и было бы здорово.

Но нас интересует не она. Дело в том, что здесь расположен единственный в России (да и, похоже, в мире) памятник шпротам.

А что? Вполне себе!

Шпроты в Калининградской области научились делать не хуже каких-нибудь латышей или эстонцев (по моему мнению), так что и памятник таким консервам здесь можно поставить!

А еще в местном парке есть небольшая аллея с деревянными скульптурами, посвященными Великой Отечественной войне.

Немного «лубочно», но меганеобычно!

Мамоново – городок небольшой и все интересное здесь мы посмотрели. Едем обратно. На выезде, правда остановился. На стене дома увидел огромный мурал с изображением человека, в честь которого назван город – Николая Мамонова.

По-моему, просто великолепно!

А теперь мчим домой, в Калининград!

Увидели очень необычное для России зрелище – ветряную электростанцию. Я неровно дышу к «ветрякам» и такое пропустить никак не могу. Чтобы сделать удачный кадр пришлось пробираться сквозь заросли колючек и лопухов по грудь высотой. Изодрался весь, но дошел.

Красота ведь!

Примерно в 20.00 были дома. Отличный был день!