Неспортивное поведение (часть 3)

 

Чего нельзя было сказать о следующем, 24-м июня. Новости, приходящие из Москвы о событиях, связанных с ЧВК Вагнер, были сильно нерадостными. Настроение у нас Катей ушло в отрицательную зону. Видя наше беспокойство, Аня тоже начала нервничать, но нам удалось ее успокоить. Делать нечего, будем наблюдать, повлиять на происходящее мы никак не можем.

Решили, что сегодня съездим в сторону города Железнодорожный, покатаемся там по окрестностям, а вечером опять сходим в «Шпрот» (столик в нем мы забронировали вчера вечером).

Несмотря на настроение и полную неопределенность – вперед, на поиск интересного! Как говорят наши заокеанские недруги – SNAFU (situation normal, all f@cking up).

Попробуем сегодня реализовать очередной кольцевой маршрут – Правдинск – Железнодорожный – Талпаки.

Первую остановку делаем в поселке Чехово. Перед нами какое-то интересное заброшенное здание.

Это бывшая мельница поселка Ундерванген (в Чехово его переименовали в 1947-м). Она появилась здесь в 1916 году в рамках «чуда восточно-прусского возрождения» взамен разрушенной войной старинной мельницы, принадлежавшей еще Тевтонскому ордену.

Дело в том, что эту часть Восточной Пруссии, как и Гумбинен, и Инстербург, в 1914 году захватила русская армия. Но уже в сентябре того же года, немцы под предводительством фельдмаршала Гинденбурга с тяжелыми боями сумели отбросить русскую армию далеко на восток. Многое было разрушено в ходе этих боев, но жизнь не ушла. Немцы привлекли огромные силы для восстановления разрушенного, и уже к 1916-17 все здесь стало лучше прежнего. Это скоростное восстановление и получило название «чуда восточно-прусского возрождения».

Мельница, несмотря на все, бесперебойно проработала с 1916 года и до начала развала СССР. А потом ее забросили.

И очень жалко, что так произошло. Шикарная мельница.

В Чехово есть кое-что еще интересного.

Это заброшенная (тогда же, когда и мельница) старинная школа.

Ее выбрали для своих гнезд аисты.

Ну, что же, хорошо. Хоть кому-то эта  школа сейчас оказалась нужна.

Напротив школы – кирха.

Построена она в XIV веке в качестве орденской кирхи, потом стала лютеранской. Немного инородно смотрится маленькая колокольня на башне – это неспроста, ее пристроили в 1876 году. Мировые войны пощадили кирху, она отделалась минимумом повреждений. Но после Второй мировой ее (естественно) забросили. А в 1985-м началось варварство – кирху с помощью танков (!) начали ломать на стройматериал. Довольно безуспешно – не сломали. Так и осталась она стоять недоломанной. Наверное, через пару веков сама упадет.

Выезжаем из Чехово. Ехать в Правдинск решили не напрямик – сначала заедем в поселок Домново.

Везде брусчатка и старинные немецкие дома.

Домново до 1946 года называлось Домнау. Интересно что Домново - это просто чуток «русифицированное» старое название. Варианты Черняховск и Красный Яр руководству области для Домнау, похоже, не приглянулись и в результате этот поселок стал практически единственным не переименованным (ну, почти) населенным пунктом Калининградской области.

А заехали мы в Домново ради развалин кирхи.

С ней, к сожалению, все стандартно. Построена в XIV веке, во время мировых войн уцелела, а вот при СССР ей показали «кузькину мать» - устроили зернохранилище и склад, предварительно проломив стену башни, чтобы грузовик мог заехать. По-моему, варварство – поступать таким образом с историческим наследием. Но времена были другие и, может быть, так и нужно было сделать.

Можно задаться вопросом – нафига мы стараемся подъехать к каждой кирхе, если они стандартны? А ответ таков – судьба их стандартна, но у каждой подобной руины есть свое «лицо». И оно, это «лицо», чаще всего старое и грустное, - мне интересно. Как говорили наши враги в Великую Отечественную – jedem das seine.

Еще 15 минут езды по узеньким местечковым дорогам, и мы въезжаем в Правдинск. Старинное название этого городка – Фридланд, мне, честно говоря, гораздо больше нравится.

Самое большую известность принесло Фридланду сражение, происшедшее в его окрестностях в июне 1807 года. В нем французская армия под командованием Наполеона I сумела нанести поражение русской армии, под началом генерала Леонтия Беннигсена. Это неудачное для России сражение привело в итоге к заключению Тильзитского мира (как же здесь все связано! Прейсиш-Эйлау, Тильзит, теперь, вот, Фридланд – везде мы уже побывали, так сказать, прикоснулись к истории).

Но есть еще кое-что интересное. По итогам сражения, один из его участников (с русской, естественно, стороны), унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Иванович Митрохин получил «Знак отличия Военного ордена» под номером 1. Этот «Знак отличия » не что иное, как Георгиевский крест - самая прославленная русская награда. Таким образом, Фридланд-Правдинск, - родина Георгиевского креста.

Сейчас Фридланд очень похож на другие маленькие городки Калининградской области. Самое интересное, что здесь можно увидеть - красивая архитектура, доставшаяся по наследству от немцев.

Например, такая.

Просто очень красивый дом.

А эта - фридландская кирха (тоже, кстати, XIV века).

Про стандартность ее судьбы – не буду говорить. Она есть. Сейчас бывшая кирха – главный православный храм города.

На выезде из Правдинска, в поселке Поречье (Алленау) – еще одна погибающая кирха (ну как, погибающая, – если не трогать, еще пару-тройку веков простоит).

Знакомьтесь, кирха Алленау.

На мой взгляд, здорово выглядит. От вышеописанного «стандарта» ее отличает, разве что, период строительства – не XIV, а XV век.

А современное состояние, к сожалению, полностью «стандартизировано».

Чуть больше, чем через 10 километров сворачиваем направо, в деревню Дворкино (Фриденберг до 1947-го). Опять кирха? Ага.

Хотел бы я сказать, что-нибудь необычное про нее, но – нет, это «стандартный» объект.

«Наша крыша – небо голубое»! (с)

На развалинах гнездятся аисты. И здесь можно рассмотреть получше, как они строят гнезда. Я никогда не понимал, как из веток можно создать такую устойчивую конструкцию.

А тут, оказывается, не только ветки – аист-хозяин этого гнезда явно кроме веток использовал еще и какой-то мусор – тряпки, полиэтилен. Читер! Но – все равно молодец. Здоровое вышло гнездо.

Мчим в конечный пункт нашей поездки – город Железнодорожный.

Паркуемся на центральной площади города.

Ого. Прикольно. И будущий фонтан в виде мужика с пивом и гусем очень даже клёво выглядит. Железнодорожный, похоже, отличается от ранее виденных городков. Здесь явно пытаются сохранять доставшуюся в наследство от прошлой цивилизации красоту. Ну, что же, поглядим.

Железнодорожный (Гердауэн, Gerdauen) – хороший современный пример, как можно из руин, доставшихся после войны, постараться сделать красивый европейский город и туристическую «конфетку».

Начнем с красоты, над которой пока идет работа – крайсхауса.

Этот крайсхаус (городская администрация) был построен в 1905 году. А теперь о связях. Построен он по проекту Фридриха Хайтмана. Творения этого архитектора мы видели в Калининграде – кирха памяти королевы Луизы и кирха Адальберта (филармония) и в Черняховске (костел святого Бруно).

Идем к сохранившемуся, а, точнее, к восстанавливаемому историческому кварталу Гердауэна.

Его начало выглядит «не очень».

Похоже, сюда еще руки не дошли.

Тут нас догнали два парня с огромной коллекцией старинных пивных пробок в рюкзаках. Дело в том, что в Гердауэне на протяжении более, чем трех веков, работала пивоварня «Brauerei Kinderhof», довольно известная в окрестностях. Она славилась недорогим и вкусным пивом.  Пивзавод продолжал работать даже при СССР, причем первые 10 лет советской власти главным пивоваром был немец (его не выслали в конце 1940-х, ибо незаменимые – есть), а потом им стал литовец, наученный тем самым немцем. История пивоварни закончилась в 1990-х. Завод закрылся, а потом был растащен на стройматериал.

Так или иначе, мы купили у них старинную пивную фарфоровую пробку на память.

История, как никак.

Подошли к кирхе.

Ничего необычного. Разве что, за 150 рублей можно вполне официально залезть на верхний этаж башни. Сомнительное, на мой взгляд, удовольствие.

А вот и сам восстановленный исторический квартал.

Если бы вместо российских номеров на машинах были бы номера с «европолем», я бы предположил, что мы в каком-нибудь Фрайбурге, прости господи.

Красота!

Это отличный пример, как должно быть! Железнодорожный крут!

К сожалению, этот квартал пока очень невелик, но я – оптимист. Поэтому верю, что скоро (ну, или не очень, но в обозримом будущем) так будет выглядеть весь город.

Давненько мы не осматривали замки. В Гердауэне есть один. Глянем? Конечно, ведь тут не далеко. Ожиданий от него никаких – с замками в Калининградской области ситуация такая же «стандартная», как с кирхами.

Замок Гердауэн был основан в XIV веке. Видимо, это было грозное сооружение. Например, в 1347 году литовский князь Ольгерд разграбил близлежащие деревни, но Гердауэн штурмовать не решился. С середины XVII века в замке никто не жил. Он утратил свой оборонительный функционал и стоял заброшенным. В середине XIX века на месте замка новый владелец построил дворянскую усадьбу (при этом от замка остались только подвалы). Во время Второй мировой усадьба почти не пострадала, а вот потом ее почти полностью разобрали местные жители на стройматериал.

Самая сохранившаяся часть замка, точнее усадьбы, – готические ворота.

А на территории - пустота.

Здесь ничего не осталось ни усадьбы, ни, тем более, от замка.

Рядом с замком есть замковая мельница. И ей, похоже, повезло больше – идет восстановление.

Надеюсь, что получится также хорошо, как с историческим кварталом.

Едем на окраину Железнодорожного. Там, у железнодорожного вокзала, есть вполне себе железнодорожная водонапорная башня. Железнодорожненько? Вполне!

Но сначала остановились у памятника погибшим в Первой мировой. На мой взгляд, уникального.

Он был установлен в 1936 году. Удивительно, что памятник с изображением «такой» немецкой каски сохранился в советское время. Нет, не так, а вот так – УДИВИТЕЛЬНО!!! Ну, очень уж эта каска похожа на Stahlhelm М1935, которую фрицы «в полный рост» использовали в период Великой Отечественной.

Но тем не менее, памятник есть, он прост и лаконичен и тем «берёт».

Еще пара километров и подъезжаем к водонапорке. Она здесь, как игрушечная. Небольшая, но очень фотогеничная. 1901-й год!

Сейчас башня заброшена и можно даже войти внутрь.

Там, к сожалению, все очень грустно – запустение и мусор.

Но башня крепка – может, и дождется времени, когда о ней вспомнят.

На параллельной железной дороге улице, Вокзальной, много жилых (до сих пор) домов – ровесников водонапорки.

Если присмотреться к окну на втором этаже этого дома,

можно увидеть забавную картину.

Друзья!

Увидев все, что хотели в Железнодорожном, решили двигаться в сторону обеда. В качестве места для перекуса была выбрана чебуречная в Талпаках – широко известное в узких кругах место с давней историей. Едем! До Талпаков около 50 километров.

В поселке Дружба проехали мимо высоченной кирхи XV века.

Эта кирха Алленбурга (поселок Дружба до 1946-го). Снова «стандарт»? Почти. Отличие от нашего «стандарта» в том, что худшие годы кирха уже пережила. Ее передали РПЦ и началось медленное, но верное приведение сооружения в порядок. Ну, и отлично! Красивая ведь кирха.

Через полчаса припарковались у талпакской чебуречной. Народа – полно!

На самом деле, сейчас это уже больше классическая столовая «с подносами» - а чебуречная - это дополнительная прикольная «опция». Начиналось же все именно с чебуреков. Обычная забегаловка, делавшая качественные чебуреки прославилась среди дальнобойщиков, в далеких 1990-х. Судя по отзывам, это заведение до сих пор «держит марку». Попробуем!

С голодухи набрали себе до фига еды.

И «заполировали» заказом трех чебуреков. Кстати, чебуреки здесь готовятся в отдельной комнате «за стеклом» и любой желающий может понаблюдать за процессом.

Гигантский размер чебуреков немного смутил даже меня – опытнейшего едока. Ну, да ничего, справимся.

Действительно, почти справились. Пару чебуреков пришлось забрать с собой домой. Но все было вкусно. Хотя, и чек не очень мал – почти 1800 рублей.

Примерно через час приехали домой. Новостной фон продолжал развиваться по негативному сценарию. Но тут мы бессильны. До похода в ресторан осталось еще порядочно времени, и мы с Катей захотели его убить автопрогулкой по окрестностям. Аня решила остаться дома.

Начать решили с какого-то памятника мужику с пушкой, расположенному в паре кварталов от нашего жилья. Мы его несколько раз видели, выезжая на прогулку (даже прозвище дали – Мюнхгаузен), и сейчас решили около него остановиться.

Конечно, никакой это не Мюнхгаузен. Это очень неплохой памятник русскому артиллеристу XVIII века. Рядом с памятником – улица Артиллерийская, все в тему!

Дальше поедем смотреть бастион Грольман и оборонительную казарму Кронпринц, они рядом друг с другом.

Для этого подъехали к Королевским воротам – там удобная стоянка для машины. Обратили внимание на километровый указатель возле ворот.

До Берлина отсюда всего чуть больше 500 километров. В былые времена можно было преодолеть это расстояние часов за 6, с учетом перехода границы. Даже до Питера намного дальше.

Оставили машину и пешком пошли изучать старинные укрепления.

Бастион «Грольман» – оборонительное сооружение Кенигсбергской крепости, построенное в 1860 году и названное в честь прусского генерала Карла Вильгельма фон Грольмана.

Суровая и мощная конструкция простояла 85 лет до своего первого использования по назначению – при штурме Кенигсберга Красной армией в апреле 1945 года, в бастионе располагался штаб одной из обороняющихся частей вермахта. «Грольману» тогда «досталось», он был серьезно поврежден. После войны его неповрежденные помещения использовались под овощехранилище. Сейчас бастион, после неудачной попытки сдать его в аренду, «законсервирован». Снаружи практически ничего не видно, а внутрь пробраться нельзя.

В общем, «холостой выстрел», делать здесь сейчас нечего.

По большому счету, это утверждение справедливо и для строения, расположенного прямо за бастионом «Грольман», – оборонительной казармы «Кронпринц».

«Кронпринц», как и «Грольман», - части Второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. Построен он был в 1849 году, а свое наименование получил в честь 1-го Восточно-прусского пехотного полка «Кронпринц» (Ostpreussisches Grenadier-Regiment 1 Kronprinz), изначально расквартированного в этой казарме.

Я думаю, это – интересное здание, но увидеть его полностью чрезвычайно сложно – частично из-за деревьев, частично из-за окружающих казарму заборов (вокруг – промзона). А, может, и наше настроение «не очень» сказалось.  В общем, нам тут не понравилось.

После двух «холостых выстрелов» (Грольмана и Кронпринца), очень хотелось увидеть что-нибудь интересное.

Среди множества виденных нами кенигсбергских укреплений были башни, бастионы, ворота, казармы. Но не было ни одного форта! Исправим ситуацию. Съездим к расположенному ближе всего к нашему дому форту № 3 «Король Фридрих III».

Этот форт был построен в 1879 году. Он стал одним из самых больших фортов города и входил в фортовый оборонительный пояс (из 12 фортов), называемый «Ночная перина Кенигсберга» (любили тогда пышные названия). Основная его задача – прикрытие от нападения на железнодорожные линии на Тильзит и Кранц, и шоссе Кенигсберг-Кранц.

Форт № 3 «Король Фридрих III» - настоящая махина, представляющая собой шестиугольник с размерами 360 на 180 метров. Вокруг форта шел сухой ров шириной 10-11 метров и глубиной 6 метров.

Но, когда мы приехали, увидели, что вся эта могучая красота сейчас в процессе реставрации и внутрь помещений попасть проблематично. Вроде как, на его территории собираются создать музей и гостиницу.

Да и снаружи форт сейчас выглядит не привлекательно.

В общем, ничего мы здесь не увидели и, доведя счет «холостых выстрелов» до трех (а, как известно, бог любит троицу), решили возвращаться домой к Ане.

Тут уже и «ресторанное» время подходит. Я, честно говоря, не очень хотел ехать (намекая на некий пир во время чумы), но Катя и Аня меня уговорили. В общем, Вагнер – Вагнером, а ужин – по расписанию.

Поехали, короче.

Центр Калининграда мне нравится. Архитектурный акцент на Западную Европу здесь очень уместен. Да и просто, это красиво смотрится.

Приехав в так понравившийся нам в прошлый раз «Шпрот» заказали новые рыбные блюда и стали ждать.

Наконец, совершенно неожиданно, из Москвы пришли хорошие новости!! То, что весь день занимало наши мозги крайне неприятными предчувствиями, завершилось. А список пережитых жизненных ситуаций пополнился страшным словосочетанием «вооруженный мятеж».

Ура! Можно дышать и думать. Успокоились сами, успокоили Аню. Еда после этого превратилась в «божественный нектар».

Кстати, этот судак в кисло-сладком соусе был реально великолепен.

Домой вернулись довольно поздно. А спать легли рано – моральная усталость сильнее физической.

Следующее утро снова доброе!

Сегодня мы прощаемся с Калининградом и переезжаем в Балтийск. Но мы были бы не мы, если бы по дороге не стали ничего смотреть. Ну, как, по дороге. Если честно, совсем не по дороге, но что ж поделать. После неудачного вчерашнего посещения форта № 3, на семейном совете договорились дать кенигсбергским фортам еще один шанс понравиться – заедем в форт № 11. А затем – на клубничное поле! Вряд ли в Балтийске есть что-то подобное и надо взять с собой запас хорошей клубники.

Распрощались с квартирной хозяйкой (квартира оказалась по-настоящему хорошей, за что ей большое человеческое спасибо) и выехали около 11 утра.

Минут через 30 паркуемся на большой автостоянке у форта № 11. Аня и Катя заявили, что осмотр фортов их не сильно прельщает (какое коварство!) и я пошел гулять по укреплению «в одно лицо».

Купил билет за 300 рублей и вот я на территории.

Форт № 11 «Дёнхоф» («Dönhoff») был построен в 1877 году и входил в число 12 фортов, образующих «Ночную перину Кенигсберга». Изначально форт имел название «Зелигенфельд» - таково было название близлежащего населенного пункта, но в 1894 году его переименовали в «Дёнхоф» в честь старинного дворянского рода. Род этот, кстати, как мы помним, не остался в долгу – одна из его представительниц, Марион Дёнхоф, уже в конце ХХ века, поспособствовала возвращению памятника Канту в Калининград.

Во время Великой Отечественной, в 1945-м, «Дёнхоф» оказал минимальное сопротивление Красной Армии и сдался в числе первых, 7 апреля.

Таким образом, форт практически не пострадал от боевых действий. Удивительно, но и при Советском Союзе ему повезло. Форт отдали Министерству обороны, и он долгое время использовался в качестве склада вооружения.

О чем это говорит? – форт находится практически в первозданном виде! Он поистине гигантский – 320х160 метров. Не так давно форт сдали в аренду и теперь тут музей, посвященный всему, что связано с историей и форта № 11, и Кенигсберга.

Захожу внутрь.

В многочисленных переходах сыро и холодно.

Я в правой горжевой казарме. Примерно в таких условиях и жил гарнизон форта.

Можно выйти и на крышу.

Но тут – ничего интересного.

Подо мной правая горжевая казарма, в которой я только что был.

Немного похоже на деревню хоббитов.

Только в сравнении с размером людей становится понятным, какой объем земляных работ здесь был выполнен.

Спускаюсь на первый этаж и выхожу из казармы.

Меня тут встречают петухи.

Видимо, для развлечения чрезмерно юных посетителей, в форте, ставшем музеем «всего», завели живность.

Интересно, а это чей домик?

Засунул голову туда. ОО. От такого взгляда стало страшно.

Суровая утка!

Снова захожу в форт. В первый раз я свернул направо, в казарму, а теперь пойду прямо. Посмотрю, что там.

Можно и наверх сходить по стародавней лестнице,

и спуститься в подвал. Это помещение, похоже, как-то связано с печным отоплением форта.

Мне, кажется, пора возвращаться – пробегал по форту минут 40. И это, конечно, очень мало, но основное я увидел. Главный вывод – форты реабилитировались в моих глазах. А «Дёнхоф» очень интересное и могучее сооружение, демонстрирующее уровень фортификационной науки конца XIX века.

Вернулся к девушкам – пора ехать на наше любимое клубничное поле. Тут рядом. Слева от клубничного – поле с рапсом. Красивое.

Обратил внимание, насколько изящные здесь опоры ЛЭП.

Просто шик!

А мы – в клубнику.

Работаем слаженно и быстро – жарко очень.

Через 15 минут нужный результат достигнут.

Вроде, все, что хотели – сделали. Едем в Балтийск!

Час в пути и мы заезжаем в этот небольшой морской город.

Балтийск сегодня - главная база Балтийского флота России. А историю этот город, до 1946 года называвшийся Пиллау (Pillau) имеет давнюю.

Первое поселение было основано здесь еще пруссами в XIII веке, а впоследствии их, конечно, как и везде в округе, сменили тевтонские рыцари. Главное событие в жизни Пиллау произошло 10 сентября 1510 года. Тогда разразился сильнейший шторм, в результате которого Балтийская коса (Фрише-Нерунг по-вражески) была размыта и образовался пролив, отделивший ее западную часть от Земландского полуострова. Его назвали Фрише-Гаф. Пролив, образованный штормом, стал судоходным, и Пиллау стал развиваться как транспортный узел.

В 1543 году на полуострове Хакен начали возводиться первые укрепления, положившие начало крепости Пиллау. «Начало» крепости было очень долгим и когда во время польско-шведской войны (Пруссия оказалась в нее втянута – в чужом пиру похмелье), в 1626 году шведские войска высадили морской десант у Пиллау, то сопротивления от пруссаков они не встретили и за три часа заняли весь город.

Именно шведы, в попытке обеспечить себе надежный плацдарм для нападения на Польшу, заложили здесь пятиугольную крепость, ставшую впоследствии цитаделью «Пиллау». Достраивали крепость уже пруссаки, после того, как шведы ушли.  Цитадель сохранилась до наших дней и сейчас это одна из главных достопримечательностей Балтийска.

Кстати, «на крепость» цитадель Пиллау проверили в XIX веке французы. Правда, не с моря. 1 июня 1807 года французская армия вошла в Пиллау и предприняла попытку штурма. Крепость устояла (в 1812 году, они, все-таки, сумели ее захватить, но об этом я умолчу).

Очередная веха в истории города произошла в 1901 году. Тогда был открыт Кенигсбергский судоходный канал. Теперь торговые суда стали проходить мимо причалов Пиллау, а шли напрямик в Кенигсберг. Пиллау из-за этого потерял огромную часть доходов и постепенно начал приходить в упадок.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает и в 1921 году Пиллау становится базой Германского флота (уж очень удобные здесь гавани) – туда даже запретили свободный въезд.

После прихода к власти Гитлера Германия усиленно милитаризировалась – не забыли и про Пиллау. Здесь построили военный аэродром и базу для гидросамолетов Нойтиф, а также несколько артиллерийских батарей различного назначения. Получился своеобразный город-крепость.

В апреле 1945 года все это великолепие было взято штурмом бойцами Красной армии. Тяжелые бои при этом велись и на Фрише-Нерунге, куда через Фрише-Гаф успели переправится довольно многочисленные и боеспособные немецкие подразделения. Но и с этим справились.

После войны, в 1952 году, в Пиллау, ставшем Балтийском, разместилась база Краснознаменного Балтийского флота СССР. Город снова стал «запретным» на въезд. А в 1992 году, после развала СССР, сюда перевели корабли Балтфлота, базировавшиеся в Таллине. Таким образом, Балтийск и стал главной базой уже российского Балтийского флота. Кстати, город был «закрытым» до начала 2000-х.

Сейчас база флота сохранилась, но город можно посещать, и Балтийск стал довольно туристическим местом Калининградской области. Кроме военно-исторических объектов тут есть длиннющая полоса великолепных пляжей. И вот это все мы и хотим здесь увидеть.

Жить в Балтийске мы будем в доме (больше похожем на барак) послевоенной постройки. Он расположен примерно в 100 метрах от цитадели «Пиллау».

Первый этаж! Необычненько.

Квартира после калининградской нас «не поразила великолепием», но жить можно.

Наш дом.

Окна на первом этаже под красным флагом – наши. На следующие 4 дня - это наш порт приписки (заговорил на морском наречии. А как еще можно в таком городе?).

После быстрого перекуса выходим на улицу. Столько интересного надо увидеть! Гуляем пешком.

Похоже, в городе сохранилась немецкая довоенная застройка.

Крайне симпатичные домики.

А вот – настоящее великолепие!

Это комплекс зданий пехотных казарм, построенный в 1904 году.

Изначально они (естественно) использовались по назначению, здесь были расквартированы военнослужащие гарнизона Пиллау. В межвоенный период солдат сменили склады, а в годы Второй мировой здесь велась подготовка подводников Kriegsmarine.

Сейчас здесь один из штабов Балтфлота.

Я неоднократно говорил, что промышленная архитектура начала ХХ века красива. Похоже, что это относится и к милитаристским постройкам того периода. Просто удивительно, как утилитарные по сути здания можно облечь в такую красивую форму.

Домик за Катей и Аней оштукатурен под рыбью чешую.

В Балтийске даже дома напоминают о море. И мы идем к нему!

То, что мы видим - еще, конечно, совсем не море, а небольшой залив. Видны пришвартованные военные корабли.

Но всему свое время. Пока же идем по старому центру Балтийска. Здесь, в основном, старинные немецкие дома.

А это (сложно поверить, хотя, что это я - мы же в Калининградской области) – православный Свято-Георгиевский морской собор. С 1992 года он «уютно» разместился в бывшей готической кирхе 1866 года постройки, успевшей в своей жизни побывать и культовым сооружением лютеран, и матросским клубом, и складом. Кстати, освящал его нынешний патриарх – Кирилл.

Рядом с собором есть еще одно готичненькое здание – музей Балтийского флота.

Сегодня идти в него поздновато – времени уже 16.40, а музей работает до 17.00. Гораздо хуже другое – сегодня воскресенье – последний рабочий день музея перед двумя выходными. Да! Музей не работает целых два дня – понедельник и вторник! Жуть. Проблема в том, что в четверг мы улетаем в Москву, а, значит, на посещение музея остается только среда. Надо будет все распланировать, а то «пролетим» - в этот музей я очень хотел попасть.

Теперь, наконец, на набережную.

Недалеко от нее нас догнал мужик на самокате, предложивший прогулку по гавани Балтийска на катере. Я, конечно, с радостью сразу согласился. Но, Катя и Аня немного боятся таких прогулок (с 2021 года, когда мы лихо покатались на катере по волнам возле Кронштадта). Я постарался использовать все свое красноречие, чтобы уговорить их на водную прогулку. И у меня получилось! Правда, с одним условием – сначала посмотрим, какой будет катер и если все ОК, то едем. Ценник мужик озвучил гуманный – 1500 рублей за получасовую прогулку.

Но когда мы подошли к причальной стенке, оказалось, что катер – это обычная надувная моторная лодка (метра 4 в длину). Девушки наотрез отказались. ААААА! Что же делать?!

Рядом с надувным катером стоял катер, выглядевший более «прилично». Гораздо большего размера, «железный», даже с небольшой каютой.

Если присмотреться – его немного видно (он с российским флагом).

На наш немой вопрос несостоявшийся капитан сказал: «это не мой, это Сашкин». Сашка сидел рядом – довольно пожилой, спокойный дядька. Спросили его – может ли он нас покатать. Ответ утвердительный. Правда, цена уже 2000 – как сказал Александр – «жрет он много».

Самое веселое – загрузиться в катер – он гораздо ниже причальной стенки. Но с помощью Александра и такой-то матери и это получилось.

Ну, что же, теперь – полный вперед! Пока, конечно, не полный. Идем малым ходом.

В процессе движения Александр рассказывает о кораблях, мимо которых мы проходим.

Это разведывательный корабль «Адмирал Федор Головин».

Сзади целый строй. Приятное зрелище.

Мое состояние выражается двумя словами – по кайфу.

За «Головиным» морячки строятся.

Все в касках – похоже, веяние времени.

Катя уже успокоилась – катер хороший, идет ровно. А Аня очень боится, вцепилась в полку.

Этот красавец – малый противолодочный корабль «Алексин».

С погодой нам сегодня, явно, очень повезло.

Проходим мимо корабля под названием «Жигулевск». Наш капитан охарактеризовал его род деятельности коротким словом - «шпион».

Следующие персонажи – два плавучих дока.

В каждом из них идет работа, причем в открытом видно, как работают над заменой гребного вала и винта.

С левого борта нашего катера хорошо видна центральная часть Балтийска и шикарный маяк.

А с правого – куча милых моему сердцу навигационных знаков.

Тут живут лебеди.

И, наконец, за боновыми заграждениями, стоянка «главных сил» флота.

Самый левый на фото – флагман, эсминец «Настойчивый». Местные ласково его называют «Настя».

Длинномер паркуется. Это пришел паром «Генерал Черняховский» из Усть-Луги. Именно на нем мы НЕ приехали в Калининград.

Два пологих спуска в воду предназначены для судов на воздушной подушке.

Жаль, что их сейчас нет в Балтийске – ушли куда-то.

Капитан Александр, видя, что Аня боится, начал с ней разговаривать – рассказывал про корабли, про птиц, про море. Судя по всему, Аня чуток начала успокаиваться. А потом он предложил ей поуправлять катером! Аня послушала его и наши уговоры и согласилась.

Александр поставил катер на малый ход, а Аня села за штурвал.

Сначала она чувствовала себя неуверенно, но капитан продолжал свой разговор с ней, рассказывая о своем катере и, как и что на нем устроено. И Аня успокоилась!

Мало того, ей стало не страшно, а интересно! Спасибо, Александр, вы не только капитан, но еще и, похоже, хороший психолог.

Подошли поближе к «Черняховскому». Какой же он здоровый – 220 метров в длину.

Аня окончательно освоилась с управлением. У нас, похоже, еще один капитан!

Удивительно, как Александру удалось успокоить и заинтересовать ребенка. А нам, видимо, теперь надо покупать катер.

Развернулись в обратном направлении (маневр выполняла Аня, получив указания от Александра, как ориентироваться по буйкам).

За нами – Кенигсбергский (или, по-современному, Калининградский) судоходный канал.

Двигаемся в сторону бывшей немецкой базы гидросамолетов Нойтиф.

Выходим из-за защитного мола. Вблизи навигационные знаки еще красивее.

Это два створных знака, обеспечивающих безопасный вход кораблей в канал.

Кстати, канал неслабо так размечен буйками.

Наш капитан!

Один из лучших видов на Балтийск – с центра гавани.

Потихоньку-полегоньку дошли и до старинной немецкой базы гидросамолетов.

Самолетные ангары огромны.

Мои девушки успокоились и наслаждаются прогулкой. С таким капитаном, как Александр, и на таком хорошем катере (он - финской постройки), это легко!

Александр сменил Аню у штурвала и предупредил – сейчас пойдем быстро. Нам нужно, не задерживаясь, пересечь корабельный фарватер.

Полный вперед!

Йууу-хууу! Скорость – 30 узлов!

К сожалению, наша водная прогулка заканчивается.

Это было невероятно круто! Нам повезло с погодой, а главное – с капитаном.

Александр, спасибо!

Продолжим прогулку.

А теперь (мои ручонки задрожали – очередное проявление маячной болезни) идем к одному из символов Балтийска – маяку.

Он прекрасен!

Маяк Пиллау или Балтийска – самый западный действующий маяк России. Маяк был построен в 1813-16 годах. Его высота чуть больше 31 метра, а свет виден на расстоянии 16 морских миль.

В 1913 году маяк был электрифицирован (до этого в качестве источника света использовалось растительное масло, керосин, и газ), а в 1930-м он получил свою современную окраску (до этого времени маяк был полностью белым).

Приступ маячной болезни купирован. Балтийский маяк – отличное лекарство.

Недалеко от маяка, на набережной - памятник Петру I.

Интересно, что раньше, практически на этом же месте стоял другой памятник – Великому курфюрсту Фридриху Вильгельму I.

Старый памятник погиб во время Великой Отечественной.

Идем вдоль набережной. В небольшом «загончике» стоят паромы, ходящие между Балтийском и Балтийской косой (Фрише-Нерунг).

«Нида» и «Вистула» (сейчас переправу обслуживает только второй). «Вистула» имеет чертовски интересную историю. Он был построен в Швеции в 1962 году и там же работал до 1972 года под названием «Ölandssund IV». А затем он был продан в Великобританию. Паром переименовали в «Sound of Shuna», а портом его приписки стал Глазго. Там кораблик проработал до 2003 года – тогда его в очередной раз переименовали (в «Shuma») и практически сразу после этого продали в Польшу. Поляки снова переименовали паром, назвав его «Vistula». А в 2007 его купила компания из России для работы в Балтийске. Паром снова переименовали (наверное, в последний раз, хотя ). Теперь он называется «Вистула» (у последних переименовщиков с фантазией, видимо, не очень).

Так как у нас в планах обязательное посещение Балтийской косы, зашли в паромную кассу, узнали расписание «Вистулы». Возле кассы лежал роскошный пес, больше напоминавший медведя.

Во дворах домов возле набережной - девчачья радость. Буйно цветет мальва

и, как и везде в Калининградской области, кустовые розы.

Они реально классные.

Прошли мимо Лоцманской башни – она контролирует движение судов в Калининградском заливе. Кстати, ее построили в 1936 году, приурочив открытие к началу XI Олимпийских игр (в Берлине).

На полном ходу в море на ночной лов рыбы выходит новенький траулер «Всеслав» (работает с 2022 года, это первый построенный в Калининградской области траулер с момента распада СССР).

Осадка у корабля, похоже немалая, волну он поднимает, похожую на цунами.

А вообще, «движуха» в заливе бодрая. Вон, «Вистула» поплыла на косу.

Дальше идем вдоль канала Фрише-Гаф, по шикарному променаду на набережной - Морскому бульвару. Променад сделали еще немцы, в 1938 году.

Как здорово, что это не Москва и здесь нет сумасшедших самокатчиков (тут, правда, и качество асфальта не такое, чтобы на них гонять). Можно спокойно гулять.

Рядом с набережной есть интересная штукенция.

Это дальномерная вышка для корректировки артиллерийского огня. Первое, что приходит на ум – опять сумрачный немецкий инженерный гений. Но - нет, не немецкий, а советский. Сеть таких башен-дальномерных постов была построена в 1953 году от Балтийска до Лиепаи. А корректировать они должны были огонь «мобильных» тяжелых (калибром 305-356 мм) орудий, установленных на железнодорожных платформах.

Вот таких. Это установка ТМ-2-12 (305 мм).

Монстр!

Прикольно, что дальномерная башня построена на бетонной конструкции немецкого ДОТа. Так что, сумрачный гений здесь, все-таки, совместный – советско-немецкий.

Берега пролива засыпаны огромными волноломами.

Шторма здесь бывают приличные и эта защита – необходимость.

Шикарная набережная.

Чуток бы еще тенька и вообще было бы супер. А то сегодня жарковато.

Дошли до конца бульвара. Здесь на постаменте в виде форта установлен гигантский памятник русской императрице Елизавете Петровне.

Памятник дочери Петра I в Калининградской области, по-моему, обязателен. Ведь именно при ее правлении, после побед русской армии в Семилетней войне, в 1758 году Восточная Пруссия (включая Кенигсберг и Пиллау), стали Россией. Ненадолго, примерно на 3 года (подлец-муж все профукал после смерти Елизаветы), но тем не менее.

И вот мы, наконец, у моря. Как же здесь красиво!

Что будем делать?

Конечно, трогать воду!

Здесь море самое теплое (по сравнению с Зеленоградском, Светлогорском и Куршской косой).

И, однозначно, самое красивое.

Пляж чистый, с мелким белым (и очень скрипучим) песком.

Он мне напомнил пляж на берегу Бискайского залива во Франции, недалеко от Бордо.

Пристроил телефон в песчаную ямку. Сейчас вылетит птичка!

Фото семьи в полном составе чрезвычайно редки в наших поездках.

На взлет!

Через 40 минут с трудом оторвали себя от моря – пора идти домой!

Идем по тропинке через лес. Таинственное место.

Полная тишина – сюда (видимо, из-за того, что на берегу есть небольшая дюна) шум моря не долетает. Очень резкий контраст.

А дома у нас вкусный ужин и неожиданный гость.

Есть-таки положительные моменты в квартирах на первом этаже. Аня с удовольствием накормила кота сосисками.

Следующим утром устроили семейный совет. Тема – «что делаем сегодня, завтра и послезавтра».

Балтийск слишком мал, чтобы исследовать его больше одного дня. Музей Балтфлота, а вместе с ним и цитадель «Пиллау» (куда, как оказалось, можно попасть с экскурсией от музея, несмотря на то, что внутри крепости – военная часть) закрыты до вторника.

В резолютивной части оказалось следующее: сегодня, в понедельник, едем в поселок Янтарный и смотрим карьер по добыче янтаря, завтра досматриваем Балтийск и переправляемся на Фрише-Нерунг, а на среду запланировали посещение крепости «Пиллау».

План есть – пора действовать.

Прыгаем в машину и едем к янтарному карьеру. До него чуть больше 30 километров.

По дороге смотрим интересности в Балтийске. Первая остановка у небольшого, довольно вычурного кирпичного домика.

Как не трудно догадаться, судя по количеству крестов, этот дом имеет отношение к религии. И это, действительно, так.

Дело в том, что здесь в 1910 году по проекту уже знакомого нам архитектора Фридриха Хайтмана была построена кирха, а рядом – дом пастора. Кирха погибла в боях 1945-го, а вот домик пастора сохранился. Сейчас в нем расположился немногочисленный католический приход Балтийска. Домик, красивый, НО! Товарищи, срочно вызывайте стекольщиков и меняйте ублюдочные пластиковые стеклопакеты на нормальные (соответствующие возрасту дома) окна с деревянными рамами. Ну ведь нельзя так уродовать историческое здание (прошу прощения, прорвало). А заодно и голимую металлочерепицу на обычную глиняную надо заменить!!! Фух. Выдохнул.

Проехали еще немного и снова остановка. Перед нами водонапорная башня (ведь не нужно объяснять мою любовь к таким строениям?).

Эта водонапорка была построена в 1927 году. Интересно, что кроме своей основной функции – снабжения города водой, эта башня выполняла роль военного наблюдательного пункта за акваторией Балтики. Высота башни – 32 метра, если это вдруг кому-нибудь интересно, а за строительным забором она находится уже 11 лет...

Выезжаем из Балтийска и примерно через полчаса въезжаем в поселок Янтарный (при немцах – Пальмникен). Нас встречает очень прикольная въездная стела.

Поселение с прусским названием Пальвеникен, трансформировавшимся впоследствии в удобное для немецкого уха Пальмникен, было основано в конце XIV века.

В его окрестностях уже примерно с XII века братьями-рыцарями Тевтонского ордена была организована добыча (ну, как добыча – просто сбор) огненного камня «бернштайн». Этот камень сейчас известен под названием янтарь. Тевтонцы ценили бернштайн – еще бы, он приносил огромный доход. Добыча янтаря была монополизирована рыцарями, а в иерархии Ордена даже появилась должность главного «янтариста» - бернштайнмейстера. Кстати, несанкционированный рыцарями ордена сбор янтаря карался смертью.

Янтарь очень высоко ценили не только рыцари, но и властьимущие, и богатые люди всех эпох. Поэтому сборщики все время пытались увеличить количество добываемого камня. Постепенно пришло понимание, что добывать янтарь, выкапывая его в каких-то определенных местах гораздо продуктивнее, чем просто собирать в прибрежном песке. Итогом этого понимания стало появление в районе Пальмникена (где собиралось больше всего янтаря) первых примитивных шахт по добыче янтаря на берегу моря. Это произошло в середине XVIII века. Однако штольни этих шахт быстро затопило морской водой и даже их строительство не окупилось.

Мало-помалу «шахтное» искусство росло и в конце XIX века в Пальмникене появилось 2 настоящих шахты, сделанных по всем научным правилам, - шахта «Анна» и шахта «Генриетта».

Пик добычи янтаря в этих шахтах пришелся на 1914 год – в год добывалось больше 400 тонн. К 1920-м шахты выработали свой ресурс и в итоге были законсервированы.

В 1930 году начался новый этап в добыче янтаря. Теперь его выкапывали «открытым» способом, в карьере. Первый карьер получил название «Вальтер». Способ оказался удачным и «Вальтер» проработал до 1970-х – тогда запасы янтаря в нем были исчерпаны.

На смену ему в 1976 году пришел новый карьер – «Приморский». Он успешно работает и сегодня. И он – наша главная цель в Янтарном.

У карьера есть смотровая площадка – едем на нее. Въезд платный – 300 рублей с носа.

Через километр – большая парковка. Хорошо, что мы приехали пораньше и здесь пока нет туристических автобусов, да и вообще народа мало.

На выходе с парковки нас встречает небольшого размера (длина стрелы около 30 метров) шагающий экскаватор-драглайн.

С помощью таких машин добывается янтароносная порода, которая потом отправляется на промывку.

Сам карьер, если честно, не впечатляет ни глубиной, ни размерами (например, виденный мной когда-то карьер в Оленегорске, гораздо круче выглядит).

Вот оно, главное место по добыче янтаря в России.

Интересно, на дереве настоящий янтарь?

На территории смотровой площадки есть интересный объект – янтарная пирамида.

Она – из настоящего янтаря!

На создание пирамиды ушло больше 500 килограмм бернштайна.

Уже собрались выходить, но увидели легкую людскую суету в небольшом загончике с песком.

Оказывается, в большую песочницу высыпается отработанная янтароносная порода из карьера и любой желающий, вооружившись совочком (их тут великое множество) может попытать счастья и накопать себе янтаря.

Удивительно азартное дело!

Накопали себе немножко!

Песочница – лучшее впечатление от янтарного карьера и его смотровой площадки.

Дальше прокатимся по поселку, посмотрим что-нибудь интересное. Понравилась кирха.

Она была построена в 1892 году и является уменьшенной копией капеллы святого Георгия, расположенной недалеко от Берлина. Интересная, стены – из валунов. Сейчас это православная церковь.

Затем едем к Янтарному комбинату – главному предприятию по обработке янтаря в РФ с 1947 года. При нем есть магазин с продукцией из янтаря – нам туда.

По дороге останавливаемся в каждом закоулке в поисках интересностей. Какого-то черта рогатого нашли.

А вот и Янтарный комбинат.

Идем в магазин. Здесь реально много всего янтарного.

Ценники есть и гуманные, а есть и не очень.

Аня выбрала себе браслет. Ну, и здорово. Приятно купить сувенир в таком необычном месте.

Куда же теперь? – на м-о-р-е!!!

В окрестностях поселка Янтарный есть целых два пляжа, награжденных «голубым флагом» (международная награда, выдаваемая самым лучшим пляжам). Один из таких пляжей – «Шахта Анна», как раз, перед нами. Вперед!

Со стоянкой проблем нет - она большая и платная.

Оставили машину и по деревянной дорожке (кайф!) идем к морю.

По-моему, супер!

Купаться мы особо не собирались – думали, что вода будет холодной.

Она, действительно, не горячая, градусов 18.

Но чем дольше мы сидели на пляже, тем больше мне хотелось купаться.

В конце концов – не вынесла душа поэта! (с)

Вода – класс!

Аня тоже, похоже, хочет купаться, но мы с собой в поездку даже не взяли купальники.

Ну, ничего не поделать – в следующий раз будем предусмотрительнее.

Смотрите! Я принес вам из моря янтарь!

На самом деле, это, конечно, обычные булыжники.

Удивительно, но факт. Я впервые в жизни искупался в Балтийском море. Впервые за почти 45 лет. Олень! 

Катя и Аня походили вдоль берега в поисках янтаря – поселок-то Янтарный.

Безуспешно. Но такой поиск янтаря очень приятен. Ходить по воде – большое удовольствие.

В руках у Ани – комок из водорослей.

Мы здорово с ней подурачились, закидывая друг друга такими комьями. Кто-то, похоже, впал в детство (а другая – и не выходила из него) – так что, норм!

Посидели еще немного – погрелись, позагорали.

И порядочно обгорев, поехали домой – времени уже почти 3 часа дня.

Следующий раз мы вышли из дома около восьми часов вечера – очень хотелось увидеть морской закат.

Сначала немного прошлись по улочкам. Мимо крепости «Пиллау».

Вечер сегодня очень тихий.

Мне очень нравится это здание.

Старинное, 1906 года. При немцах в нем последовательно размещалась гимназия и казино для унтер-офицерского состава гарнизона Пиллау. В советские годы оно стало матросским клубом. Теперь, к сожалению, производит впечатление заброшенного.

С площади Балтийской Славы неплохо виден маяк.

Пойдем-ка к нему.

Очень тут хорошо.

Вышли на морской променад.

Завтра, по прогнозу, должна резко поменяться погода, - начнутся дожди. Поэтому закат сегодня не обычный, а какой-то полуоблачный. Не знаю, хорошо это или плохо, но что есть – то есть.

Променад - офигенное место для вечерних прогулок.

Пройдя чуть дальше увидели, что сегодня у солнца есть гало.

Довольно редкое явление.

Рыбаки потянулись на ночной лов.

Елизавета Петровна на фоне гало неплохо смотрится.

Если бы я жил здесь, то гулял бы в этом месте каждый день. Наверное. 

Балтийский флот не дремлет. Километрах в трех от берега стоит пара кораблей.

Вышли на Северный мол.

Вот, оказывается, где все гуляют – на самом конце мола.

И не только гуляют. Еще и рыбу ловят. Дядька поймал отличную салаку.

А мы просто стоим и тупим на море. Это бесценно.

А вот и вчерашний траулер-цунами «Всеслав».

Ушел в ночь за рыбой, как всегда, поднимая нереальные волны.

Постояв немного на моле, идем на пляж. Аня очень хочет пройтись по воде. Мы с Катей сначала были против – вечер и уже не жарко. А потом до нас дошло – а почему бы и нет? Пусть походит.

Все-таки, несмотря на надвигающиеся тучи, закат сегодня красивый.

Но уже пора возвращаться домой. Пока, море!

Дождь начался еще ночью. Проснувшись утром, поняли, что он беспросветный. Прогноз погоды был неутешительный – зломерзкие осадки должны закончится только на следующий день. Накрылось, похоже, запланированное на сегодня посещение Балтийской косы...

Что же сегодня будем делать? Вариантов не много – надо отправляться в какой-нибудь музей. Музей Балтфлота все еще закрыт, а из близлежащего оказался лишь музей Янтарного комбината в Янтарном, который мы заигнорили вчера. Ну, что же, пусть будет так – едем туда.

По сайту уточнили, что экскурсии в музее каждый час – решили успевать на 11-часовую.

Приехали, купили билеты и немного подождали экскурсовода (нам «досталась» взрослая тетенька, 100500 лет проработавшая на комбинате). Послушаем-с.

Рассказ ее, в основном, был посвящен происхождению янтаря и истории его добычи в Калининградской области.

Честно говоря, нового для себя я узнал не очень много (может, конечно, это после посещения музея янтаря в Калининграде - я немного углубился в «тему»).

Оказывается, до 90% мировых запасов янтаря находится в Калининградской области.

Интересным мне показался тот факт, что настоящий янтарь не тонет в соленой воде – именно поэтому после штормов его особенно много на побережье. Волны «выкапывают» его и он, как бы, полувсплывая, выносится на берег.

Было интересно узнать статистику по крупному янтарю. Самородки весом больше двух килограмм находят примерно раз в 10 лет, а килограммовые камни – почаще, примерно раз 15-20 в год. Самый большой камень в новейшей истории был добыт в 1960-х года в карьере «Приморский», где мы были вчера (точная дата находки неизвестна). Его вес – 4,28 килограмма, а хранится он в музее янтаря в Калининграде – мы его там видели.

А здесь получилось забавно. Экскурсовод думала, что Аня уже взрослая девушка (а ей всего 11 лет) и у этой картины задала вопрос – знает ли она, кто на ней изображен.

Получив правильный ответ (Лениных наша Аня видела в различных вариантах далеко за сотню), экскурсовод удивилась. Она рассказала, что варианты ответов бывали разные – от Сталина и до Кощея Бессмертного. Гамма Аниных чувств от удивления, как можно не узнать этого персонажа, явно читается у нее на лице.

Еще меня удивило, что современные технологии позволяют подделывать янтарь. Причем, таким образом, что даже самый лучший эксперт не отличит подделку от оригинала.

Экскурсия закончилась демонстрацией работ ювелиров и мастеров по обработке янтаря, выполненных в разные годы.

Некоторые мне понравились и запомнились. Например, янтарная карта Калининградской области.

И вот эти небольшие экспонаты – патефон и кактус.

Ну, а вишенка на торте – янтарная люстра, изготовленная по заказу Генсека КПСС – Н.С. Хрущева.

На нее ушло 25 килограмм янтаря. К сожалению (или нет – не знаю), пока люстра изготавливалась и отправлялась в Москву, Хрущева сменил Л.И. Брежнев. Он люстру «не оценил» и она вернулась на склад комбината, где и пылилась больше 50 лет. Потом о ней вспомнили и выставили в музее.

На выходе Ане за правильный ответ про Ленина подарили кусочек янтаря – экскурсовод в начале экскурсии пообещала подарки детям за правильные ответы. Аня довольна.

В целом, музей нам понравился, но от янтаря наступило уже какое-то пресыщение. Но все равно, хорошо, что побывали (один фиг делать больше нечего – дождь, как из ведра).

Возвращаясь домой, заехали к паромной переправе. Дождь на несколько минут закончился и возникла шальная мысль – а, может, рвануть на косу?

Но дождь начался с новой силой и мысль ушла в песок. В общем, приехали домой и весь остаток дня просто тюленили.

Единственным развлечением стал приходящий во время каждой нашей еды кот.

Дождь закончился только ночью и следующее утро порадовало нас солнцем. На сегодня намечены грандиозные планы – по графику открылся музей Балтийского флота, а, значит, мы идем туда, а также пытаемся записаться на экскурсию в крепость «Пиллау». Дальше прыгаем на паром и едем на косу. Все нужно успеть!

Но сначала в музей.

Музей Балтфлота расположен в старинном здании городского суда Пиллау.

В его кассе, кроме билетов в сам музей, сразу купили билеты и в крепость – на 12 дня. Ну, что же, планы обретают реальность.

Пошли осматривать экспозицию. Она – на трех этажах.

В основном, здесь представлены макеты кораблей и разные вещи, связанные с морем. Человеку, интересующемуся военной историей, конечно, здесь интересно.

Модель современного флагмана Балтфлота, эсминца «Настойчивый»

Мы его видели вживую.

Водолазы – это всегда прикольно.

А это уже более редкая вещь – «комплект ИСП-60» (индивидуальное снаряжение подводника).

Он предназначался, в том числе, для самостоятельного выхода подводников из затонувшей подводной лодки. Правда, если повезет, и глубина не больше 100 метров.

Мое любимое – жратва.

Аварийный рацион подводников. Каша «Дорожная» рисовая с говядиной. Мммм! Вкусно, наверное.

Интересная коллекция нагрудных знаков «командир подводной лодки».

О, а это от нашего старого знакомого – подводной лодки «Lembit».

Мы были на этой подводной лодке в Эстонии, в 2020 году. Она сохранилась и выставлена в морском музее Таллина.

Следующий стенд я бы назвал «эволюция». Труден и тернист был путь развития первых подводных кораблей.

Тут показана история русского подплава от подводной лодки Карла Шильдера 1834 года до более-менее классического образца, подлодки «Касатка», принимавшей участие в Русско-японской (в Японском море) и Первой мировой (на Балтике) войнах. Интересная география службы.

Тоже еда.

Этот комплект еды из 1992 года. Он называется «Норма № 3», что означает «морской паек для личного состава надводных кораблей, служащих по призыву».

Моим девушкам чрезвычайно понравился сектор на этом машинном телеграфе – «Товсь!»

Провел небольшой ликбез, что это значит.

Прикольная модель паровой машины военного парохода «Скорый» 1817 года.

Интересно было бы посмотреть такую в действии.

Снова «эстонский» знакомый. К сожалению – не лично знакомый.

Модель броненосца «Русалка».

Великолепный памятник этому кораблю мы ходили смотреть в Таллине. Броненосец погиб со всем экипажем во время шторма в сентябре 1893 года при переходе из Ревеля (Таллин) в Гельсинфорс (Хельсинки).

Еще экспонат, совсем раритетная вещь – мебель из кабинета вице-адмирала Степана Осиповича Макарова в бытность его командиром Кронштадтского порта и губернатором Кронштадта в 1899-1904 годах.

Понравилась картина – называется «После успешных стрельб».

Корабль, судя по башне и размеру орудий, очень похож на крейсер «Новороссийск» (который мы тоже посещали в 2016 году).

Нашел себе подходящий фотик.

Это как раз тот случай, когда размер (объектива, конечно, же) имеет значение. Фотоаппарат предназначен для воздушной разведки.

Напоследок посмотрели небольшую выставку старинных немецких фотографий Пиллау. Мне вот эта понравилась:

Идиллию немного «нагружает» здоровяк позади – легкий крейсер Krigsmarine под названием «Köln». Но он тоже, по-своему, красив.

В общем, для подготовленного и интересующегося человека (к коим, я с некоторым скепсисом, но могу себя причислить) музей очень интересен. Но есть некое ощущение «нафталиновости» (возможно, даже не вредящей восприятию).

После посещения этого музея хочу сказать огромное «спасибо» Кате и Ане за то, что они выдержали больше часа, гуляя со мной по этому малоинтересному для них месту.

До начала экскурсии в крепость остается еще немного времени – мои девушки решили зайти домой, а я отправился на набережную – созерцать.

«Вистула» работает.

Сегодня в проливе большое движение. Прошел морской спасатель «Сейвал».

Интересно, что он тут делает. Порт его приписки – Мурманск.

К 12.00 подошли ко входу в музей Балтфлота. Экскурсия в крепость начинается здесь. Экскурсовод рассказал нам о правилах поведения в крепости – там сейчас расположена военная часть и это накладывает на посетителей определенные ограничения.

Пошли! Нас сопровождает уже знакомая нам собака-медведь.

Перед входом в крепость – КПП. У всех взрослых проверяют паспорта.

Рядом с воротами памятная табличка – Петр I в 1697 году посещал эту крепость и обучался здесь «бомбардирскому делу».

У нас, похоже, целых 2 экскурсовода.

Итак, цитадель «Пиллау» была заложена шведами в 1626 году. В 1635-м, после ухода шведов, за ее достройку взялись пруссаки и достраивали аж до 1670 года. В итоге крепость стала представлять из себя пятиугольник со сторонами 80 метров, окруженный рвом с водой.  В каждом из пяти углов расположены бастионы. Они имеют собственные названия: «Альбрехт», «Пруссия», «Кёниг», «Кёниген», «Кронпринц». С внешней стороны рва были построены пять равелинов, тоже «именных»: «Людвиг», «Шторхнес», «Фальвинкель», «Кронверк» и «Шинкеншанц».

Основное вооружение крепости состояло из 45 пушек и 3-х мортир.

В настоящее время цитадель сверху выглядит так:

Пока мы впитываем всю эту информацию, Аня занялась более интересным с ее точки зрения делом – знакомством с собакой.

Идем на крышу бастиона «Альбрехт». Отсюда отличный вид на входные ворота и ров.

Крепость была военным объектом на протяжении почти всего своего существования. За исключением одного момента в XVIII веке. В 1770 году король Пруссии Фридрих II Великий приказал вывести гарнизон из крепости. Вместе с ним уехали все пушки. Реноме цитадели «Пиллау» вернул следующий прусский король – племянник Фридриха II, Фридрих Вильгельм II (у пруссаков с именами королей туго – либо Фридрих, либо Вильгельм, либо Фридрих-Вильгельм. Жуть!). Он вернул гарнизон и пушки, а заодно начал полную модернизацию крепости, которая (как и любой хороший ремонт) была делом практически нескончаемым (она закончилась в конце XIX века тем, что крепость превратилась в военный склад!)

После экскурсии на крышу, идем внутрь «Альбрехта», в караульное помещение.

Интересно и очень по-немецки аккуратно сделан свод этого каземата.

Собакен реально везде ходит с нами!

Дальше поднимаемся на крышу казармы № 1.

Здесь установлены макеты русских пушек-единорогов.

Это изобретение русских артиллеристов М.В. Данилова и М.Г. Мартынова обрело жизнь, благодаря графу, генералу-фельдмаршалу Петру Ивановичу Шувалову. Он внедрил эти пушки в армии, а изображение единорога – шуваловского герба – наносилось на все подобные орудия и, соответственно, дало общее название таким пушкам. Единороги впервые «навели шороху» во время Семилетней войны, неприятно удивив пруссаков дальностью стрельбы, а потом успешно применялись еще почти целое столетие.

Снова меняем локацию, и идем в подземелье «Альбрехта», теперь в пороховой погреб. Дверь, кстати, «наследная» осталась от немчуры со времен Второй мировой.

Внутри – холодина!

Здесь выставлены образцы старинных кирпичей.

Кстати, одним из источников материала для строительства крепости «Пиллау» послужили старинные рыцарские замки «Бальга» и «Фишхаузен». Их разбирали на кирпичи и именно из этих кирпичей построена немалая часть цитадели.

Нам рассказали, что раньше правильный технологический процесс изготовления кирпичей предполагал их длительную предварительную сушку на воздухе перед обжигом. Иногда по кирпичам пробегали животные.

Вот, например, отпечаток лапы рыси.

Такие отпечатки очень ценились покупателями кирпича в то время – ведь это означало, что кирпичи сделаны правильно и будут крепкими. Но и здесь были мошенники – они ничего долго не сушили, ускоряя процесс изготовления, а специально запускали животных бегать по кирпичам, чтобы получить отметки лап, «гарантирующих» качество.

Выходим из «Альбрехта» и идем дальше. А где же пес? Вот он!

Экскурсовод сказал, что собаку зовут Мишка, он ходит абсолютно везде (и везде его пускают), а еще он – знатный попрошайка.

Вот такими приспособлениями клеймились кирпичи при выпуске из производства.

Мы видели подобные клейма на кирпичах в Гвардейске.

Дальше идем на площадку, где выставлены образцы оружия и не только. Разве я могу не запечатлеть себя на фоне буйков?

Нет, это категорически невозможно!

Аня примерила на себя роль подводного диверсанта. Теснота - жуть.

Это «Сирена» - штука для перевозки двух боевых пловцов и 500 килограмм груза. Изобретена в СССР в 1960-х. По своему диаметру (533 мм) она соответствовала обыкновенной торпеде и поэтому могла быть запущена с любой подводной лодки. Дальность хода у нее была – 40 миль, а скорость 8 узлов.

Мишка с нами!

Еще одна, теперь настоящая торпеда.

Чертовски интересный экспонат. Это немецкая торпеда G7a, выпущенная подводной лодкой из 19 флотилии (19.Unterseebootflottille) в южной части Балтики во время учебно-боевых стрельб в 1943 году. Эта флотилия, вооруженная небольшими по размеру лодками типа IIC занималась окончательной подготовкой немецких подводников перед боевой службой.

Торпеду нашли и обезвредили в 2019 году.

Казармы в крепости расположены по кругу, между бастионами.

Снова идем в подземелье. Идем в бастион «Пруссия».

Тут также холодно и сыро, как и в «Альбрехте» (да и в форте «Дёнхоф» также было).

Мишка опять с нами. Ему с такой шубой холод только в радость.

В «Пруссии» сейчас устроена выставка, посвященная Великой Отечественной войне и штурму Пиллау Красной Армией. Интересно, что много экспонатов выставки было поднято со дна рва вокруг крепости во время его расчистки. Водолазы РВИО расчистили примерно 100 метров рва и уже столько находок!

Почти все тут немецкое – они долгое время были хозяевами крепости и выбрасывали туда и ненужные, и нужные вещи (например, выбрасывали пулеметы и автоматы перед сдачей).

Довольно жуткий экспонат – противогаз для лошади.

В нос животному вставлялись металлические конусы с фильтрующими элементами, а на глаза надевались некие подобия очков.

А эта вещица, на мой взгляд, проста и удобна.

Я бы не отказался о подобной.

Несмотря на то, что немецких вещей большинство, вещи советских бойцов тоже есть. Кисет великолепен.

И вышитая надпись до сих пор актуальна.

Довольно большую часть выставки занимают фотографии. В основном, они сделаны в 1945 году и производят просто дикое впечатление.

Очень сложно осознавать, какой ад здесь творился в то время.

Северный мол сразу после окончания боевых действий выглядел так.

А такой вид после штурма имел район маяка.

Объясняются такие разрушения просто. Штурм Пиллау шел трудно, немцы оборонялись сурово, а временами довольно успешно контратаковали. Поэтому наши войска активно применяли тяжелую артиллерию и штурмовую авиацию. Результат очевиден.

Крепость стала чуть ли не последним оплотом немецкой обороны. На нее обрушилась вся мощь Красной армии.

Двор, где мы только что гуляли выглядел так.

И общий вид цитадели – не лучше.

На этом экскурсия закончилась и нашу группу вывели через КПП на улицу. Что я могу сказать? Было интересно, ведь не каждый день попадаешь на территорию исторической крепости. Конечно, экспонаты, размещенные в бастионах, более-менее стандартные, но тут все должен «вытягивать» экскурсовод. Нашему это сделать удалось. Но для меня самым главным экспонатом стала сама крепость «Пиллау», многое пережившая и повидавшая, но до сих пор крепкая и неприступная. Отличное место!

После экскурсии берем «ноги в руки» и бодро идем на причал. Через 20 минут паром отходит в сторону Балтийской косы, и мы хотим на него успеть.

Покупаем билеты (для нас троих билеты туда и обратно обошлись в жуткую сумму - 180 рублей) и идем грузиться на «Вистулу».

Она может вместить до 250 человек (без мест, все стоят вдоль бортов) и 25 машин. Еще минут 10 ждем пока все загрузятся.

И, наконец, паром отходит от берега.

По проливу в сторону моря только что прошел «здоровяк» - 180-и метровый танкер MRC «Beliz», и при нем маленький лоцманский катер.

Значит, наш путь свободен.

Минут 10 в пути, и мы на противоположной стороне Фрише-Гафа.

Дождавшись пока выедут машины (таков порядок), сходим на берег и приступаем к исследованию Балтийской косы. В пешем «режиме».

Проходим мимо радиолокационного маяка «Балтийская коса»

и двигаемся в сторону бывшего немецкого аэродрома «Нойтиф».

До него недалеко, не больше 5 минут.

выходим к ангарам, в которых раньше стояли немецкие, а чуть позже и советские гидросамолеты.

Аэродром «Нойтиф» был построен в 1939 году и по тем временам представлял из себя ультрасовременную конструкцию – 2 взлетно-посадочных полосы с подогревом, три железобетонных ангара на 2 самолета каждый, гидроавиационную гавань для гидросамолетов и ряд сопутствующих технических построек. Во время войны авиабаза успешно использовалась Luftwaffe, а после ее окончания, в 1947 году, аэродром получил новое название – «Коса» и сюда «заселились» советские самолеты-амфибии. Функционировал аэродром до 1990-х, когда был заброшен «за ненадобностью» (как и ранее виденный нами аэродром «Йессау»).

Сейчас здесь можно беспрепятственно гулять и думать о том, насколько хорошо здесь все было построено. Так хорошо, что авиабаза смогла проработать по назначению 50 лет, пережив войну, и не разрушилось за 30 лет, будучи заброшенной, подвергаясь нападкам вандалов, пытающихся добыть металл из ее конструкций.

Ангары просто огромны.

А рулежные дорожки перед ними хоть сейчас готовы принять самолеты.

Далеко не всей нашей семье интересны эти старые ангары – Аня, например, всегда интересуется кошками и, что самое главное, абсолютно везде их находит. «Нойтиф» - не исключение.

А мы, тем временем, подошли ко второму ангару.

От первого он отличается наличием пристроенной к нему башни (диспетчерской?), на которую, судя по всему, можно забраться.

Моя попытка подняться туда была почти успешной.

Почему «почти»? Потому что высоко и страшно, и ограждений никаких нет (в очередной раз скажу – я до жути боюсь высоты). До крыши башни я не дошел, остановился на последнем этаже – мне и отсюда все неплохо видно.

Нагулявшись по заброшенной авиабазе, решили идти к морю. Именно оно, все же, главная достопримечательность Балтийской косы.

Коса не широка метров через 500 должны выйти к берегу моря. В лесу, по дороге наткнулись на вход в немецкий бункер.

Крайне интересная конструкция. Стрельчатые арки в фортификационных сооружениях я никогда не встречал. 

А вот и море!

Красота неописуемая! Девушки тотчас рванули через дюну на пляж.

А я? А меня заинтересовала какая-то серая бетонная громадина чуть левее выхода на пляж.

Этой громадиной оказался бетонный наблюдательный пункт немецкой артиллерийской батареи «Нойтиф». Опять «Нойтиф»?! Ага. Опять.

Дело в том, что немецкое командование чувствуя, что скоро запахнет «жареным», в 1944 году, распорядилось построить на Фрише-Нерунге несколько (а, точнее, 2) артиллерийские батареи. Одну «обычную» - для прикрытия входа во Фрише-Гаф – ее, без оригинальности назвали «Нойтиф», как и авиабазу, а вторую – зенитную, для прикрытия всего этого великолепия от атак с воздуха. Ее название было – «Лемберг».

Так вот, то, что я вижу – наблюдательный пункт «обычной» батареи, «Нойтиф».

Он очень неплохо сохранился.

Видимо, «Лемберг» справлялся со своей задачей и «мозг» батареи «Нойтиф» остался нетронутым.

С стороны моря он выглядит вот так.

Крутое сооружение.

На самом деле, на Балтийской косе сохранилось очень много подобных немецких сооружений в разной степени сохранности. Есть они и в глубине леса (как мы уже видели), есть и на самом пляже.

И если задаться целью увидеть их все, на это понадобится не один день. Но у нас такого времени (да и желания) нет, поэтому мы просто наслаждаемся морем.

Пляжи здесь потрясающие. С погодой нам сегодня повезло – Балтийское море удивительно красивого цвета.

Некоторое время мы просто не могли сдвинуться с места. Нас «накрыло», пришло состояние полного душевного покоя. Редкое состояние в наше время.

А составляющие этого состояния для меня, на самом деле, просты – любимые люди рядом и море.

Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и нам пора идти. Нужно успеть на паром в 16.30.

Идем, конечно, вдоль моря.

Двигаемся не быстро – часто приходится останавливаться. То кто-нибудь из нас останавливается, чтобы потупить на Балтику.

То что-нибудь интересное на берегу найдется.

Похоже, камбалы в Балтийском море до фига.

Впереди уже виднеются развалины форта «Западный», расположенного у самого входа в пролив, рядом с Южным молом.

Форт «Западный», построенный в 1871 году, был поменьше «Пиллау», в боевых действиях славы не снискал, а современное его состояние так и вообще, тоскливо-безнадежное – форт практически разрушен. Кирпичи от его стен, обточенные водой, раскиданы по пляжу в радиусе примерно 500 метров.

Не доходя до форта, уходим с пляжа. До свидания, прекрасное Море!

Через 10 минут мы у пристани в ожидании парома.

Недалеко от берега развил какую-то бурную деятельность маленький военный кораблик.

Вместе с нами паром ждет огромный добрый пес.

А вот и наш паром «Вистула» на подходе.

Пришла еще одна собака и тоже здоровая. Похоже, им нравится эта «движуха».

Дождались выгрузки приехавших машин и людей и заняли свое почетное место на пароме – у борта (чтобы его занять, надо двигаться бодро – народа много). Забавно, но первая собака поехала с нами – наверное, в гости к Мишке.

Зайцем, конечно.

У «городского» берега буксиры таскают малый ракетный корабль «Гейзер».

Высадившись на берег, пошли к Лоцманской башне – была надежда, что «Гейзер» ведут к выходу из пролива, и он пройдет мимо башни во всей красе. Но нет – пути военные неисповедимы и корабль утащили в другую сторону.

А мы, тем временем, дошли до дома, прыгнули в машину и отправились в пиццерию. Повод для этого особо и не нужен, но сегодня он точно есть – у меня сегодня день рождения. Отметим это дело ударной порцией пиццы!

Выбор пиццерий в Балтийске невелик, но проверенная «Додо-пицца» есть. Поэтому едем туда.

При заказе пиццы произошла маленькая накладка и мы вместо двух больших пицц получили целых три! С учетом того, что завтра утром нам нужно вылетать в Москву, придется постараться, чтобы съесть их.

Мы очень постарались и у нас все получилось.

Пиццы были очень хороши.

А вкуснейшая балтийская салака завершила мой вечер.

Утром, не спеша, собрались, сдали квартиру и выехали. Самолет у нас в 12.50, поэтому времени – полно.

Но предстоит еще одно мероприятие, в нашем случае довольно неприятное, - сдача арендной машины. Поврежденная мной об бордюр «Пуля» явно вытянет из нас еще немного (или много) «отчеканенной свободы».

В 11.00 мы были на стоянке перед аэропортом Храброво. Представитель прокатной конторы уже ждал нас.

Дальше последовал длительный (почти полчаса) осмотр машины с постоянными перезвонами с «офисом» и «ремонтниками». В результате были «приговорены» (как неоспоримо имеющие повреждения) крыло, дверь, порог и брызговик. Аналог «Каско» в договоре покрывал «убыток» одной любой детали. Ремонт оставшихся трех, по словам «ремонтников», обойдется в 20000 рублей. Спорить и возражать не хотелось (ибо сам виноват), да и не было смысла. Двадцатка, так двадцатка. Отдал. Кроме этого, из 5000 рублей залога удержали 2000 – тысячу за мойку машины (типа, сдаем мы ее грязнее чем забирали – что, в общем-то, правда) и тысячу на заправку – когда забирали бак был наполовину полон, а сдавали только с «четвертинкой».

В итоге прокат машины на 12 дней обошелся нам почти в 60000 рублей (из них 20000 стоила моя невнимательность).

Бывай, «Пуля»!

После приемки машины, представитель проката довез нас до аэропорта, и мы окунулись в предполетную суету.

Сдали багаж, прошли контроль и вот перед нами самолет, на котором мы полетим домой.

Это Airbus A321NEO с собственным именем «Николай Вавилов».

Посадка началась и закончилась без задержки и самолет вылетел точно по расписанию.

Резкий набор высоты и – до свидания, Калининград!

Путь самолета до Петербурга – над морем.

Сегодня очень красивые перистые облака.

Вскоре облака закончились, небо чистое. Далеко под нами внизу, если приглядеться виден корабль.

Совсем маленьким отсюда он кажется! И мы ему, наверное, тоже.

Примерно через 40 минут начали разносить еду. Аня довольна!

Над Финляндией – гроза.

Прошло чуть больше часа и позади половина пути. Под нами остров Котлин и Кронштадт.

А вот и Питер!

Отчетливо виден мост Западного Скоростного Диаметра, ведущий с Васильевского на Крестовский остров.

Чем ближе к Москве, тем больше облаков.

По моим прикидкам мы - над Тверской областью. Может, эта река – Волга?

Несмотря на мою боязнь высоты, я не могу не признать – летать это красиво!

Перед самой Москвой небесная красота заканчивается – мы вошли в плотную облачность.

Катя увидела Новоиерусалимский монастырь в Истре.

Я сначала не поверил, что это он – не думал, что при посадке в Шереметьево самолет пролетает над Истрой. Но это – он! Катя права.

Готовимся к посадке, Шереметьево уже совсем близко. Под нами сразу две «ленинградки» - старая, М-10, и новая – М-11.

Снижаемся бодро! Слева уже видна «не наша» взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Мягкая посадка и мы катимся к терминалу.

Отличный полет! Спасибо «Николаю Вавилову» и КВС-у!

Дальше прошли через аэропортовые дебри, забрали багаж и вышли на стоянку каршеринга «Яндекс.Драйв». Машин полно, выбрали очередного «китайца» и через 45 минут были дома.

Наше путешествие закончилось. Я не погрешу против истины, если скажу, оно было невероятно интересным. Калининградская область – это настоящий концентрат интересностей. Здесь на очень небольшой площади сосредоточены природные и архитектурные красоты, военные и исторические объекты как минимум двух очень разных цивилизаций. И 12 дней, что мы провели в этом регионе, конечно, не хватило для полного изучения всего и вся. Но этого было достаточно для «погружения» в жизнь бывшей Восточной Пруссии. После того, как мы вернулись в Москву, еще некоторое время нас преследовало состояние легкой грусти по окончившемуся путешествию. А ведь это – самый верный признак того, что поездка удалась!

А что с «неспортивным» стилем этой поездки? И с этим все оказалось хорошо! С помощью «авиадопинга» границы возможного сильно расширяются. И то, что раньше нам казалось невозможным и «неспортивным», похоже, станет для нас новой реальностью. Хорошей реальностью. Я в этом уверен!