Мы продолжаем чередовать направления наших отпусков. И в этот раз решено было поехать на восток. До этого наши восточные поездки были достаточно долгими и длинными. На этот раз всё ближе и короче. Мы наконец-то посетили Урал, который во время сибирских поездок, можно сказать, проскакивали.

Ну не совсем, конечно, проскакивали. Мы  останавливались на озёрах Тургояк и Зюраткуль, видели Златоуст и Кунгур. Но на Урале столько всего, что это капля в море. И при планировании этого маршрута я много раз сталкивался с выбором, и очень многое пришлось проехать мимо, так как отпуск не бесконечен. Я попытался составить план так, чтобы поездка получалась максимально разнообразной. Большие города-миллионники и природа, промышленные музеи и эко-тропы. Был даже однодневный сплав. Первая часть по Среднему Уралу - более "городская", вторая по Южному Уралу - более "природная". Была вероятность, что получится только какая-то одна из частей, либо до Уфы, либо от неё, но всё сложилось как нельзя лучше, и мы проехали всё, что было запланировано. Нитка маршрута получилась необычной, и на первый взгляд может местами показаться странной. Но на многое были свои причины. Где-то нужно было посетить какой-то город, а где-то проехать именно по этой дороге. Вообще, в этой поездке, там где возможно, постарался проехать по новым для себя дорогам и посетить города, в которых мы раньше не были.

Итак, маршрут получился примерно такой. "Северной" дорогой через Киров и Пермь едем до Нижнего Тагила. Изначально в Кирове и Перми планировал только переночевать, но потом выехали на день раньше, и в Кирове получился один полный день, а вот Пермь и окрестности оставили на потом. Далее по паре дней на Нижний Тагил и Екатеринбург, и денёк в Уфе. Оттуда уже начиналось наше "башкирское полукольцо" - Абзаково, Банное, Шульган-Таш, Нугуш.  Везде 2-3 дня, мы ведь отдыхаем. Обратно с одной ночёвкой в Оренбурге и двумя в Самаре.

Как обычно, всю весну старался прочитать как можно больше о тех местах куда едем, и опять же, как обычно, упустил много важного. С другой стороны, впечатлений всё равно выше крыши.

По жилью. Все 10 мест остановок были забронированы заранее. В городах это почти везде квартиры. Авито, Островок, Суточно - всё работает нормально. Единственное, чуть ли не везде нужна какая-то предоплата. Разные базы отдыха и даже домик в заповеднике Шульган-Таш бронировал напрямую. В общем-то тоже без проблем, хотя местами "переговоры" шли долго. Напоследок решил шикануть и в Самаре забронировал гостиницу. Там была какая-то акция, правда пришлось оплатить всё заранее.

С машиной по механике ничего кроме планового ТО не делал, так как очень много сделал в прошлом году. Правда, решил наконец поменять лобовое стекло, да подкрасить сколы над ним. В итоге это вылилось в покраску стоек и всей крыши. Ну ладно, зато теперь всё красиво.

Поездка и машина были готовы к началу лета. Оставалось доработать полтора месяца.

В 5-05 выезжаем из двора. Долгожданный отпуск начинается.

Трек.

В 5-30 мы уже на МКАДе, пробег 34 км.

Радует то, что машин мало, и даже в местах ремонтов нет и намёка на заторы. А вот погода не радует. Всё затянуто, периодически идёт дождь.

В 6-00 выезжаем на М8, пробег от дома 82 км. Здесь тоже совершенно свободно, и даже после сужения до двух рядов в одну сторону скорость особо не падает.

Идём хорошо, в 6-33 проехали "вторую бетонку" А-108, пробег 144 км. А в 6-41 покинули Московскую область и въехали во Владимирскую, пробег 160.

Небольшой кусочек Владимирской области и автомагистрали быстро закончился.

В 6-50 въехали в Ярославскую область, пробег 177 км. А ещё через 3 км выехали на старую узкую "ярославку". Если несколько лет назад ещё была надежда, что магистраль продлят дальше, то с каждым годом она становится всё призрачнее. Похоже, этот кусок так и будет самым узким местом М8. 

В 7-07 доехали до Переславля-Залесского, пробег от дома ровно 200 км. Уходим на объездную.

Так уж получилось, что в этом году самое начало маршрута (до Ярославля) совпадает с прошлогодним. Но это одна из моих любимых дорог, и ехать по ней приятно, несмотря на погоду. Кстати, появляется надежда на улучшение. Дождя уже нет, и облака не так низко.

В 7-50 проезжаем Петровск, пробег 258 км.

После него, как и в прошлом году, идут ремонты. Но изменения за год заметны.

Вот уже и озеро Неро. А над ним кусок чистого неба.

В 8-00 доезжаем до Ростова, пробег от дома 276 км. Кстати, недавно услышал, что его хотят переименовать. Чуть со стула не упал, но оказалось, что хотят всего лишь официально добавить "Великий".

Ближе к выезду из города заправились на Роснефти. Пробег от дома 281 км, время 8-13. Залил почти 47 литров 95-го по 50-29. Уже который год замечаю, что в Ярославской области самый дешёвый бензин, по крайней мере в Европейской части. Расход 8,8. Средняя 93,1.

Вскоре после Ростова начинается почти магистраль до самого "Ярика".

Но в областной центр нам в этом году не нужно. В 8-52 поворачиваем на Кострому, пробег 330 км.

Если не ошибаюсь, Ярославль и Кострома самые близкие друг к другу столицы областей. И области ведь немаленькие, но их административные центры расположены ближе к краям. 

По этой дороге мы не ездили с 12-го года. Вот ведь время летит. Дорога может местами и узкая, но машин мало, и проходится быстро. В одном месте на протяжении нескольких км наблюдали последствия какого-то урагана. Очень много поваленных деревьев.

В целом, отрезок Ярославль - Кострома в хорошем состоянии. 

Местами попадаются интересности.

Также здесь много воинских частей и полигонов.

В 9-37 въехали в Костромскую область, пробег 387 км.

Такая вот интересная штука появилась. Может и давно, но мы не видели. Запомним на будущее.

На указателях начинает появляться Киров.

Вот уже и Кострома. Новые районы правобережной части проскакиваем быстро.

В 9-55 пересекаем Волгу, пробег от дома 407 км. Обратно на "свой" правый берег Великой Русской Реки мы вернёмся через 24 дня и сильно ниже по течению.

Была мысль заскочить в центр Костромы, мы там не были 11 лет, но даже час здесь ни то ни сё, и лучше мы как-нибудь съездим сюда отдельно. Так что в самый центр не поехали.

Мимоходом заметил, что дороги однозначно стали лучше, конечно же появилось много новостроя, но и старые домики в центральной части остались.

Выезжаем в сторону Кирова. По этой дороге мы тоже ехали 11 лет назад в Галич, но только до Судиславля. Однозначно стало лучше.

Вот в Судиславле мы ни разу не были, так что решаем ненадолго заехать.

Основная достопримечательность отлично видна от самого въезда в этот небольшой городок, а точнее уже посёлок. Да, этот древний город, по мнению некоторых историков основанный в домонгольскую эпоху, в 20 веке стал посёлком.

Хотя, это у нас встречается достаточно часто. И сёл-райцентров на Русском Севере чуть ли не больше чем городов.

В 10-38 паркуемся на центральной площади, пробег 458 км. Короткая остановка с целью размять ноги и поверхностно познакомиться с Судиславлем.

Первым делом поднимаемся на Соборную Гору. Главная достопримечательность Судиславля - Спасо-Преображенский собор середины 18 века, расположенный на невысоком холме.

Храм красивый и интересный. Кроме собственно собора, глаз радует шатровая колокольня, дом священника и ограда с воротами. Но утром пятницы было закрыто, так что внутрь попасть не удалось. Ограничились внешним осмотром. 

Подобная табличка из СССР - сама по себе экспонат.

От собора открывается хороший вид на центральную площадь.

В городке сохранилось немало старинных зданий, и эта площадь практически вся окружена ими. Это или купеческие особняки или дома, где размещались разные госслужбы. Размещаются они в них и сейчас. Сохранность таких домов очень хорошая.

Здесь же находятся торговые ряды. Они и сейчас используются по назначению. Причём внутри сохранился магазин, практически как в советское время. Такое вот большое городское "сельпо", где продаётся всё от носок до мопедов.

Тут, конечно, не помешал бы косметический ремонт, особенно режет глаз "входная группа".

Перед магазином стоит памятник Ленину, явно отремонтированный не так давно. Да и вся площадь подверглась модному благоустройству. Скамейки, ёлочки, плитка.

К сожалению, за пределы центральной площади благоустройство пока не продвинулось.

Садимся в машину и едем дальше. Вдоль центральной улицы попадается несколько особняков в достаточно хорошем состоянии.

У нас не было цели подробно изучить Судиславль - просто ненадолго заскочили. Несмотря на некоторую разруху, городок оставил неплохое впечатление. Да, там нет огромного количества интересностей, но, на мой взгляд, сохранилась какая-то особая атмосфера старинного провинциального города. Не нарисованная заново, как во многих раскрученных местах, а оставшаяся с советских времён. Думаю специально и надолго приезжать сюда смысла нет, но этот городок заслуживает того чтобы не торопясь погулять по нему пешком хотя бы полдня. Эх, было бы время.

В 11-00 выезжаем из Судиславля в сторону Кирова, пробег от дома 460 км.

Трасса Кострома - Киров - Пермь не так давно капитально отремонтирована, ехать одно удовольствие. Участок от Шарьи до поворота на Кинешму мы проехали в прошлом году, а от Судиславля до Островского едем впервые. 

До Островского совсем недалеко. В 11-20 проезжаем этот н/п, пробег 493 км.

А ещё через несколько километров проезжаем поворот на Заволжск и Кинешму, куда мы поворачивали в прошлом году. Интересно получается - в первый день этой поездки мы до Ярославля ехали как и в первый день прошлогодней, а теперь поедем по дороге, по которой в прошлом году возвращались.

Сама трасса отличная. Возможно, кое-где и появились какие-то ямки или волны, но их очень мало. В основном, покрытие ровное. И очень мало машин. Едем достаточно быстро, но в рамках разумного. Это одна из трёх основных дорог ведущих из Москвы на Урал и далее в Сибирь. Так получалось, что до этого мы ездили туда по М5 или М7. Теперь, проехав здесь, могу сказать, что эта трасса самая приятная. По времени сказать сложно, местами М5 и особенно М7 широкие, и вроде как должны быть быстрее. Но поток машин там намного выше, населёнки больше, нередки пробки. Так что, возможно, эта петляющая двухрядка и по времени будет выгоднее. Этой дороге очень подходит слово "спокойная". Ну и красивый лес почти на всём протяжении.

В 11-57 проехали Кадый, пробег 552 км. В глаза бросился магазин "Шестёрочка". Прикольно, почти всё как у известной сети, но "6". 

В 12-20 доехали до Макарьева, пробег 592 км.

В прошлом году мы заезжали в этот город, посещали монастырь, купались в Унже. На этот раз просто проехали.

Мантуровский район. Мы проехали уже намного больше полпути до Кирова.

В 13-02 уходим на объездную Мантурово, пробег 667 км. А в 13-10 повернули направо на Киров, пробег 679 км. Прямо - Котлас, хотя мы в прошлом году ехали не там. И Кологрив надо будет как-то посетить.

Через 5 км мост через Унжу. Красивая и полноводная река. Но в ней мы купались в прошлом году, так что в этот раз для остановки я выбрал место немного подальше. Погодка, кстати, налаживается. 

В 13-26 въехали в Шарьинский район, пробег 702 км.

Красота. 

Обход Шарьи. Подъезжаем к повороту на Урень.

Я уже писал в прошлом году, что Шарья практически равноудалена от Кирова, Костромы и Нижнего Новгорода. Наверняка в этом городке есть на что посмотреть, но в этот раз тоже мимо.

Странно, но здесь главной считается дорога Урень - Котлас. Казалось бы, Кострома - Киров должна быть главнее и машин по ней должно идти больше, но нет.

В 13-37 повернули налево на Киров, пробег 719 км.

Через пару километров пересекли ещё одну известную реку - Ветлугу.

Здесь я приметил место для небольшой остановки на берегу. Погода позволяет, так что после моста сворачиваем с трассы и едем к реке. Несколько дней здесь лили дожди, но дорога песчаная и дно всех этих луж достаточно твёрдое, хотя глубина местами сантиметров 30.

Проехав по этой дороге почти километр, выезжаем на берег у моста. 

Вообще, если повернуть направо и проехать выше по течению ещё километра полтора будет отличный песчаный пляж. Но дорога там уже посложнее, и просто ради искупаться терять лишние полчаса не хочется. В принципе, здесь тоже неплохо.

Река не широкая, заход в воду достаточно крутой, плыть нужно уже в паре метров от берега. Вода чистая и достаточно тёплая, градусов под 20 будет, течение хорошее. С удовольствием поплавал, потом перекусили, потом ещё поплавал.

Неплохое место для остановки на этой трассе.

После водных процедур и перекуса "как новый" сажусь за руль и едем дальше. В 14-20 возвращаемся на трассу, пробег 724 км. 

Вскоре останавливаемся на заправке Лукойл. Время 14-29, пробег 729 км. Залил 36 литров Экто-плюс по 53-22. Расход 9,1, средняя 86,7.

Едем дальше. В прошлом году мы проезжали под этим мостом по дороге из Великого Устюга. В этом сворачиваем здесь направо.

Немного постояли на реверсе,

но в целом дорога продолжает радовать.

В 15-15 въезжаем в Кировскую область, пробег от дома 790 км. Костромская область - немаленькая. С запада на восток мы проехали по ней 400 километров.

Трасса всё так же радует,

хотя в Кировской области заплаток, ям и волн становится побольше. Но как-то местами, 

а местами дорога идеальна.

Её ремонтируют, и несколько раз встречались реверсы.

В 16-33 мы доехали до славного города Котельнич. Здесь тоже решаем проехать через город и на этом перекрёстке уходим направо.

Указатель на Киров ведёт на объездную, а Нижний и Йошкар-Ола на нём потому, что именно здесь дорога уходящая от М7 в Чебоксарах встречается с той, по которой едем мы.

В Котельниче никакого плана не было. Просто проехали через центр и выехали на берег Вятки.

Красивая и достаточно большая река, хотя заметно, что воды в ней в середине лета очень мало. Была мысль искупаться, но не стал, вроде только недавно купался в  Ветлуге. Оставил на завтра, а зря. Забегая вперёд скажу, что в Вятке в этой поездке мы так и не искупались.

Выезжаем из центра Котельнича в сторону Кирова. Мы видели этот город только из окна машины, но он понравился, почему-то показалось, что здесь сохранился такой же дух российской провинции советских времён. Разрухи, правда, много.

На выезде из города дорога идёт высоко над рекой. В одном месте даже остановился. Как же красиво.

Дорога в хорошем состоянии, но машин после Котельнича становится заметно больше. И вообще после безлюдных просторов Костромской области здесь как-то намного оживлённее.

Попадается много населёнки. И названия тут очень специфические. Наймушины, Фадеевы, Кардаковы. Деревни называются по фамилиям. Возможно, когда-то давно здесь действительно проживала одна семья. Но если в большинстве центральных областей подобные названия оканчиваются на "о", на севере часто встречаются оканчивающиеся на "а", то здесь - на "ы". Такая вот занимательная топонимика.

В одном месте немного постояли. Увидев кран, подумал, что там что-то строят-ремонтируют. Оказывается, доставали перевернувшийся грузовик.

Но вообще, аварий за этот день мы почти не видели, а серьёзных не видели точно. Это ещё раз говорит о каком-то спокойствии этой дороги по сравнению с той же М5.

Начинается Юрьянский район.

В 17-58 проезжаем поворот на Сыктывкар, пробег 1002 км. Мы проехали первую отпускную тысячу. Но пробеги больше 1000 запланированы только на первый и последний дни поездки.

Вскоре у дороги крупными буквами появляется название конечной точки первого дня нашего путешествия. 

В 18-16 сворачиваем на первом въезде в Киров, пробег 1017 км. Эта дорога к так называемому Новому мосту,

по которому мы вскоре пересекаем Вятку.

Вроде как мы уже в Кирове, но новые районы пока не дают в полной мере этого понять. Плюс вечер пятницы, большой город, и на выезд приличные пробки, но мы едем им навстречу - в центр. 

Дело в том, что приехали мы раньше чем нужно. С этим отдельная история. За день до отъезда хозяйка забронированной квартиры позвонила и сообщила, что у неё умер отец, и похороны как раз в день нашего приезда, причём в Омутнинске, а это 200 с лишним км. Я уже думал искать что-то другое, но она сказала, что раз мы приедем вечером, муж успеет вернуться и нас заселить. На подъезде к городу телефон её мужа не отвечал, и честно говоря, в такой ситуации как-то не хотелось надоедать людям. Договаривались мы не раньше семи вечера, и я решил не беспокоить их больше до этого времени. Уже на въезде в город мне позвонили, и сказали что смогут нас принять не раньше восьми. 

Так что у нас есть время немного покрутиться по городу.

Мы посмотрели новые районы 

и приехали в центр. 

Толкаться по пробкам желания не было, и мы решили погулять пешком. В 19-05 припарковались у Александровского сада, пробег 1039 км.

Вот теперь мы точно в Кирове. Как пел местный бард Александр Хлопов - "Хлынов, Вятка, ныне город Киров". Когда-то мне очень нравилась его песня про родной город, состоящая из какого-то нереального количества куплетов. Я знал её наизусть, а к этой поездке даже скинул на флэшку в машину. Мы увидим многое из того о чём он пел. Но начнём с Александровского сада, которого, кстати, в той песне вроде и не было.

Это достаточно старый парк, расположенный в центре города на высоком берегу Вятки.

Отсюда открываются отличные виды на реку.

Даже отсюда заметно, что воды мало. На островах-отмелях стаи птиц.

Этот парк знаменит своими ротондами. Смотрятся они красиво, хотя при ближайшем рассмотрении видно, что очень просят ремонта.

Вдалеке видно Старый мост, который расположен в самом центре города.

Подобные информационные стенды мы ещё не раз увидим. Хорошее решение - обозначить места, где стояли башни старой хлыновской крепости.

Время у нас ещё есть, и решаем перейти на ту сторону оврага по пешеходному мосту.

Этот мост над Слободским спуском отделяет Александровский сад от набережной Грина. Достаточно высокий.

Здесь же установлена одна из местных достопримечательностей. Каждый город старается сделать что-то особенное. И если в том же Котласе это разнообразные коты, то здесь решили сделать символом города кикимору. Сколько их всего - точно не знаю, но стоят в разных местах центра такие вот маленькие скульптурки.

Вообще, сразу заметно, что это большой туристический город. Тут и щиты, и маршруты и ТИЦ.

Вышли мы в самое начало набережной Грина, здесь тоже отличная смотровая площадка.

Посмотрели на береговую ротонду с другой стороны оврага.

Думали пройти ещё дальше, но тут нам позвонили, и мы мимо центральной ротонды двинулись обратно к машине.

Ехать тут всего ничего, и ровно в 20-00 мы уже припарковались во дворе дома по улице Преображенской, пробег от дома и за сегодня 1041 км.

Квартиру бронировал через Авито где-то в апреле. Хорошая однушка с большой кухней и раздельным санузлом обошлась в 4000 за два дня. Расположение отличное. Есть всё необходимое, очень тихое место, двор со шлагбаумом. Правда, первый этаж, и вид из окна никакой. Но изначально мы вообще рассчитывали просто переночевать одну ночь.

Встали сегодня рано, так что ужинаем, делаем кое-какие прикидки на завтра и ложимся спать.

Выспались хорошо. Огромным плюсом этой квартиры оказалась полнейшая тишина. Дом стоит внутри квартала, и даже при открытых окнах ночью тихо. Встали где-то в полдевятого, ближе к десяти вышли на улицу. Этот день полностью посвящён Кирову. Погода намного хуже чем была вечером, примерно в такую же мы уезжали вчера утром из дома. Прохладно, низкая облачность, периодически идёт дождь. 

На 11 у нас забронирована экскурсия в музей мороженого. Время ещё есть, так что пойдём не самым коротким путём.

Трек.

Для начала решили зайти в Предтеченскую церковь, расположенную через дорогу от нашего дома.

Церковь несколько теряется посреди жилой застройки, но это один из старейших храмов Кирова. Как это часто бывает, первый каменный храм был построен здесь в 1719 году на месте более старой деревянной церкви, и потом ещё несколько раз расширялся и перестраивался. В 19 веке к очередной перестройке приложил руку известный в Кировской области архитектор Чарушин.

Мне показалось, что части храма отличаются друг от друга. Наверное, это следствие многочисленных перестроек. Но, тем не менее, всё вместе смотрится очень гармонично. А узорчатая кладка - просто какие-то каменные кружева. Очень красиво.

Внутри храм красиво расписан. А из-за большого количества окон в нём очень светло. Но толком рассмотреть всё не удалось. В храме готовились к отпеванию, и вскоре занесли покойника. Мы решили не мешать и удалились.

Далее по улице Свободы движемся в сторону пешеходной Спасской.

В центральной части Кирова сохранилось много дореволюционных построек. Правда, в советское время тут появились более современные дома, включая хрущёвские пятиэтажки. И их довольно много. Но, в целом, старины сохранилось достаточно, и местами чувствуется какой-то цельный образ. А сейчас строят не высоко и под старину. Может и есть что-то стеклянное, но не много и общее впечатление не нарушает. Местами даже воссоздают старинные постройки. Попался такой вот дом. Вроде симметричный, но левое крыло явно отличается от правого. Вроде всё одинаково, и даже кладка такая же, но кирпич совсем другой. 

Ещё один храм - церковь Царя Константина. Мне вроде сам бог велел, но внутрь почему-то не зашли. Возможно, боялись опоздать на экскурсию.

Это тоже очень старый храм, но он был сильно разрушен в 30-х годах. Восстановление началось в 2004. За это время сделано очень много.

Почти напротив него музей и магазин Дымовской игрушки. Но он по выходным не работает. Дымковской игрушки предостаточно в обычных сувенирных магазинах. Мы не собирались покупать (место в квартире закончилось давно, и кроме колокольчиков, которые уже тоже ставить некуда, мы практически ничего не привозим), но цены, мягко говоря, удивляют. Понятно, что это ручная работа, но самая маленькая фигурка стоит не меньше тысячи, а большинство по 2-4. Допускаю, что это в дорогих центральных сувенирках, но тем не менее.

Выходим на Спасскую улицу. Эта её часть не является пешеходной, но сегодня тут что-то намечается, и её перекрыли. Какие-то торговцы уже разворачивают свои палатки.

Пересечение Спасской и Ленина. Именно отсюда начинается пешеходная часть.

Меха нам тоже не нужны, но Вятка славится и этим.

Начало пешеходной улицы.

Свой "арбат" теперь есть в любом туристическом городе. Кировский понравился. Улочка совсем небольшая, но приятная. Как водится, здесь установлены несколько интересных скульптур. Одна из них - Место встречи, по мотивам Дымковской игрушки.

Ещё одна особенно интересна нам - автопутешественникам. Это цельнометаллическая копия автомобиля Itala, который в далёком 1907 году под управлением князя Боргезе преодолел тяжелейший путь от Пекина до Парижа. Маршрут проходил через Вятку. Это было серьёзным испытанием людей и техники. Даже и не знаю, с чем это можно сравнить сейчас. Уже дома почитал о том пробеге, очень рекомендую. Эта машина тогда выиграла. О сложности маршрута говорит и то, что второй экипаж финишировал через 12 дней.

Можно посидеть на месте водителя и сфоткаться. Правда, в дождь придётся намочить свой зад, но ведь так на открытых машинах и ездили.

К музею мороженого, расположенному в конце пешеходной улицы, мы пришли раньше времени. Здание ремонтируется и его совсем не видно. Но за ним возвышается Спасский собор. Время до экскурсии ещё было, и мы решили сходить в собор 

Это один из самых больших старых храмов Кирова, и с ним связано много всего интересного в нашей истории. Не буду тут переписывать, кому интересно прочитает. Скажу лишь, что название Спасской башни Московского кремля происходит именно отсюда. Чудотворный образ Спасителя из местной деревянной церкви был привезён в Москву, и царь Алексей Михайлович собственноручно внёс его в Кремль, и та башня с тех пор называется Спасской.

Современный храм строился более 50-ти лет с середины 18-го до начала 19-го века. Так получилось, что строить его начали ещё в Хлынове, а закончили уже в Вятке. В советское время колокольню и купол разрушили, храм перестроили под общежитие.

Восстановление началось в 90-х годах прошлого века. И теперь храм практически полностью воссоздан. 

Храм действительно очень большой, и в плотной застройке ему как-то тесно. Он даже как будто вылезает на Казанскую улицу.

Внутри работ ещё много, а на второй этаж пока не пускают. Но, думаю, за несколько лет всё доделают.

Современный вид Казанской улицы у Спасского собора.

В 10-50 идём в музей. Честно говоря, этот музей не имеет никакого отношения к древней истории Вятки, но он чуть ли не единственный в России, и вообще считается одной из местных достопримечательностей. Так что решили посетить. Попасть сюда сложно. Уж не знаю с чем это связано, но просто так, с улицы можно и "пролететь". Обязательно нужно записываться заранее. Я сделал это ещё из дома. И вот мы здесь. 

Выкупаем билеты (по 400 рублей) и ждём. Народу действительно много. Возможно, запись тут и не лишнее.

В нашей группе более 20-ти человек, в основном это дети. Основная часть экскурсии на них и рассчитана. Но и взрослые услышали много интересного. История мороженого с самых древних времён.

Куча заграничной упаковки. Даже и не представляю как это попадало из Америки в СССР.

Различные аппараты для приготовления мороженого. В основном, ручные.

Но очень порадовал такой вот электрический. Произведён известной фирмой в середине 20-го века. Его клали в морозилку, а тонкий провод прижимался закрытой дверью. Эта штука включалась в розетку и крутилась какое-то время внутри холодильника.

В дореволюционной России мороженое продавали вот так.

Потом многое поменялось. Считается, что в нашу страну мороженое в промышленных масштабах, то есть производство на больших хладокомбинатах, привёз из США Анастас Микоян вместе с кучей других пищевых производств.

Формы для выпечки вафельных стаканчиков и множество этикеток разных производителей.

А это уже современный компактный аппарат. Для небольших кафе, например.

После экскурсии начинается самое интересное. Каждый из нас, по очереди, под чутким руководством экскурсоводов, специальной ложкой положил себе по два шарика.

Мороженое действительно очень вкусное. 

После этого ещё раз сами пробежались по экспозиции и двинулись к выходу. Думаю, если время есть, этот музей посетить стоит. Он действительно необычный и интересный. Маленьким детям - по своему, а людям из СССР напомнит что-то из детства.

Идём дальше. По диагонали от музея мороженого стоит Приказная изба или Питейный дом, тут уж кому что ближе, но, вроде как, исторически более правильно второе. Это часть краеведческого музея, но во время нашего приезда здание ремонтировалось.

Спускаемся вниз по Казанской и поворачиваем налево в сторону Успенского Трифонова монастыря. Подобная застройка центра радует. Да, не шедевр, но лучше пятиэтажек или современных стекляшек. Вид особо не портит.

Вот и сам монастырь. 

Монастырь этот основан в 1580 году святым Трифоном Вятским. Сначала был деревянным, потом каменным. Рос и развивался, но после революции был закрыт. Было тут и жильё и какое-то производство, много построек разобрали. Чудом сохранился только Успенский собор построенный в конце 17 века. Считается старейшим каменным зданием Кирова. Сейчас это кафедральный собор Вятской Митрополии.

Это действующий мужской монастырь. Главный собор полностью отреставрирован. Классический, пятиглавый, четырёхстолпный. Возможно, он похож на многие другие, хотя двух одинаковых точно нет. 

. 

Внутри сохранились старинные росписи, разумеется подновлённые и отреставрированные И даже красивый резной пятиярусный иконостас вроде как подлинный. Каким-то чудом многое уцелело, возможно потому, что здесь располагался архив.

Остальные монастырские постройки не так нарядны. И если северная часть стены, башни и корпус со стороны входа в хорошем состоянии, 

причём одна из башен имеет необычную деревянную надстройку,

то остальным монастырским храмам ещё только предстоит долгое восстановление.

Выходим из монастыря, на холме за стадионом возвышается Спасский собор. 

Уж не знаю, как так получилось, может даже специально, но оба центральных вятских монастыря в советское время оказались за стадионами.

Идём дальше. Киров достаточно холмистый город, и надо подняться на такую вот лестницу.

Сверху открывается хороший вид на расположенный в низине Успенский монастырь.

В общем-то, верхняя часть набережной начинается отсюда, хотя пока это вроде и не набережная - до реки далеко. Здесь расположен военный мемориал с вечным огнём.

Тут же неподалёку дом, где в детстве жил будущий писатель Александр Грин.

Родился он в Слободском, а тут прошли его детство и юность. Разумеется, в Кирове есть его музей, но мы не пошли. Вообще, хочу сказать, что мы как будто ездим по его местам. Феодисия (там я был в его музее), Пинега, теперь Киров. Это скорее случайность, но как знать.

Вообще, именно это место всей набережной показалось мне наиболее уютным и атмосферным. 

Я уже писал выше, что тут везде установлены информационные щиты, рассказывающие о башнях старого хлыновского кремля. Почитать интересно. А немного позже мы увидим его макет в музее.

Напротив, на правом берегу Вятки стоит большое непонятное здание. Это пляжно-развлекательный комплекс Титаник. Честно говоря, так и не понял, что внутри, но пляж перед ним платный. Разумеется, я изучал где бы в Кирове искупаться, и возможно даже поехал бы туда, но погода не особо располагала. Мне не так важна температура, но времени на осмотр Кирова и так мало, так что этот день решил провести "всухую". А городской пляж находится на правом берегу немного ниже, у самого моста.

В принципе, купаются и с этого берега, но в дождливую погоду через ливнёвку сюда стекает вся городская грязь. Не зря пляжи расположены на правом берегу. Ещё можно поехать немного выше по течению. Всё это я изучил, но в этот раз решил пожертвовать водными процедурами ради осмотра города. Таких "сухих" дней за всю поездку будет всего 3 или 4.

Продолжаем. Начинается ограда Преображенского монастыря. Она точно новодельная. Но, так уж получилось, старую сломали.

Преображенский женский монастырь тоже очень старый. Официальная дата основания 1624 год. Его сильно разрушили после революции. Сейчас восстанавливают. В этот монастырь мы не пошли. В другой раз.

Здесь, на ограде набережной, находится ещё одна кикимора.

Мы прошли через Александровский сад и так же как вчера, по пешеходному мосту, перешли к верхней части набережной Грина.

Здесь она гораздо шире, есть скамейки для любования рекой.

А внизу, ближе к берегу, видно нижнюю дорожку.

Вот и памятник Александру Грину.

Возвращаемся обратно. В самом начале набережной всего полгода назад ещё стоял красивый деревянный храм Феодровской иконы Божией Матери. Построен совсем недавно - в 2007 году, на месте разрушенного в советское время. Но 25 января этого года храм сгорел. Предыдущий каменный храм на этом месте простоял с 1915 по 1962 год, новый деревянный - с 2007 по 2023. Теперь здесь только крест. Но читал, что собираются строить новую каменную церковь.

Тут же замурована капсула времени. Не знаю что там, скорее всего какое-то послание потомкам, живущим при коммунизме. Сейчас это кажется наивным, а кому-то даже смешным. Как же всё быстро меняется, а вдруг всё снова перевернётся и через 51 год и правда будет коммунизм?

Отсюда можно спуститься на нижнюю набережную, но мы решили оставить это на вечер и пошли к дому, пора пообедать.

Всё-таки чувствуется в Кирове сильная нехватка денег. Местами всё красиво, но даже фасады зданий в историческом центре зачастую выглядят далеко не лучшим образом.

После обеда немного другим путём отправляемся в сторону пешеходной улицы. Переходим улицу Ленина и идём в Покровсий сквер. На входе стоит такой вот памятник разрушенным вятским храмам. В центре Вятки было очень много церквей и соборов. На дореволюционных фотографиях это хорошо видно. Но большевики сломали почти всё.

В центре сквера установлен памятник Трифону Вятскому.

Отсюда мы каким-то  небольшим переулком за театром вышли на Спасскую. Краеведческий музей расположен фактически напротив музея мороженого. Почему не зашли сразу? Ну так вот получилось. Два музея подряд не хотелось, хотелось погулять.

Музей не сильно большой. Билеты стоят недорого. Готов был оплатить экскурсию, но это только по записи, так что взяли аудиогид. За всё получилось 480 рублей.

В принципе, стандартный краеведческий музей. Но, Кировская область богата разными археологическими находками, так что про самую древность также послушали с интересом.

Больше всего в память врезался макет Хлыновской крепости. Я вообще очень люблю деревянную архитектуру. И макет этот выполнен как-то душевно. В общем, зацепило.

Разглядывал эти домики и башни очень долго.

Остальное тоже на уровне. Но после макета показалось совершенно обычным для подобных музеев. 

В одном из залов представлены разные народности, с костюмами и прочим. А ведь и правда, по краям области и марийцы, и татары, и удмурты, и коми. Этот зал тоже достаточно интересен. 

В целом музей понравился. Красиво, информативно и не перегружено.

Движемся обратно по улице Ленина. Один из самых запоминающихся домов в этой части города - гостиница Чарушин, бывшая Центральная. Построена в 30-х годах прошлого века на месте разрушенного Воскресенского собора.

Здание, безусловно, красивое и запоминающееся. Но если посмотреть на дореволюционные фотографии этого места - с Воскресенским и Троицким соборами, с несколькими колокольнями, которых теперь нет, становится грустно. Было гораздо лучше. Зачем нужно было всё ломать?

На другой стороне, немного дальше стоит памятник Вятской печати. Это старинный герб Вятки. Написано, что этот герб входил в Большую государственную печать Ивана Грозного.  Вообще, тут столько геральдических нюансов, что простому смертному там не разобраться. Но памятник интересный.

Немного дальше расположено совершенно не характерное для этой части Кирова здание. Издалека смотрится как летающая тарелка на крыше дома. Это космический центр имени Виктора Савиных.

Виктор Савиых - уроженец Кировской области. Легендарная личность, даже среди космонавтов. Если коротко, то спасение Салют-7, про которое снят захватывающий фильм, это он. В общем-то нет ничего странного, что этот центр назван его именем. Его тоже можно посетить, и в следующий раз надо будет обязательно это сделать.

Вернулись к дому. За первую половину сегодняшнего дня мы уже прошли больше 10-ти км, отпуск только начинается, и для разминки достаточно. Так что дальше отправляемся осматривать Киров на машине.

Особняк Булычёва - наверное самый известный дом в Кирове. Останавливаться не стали, за несколько раз посмотрели из окна машины. Сейчас здесь находится Управление ФСБ по Кировской области. Понятно, что объект туристический, но не думаю, что хозяева здания хорошо относятся к тем, кто всё внимательно рассматривает и фотографирует. Вообще, конечно, в таком здании должен быть какой-нибудь музей.

Крутанулись мимо вокзала и остановились у парка имени Кирова. В городе много разных парков и скверов, но это, наверное, самый большой. Правда, сейчас здесь проводится масштабная реконструкция. Далеко не везде можно пройти. Для начала решили прокатиться на колесе. Тут их два. Есть старое, но оно лишь чуть-чуть вылезает из-за деревьев, а более современное намного выше. Правда, тут только закрытые кабинки. Оно, конечно, безопаснее, но стекло мешает фотографировать.

Высота колеса примерно с семнадцатиэтажный дом. Видно все районы города.

Вот, собственно, "налево цирк, с ним рядом два пруда и парк вокруг с тропинкой в никуда".

Только пруды сейчас спущены. За ними музей-диорама.

А это Октябрьский проспект - главная улица Кирова.

Здесь пожертвовали зелёной разделительной по центру. Зато проблем с парковкой у парка нет.

Колесо хорошее, только быстро время пролетает. И дороговато, конечно. - 900 рублей за несколько минут (это за троих).

Идём дальше. Здесь многое связано с творчеством Грина. Вот Ассоль.

А немного дальше стоит памятник "Бегущая по волнам".

Он сейчас вообще за забором. Но дырки в нём есть, подойти можно.

В музей-диораму не пошли. Наверное зря, но мои не очень любят несколько музеев в один день.

Этот парк - действительно отличное место в центре города. Когда всё доделают, будет вообще красота.

Немного побродив по тропинкам, возвращаемся к машине. Тут же недалеко перекусили в МакАвто, потом подъехали к памятнику Кирову.

"А где бетон уходит под гранит Сергей Мироныч каменный стоит".

Рядом с ним ЦУМ

Мы ещё покрутились по городу,  посмотрели его с колёс, а потом спустились к реке под тем самым пешеходным мостиком.

Дорога шла направо, и я решил проехать немного дальше. Тут какие-то кафе, а ещё, похоже, местный "квартал красных фонарей". Чуть ли не на каждом доме вывески типа "баня, сауна, массаж". Ладно бы одна-две, но нет - их очень много. Такая вот своеобразная достопримечательность. Разворачиваемся и паркуемся в начале нижней набережной.

В принципе, здесь нет ничего особенного. Дорожка, лавочки, фонари. Хорошо заметно, насколько упал уровень воды. Один наш коллега выкладывал фотографии этого места в мае. Огромная разница. 

Есть тут и водомерная линейка.

Примерно в середине стоит памятник морякам и речникам. Большой якорь, метра два наверное.

Оказывается этот якорь 19 века обнаружен на одной из стариц реки Вятка. Да, немаленькие суда тут ходили.

Прогулялись до моста и повернули обратно.

А тут, видимо, увековечены названия организаций, помогавших в обустройстве набережной.

Честно говоря, такой внушительный список, а набережная так себе. Можно было что-то придумать поинтереснее.

Дело к вечеру, но перед тем как поехать в квартиру, решили ещё покататься по городу.

Киров, как и любой крупный город, очень разный. Кварталы старинной застройки в историческом центре сменяет очень интересный район, где расположена администрация, музей изобразительных искусств, театр.

Прокатились и по новым районам. 

Тут всё стандартно. И районов новостроек несколько, строят активно.

А через дорогу от высоток ещё сохранился такой вот частный сектор. 

Тут к старому дому пристроили более современную часть.

Подобное смешение стилей и эпох встречается в наших городах постоянно. И Киров в этом не отличается от других. Но в историческом центре, несмотря на те же пятиэтажки, всё же чувствуется какая-то атмосфера строго города. За день мы увидели много, но осталась куча музеев, да и погулять пешком в районе администрации тоже было бы интересно. Надеюсь, мы как-нибудь ещё тут побываем. В целом, город понравился.

Где-то к восьми вечера вернулись домой. Поужинали и не поздно легли спать.

С хозяином квартиры договорились на десять утра. Вряд ли они будут это читать, но хочу ещё раз поблагодарить этих людей. Несмотря на семейное горе, заселение и выселение прошло чётко, да и квартира была убрана и подготовлена. Иван пришёл минут на 5 раньше, мы были готовы. Отдали ключи и в 10-02 выехали, пробег от дома 1070 км.

Трек.

Пересекаем Вятку по старому мосту.

Ближе к выезду из города, в бывшем селе Макарье находится Троицкий монастырь, а в нём очень красивая Троицкая церковь.

Трасса на Пермь, с которой мы съехали позавчера, обходит Киров восточнее. Возвращаемся на неё.

После города дорога становится похуже. Сильно неровная, почти везде жёлтая сплошная, вроде как ремонтируют. И населёнки тут много, едем совсем не быстро.

В 10-30 проезжаем н/п Вахруши, пробег 1095 км. Достаточно большой посёлок, с пятиэтажками. Прямо у дороги стоит такой вот шедевр. Это особняк купцов Вахрушевых 1908 года постройки. Архитектор, разумеется, всё тот же Чарушин. Сейчас тут столовая.

В 10-38 доехали до Слободского, пробег 1104 км. 

Этот город практически ровесник Хлынова. Понятно, что сейчас он несравнимо меньше, но здесь есть на что посмотреть. Ехать нам сегодня не далеко, и изначально я даже планировал тормознуть тут на часок. Но будет перевод времени - минус два часа, воскресные пробки на въезде в миллионный город, а вечером хотелось ещё погулять по Перми. В общем, Слободской оставили на следующий раз.

Александр Грин родом отсюда, и перед мостом, на берегу Вятки стоит такой вот памятник. Кораблик с алыми парусами.

В 10-42 снова пересекаем Вятку, пробег 1106 км. Эх, так в ней и не искупались. Точно придётся приезжать ещё.

Дорога после Слободского стала заметно лучше,

хотя разбитые участки всё-таки попадаются.

В 11-13 доехали до городка с интересным названием Белая Холуница, пробег 1149 км.

Этот городок, основанный в 1764 году вместе с железоделательным заводом, получил свое имя по реке. Для обеспечения завода энергией реку запрудили. Это уже типичная уральская история, там почти все города имеют похожее начало. Пруд со временем несколько раз расширялся и теперь это самое настоящее водохранилище. Но и на Урале подобные водоёмы по привычке называют прудами.

Дорога лишь краем цепляет этот городок, а после моста через небольшой приток справа от трассы есть отличное место для остановки на берегу Белохолуницкого пруда.

Я присмотрел это место ещё дома, и живьём всё оказалось намного лучше чем на картах.

Сосновый лес на песчаном берегу. Отличное дно, пологий вход в воду. 

Пруд немаленький. На дне приятный песочек. Глубина нарастает плавно, но и не так что нужно сто метров идти, метрах в 30-ти от берега уже не встанешь. С удовольствием поплавал. Кстати, погодка вроде разгуливается.

Место для короткой остановки обалденное, не нужно никуда пробираться по колеям в лесу, 50 метров от дороги. Я с удовольствием побыл бы здесь часок, но мы решили не отвлекаться и ехать в Пермь, так что в 11-37 трогаемся дальше, пробег 1150 км.

Проезжаем поворот на город с интересным названием Кирс. Уже потом поинтересовался. В общем, ничего необычного. Название по реке Большой Кирс. Тоже город при заводе, основан в 18 веке.

Дорога и погода становятся всё лучше.

Если есть Белая Холуница, то должна быть и Чёрная.

Если сразу после Кирова была сплошная населёнка, то здесь места уже более глухие. Примерно как на этой же дороге где-то в Костромской области, но машин тут вроде побольше.

В 12-25 доезжаем до Омутнинска и уходим на объездную, пробег 1238 км.

На выезде из Омктнинска заправились на Лукойле. Время 12-50, пробег от дома 1244 км. Залил 45 литров по 52-91. Расход 8,9, средняя 74,7.

Тут ещё пришлось обновить приложение Лукойла. Я вообще не так часто заправляюсь на этих заправках, и в Шарье заметил, что приложение не работает. Ладно, думаю, не такая там большая скидка, и фиг с ним. А тут девушка на кассе взяла у меня планшет и сама обновила приложение, всё заработало. Я вроде не просил, да и сам смог бы это сделать. Но это глубинка, и люди тут пока ещё другие. Вряд ли кто-то на подмосковной заправке стал бы этим заниматься.

Едем дальше. Вскоре, перед Ежово ещё раз пересекли Вятку, теперь уже точно крайний раз в этой поездке. Она тут совсем маленькая, даже и не сфоткал. Если по прямой, то исток Вятки находится совсем не далеко от Омутнинска, но уже в Удмуртии. Здесь она течёт на север к тому самому городу Кирс, потом поворачивает на запад и на юг. Вообще Вятка течёт почти по кругу и очень сильно петляет. Она имеет длину 1314 км (крупнейший приток Камы), при том, что он истока до устья по прямой примерно 320 км. Устье находится в Татарстане, немного ниже Нижнекамска.

Проезжаем ещё один поворот на этот Кирс.

Погода всё лучше.

А вот и Кама. 

Она здесь тоже ещё маленькая. Что интересно, и она начинается в Удмуртии, по прямой примерно километров 80 южнее этого моста, и тоже сначала течёт на север, но потом поворачивает на восток, на юг и на запад, делая петлю в противоположную сторону от Вятки.

Кама одна из самых больших рек европейской части нашей страны. После постройки Куйбышевского водохранилища её официальная длина сократилась до 1805 км, это 5-6 место (делит с Печорой), короче Дона (до этого была 2030, и это было длиннее Дона и 4-е место). Мы привыкли видеть Каму совсем другой - гораздо больше или в виде водохранилищ, которых в её среднем и нижнем течении построено три штуки.

Вообще, множество людей считает, что не Кама впадает в Волгу, а Волга в Каму. И тому есть ряд обоснованных доказательств.- Кама в месте их слияния полноводнее, имеет большую длину и не поворачивает. Но официально именно Волга считается главнее. Кстати, таких спорных мест - "кто в кого впадает" - не так уж мало. Одно из самых известных - Енисей и Ангара.

Ну ладно, оставим эти споры, едем дальше. В 13-40 проехали Афанасьево, пробег 1320 км. Дорога в основном хорошая, но и здесь встречаются куски "не очень".

В 14-06 въехали в Пермский край, пробег от дома 1359 км. Время переводится на 2 часа вперёд, так что уже 16-06.

Мне показалось, что Пермский край побогаче, или просто больше тратит на дороги. Покрытие, в основном, и до этого было нормальное, но тут лучше разметка, на перекрёстках и в зоне остановок есть расширения.

На подъёмах добавляется третья полоса. Вроде появляется более выраженный рельеф, хотя не скажу, что это сильно заметно. 

Небо снова начинает затягивать. А ведь не так давно, ещё в районе Омутнинска было совсем чистое. Что интересно, самую северную точку нашего маршрута мы прошли вскоре после Белой Холуницы, И по широте это даже не дотянуло до широты Вологды. Так что на север мы ушли не сильно, в основном - на восток. Но повторюсь, вдоль всей этой дороги отличный лес. Приятная сочная зелень, глаз радуется. Не то что высушенные степи, которые нам предстоит увидеть ближе к концу поездки.

Проезжаем Карагай.

В 17-03, пробег 1457 км,  после объезда Карагая - поворот налево. Отсюда тоже есть дорога на Сыктывкар, уж не знаю, в каком она состоянии - скорее всего после Гайны не очень, но указатель стоит, и в яндекс-картах она нарисована. 

Нам правее.

До Урала нам ещё далеко, но какой-никакой рельеф присутствует.

В 17-28 на большом круговом выезжаем на дорогу Казань - Пермь, пробег 1492 км. Точнее, от Казани это всё та же М7, а эта трасса начинается от Елабуги. И кусок от М7 до Ижевска мы проехали в 2020-м.

Тут прямо автобан.

Но, к сожалению, такой дороги пока километров 6-7. Дальше только строят, и движение 1+1, да ещё и не ровно.

А ещё через несколько километров началась пробка. Разумеется, я видел это на яндекс-картах, но ещё час назад они обнадеживали, что к 18 часам мы будем на месте. На столько же была предварительная договорённость с хозяйкой квартиры. Но тут мы ползли очень медленно, временами по несколько минут вообще стояли. И тот же яндекс показывал уже 19-30. Пришлось позвонить и сказать, что приедем не раньше семи. Точно не засёк, но такой толкотни было километров 20, и потратили мы на них чуть больше часа. Дальше вроде поехали. Я пытался понять - из-за чего всё это, но никаких реверсов или чего-то подобного так и не увидел. Единственное что было, это несколько таких вот объездов, где под основным полотном дороги прокладывали трубы. 

На поворотах на них фуры практически останавливались, наверное дело в этом. Ну и вечер воскресенья, разумеется, - возвращающиеся в миллионный город люди.

В общем, после первого такого объезда мы как-то, пусть со скоростью 40, но поехали. Видно, что стройка тут грандиозная, и через какое-то время будет 2+2 с разделительной.

В 18-37 доехали до Краснокамска, пробег 1520 км. Дорога идёт в обход города, но пока двухрядка.

И только после объезда города

началась почти магистраль. Тут с интересом узнал, что около Перми есть свой Крым. Это отдалённый микрорайон города.

Эта дорога переходит в Западный обход Перми и дальше идёт к Красавинскому мосту. 

Но нам туда не надо, нам удобнее проехать по этому берегу и въехать сразу в центр города. Так что в 19-01 сворачиваем с этой трассы, пробег 1549 км.

Вот уже и "Пермь" на белом. Но до центра города ещё прилично. Если сравнивать с Москвой, то это как Южное Бутово.

Дорога долго шла среди леса, объезжая даже эти отдалённые районы правобережья. Наконец, появилась цивилизация в виде больших торговых центров и автосалонов.

Вот мы снова пересекаем Каму, но здесь она уже более привычного размера.

Этот мост называется Коммунальный и выходит практически в самом центре города.

Пермь как-то сразу даёт понять, что это огромный город-миллионник.

Делаем небольшой круг почёта по центральным улицам.

Проезжаем то ли горком или то ли обком, по новому - здание администрации губернатора.

И вскоре поворачиваем на одну из самых известных центральных улиц - Комсомольский проспект.

По нему доезжаем до конца, почти до собора.

Потом буквально 100 метров налево по Монастырской, и мы у дома. Нас ждут, и даже место во дворе для машины свободно. 

Квартиру бронировал через "Суточно". Подкупило расположение - центрее просто некуда. Дом - пятиэтажка, и его как раз ремонтируют. Во дворе как-то грязновато, в подъезде тоже не сильно привлекательно. Но сама квартира отличная. Полнейший ремонт с перепланировкой. И вот уже тесная хрущёвка с маленькой кухней превратилась в уютную и на удивление просторную студию. Ремонт, как говорится, - дизайнерский. Яркие краски, разделение на зоны. В общем, нам понравилось. Нет, я человек старой закалки и считаю, что кухня должна быть отдельной, как и ванная с туалетом. Но нам тут не жить, а для короткой остановки очень даже подходит. И цена для самого центра вполне нормальная - 2399 за сутки.

Хозяйка нам всё быстренько показала и ушла. Тратить время на еду не стали. Закинулись бутербродами и пошли гулять.

Трек.

Через Соборную площадь проходим на одну из смотровых площадок. В этом году Пермь отмечает 300-летие. Нет, мы были не в дни главных торжеств, но и в этот день тут шли какие-то концерты.

С площадки - шикарный вид на Каму.

Набережная отделена железной дорогой. Но под ней есть переход. Вообще, набережную как вверху, так и внизу сильно благоустроили, и работы продолжаются. 

Так получилось, что у меня нет нормальных фотографий отремонтированной набережной, тем более сверху, так что выложу то, что нашёл на яндекс-картинках.

На мой взгляд, получилось отлично. Вдоль воды широкая дорожка, а остальное пространство занято детскими, спортивными или просто площадками, какими-то сценами, всё это соединено красивыми дорожками и лестницами. Много деревьев, зелени и цветов.

Очень хорошо использован рельеф, и даже железная дорога вроде как не мешает.

Конечно же, есть кафе и какая-то сувенирная торговля, но этим не перегружено. И туалеты есть, бесплатные.

Нам очень понравилась эта набережная. Для меня это теперь один из эталонов. И могу сказать, эта набережная намного интереснее той же тюменской. Там весь склон покрыт гранитом в четыре яруса. Дорого-богато, точнее - очень дорого. По своему красиво, я бы сказал - монументально. Но, честно говоря, ассоциируется с мавзолеем. Красота какая-то невесёлая. А здесь, как сейчас модно говорить, получилось очень уютное и полезное общественное пространство. Тут приятно находиться.

Спускаемся вниз, проходим под железкой и выходим к реке. Воды и в Каме мало. Но здесь это совершенно не мешает судоходству.

Здесь ходят и грузовые суда и круизные теплоходы. Есть и прогулочные. Эх, приехать бы пораньше. Ну ладно, в следующий раз.

Для начала идём в сторону речного вокзала, то есть вверх по течению.

С набережной видны несколько старинных особняков.

Сам Речной Вокзал, похоже, тоже отремонтировали.

Вот одна из самых известных пермских достопримечательностей.

А за ней наш самый современный круизный теплоход - "Мустай Карим".

Я много слышал и читал об этом судне, и вот тут совершенно случайно увидели его живьём. Красиво, но очень необычно. Главная особенность в том, что перед окнами кают нет прогулочных палуб. Тут как в жилом доме - за окном сразу улица. И это именно окна - от пола до потолка, назвать их иллюминаторами язык не поворачивается.

Кроме этого здесь есть много других интересных технических решений. Для нашего речного флота это даже не шаг, а целая пробежка вперёд. Наконец-то, ведь весь наш круизный флот построен во времена СССР, причём далеко не под самый его распад. Возможно потихоньку будет обновляться.

У судна небольшая осадка, и весной "Мустай Карим" даже побывал в Уфе. Мы там тоже будем, но ещё не скоро.

Мерная линейка показывает уровень по Балтийской системе. 87-88 метров, это как раз уровень Воткинского водохранилища, а это именно оно. Но иногда весной Кама тут неплохо поднимается, и эти знаменитые буквы стоят в воде. Встречал такие фотки. Но это бывает не каждый год, и вообще, уровень регулирует Воткинский гидроузел.

Движемся обратно. Ниже речного вокзала  часть набережной как-то необычно отделана. То ли какие-то символы, то ли орнамент. Наверное, хорошо видно с воды.

В одном месте спустились, прошлись по дну. Вода прозрачная, но заметно прохладнее Белой Холуницы. Забегая вперёд скажу, что и в Каме мы в этот раз тоже не искупаемся. 

Мы прошли место где спускались от центральной смотровой и пошли дальше в сторону моста. Если ближе к речному вокзалу реконструкция ещё продолжается, то здесь всё сделано. С интересом походили по этим красивым дорожкам, посмотрели на разные площадки.

Мы толком не поели, и ходить мимо всякого фастфуда было сложно. В одном месте попробовали посикунчики. Уж очень заинтересовало название. Что-то вроде жареных пельменей или совсем маленьких чебуреков. И как справедливо заметил наш сын - это "Чебупели", только в пять раз дороже. Ну ладно, немного притупили чувство голода, идём дальше.

Видели несколько таких вот балкончиков, на которые молодожёны вешают замки. Когда воды много, будет смотреться интереснее.

У моста, на другом берегу надпись "между нами вода". Намного менее известная "коллега" той что на речном вокзале.

Мы прошли немного дальше моста, было примерно 21-30 и уже начинало смеркаться. Решили завязывать с набережной и ещё чуть-чуть прогуляться по ближайшим улицам.

Проходим под железкой и здесь же поднимаемся на мост. Для пешеходов тут всё очень удобно.

Больше уже не фоткал, так как стемнело. Мы прошли по Монастырской улице мимо нашего дома и свернули на Комсомольский проспект. Он здесь сделан бульваром - с пешеходной частью посередине. Тоже неплохое место для прогулок. После этого свернули на Петропавловскую улицу и за домом правительства вышли к Эспланаде. 

Это место с непривычным для нас названием тоже одна из визитных карточек Перми. В 60-е годы прошлого века здесь снесли старую деревянную застройку, но решили оставить эту территорию свободной. Так в самом центре города появилась достаточно большая свободная зона, которая со временем стала (ну вот, опять) современным общественным пространством. Тут и памятники, и фонтаны и вообще красиво. 

Но ещё на подходе мы заметили какое-то огромное количество сотрудников полиции. В этот вечер часть Эспланады, которая ближе к дому правительства, была огорожена со всех сторон. Там шёл концерт, и как раз в это время выступал кто-то из современных попсовых (ну или не совсем) артистов. Вход через рамку с полным досмотром вещей, а у меня в рюкзаке столько всего. Нет, ничего незаконного там нет. Но не настолько я хотел потолкаться в толпе под громкую и не сильно интересную мне музыку, чтобы всё это вытаскивать. В общем, мои пошли внутрь, а я погулял вокруг. 

Где-то ближе к 23 вернулись домой. Поужинали (по нашему ещё только 9 вечера) и решили ложиться спать, так как надо перестраиваться на новое время, по которому нам жить почти 20 дней.

Но перед сном ещё полюбовался видом из окна. Собор, который до сих пор занимает Художественная Галерея, ночью красиво подсвечивается.

Выспались неплохо, но после Кирова здесь показалось как-то шумно. Возможно жители больших городов меня не поймут, но мы живём в довольно тихом месте, у нас по ночам не слышно машин. Так же тихо было и в Кирове. А тут даже окна ночью пришлось закрывать. Ну это так, мелкие придирки. В остальном квартира полностью оправдала все ожидания. Все новое, чистое, работает. Но главное, конечно же, - расположение.

С хозяйкой ещё с вечера договорились на 10 утра. Но она позвонила и сказала, чтобы мы оставили ключи в ящике. Такое доверие всегда приятно. Так что вышли из дома даже немного раньше. Но тут возникла неожиданная сложность - меня загородили на парковке, и не какая-то легковушка из соседнего подъезда, а работающий кран. Я уже писал, что дом ремонтируется. И вот, именно в это время им нужно было что-то закинуть на крышу. И самое главное в том, что он то уже и опоры поставил и стрелу поднял, а машина, с которой нужно что-то выгрузить, ещё не подъехала. Сказали что не долго, но, блин, машины то пока нет. Попробовал изучить альтернативные пути отхода, но нет - везде заборчики, железки или другие машины. Поговорил с мужиками, объяснил, что торопимся, и нас выпустили. Для этого ему пришлось сложить стрелу и убрать пару опор с моей стороны. Впритирку выехал через другой двор.

В 10-02 выезжаем, пробег от дома 1566 км. Ещё чуть-чуть крутанёмся по Перми.

Трек.

В городе много разных жизнеутверждающих надписей. И вообще заметно, что скоро большой юбилей.

Для начала, по просьбе сына, заехали во двор, где снимался фильм "Реальные пацаны". Всё равно по дороге. Я его не смотрел, но куски видел, мне не особо понравилось. И я был удивлён, что тут и сейчас есть та самая квартира Коляна, и это место даже обозначено на Яндекс-картах. Вроде туда даже можно попасть, но это наверное совсем для фанатов. Ладно, пофоткались во дворе, поехали дальше.

Следующая остановка у Парка 250-летия Перми. Здесь есть уникальный арт-объект - Пермские ворота. Огромная конструкция из брёвен, со всех сторон похожая на букву П.

Штука действительно интересная, хотя вблизи, если приглядеться, виден мощный металлический каркас, на котором всё это держится.

После этого заехали в Троицкий собор. Сейчас это кафедральный собор Пермской митрополии. Когда-то главным собором Перми был Спасо-Преображенский. Тот, который был виден из окна нашей квартиры. Его возвращают церкви как-то медленно, там до сих пор находится Художественная галерея. Не знаю, как будет дальше, но сейчас главным собором Перми является Троицкий.

Его я тоже как-то нормально не сфоткал, так что и здесь выложу фотографии с яндекс-картинок.

Построен в середине 19-го века. Разумеется, после революции его закрыли. Но он попал в число тех немногих храмов, которые открыли ещё во время войны, службы возобновились в 1944 году. Долгое время был единственным действующим храмом в огромном городе. Сейчас он полностью отреставрирован, выглядит просто отлично.

Внутри храм кажется даже больше чем снаружи. Очень красивая роспись. Фото тоже из сети.

Пора двигаться дальше. 

Едем вдоль Эспланады. Это театр, который называется "Театр". Даже на картах так и написано Театр-Театр.

Памятник Героям Фронта и Тыла.

В общем, сделали ещё небольшой круг по центру

и выехали к тому же мосту через Каму, по которому вчера вечером въехали в город.

В 10-57 пересекли Каму, пробег 1575 км. На правом берегу, немного выше моста расположен основной городской пляж. Наверное всё-таки нужно было искупаться, но вроде только выехали и сразу останавливаться. Тем более, я присмотрел неплохое место по дороге. В общем, в Каме мы тоже не искупались. Но мы всё таки купались в ней (в Воткинском водохранилище) в 20-м году, так что это не так страшно, как в случае с Вяткой.

Дорога по правому берегу идёт в основном лесом.

Вот уже и Камская ГЭС.

Едем по плотине. Время 11-20, пробег 1593 км. Общая длина примерно 2300 м.

Камская ГЭС - верхняя в каскаде из трёх электростанций на этой реке. Строилась достаточно долго, первые работы начались ещё до войны, но потом планы поменялись - хотели построить огромную ГЭС севернее, у Соликамска. Затем, уже после войны, вернулись к этому проекту. Полностью Камскую ГЭС запустили в 1956-м, и тогда она была второй по мощности после ДнепроГЭС. Но сейчас она в конце второго десятка, причём отстаёт и он двух других, расположенных ниже по Каме - Воткинской и Нижнекамской. Кстати, по ним мы уже ездили. Теперь вот прокатились и по этой.

Тут же идёт железная дорога. А у шлюзов стоит достаточно высокая и запоминающаяся башня.

Немного покрутившись после плотины, в 11-31 выезжаем на строящуюся магистраль, побег 1600 км.

Это Восточный обход Перми переходящий в Соликамский тракт. Скоро будет 4 полосы.

Эта дорога идёт в Березники и дальше.

Чусовая впадает в Каму немного выше плотины, и здесь она очень широкая - почти 2 км, но фактически это водохранилище. Не так давно тут открыли второй мост, но теперь закрыли на ремонт старый. Так что пока тут только 2 полосы.

В 11-35 пересекаем эту удивительную реку (об этом немного позже), пробег 1605 км.

После Чусовой начинается почти магистраль. Тут у нас по плану осмотр ещё одного интересного места. Но из-за ремонта нужный съезд был перекрыт и пришлось проехать лишних километров 5 до разворота

и столько же обратно. Зато посмотрели на Чусовую и с этой стороны.

Сворачиваем с трассы. Сначала нормальный асфальт, проезжаем станцию Пальники. Потом кусок грейдера, а дальше дорога идёт через СНТ и становится похуже. Вполне проезжаемо - местные садоводы ездят на "жигулях", но местами очень неровно.

А финальный кусок дороги ещё и в одну машину шириной (между заборов меньше 3-х метров), так что при встречном разъезде одному приходится пятиться задом. Но вскоре все эти садоводства заканчиваются и уже показывается вода.

В 12-00 приехали. Мы проехали до самого мыса. Но на совсем низких машинах или после дождей возможно придётся пройти метров 100-200 пешком.

Мыс Стрелка - это место, где Чусовая впадает в Каму. На мысу установлен крест.

Вид "вперёд". Вдалеке видно плотину и совсем вдалеке большие дома Перми.

Ну а правее - Кама.

Небольшое видео.

Водичка, кстати, достаточно чистая и прозрачная. Теоретически где-то тут можно спуститься, но не "в лоб". Тут метров 20 точно, и почти обрыв. Надо искать тропы, а времени лишнего нет. Ладно, искупаемся в другом месте.

Здесь можно сидеть и смотреть на воду очень долго, действительно потрясающее место, с какой-то особой энергетикой. Но пора ехать. В 12-24 трогаемся дальше, пробег 1620 км.

В 12-38 возвращаемся на трассу, пробег 1625 км. Через несколько километров широкая дорога с разделительной заканчивается.

Ехать нам по этой дороге совсем недолго. В 12-52 поворачиваем направо - на Чусовой, пробег 1642 км.

Вскоре после этого поворота заправились на Лукойле. Время 13-04, пробег 1650 км. Залил почти 39 литров Экто-Плюс по 53-24. Расход 9,0. Средняя 70,7. Едем дальше.

Дорога в хорошем состоянии. На подъём почти везде добавляется третья полоса. Начинается Урал, и этих подъёмов-спусков становится больше. 

Спускаемся к реке с не очень красивым названием Мутная. 

Сразу после неё сворачиваем с дороги к берегу. Здесь я присмотрел место для купания.

Здесь реки Мутная и Шалашная впадают в Чусовую. Вообще, русло Чусовой немного дальше, но теперь всё это Камское водохранилище.

Чусовая вон там вдалеке.

И по ней идёт какое-то большое судно.

Чусовая - река уникальная. Известно, что граница Европы и Азии проходит по водоразделу Уральских гор. То есть реки западного склона относятся к бассейну Волги, и это Европа, а реки восточного склона - к бассейну Оби, и это Азия. Но Чусовая, начинаясь на восточных склонах в Челябинской области, пересекает Уральские горы и впадает в Каму. Разумеется, вода вверх не течёт, а середина Урала достаточно низкая. И где это нужно, река пробила себе путь через невысокие хребты, в среднем течении проходя в глубоких каньонах. Но тем не менее, факт остаётся фактом. Это единственная река, которая течёт с восточного склона Урала в Каму, из Азии в Европу. Да есть реки на Южном Урале, которые тоже текут оттуда, а в конечном счёте попадают в Волгу. Та же Белая. Но на Южном Урале уже не говорят о таком водоразделе, да и граница Европа-Азия там проходит восточнее, уже за Уральскими горами.

Эту особенность Чусовой с древних времён использовали для доставки товаров через Урал. Но наиболее сильно это проявилось во времена когда заводы на восточном склоне Урала и за ним уже вовсю работали, а железных дорог ещё не придумали, да и обычных особо не было. Я об этом ещё напишу немного позднее.

Но мы, разумеется, остановились не только для того чтобы полюбоваться хорошим видом. С удовольствием поплавали. Дно тут уже каменистое, но идти далеко не надо, глубина нарастает быстро. Вода прозрачная и достаточно тёплая. Здесь стояла небывалая жара, и только незадолго до нашего приезда похолодало, но сейчас уже снова установились нормальные значения температуры, а вода ещё не успела остыть после той жары.

В общем, ещё одно отличное место для короткой остановки, и тоже у самой дороги.

В 13-38 трогаемся дальше, пробег 1668 км.

Пересекаем реку Шалашную. Здесь, кстати, тоже ест подъезды к воде.

За ней начинается Чусовской район.

Проезжаем поворот на известное музей "Пермь-36", но туда заезжать не планировали. И времени лишнего нет, и настроение не то.

Где-то вдали и уже внизу течёт Чусовая.

Дорога постоянно с горки на горку. Но особого подъёма нет. Уральские горы низкие и достаточно сглаженные.

При раннем планировании нашёл в Чусовом интересное место - "Парк Реки Чусовая". Что-то вроде музея деревянного зодчества, но не только. Думал посетить, но потом понял, что заехать на час это ни то ни сё, а больше вроде и нет. Возможно, в другой раз. Как и сам город Чусовой.

В 14-16 уходим на новый обход этого городка, пробег 1728 км.

Думал, что впереди какие-то горные разработки, но это как раз и оказалось новой дорогой. Просто откосы ещё не успели зарасти.

Новый обход Чусового заканчивается. Кстати, тут тоже есть какой-то горнолыжный курорт.

Они снимают нас, а мы их. Частников с камерами на дороге не так чтобы много, но попадаются. 

В 14-27 подъехали к очередной развилке, пробег 1743 км. Дорога налево идёт на север и в Березниках встречается с основной трассой от Перми. Надеюсь, когда-то мы прокатимся и в том направлении. А сейчас едем направо. На указателях уже появляется Нижний Тагил.

В 14-43 проезжаем Горнозаводск, пробег 1768 км. Небольшой городок с пятиэтажками. Райцентр.

Дорога цепляет его краем. Как же у нас ставят указатели? Почти 30 км назад до Тагила было 193, а тут уже 210. 

В 14-47 выехали из Горнозаводска, пробег 1772 км.

В принципе, это самая высокая часть этой трассы. Но высоты измеряются сотнями метров, и очень редко доходят до 500. Всё таки горы тут очень низкие. И дорога не сильно похожа на горную. Очень много длинных прямиков.

Хотя спуски-подъёмы местами приличные.

Мы едем "вместе" с железкой, часто пересекаемся. Несколько раз встречались переезды или мосты.

Промысла - последний европейский населённый пункт по этой дороге.

В 15-24 сворачиваем с дороги к памятному знаку на границе Европы и Азии, пробег 1837 км. Он стоит слева, немного выше трассы, но прямо у него есть стоянка с подъездами с обоих сторон.

Подобных знаков огромное множество. Как-то наткнулся на статью, в которой описаны штук 20, но их намного больше. Мы пока видели тот, что у Первоуральска, маленький на трассе перед Екатеринбурнгом и на М5. Ещё что-то должно быть между Златоустом и Миассом, но мы там не заметили. В этой поездке в коллекцию добавится ещё несколько. Первый - вот этот. 

Он, конечно, уступает размахом первоуральскому, но точно больше того, что на М5. Даже и не знаю, что тут написать. Нормальный памятник на своём месте.

Есть мнение, что у него перепутаны названия. Вроде въезжаешь в Азию, а на тебя смотрит надпись "Европа", ну или наоборот.  Но мне кажется, что всё тут правильно. Что их перечёркивать нужно было? Да и при виде спереди всё точно как нужно. Тут и линия нарисована, и можно машину поставить прямо на неё для красивого кадра. Правда, вид будет сзади.

Дорога проходит внизу, и если хочется совсем уж красивого кадра, то можно заехать или сходить на площадку на другой стороне. Оттуда вид получше и надписи не зеркально. Но мы не пошли. Сфоткались так.

Кстати, высота этого места порядка 500 метров. Я уже писал, что Урал совсем не высокий, тем более - Средний Урал. Уральские горы тянутся на 2000 км и делятся на Полярнай, Приполярный, Северный, Средний и Южный. И наиболее высокие горы находятся как раз на самом севере и немного ниже - на юге, середина Урала пониже - одна из самых высоких вершин Среднего Урала, которая находится недалеко отсюда, - гора Качканар имеет высоту 887 метров. Так что тут совсем не высоко. Но это полноценные горы, и тут очень красиво.

Вот мы и в Азии. Понятно, что ничего не меняется, и это просто некая странность географии, когда один материк делят на две части света (при том, что два других объединяют в одну). Но, тем не менее, переезд в другую часть света - это звучит гордо. Мы не в первый раз это делаем, не могу внятно объяснить, но как-то этот переезд всё-таки чувствуется.

Вскоре выезжаем из Пермского края. В 15-52 начинается Свердловская область, пробег от дома 1848 км.

Ещё через пару километров проезжаем поворот на Качканар. Не особо большой, но и не маленький город с население под 40 тысяч. Построен уже в советское время и знаменит в основном рудой и горно-обогатительным комбинатом. По неофициальным данным (один местный мужик в музее сказал) именно на этом сейчас работает такой гигант как НТМК. Но об этом тоже немного позже.

Едем дальше. Как-то сразу показалось, что дороги в Пермском крае были получше. Нет, не так чтобы совсем, - в мелочах. Тут пошире, там поровнее, тут разметка получше. Ощущение, примерно, как при въезде в Пермский край из Кировской области, только наоборот. Но в Свердловской области на этой трассе нам попалось несколько ремонтируемых участков с новым покрытием, дороги становятся лучше.

В 16-13 доехали до Серовского тракта, пробег 1881 км. Повернули направо, на Екатеринбург. Кстати, Северный Широтный Коридор ушёл по Серовскому трату налево.

Несмотря на двухуровневую развязку, дорога особо не изменилась. Та же двухрядка. Пересекаем Туру. Это та самая Тура, которая в Тюмени, только ещё совсем маленькая, толком и не видно.

На Серовском тракте машин побольше, но всё равно не много. До Тагила остаётся совсем чуть-чуть.

В 16-48 сворачиваем с трассы, пробег 1934 км.

И через 5 км въезжаем в город.

В этот день мы не собирались ничего смотреть, а хотели уже побыстрее добраться до загородной базы отдыха, где проведём ближайшие три ночи. Но нам нужно проехать весь город с севера на юг, так что первое знакомство "с колёс" состоялось. Город большой, совершенно разный. Что-то красиво, но и разрухи много. Центр сразу понравился интересными "сталинками". К сожалению, не всё в хорошем состоянии.

Плюс плотина, парк. огромный пруд. Но это мы всё ещё увидим в ближайшие два дня.

Ну а новые районы... В общем, как везде.

Ближе к выезду тормознули у "Пятёрочки", пополнили запасы и поехали к базе отдыха. Расстояние от окраины города с новостройками до этой базы примерно 5 км, но дорога лесная и не везде ровная.

В 17-40 были на месте, пробег от дома 1955 км.

Я специально не стал останавливаться в городе. Городов в этой поездке и так много. До этого были остановки в городах, и после этого будут. Хотелось поближе к природе и к воде, а в город съездим на машине. В итоге нашлось отличное место совсем недалеко от города, на берегу пруда. База отдыха Лукоморье. Тут есть несколько вариантов размещения. Нам отлично подошёл двухкомнатный номер в гостинице. 

Такой вот дом. Внизу банкетный зал (слава Богу - во время нашего пребывания банкетов не было), а на втором этаже 4 номера. В нашем две комнаты, в одной из которых нормальный кухонный уголок. Разумеется, санузел с душем. Телевизор, холодильник, микроволновка. В общем, это больше похоже на квартиру, а не на номер в гостинице. 9500 за три ночи - по нынешним временам более чем нормально. Бронировал напрямую где-то в апреле, предоплата 4500. 

Территория не большая, но ухоженная. Смешанный лес. Есть ещё несколько домов и беседок.

Нас, конечно же, очень интересовал пруд. Здесь он намного уже, чем в центре города. Метров 300. Но, всё равно, это несравнимо с естественным руслом реки Тагил. Вообще, пруд огромный, площадь зеркала 16 квадратных километров. Но мы достаточно далеко от плотины, примерно 7-10 километров. Дальше, то есть выше по течению Тагила, будет всё уже и уже, и где-то через 4-5 км будет просто маленькая речка. Напротив нас располагается санаторий Руш. Есть на том берегу ещё что-то похожее. Узнавал, но нам это не подошло.

Водичка для пруда достаточно прозрачная, хотя, конечно, и не такая как в реках и больших озёрах. Не так давно и здесь была аномальная жара, погода била все рекорды (+40 для Свердловской области это точно аномалия), и вода в пруду до сих пор очень тёплая. Только вот пляжа нормального тут нет. Есть большой П-образный причал, скорее всего - бывшая лодочная станция. Купаться лучше с него, есть там и лесенки чтобы вылезать обратно. Можно, конечно, зайти в воду с берега, но подходы и дно не очень, гораздо проще нырнуть с причала.

В общем, место неплохое. Вроде и на природе, и до города рукой подать. Примерно так я и хотел. 

Приготовили ужин, слегка отметили приезд на Урал и - главное - в Нижний Тагил. Я очень давно хотел побывать в этом городе. Дело в том, что в военные годы мой дед работал на одном из местных заводов, здесь прошло детство моего отца. Только в 1950-м деда перевели на другой строящийся оборонный завод в Московской области, где мы теперь и проживаем. Так что, этот город для нашей семьи особенный. И ему мы посвятим ближайшие два дня.

В этот день можно было нормально выспаться. Но встали всё равно не поздно, видимо, организм уже привык к двухчасовой разнице. Да, честно говоря, по более дальним поездкам знаю, что двухчасовую разницу особо и не замечаешь, а так как машина - не самолёт, организм успевает привыкать, и это вообще не чувствуется.

В этот день на 13-00 у нас запланирована экскурсия на Старый Демидовский Завод. Выехали где-то в 11-00, успеем посмотреть центр. 

Трек этого дня. Не стал разделять, тут и на машине и пешком и катер.

Ехать тут километров 10. Паркуемся на площадке у Краеведческого музея, 

прямо под памятником паровозу Черепановых.

В краеведческий музей не пошли, но выставку около него посмотрели.

Тут представлены разные исторические штуки и современная продукция НТМК. Всевозможные виды проката - швеллеры, уголки, двутавры и т.д.

Также лежат рельсы, железнодорожные колёса и такой вот прокат толщиной 160 и даже 200 миллиметров. Теоретически это тоже считается листовым металлом.

Переходим на соседнюю площадку.

Здесь представлены некоторые элементы оборудования со старого завода. Что-то совсем старое, но есть и 20 век.

Особенно понравились такой вот маховик

и молот, который приводился в действие от водяного колеса.

А вот огромный кусок магнитного железняка с местного месторождения.

Выходим на набережную.

Тут есть недавно отремонтированная смотровая площадка, с которой хорошо видно Лисью гору, пруд и плотину.

На набережной нас как-то удачно перехватила девушка, которая предложила прокатиться на катере. Цена оказалась вполне адекватной (900 рублей), и мы согласились.

Аппарат серьёзный. Правда, пришлось подождать судоводителя. Оказывается, он же работает на пароме (да, тут есть пассажирский паром), а в перерывах - на катере. Но паром стоит несколько дальше, и он катается туда-сюда на самокате.

Отходим.

С воды всё выглядит немного по другому.

Набережная, парк и цирк.

Завод, куда мы скоро пойдём на экскурсию.

Гостиница Демидов.

Хорошо, когда в городе есть большой водоём. Тагил с воды выглядит неплохо. Практически весь северный и восточный берег в черте города - парковая зона.

Есть тут даже свой маяк. Разумеется, не настоящий. Но место интересное.

Вскоре после этого мы поворачиваем, жалко что не дошли до моста, но это ещё столько же. Обратно пойдём ближе к другому берегу. Здесь уже никакого парка нет. Этот район города занимает частный сектор. А вот, кстати, паром. Да, пруд настолько большой, что переправа в этом месте пользуется спросом. Жителям этого района так быстрее и удобнее ездить в центр.

Наш капитан ещё немного покружил, пытаясь продемонстрировать нам возможности своего катера. Да, штука мощная, и поворачивает хорошо. Вся прогулка заняла минут 15. Конечно, хотелось бы пройти подальше, но и так было интересно.

Пошли дальше по парку Бондина. Время позволяло, и решили прокатиться на колесе. Тут оно старое - возможно, с советских времён, не особо высокое. Но больших деревьев вокруг нет, так что всё видно. Стоимость - 150 рублей с человека.

Парк Бондина.

Цирк.

Плотина, завод. Подальше - Свято-Троицкий собор. За ним Высокогорский рудник. Ну а совсем далеко лыжные трамплины.

На катере ещё кого-то катают.

Как обычно, время на колесе пролетает очень быстро.

Прошли ещё немного дальше. Перед цирком достаточно красивое пространство с большой лестницей.

А вот дом писателя Бондина, в честь которого и назван этот парк.

Хотелось пройти по берегу дальше, но уже пора было двигаться к старому заводу.

Краеведческий музей расположен в старом демидовском здании заводоуправления. 

Перед ним памятный камень основателям города.

Недалеко от центральной площади установлен такой вот необычный памятник Ленину.

Переходим по мосту современное русло реки Тагил.

Всё-таки мы пришли немного раньше. Записывался я на эту экскурсию заранее, ещё из дома. Кроме нас записаны ещё несколько человек, так что придётся подождать. Что интересно, даже билеты продают только тогда, когда соберётся вся группа. Там какая-та хитрая система - вход отдельно, экскурсия отдельно, и её стоимость зависит от количества человек. Пока ждём, изучаем грандиозный план преобразования старого завода в новый "эко-индустриальный технопарк". Хорошо, что завод вообще не снесли и делают из всего этого большой музей. Пока осуществлена лишь малая часть этого плана, и это нам покажут. Ну а когда сделают всё что нарисовано на этой картинке, будет просто огромный и интересный комплекс. Надеюсь, когда-то мы это ещё увидим.

Вообще, Нижний Тагил оказался неожиданно "музейным" городом. Смотря как считать, но их тут наверное штук 10. Причём совершенно разной направленности. От картин и подносов до танков и доменных печей. Раньше я этого не знал, а понял при подготовке к поездке, причём уже после того как выделил на этот город два дня. Пришлось делать нелёгкий выбор. Плюс к этому, мои не особо любят ходить по музеям, особенно если это что-то "скучное", вроде краеведческого. В общем, забегая вперёд скажу, что много интересного мы, как обычно, оставили на следующий раз.

Наконец, вся группа в сборе. Покупаем билеты (за троих 800 рублей), одеваем каски. Для начала нас выводят на тот самый мост, по которому мы сюда зашли. Оказывается, плотина, по крайней мере самое её основание, стоит с демидовских времён. 300 лет сооружение из камней и лиственницы удерживает огромную массу воды. Самая серьёзная модернизация, это как раз вот эти задвижки. Это уже железобетон, но и им лет сто. Кстати, старое русло Тагила проходит через сам завод, и когда он работал, вся вода шла в дело, а здесь сбрасывалась "лишняя" вода, например весной. И эти задвижки даже называются вешнячий прорез. Так что большую часть времени тут было сухо.

Кстати, само название "завод" по мнению многих историков происходит именно от слов "за водой". Практически все подобные предприятия тогда использовали энергию воды и строились похожим образом. Именно поэтому почти во всех уральских городах есть пруд.

Входим на территорию завода. Ему почти 300 лет. И почти всё это время предприятие работало. 

В демидовские времена прямо у нынешней проходной располагалось что-то вроде выставки готовой продукции. Говоря современным языком, именно здесь оптовики из европейской части страны выбирали товар, а уже потом договаривались об отправке. Логистика была сложной, как я уже писал выше, большая часть изделий отправлялась по реке Чусовой, но это тоже не круглогодично. Провести тяжёлые барки возможно было только весной. Так что процесс был не быстрым. Скажем, приехал человек летом и заказал какой-то товар. Только зимой его подвезут к пристаням на Чусовой, весной сплавят до Камы, и летом он окажется в центре России. Год. А если в Питер, то два года.

Идём дальше по заводу. Сейчас многое выглядит как заброшка. Даже тот маршрут, по которому водят туристов. 

Здесь нам показывают несколько механизмов, сохранившихся с эпохи воды. Кстати, энергию воды здесь продолжали использовать достаточно долго, уже прошла эпоха пара и началась эпоха электричества, а тут и в начале 20-го века ещё вовсю работала вода. Разумеется не как в веке 18-м, гораздо меньше, но работала. Наверное поэтому многое и сохранилось.

А вот главная вещь на заводе, использующем энергию воды, - ларь. Большая труба, метра два диаметром. Разумеется, не демидовских времён, но ему точно больше ста лет. Наверное сильно больше. Понятно, что цельных труб такого диаметра тогда не было. Ларь собран из множества деталей на заклёпках. Насколько же красиво и качественно тогда всё делали. Да и качество металла поражает. Дыры вырезаны, видимо, уже в наше время. 

Сюда подавалась вода проходившая через низ плотины. И уже из этого ларя, по более мелким трубам, она распределялась на разные механизмы. 

Причём, при организации таких заводов ближе к плотине и к самому ларю располагались самые энергозатратные механизмы, и дальше по убыванию. В отличие от более поздних производств, где пространство организовывалось по последовательности технологических операций.

Через ларь и сейчас пропускают небольшое количество воды. Просто чтобы не пересыхало старое русло Тагила, которое проходит через территорию завода.

Подходим к плотине.

Пожалуй, это самый внушительный и запоминающийся уголок завода. Огромная водяная машина, а за ней доменная печь. Не зря большинство фотографий в сети именно отсюда.

Сфоткались тут и мы, редкое семейное фото в полном составе.

Этот агрегат стоит первым после плотины, соответственно выдаёт больше всего энергии. И работал он не на какие-то станки или молоты, а на подачу воздуха в домны. Оказывается, именно это было самым энергозатратным.

Большое водяное колесо, маховик, наподобие того, что мы видели у музея, и широченный шкив, с которого штук 20 ремней передавали вращение на водзуходувку. Очень внушительная конструкция.

Переходим к самому интересному - доменной печи. Мы впервые видели всё это вблизи, лично мне было дико интересно. Конструкция достаточно большая, но сама печь, то есть пространство где происходит плавка, занимает тут не так уж много места. Наверху механизмы загрузки, внизу железнодорожные пути для вывоза металла и шлака, и трубы, трубы, трубы. Огромная конструкция с близкого расстояния влезает только в широкоугольную камеру телефона.

И сколько же здесь всего.

Поднялись на ярус у самой печи, именно здесь место работы горнового. Это главный человек на домне и наверное самый уважаемый. Именно он руководит процессом плавки. Понятно, что сейчас всё немного по другому, но рассказывают, что в старые времена эти люди по цвету пламени в домне определяли не только степень готовности, но и состав металла.

Условия работы тяжёлые. Тут жарко, очень жарко. Даже металлические и железобетонные конструкции здесь обложены огнеупорным кирпичом - для защиты от высоких температур. Каково же тут людям. Конечно, люди работают в специальных костюмах и валенках (именно войлок издавна считается очень хорошим материалом для таких вот мест). Но, тем не менее, даже у неработающей домны можно прочувствовать всю тяжесть этой профессии.

Когда плавка закончена, в нижней части печи пробивается отверстие. Со временем для этого придумали такой вот бур, а когда-то всё делали вручную. Потом это отверстие запечатывается огнеупорной глиной. Со временем и для этого придумали специальную пушку.

Металл и шлак (разумеется отдельно) вытекает по таким вот желобам из огнеупорного кирпича. Их тут несколько. Какие-то в работе, какие-то в ремонте. Чистят или даже перекладывают их достаточно часто.

Готовый чугун и шлак сливается в стоящие внизу специальные железнодорожные вагоны с ковшами. Разумеется, для металла и шлака они разные. Один такой ковш вмещает 40 тонн чугуна.

Эти домны работали до 1987 года. К тому времени завод имени Куйбышева уже дано входил в состав НТМК. Там домны значительно больше, и эти старые печи уже не играли какой-то значимой роли. В последние годы здесь проводились какие-то экспериментальные плавки, шла скорее научная работа. Уже никто точно не знает - что было главным - экономическая составляющая, вредное производство в самом центре города или просто перестроечный развал всего и вся. Но в 1987 году было принято решение эти домны остановить. А остановить домну можно только один раз, окончательно. Говорят, для многих это было серьёзным потрясением, старые работники завода плакали, но это случилось.

И теперь мы можем видеть последний чугун, вытекший из этих печей и застывший в желобах и под ними. Как памятник всей почти трехсотлетней истории этого завода. 

Нас ещё немного поводили по территории. Показали всякие механизмы. Но, честно говоря, после домны эти штуки уже не так впечатляли.

Правда, вот эта колонна запомнилась. Она наверное выше домны и имеет отношение к очистке или некой рециркуляции доменных газов (я не силён в этом вопросе). Как нам объясняли, какая-то забота об экологии была всегда, и эти колонны именно для этого. 

А потом газы проходили через воду в специальном отстойнике, вроде как это позволяло удалять значительную часть вредных веществ. Правда, твердую их часть потом удаляли из этого бассейна драгой, а остальное благополучно текло дальше по реке Тагил.

На этом с металлургией как бы всё. Было очень интересно.

Так же на территории завода стоит первая в Тагиле электростанция 1913 года постройки.

А после этого нас завели в один из цехов, скажем так, мехобработки.

В 19 веке этот цех тоже работал на воде. Но питался он не от основного ларя, а от небольшого левого притока Тагила. Река проходила прямо под цехом, в середине которого стояло большое водяное колесо. А уже от него, через сложнейшую систему шестерён, цепей и ремней в движение приводились десятки станков. По всему периметру стоят такие вот металлические колонны. Именно на них был смонтирован весь этот сложнейший привод. Даже представить его сложно, но ведь работало.

Этот цех проработал дольше чем домны, чуть ли не до двухтысячных. Большинство оборудования отсюда вывезли, но несколько старых советских станков и кран-балки остались.

Ну и просто невозможно не обратить внимание на то, как этот цех выглядит снаружи. В 19-м веке не могли строить не красиво. Это просто промышленное здание, а выглядит как какой-то замок. Надеюсь, со временем его немного подреставрируют.

В конце экскурсии нас вывели на площадь, где стоит памятник Ленину. За ним, кстати, большое здание душевых.

На этой площади, прямо на асфальте нарисованы пути доставки товаров по рекам. Можно ногами пройти весь маршрут.

На этом наша экскурсия подошла к концу. Было очень интересно. Но дел тут у музейщиков очень много, а движутся они, похоже, медленно. Конечно, интересно и так, но когда вся та красивая картинка, что висит у входа, воплотится в жизнь, будет просто отлично. Надеюсь, когда-то мы это увидим.

А пока двигаемся в сторону машины. У нас сегодня ещё одно очень важное дело. Едем в посёлок Северный. В общем-то, это уже довольно личная история, но я всё же её опишу. А кому не интересно, можно переходить к следующему дню.

Нижний Тагил состоит из многих районов, некоторые из которых расположены достаточно далеко от центра. Северный чуть ли не самый отдалённый. Он образовался при химическом заводе, который начали строить перед самой войной. Именно на этом заводе с 41-го по 50-й год работал мой дед, и жили они в посёлке Северный.

Мне хотелось найти какую-то информацию про деда в те годы, и я узнал, что у этого завода есть музей. Но кроме того, что он есть, ничего конкретного. Я понимал, что предприятие оборонное, и возможно этот музей только для своих, но всё же решил написать на завод письмо. Было это за пару недель до отъезда. День, два - ответа не было, и я уже подумал, что не судьба. Но примерно через неделю мне всё же ответили. Причём ответ превзошёл все мои ожидания. Музей общедоступный, но главное не в этом. Они нашли личное дело и готовы предоставить мне нужную информацию. А долго отвечали потому, что сначала письмо переадресовали в отдел кадров, потом там дали кому-то задание, пока нашли. Честно говоря, я был удивлён. И вот я еду на встречу с начальником отдела кадров.

В войну этот завод выпускал боеприпасы - бомбы и снаряды. После войны стал делать и какую-то мирную продукцию. Теперь это предприятие называется Химический завод Планта, и кроме оборонной продукции выпускает мебель. Но понятно, что в наше военное время основной упор делается на боеприпасы. На территорию предприятия посторонних точно не пускают, но административное здание расположено за территорией.

Паркуюсь, иду. Дальше всё серьёзно - паспорт, бюро пропусков, и вот я уже в кабинете начальника отдела кадров (теперь это называется управления персоналом или что-то в этом роде). Я до последнего не верил, что это происходит. Ну какое им дело до внука человека работавшего здесь 80 лет назад? Зачем им тратить на меня своё время? Но всё-таки люди тут правильные. Меня приняли, мы очень добро побеседовали, мне предоставили всю возможную информацию. Пришёл ещё кто-то из руководства и подарил большую книгу про историю завода. И вот я выхожу со всем этим на улицу и всё равно не верю в происходящее. Понятно, что они не будут это читать, но хочу выразить этим людям огромную благодарность. И ещё они позвонили в музей, чтобы нас обязательно дождались.

Едем в музей. Что интересно, основную часть здания занимает выставка образцов мебели. Музей точно меньше мебельного шоу-рума. Но, тем не менее, видно, что сделан он с большой любовью, и предприятие всячески его поддерживает.

Большая часть посвящена истории, в том числе военным годам. 

Представлено много образцов продукции.

Есть зал посвящённый послевоенным годам и выпуску уже мирных товаров. Вот это, например, макет автоматической веялки. И про неё мне рассказывал отец. Почему-то эту штуку он хорошо запомнил.

Завод выпускал множество товаров "народного потребления". Порадовали "квадратные" батарейки с олимпийским мишкой.

Но это лишь дополнение к основной продукции. Самое интересное, что в середине большого зала есть огромный стенд с современной продукцией завода. Но его фотографировать нельзя. Так что и описывать её я не буду. 

Напоследок ещё немного прокатились по Северному. Создалось впечатление, что это такой тихий уголок. Дома, в основном, двух или пятиэтажные, но есть и частный сектор. Есть спорткомплекс и дом культуры. Вроде всё чисто и выглядит неплохо. Но вот с экологией тут сложно. С одной стороны НТМК, с другой - УВЗ, ну а с третьей - Планта. По дороге проезжали ещё несколько предприятий поменьше. Вообще в Тагиле их более 50-ти. И наверное роза ветров тут такая, что жилые районы расположены к югу от предприятий, а ещё южнее, где остановились мы, даже санатории стоят. А вот Северному повезло меньше. Сюда, похоже всё и идёт. Как сказал человек на заводе, который подарил мне книгу, - "Приезжайте к нам, у нас красиво - зимой снег разноцветный". Но люди живут.

Ещё я хотел найти дом. Перед поездкой мы с отцом смотрели со спутника и изучали яндекс-панорамы. Понятно, что прошло много лет и всё тут поменялось, но если те дома вообще сохранились, то он больше склонялся к двум двухэтажным домам стоящим отдельно. И на заводе мне подтвердили, что именно эти дома стоят с военных времён, но их капитально отремонтировали. 

Возможно именно здесь жили мои бабушка с дедом и маленький отец. Но это уже не точно.

В любом случае, я получил даже больше чем рассчитывал. На этом мы покидаем посёлок Северный. Обратно поехали другой дорогой и пересекли пруд по новому, очень интересному мосту.

Заехали в большой супермаркет Лента. Прикупили разных вкусностей, в том числе и шашлык. Вечером всё это пожарили и устроили праздничный ужин.

Вот в чём плюс проживания на загородной базе отдыха. Тут и искупаться можно, и шашлык пожарить. И спится в тишине и в лесу гораздо лучше. Правда, погода стала портиться, к вечеру пошёл дождь.

А я до конца этого дня был под впечатлением от посещения Северного. Понятно, что это совершенно личная история, но для меня это несколько затмило более интересное с туристической точки зрения начало дня.

Основное на сегодня - экскурсия в танковый музей УВЗ. Но там есть обед, так что решили не торопиться. Сначала немного города, а после их обеда - музей УВЗ.

Не торопясь собираемся и примерно в 10-30 выезжаем с базы.

Трек за день.

По дороге с нашей базы, прямо перед самым выездом в город расположен Муринский пруд. Он образовался на небольшой реке Леба из-за подпора нижнетагильской плотины. Это южная окраина города. 

А вот и сама река Леба.

Проехав через южные районы, паркуемся на стоянке у Лисьей горы.

Это одно из самых туристических мест города. Наверх ведёт вымощенная тропа. С названием не совсем понятно. Есть мнение, что когда-то эта гора называлась Лысая, но потом его сменило более благозвучное Лисья.

На вершине расположена Лисьегорская башня, в ней небольшой музей. График работы странный, и мы не попадаем по времени. 

Есть тут что-то вроде небольшой пещеры, или скорее - грота. Но как-то он не вызывает желания его посетить.

Поднимаемся, видно всё дальше. Вообще, с этой горы лучше начинать знакомство с городом.

Вот старый завод, где мы были вчера. Кстати, с этой стороны хорошо виден паровоз перед домнами. По этой коротенькой ветке сюда подвозили руду с Высокогорского рудника.

Гора, это конечно очень громко сказано. Она совсем не высокая, но всё же виды на город отсюда хорошие.

На вершине расположена Лисьегорская башня. Версий её назначения очень много. От пожарной каланчи до увековечивания памяти супруги одного из Демидовых. Как бы то ни было, сейчас здесь расположен самый маленький музей Нижнего Тагила, в который мы не попадаем из-за странного графика работы.

Остаётся полюбоваться городом с высоты. В общем-то, за этим и поднимались.

За Троицким собором виден Высокогрский рудник. Точно не уверен, но вроде как сейчас он практически не используется. Старый завод работал на сырье с этого рудника, и руду к домнам подвозили по коротенькой железнодорожной ветке, но со временем его выработали. Тут даже есть такая поговорка - была гора Высокая, а стала яма глубокая. То есть за долгие годы, точнее - века, Высокую гору просто превратили в яму.

Современный Нижнетагильский Металлургический Комбинат (НТМК), как я уже писал выше, в основном, работает на сырье из Качканара. Вдали хорошо видны его большие домны, трубы и конечно же дымы. Читал, что дымы тут бывают разные. Иногда, похожие на лисьи хвосты.

К югу от Лисьей горы расположен достаточно большой частный сектор. Здесь всё немного наоборот - в центре города частные дома, а ближе к окраинам многоэтажки.

К юго-востоку, но холме, который лишь немного ниже этой горы, возвышается Александро-Невская церковь.

Ну и центр города с большим водоёмом в середине выглядит очень хорошо.

Небольшое видео.

Начинаем спуск.

Внизу посетили магазин сувениров. Выбор большой, но нам нужны колокольчики, а их тут не оказалось. Будем искать.

Выезжаем со стоянки и едем дальше.

После этого решили съездить в ту самую церковь Александра Невского. Очень хотелось зайти внутрь, но у входа стоял катафалк, и мы поняли, что там сейчас происходит отпевание. Разумеется, не пошли. Второй подобный случай за поездку. Даже как-то не по себе стало.

Пока есть время, решили посетить ещё одну местную достопримечательность - Горбатый мост. Он расположен немного ниже того моста, по которому мы вчера входили на завод. Мост пешеходный, но достаточно длинный. Он идёт не только над обоими руслами реки Тагил, но и пересекает всю территорию завода.

Со временем постройки есть некоторые разночтения. В 1928 году открыли деревянный мост, а уже в годы войны, в 1944, построили металлический.

Мне он чем-то напомнил мост через ж/д пути на какой-нибудь станции.

Внизу речка,

полузаброшенная территория завода и частные дома.

Причём, где заканчивается одно и начинается другое, понять очень трудно.

Как-то не особо этот мост впечатлил. Но если судить по той красивой картинке, что мы видели вчера на заводе, со временем и здесь будет музейное пространство. Поживём - увидим.

Пошёл дождь, и мы, добежав до машины, решили уже выдвигаться в сторону УВЗ. Ехать тут прилично. 

Сначала через застроенный "сталинками" центр,

потом по более новым районам. В какой-то момент кажется, что город закончился, но потом он начинается снова. Нижний Тагил, как бы это поточнее сказать, - какой-то раскидистый.

Проезжаем перекрёсток, где вчера поворачивали на Северный, сегодня едем правее.

В центре - ливень, а тут дождя не было.

Примерно в 12-45 приехали. И даже без проблем припарковались в небольшом кармане у трамвайных путей. Вообще, с парковками тут не очень.

Идём в сторону главных проходных.

На постаменте тут установлена легендарная 34-ка. Надеюсь, что сейчас большинство людей понимает, что такое УралВагонЗавод. Но несведущему человеку может показаться странным - почему перед железнодорожным заводом установлен танк?

История этого предприятия достаточно необычна. Его начали строить в начале 30-х, а в 1936 году оно полноценно заработало именно как вагоностроительный завод. Но с началом войны на базе этого завода было решено создать основное танковое производство. Сюда были эвакуированы 11 заводов, в том числе 183-й Харьковский танковый, который и был взят за основу. Так на вагонном заводе стали делать танки. Разумеется, это было очень непросто, и, пожалуй, только железная воля и трудолюбие тех людей позволили всё это осуществить. Примерно половина всех Т-34 была выпущена именно здесь. Также завод делал броню для артиллерии, бронекабины для Ил-2 и корпуса для бомб и снарядов, которые снаряжали уже на соседнем химзаводе, где мы были вчера. 

После войны на заводе восстановили производство вагонов, но он остался ведущим центром танкостроения. В названии отражены только вагоны, но мне кажется, что второе производство гораздо важнее, особенно сейчас. 

Левее проходных, уже в этом веке построен храм Дмитрия Донского.

Проходим дальше. На улице перед музеем - выставка вагонов. 

Немного посмотрели, но тут и в этой части города пошёл дождь, так что остаток времени до открытия мы провели на крыльце.

Наконец, ровно в 13-00 дверь открылась, и мы пошли к кассе. Билеты стоят какие-то несерьёзные деньги - даже и не помню, меньше 100 рублей. Я спросил про экскурсию, но оказалось, что её нужно было заказывать заранее, и нам предложили только аудиогид. Взяли два (не помню - 300 рублей за каждый или за оба). А вот люди стоявшие в очереди за нами оказались более продвинутыми и заказали экскурсию по телефону, и к ним смогли присоединиться те кто стоял после них. Но нас присоединить отказались. Честно говоря, мне немного не понравилось такое отношение. Ладно бы там была огромная группа. Их было пять или шесть человек, и нас трое. Ну почему бы не объединить? Тем более, что они были совсем не против, и я был готов оплатить хоть ещё одну целую экскурсию. Но нет - вы не заказывали, вот вам аудиогид, идите и слушайте. Что характерно, музей совсем небольшой, и мы где-то случайно, а где-то и специально, всё равно слышали этого экскурсовода. Вот прямо глупость какая-то. Ну ладно, вышло так как вышло. В конце концов, аудиогид тоже рассказывает интересно, правда иногда слишком занудно.

Большая часть небольшого в общем-то музея посвящена самому началу работы завода, военным годам, производству Т-34.

Представлен один из чертежей. Вроде даже настоящий.

Шли постоянные испытания, модернизации. Вообще, разработка и производство этого танка, да ещё в военные годы, это отдельная тема, которая подробно описана не один раз. Интересующиеся найдут, а мой отчёт не об этом, Скажу лишь, что поражает работоспособность и гигантская самоотдача этих людей. И это касается не только этого завода, а вообще всей промышленности СССР в те нелёгкие годы.

Война закончилась. На заводе вновь наладили производство вагонов. Но и танковое производство продолжило развиваться. 

Совместно с новыми машинами разрабатывались новые пушки, боеприпасы, в том числе специальные, системы наведения и связи. Появлялось всё больше автоматики.

За долгие годы завод прошёл путь до современной модификации Т-90, разработал несколько интересных машин, так и не пошедших в серию, а так же множество разной вспомогательной техники на танковых шасси.

Ну и из последнего.

Отдельный раздел посвящён экспорту. По этой карте видно, что танки УВЗ используются в армиях многих стран мира.

Тут же различные подарки для завода от благодарных военных из этих далёких стран.

Ну вот как бы и всё. Музей действительно небольшой. Но нам было интересно, даже очень далёкой от техники жене. Возможно, с экскурсией было бы ещё интереснее, но как я уже написал выше, мы всё-таки слышали почти весь рассказ экскурсовода. Зато мы ещё прослушали кучу технических подробностей про характеристики прицелов и прочее, которых она не рассказывала, справедливо полагая, что профессионалам они и так известны, а люди от танков далёкие, всё равно забудут всё это через пару часов. 

Сдаём аудиогид и переходим ко второй части экспозиции.

В ангаре представлена история завода в металле. От Т-34 до Т-90С. Так же есть некоторые агрегаты. 

Два танка (Т-34 и Т-72) открыты. Можно полазить как снаружи, так и внутри. Желающих много, несмотря на небольшое количество людей, приходится постоять в очереди.

Есть тут заслуженные "старички"

и машины мелкосерийные, либо так и не пошедшие в серию.

Спецтехника.

По следам на бетоне и лужам масла, заботливо засыпанным опилками, понятно, что многие экспонаты на ходу и иногда выезжают.

В середине ангара стоит часть самолёта Ил-2.

Т-72, по которому можно полазить и посидеть внутри. Тут мы задержались, было интересно. Можно всё потрогать-понажимать, даже немного покрутить башню и пушку (разумеется, вручную).  

Какая же внутри теснота. Занят каждый сантиметр объёма. И если в старом Т-34 можно пролезть с одного места на другое, то тут это полностью исключено.

Я первый раз в жизни сидел в настоящем более-менее современном танке. И если в башне ещё разместился, то на месте механика-водителя нормально так и не уселся. Наверное, это дело привычки и долгих тренировок. Но и так понятно, насколько это тяжёлая работа, особенно в реальных боевых условиях. Тут можно только пожелать нашим ребятам  простого военного везения и скорейшей победы.

Нам с сыном было интересно изучить разные железки.

Особенно задержались у двигателей. Жена уже начала скучать.

Очень красиво и грамотно выполненные разрезы. Прямо учебное пособие.

Понятно, что корнями эти моторы уходят в военные годы, к тому самому двигателю В-2, стоявшему на легендарной 34-ке. В них было применено много обогнавших время решений и заложен огромный запас, так что их всё модернизируют и модернизируют. Современные технологии, материалы и оборудование помогли поднять мощность в два раза, при том что и ресурс вырос в несколько раз. Сейчас, конечно, очень многое выглядит архаично, но работает. В общем, ещё послужат, да и другого пока нет. Точнее, есть совсем новый Х-образный двигатель Арматы. Но про него крайне мало информации, да и по объёмам он догонит это семейство очень не скоро, может и никогда. А ещё есть газотурбинный двигатель от Т-80, производство которого вроде как собираются возродить. Но это совершенно отдельная ветвь моторной эволюции.

Два верхних распредвала, 4 клапана на цилиндр. В середине прошлого века это было каким-то космосом. Кстати привод ГРМ осуществляется вертикальными валами.

Старый-добрый рядный ТНВД без какой-либо электроники.

Что интересно, на базе этих моторов были созданы судовые, стационарные и вроде даже железнодорожные двигатели. 

Ещё тут есть такая интересная штука - сварочный автомат для бронелистов.

Провели мы тут больше часа, жена уже совсем заскучала, пора уходить.

В целом, музей понравился. Конечно, по количеству танков он не сравнится с кубинским, который переехал в парк Патриот. Но это и понятно - здесь только свои танки. Зато нет такого разброса и перегруза, когда к третьему ряду ты уже забыл, что видел в первом. Да и экспозиция на втором этаже очень интересная. В общем, рекомендую, как ни крути, для Нижнего Тагила это место особое, и будучи в этом городе посетить его нужно однозначно.

На улице тем временем снова распогодилось.

Прошлись по площадке с вагонами.

Здесь же установлен макет первого паровоза Черепановых.

Здесь тоже интересно. Крио-вагоны для перевозки сжиженных газов, вагоны большой грузоподъёмности на трёх- и четырёхосных тележках. Но вагоны уже впечатлили меньше. Это скорее для спецов. Хотя мы вроде и по танкам не спецы, но там всё же намного интереснее.

Кроме современной продукции, есть тут и исторические вагоны. Какие же они маленькие.

Возвращаемся к машине. 

По пути с завода, чтобы не терять время завтра, заправились на Лукойле. Залил 35 литров по 52-93. Пробег от дома 2041 км, от предыдущей заправки 391 км. Расход 9,0. Средняя 67,1.

Больше ни в какие музеи уже не пошли. Покрутились по городу, посмотрели его с колёс. Разумеется, тут есть всё. В каких-то районах хватает разрушающихся старых домов, но, в целом, как мне показалось, общее состояние города всё-таки неплохое. Ну а в центре много хорошо отремонтированных "сталинок", нормальные дороги. Есть и новый Народный парк, расположенный на левом берегу Тагила ниже старого завода.

Ещё мы долго искали хороший магазин сувениров, и в итоге нашли. Не сочтите за рекламу, находится в подвале на углу проспекта Маркса и ул. Циолковского. Здесь мы наконец-то нашли нужный нам колокольчик, и вообще тут просто огромный выбор разных уральских сувениров, и не только с символикой Тагила.

Вечером просто отдыхали на базе. Наслаждались природой перед очередной серией городских остановок.

В этот день у нас достаточно ранний выезд, ну как ранний - несколько раньше чем обычно. Дело в том, что по дороге у нас запланировано посещение Невьянска с экскурсией на башню. И нужно было попасть в "правильное" время, чтобы увидеть работу курантов в самый интересный момент. Я с ними связывался ещё из дома, узнавал, как лучше это сделать. Мелодия звучит в 9, 12, 15 и т.д. Правильное время начала экскурсии в 10-40, и потом каждые три часа. На 10-40 мы и записались. Нужно было только выкупить билеты в кассе музея. В общем-то, ехать тут совсем недалеко, но решили выехать с небольшим запасом.

Напоследок ещё сделали кружок по территории. Кинули монетки в пруд. Нам действительно хочется вернуться в этот город.

По лесной дороге доезжаем до города.

Здесь новостройки вплотную подступили к частному сектору. Что интересно, между новых домов дороги заасфальтированы, но дорога от базы выходит на старую улицу с частными домами. Тут она идёт параллельно и всего в нескольких метрах от асфальта, но туда заезда нет. Такой вот контраст старого и нового.

Можно было сразу выехать на трассу, но решаю проехать по правому берегу Тагила, чтобы ещё раз увидеть красивый мост.

Мост действительно интересный и необычный.

До свидания, Нижний Тагил.

В 9-20 выехали из города, пробег 2079 км. 

Могу сказать, что Нижний Тагил превзошёл мои ожидания. На мой взгляд, этот город сильно недооценён. И дело тут не в личной истории. Тагил совсем не считается туристическим, он не на слуху. Я и сам до этого считал, что это просто город заводов, такой вот огромный рабочий посёлок. Но это не так. Здесь с десяток разных музеев (до сих пор жалею, что мы не посетили технический музей Черепановых и музей подносного промысла), совсем немного, но сохранилась какая-то старинная застройка, есть неплохое пространство для прогулок и большой водоём. Вот только модной пешеходной улицы нет, да наверное и не нужно. Нижний Тагил интересен другим. Такой вот суровый город-труженик, с действительно железной историей, без особых излишеств, но по своему красивый. И мне он более интересен, чем некоторые разрекламированные городки с притянутой историей, которые считаются очень туристическими. 

На этой дороге расположен самый большой пригород Нижнего Тагила - Николо-Павловское. В его центре у дороги стоит красивый храм Николая Чудотворца.

В 9-30 соединяемся с Серовским трактом, пробег 2091 км.

Если севернее Нижнего Тагила это была двухрядка, то здесь уже 2+2. С очень широкой разделительной. Фактически это две отдельные дороги. Параллельно старой построили новую двухрядку. Старая больше петляет, и где-то они сходятся, а где-то между ними сотни метров. Если не ошибаюсь, мы едем по старой.

В 9-47 сворачиваем с трассы, пробег 2115 км.

Скоро начинается Невьянск.

Преображенский собор поражает размахом уже на подъезде. 

А вот и главная местная достопримечательность - Невьянская башня.

В 9-57 паркуемся у входа не территорию музея, пробег 2122 км.

Время ещё есть, можно немного прогуляться.

Невьянск расположен на реке Нейве, отсюда и название. Основан в 1701 году. Как и большинство других уральских городов, основан вместе с заводом. И конечно же здесь есть пруд. Невьянское водохранилище сопоставимо с Нижнетагильским. Но в центре города перед плотиной оно достаточно узкое. Плотина также имеет в основе лиственницу. Потом её не раз реконструировали, и как и в Тагиле основное водопропускное сооружение уже бетонное. Над ним ещё и дом построили.

За плотиной располагался завод. Сейчас от него практически ничего не осталось. Но одна из самых известных достопримечательностей этой части Урала находится именно здесь. Это наклонная Невьянская башня.

Прошли по плотине на другой берег. Отсюда открывается отличный вид.

По правому берегу идёт живописная дорожка, но столько времени у нас нет.

Отсюда можно рассмотреть башню. Наклон хорошо заметен, особенно на фоне безупречно ровного собора.

С этим наклоном всё не так просто. На самом деле ось башни не прямая (понимаю, что ось не может быть не прямой, или это уже не ось, но назовём это осью для большей понятности). Строили её долго, и наклон нижнего яруса проявился почти сразу, задолго до того как построили верхние. Во время строительства этот наклон попытались компенсировать. Во-первых пристроили к первому ярусу массивное крыльцо и стянули всё это металлическими стяжками. Ну а дальше каждый следующий ярус строили ближе к вертикали. Так что достаточно сильный наклон нижней части к шпилю практически сходит на нет. И на виде сбоку ось башни похожа на саблю.

Пора идти в кассу. Кстати, есть у этой башни и свой праздник. Наверное в эти дни тут особенно интересно.

Касса расположена в здании музея между башней и собором. Мы быстро выкупили билеты, и пока ждали, смогли ещё посмотреть небольшую экспозицию. Невьянский завод занимался не только чугуном, но и медью. И здесь выставлено много старинных изделий.

Самовары делали не только в Туле. Хотя, основатель династии Демидовых происходил именно из тульских оружейников, так что связь прослеживается.

Группа потихоньку собирается. В основном, все по записи. Точно в назначенное время экскурсовод выводит нас на территорию. 

Сначала подходим к памятнику Петру I и Никите Демидову. Здесь нам начали рассказывать историю Демидовых. Я, как обычно, не буду здесь её переписывать, но она очень интересна. Пётр умел найти деятельных людей, и Никита Демидов сделал много для государства. И сам на этом неплохо "поднялся", как сказали бы сейчас. Но уральскими заводами занимались уже его потомки.

Рассказ продолжается на первом ярусе башни. Тут для наглядности поставлено несколько манекенов, изображающих рабочих и самого хозяина - Акинфия Демидова. 

Для большего эффекта даже выключают свет. 

Тут обыгрывается одна из легенд - вроде бы Демидовы чеканили поддельную монету. За триста лет никаких подтверждений этому так и не нашлось, но легенда жива. 

А вот каторжные условия труда здесь показаны хорошо. Да, людей тогда не жалели. Даже и не знаю, стоит ли упрекать в этом именно первых Демидовых? Время было такое. Уверен, что на других заводах, и прочих больших государственных "проектах" людей особо не считали. Да и вообще, все большие шаги в развитии нашего государства связаны с пренебрежением интересами конкретного человека во имя чего то большего. Многое у нас испокон веков и до недавнего прошлого строилось "на костях". Но Демидовы вошли в историю как главные основоположники уральской промышленности. Об этом нам рассказывают уже на следующем ярусе.

Опять же, не буду тут переписывать историю, но вот эта карта отлично иллюстрирует насколько могущественной была эта семья на Урале. Они управляли значительной частью всего региона. Множество рудников, заводов. Кстати, путь по Чусовой возродили именно они. 

Ну а Невьянск был их столицей. Именно на территории современного музея был дом, или скорее дворец, где они жили. И эту башню Акинфий приказал построить в память об отце и как символ своего богатства и могущества.

Эта башня была, если можно так выразиться, главным зданием демидовской империи. Здесь располагалось, говоря современный языком, заводоуправление, лаборатория, архив. Было несколько интересных помещений, а о многом, уверен, мы так никогда и не узнаем. Ну и конечно же часы. Они не просто показывали время и отбивали каждые четверть часа, но и играли мелодии. В то время это было верхом технической мысли. Часы заказывались в Англии и обошлись Демидовым в сумму сравнимую с затратами на всё строительство башни.

Поднимаемся выше. Вид с того самого крыльца, которое "оттягивает" нижнюю часть башни.

Наверх ведёт винтовая лестница,

а перед входом на верхние этажи есть такой вот навес. Точно не знаю, из чего он был раньше. Может из демидовского железа, которое не ржавело десятилетиями, а может и из меди. Но теперь обшивка этого навеса сделана из титана, во время реставрации один из местных заводов решил поучаствовать. Какое ещё здание в стране может похвастаться титановой крышей? А вот каркас этой крыши стальной. В основном - новый, из современного проката, но есть несколько старых кованых элементов.

Здесь представлена интересная история восстановления часового механизма. Не перевелись на уральской земле настоящие мастера. В 70-х годах прошлого века А.И.Саканцев вместе с помощниками смог восстановить механизм. Часы вновь заработали.

Это была действительно сложная и уникальная работа. Но всё получилось, и механизм работает до сих пор.

Здесь же представлена информация о других интересных башнях.

Ещё с этого яруса можно заглянуть в шахту, где перемещаются гири механизма. Да, он чем-то поход на обычные домашние "ходики".

Это примерно середина башни, но виды уже хорошие.

Этажом выше расположена слуховая комната. Правильный расчёт свода позволил получить очень интересный эффект - если в одном углу комнаты что-то говорить очень тихо, то в противоположном всё это хорошо слышно. Считается, что и это Демидовы использовали для дела, хотя, скорее всего, это лишь очередная легенда.

Поднимаемся выше.

Вот он интереснейший механизм. С часами всё более-менее понятно и обычно, а вот музыкальный механизм с барабаном, на котором изначально были зашифрованы 18 мелодий, поражает. Переключение мелодий выполняется сдвигом барабана. Те первые 18 английских мелодий давно не исполняются. До революции часы играли "Боже, царя храни". При советской власти, в 30-х годах исполняли "Широка страна мая родная". Потом долгое время они не работали, а теперь играют "Славься".

Всё это до сих пор приводится гирями - никакого электричества. Тросы от барабана идут на следующий ярус с колоколами.

Ну а это привод стрелок часов.

Было 11-45, и мы увидели работу механизма. Конечно, через 15 минут всё будет намного дольше и лучше, но в тот момент мы будем выше.

Минут за 5 до исполнения мелодии выходим на верхний ярус. Есть время пройти по балкону. Виды отсюда просто обалденные.

Особенно на пруд. Видно, что дальше он становится намного шире.

Ну и мы на фоне этих видов.

Это территория старого завода, которая теперь принадлежит музею. Её собираются развивать, но пока вот так.

Ну и собственно сам механизм со множеством колоколов.

Нам в очередной раз очень повезло с погодой. Тучи ходили над Невьянском всё это время, но мы успели погулять по балкону перед самым ливнем. Следующей группе повезло меньше, так как в дождь выход на балкон запрещён. 

И вот началось самое интересное - все эти тросы тяги и молоточки пришли в движение. Находиться внутри всего этого во время работы невероятно интересно.

Снял немного.

Да уж, для этой экскурсии очень важно выбрать правильное время. Следующая группа видит как всё движется на барабане. А остальным достаются только короткие 15-минутные, получасовые или часовые, кому повезёт, отбивки.

Пора спускаться.

Дождь разошёлся. Зонты и дождевики, конечно же, остались в машине. Немного постояли под крышей на крыльце, потом быстренько перебежали в домик напротив. Тут можно кувалдой сделать себе монетку на память, чем мы и занялись. Но дождь не переставал, и нам пришлось немного промокнуть по дороге в собор.

Спасо-Преображенский собор был построен уже в 19 веке на месте сгоревшей церкви, построенной практически вместе с заводом. Был сильно разрушен в 30-х годах, восстановлен в начале этого века.

Храм просто огромный. И внутри это ощущение даже сильнее чем снаружи. Есть четыре придела. Стены не расписаны, но зато здесь уникальный фарфоровый иконостас. Очень красиво, особенно когда разглядываешь детали вблизи. И иконостасы всех пределов выполнены так же.

Сам внутри не фотографировал, так что выложу несколько чужих фотографий. 

Возвращаемся к машине и в 12-43 трогаемся дальше. Больше в Невьянске никуда не заезжали, только в одном месте выехали к берегу пруда, там где он становится шире. До дальнего берега тут три километра.

После этого двинулись к выезду из города.

В 13-08 покидаем этот городок, пробег 2127 км.

Возвращаемся на Серовский тракт. До Екатеринбурга уже совсем близко.

Прямые участки перемежаются кусками почти горной дороги. Новая, встречная для нас, часть этого тракта более прямая и ровная, но мы едем по старой. И тут есть и слепые повороты и перегибы. Наверное, когда тут было двухстороннее движение, эта часть трассы была очень медленной, но теперь здесь оба ряда едут в одну сторону.

Заселение у нас не раньше 16-ти, Время есть, так что решаю заехать на озеро Таватуй. В 13-35 сворачиваем с трассы, пробег 2165 км, и вскоре въезжаем в одноимённый населённый пункт.

Но вот подъехать к берегу тут совсем не просто. Всё застроено, а на некоторых улицах выходящих к берегу и вообще шлагбаумы. Когда-то это было обычной деревней, и старые домики кое-где ещё сохранились, но видно, что место хорошее, и богатые люди охотно строят тут свои дачи и дома.

Причём современных домов гораздо больше. И они совсем не простые. Некоторые вообще напоминают замки миллионеров. В общем, такая вот уральская "рублёвка". Проехав весь посёлок туда и обратно, мы всё же нашли подъезд к берегу, да и то машину пришлось оставить довольно далеко.

В южной части посёлка находится стоянка катеров и яхт. Вот около неё мы и припарковались. Я был готов даже заплатить какие-то деньги за проезд на территорию, но охрана была непреклонна - чужие машины пускают только для погрузки-разгрузки лодок. Ну ладно, пройдём пешком. Да и идти-то оказалось какие-то 250 метров.

Здесь небольшой залив и удобная стоянка с длинным причалом. Плавсредств много, разной степени крутости. А вот этот "прадик" как раз пустили выгрузить лодку. Мужики отправлялись на противоположный берег отдохнуть на пару дней.

Правее причала есть небольшой пляж. Хорошее дно, плавный вход. Вода чистая, гораздо прозрачнее чем в Тагиле, но немного прохладнее. Вообще, это озеро считается достаточно холодным. Но тут стояла такая жара, что и оно прогрелось. 

Мне Таватуй чем то напомнил Тургояк. Да, они совсем разные, и горы вокруг пониже, но что-то есть, да и и не особо тут далеко. 

Что интересно, в Невьянске был сильный ливень, а тут дождя в этот день ещё не было. Но тучи ходят.

Мы с удовольствием провели полчасика на пляже. Покупались, перекусили. В 14-50 поехали дальше, пробег 2173 км.

Ближе к Екатеринбургу дорога расширяется.

В 15-16 пересекаем ЕКАД, пробег 2209 км.

На небе происходит что-то нехорошее, прямо по курсу сильный дождь.

Вскоре въезжаем в столицу Урала.

Мимо этого мегаполиса мы проезжали дважды, но так ни разу и не заехали. На этот раз я решил исправить эту несправедливость. В последние годы Екатеринбург стал очень туристическим, сюда едут многие. Понятно, что двух дней для такого города катастрофически мало, тем более, что один из них почти полностью уйдёт на посещение огромного музея в Верхней Пышме. Но мы постараемся увидеть хоть что-то и получить собственные впечатления.

Проезжаем Уралмаш.

Страшная туча ушла на восток, и мы под неё так и не попали.

Высоких домов в городе очень много. Сразу чувствуется, что это очень большой и не бедный город. Не зря он носит неофициальное звание столицы Урала. По населению он пока занимает четвёртое место, немного уступая Новосибирску. Но при сохранении текущей динамики через какое-то время должен войти в тройку и стать самым большим по количеству народа после Москвы и Питера.

Нам в самый центр. Созвонились с хозяйкой и ещё успели заскочить в "Пятёрочку". В 16-00 были на месте, пробег от дома 2225 км. 

Квартиру бронировал через "Суточно". Предложений в городе множество, но нас интересовал центр, так чтобы в шаговой доступности до основных достопримечательностей. Эта квартира полностью устроила. Расположение отличное - совсем рядом с пешеходной улицей и до Плотинки не далеко. Большая двушка в "сталинском" доме. Правда, и тут сделана перепланировка - одна комната объединена с кухней и санузел совмещён. Но это не напрягало. Кухня со всем необходимым, стиралка, два телевизора, огромная ванна. В общем, более чем достаточно. 3000 в сутки. Тихий закрытый двор, что для центра немаловажно.

И парковка в закрытом дворе, что также очень важно для города с платными парковками на всех окрестных улицах. Правда, тут есть некоторое неудобство. От калиток ключ у нас был (он тот же что и у домофона в подъезде), а вот ворота и шлагбаум для машин открываются по звонку с хозяйского телефона. И нам соответственно нужно звонить ей, чтобы выехать или заехать. Но с этим тоже можно мириться, иначе в центре города вообще припарковаться сложно и дорого.

Ещё одна особенность - окна выходили на улицу, а это центр большого города. Кафе, бары, машины с громкой музыкой и прочий ночной шум. Но тут уж ничего не поделать.

Хозяйка быстренько нам всё показала и уехала. Мы занесли вещи, перекусили и отправились на прогулку.

Трек.

Начали с местного "арбата" - улицы Вайнера.

В целом, она интересная, но нет какой-то цельности. Дома вдоль самой улицы ещё ничего, хотя тоже сильно различаются по времени постройки и архитектуре, но торчащие из-за них огромные торговые центры смотрятся как-то инородно. А ещё тут как раз городили какую-то конструкцию, похожую на большой навес, часть улицы была перекрыта. Я так понимаю, что это всё подготовка к празднованию трёхсотлетия. И вообще, очень много народу и суеты. По крайней мере в этой части - севернее улицы Малышева. Вторую часть пройдём завтра. 

После этого вышли на проспект Ленина и мимо городской администрации двинулись к Плотинке.

Порадовал такой вот манекен без головы на одном из балконов.

Небоскрёб "Высоцкий" виден почти отовсюду. Туда мы тоже завтра.

Дошли до Плотинки. Так здесь называют плотину городского пруда. Екатеринбург начинался как и множество других уральских городов с завода и пруда. И годы основания у них у всех примерно одинаковые - начало 18 века. Нижний Тагил и Невьянск несколько старше, но Екатеринбургу повезло больше.

Сворачиваем налево и идём вдоль набережной. В центре города сохранилось достаточно много старых особняков. Но также здесь много "сталинок", конструктивизма и в последние годы становится всё больше небоскрёбов. Всё очень перемешано.

Но смотрится это очень даже неплохо. Хотя, понятно, что всем угодить невозможно.

Слева за парком достаточно новый Храм на Крови, построенный на месте Ипатьевского дома. Там мы тоже побываем.

А это Ельцин-центр.

Перед ним каким-то чудом сохранившийся старый деревянный дом. Оказывается всё не просто так - здесь в 1927 году жил Аркадий Гайдар.

Поднимаемся на мост. Это всё городской пруд, а образован он на реке Исеть. Выше, в восточной части города есть ещё одно водохранилище - Верх-Исетское, оно намного больше. А этот пруд фактически тех же размеров что и в 18 веке.

За мостом интересное здание. Хорошо заметно, что на старый четырёхэтажный дом (это бывшая Симоновская мельница) надстроили ещё полтора этажа.

Спускаемся на другом берегу. Благоустройство тут на высоте. Всё чисто, красиво, аккуратно. 

Здесь сохранён кусок старой стены, а около неё небольшой военный мемориал.

Немного дальше большой грузинский ресторан. Я бы его не фоткал, но очень уж понравились необычные скульптуры из сена.

На противоположном берегу Ельцин-центр и пара соседних высоток.

А немного левее достаточно высокое здание правительства области. Если ничего не путаю, оно построено в те годы, когда Ельцин руководил этим регионом. Такая вот связь времён.

Вообще, интересных зданий разных эпох тут очень много. А с большим водоёмом в центре любой город только выигрывает.

Возвращаемся к Плотинке.

Здесь находится очень красивое здание - дом Севастьянова. Один из символов Екатеринбурга. Здесь бы музей открыть, но, к сожалению, тут резиденция аж самого президента. И всем остаётся только разглядывать этот шедевр за мощным забором.

На Плотинке есть переход, но он был закрыт на ремонт. И нам пришлось пройти немного обратно до наземного перехода. Вообще, подготовка к празднованию трёхсотлетия очень заметна. Везде что-то спешно доделывали, много чего было перекрыто.

Зато посмотрели на здание городской администрации, по дороге сюда оно как-то осталось за спиной. Тоже очень интересный дом, но уже из другой эпохи. 

Возвращаемся к Плотинке по другой стороне. Здесь, что ни дом, то достопримечательность.

Именно здесь учился великий Иван Ползунов.

С этой стороны Плотинки большое общественное пространство. Заметно, что сделано всё это ещё в советские годы. Много серого камня, всё строго и параллельно-перпендикулярно.

Вот собственно сток Исети. Совсем не большой.

Табличку об обратном переименовании почему-то не нашёл. Но понял это только потом, возможно, плохо смотрел.

Дальше уже более-менее настоящее русло Исети, хотя совсем небольшая плотина ниже по течению всё-таки есть. И тут сейчас монтируют сцену для будущего праздника. На заднем плане пешеходный мост Влюблённых.

Где-то здесь располагался старый завод. Но сейчас об этом уже ничего не напоминает. Разве что эти механизмы. Сейчас они тоже огорожены, но что-то подобное мы уже видели в Нижнем Тагиле.

Следующий мост называется Каменный. Это старейший мост в городе, построенный в середине 19-го века и с тех пор особо не изменившийся.

По нему мы переходим обратно и движемся к дому по улице Малышева.

Проходим Большой Златоуст. 

Очень необычный по архитектуре храм. Изначально это должна была быть просто колокольня при огромном соборе. Но собор так и не построили, и получилось вот так. Можно сказать, что это пятиглавый храм, но средний купол очень высокий. Построен в 19 веке, разрушен в 1930-х. Воссоздан в начале этого века.

В Екатеринбурге очень много зданий в стиле конструктивизма. Как вот этот Дом Контор. Полагаю, что и сейчас оно используется по назначению - то есть, говоря современным языком, под офисы.

Я уже писал, что в центре города намешано всё. Тут и конструктивизм, и сталинские шпили и небоскрёбы из стекла и бетона. Всё это перемежается обычными жилыми домами и совершенно разными торговыми центрами.

Я не большой спец в архитектуре, но, в целом, центр города производит хорошее впечатление. Гулять тут приятно. Правда, людей и машин очень много. Но, возможно, мы просто немного отвыкли от цивилизации.

Первая ознакомительная прогулка по центру города длиной в 7,5 км закончилась. Завтра продолжим, но первое впечатление хорошее.

Мы достигли важной промежуточной точки. Прошла примерно треть отпуска. И на этом я закончу эту часть. Но впереди ещё много интересного.

Часть 2.

Часть 3.