Пермский период

 

Часть 1

 

После прекрасного путешествия в начале лета в Калининградскую область, с использованием «неспортивного элемента» - самолета, на семейном совете было принято решение вторую половину отпуска провести в исконном и любимом нами формате автопутешествия «от двери до двери».

С выбором главной цели поездки вопросов не возникло – мы давно хотели побывать в Перми и ее окрестностях. Со временем поездки тоже была полная ясность – отпуск у нас с 11 по 25 августа.

Итак, цель и время поездки выбраны, теперь приступаем к составлению подробного маршрута. Кроме архитектурных красот городов, в этот раз хотелось «зацепить» и природные интересности (все-таки, едем почти на Урал), а также побывать в знаменитой Кунгурской ледяной пещере.  

Исходя из этих вводных, после посиделок с картами и изучения просторов интернета, маршрут по городам получился такой: Москва – Йошкар-Ола – Пермь – Кунгур – Лысьва – Соликамск – Красновишерск – Киров – Москва. В роли природных достопримечательностей основными точками будут Каменный город возле поселка Усьва и, так называемый, «камень Ветлан» возле Красновишерска.

Следующий этап подготовки к поездке – бронирование жилья. Здесь у нас главные помощники – сайты гостиниц и «Авито». Забронировали номера в паре гостиниц – «Вирджинии» в Йошкар-Оле и «Классике» в Кирове, апартаменты в апарт-отеле «Зона комфорта» в Перми, а также квартиры в Лысьве и Соликамске. Интересно, что изначально вместо Соликамска мы хотели останавливаться в наиболее близком к Ветлану Красновишерске, но подробное изучение рынка аренды жилья в этом городке показало полное отсутствие вменяемых вариантов – за неслабые деньги предлагались совершенно убитые бомжатники, а про гостиницы я и вовсе промолчу. В Соликамске же удалось найти неплохую квартиру, а расстояние в 100 километров от Соликамска до Ветлана было признано несущественным, по сравнению с тем ужасом, который мы должны были терпеть, если бы жили в Красновишерске.

Выезжаем 11 августа, в 4 утра. На улице – ни души.

Последние приготовления и окончательная утрамбовка вещей

И ключ на старт.

Погнали!

Мне нравятся ранние выезды. Рассвет над Щелковским шоссе прекрасен.

Конечная цель на сегодня – Йошкар-Ола, до нее примерно 800 километров. По одной из самых «любимых» дорог, Горьковскому шоссе – М-7.

На нем и в такой ранний час очень интенсивная движуха. Но пока едем быстро: кто рано встает - тому и езда по М-7 в кайф.

С недавних пор на помощь продолжению «тропинки пессимистов» - Горьковскому шоссе, пришла скоростная платная М-12. Перед Петушками навигатор потащил нас на нее, обещая разницу с бесплатным маршрутом в 15 минут. Я не сопротивлялся.

М-12 великолепна!

Если солнце светит в глаз, значит, едешь на Кавказ на восток.

Попадаем в полосу сильного тумана.

Правда, она довольно быстро заканчивается.

Как и наша поездка по М-12. Около 6 утра съезжаем с «платки» и уходим на Владимир. Его мы объезжаем по северному объезду.

Снова начинается туман.

В Пенкино снова возвращаемся на М-7. По ней будем «пилить» почти до самого Нижнего. В районе Гороховца плотность тумана достигла своего апогея.

Таинственно выглядит!

Нижний Новгород объезжаем с юга.

Дальше дорога в основном стандартная - однорядка. Темп немного падает – фуры, обгоны, снова фуры и снова обгоны.

Примерно в 12 дня сворачиваем с М-7 и уходим на Чебоксары. Навигатор посоветовал ехать через город. А почему бы и нет?

Чебоксары – большой город, надо бы как-нибудь приехать сюда.

Проехав Новочебоксарск, выезжаем на плотину Чебоксарской ГЭС.

Волга здесь широченная!

  

Практически сразу после плотины въезжаем в республику Марий Эл.

До Йошкар-Олы осталось всего 70 километров.

Мчим по Кокшайскому тракту.

Дорога отличная, а вот с лесом вокруг – беда.

Правда, участок с погибшими деревьями не очень большой, пара километров. Дальше опять все нормально.

Около 14.00 доехали до гостиницы «Вирджиния». Заселились и перетаскали вещи.

Номер нормальный, главное – есть кондиционер. На улице – 30 градусов жары!

После быстрого перекуса выходим на пешую прогулку. Здесь у нас всего два неполных дня и надо постараться увидеть все интересное.

Йошкар-Ола, столица республики Марий Эл, была основана на реке Кокшага в 1584 году по указу царя Федора Иоанновича в качестве крепости для усмирения племен марийцев. Город-крепость получил название «Царёв город на Кокшаге». Впоследствии оно трансформировалось в Царёвококшайск. После революции 1917 года город переименовали в Краснококшайск, а в 1928 году он обрел окончательное название – Йошкар-Ола, что на марийском языке означает «красный город».

В последнее время этот относительно небольшой город (280 000 жителей) превратился чуть ли не в центр туризма. И причина этого довольно своеобразная и, на самом деле, уникальная для России.

Дело в том, что в 2000-х годах президентом республики Марий Эл, был Леонид Маркелов – большой любитель Европы в целом и европейской архитектуры в частности. По его распоряжению весь центр Йошкар-Олы был отдан под новую застройку и причем очень нестандартную. Решено было превратить районы, прилегающие к реке Малая Кокшага, в настоящий уголок Европы.

В результате этого набережные реки были застроены домами в «фламандском» стиле. Однако на этом не успокоились и в центре Йошкар-Олы появились «уголки», напоминающие итальянскую Венецию, Москву и Санкт-Петербург (причем, иногда – одновременно) и много чего еще.

Посмотреть на это удивительное сочетание несочетаемого приезжает множество туристов и мы – в их числе. Приступим!

Первая «ласточка» - дом в удивительно редком для современности «мавританском» стиле.

Этот здание с башенкой немного напомнило мне главный корпус Механико-электрического училища в Егорьевске.    

Судя по всему, в Марий Эл с пиететом относятся к местному языку. Все надписи на магазинах - на русском и марийском.

Итак, уважаемые туристы, как вы знаете, мы находимся в Венеции и перед нами площадь Сан Марко в Йошкар-Оле и перед нами площадь Оболенского-Ноготкова...

Сказать, что мы удивлены, значит, - ничего не сказать. Перед нами что-то мимолетно напоминающее Дворец Дожей в Венеции. Но мы-то в Йошкар-Оле!

Это здание художественной галереи. Одним из самых интересных элементов на нем являются часы-куранты. Это самые точные часы Марий Эл, их показания корректируются по спутнику. Но самое интересно в них другое. Каждый час куранты отбивают время, проигрывается мелодия, а затем из глубин часового механизма выезжает ослик с иконой. Мы пришли вовремя – как раз на представление в 17.00.

Невероятно!

На площади Оболенского-Ноготкова есть памятник Оболенскому-Ноготкову (странно, не правда ли?).

Иван Оболенский-Ноготков – первый воевода Царева города на Кокшаге. Некоторое время именно он считался основателем города и на памятнике изначально была соответствующая табличка. Но по последней информации, он, все же, не основатель, а первый «начальник» крепости. Споры историков продолжаются, и это, видимо, надолго, но памятник получился очень достойный.

Идем дальше и подходим к самому известному памятнику Йошкар-Олы. И это памятник – коту! Йошкиному коту!

Замечательный котяра!

Идея памятника обыгрывает известное восклицание «ёшкин кот!». «Ёшка» стала «Йошкой», Йошкар-Ола, таким образом, стала родиной Йошкина кота,

а Йошкин кот с памятника стал настоящим символом города. По-моему, просто отлично получилось.

Мы, тем временем, выходим на набережную Малой Кокшаги. На набережную Амстердам... Это не шутка, именно так она называется.

Необычно и, наверное, действительно чем-то похоже на Амстердам (я там, правда, не был, сужу по картинкам).

На набережной Амстердам и памятники должны быть, соответствующие, ибо бытие определяет сознание, так?

Так. Вот памятник художнику Харменсу ван рейн Рембрандту.

А вид с набережной Амстердам – интересный. Москва, Питер или Казань?

    

Выбирай, что больше по душе!

Дальше встретился нам памятник А.С. Пушкину. Но не обычный. Здесь он с одним из своих персонажей – Евгением Онегиным.

Я довольно скептически отношусь к повсеместным памятникам «нашему всему», хотя Александр Сергеевич – мой любимый поэт. Но этот памятник Пушкину мне приглянулся.

Идем по набережной дальше.

А ведь здорово Амстердам выглядит!

Прикольно!

Если есть в Йошкар-Оле Йошкин кот, то должна быть и Йошкина кошка? Оказывается, есть и такая.

Похоже, телепортацию, все-таки, изобрели и мы опять перенеслись в Москву?

Но нет, техника так далеко еще не шагнула, мы все еще в Йошкар-Оле, и перед нами не Спасская башня Московского кремля, а ее уменьшенная копия – Благовещенская башня (без кремля).

Было бы забавно, если бы место, где стоит Благовещенская башня называлось Красной площадью. Но реальность всегда гораздо интересней. Благовещенская башня стоит на площади Республики Пресвятой Девы Марии. Трындец название.

Здесь полный «интернационал». Есть что-то с европейскими мотивами.

А есть и с крымскими. Вот домик, немного похожий на Ласточкино гнездо.

Зашли в сувенирную лавку, зазывающую посетителей лихими песнями на марийском языке. Я приобрел магнитики в свою коллекцию, а девушки – вкусное мороженое из козьего молока.

На той же площади с необычным названием есть еще, что посмотреть. И это – Благовещенский собор.

Ребус «на что это похоже» решается быстро – на храм Спаса на крови в Питере. На самом деле, несмотря на некоторую схожесть с питерским шедевром и видимую «неоригинальность», можно констатировать, что йошкар-олинский Благовещенский собор получился ярким и довольно красивым. Зачет!

Пора потихоньку двигаться дальше.

Что я могу сказать об увиденном? Однозначно, это одно из самых необычных мест в плане архитектуры, что мы видели. Присутствует некий кич и, несмотря на полный сюрреализм, выглядит это все довольно интересно. Такое запоминается. Йошкар-Ола явно выиграла, построив себе такой новый центр, что видно по немалому числу туристов. И нам здесь понравилось. Кстати, «построив» - немножко неправильное слово, правильно - «строя». Так как строительство на что-то похожих «аналогов» еще продолжается.

Спускаемся к реке. За мостом видно строение, похожее на башню Сююмбике в Казани. Это - Спасская башня.

Слева от нее еще один комплекс европейских домиков – набережная Брюгге.

Пройдемся вдоль реки.

Тут надо в бочку меда засунуть небольшую ложку дегтя. Построили новый центр, сделали пешеходные набережные – это хорошо. Но нужно и поддерживать все это в достойном состоянии! А тут кое где плитка на тротуарах «гуляет» и мраморные плиты из ограждения вываливаются. Эх, Сергея Семеновича, нашего московского, на них нет... Хотя (если честно) в Москве тоже полно такой «красоты». Не научились в РФ, пока, плитку класть хорошо...

Тем временем, жара немного спала и гулять очень приятно.

За рекой, стало быть, «Брюгге», а у нас здесь что? (немного потерялся)...

Снова «Венеция»? или «Флоренция»? Риторический вопрос.

На противоположной стороне Кокшаги, возле очередного «мавританского» здания собралась толпа народа - происходит какое-то действо.

Присмотревшись, увидели движущиеся фигурки на уровне третьего этажа. Оказалось, здесь тоже часы с «сюрпризом». Каждый день, в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 показывается представление под названием «12 апостолов». Играет музыка и раскрашенные фигуры Иисуса Христа и апостолов, двигая руками и головами, перемещаются вдоль здания, от одной дверцы до другой. На сегодняшнее представление мы не успели. Ну и ладно, значит, в другой раз.

Перешли по мосту Кокшагу и оказались на Патриаршей площади. Здание кукольного театра впечатлило.

Огромное и выглядит как подобие сказочного замка. Неплохо!

Пора закругляться с прогулкой и идти в гостиницу – день сегодня у нас начался довольно рано, да и впечатлений уже достаточно.

Возвращаемся на «свой» берег Кокшаги. Обратно пойдем не по набережной, а по соседней улице – Вознесенской.

Сюда новая «аналоговая» застройка не дошла, и можно успокоить взор привычными старинными купеческими (и не только) домами.

В этом доме, построенном семьей лесопромышленников Чулковых, до 1917 года располагалось уездное казначейство.

Это – просто прикольная (и до сих пор жилая) «деревяшка».

Дом купца 1-й гильдии Булыгина, владельца винокуренного завода.

Кстати, сам винокуренный завод до революции располагался на месте только что осмотренного нами кукольного театра.

Увидели довольно интересную новодельную церковь – Воскресенский собор.

Церковь выглядит необычно. Редко, где увидишь облицовку храма из неоштукатуренного разноцветного кирпича. Построена эта версия храма в 2010-м, а предыдущая, возведенная на средства купца Булыгина, продержалась с 1759 по 1961 год - тогда ее снесли. Необычный год для такого явного «богоборчества», 1961-й. Я думал, к тому времени уже успокоились со сносом, ан нет.

Следующий дом выглядит просто шикарно – это дом купцов Кореповых, занимавшихся мануфактурной, бакалейной и галантерейной торговлей. Первый этаж этого дома до революции занимал магазин, считавшийся настоящим «супермаркетом» уездного Царевококшайска – в этом магазине можно было купить практически все.

Состояние этого особняка можно было бы назвать эталонным, если бы не омерзительные «пластиковые» окна.

Еще одна довольно необычная церковь на нашем пути – Троицкая.

Необычна она, на мой взгляд, чрезмерной «нагруженностью» архитектурными деталями. А так, ее судьба вполне заурядна. Построена в XVII-XVIII веках, в 1920-х – закрыта, а в 1939-м ее и вовсе разобрали до первого этажа. Восстановили ее в измененном виде после передачи РПЦ в 1991 году.

В общем, пройдясь по Вознесенской улице мы увидели другую, менее парадную Йошкар-Олу. Она более привычна и практически не отличается от стандартного облика среднестатистического российского города – купеческие дома в разном состоянии, церкви.

Надо признать, что если бы город состоял только из этого – было бы не интересно. И новая «аналоговая» застройка реально придала ему яркий и запоминающийся облик.

Идем дальше. Наступило время отойти от пищи духовной в виде архитектурных красот и поискать пищу физическую. Традиционно, в каждом посещенном городе, мы стараемся найти магазины с местными эндемичными продуктами. В Йошке с этим проблем нет. Более того, здесь есть широко известный в узких кругах Йошкар-Олинский мясокомбинат, разросшийся до огромного продуктового холдинга и организовавший целую сеть магазинов мясной (и не только) продукции под своей маркой – «Йола-Маркет». В один из таких магазинов мы и решили заглянуть.

Рядом со входом в магазин увидели интересный плакат.

На русский язык это переводится, примерно, как «культурный отдых». Лично я – всецело «ЗА»!

График работы «Йола-маркета», естественно, дублирован на марийском языке.

Шочмо – понедельник, по-моему, прекрасное название самого ненавистного дня недели.

Магазин порадовал – много вкусностей: колбаса, мясо различных видов, ну, и, конечно, моя любимая тушенка. Купили кое чего. А в добавок удалось найти еще и местное пиво «Медведевское» от пивоварни «Наше пиво».

Результаты похода:

Ну, а я, как и говорил, за культурный отдых.

На удивление, отличное пиво!

В продолжение культурного отдыха забронировали на завтра столик в ресторане марийской кухни «Мари». Он был выбран нами по совету ресепшионисток нашей гостиницы, как место, где можно попробовать эндемичные местные блюда в хорошем исполнении. Ну, что же, посмотрим.

Утром, после отличного завтрака в гостинице, продолжили изучение города. Начали с левого берега Кокшаги. Машину оставили возле Спасской башни, а дальше – пешком.

Вышли на набережную Брюгге.

В бельгийском Брюгге мы тоже не были и я, честно говоря, сомневаюсь, что там все выглядит так, но увиденное йошкар-олинское Брюгге откровенно порадовало. Необычно и довольно красиво.

Благовещенский собор на противоположной стороне и отсюда выглядит клево.

Сегодня опять очень жарко и тень от сплошной «европейской» линии домов очень кстати.

Аня только что погоняла своих любимых голубей, коих здесь великое множество. И, судя по всему, очень довольна этим.

В конце набережной расположен Музей сыра, совмещенный с магазином от местного предприятия (это хорошо!) - Сернурского сырзавода.

Зашли, огляделись. Музей нам сейчас не очень интересен, а вот сыр хотелось бы попробовать. Но сейчас очень жарко и купленный продукт явно испортится во время прогулки. Заедем сюда вечерком!

А пока ограничились покупкой местной же воды.

Еще один взгляд на красоту на противоположном берегу реки

и мы на время прощаемся с набережной Брюгге.

Пройдемся по непарадной, современной части города.

Здесь Йошкар-Оле, честно говоря, нечем порадовать взор туриста. Основная часть города застроена панельками разной степени убогости и интереса не представляет.

Пройдя небольшой кружок, решили возвращаться к машине. Ансамбль из Спасской и Благовещенской башен очень фотогеничен.

Продолжим осмотр города в формате «автопрогулки». Съездим к железнодорожному вокзалу.

Новые дороги в Йошке хороши.

Вот и вокзал.

«Железка» в Йошкар-Оле появилась в 1927 году. Тогда же построили и первое, деревянное здание вокзала. Оно просуществовало до 1955 года, когда ему на смену пришел новый каменный вокзал, который мы сейчас и наблюдаем.

Решил выйти на платформу. А проход на нее, с не очень давних пор «с целью вашей безопасности» возможен только через здание вокзала – все остальные проходы закрыты забором.

На входе и выходе – рамки металлоискателей, каждую рамку «контролирует» 3 охранника! 6 здоровенных лбов на абсолютно пустой вокзал! Вот это я понимаю, безопасность!

Пройдя контроль на входе (с выкладыванием всего из карманов), почти как в аэропорту, вышел на перрон.

Тишина! Хотя, станция довольно большая.

На платформе есть памятник Йывану Кырле (настоящее имя – Кирилл Иванов), советскому актеру, сыгравшему роль в фильме 30-х годов «Путевка в жизнь».

Фильм я этот не смотрел, а памятник получился веселый.

Вышел из вокзала (опять пройдя через проверку и выкладывание всего из карманов) – ибо «закон порядка требует». И поехали кататься дальше.

Жара сегодня суровая, +33, поэтому вполне заурядный фонтан «В космос» мне очень «зашел».

Настоящий оазис прохлады.

Заметили пришельца.

Cadillac Seville! Года, так 1980-го. Красавчик!

Припарковались недалеко от площади Оболенского-Ноготкова и снова решили пройтись пешком.

Идем в парк – в Центральный парк культуры и отдыха. Возможно, там, под защитой деревьев, будет не так жарко.

В целом, оказалось также жарко, несмотря на обилие тени. Гулять тяжеловато. Аня накормила зеленого лося мороженым.

А я сфоткался с памятником, называющимся «Дерево жизни».

Скульптуры старика, мужика и мальчика символизируют преемственность поколений марийцев. Не знаю, что, на самом деле, с преемственностью, но памятник хороший, особенно мне понравился музыкальный инструмент у мужика, симбиоз горна и волынки.

Вернувшись к машине, еще немного проехались по Йошке и решили ехать в гостиницу, переждать жару. Нормально гулять в такую погоду просто невозможно. К 16.00 съездим пообедаем в ресторан, а уж потом, погуляем – может, хоть тогда станет попрохладней. По дороге снова заехали в «Йола-маркет» и опять не ушли без покупок.

К четырем часам подъехали к ресторану «Мари».

Наша цель попробовать все самое вкусное из блюд марийской кухни.

Традиционная марийская кухня, в основном, состоит из простых рецептов, ингредиенты для которых можно было найти в своем огороде или соседнем лесу.

Наиболее эндемичные ее блюда это: трехслойные бездрожжевые блины - «команмелна», двухслойные дрожжевые блины - «шÿльомелна», некое подобие пельменей/вареников - «подкогыльо» и вариации на тему кровяных колбасок - «сокта».

Собственно говоря, все это и кое что еще мы и заказали в ресторане. В качестве десерта тоже будут выступать местные блюда - творожник «туара» и что-то похожее на пончики с полуругательным названием «ÿяча».

Интерьер ресторана стилизован под деревенский дом.

Точно такой же гобелен есть у нас на даче – от прабабушки достался.

Яблочная настоечка в хорошем объеме представлена.

Низзя! За рулем(((.

Пока ждем, изучаем приложение к меню с марийскими фразами.

А вот и она, еда!

Итак, знакомимся. Слева команмелна, справа – шÿльомелна.

В качестве приправы – сметана и мед. Оказалось, очень вкусно! Оценка -  10 из 10!

Знаменитые подкогыльо с телятиной и свининой.

Пельмени – пельменями. Но вкусные. Поставлю тоже 10 из 10 – за оригинальность названия.

Третья перемена блюд! Кровяная колбаска сокта (слева) и куриная колбаска шокта.

Оценка – 8 из 10 (сбавлю два балла от своих девушек – им такое блюдо не понравилось, в отличие от меня).

Творожник туара.

Вкусный, но почти совсем не сладкий (чего я ожидал). Оценка – 9 (за «несладкость»).

Пончики ÿяча понравились всем.

В общем, впечатления от марийской кухни остались великолепные.  Неожиданно, но факт. В общем, большое тауштем!

Ну, а теперь – на прогулку. Доехали до Вознесенской улицы, оставили машину на стоянке и пошли. Навернем кружок по «аналоговому» центру Йошки.

Прямо возле места, где оставили машину, увидел интересный жилой дом.

Не правда ли, он напоминает классический двухбашенный костел?

Жара спала и гуляется сейчас просто офигенно.

По набережной правого берега Кокшаги дошли до Воскресенского моста и успели на представление «12 апостолов»

Необычно, но уж очень сильно громкая и мрачная религиозная музыка давит на психику.

Йошка – классная!

Прошлись по набережной Брюгге.

Зашли в сырный музей-магазин, прикупили на пробу местного марийского сыра.

Еще утром, во время прогулки рядом со Спасской башней, приметили фирменный магазин «Медведевского» пива, которое мне вчера так понравилось. Мне – туда!

Клёвый антураж.

И выбор хороший. Набрал себе на пробу.

Несмотря на груз покупок, продолжили прогулку.

Когда шли в самом конце набережной Брюгге, услышали резкое шипение в воздухе. Опа!

Настоящий воздушный шар! Причем, с рекламой только что купленного мной «Медведевского» пива. Совпадение? Не думаю...

Шар довольно быстро снижался.

Никогда не видели настолько близко такой летательный аппарат.

Пролетев над рекой, шар чуток поднялся вверх и полетел куда-то дальше.

Мегакрутое зрелище.

А мы идем дальше.

В сторону Паркового моста.

Тут и пляж, оказывается, есть.

Времени уже больше 7 вечера, пора закругляться с прогулкой и идти домой.

Остаток вечера посвятили отдыху и сбору вещей. Завтра мы уезжаем в Пермь.

Утро началось с коммунального происшествия. В гостинице и во всей округе отключили воду. И холодную, и горячую. И без перспектив включения. Чертовски неудобно. Слава богу, у нас был небольшой запас воды, чтобы хоть умыться. Спасибо сотрудникам гостиницы – даже в этой ситуации они смогли организовать завтрак (во всяком случае для тех, кто придет раньше – запас посуды не безграничен, а мыть ее негде). Мы были в числе первых.

В общем, собрались кое-как, и после завтрака, в 8.00, выехали в Пермь.

Что же я могу сказать по Йошкар-Олу? Как это часто бывает, находишь там, где не ждешь. Город, неожиданно, нам очень понравился. У Йошки есть свое лицо, и оно, похоже, нам улыбнулось. Побывать здесь было очень приятно. И это никак не связано с достопримечательностями, архитектурными красотами, вкусной едой или чем-то еще конкретным. Просто – общее впечатление. Такое бывает.

А теперь мчим в Пермь!

До нее чуть больше 800 километров.

Ехать решили не через Киров, а по местечковым дорогам, по маршруту Сернур – Нослы – Гоньба – Кильмезь – Игра – Краснокамск – Пермь.   

Проехали мимо фермы с примерно миллионом гусей.

Наш сегодняшний путь будет проходить сразу через несколько регионов. Выехав из Марий Эл, очутились в Татарстане.

Рельеф местности начал меняться. Появились холмы. Сначала маленькие.

Потом повыше.

Вскоре Татарстан закончился, дальше – Кировская область. В районе поселка Гоньба и моста через Вятку навигатор яндекса показывал серый участок километров в 10, да и после реки еще 20. Это вселяло некоторые опасения.

И не напрасно. Перед Вяткой асфальт закончился.

Доехали до моста через реку. Он оказался наплавным.

Ну и что? Так еще интереснее!

Народ вовсю купается в реке. И правильно делают! Жара больше 30 градусов!

Мост отличный, почти не качается.

За Вяткой дорога, отсыпанная щебенкой, тоже закончилась. Началась сильно раздолбанная и пыльная грунтовка. Участок в 5 километров ехали почти 20 минут.

Дальше чуток получше – песчаный грейдер.

Йууу-хууу! Помчались!

Наконец, примерно через 30 километров начался асфальт. Ура!

Выехав из Кировской области, заехали в Удмуртию. Время перевелось на час вперед. Дорога «не очень». Перемежаются участки хорошего асфальта с участками с глубокими ямами с резкими краями, куда очень бы не хотелось влететь. Приходится ехать супервнимательно и не очень быстро.

Примерно в 15.00 пересекли границу Пермского края. Снова прибавка ко времени. В Перми время отличается от московского на 2 часа.

Наконец, объехав по буеракам огромную пробку из-за строительства дороги в Краснокамске, въехали в Пермь. Еще полчаса и мы у своего апарт-отеля – «Зона Комфорта». Он занимает несколько этажей в довольно высоком здании.

Наша героическая мегапыльная машина.

Зарегистрировались на ресепшене. Жить мы будем на 12 этаже.

А из нашего окна площадь Красная видна новая пермская телебашня.

Сходили в близлежащую «Ленту» за продуктами и немного отметили прибытие в наше основное место отдыха. Здесь мы будем жить 5 дней.

Культурнын йумаш!

Не отпускает Йошка))).

Апартаменты у нас неплохие, двухкомнатные, даже с двумя кондиционерами (что немаловажно в такую жару), но немного «уставшие» – мебель подраздолбана, на полу, кое-где следы от прожогов сигаретами (хотя и курить строго запрещено, и датчики дыма стоят).

Кстати, забыл сказать. С нами путешествует мой молчаливый друг.

Что за путешествие без акулы?

Когда уже ложились спать, Пермь устроила нам приветственное представление. Телебашня начала светиться всеми цветами радуги!

Очень красиво!

Ну, что же, знакомство с городом началось с хорошей ноты! А все остальное – завтра!

Пермь сейчас – огромный промышленный город-миллионник (1 050 000 жителей), четвертый по величине город в России и один из первых по объему производства на «душу населения» городов страны. Здесь есть моторостроительные, нефтеперерабатывающие, судостроительные и химические заводы.

В относительно недавнем прошлом Пермь собирались превратить, ни много, ни мало, в культурную столицу Европы. Идея эта заглохла, но с «культурой» и интересностями в городе, вроде, тоже все хорошо.

А началось все в 1723 году, когда по указу Петра I, Василий Татищев в соавторстве с Георгом де Генниным основал в деревне Егошиха на берегу Камы медеплавильный завод. Интересно получается: у Перми и сегодняшней столицы Урала – Екатеринбурга одни «отцы-основатели».

Название «Пермь» родилось неспроста и произошло от финско-карельских слов «пэря маа» – дальняя земля. В то время до Пермь, действительно, казалась чем-то жутко далеким от европейской части России и название такое было оправдано.

К концу XIX века Пермь представляла собой интересную конгломерацию из двух противоположностей – патриархальной, купеческо-мещанской, собственно, Перми и промышленного городка Мотовилиха, где были построены несколько предприятий, в 1871 году объединенных по единым названием - Пермские пушечные заводы.

Впоследствии, в 1927 году, Мотовилиху и Пермь объединили официально. Наверное, именно этот момент и можно считать взрывного роста промышленности в городе.

В 1940 году Пермь переименовали в Молотов. Это был подарок к 50-летнему юбилею председателю Совнаркома - Вячеславу Молотову (с моей точки зрения – идиотская идея, но это название, слава богу, не очень долго продержалось, в 1957 году городу вернули историческое имя).

Во время Великой Отечественной войны в Молотов было эвакуировано множество заводов с запада СССР – это дало дополнительный импульс развитию и города в целом, и промышленности с наукой, в частности.

В общем, судя по истории города, Пермь - это что-то похожее на слоеный пирог из промышленности, науки и культуры, в котором основу вкуса задает-таки первая составляющая.

Попробуем и мы откусить немного от этого «ароматного» пирога. А вдруг нам понравится?

Наше исследование Перми мы решили начать с пляжа. Дело в том, что уже больше недели держится жара больше 30 градусов и вчера, переезжая через Каму, мы увидели шикарный песчаный городской пляж.

Но поедем мы на другой пляж. Катя, изучив карту, предложила в качестве места купания пляж с ласкающим слух названием «КамГЭС». Он расположен немного выше Перми по течению Камы (перед всеми пермскими заводами, явно воду не улучшающими), на берегу Камского водохранилища.

Ехать туда не близко, почти 15 километров (город огромный!) так что, в путь.

Примерно через полчаса, проехав мимо кучи заводов, расположенных на берегу Камы, оказались на берегу Камского водохранилища.

На первый взгляд, пляж отличный.

И водичка хороша!

Купаемся!

Водохранилище неплохо прогрелось и при этом вода не цветет. Что еще нужно для счастья?!

Уже от души накупавшись, решили заняться осмотром пермских интересностей.

Благо, одна из них прямо рядом с нами – Камская ГЭС.

Чтобы увидеть ее во всей красе едем на смотровую площадку, расположенную на противоположном берегу Камы, чуть ниже плотины ГЭС по течению.

Пока едем, узнаем краткую историю создания этого огромного сооружения.

Камская гидроэлектростанция входит в Волжско-Камский каскад ГЭС и является верхней ступенью этого каскада на Каме.

Проектирование гидроэлектростанции началось в 1932 году. В 1934-м приступили к подготовительным работам на месте строительства. Однако скоро выяснилось, что в этом месте очень неблагоприятные грунты – под слоем глины обнаружились залежи гипса, склонные к образованию карстовых провалов. Возводить гидроэлектростанцию на таком основании было крайне опасно. Стабилизировать грунт не удалось и в 1937 году стройку заморозили, а рабочих перевели на постройку Куйбышевской ГЭС.

В 1941 году проект строительства гидроэлектростанции был полностью переработан. Новый проект подразумевал отказ от заглубления бетонных конструкций ГЭС в слои гипса за счет увеличения длины здания ГЭС и его совмещения с водосливной плотиной.

Проект утвердили и в 1949 году началось активное строительство.

Саму плотину начали возводить в 1951 году и через 2 года Кама была полностью перегорожена. В апреле 1954 года началось заполнение Камского водохранилища.

Результаты оказались впечатляющими. Камская (в то время – Молотовская) ГЭС стала второй в СССР по мощности (первая – ДнепроГЭС), а ее водохранилище достигло 372 километров в длину при максимальной ширине в 30 километров и наибольшей глубине 30 метров (у плотины). Подпор плотины ГЭС дошел аж до реки Вишеры далеко на севере!

Гидроузел состоит из железобетонной водосливной плотины, совмещенной со зданием электростанции, русловой и пойменной плотин (грунтовых), общей длиной 1810 метров, а также шестикамерного двухниточного судоходного шлюза. Наибольшая высота плотины - 40 метров, ширина у основания - 50 метров. Через плотину проложены железная и автомобильная дороги.

За генерацию электроэнергии здесь отвечают 23 гидроагрегата суммарной мощностью 552 МВт. А максимальный водосброс плотины - 16 000 кубометров в секунду! Силища!

Вид на ГЭС со смотровой площадки хорош.

Дорога сюда «не ахти», но проехать можно. Грех – не запечатлеть свою любимую машину на фоне техногенной красоты.

Кама широка и после плотины ГЭС – могучая река.

Возвращаемся обратно в центр Перми, на левый берег. Проезжая через плотину, увидели кое-что необычное.

Огромное скопище бревен в верхнем бьефе плотины!

Интересно, зачем они там? До начала 1990-х годов через одну из «ниток» шлюзов сплавляли бревна «в плотах» (огромных сцепленных скопищах бревен) – это был один из видов транспортировки заготовленной древесины на место переработки.

Зачем сейчас эти бревна здесь – загадка. Может, решили «взяться за старое»?

По дороге заехали посмотреть одну церквушку, расположенную не очень далеко от плотины, коль уж тут оказались.

Расположена она на окраине Перми, в микрорайоне с просто сногсшибательным названием – Кислотные дачи.

Действительно, Благовещенская церковь оказалась очень необычной, можно сказать, под стать названию района.

Классно выглядит, на мой взгляд.

Кстати, столь необычное название район получил из-за расположенного поблизости и работающего уже больше 100 лет завода по производству серной кислоты. С кислотой – более-менее понятно. А почему дачи? Тут тоже все просто. Неподалеку от завода его основатель, купец Евграф Тупицын, построил себе лесную дачу. Так что, ничего необычного в названии нет. Но все равно, несмотря на такое банальное объяснение, название района очень клевое.

Дальше едем на самую высокую точку Перми и по совместительству центр исторического промышленного района Мотовилиха - гору Вышка.

Промышленный район вблизи горы Вышки сложился исторически. В 1736 году сюда для строительства Егошихинского медеплавильного завода по указанию В.Н. Татищева были переселены государственные приписные крестьяне. В дальнейшем эти крестьяне постепенно трансформировались в работников завода. А после основания Пермских пушечных заводов и их бурного развития в конце XIX века, район постепенно превратился в классическое промышленное гетто. В начале ХХ века такие места были, если мягко сказать, восприимчивы к революционной пропаганде, и это проявилось во время революционных событий декабря 1905 года. Мотовилиха в целом и гора Вышка в частности тогда стали эпицентром настоящих боевых действий, с множеством погибших, между революционно настроенными рабочими заводов с одной стороны и царскими войсками, с другой.

В 1920 году на Вышке в память о тех жертвах был возведен мемориал Павшим борцам революции. А в 1970-м, здесь же, на горе, открыли музей с диорамой, живописующей кровавые события 1905 года.

В музей мы не пойдем, а вот мемориал с удовольствием глянем. Мне нравятся раннесоветские памятники. Они, чаще всего, простецкие по форме, но видно, что они точно не конъюнктурные и были сделаны «от души», с полной уверенностью в абсолютной правоте тех, кому они посвящены.

Так и здесь – памятник крутой!

И состояние отличное. Это правильно. Свое историческое наследие надо ценить.

Дошли до смотровой площадки. Честно говоря, такое себе зрелище. Виды - «не очень».

Перед нами – Мотовилиха.

И наследник тех самых Пермских пушечных заводов, машиностроительное предприятие - «Мотовилихинские заводы».

Спускаемся с горы и едем дальше изучать Мотовилиху. А конкретно. наш путь лежит к Свято-Троицкому Стефанову монастырю. Он здесь рядом.

Красив!

Монастырь был образован вокруг Троицкого храма. К концу XVIII века, когда район современной Мотовилихи был уже довольно густонаселенным местом, возникла потребность в строительстве храма – работникам заводов приходилось идти 5 верст до Петропавловского собора в Перми. В 1790 году церковь построили. Сначала деревянную, а в 1836 году и каменную, худо-бедно и дошедшую до наших дней. Почему худо-бедно? Потому что в советские годы монастырь сильно пострадал, а Троицкая церковь была переоборудована под бараночный цех хлебозавода. Восстановили храм уже в 2000-х. По-моему, получилось хорошо.

От монастыря идем в Райский сад (прямо какое-то религиозное микропаломничество получилось).

Райский сад обязан своим появлением кончине татищевского медеплавильного завода. Он был разбит на его месте в 1865 году. А название свое получил, видимо, из-за близости к Троицкому храму, прихожане которого, после посещения церкви, прогуливались в этом месте.

Райский или не райский – вопрос спорный, но в такую жарищу, как сегодня, любое место, где есть тень – райское. А старинный сад сегодня – небольшой и уютный парк.

Нашли классную скульптуру собаки-спасателя.

Милота!

По парку проходит водоотводной канал Мотовилихинского пруда.

С помощью задвижек регулировался уровень воды в нем.

Во время реконструкции Райского сада канал привели в порядок.

Приятное местечко.

Поднялся к Мотовилихинскому пруду.

С виду – ничего особенного, но именно этот пруд, созданный в 1736-38 годах, был основным источником энергии для работы медеплавильного завода. Историческое место!

Побродив немного по Райскому саду, решили ехать домой – немного переждать жару.

Правда, долго не выдержали – ведь столько всего интересного надо увидеть!

В три часа дня вышли снова. Ехать решили в центр – практически все интерестности Перми там.

Припарковались на Комсомольском проспекте. Тут произошла небольшая заминка – парковка платная. Ничего, ведь у меня в телефоне есть зеленое приложение «Парковки России»! Сейчас, по-быстрому, оплачу. Ага, оплатил. Приложение гордо выдало мне расстояние до ближайшей парковки (в Москве) в 1600 километров. Круть!

Оказалось, что в Перми работает другое приложение – «RuParking». Вот тебе и парковки России... Ну, да ничего – скачали приложение, закинули на счет денег и оплатили парковку. Благо, бесплатный период тут 10 минут, а сама парковка в центре стоит 30 рублей в час (повеселее, чем в Москве).

От парковки идем к, наверное, самой распиаренной достопримечательности Перми – скульптуре «Пермяк – соленые уши».

Несмотря на всю простоту, эта скульптура – один из символов Перми. Она обыгрывает знаменитое прозвище пермяков, заработанное ими тяжелым трудом по добыче соли. С подробностями этого процесса и с солеными ушами мы разберемся чуть позже (отчасти для этого дальше мы поедем на север Пермского края в город Соликамск), а пока просто сфотографируемся на память.

Прикольно, ведь!

Недалеко от «соленых ушей» стоит еще один символ Перми, на этот раз, гербовый. И это – шикарнейший медведь!

Медведь – важнейшее животное для коренного народа – коми-пермяков, населяющих Пермский край. Он символизирует силу и справедливость. Именно поэтому мишка появился на гербе этой административной единицы России.

Ну, а на улице города он появился благодаря легенде (бытующей среди иностранцев) о «дикой» России и о том, что по улицам суровых уральских городов ходят медведи. Так вот, теперь это, действительно, так. Ходит по улице медведь. Отличный и очень симпатичный, улыбающийся мишка.

Бойтесь, иностранцы!

Недалеко от мишки есть еще один памятник. Единственный памятник реке Кама, на берегу которой была основана и добилась своего расцвета Пермь.

По задумке авторов ладья олицетворяет саму Каму, а держащие ее столбы из известняка – ее силу и основательность. Глубокая мысль... Мне же этот монумент показался похожим на тотемные столбы, установленные на месте для жертвоприношений какого-то древнего народа. Такая вот ассоциация.

Теперь немножко отойдем от центра, посмотрим, чем богата Пермь в не самых туристических местах.

Тут тоже, оказалось, все нормально. Город довольно чистый и опрятный и здесь. И с интересностями порядок. Есть, например, памятник первому пермскому светофору.

Первые светофоры в Перми появились в 1956 году. Светофор с памятника именно из этой партии. И он работает! В день светофоров, отмечающийся 5 августа, светофор включают, и он работает целый день.

Или вот Вознесенская церковь начала ХХ века.

Очень даже «ничего»!

Возвращаться в центр решили по улице Ленина, граничащей с огромной городской площадью под названием Эспланада.

Под палящим солнцем идти туда, выходя из-под защиты деревьев на улице Ленина не очень хотелось. Но – надо. Как-никак Эспланада – одна из «визитных карточек» Перми.

Красивое и ухоженное городское пространство. Но полное отсутствие тени и жара сделали свое дело – я быстро убежал обратно под деревья, где ждали меня мои девушки, благоразумно отказавшиеся от выхода на палящую сковородку площади.

Пройдя еще немного, подошли к суровому уральскому яблоку.

Аллегория на товарный знак фирмы Apple? Возможно. Но явно с местным колоритом.

Следующая интересность рядом. Это – памятник изобретателю радио, русскому ученому Александру Попову.

Памятник А.С Попову в Перми неслучаен, будущий ученый родился в Пермской губернии, в поселке Турьинские рудники, трансформировавшимся впоследствии в город Краснотурьинск. Более того, Александр Степанович несколько лет учился в Перми. А высшее учебное заведение, где «накачивал» себя знаниями человек, ставший в зрелом возрасте физиком мировой величины, назывался Пермская духовная семинария! Вот так! Религиозное образование совершенно не помешало материалистической деятельности ученого (а, может, и привело к ней).

Кстати, на памятнике А.С. Попов изображен как раз во время учебы в этом религиозном учебном заведении, в возрасте примерно 20 лет.

Пермь оказалась очень «урожайным» на памятники местом. Идти до следующего монумента меньше 100 метров.

Перед зданием «Лукойла» установлен классный памятник первооткрывателю нефти и калийной соли в Пермском крае – Павлу Преображенскому.

Интересный, судя по всему, был человек. Его послужной список велик –до революции 1917-го он был ученым-геологом, во время Гражданской войны стал министром народного просвещения в правительстве Российского государства Александра Колчака, затем был осужден и помилован (аж по личной просьбе М. Горького к В.И. Ленину), и, наконец, после всего этого работал профессором Пермского университета, совмещая преподавательскую работу с участием в геологоразведочных экспедициях.

В составе геологической партии в 1925 году в Соликамске П. Преображенский открыл залежи калийной соли, ставшие впоследствии Верхнекамским месторождением калийно-магниевых солей, а в 1929 году нашел пермскую нефть в районе Верхнечусовских Городков. Это локальная находка позднее привела к открытию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции с огромными залежами черного золота. 

Здание правительства Пермского края в конце Эспланады выглядит необычно за счет сохраненного герба РСФСР.

А дальше мы идем в этот красивый домик.

В этом особнячке мещанки Токаревой, построенном в начале ХХ века, расположился ресторан коми-пермяцкой кухни под названием «Чӧскыт Керку». И у нас здесь забронирован столик.

Кстати, название ресторана переводится на русский язык как «вкусный дом». Ну, что же, попробуем.

В основе традиционной коми-пермяцкой кухни - рецепты коренных народов (в основном, естественно, - коми-пермяков), населяющих северную часть современного Пермского края. Блюда максимально простые, главные ингредиенты – мясо диких животных, ягоды, растения.

Особый колорит современной пермской кухне придают эндемичные пирожки с ржачным названием - «посекунчики». Об этом символе местной кухни мы узнали незадолго до поездки и, можно сказать, загорелись желанием его попробовать.

Заказав себе всего, да побольше, принялись ждать.

Итак-с, приступим!

Салат из оленины, квашеной капусты и моченой брусники.

Необычно, не на каждый день, но довольно вкусно.

Тушеная лосятина.

Великолепно, очень понравилось блюдо.

А вот и короли пермского стола – посекунчики!

На вид – обычные вареники, но жареные. На вкус – замечательны! Мы попробовали посекунчики с мясной начинкой и с еще одним пермским эндемиком – «пистиками». На фото они справа.

Пистики, оказывается, это молодые побеги лесного хвоща. И, надо сказать, именно посекунчики с пистиками (просто божественное словосочетание!) оказались самыми вкусными!

Пирожки-посекунчики нам очень понравились и мне захотелось узнать немного побольше об этом блюде. Тут пора совершить небольшой экскурс в историю коми-пермяцкой кухни.

История эта оказалась довольно занятной. Дело в том, что по исследованиям историков, посекунчики (или, как многие пишут – посикунчики, намекая на вытекающий из пирожка сок, которым нельзя не обляпаться), - вовсе не традиционное старинное блюдо пермской кухни, а вполне себе современное изобретение. Ни в одном источнике нет упоминания об этих пирожках до 1990 года!

Судя по всему, посекунчики или, все же, в этом случае более правильно сказать – посикунчики, произошли от обычных жареных пельменей в начале 2000-х годов. Люди во время поедания такого блюда обливались пельменным соком (пельмень – «сикает», что означает справление малой нужды, на местном сленге) и именно от этого выражения и получилось название пирожков. Название «ушло в народ» и через несколько лет аналог жареных пельменей превратился в «традиционное пермское блюдо». Вот так!

Кстати, у адептов написания «посекунчик» - своя правда. Они утверждают, что начинка этих пирожков сечется специальным ножом – «сечкой» и именно от ее названия и образовано слово «посекунчик».

В «Чӧскыт Керку», похоже, придерживаются именно такой версии.

А мое мнение такое – пофигу, как писать - «посекунчик» или «посикунчик»! Главное, что пирожки вкусные! Особенно – с пистиками.

Наевшись вкусноты, пофоткались немного в уютных интерьерах кафе, стилизованных под деревенский дом.

Кресло-качалка – классная вещь, только немного страшно откидываться назад.

В общем, в «Чӧскыт Керку» произошло наше первое знакомство с местной кухней. И оно прошло «на ура».

Аня вошла в роль коми-пермячки. ЧӦ?

Интересно, по-русски и по-комипермяцки выражение «ЧО» одно и тоже значит?

После обеда продолжили прогулку по Перми.

Жара сегодня, похоже, и не думает спадать – уже 6 вечера, а все еще больше 30 градусов! Гулять в такую жару, конечно, тяжеловато.

В Перми есть свой каршеринг.

«Vorona Car» - удачное, по-моему, название.

Идем в направлении набережной Камы.

В огромном классическом Спасо-Преображенском соборе расположена Художественная галерея.

Туда мы обязательно сходим, но как-нибудь потом.

Кстати, Перми в этом году исполнилось 300 лет.

Отличный юбилей!

И вот она, Кама!

Набережную реки недавно облагородили.

Настолько недавно, что работы кое-где еще продолжаются. Поэтому решили идти по ее верхнему ярусу. К тому же спускаться к реке, а потом подниматься наверх по такой жаре, нет ни малейшего желания. Да и к тому же, что мы, Камы не видели? Видели, даже купались!

На верхнем ярусе набережной тоже есть кое-что интересное.

Например, чрезмерно скромный памятник 130-летию пермского водопровода.

Первый участок городского водопровода был построен в 1886 году – это был так называемый Данилихинский водопровод. По деревянным трубам, сделанным из лиственницы, вода из реки Данилиха с помощью парового насоса подавалась в Александровскую губернскую больницу Перми.

Или вот еще – революционный памятник.

Он посвящен событиям Гражданской войны, когда «красные» в июле 1919 года выбили из Перми и Кунгура «белых». Радоваться любым «успехам» в гражданских войнах, на мой взгляд, дело нехорошее, но, как я уже говорил, знать свою историю, пусть даже такой грустный ее период, необходимо. И памятники такие надо сохранять и поддерживать в хорошем состоянии. Празднуют, ведь, те же французы день взятия Бастилии, послуживший прологом к кровавой революции? А мы чем хуже? Тем более, памятник реально хорош.

На «первой» линии перед Камой – целое скопище красивых домов.

Это – здание 1946 года, построенное пленными немцами для организации «Молотовуголь».

Следующий дом еще более красивый – это дом купца и мецената Николая Мешкова. Сейчас в нем краеведческий музей.

Жаль, что сейчас все здание в «лесах», но и видимое сквозь них приносит эстетическое удовольствие.

Мы потихоньку приближаемся сразу к двум вокзалам Перми – речному и железнодорожному (Пермь-I).

Предвестником железнодорожного стал паровоз-памятник.

Отличный, довольно редкий экземпляр – маневровый танк-паровоз «9П». Название «танк-паровоз» никакого отношения ни к бронетехнике, ни к бронепоездам не имеет. Просто у таких паровозов не было тендера, прицепленного сзади – запасы воды и топлива у них размещались по бокам корпуса в специальных емкостях – танках. Это сильно уменьшало длину паровоза по сравнению с «тендерной» схемой. А малая длина равняется удобству при маневровых работах.

Ладно, железнодорожную тематику вместе с вокзалом Пермь-I мы оставим на «попозже», а сейчас идем к речному вокзалу. Именно здесь находится один из самых известных в нашей стране арт-объектов. Вот он!

Конечно, счастье не за горами! Потому что оно,

   

счастье, – здесь! 

А теперь вернемся к железнодорожной тематике.

Перед нами старинный железнодорожный вокзал станции Пермь-I (изначально она называлась просто Пермь).

Зашли внутрь.

Прохладно и хорошо. И чисто.

Вокзал был построен в 1878 году как конечная станция самой первой железной дороги на Урале - Уральской горнозаводской железной дороги, соединяющей Пермь и Екатеринбург. Интересно, что и в Перми, и в Екатеринбурге вокзалы были построены одинаковые – по «Проекту вокзала станции 1 класса Уральской горнозаводской железной дороги».

Конечной эта станция пробыла недолго. В 1899 году железную дорогу продлили, она через Вятку дошла до Котласа. Станция стала «проездной», а вокзал переименовали в Пермь-I.

Вскоре Пермь-I стала не главным городским вокзалом – эту ношу взвалил на себя новый вокзал - Пермь-II, построенный в 1899-м. Теперь Пермь-I - это небольшая и спокойная старинная станция с красивым вокзалом.

Забавно получается, Пермь и Екатеринбург – настоящие родственники. У них не только одни и те же отцы-основатели, у них даже вокзалы одинаковые.

Пора закругляться с прогулкой – уже почти 7 вечера. Идем к машине.

Пермская «наскальная» живопись радует.

Динозавры просто чумовые.

На воротах гаражей нарисованы жесты рук с местным промышленным колоритом – в рабочих рукавицах.

Жара просто невыносимая.

Бредем по улице Ленина в поисках продуктового магазина, где можно купить воды. Проблема! Таковых здесь нет.

Но улица приятная, много старинных красивых домиков.

Перешли на Екатерининскую улицу. Здесь с магазинами тоже беда. Зато есть на что посмотреть.

Например - шикарное здание четырехклассного Екатерино-Петровского училища, построенное в 1903 году.   

Наконец, уже у самого Комсомольского проспекта, практически рядом с местом, где мы оставили машину, нашлась спасительная «Пятерочка». Как говорится, «Пятерочка» выручает! Накупили воды, напились – мегакайф!

Пока ехали домой, обратил внимание на то, как в Перми организованы выделенные полосы для автобусов.

Они расположены по центру дороги и совмещены с трамвайными путями. По-моему, не самый плохой вариант. Так, по крайней мере, один ряд дороги не крадется у обычных автомобилистов.

Вечером просто тюленили – сегодня мы неслабо находились, да и жара отнюдь не облегчает процесс познания города. До завтра, Пермь!

Утром у нас начался праздник. У нашей Ани сегодня день рождения! После поздравлений и подарков, решили, как сегодня мы проведем день.

Жара никуда не делась, поэтому начнем с купания, затем я отвезу девушек в торговый центр (это – спланированная заранее акция, Аня уже «совсем взрослая» и ей в день рождения хочется по-взрослому побродить по магазинам), а сам пока покатаюсь, посмотрю город. А закончим день праздничным ужином в ресторане азербайджанской кухни «Суфра», где вчера мы забронировали столик.

Еще мы с Катей заказали для Ани торт в кондитерской «Виолет» и моя задача – забрать его, пока девушки будут заниматься шоппингом, и скрытно доставить домой (торт – сюрприз, Аня о нем не знает).

Планы определены. Так что – вперед, навстречу приключениям!

Едем опять на пляж «КамГЭС» - вчера нам там очень понравилось. Сегодня оказалось не хуже.

Отлично искупались!

На обратном пути остановились у памятника Серго Орджоникидзе, установленного у проходной завода «Камтэкс-Химпром». Необычный, очень рельефный памятник.

Кстати, завод «Камтэкс-Химпром» - это не что иное, как сернокислый завод Евграфа Тупицына в современной ипостаси, и именно он дал прекрасное название району Кислотные дачи.

После этого отвез Катю и Аню в торговый центр «Планета», на другом конце города.

Решив вопрос с доставкой праздничного торта домой, я продолжил изучение Перми. Времени у меня – хоть отбавляй (сочетание женского начала и торгового центра гарантированно дает 3-4 часа «свободы»).

Начал со сквера и памятника, посвященного одному из основателей города – В. Татищеву.

Неплохой памятник получился. В отличие от той жути, которую можно увидеть в Екатеринбурге.

Пермь мелкими деталями городской среды намекает на свою промышленную сущность (что, в общем-то, оправдано – родословная обязывает). Вот, например, даже городские часы сделаны в форме водяного колеса.

От памятника Татищеву доехал до одного из самых красивых зданий города – особняка кунгурского купца, владельца чайных магазинов в нескольких городах России, С.М. Грибушина.

Построенный в 1897 году, этот дом крайне изящно сочетает в себе барокко и модерн. Глаз не оторвать!

Осмотрев это чудо, еду дальше, в район сквера у Театра оперы и балета. Машину оставлю здесь и пройдусь немного пешком.

Почему немного? Потому что жарко. Выйдя из машины, вылил себе на голову и руки бутылку холодной воды, чтобы не словить «тепловик» - к жаре мой организм относится посредственно.

Прошелся по скверу. Но самое интересное здесь не в нем, а рядом, вдоль улицы 25 октября.

Вот, например, это готичное строение.

Сейчас здесь – аграрно-технологический университет, а изначально это была Мариинская женская гимназия. То, что на фото – ее домовая церковь во имя святого Николая Мирликийского и святой мученицы царицы Александры, построенная в 1898 году.

Рядом очередная красота-лепота.

Этот особняк был построен в 1888 году для семьи уже небезызвестного нам Евграфа Тупицына, владельца кислотного завода. Кстати, Тупицыны известны не только и не столько производством серной кислоты. Именно они стали настоящими пионерами изготовления фосфора в России, добывая его на заводах из костной ткани животных. Но сейчас, все же, об особняке. Тупицыны здесь не жили, дом сдавали в аренду. Среди их клиентов были уважаемые люди того времени, и даже целое управление контроля железной дороги. В настоящее время в доме расположилось ФСБ.

Вернулся к машине и переместился еще на пару километров в пространстве, к скверу Уральских добровольцев.

Это, наверное, одно из самых грустных мест Перми. Дело в том, что в доме напротив сквера (улица Куйбышева, 9) находился ночной клуб «Хромая лошадь». 5 декабря 2009 года в нем произошел пожар, в котором погибло 156 человек.

В память о том страшном событии в сквере установили памятник.

Просто жутко читать этот список фамилий. Наверное, 90 процентам из этих людей не исполнилось и 40 лет.

Ужасная трагедия, произошедшая из-за чьего-то разгильдяйства.

Следующая интересующая меня точка совсем рядом. Это пермская соборная мечеть.

Прекрасно! Мечеть была построена в 1903 году. Место было выбрано не случайно – близлежащая часть города исторически считалась мусульманским районом. До 1940 года мечеть работала, потом ее закрыли и до 1990 года в ней располагался Пермский областной архив КПСС (есть какая-то особая тема в нашей истории – совмещать несовместимое, например, религию и коммунизм). А затем ее вернули верующим и отреставрировали. Сейчас с мечетью все хорошо.

В Перми над городом довольно часто летают военные самолеты. Оказывается, местный аэропорт Большое Савино подразумевает совместное использование инфраструктуры и гражданскими, и военными самолетами. Поэтому истребители-перехватчики МиГ-31 в небе над Пермью – не редкость. Вот как раз один такой красавец с жутким ревом заходит на посадку.

Для неподготовленного человека, типа меня, чаще всего видящего военные самолеты на фотографиях, - классное зрелище.

Девушки мои продолжают поход по торговому центру, а я перемещаюсь к следующей достопримечательности – Троицкому собору, в народе получившему название Слудской церкви.

Церковь была построена в 1849 году на горе Слудке, отсюда произошло и ее народное название. В 1930-х годах церковь закрыли, снесли верхний ярус колокольни и 4 маленьких главки на основном объеме. Оставшиеся обрубки заняли склады с оружием Наркомата Обороны. Правда, уже в 1944 году (!) было принято решение о возвращению храма РПЦ. Тогда же Троицкая церковь стала главным кафедральным собором Пермской епархии. Долгое время этот собор был одним из двух действующих храмов на всю Пермь.

Восстановили храм до прежнего состояния только в начале 2000-х. Мне же церковь понравилась – красивая форма, красивый цвет. А еще Троицкий храм формой и расцветкой сильно напомнил мне Казанский собор в Сызрани.

После Слудской церкви я отправился на поиски памятника водопроводчику. Раньше мне уже удалось увидеть памятники работникам этой профессии в Рыбинске и Омске. Поэтому пополнить «копилку» новым памятником было интересно. Но, к сожалению, на своем месте, на улице Газеты Звезда, у бывшего здания городских бань, я памятник не нашел. Взятый из местных «язык», сказал, что памятник уже довольно давно увезли с этого места и переместили куда-то на улицу Ленина. Ну, ладно, будем искать дальше. Но потом. А пока пошарюсь по близлежащей округе.

Следующим местом, куда я заехал, стал мемориал, посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Мемориал хороший, а танк, так вообще - большая редкость. Это – настоящий боевой Т-34-76 со штампованной башней, выпущенный на УЗТМ в Свердловске в 1943 году. Таких танков, по сведениям исследователей, выпущено было всего 760 штук и тот, что на памятнике, возможно, единственный сохранившийся. Но тут есть небольшая загвоздка. Пушка у танка-памятника слишком длинная для стандартного 76 мм орудия, устанавливавшегося на такие боевые машины. Судя по всему, по какой-то причине, стандартный ствол у памятника был срезан, а вместо него приварен ствол от 85 мм пушки, от более поздней версии «тридцатьчетверки», Т-34-85. Зачем так было сделано – непонятно. Это, конечно, немного портит впечатление.

Тем временем, Аня и Катя закончили свой обход магазинов – пора ехать их забирать из ТЦ.

Шоппинг оказался удачным, и Аня осталась довольной. А что еще нужно в день рождения?

Теперь же пора ехать в ресторан!

Выбранный нами на этот вечер ресторан «Суфра» - это азербайджанский ресторан. До этого мы не были близко знакомы с кухней этого народа. Видимо, из-за этого, а также, «с голодухи», назаказывали себе просто массу всего интересного.

В ожидании, пока все готовится, Аня не расстается со своим долгожданным «главным» подарком.

Вот и еду принесли.

Все было здорово, а самым запоминающимся блюдом стал необыкновенно вкусный шашлык «от шефа» из говяжьего сердца.

После ресторана гулять по жаре не захотелось, поэтому отправились напрямик домой. Где Аню ждал еще один сюрприз в виде вкусного и необычного торта.

В общем, день рождения нашего любимого младшего (по возрасту) члена экипажа прошел отлично. И это – главное.

Остаток вечера провели в планировании. В Перми у нас еще 2 дня и здесь еще много всего хочется увидеть, но погода слишком жаркая и гулять днем по раскаленному городу, честно говоря, довольно тяжко.

Как я говорил в начале рассказа, одной из главных целей нашей поездки должна стать Кунгурская ледяная пещера. Изначально мы хотели заехать туда уже после Перми, по дороге в Лысьву, но на семейном совете решили немного перестроить планы из-за жары и съездить туда пока живем в Перми. Ледяная пещера наверняка принесет нам так ожидаемую прохладу!

В результате поездку в Кунгур назначили на послезавтра. Но тщательно изучив сайт пещеры, узнали, что народа, желающего побывать там, бывает много и билетов «день в день» на нужное время может попросту не хватить. При этом, возможности купить билеты онлайн нет.

Поэтому, планы решено было поменять еще раз (ведь планы – на то и планы, чтобы их менять). Немного перестрахуемся и завтра съездим в Кунгур за билетами в пещеру, а уж сама экскурсия тогда точно – послезавтра. Тем более, до Кунгура всего каких-то 100 с небольшим километров, а для бешеной собаки нас, как известно, это не крюк.

Утром приступили к реализации задуманного. Но начнем, по нашей пермской традиции, с купания.

Заехали на уже полюбившийся пляж и отлично накупались.

А после водных процедур – в Кунгур.

Дорога туда проста – шоссе Пермь – Екатеринбург. Причем первые километров 50 от Перми эта дорога представляет собой отличную автомагистраль с ограничением в 110 км/ч.

Затем ограничение снижается до 90 км/ч, при том что ни качество шоссе, ни его «полосность» не меняются. Лишь за 30 километров до поворота на Кунгур дорога превращается в нудную «двухполоску» с фурными караванами. Но ничего страшного, это расстояние можно и потерпеть.

Примерно через полтора часа въезжаем в Кунгур.

Не останавливаясь, проезжаем город и подъезжаем к ледяной пещере. Народа прилично, но никакого особого ажиотажа нет – люди подходят к кассе и покупают билеты на экскурсию, начинающуюся через полчаса. Похоже, мы перестраховались. Ну и ладно – так оно все равно надежнее.

Купили билеты на экскурсию с лазерным фильмом на следующий день, на 13.00. Обошлось это удовольствие в 3200 рублей за троих.

У входа в пещеру – небольшая стела с картой. На ней можно увидеть, насколько затейливую форму имеет сеть подземных лабиринтов.

Дело сделано, билеты на руках. Но решили - в Пермь пока не поедем. Не откладывая в «долгий ящик», посмотрим, что интересного есть в самом Кунгуре.

Кунгур – старинный город, которому «посчастливилось» быть основанным дважды.

Первый раз – в 1648 году, когда на месте впадения речки Кунгур в реку Ирень ратными людьми из Чердыни и Соликамска был построен острог. Продержался он недолго и в 1662 году был сожжен восставшими башкирами.

Повторно Кунгур основали в 1663 году, правда уже на новом месте – в междуречье рек Ирень и Сылва. За основу взяли уже существовавшее в то время селу Мысовское. Помня судьбу первого Кунгура, вокруг нового поселения построили целую деревянную крепость с 8 оборонительными башнями.

Как и многие поселения на Урале, Кунгур, вскоре, в 1712 году, обзавелся своим медеплавильным заводом. Казенный кунгурский медеплавильный завод проработал до 1723 года, а затем, после выработки близлежащих запасов сырья, был закрыт. Интересно, что оборудование этого завода было перевезено на строившийся по повелению Василия Татищева Егошихинский завод возле Перми, вокруг которого образовалась Мотовилиха.

 На самом деле, вездесущий на Урале Татищев, и к развитию Кунгура «приложил» руку. Его чаянием здесь в 1725 году было создано первое на Урале горнозаводское управление. В него вошли горнозаводская школа и горная канцелярия.

Следующий катаклизм пришел в Кунгур вместе с восставшей братией Емельяна Пугачева, в 1774 году. К чести кунгуряков, город сумел отбить 4 штурма «армии» Пугачева и продержался до пришедших на выручку регулярных войск.

В 1783 году через Кунгур прошел знаменитый Сибирский тракт и город стал быстро развиваться в «торгово-купеческом» направлении.

Дальнейшая судьба города довольно стереотипна для Урала – в XIX веке город пережил расцвет купечества, затем произошел стресс-тест в виде революции и гражданской войны, а потом настала советская индустриализация. Вот так, если совсем коротко и «по верхам», выглядит история Кунгура.

Сегодня Кунгур довольно небольшой город (66 000 жителей), известный на всю Россию из-за расположенной поблизости ледяной пещеры.

Но есть в нем и небольшая историческая «изюминка». Для меня немного удивительно, но, начиная с конца XVIII века, с открытием Сибирского тракта, Кунгур был известен, как «чайная столица России»! Дело в том, что местные купцы, «прочухав» выгодное расположение города, обозами завозили чай из Китая и продавали его своих лавках. Кунгурский купец Алексей Губкин, например, первым в России (!) додумался продавать чай маленькими порциями «на развес», а затем и вовсе стал упаковывать небольшие порции чая в красивые упаковки. Так что, каждый раз покупая чай в магазине в красивой пачке, не грех будет добрым словом вспомнить этот уральский город.

Пора и нам составить свое представление о бывшей чайной столице России.

Любой патриархально-купеческий город, коим однозначно является Кунгур, подразумевает огромное количество церквей и купеческих домов. Здесь с этим все в порядке.  Церквей (даже после периода советской власти) – хватает.

Заглянули к красивой Преображенской церкви 1781 года.

Она стоит «в частном секторе» города и нормально сфотографировать ее – та еще задача (парники мешают). Кстати, построена она была в знаменательный для Кунгура год – именно в 1781 году по указу Екатерины II поселение обрело статус города.

Переезжаем по мосту реку Сылва и останавливаемся на пересечении улиц Ленина и Гагарина.

Успенская церковь, построенная в конце XVIII века, похоже, уже пережила самую свою мрачную страницу и наполовину выглядит хорошо.

Сквер перед церковью тоже привели в порядок – отрадное зрелище.

Но обязательно нужно больше деревьев. Тень – необходимое удобство для городского пространства.

На улице К. Маркса обнаружили целый анклав купеческих старинных домов (патриархальность обязывает, как никак). Явно, не бедствовали люди.

Это особняк купца-чаеторговца А. Кузнецова. Построенный в 1870 году, он вплоть до самой революции 1917 года считался самым дорогим домом Кунгура. И сейчас его состояние неплохое, разве что, магазины с их дурацкими вывесками убрать бы.

А этот особняк принадлежал купцу Михаилу Грибушину. Тоже, кстати, чаем занимался человек. Помнится, дом его сына в центре Перми мне очень понравился.

На мой взгляд, красота! Видимо, яблоко от яблони недалеко падает – и отец, и сын явно знали толк в архитектуре.

Только состояние у этого дома аховое.

Балкон прекрасен! Был... Лет 120 назад.

Из Кунгура российско-купеческого перемещаемся в Кунгур советский-промышленный.

Другая эпоха – другие ценности. И другие памятники. Этот называется – «автомобиль-воин».

Честная машина!

Старинных «деревяшек» в Кунгуре мало, но те, что есть – хороши.

Дальше заехали к Иоанно-Предтеченскому монастырю. Здесь расположена, наверное, самая красивая церковь города – Никольская.

А еще это – церковь-мавзолей. Она построена над могилой купца-чаеторговца, «пионера фасовки чая» - А. Губкина.

В Кунгуре есть маленький парк с интересным названием – Сквер Воздухоплавателей. Заскочим и туда.

В сквере – довольно необычный, но созвучный названию памятник - Никитке-летуну.

Он, естественно, посвящен легенде о холопе Никитке, по легенде соорудившему себе крылья для полета с колокольни и казненному по приказу Ивана Грозного за еретическую тягу к небесам. Легенда эта, конечно, сказка, но памятник вышел очень неплохой.

В постамент памятника Никитке вмонтированы интересные таблички.

Это, оказывается, тоже связано с полетами. Дело в том, что в Кунгуре ежегодно проводится фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала» и проходят соревнования между воздушными шарами.

И эти таблички – имена победителей-воздухоплавателей и названия их воздушных шаров. Желтый «Аэростат» со середины плаката показался мне знакомым. Не его ли, с рекламой пива «Медведевское», мы видели в Йошкар-Оле?

Заглянули к еще одной церкви, Тихвинской (патриархальность города, все-таки, накладывает определенный штамп на список достопримечательностей).

В принципе, тоже неплохо, особенно немного наклоненная колокольня.

С этого места – хороший (наверное, лучший) вид на «труднофотографируемую» Преображенскую церковь на противоположной стороне Сылвы.

Едем в центр города, в район Соборной площади. Тут полным ходом идет благоустройство – площадь закладывают плиткой. Но кое-что интересное, все же, можно увидеть.

Например, церковь Алексия, митрополита Московского.

Она доросла до «звания» церкви из часовни, первоначально построенной в честь защитников города от Е. Пугачева. Интересно, что во времена СССР эта площадь была переименована как раз в площадь Емельяна Пугачева, и даже памятник этим самым защитникам стал памятником бунтовщику-смутьяну.

Красивый дом, построенный в 1820-х годах и бывший в свое время кунгурской городской управой, сегодня стал коррекционной школой.

Ну, хотя бы, сохранился.

Пора немного отдохнуть от «древностей» и посмотреть что-то более современное. В Кунгуре такое место есть. Называется оно ни много, ни мало «Пуп Земли».

Почему именно Кунгур решили признать «пупом Земли» - загадка. Может, из-за его расположения на стародавних торговых путях, типа того же Сибирского тракта? Возможно. Но, в целом, по-моему, получилась неплохая альтернатива стандартным «нулевым километрам», распиханным по многим российским городам.

Возле «Пупа» даже сделали смотровую площадку, правда, с довольно сомнительной красоты видами на Сылву и Сылвенский мост, построенный в 1932 году. 

Ну, что есть – то есть.

Ладно, пора заканчивать с Кунгуром и возвращаться в Пермь. Не сказать, что город произвел какое-то большое впечатление, но информация о том, что город был чайной столицей России, точно запомнилась.

Примерно через час въехали в Пермь.

Жарит немилосердно, о пешей прогулке нечего и думать. Но посмотреть еще много чего хочется. В этих условиях автопрогулка по городу – наше спасение.

Подъехали к «Башне смерти». Под таким ужасным названием скрывается очень красивое здание.

Откуда же такое название? По самому распространенному мнению, название связано с тем, что во время репрессий 1937 года в этом здании расстреливали политзаключенных. Однако это совсем не так – дом был построен в 1952 году. По информации местных краеведов, скорее всего название башни связано с кинематографом, а конкретно, с фильмом 1963 года «Королевство кривых зеркал». Именно там фигурировала «Башня смерти». Видимо, каким-то образом впечатленные зрители проассоциировали башню из фильма со зданием местного МВД и дом с башенкой получил такое нелицеприятное народное прозвище. А дальше название ушло «в народ» и уже мало кто потом разбирался, откуда оно взялось. И уже в 1990-х годах, на фоне разоблачения сталинской эпохи, «Башне смерти» приписали участие в репрессиях 1937-го. После развенчания этой городской легенды, я бы назвал этот дом по-другому – «Без вины виноватый».

Едем дальше по Комсомольскому проспекту.

Довольно красивая улица.

У здания кинотеатра «Кристалл» подошли к памятнику героям фильма «Кавказская пленница».

«Балбес» - мой кумир.

Здесь же, у кинотеатра есть еще несколько забавных скульптур, созданных из металлолома. Больше всего мне понравился «Медведь»

и прекрасный «Котофеич», идущий по водопроводной трубе.

Кстати, о трубопроводе. Неподалеку есть еще один здоровский памятник, связанный с водопроводом. А именно – кот на батарее.

Клёвый!

Здесь мне хочется немного похвалить администрацию Перми и коммунальщиков. Многие центральные улицы города, а особенно – Комсомольский проспект выглядят очень здорово. «Сталинки» по обеим сторонам улицы свежевыкрашены и ухожены, асфальт и разметка – на своих местах, а обозначение платной парковки синей пунктирной линией еще даже в Москве не везде доделали.

Может, это, конечно, очередная показуха к 300-летию города, но хотелось бы побольше такой показухи. Уж больно она хорошо выглядит.

А теперь мчим в район железнодорожного вокзала Пермь-II, там есть очень интересный объект «современного искусства».

Он называется Пермские ворота.

Шикарно!

Наибрутальнейшая конструкция (а как еще, суровый Урал, ведь!). Построена она была в 2011 году, в рамках проекта «Пермская культурная революция» (это - когда из Перми хотели сделать культурную столицу).

Высота «ворот» – 12 метров.

Сами пермяки неоднозначно относятся к этой композиции, намекая на то, что у города есть места, куда можно более эффективно вложить деньги. Сейчас, кстати, Пермские ворота обнесли забором – им нужна реконструкция (то есть – опять расходы).

Ну, а нам эта «П» очень понравилась. Круто выглядит!

На сегодня хватит впечатлений.

Едем домой.

Вечером решили, что завтра снова неплохо было бы окунуться в мир пермской кухни (очень она нам «зашла» со своими посекунчиками и пистиками). Тем более, следующий день – последний день нашего пребывания в Перми и надо его провести так, чтобы не было мучительно больно... В общем, забронировали столик в ресторане «Пермская кухня» - судя по отзывам там еще вкуснее, чем в «Чӧскыт Керку».

А поздно вечером наша телебашня снова устроила нам представление. В честь неизвестного нам события она окрасилась в цвета российского флага.

Следующее утро начали опять с купания. Температура +32 в 10 утра тонко намекнула нам, что традиции (а утренний заплыв в Каме стал уже традицией) надо уважать.

А потом помчались в Кунгур – в 13.00 у нас экскурсия в ледяную пещеру.

Приехали к пещере минут за 15 до начала экскурсии и сразу пошли в пункт проката зимних курток. Температура в пещере доходит до -5 градусов, и наша летняя одежда явно не выдержит такого испытания холодом.

Арендные куртки по 200 рублей за штуку оказались хороши. Я сразу примерил свою.

Норм! В самый раз.

Девушки отказались – говорят, жарковато.

Пока ждем начала экскурсии, накидаю несколько фактов о месте, куда мы приехали.

Кунгурская ледяная пещера - это крупнейшая карстовая пещера в Европейской части России. Она образовалась от действия подземных вод на гипсовые породы, преобладающие в окрестностях Кунгура.

В настоящее время зафиксированная длина подземных ходов пещеры – 8153 метра, из которых примерно 2 километра доступны для осмотра. Но это не просто ходы – в пещере есть 48 гротов и около 70 озер. Возраст подземного образования – примерно 12 000 лет.

Климат в пещере своеобразный. Многочисленные «органные трубы» (вертикальные отверстия в гротах, доходящие почти до поверхности земли) и расщелины организуют сильное движение воздуха – «тягу». Причем в зимнее время тяга направлена в направлении от входа вглубь пещеры, а летом – в обратную сторону. Фактически, пещера «копит» зимой холод, неохотно отдавая его летом – этому сильно помогают закрытые на лето двери входов в тоннели. Поэтому температуры на всем протяжении пещеры околонулевые – от -5 (летом при входе) до +5 (опять же, летом) в центральных гротах. Зимой, на входе, естественно, еще холоднее.

Первое описание подземелья было сделано в 1703 году картографом Семеном Ремезовым, но и задолго до этого она была известна местным жителям.

Экскурсионная жизнь пещеры началась в 1914 году, когда участок земли со входом в пещеру арендовал местный гражданин - Александр Хлебников. Он поселился у пещеры, исследовал ее, а затем начал водить экскурсии.

В годы советской власти исследование пещеры продолжилось, были открыты новые подземные ходы и гроты. Саму пещеру даже немного «благоустроили» для удобства туристов, поток которых прилично вырос. Здесь побывали даже М.И. Калинин и Г.К. Жуков.

Ровно в час дня к нам вышла экскурсовод и повела нас вглубь пещеры.

Разница в температуре на улице и внутри пещеры – 35 градусов! Очень холодно!

Большая влажность и мороз, запасенный пещерой зимой, способствует образованию льда.

Именно этот лед и дал название пещере – Ледяная.

Влажность, на самом деле, дикая. Холод в таких условиях очень сильно чувствуется -  привет, московская зима!

Ходы по тоннелям «облагорожены», созданы дорожки, по которым могут спокойно ходить посетители, не сломав ноги.

В некоторых, видимо, особенно влажных местах, льда очень много.

Иногда даже образуются ледяные сталактиты.

Крупные гроты для развлечения туристов подсвечены яркими цветами.

Необычно увидеть столько настоящего льда в середине августа.

В одном из гротов установлена скульптура мамонта, сделанная из гипса (как и вся пещера).

По местным легендам именно это древнее животное и проделало ходы-тоннели в центре Ледяной горы (так называется гипсовая гора, под которой и находится пещера). На самом деле, конечно, мамонты здесь не при делах. Творец пещеры – вода, скорее всего из близлежащей реки Сылва.

Отличное подтверждение того, что лед здесь не тает и летом. Вот этот «кремль» был создан 2 года назад.

Таять он и не думает.

Еще немного льда. Сталактиты мы уже видели, теперь – сталагмиты и сталагнаты.

Кое-где своды у пещеры очень низкие, приходится нагибаться.

Все своды увешаны специальными датчиками – карстовые породы нестабильны и могут обвалиться. Датчики помогают заранее спрогнозировать опасное место и принудительно обрушить его, дабы обвал не похоронил под собой незадачливого туриста. Кстати, как рассказала экскурсовод, – в цену билета на вход в пещеру входит страховка жизни, а обвалы здесь - не редкость. «У вас несчастные случаи на стройке были?» (с)

Чем дальше вглубь пещеры мы заходим, тем меньше становится льда.

Вскоре он и вовсе заканчивается, и ледяная пещера становится обычной.

Но от этого – не менее красивой и интересной.

Среди россыпей гипса можно поискать камни, похожие на каких-то животных или мифических существ. Грот «Скульптурный», как сказала экскурсовод, одно из лучших мест для этого.

Ну, не знаю, видимо у меня не такое богатое воображение – ничего не нашел без подсказки.

Следующий грот называется «Метеорный». В нем первый пещерный экскурсовод А. Хлебников тушил свет и бегал с факелом вдоль одного из сводов грота, имитируя пролет метеорита. Сейчас эту винтажную технологию, конечно, не используют, но «пролет метеорита» доступен – современная подсветка имитирует труд А. Хлебникова.

Этот грот произвел на меня самое большое впечатление. Дело в том, что именно в нем посетителям дают понять, что такое настоящая полная темнота. Весь свет на минуту выключается. И если в обычных условиях человеческий глаз может подстроиться и «привыкнуть» (поймав хотя бы минимальную освещенность – звезды, Луна или что-нибудь еще), то здесь привыкнуть невозможно. Источников света нет совсем! Целая минута в ПОЛНОЙ и АБСОЛЮТНОЙ темноте. Нереальные ощущения!

В следующем гроте, Коралловом, стены пещеры, во многом благодаря подсветке, напоминают скопища кораллов.

Действительно, ведь, похоже.

Постепенно потеплело. В этой части тоннелей уже явно положительная температура. Дошли до места с интересным названием – «дамские слезки». Под этим названием скрываются ступеньки. Отполированные до блеска, мокрые и скользкие ступеньки.

Почему они так называются объяснит очередная легенда (а может и быль, кто знает...)

В 1914 году нам уже знакомый Александр Хлебников проводил здесь экскурсию для монарших особ -  немецких принцесс - Виктории и Луизы фон Баттенберг (Виктория - это старшая сестра жены Николая II, Александры Федоровны Романовой).   

Луиза, дочь Виктории, поскользнулась и упала, разбив себе колено. Заплакала, конечно, после этого. Из-за этого происшествия ступеньки и получили название «дамские слезки».

В защиту Луизы хочу сказать – пройти здесь, не поскользнувшись, действительно, не просто.

Как гласит та же легенда, с этим местом связана еще одна история. Маршал Г.К. Жуков во время экскурсии по пещере, оказывается, тоже упал на этом месте, разбив себе бровь. «Какие же это «дамские слезки»? – воскликнул маршал, это же настоящие «Мужские страдания»! Так, с легкой руки маршала Победы это место получило свое второе название.

Интересно, что принцесса, повзрослев, стала королевой, выйдя замуж за шведского короля. А Г.К. Жуков, и так к моменту посещения пещеры уже достигший максимально возможного воинского звания, все же, продвинулся по службе, став министром обороны СССР.

Легенда связывает эти «повышения» со ступеньками в Кунгурской пещере. Место падения считается «удачным» и если здесь растянется девушка – суждено ей стать королевой, ну, а если мужик грохнется – быть ему генералом.

Проверять правдивость легенды мы не стали: девушки мои и так – королевы, а генералом я быть не хочу...

Идем дальше.

А вот и один из генераторов холода в пещере – «органная труба».

Немного жутковато выглядит.

Наконец, дошли до подземных озер.

Абсолютное безветрие в этом месте, и просто стопроцентная прозрачность воды заставила сначала сомневаться, что перед нами – озеро. Только после камня, кинутого экскурсоводом в воду, мой мозг согласился с глазами – перед нами, действительно, озеро.

Интересная точка на нашем маршруте. В 1935 году в этом месте исследователи пещеры нашли еще один тоннель. Он ведет в так называемую «Заповедную» часть пещеры. Туда не водят обычных туристов – маршрут очень сложный. Местами тоннели очень узкие и неподготовленному человеку его не осилить. А подготовленному спелеологу – можно! Правда, стоит эта экскурсия уже совсем других денег. Я же не пошел бы туда, если бы мне даже доплатили. Не сказать, что страдаю клаустрофобией, но это – перебор.

Еще одно озеро.

Вода здесь тоже кристально прозрачная, но есть ветер, создающий рябь. Мой мозг остался доволен, обработав зрительную информацию – диссонанса в ощущениях (в отличие от прошлого озера) нет.

А это озеро – самое глубокое в пещере. До дна тут 3 метра.

Дошли до грота «Великан».

Вроде, ничего особенного. Кроме размера. Противоположная стена грота около 15 метров высоту! В пещере, из-за отсутствия каких-то видимых ориентиров, очень плохо ощущаются линейные размеры и то, что кажется незначительным, на самом деле, может быть огромным.

Гипс, как он есть.

В Кунгурской Ледяной пещере, оказывается, находится одна из резиденций Деда Мороза – Уральская. Здесь есть рабочее место Деда – трон

и, конечно, новогодняя елка.

К слову сказать, здесь будет очень в тему анекдот про необходимость выкинуть елку к майским праздникам - это дерево стоит с прошлого года и выглядит «вполне себе»! Пещера сохраняет все как хороший холодильник!

Пошли дальше и увидели... крысу!

Просто нереальное сходство! С другого ракурса, правда, уже меньше похоже.

Как всегда, все зависит от точки зрения. Хотя и с этой точки тень весьма крысиная.

И, наконец, последний грот в нашей экскурсии – Вышка.

Его наибольшая высота – 17 метров, и это – самый высокий грот Кунгурской ледяной пещеры.

Наша экскурсия закончилась, и мы вышли на поверхность.

Ледяная пещера шикарна!

Надо сказать, что до этого момента никто из нас не был в пещерах, поэтому все здесь было ново и интересно. В очередной раз могу лишь восхититься природой – она лучший творец: и художник, и скульптор. И очень здорово, что можно приехать и увидеть это необычное место.

Прошли мимо Ледяной горы (пещера, как я уже говорил, под ней),

переоделись в машине «на лето» - жара адская, и погнали в Пермь. Куда и приехали примерно через полтора часа.

До «Пермской кухни» с посекунчиками и пистиками время еще есть, поэтому решили покататься по городу, посмотреть, есть ли что интересное на правом берегу Камы.

Оказалось, есть. Сначала заехали к довольно необычной церкви Владимира Равноапостольного.

Этот деревянный храм был построен в районе Нижняя Курья – средоточии дач пермских купцов, чиновников и прочих уважаемых людей. Глядя на них, пермское духовенство решило, что неплохо было бы совместить приятное с полезным и построить в модном дачном районе архиерейскую дачу (приятное), совместив ее с церковью (полезное). В результате, в 1906 году, на берегу Камы появился интересный симбиоз, сочетающий в себе дом-дачу и церковь. И стало называться все это – «дачная церковь Пермского Архиерейского дома». Его мы сейчас и видим.

Все это благолепие просуществовало до 1917 года. Затем в дачной церкви «погостили» последовательно столовая и санаторий. Ну, а с 1990 года церковь снова принадлежит РПЦ.

Едем дальше. Река Кама здесь образует довольно большой залив, который в конце XIX – начале ХХ века служил местом зимней стоянки купеческих торговых судов Камского пароходства. Во время индустриализации СССР в 1930-х руководство города обратило внимание на эту удобную «гавань» и приняло решение построить здесь судостроительный завод. Завод этот работает и сейчас и называется Пермский судостроительный завод «Кама».

Перед его воротами в качестве памятника установлен один из его «продуктов» - бронекатер АК-454.

В годы Великой Отечественной пермский судозавод массово выпускал такие бронекатера. Они принимали участие в боевых действиях в составе Пинской, Днепровской, Волжской, Дунайской, Амурской и Онежской флотилий. Хороший памятник!

Возвращаемся на левый берег Камы, в «основную» Пермь. Следующая наша цель – Эйфелева башня. Нет, в Париж мы не поедем – зачем? Ведь в Перми есть своя башня!

Вот она!

На мой взгляд (без сарказма) – отличная уменьшенная копия. Кстати, это именно копия, а не какое-то сооружение «по мотивам».

Пермская башня имеет высоту около 11 метров (в 30 раз ниже оригинала), а на ее создание ушло 7 тонн стали.

Башню в 2009 году построила контора, занимающаяся металлопрокатом, в рекламных целях, а получился замечательный арт-объект. Зачет!

Заехав на улицу Ленина, наконец нашли памятник водопроводчику, который я безуспешно искал 2 дня назад на улице Газеты «Звезда».

Вокруг памятника все раскопано (идет благоустройство территории), поэтому «водопроводчик» здесь в своей стихии.

Задумчивый товарищ. Считается, что зовут его «Петрович», а морская раковина, на которую он смотрит, символизирует его мечты о море, на котором никогда не был. Тоску Петровича по морю я понимаю и разделяю. Понравился мне этот памятник, душевный.

Следующий объект – старинное пожарное депо на улице Куйбышева.

Красивейшая постройка 1883 года. К сожалению, в очень плачевном состоянии. И пока – без надежд на лучшее будущее. Дело в том, что это сейчас – жилой дом (жуть) и для того, чтобы привести бывшее пожарное депо в порядок, надо сначала расселить людей. А на это денег нет.

Теперь пора и поесть! Мчим в «Пермскую кухню». Заведение, созданное усилиями автора книги рецептов «Пермская кухня», Сергеем Субботиным, позиционирует себя как «кафе-музей». Видимо, это намек на то, что здесь, как в настоящем музее, можно ознакомиться с экспонатами – блюдами коми-пермяцкой кухни, естественно, в авторском исполнении.

Ну, что же, попробуем!

Заказали. Ждем. Во время недолгого (как оказалось) ожидания изучаем интерьер. Он очень приятный, камерный, и действительно, немного напоминает музей.

Рядом с нами на стене изображен настоящий «путь пистика» от леса до посикунчика (в «Пермской кухне», в отличие от «Чӧскыт Керку» придерживаются написания через «и»).

А вот и «музейные экспонаты» принесли.

Посикунчики с пистиками с соусом из сметаны и хрена – просто «отвал башки».

Очень вкусно.

А это, если так можно выразиться, «рассольник». Но - с фрикадельками из рыбы. Называется это коми-пермяцкое блюдо «гортса шыд».

И снова «попадание в десятку!» Гибрид двух любимых супов – рассольника и ухи, да еще и с пирожком с начинкой из судака, мне очень «зашел».

Аня, тем временем, с удовольствием уплетает черемуховый торт с ягодным киселем.

Сладкоежка!

Наелись «от души». Все «экспонаты» кафе-музея, опробованные нами были великолепны. Если сравнивать «Пермскую кухню» и «Чӧскыт Керку», то первая однозначно выигрывает – и вкус, и подача, и атмосфера. Лучшим критерием для оценки ресторана я считаю желание или нежелание вернуться в него еще раз. Так вот, в «Пермскую кухню», я бы с удовольствием зашел еще раз. А, может, и не раз – ведь там еще так много не изученных «экспонатов».

Вкусив пищи материальной, неплохо бы перейти и к духовной. Помнится, в наш первый пермский день мы оставили «на потом» посещение Художественной галереи. Так вот, это «потом» настало.

Вперед, в музей, просвещаться!

Экспонаты Пермской Художественная галереи расположились на трех этажах в здании бывшего Спасо-Преображенского собора.

Первый этаж, в основном занят картинами. Неплохая подборка морских пейзажей.

Есть даже Айвазовский, с ранее невиданной мной (естественно, я же до этого не бывал в Перми) картиной «Контрабандисты».

Не только маринистами богат музей. «Весна» А.К. Саврасова, например,

просто шикарна. 

На втором этаже сейчас 2 временные выставки. Первая выставка, ориентированная на детей – «Арка, балка, капитель». Простым языком, с помощью «физических» интерактивов здесь объясняются базовые понятия архитектуры.

Аня вдохновилось равновесием.

Эту горизонтальную палку нужно было уравновесить. Я пытался это сделать на протяжении 5 минут – безуспешно. А Аня справилась почти мгновенно! Может, она – будущий архитектор? Время покажет...

Вторая выставка посвящена декоративно-прикладному и ювелирному искусству России. Здесь собраны столовое серебро, ювелирные украшения, оклады для икон, изготовленные на рубеже XIX-ХХ веков лучшими мастерами из Москвы и Петербурга. Мне понравился вот такой «наборчик»:

«Барин, остограммиться не желаете-с?» Из такого – желаем-с! Хоть набор и не предназначен для подобного действа.

Поднимаемся на третий этаж. На самом деле, здание музея само по себе – экспонат. Огромный иконостас собора, высотой в 3 современных музейных этажа, впечатляет.

На третьем этаже музея – уникальное собрание пермской деревянной скульптуры.

Пермская деревянная скульптура – это религиозная, чаще всего, храмовая скульптура, распространенная в Пермском крае в XVII-XIX веках.

Она уникальна. Искусствоведы объясняют это тем, что по своей сути такая скульптура это -  сплав православного искусства и языческой культуры коми-пермяков, приправленный западноевропейским стилем барокко. В общем, такого больше нигде нет.

Посмотрим!

Все, что здесь представлено, собрано из утерянных и погибших храмов Пермского края.

На мой взгляд, тут есть настоящие шедевры.

Действительно, ведь, нигде в России я не видел в церквях подобные скульптуры. Скорее, это характерно для католических стран, например, той же Испании, где храмовая деревянная скульптура всегда была в большом почете.

Есть и довольно комичные «персонажи» (видимо, резчик по дереву был не в настроении).

«Товарищ» с молотком – по-моему, отличная аллегория на «добро с кулаками».

Вот и все!

Музей хорош, есть реально интересные и запоминающиеся, и даже уникальные экспонаты. Единственный минус – жуткая жара и духота. Ну, тут уж погода виновата. Но, может, хотя бы парочку кондиционеров поставим, а?

На сегодня хватит – а то будет переизбыток впечатлений. Едем домой.

На этом наше знакомство с Пермью завершилось. Город очень понравился, несмотря на мешавшую жару. Да, может, здесь и нет каких-то достопримечательностей, дающих «вау-эффект», но есть какая-то общая приятная, не суетная и не злая атмосфера. Может, проект по созданию из Перми культурной столицы, все же, удался? Возможно. Но могу сказать точно, что Пермь – город, из которого не хотелось уезжать. А это о многом говорит.

Следующим утром встали не очень рано – вчера немного умотались. Да и спешить никуда не надо. Сегодня по плану мы переезжаем из Перми в Лысьву. Ну, и по дороге что-нибудь обязательно посмотрим.

Продолжение следует...