Часть 1 тут: 

https://autotravel.ru/v_report.php/2632

День 7. 01.08.23 Вт. (п.Искателей-Нарьян-Мар) 32 км.

Нарьян-Мар — столица и единственный город Ненецкого автономного округа. Это  самый малонаселённый регион России. Далекий административный центр в СССР, Нарьян-Мар в современной России  — один из богатейших городов, если исходить из ВВП  в расчёте на душу населения. По этому показателю столица  Ненецкого автономного округа может даже сравниться с Дубаем. Много лет обсуждается объединение Ненецкого автономного округа в единый регион с Архангельской областью. Но ни один местный житель, ни за что, на это не согласится добровольно.  Концентрация дорогих внедорожников на улицах тут почти как в Москве.  «Здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки»  - так пелось в известной песне. Теперь все иначе. Основная часть  населения занята в нефтегазовой и бюджетной сфере обслуживания.

Нарьян-Мар переводится как «Красный Город». По сути это агломерация из нескольких поселков, нацепленных на дорогу, ведущую в Коми. Названия этих поселков- Аэропорт, Авиаторов, Качгорт, Мирный и т.д. По сути, город не очень большой - в длину всего километров 9. Обойти можно пешком его часа  за два. 

Если вкратце, то история города такая:

Русские проживали в устье  Печоры с XV века.

Со второй половины  XIX века в этом крае началась активная лесозаготовка. Вывозом леса занималась «Печорская компания», а с начала 20 века —  фирма «Альфред Лидбек и К°» из Швеции. Обе эти конторы в последствие закрылись.

В 1903 году в этих краях появился лесозавод «Стелла Поларе», построенный на средства норвежской компании «Ульсен, Стампе и К°». Завод создал также всю инфраструктуру в поселке и жилье для рабочих. Район, в котором раньше располагался завод «Стелла Поларе», стал называться Лесозавод.

После 1917 года его, как водится, национализировали. С 1920-х годов поселение рядом   назвали «Рабочий посёлок при лесопильном заводе Комилеса № 51 имени Дзержинского». В 1931 году название заменили на коммунистически простое и короткое: Нарьян-Мар (на языке самоедов, или ненцев — «Красный город»).

Сейчас населения Нарьян-Мара порядка двадцати пяти тысяч человек, что составляет примерно две трети населения НАО.

Проснулись пораньше, позавтракали (завтраки были в стоимости номера) и поехали вот сюда:

https://t.me/s/visitnao

Цель визита была вполне конкретная - мы хотели заказать на завтра экскурсию в Пустозерск - первый русский город за Полярным кругом (произносится строго через букву «Е» а не «Ё»). Честно говоря, мы не поняли назначение этого сакрального места.

На территории центра какое-то запустение.

На мой вопрос насчет посещения Пустозерска они рекомендовали обратиться в Краеведческий музей.  Купили магниты у них и поехали туда. Припарковали машину в центре, и пошли в Музей истории Пустозерска.Музей расположен в   доме. Ранее это был жилой "Дом Шевелевых", который в 1933 перевезли в город из Пустозерска.

Этот древний город уже полвека  отсутствует на картах, а в старом   доме расположен музей.  

Интерьеры дома, конечно, сильно изменились, мало что дошло до наших дней в оригинале. Взяли экскурсию, которая, по сути, была подготовкой к завтрашней поездке  в древний город.

Экскурсия оказалась довольно интересной. 

Молодой экскурсовод рассказала про быт ненцев, историю первого русского поселения.

Ненцев раньше называли самоедами. 

Традиционное жилище ненцев –чум.

Обычно установкой чума занимаются женщины.

Далее начался рассказ про историю Пустозерска с основания, и до последних его дней в 20-м веке.

После экскурсии договорились  с ними насчет завтрашнего посещения города, обсудили стоимость (9500 р вместе с тропой) и нюансы. После согласования плана на завтра, перебежали (в городе стояла жара под 30 градусов) в краеведческий музей (г. Нарьян-Мар, улица Победы, 5). Тут уже смотрели без экскурсии, но все равно, экспозиция очень интересна.

Прошлись по всем залам.

Тут и природа,

и этнография,

и история края и различные минералы,

промыслы

и прочие полезные ископаемые

с одеждой нефтяников.

Интерьер избы конца XIX начала XX века.

Период Коллективизации и индустриализации

И относительно современное время

Провели там очень много времени и пошли осматривать город.

Посмотрели памятник "Подвигу участников олене-транспортных батальонов", формировавшихся в годы ВОВ и сыгравшие важную роль при ведении боевых действий на Карельском участке фронта.

Рядом –памятник участникам локальных войн.

Пошли в сторону порта.

Большинство зданий в городе —  деревянные.  но некоторые многоэтажки в последние годы стали обшивать  жёлтым или зеленым  сайдингом.

Многие старые дома стоят на сваях, т.к. грунт тут промерзает. Новостройки, как мы увидели, строят традиционно- на утепленной плите.

В порту установлен памятник Портовикам Нарьян-Мара память о работниках Нарьян-Марского порта, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Рядом выход на смотровую площадку -  видны причалы и  стоящие у воды краны.

Музей Нарьян-Марского ГОРПО (посвящен Нарьян-Марскому городскому потребительскому обществу) находящийся рядом, был закрыт. Посидели в сквере перед памятником, попили коктейли.  Тут я даже прямо аж словил небольшой «флэшбэк» - какие-то ассоциации в памяти возникли с Мурманском.

Хотя там порт, да  и сам город просто огромные, в сравнении с Нарьян–Маром. Масштабы не сравнить.

Пока гуляли, зашли в один из интересных магазинов. Одно из старых предприятий НАО — Нарьян-Марский мясокомбинат, основанный в  1930 года. В  магазине при нем продается оленина в различных видах.

Прикупили себе чипсов, консервов. На фото - цены в магазине и ассортимент.

Побродили  по улицам, и пошли в сторону центра.

Там посетили старинное здание   главпочтамта (почта действующая),

центральную площадь,

посмотрели памятник Ленину.

И Кафедральный собор Богоявления Господня, 2000 года постройки.

во дворе вот такой прикольный указатель расстояний

После осмотра центра пошли обедать в ресторан «Тиманъ».

Это основной ресторан в городе, где можно хорошенько распробовать местные блюда.

Кроме того, тут уже почти  десять лет варят пиво собственных марок-   «Пустозерское»  и «Стелла Поларе» (названо в честь норвежского лесопильного завода) .

Ресторан понравился, поели  стейки из оленины,

шулюм, строганину из рыбы

и другие блюда местной кухни.

По впечатлению – напомнил «Карельскую Горницу» в Петрозаводске.

Ценник на еду тут не очень большой,  обычный, московский. С «чаем» вышло около 4-х тысяч на троих.

По пути в сторону гостиницы в поселке Искателей заехали посмотреть памятник  работникам Печорского лесозавода и парк Захребетная Курья.

Парк не впечатлил.  Памятник же был открыт в 2017 году.

Спираль символизирует временной виток от начала создания «Стелла Поларе» («Полярная звезда»). День выдался очень насыщенным на достопримечательности, но у нас еще оставалось немного времени и сил и мы поехали на пляж в п. Искателей любоваться закатом с берега Печоры.

Виды тут были довольно неплохие. 

При этом солнце совсем не садится - тут полярный день, и спать приходится с закрытыми шторами.

Вот на этом фото представлена темнота «на максималке».

Уставшие, но довольные пошли в гостинцу.   

День 8. 04.08.23 (Нарьян-Мар –Пустозерск ) 36 км.

Сегодня в 9 утра я поехал на пристань рядом с Часовней протопопа Аввакума Древнеправославной Поморской Церкви.

Тут мы договорились о встрече с экскурсоводом, чтобы сходить на лодке в Пустозерск.

На улице было очень жарко, больше 30 градусов,  жена и ребенок пошли на пляж Печоры.  Я же поехал осваивать культурную программу.

Пустозерск был заложен   в двадцати километрах от  Нарьян-Мара в 1499 году. Это был первый русский город за полярным кругом. В XVI веке Пустозерк был  торговым, культурным и религиозным центром Печорского края, а также важным опорным пунктом на  торговых путях. Максимальная численность населения  составляла около тысячи человек.

С отмиранием северных торговых путей Пустозерск стал приходить в упадок, однако оставался жилым пунктом до 1960-х годов. К этому времени он уже имел статус села и  насчитывал меньше  13 домов. Закончилась его история несчастным случаем: в Баренцевом море утонуло рыболовное судно, на котором плыли все оставшиеся жители.

Это краткий пересказ истории города. Тем временем экскурсовод и лодочник подошли. Мы одели жилеты и выплыли в сторону городища через протоку Городецкий Шар.

Как известно, до Пустозерска зимой можно добраться на снегоходе в прицепной кибитке по руслам рек- протокам Печоры. Экскурсию организует музей или центр Арктического туризма.

Летом же – только на лодке.  Из-за того, что сейчас на протоках Печоры был низкий уровень воды, в лодке могли разместиться только 4 человека, включая экскурсовода и лодочника. Ребенок захотел купаться, поэтому я поехал один. 

В прошлый день мы получили теоретические знания о древнем городе, а сегодняшняя поездка уже позволила «прикоснуться руками» к этому легендарному месту.

Пока плыли, наш рулевой рассказал про село Тельвиска, которое мы прошли. Интересный факт: в селе находится ферма, куда на лето на грузовом пароме завозят коров, а обратно на этом же пароме отправляют молоковозы, чтобы они забрали "удой". Вот такая сложная логистика.

На улице было очень жарко - я поехал в футболке, чем вызвал удивление моих сопровождающих. Хотя оказалось в самый раз.

Озеро Косомельское мы проплыли без приключений, а вот озеро Городецкое, которое находится прямо у городища, уже с «наскока» пройти не удалось. Зацепили дно реки мотором. Хрясь И лодку пришлось толкать.

В итоге территорию  заповедника  «Пустозерское  городище» мы прибыли примерно в 10-20.

Высадились на берег с помощью плавучего причала, т.к. озеро реально очень мелкое- в середине почти по колено воды.

Итак, Пустозерск.

В 1480 году  Русь освободилась от татарского ига,  шла борьба с интервенцией. Для развития требовались средства и ресурсы. Иван III начал походы в сторону Печоры и отправил туда стрельцов, которые обложили местных пушной данью.

Впоследствии острог стал перевалочным пунктом в Сибирь. Городище процветало за счет рыболовства и охоты.

Государство решило так же отправлять туда в ссылку своих политических противников. Первым был протопоп  Аввакум. Сначала он занимался развитием богослужения, но потом перешел к критике царя и был приговорен к казни сожжением. Мы, кстати, посетили  это место, где была произведена казнь.

Тут стоит стела из камня, кресты.

Также в урочище стоит рубленная  старообрядческая церковь,  построенная уже в современности инвестором-бизнесменом-старообрядцем.

Эта церковь для паломников.

Рядом есть отапливаемая трапезная, в которой мы перекусили своими припасами.

На месте домов на территории городища видны ямы заросшие травой, 

оставшиеся от погребов.

Рядом расположено местное кладбище

и озеро Грязное.

По сути это все что осталось от городища.

Честно говоря, смотреть там особенно и нечего.

Чтобы не заскучать совсем, было решено сходить по эко-тропе.

Погода была жаркой, поэтому комары и гнус меня достали только в одном, заболоченном, месте.

Протяженность тропы 10 км, она кольцевая - начинается и заканчивается в городище.

Уклона никакого нет, поэтому прошли ее быстро и без проблем. Из интересных объектов на тропе: самый северный кедр

и "ведьмины метелки"- грибок поражающий деревья.

Ну и несколько арт-объектов.

Всё. 

Тропа в целом ничем не примечательная, лес и лес.

Ну и немного можжевельника по обочинам.  И мха.

Никаких красивостей, как, например, в том же карельском "Паанаярви" тут нет.

От слова совсем.

Ну, с другой стороны, хоть чистым воздухом подышал, и какой-то трекинг взамен не удавшегося похода в уральских парках.

Честно говоря, Пустозерск не впечатлил.

Странно, что не сделали хоть какую-то реконструкцию строений с интерьером, в которых можно походить. Пример такого - хутор Арола в Паанаярви, с восстановленными в довоенный вид домами жителей. На этот вопрос экскурсовод сказал, что так не выйдет, мол, дескать, нарушится "культурный исторический почвенный слой" если делать такую реконструкцию.

Странно, как будто заросшие бурьяном ямы - это лучшее решение?

Примерно в 14-00 закончили нашу программу и поплыли обратно.

Теперь мы сели на мель уже в Косомельском озере, хотя плыли, переместившись все вместе к рулю лодки, чтобы разгрузить "корму" с тяжелым мотором. Опять пропахали дно озера гребным винтом.

Вытолкали, и в 15 часов пришвартовались на причале в Нарьян-Маре.

После этого я поехал в гостиницу, забрал своих, и мы пообедали в ресторане "Тиманъ".

Остаток дня купались на пляже в Печоре.

Завтра в обратный путь.

Каких-либо ярких эмоций, чувств, мол, жалко расставаться, Нарьян-Мар, честно говоря, не оставил. Показатель «качества-с», однако.

День 9. 03.08.23 Чтв. (Нарьян-Мар-Усинск) 351км.

Сегодня предстоял обратный тяжелый путь. Учитывая состояние дороги, выехали пораньше, заправившись до полного бака на Лукойле.  Обратная дорога в целом не отличалась от дороги туда.

Спокойно едем по свежей дороге.

Однако за 30 км до Харьягинского зажглась лампа на приборке - сработал датчик давления на одном из колес. Остановились осмотреть, но тут и без осмотра стало понятно- свист воздуха , уходящего из покрышки, даже заглушал работающий двигатель. Судя по всему, покрышку порезали острым камнем.

Парадокс: проехали все плиты сюда, прошли без потерь,  а на новой, идеальной, 2023 года постройки, дороге вот так «попали».

Штурман попытается оценить обстановку и заткнуть «пробоину»:

План был такой: постараться заделать эту покрышку, поставить надежную латку изнутри в Харьягинском на шиномонтаже, и продолжить путь. Однако мы были очень оптимистично настроены и наивны. Ставить «запаску» пока не хотелось, т.к. в случае ее пробоя (а это очень вероятно) мы бы остались без колес «от слова совсем». А тут, как я (вернее не я, а Высоцкий) уже писал «назад пятьсот, пятьсот вперед» (С). Можно элементарно порвать колесо на этих плитах об арматуру. Накачав колесо до 3,5 атмосфер, чтобы был «запас», отъехали на обочину в широкое место. По поводу распиаренной северной взаимопомощи, тоже не рекомендую питать иллюзии. «Братушечки» тут так себе.  Как в той  песне группы «Сектор Газа»:

«Все проезжали и не тормозили!

Чёрт, все они плевали на нас

Мы в грязи, я и ты, мы крутили все болты

Я и ты посбивали все пальцы»

 «Клятi Москалi»- похоже думают они, поднимая столбы пыли проносясь мимо Пробоина же была такая, что колесо сдувало до обода за 30 секунд с полной накачки. Встали на широкое место, и начали над ним «колдовать».

В итоге на ремонт ушло 3 жгута, которые мы добавляли один за другим последовательно, по мере отверждения  предыдущих, запиханных в  эту «черную дыру».

Минут через 30 все было готово

В 13часов добрались до Харьягинского.

На Лукойле заправились до полного бака и узнали, что единственный шиномонтаж - у пикета «Наташа».

Ура! Мы так и думали!  Заезжаем туда, и узнаем что он не работает, т.к. хозяин уехал в Усинск. Других нет. Жоп@. Мне не понять, как при такой ужасной дороге тут фактически нет шиномонтажей. Принимаем решение тянуть до Усинска. При этом была не иллюзорная вероятность, что ремонтные жгуты вылетят нафиг при прыжках по этим плитам-трамплинам. Тем более их тут 3 шт. По хорошему, тут нужна латка изнутри покрышки + кордовый «грибок». Тогда точно не «спустит».

Но решили «прорыватья».

В 14-30 проехав все «гладкие», но разъехавшиеся плиты, мы добрались до начала аварийного участка.

На этом фото уже хорошо видно слой пыли на «Торпеде»

Тут ничего не изменилось. 

Арматура, дыры, кочки.

Тупо ползли.

Иногда со скоростью «улитки»

Проехали 3 моста,

В итоге в 19-40 добрались до выезда с убитого участка. На память об этой офигенной дороге сфоткались у стелы полярный круг на закате,

Выехали из зоны «факелов»

и в 21-43 приехали в похожую «нору», а если говорить точнее, то «дыру» - в апартаменты в том же доме где останавливались.

Постояльцы этой квартиры видимо настолько суровы, что могут стирать свои портки, даже не закрывая бомболюк  в аппарате:

Посмотрев c грустью на задроченную толпами вахтовиков дверь

и кипы проводов на полу

легли спать в районе полуночи. Я на прощание полюбовался Усинским фирменным полярным закатом.

 Позволю себе интересное наблюдение. В  предыдущих поездках, когда мы «ложились на обратный курс», т.е. в сторону дома, всегда было немного грустно. Но в этот раз было совсем другое настроение. Я даже не знаю, как описать эти чувства. Однако я все-таки придумал.

Пожалуй, впервые за 15 лет поездок по РФ, я чувствовал себя эдаким Питером Бладом-  персонажем  из одноименного романа Рафаэля Сабатини. Тем самым беглым капером с Барбадоса, на угнанном фрегате. С той разницей, что вместо моря в порту была эта вся дорога (вместе с этими ржавыми паромами-баржами, дырявыми  плитами, арматурой, щебенкой, пылью), вместо Барбадоса - «прелестный» НАО и город Усинск в Коми, с гнусом и мошкарой, а  вместо «Синко Льягас» - наш верный «Рафик», уже прошедший тут огонь/воду/медные трубы. Как-то так. Навязчивая идея «фикс» на завтра- сбежать отсюда как можно скорее.

День 10. 04.08.23 Пт. (Усинск-Ухта) 359 км.

Проснулись опять пораньше, хотели найти шиномонтаж, чтобы все же сделать колесо нормально. Объехали все, которые нашлись на карте Яндекса. Половина закрыты. Половина отказались делать, сказав, что латки не делают, только вставляют «жгутики».

Да, это вам не Москва, где работают 24/7 с любой резиной, радиуса, профиля и типа В общем , тянем дальше. С «руля» назад эту покрышку тоже переставлять ужасно «ломало». Поехали дальше как есть.

Заправились, и поехали  узнавать про паром в сторону «материка».

Выяснили, что примерно в 14 часов дня из Пармы отходит паром «Россия».

Решили не покидать берега, подождали.

Погрузились мы на паром

в 13-50 и выплыли.

Путь в обратную сторону ничем не отличался от «прямого» ,

за исключением, что полил ливень.

В 19-30 выгрузились в Усть-Лыже

и покатили в сторону Ухты.  Грейдер слегка намок под дождем и раскис.

Зато были неплохие «закатные» пейзажи лесотундры

Ехали мы ночью довольно долго:

Без каких либо происшествий добрались до Ухты,  где уже начало светать.

В 3 часа утра заселились  в гостиницу «Тиман» в центре Ухты. Завалились спать.

День 11. 05.08.23 Сб. (Ухта-Коряжма) 889 км.

Проснулись поздно, в 10 утра выехали из гостиницы, поехали перекусить в Бургер-Кинг.

Проехали памятник покорителям Севера.

Дорога до Сыктывкара ничем не примечательна,  

быстро доскакали до города , и в 16-40 были на Лукойле. Свернули в сторону Котласа. Дорогу через Жешарт-Яренск мне отрекомендовали, сказав, что она «совсем убитая». Дорога же А-123 «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово» в целом в неплохом состоянии.

По ней мы и поехали. Попадаются «уставшие» участки ,

 но в целом процесс восстановления идет.

Самые худшие участки перед въездом в Архангельскую область.

Доехали до Коряжмы,  заселились в мини-отель «Заря» (ул. Пушкина, д.22 корп.4) Отличная студия за 4100 за ночь. Все чисто и аккуратно.

Есть своя кухня

 и 2 санузла.

Вход в номер прямо от багажника машины, есть своя парковка. Место отличное, могу смело рекомендовать. Перекусили

и легли спать.

День 12. 06.08.23 вс. (Коряжма- Сольвычегодск-Котлас-Великий Устюг) 130  км

C утра поехали осматривать Коряжму.

Город небольшой, основные достопримечательности тут расположены компактно.

мемориал, посвященный ВОВ

а рядом памятник аэросаням.

В Коряжме было  Котласское военное аэросанное училище,   Война на севере предполагала использование аэросаней в военных целях. Позже это училище переименовали в Котласское училище самоходной артиллерии.

Походили немного по улицам,

посмотрели архитектуру

и поехали в Сольвычегорск.

Есть 2 варианта доехать туда: понтонный  платный мост через Вычегду, или паром- он чуть ближе к Котласу.

С паромом не хотели связываться- не хотелось его ждать.

Поехали через мост.

Проехали мимо ЦБК,

оплатили проезд и пересекли Вычегду.

Похожий мост мы видели в районе Ачинска по дороге на Байкал, когда возвращались назад.

Потом проехали немного по пыльному грейдеру

и въехали  в город. Что можно сказать про Сольвычегодск?

Лично мне он напомнил Суздаль местного "розлива".

Усолье, Соль Вычегодская, Сольвычегодск — в любом из и этих мест в России   угадывается, что основным занятием его жителей была добыча соли. Поселение у Соляного озера возникло в XIV веке, а в начале XVI века соляные варницы на реке Вычегда были переданы во владение семье Строгановых. Дальнейшая история города  связана с этой династией, основателем усольской ветви которой является Аника Строганов.

В конце XVII века в Сольвычегодске развивается особое искуство — Усольская эмаль.   Мастерство местных жителей оказало значительное влияние на развитие эмальерного творчества других территорий — великоустюжскую и московскую финифть.

Начинаем осмотр в порядке очереди. Из интересных достопримечательностей поселения можно выделить следующие точки. Расскажу про них подробнее.

Музей политической ссылки (ранее — музей И. В. Сталина)

расположен в доме Марии Прокопьевны Кузаковой, построенном в 1903-1905 гг.

Здесь с 10 января по 6 июля 1911 года проживал ссыльный Иосиф Джугашвили.

Полностью дом М. П. Кузаковой был отдан  под музей в 1935 году, когда хозяйка продала его вместе с имуществом Северному краевому отделу народного образования. 

Экспозиция тоже обновилась со временем. В одной из комнат сейчас размещены предметы, рассказывающие об истории ссыльных с 1826 г. Именно тогда в Сольвычегодск был доставлен первый политический ссыльный — П. И. Ганнибал, родственник А. С. Пушкина по материнской линии.

Должен сказать, что условия нахождения Кобы в ссылке были довольно вольготные.

Правительство платило жалование, которого хватало на съем жилья.

Даже был побег, пока он находился там. И даже добежал до Баку. Вернули его из Баку сюда же.

Царское правительство было очень "мягкотельно" к будущему революционеру.

Однако потом все повернулось в обратную сторону, и большевики не совершили такой "ошибки". Чем это обернулось - мы знаем. Музей отличный, к посещению обязательный.

Идем дальше.

Что-то горит:

Затем пошли в Благовещенский собор — один из древнейших каменных храмов Русского Севера, его  построили в конце XVI века.

Это фамильная церковь Строгановых.

Многие иконы для храма писали иконописцы Московского Кремля.

В храме представлена экспозиция Сольвычегодского историко-художественного музея, в которой представлены произведения строгановской иконописи,  изделия сольвычегодских мастеров.

Рядом с собором находится родовая усыпальница Строгановых.

Поднялись наверх.

С колокольни собора открываются отличные виды на реку Вычегду, курсирующий паром,  и окрестности.

Походили по центру ,

прошли по пешеходным мостам.

Через Усолку

есть два небольших моста -  Знаменский и Разгуляевский.

С последнего открываются неплохие виды на озеро Соленое.

После осмотра мостков пошли к Соляному озеру, которое стало источником богатств Строгановых. 

Рядом с озером находится соляной фонтан и Введенский собор.

Собор стоит на высоком подклете, фасады собора щедро украшены белокаменными декоративными элементами: резными столбиками и колонками, портиками, наличниками окон, карнизами — а также цветными изразцами.

Внутри собора сохранился деревянный семиярусный иконостас, сделанный резчиком Г. Ивановым по рисунку художника С. Нарыкова в 1693 г. Посмотреть его удалось, в соборе как раз шла служба.

После осмотра зашли в музей в Тюремном корпусе, первой половины XIX века.

Экскурсовод рассказывал про историю города и этого места.

В целом экспозиция дополняет информацию, полученную в музее политической ссылки.

Прошли мимо усадьбы "Пьянковых".

Это, по сути, дворец, который сейчас реставрируют.

Последнее место, куда мы зашли-  дом купца Хаминова.

По информации , полученной в музее Сталина,  вдова их приказчика сдавала комнату ссыльному Кобе.

тут представлены предметы интерьра, быт, различные костюмы и прочее.

Голова уже буквально закипала, музеев за 1 день уже было слишком много.

Выезжать решили так же как приехали, т.к. паром будет только через час.

Пока узнавали про паром, сфоткались на фоне таблички с названием города.

Поехали в сторону понтонного моста.

Пересекли мост, оплатили 150 рублей , проехав по краю Коряжму завернули на АЗС попути.

Поели, заправились на АЗС "Роснефть". Выезжаем из Коряжмы в сторону Котласа. На выезде из города рядом с ж/д путями ЦБК установлен в качестве монумента маневровый тепловоз ТГК-2.

Необычно.

Вскоре въехали в Котлас

и поставили машину около Набережной Северной Двины. Тут расположен парк под названием Двинопарка. Честно говоря, ничего особого из себя не представляющий.

Фигурки динозвавров установлены тут как напоминание о раскопках.

Но виды с берега открываются неплохие.

В парке кучи мусора

Посмотрели и пошли в сторону вокзала. 

До 1917 Котлас был перевалочной базой, логистическим центром , снабжавшим фронт углем, который поставляли из Дании. После революции стал городом.

Сейчас это крупный ж/д узел. У вокзала стоит обычная "Лебедянка".

Пока идем заодно осматриваем фигурки котов, символизирующих различные профессии.

Кто-то придумал их расставить вдоль основного пешеходного маршрута по городу.

Местами кажется, что город застыл где-то в 90-х.

Взять хотя бы такие киоски.

и лотки с ценниками

общий фон города

Прошлись по паркам,

посмотрели мемориал,

посвященный подвигу ликвидаторам аварии на чернобыльской АЭС.

Посмотрели еще разных котов

 и пошли в сторону машины.

Дальнейший наш путь лежал в Великий устюг, где мы проведем следующий полный день.

До Великого Устюга добрались уже в сумерках, но еще засветло. Заселились в гостиницу "Постоялецъ" (Красный переулок, 7). За две ночи отдали 7200р. Номер самый обычный, но есть своя парковка. Расположена она в самом центре, на шумной улице. Но учитывая, что после 22-00 Устюг, как и все провинциальные города, засыпают - проблемы в этом не было.

День 13. 07.08.23 пн. (Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза)

Проснулись утром пораньше,  перекусили в кафешке рядом с гостиницей.

Сегодня предстоял напряженный день. К своему стыду,  за все время автомобильных путешествий по РФ и СНГ, мы ни разу не были в Великом Устюге. Хотя считается, что это что-то вроде Владимира и Суздали, и автотуристы его посещают почти сразу,  едва получив водительское удостоверение. И если с Архангельском все более-менее понятно, почему мы в нем до сих пор не были (я держу поездку в те края в умышленном резерве, так сказать на «черный день»), то с Устюгом просто как–то не ладилось.  Стоит отметить, что Устюг это, в первую очередь, всё про Деда Мороза, а сыну уже исполнилось 11 лет, и скоро этот Дед с бородой ему будет  нужен «как попу гармонь». В общем, решено было обязательно посетить город в этот раз.

Великий  Устюг очень старинный город (1212 года основания), который хорош и без деда мороза.

Осмотр города начали с посещения почты Деда Мороза.

Там нам провели небольшую экскурсию по зданию, показали, что где находится, какие письма и откуда приходят. Почта эта действующая, можно отправить отсюда себе открытку домой. И наоборот.

Можно написать на конверте: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу. Надо проверить.

Потом зашли в городскую резиденцию Деда Мороза.

Взяли экскурсию.

Помощница Деда Мороза провела неплохую экскурсию по всем залам.

Прикупили магнитики,  вышли на набережную реки Сухона, вернулись к машине и поехали за город, в вотчину Деда Мороза.

Проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» был придуман в  1998 году  мэром Москвы Юрием Лужковым. Проезжая ближнюю деревню - Морозовицу, он поинтересовался: «А почему Морозовица? Не здесь ли родина Деда Мороза?»

Через год, в конце декабря на базе отдыха леспромхоза «Новаторский» Дед Мороз принял первых гостей в своём новом доме. Говорят, что первым «дедом" был бывший электрик из того же леспромхоза.

Спустя 25 лет вотчина Деда Мороза —  это большой туристический комплекс.

Доехали достаточно быстро. Погода - прямо «Новогодняя» Жара- почти под «тридцатник». Подумалось:  может тут сидит сейчас  не наш, а какой-нибудь «ташкентский» Дед Мороз

Купили общий билет за 4300 рублей на все объекты внутри вотчины. Народа в вотчине набирается не очень много, едва набирается на группу человек 10 , чтобы пройти по тропе Сказок.

На тропе сказок пообщались  со сказочными персонажами, потанцевали, выполнили ряд конкурсов и отгадали несколько  загадок.

Чувствовалось, что Тропа сказок уже была слегка не по возрасту, поэтому тем более не пожалели что сходили на нее.

Так сказать, залезли «в последний вагон». 

После этого мы оказались около терема, и пошли внутрь.

В тереме различные залы: спальня,кабинет,

 научная лаборатория,

гардероб, 

комната с подарками Деду Морозу.

Комната, кстати, очень необычная, есть много интересных экземпляров. Типа вот этого.

А эта, от железнодорожников, самая тяжелая.

В конце экскурсии  ждал подарок (его покупаешь заранее) от Деда Мороза.

После осмотра всех 12-ти залов Терема и получения ребенком подарка, отправились смотреть ледник.

Тут, по сути, выставка ледяных фигур.

Очень красивые попадаются экземпляры. Вот ледник-  это прям то , что меня порадовало в Вотчине.

После ледника посетили Зимний сад с различными растениями.

Прикольно, но таких мест мы видели уже много.

Елка перед теремом очень красивая.

Зимняя катальная горка летом в глубоком простое.

Осмотрев все, пошли к выходу.

Что можно сказать про вотчину? Этот проект — исключительно про  выкачивание денег, это бросается в глаза прямо с первой минуты посещения. И волшебства тут - как в магазине. По ощущениям она мне напомнила различные курортные места - типа Манжерока, различных аквапарков в Краснодарском крае   и прочих похожих мест. Но посетить, чтобы хотя бы иметь представление, конечно ее надо.

После знакомства с вотчиной поехали в Дымково.

Это заречная часть Великого Устюга, отсюда хорошо видно церкви и Соборное дворище на противоположном берегу Сухоны.  

Соборное дворище-  это сердце Великого Устюга.

В его комплекс входит Успенский собор, архиерейский  дом и еще несколько церквей.

Раньше в городе было более 30 церквей, но во времена СССР многие были разрушены.

Интересно, что   Дымковская слобода есть и в Кирове. Расположена она тоже на противоположном от города берегу реки Вятка. Там Дымковская слобода является родиной дымковской игрушки.

Открываются отличные виды. Сделали пару кадров и поехали в город перекусить в ресторане «Гостиный Дворик» гостиницы «Двина» (hotel-dvina.ru). Место хорошее, было очень вкусно. Рекомендую к посещению.

После обеда пошли гулять по городу. 

Великий Устюг – один из немногих городов, где сохранность исторических строений центра очень высокая.

Набережная улица –старейшая в городе. Рядом с Успенским собором находится памятник Семену Дежневу.

Туда идем по Красной улице, а назад пойдем уже по Набережной.

Попадаются очень красивые Церкви. Пример такой- церковь Вознесения на торгу.

Церковь Симеона Столпника тоже выглядит очень необычно.

Вот он, классический Великий Устюг:

Над Сухоной часто летают парапланеристы.

На набережной есть даже солнечные часы. Сверились. Показывают время правильно. Побродив вокруг, посмотрев еще интересные памятники, пошли в магазин, и в сторону гостиницы- время было уже позднее, а завтра предстоял ранний выезд.

После осмотра города представление об этом месте появилось.   Если говорить в целом- то город понравился.  Понятно, что основная масса туристов приезжает в Великий Устюг во время Новогодних каникул. Тогда, говорят, здесь — не протолкнуться. Как на пляжах курортов Черного моря летом. В остальную часть года город находится в спячке, лишь изредка чуть-чуть оживая  на выходные и праздники. Но это был не наш случай, и нас это радовало.

День 14. 08.08.23 вт. (Великий Устюг-Тотьма- Москва) 945 км

Последний день нашей поездки и дорога домой. Встали совсем рано, часов в 5 утра, собрались и в 6-45 выехали в сторону Вологды.

Машин на трассе А-123 почти нет. Трасса на участке до Тотьмы свежая, недавно отремонтированная. За час домчали до поворота на д. Порог. Там находится интересное место под названием Опоки.Это место известно тем, что на противоположном берегу р. Сухона бьет природный фонтан. Впрочем, переправа еще не работала, лодочников не было, а подобный фонтан мы видели недалеко от г. Судогда во Владимирской области.

Поэтому ограничились внешним осмотром.

Берега Сухоны тут выглядят очень живописно.

Интересный геологический объект.

Дорога от трассы к деревне идет грунтовая, внутри деревни от основной дороги к реке еще и с достаточно глубокими колеями - будьте готовы к этому или лучше пешком идти, если не уверены. Мы оставили машину на полянке возле импровизированного кафе.

Посмотрели, и поехали в сторону Тотьмы.

В 10 часов доехали до города.

Тотьма находится примерно на половине пути из Великого Устюга в Вологду. Город в прошлом был первым отправным пунктом в освоении Сибири и Русской Америки.

Местные купцы тут вываривали соль и снаряжали экспедиции за Урал: в Сибирь, к Алеутским островам,  в Калифорнию.

Много названий у города: и «город Мореходов», родина отечественного Колумба и центр солеварения. Но все это было в прошлом. Название Тотьма- финно –угорское. В нем сложены два слова «тод»-сырое место, «ма»- земля.  

Тотьма входит в ассоциацию красивейших деревень России. Застройка в Тотьме  — более однородна, чем, скажем, в Сыктывкаре. 

Современная застройка  вполне органично вписывается в старину.  Дома в Тотьме выглядят интересно. Многие украшены резными наличниками. Даже от отреставрированных домиков- веет стариной.

Очень старое интересно здание Тотьмы — каменная усадьба купца Фёдора Холодилова. Он организовывал промысловые экспедиции к Командорским, Алеутским и Андреяновским островам, и сколотил себе на этом большое состояние.

Один из участков восстановленной набережной имеет прекрасный вид на Сухону.

По центру н набережной установлены лавочки, и показан маршрут путешествия  Ивана Кускова, основателя крепости Форта-Росс в Калифорнии.

Из Тотьмы он сначала отправился в Пермь, затем  в Екатеринбург, потом через Верхотурье, Томск, Иркутск, Якутск добрался до Охотска, потом перебрался в Новоархангельск  (он же город Ситка в Аляске), и затем начал спускаться вдоль берегов Америки, пока не достиг  Калифорнии. Там его силами в 1812 году была основана крепость Форт-Росс, ставшая  южным поселением Российской Американской компании.

Посмотрели еще раз на берега Сухоны.

Прошлись по городу.

Главным храмом Тотьмы раньше был Богоявленский собор.  В советские времена здесь был кинотеатр, потом дом культуры. Сейчас все это пришло в упадок.

Самый красивый и известный храм Тотьмы — церковь Входа Господня в Иерусалим, построенная на средства купцов Пановых, основателей крупной торговой компании в Русской Америке

.

Храм строили  с 1774 по 1794 год, в ту пору, когда в столицах уже строили в стиле классицизм.

Столетние дома с резными окнами.

Даже на новых домах привлекают  к себе внимание искусные резные наличники на окнах.

После беглого осмотра города  в 15-30 заправились и поехали уже «беспересадочно» до Москвы.

В 18-30 объехали Ярославль,

потолкавшись в пробках на его окружной и в 19-50 были на объездной Сергиева Посада.

В 21-00 заехали в МКАД. Потолкались уже в столичных пробках и в 21-52 финишировали у дома. Очередная поездка завершилась.

Немного статистики и выводы.

Общий пробег составил 5019 км, что является не очень большой цифрой.

Общий расход средств за поездку составил: 162772 рубля

Как всегда, самые большие статьи расходов в поездке- еда и жилье.

Что можно сказать про эту поездку?

Мнение читателей может не совпадать с нашим, но сразу хотелось бы  предупредить, что все-таки это маршрут  явно  «не для среднестатистического туриста».  Мягко говоря, он не очень «туристический». В классическом понимании этого слова.  Сравнить, как известно, нам его есть с чем, ведь мы ездим на авто по России и СНГ с середины «нулевых» годов.  

Еще хочу сказать от себя про маршрут, как «капитана и рулевого нашего корабля».

Поездка тяжелая.  На всякие  Алтаи/ Байкалы   из Москвы за две недели и «11000 км на круг» в режиме «бесконечных ночных гонок  по 1100км в одного пилота в сутки» даже близко не похожа. Нарьян-Мар - это совсем другое. Расход денежных средств/моторесурса  машины большой, отдача - минимальная.  Это направление-  нудное скитание,  больше похожее на мышечную работу дальнобойщика.  По сравнению с этой поездкой, лично мне прошлогодние путешествие  на Байкал за 18  дней в обе стороны протяженностью 11,5 тысяч км показалась просто легкой прогулкой за хлебом в соседний  ларек.

Среди местных в НАО даже есть выражение: «уехать на материк». Подумать только: в 21 веке, веке «технологических рывков и прорывов», есть город, который находится на основной сухопутной территории РФ, всего в каких-то двух тысячах от столицы великого могучего государства, не отделенный от основной суши морями, однако при этом   воспринимается его жителями как столица «островной» административной единицы. Я лично считаю, что это полный «трэш».

В общем, мой совет читателям: Если есть хоть малейшее сомнение - то ехать сюда не стоит. Это будет «не ваша поездка». Еще ни в одной поездке до этой у меня не было чувства, когда хочется поскорее вернуться домой.  Но все меняется. Так что, если сомневаетесь- то найдите гораздо более полезное применение своей энергии: Карелия/Алтай/Байкал/Хакассия/Дагестан и пр. В России полно всяких интересных, прекрасных, чудесных мест.

Сверх ярких достопримечательностей в поездке не было, однако из городов меня же очень сильно удивила Ухта. Этот город для меня прямо был настоящим открытием. Но, тем не менее, плохих путешествий не бывает.

Можно ли рассматривать «Севера» в качестве продолжения наших поездок? Да, вполне. Но, все-таки,  как я сказал, это не совсем «наше» направление. Душой мы все-таки больше на Урале / Алтае / в Сибири. Бескрайние промозглые дали тайги, горные хребты, реки, длинные скоростные перегоны, пусть даже кромешной ночью, привлекают нас куда больше тряских грунтовок Севера, жары, монастырей, деревянного зодчества, резных наличников домов.  Хотя, возможно, что этим знакомство с Русским Севером не ограничится, и мы когда-нибудь вернемся сюда еще. Как говорится, «поживем – увидим».