В гости к Могучему Льву.

 

Практически сразу после возвращения из поездки по Пермскому краю, мы снова столкнулись с профессиональной болезнью автопутешественников – желанием куда-нибудь поехать. Тем более, сентябрь 2023 года радовал великолепной, по-настоящему летней погодой.

В результате недолгих дебатов в качестве направления для очередной поездки (в очередной раз) была выбрана Беларусь. Почему бы и нет?

А вот для того, чтобы определиться с конкретным местом в Беларуси, пришлось немного постараться.

Ехать сильно далеко не хотелось – максимальная «долгота» поездки должна быть не больше 4-х дней и потратить 2 из них на дорогу не хотелось. Поэтому изначально нашей целью стал Витебск, расположенный всего в 500-х километрах от Москвы. Мы уже побывали в этом городе полгода назад, в начале марта 2023-го. Однако погода во время той поездки была «аховая» - тотальная облачность, снегодождь, перемежающийся с «обычным» снегом, и в таких условиях составить объективное впечатление о городе было довольно непросто. Сейчас же погода хороша и наверняка Витебск предстанет перед нами во всей своей красе. На этом, вроде, и успокоились.

Но только «вроде». Червь сомнения не давал голове успокоиться. Он говорил: «Ведь мы уже там были! Неужели в Беларуси нет мест, куда еще не ступала наша нога, чтобы ездить 2 раза в одно и то же место?».

Результатом действия этого «червя» стало добавление в план поездки Могилева, в котором мы еще не были ни разу. Ну, что же, прекрасно! Два города – лучше, чем один!

Но тут в ход пошел женский прагматизм. Моя супруга – Катя начала возражать против такого подхода. По ее (совершенно справедливому) мнению, 2 города лучше, чем 1, но при условии, что поездка длится не 4 дня, из которых один – точно будет «выбит» на дорогу. И гораздо лучше «капитально» посмотреть какое-то одно место, чем «галопом по европам» распыляться на несколько.

В итоге, план был еще раз переделан, теперь окончательно. И там остался один Могилев. Но так как этот город, все же, не сильно велик по размеру, то к осмотру городских достопримечательностей решили добавить несколько небольших радиальных поездок по близлежащим селениям, и что-нибудь еще.

После небольшого мозгового штурма, в роли «чего-нибудь еще» стала выступать экскурсия на завод по производству сверхтяжелых карьерных грузовиков – «БЕЛАЗ», расположенный в городе Жодино, недалеко от Минска.

С датами все было гораздо проще – волюнтаристским решением поездку назначили с 28 сентября по 1 октября.

Итак, план свёрстан, сроки определены. Приступаем к реализации. 

Квартиру в Могилеве забронировали через фирму «PaulMariApartments», услугами которой мы уже успешно пользовались в Бобруйске, а на «БЕЛАЗ» записались по телефону экскурсионного бюро завода.

Вроде, все. Осталось просто ждать поездку.

28 сентября наше очередное путешествие началось. Так как ехать не особо далеко (до Могилева всего 600 километров), то с выездом не особо торопились и назначили его на 6 утра.

Дорога в Беларусь, М1, – одна из моих самых любимых. Ездить по ней – одно удовольствие.

Платный участок возле Кубинки в это время суток можно игнорировать – и на бесплатном машин мало. Но я так никогда не делаю. Если можно быстрее (а по «платке», однозначно, так) – значит, нужно быстрее.

Хорошую среднюю скорость получается держать и после платного участка – дорога позволяет.

Осень в этом году своеобразная – сентябрь, как я говорил, выдался в этом году почти летним и абсолютно бездождливым. Листва у деревьев в таких условиях засыхает и коричневеет прямо на деревьях, давая мало надежд на «золотую» осень.

Но кое-где, все-таки, «золотая» осень встречается.

Приятное зрелище. Да и с погодой нам, похоже, очень повезло – солнечно и тепло, а что самое главное – такой же прогноз и на весь наш мини-отпуск.

Едем быстро и около 8 утра мы уже в Смоленской области.

В 11 утра подъехали к границе с Беларусью и заправились «до полного» на последней в России «Роснефти» - бензин в соседней стране ощутимо дороже.

Через 3 минуты после заправки были на границе. На ее прохождение в этот раз потребовалось ровно 2 минуты – народа никого. Вот, что значит – правильное планирование! Показали паспорта российскому погранцу, получили в ответ – «Счастливого пути!» и мы на территории любимой Беларуси. Ура!

С белорусской стороны контроля нет, поэтому постепенно (в строгом соответствии со знаками – штрафы здесь большие) увеличиваем скорость и едем дальше.

В районе пересечения М-1, по которой мы едем, и «белорусской» М-8, сворачиваем на Оршу. Заселение в квартиру у нас только в 13.00, а до Могилева осталось всего-ничего, поэтому решили заехать в Оршу. Посмотрим, есть ли там что-нибудь интересненькое.

Орша – небольшой (100 000 жителей) старинный город, основанный на берегу Днепра в 1067 году. За свое долгое существование Орша побывала в составе Великого княжества Литовского, Российской Империи, СССР, а теперь стала, можно сказать, «восточными воротами» Беларуси. Город расположен в 40 километрах от границы с Россией и в 200 километрах к востоку от Минска.

Орша, находящаяся на пути «носителей европейских ценностей» в Россию, многократно страдала от войн. В XVI веке город стал ареной для битв между русскими войсками и армиями Великого княжества Литовского, в 1812 году ее при отступлении сожгли французы, а во время Первой мировой и Великой Отечественной войн город был оккупирован немцами.

Интересно, что был в истории Орши момент, когда граница между государствами проходила прямо по улицам города! В 1918 году, по условиям Брестского мира, здесь прошла граница между Советской Россией и Германией. При этом, железнодорожный вокзал и товарная станция Орша- Центральная была «нашей», а товарная станция Орша-Западная – осталась за немчурой. Улица, по которой тогда проходила граница, существует в городе и сейчас. Название у нее говорящее - Пограничная.

Сегодня Орша – крупный железнодорожный узел, соединяющий много направлений (Витебск, Могилев, Минск, Брест) с хорошо развитой промышленностью (это вообще стандартно для Беларуси).

Целиком город у нас сегодня посмотреть не получится – нет времени, поэтому глянем проездом, что успеем. Так сказать, с прицелом на будущее «углубленное» посещение.

Начнем со старинного здания коллегиума иезуитов.

Католическое учебное заведение было построено в конце XVII века. Тогда это был целый комплекс, включающий в себя, собственно, коллегиум, костел и несколько хозяйственных построек. Просуществовало оно относительно короткое время и уже в 1820 году учебное заведение закрылось, а костел, так и вовсе, разобрали.

Сохранившиеся постройки пустовали недолго и в 1839 году их, на долгие 150 лет, заняла тюрьма.

Из интересного – в 1812 году, во время отступления остатков Великой армии из России, в здании коллегиума останавливался на ночевку император Франции Наполеон I.

После полуторавекового исполнения роли тюрьмы, коллегиум отреставрировали и сейчас, как мне кажется, это самое красивое старинное здание Орши.

Оставив машину на парковке на Замковой улице, решили немного прогуляться пешком.

Рядом со стоянкой – речка, давшая название городу – Оршица.

Погода сегодня великолепная. Кто бы мог подумать, что сегодня – 28 сентября. Настоящее лето!

Коллегиум хорошо смотрится с берега реки.

А мы идем к старинной водяной мельнице, расположенной неподалеку.

Мельница была построена в 1902 году. Это была одна из самых крупных мельниц Могилевской губернии, а в Оршанском уезде - самая большая. Ее возвели на искусственном канале, соединяющем Оршицу и Днепр.

Сейчас канал выглядит довольно «современно», но изначально это был ров – одно из оборонительных сооружений замка, построенного в XV веке. Замок этот не сохранился совсем.

Возле мельницы (сейчас в ней музей) разложены отработавшие свое каменные жернова.

Интересно, сколько времени они находились в работе, что так сильно износились?

Через бывший замковый ров, а по совместительству – источник энергии для мельницы перекинут кирпичный мост. Тоже не новый – он ровесник мельницы.

Приятное местечко.

Теперь идем к месту, откуда, можно сказать, и началась Орша. Это -древнее городище, расположенное в месте слияния Оршицы и Днепра.

В XI веке здесь на возвышенности была построена крепость-детинец, ставшая важным «опорным пунктом» на пути «из варяг в греки». В XV веке на месте устаревшего «детинца» стараниями литовского князя Витовта был построен замок.

Цифры на башне – год первого упоминания Орши в летописях.

От «витовтовского» замка, как видно, не осталось и следа. Но место интересное, историческое, да и виды с него на составную часть пути «из варяг в греки» - Днепр, хороши.

Вернулись в машину – пора двигаться дальше. Орша, мы к тебе еще вернемся!

А пока, по дороге к Могилеву, решили заехать в небольшой городок под названием Шклов.

Правда, на выезде из Орши опять остановились. Такое я проехать ну никак не могу!

Это же один из главных производителей знаменитой на всю Россию белорусской тушенки - Оршанский мясоперерабатывающий завод!

Да еще с такой шикарной «наглядной агитацией».

А меня и агитировать не надо – я фанат тушенки!

Срочно ищем магазин при заводе!

Удивительно, но такого магазина не оказалось. Но - не беда! Рядом с заводской проходной есть обычный магазин, где продукция мясокомбината представлена в хорошем ассортименте.

Прикупили немного вкусностей.

Ну и, конечно, фотография на память, с «наглядной агитацией».

Едем дальше. Но Шклов сегодня не получится увидеть. Позвонила менеджер от фирмы, сдающей нам квартиру и попросила приехать в течение часа. Сложновато, но попробуем. Мчим!

В течение часа не получилось, доехали за полтора. Расстояние от Орши до Могилева – 83 километра, а нарываться на непонятные белорусские штрафы совсем не хочется. В РБ штрафы за превышение скорости исчисляются в «базовых величинах» и, например, за нарушение уже на 10 км/ч нужно будет отдать одну «базовую величину». «Базовая величина» в 2023 году - 37 белорусских рублей – больше 1100 российских, по сегодняшнему курсу. Не слабо!

Жить в Могилеве мы будем не в центре, а в спальном районе, на улице Якубовского, в довольно приличном жилом комплексе.

Квартира оказалось очень неплохой.

Разместились, быстро пообедали домашними припасами, и после небольшого отдыха выехали на прогулку.

Доехав до центра, оставили машину на парковке и пошли в пешем режиме исследовать город.

Могилев – старинный город, основанный в 1267 году. По одной из версий, свое название он получил по имени князя Льва Могия, построившего первую деревянную крепость-«детинец» на высоком месте в излучине Днепра. Словосочетание «Могий Лев», в переводе означающее «Могучий Лев», впоследствии и трансформировалось в привычный для нашего уха Могилев.

Крепость «продержалась» довольно долго для тех времен – около века, но затем все же была сожжена монголо-татарами.

В конце XIV века Могилев перешел под власть Великого княжества Литовского. Затем, через пару веков, город достался «преемнику» княжества - Речи Посполитой, в составе которой пробыл аж до ее «первого раздела» в 1772 году (тогда Могилев отошел к Российской Империи). За столетия под литовско-польской властью город достиг своего расцвета. Был построен мощнейший замок с тремя кольцами оборонительных сооружений.

Дарованное в 1577 году Могилеву польским королем Стефаном Баторием полное Магдебургское право и выгодное расположение на Днепре позволило стать ему одним из важнейших торговых городов Речи Посполитой.

Но жизнь города никогда не была безоблачной. Во время многочисленных русско-польско-литовских войн XVI-XVII веков Могилев неоднократно осаждался и, порой, успешно штурмовался противоборствующими сторонами.

А в 1708 году Могилев так и вообще был практически полностью разрушен во время штурма его шведской армией в период Северной войны. Однако город сумел восстановиться.

После перехода Могилева под власть Российской короны, остатки старинных укреплений были разобраны, а город, ставший столицей Могилевской губернии, попытался зажить спокойной провинциальной жизнью. Не очень это, правда получилось.

В 1812 году пришли новые захватчики - французская армия Наполеона I захватила Могилев. Его жители насильно были приведены к присяге на верность оккупантам, а управлять городом стала французская Могилевская гражданско-военная комиссия, стремившаяся подготовить Могилев к передаче Польше.  Губерния была переименована в департамент, уезды – в префектуры (на французский манер). Французы дошли даже до того, что пытались набирать рекрутов в свою армию из местного населения. Неудачно. Могилевские крестьяне активно саботировали все начинания «комиссии» и партизанили в лесах. В начале ноября, после отступления Великой армии, город снова стал русским.

Следующая «встряска» произошла во время польского восстания 1863-1864 годов. Сочувствующих польским национально-освободительным идеям на Могилевщине оказалось предостаточно и в течение почти целого года в губернии было «неспокойно». Рецепт от «неспокойствия» был стандартный – русская армия решила проблему.

Дальше у Могилева снова была попытка зажить спокойной жизнью. И это даже получилось. Правда, как всегда, не очень надолго.

С началом Первой Мировой войны спокойствие закончилось, а в 1915 году Могилев так и вовсе превратился чуть ли не в еще одну столицу Российской Империи – в городе расположилась ставка верховного главнокомандующего русской армией, императора Николая II. «Еще одна столица» в 1917 году превратилась в «последнюю столицу» Российской Империи – отсюда Николай II выехал в сторону Петербурга и по пути, в Пскове, 15 марта отрекся от престола.

В 1930-х годах, когда Могилев находился в составе СССР, он чуть было снова не вознесся до столичных высот. Руководством страны, на полном серьезе, рассматривался план переноса столицы Белоруссии из Минска в Могилев (Минск, после неудачной советско-польской войны находился слишком близко к границе и это было опасно). Но столицей Советской Белоруссии Могилев так и не стал. В результате присоединения к СССР Западной Белоруссии в 1939 году, граница отодвинулась на запад, а Минск оказался в «безопасности».

Начавшаяся Великая Отечественная показала, что «безопасность» была слишком эфемерной. И Минск, и Могилев были захвачены немцами. Но Могилев стал первым советским городом, который немцы не смогли взять сходу. Да, его все равно захватили, но для этого немчуре потребовался почти 2 недели очень тяжелых боев.

Сегодня – Могилев третий по величине город (350 000 жителей) в Беларуси со здорово развитой промышленностью. Да и с интересными достопримечательностями в нем, несмотря на неспокойную историю, все неплохо.

Так, значит, - вперед, познакомимся с Могилевом поближе.

А начнем с театра. Точнее, со здания Могилевского драматического театра. Благо, оно тут поблизости.

Могилевский драмтеатр был построен в 1886-88 годах, на месте старинного городского оборонительного рва. Из-за этого, его фундамент пришлось заглубить аж на 10 метров!

Строился театр на добровольные народные пожертвования, организованные губернатором. Результат получился достойный.

Начиная с 1915 года, одним из постоянных посетителей этого театра стал Николай II (видимо, вопросы управления армией на фронтах Первой мировой занимали далеко не все его время). С тех пор в театре даже есть «императорская» ложа. Редко, какой губернский театр удостаивался такой «чести».

В 1980-х здание театра сильно обветшало и было принято решение снести его, а на его месте построить театр в более «советском» стиле. Жители Могилева, к счастью, смогли оспорить это решение (даже митинги были) и старинное здание было сохранено.

А в 1992 году началась реконструкция театра. Безденежье 1990-х привело к тому, что она продлилась целых 10 лет. Но хорошо то, что хорошо кончается. Реконструкцию довели до конца и обновленный театр открылся. Все главные изменения, конечно, мы не увидим – они внутри, но по мнению знатоков, получилось хорошо. Внешний след реконструкции тоже есть - высокая надстройка на крыше, немного не вписывающаяся в изначальный силуэт здания.

С этим «дополнением» здание стало не только красивым (таковых много), но и запоминающимся.

Дальше зашли в один из дворов на Комсомольской улице и оказались у огромного костела.

Это костел святого Станислава. Но и с самим костелом, и с его названием все не так просто, как кажется с первого взгляда.

Дело в том, что на месте этого костела изначально был другой костел – Успения Пресвятой девы Марии. Его построили монахи-кармелиты в 1633 году. Однако в конце XVII века прямо в его помещении разъяренной толпой горожан был убит человек. Это был местный землевладелец (а по мнению толпы – подлец и грабитель) Любуж Зенкович. Этот товарищ неудачно пытался спрятаться в храме, но был найден и немедленно убит.

Польский король Ян Собеский, узнав об этом случае, был сильно разгневан. Он сначала запретил проводить в костеле обряды отпевания и венчания, а затем и вовсе приказал закрыть и разобрать храм. Свое наказание горожанам король дополнил: он приказал построить новый храм на месте первого, причем для его строительства должны были использоваться кирпичи из домов «виноватых» горожан. Делать нечего, дома были разобраны, а новый огромный (виноватых было много) костел в стиле «барокко» к 1692 году был построен.

Но наказание было продолжено (неугомонный король оказался). Между башнями нового костела, освященного в честь Вознесения Пресвятой Богородицы, по требованию короля, был изображен гроб, напоминавший жителям Могилева об их преступлении.

Это наказание продолжалось аж до 1788 года, когда Могилев уже 16 лет находился в составе Российской Империи. Тогда костел был перестроен, а ненавистный гроб был закрыт новым портиком в классическом стиле.

Параллельно с перестройкой, костел переосвятили и он обрел свое современное название – костел святого Станислава.

А дальше произошло то, что можно на современном языке назвать срабатыванием «закона компенсации» – если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Ничем иным я это объяснить не могу. Мрачная вековая история костела сменилась светлым периодом и по распоряжению императрицы Екатерины II костел Святого Станислава стал архикафедральным. Другими словами, он стал главным католическим храмом всей Российской Империи! Почти на полтора века, до 1917 года! Удивительно, что такого права (неизвестно, почему) не удостоились ни «столичные» костелы из Петербурга и Москвы, ни храмы из гораздо более «католических» регионов России, например, Виленской или Гродненской губерний. Но что есть – то есть.

Крайне необычная история.

Продолжаем движение. Выходим на одну из главных улиц Могилева – Первомайскую.

Проходим мимо довольно необычного строения. Сейчас оно называется «Мемориальная арка» и на ней расположены памятные доски, посвященные частям Красной Армии, освободившим Могилев от немцев в 1944 году.

Но, как часто бывает, эта достопримечательность «с двойным дном». Арка эта была построена гораздо раньше событий, описанных на «современных» мемориальных досках, а именно – в 1780 году. И изначально она была отнюдь не мемориальной, а скорее - триумфальной.

В 1780 году в Могилеве должна была пройти «неофициальная» встреча императорских особ – русской императрицы Екатерины II и австрийского императора Иосифа II. Посвящена эта встреча была окончательному разделу Речи Посполитой. Власти Могилева, чтобы порадовать Екатерину возвели к ее приезду арку. По их замыслу императрица должна была торжественно въехать в город через нее. В общем-то, все так и произошло. Екатерина торжественно приехала, Иосиф – тоже, и итогом той встречи стала окончательная кончина Речи Посполитой.

Так что, эту арку можно теперь считать «дважды мемориальной» и, наверное, это - единственный в своем роде памятник, посвященный гибели довольно зловредного для России государства.

Продолжаем нашу прогулку по Первомайской улице.

Нашли смешную скульптуру в Комсомольском сквере.

Оказалось, это – бык, а яйцо на нем – Европа. Таким образом, все вместе это символизирует мифологический сюжет о похищении Зевсом дочери финикийского царя. «Он – художник, он так видит...» (с).

Перейдя на другую сторону улицы, нашли указатель с расстояниями до городов-побратимов Могилева.

Вроде, все обычно и понятно. Но почему среди этих городов затесался родной Восточный административный округ Москвы с районом Соколиная гора, совсем непонятно.

Наконец, дошли до крайней точки нашей прогулки по Первомайской улице - Художественного музея имени П.В. Масленникова.

Красивое здание, построенное в 1903-1914 годах, интересно сочетает в себе мой любимый «модерн» и псевдорусский стиль – два самых модных архитектурных направления в начале ХХ века. Дом сразу после постройки стал местом прописки сразу двух банков - Поземельно-крестьянского и Дворянского земельного. Первый, соответственно, кредитовал крестьянство, второй – дворянство. Интересный «сословный» подход к клиентуре.

Золотая осень в этом году, все-таки, есть, если хорошо поискать.

Моя любимая пора года!

Следующий памятник на нашем пути довольно необычен (в России я такого не видел).

Он посвящен работникам органов госбезопасности, а именно – чекистам могилевщины (видимо, разных поколений). Непростым, в общем-то, делом заняты эти товарищи, и, порой, очень нужным. Поэтому памятник им, я считаю, – заслуженный, хотя и сделать его можно было получше.

А дальше выходим на пешеходную Ленинскую улицу.

Какая-то она невероятно тихая и уютная, как мне показалось. Особой красотой улица не блещет, но кое-какие интересные старинные домики встречаются.

Посередине этой улицы установлен здоровенный памятник Звездочету.

Это единственный памятник такой «профессии» в мире. Вокруг Звездочета стоят 12 кресел с зодиакальными символами. Аня нашла свой.

Мне же этот памятник показался несколько демоническим (но с меня взятки – гладки, как я уже говорил, я и клоунов боюсь).

Продолжаем прогулку по Ленинской улице.

Ну, разве не клёво?

У одного из заборов нашли прекрасного черного кота.

Кот, дав себя погладить, пошел в сторону старинного дома, как бы приглашая нас проследовать за ним.

В дом за котом мы, конечно, не пошли. Но выглядит он (в смысле – дом) довольно приятно. Расположен в нем музей белорусского писателя В.К. Бялыницкого-Бирули. Но бог с ним, с писателем, я такого не знаю (признаю свою необразованность, но – тем не менее), а домик этот имеет богатейшую историю.

Он был построен в самом начале XVIII века и служил жилым домом для одной из небедных купеческих фамилий города. К концу 1700-х годов этот дом считался самым красивым жилым домом Могилева. Кстати, именно здесь останавливался австрийский император Иосиф II, когда приехал на встречу с «нашей» Екатериной II в 1780 году. С 1815 года и до революции 1917-го в доме размещалось Могилевское дворянское собрание.

Молодец, кот! Хорошую интересность нам подсказал.

Судя по всему, часть центра города, по которой мы сейчас гуляем, неплохо сохранилась. Вот очередная старинная красота.

Это Архиерейский дворец, построенный в 1785 году. Его возвели для православного архиепископа. Интересно, что в Могилеве к тому времени уже существовала резиденция католического архиепископа и постройка аналогичной «по весу» православной «штаб-квартиры» как бы уравновешивала права верующих двух ветвей христианства в городе.

Идем дальше. Тут прямо какой-то уголок Европы.

Не скрою, нравятся мне такие улочки.

И, наконец, мы выходим на главную (с исторической точки зрения) площадь города – Торговую. Вся жизнь и средневекового, и более позднего Могилева «крутилась» вокруг этого места. Сейчас она, правда, называется площадь Славы, но это не столь важно. Важно – другое.

В 1577 году Могилев получил от короля Стефана Батория Магдебургское право. Это право в то время было большой привилегией. Оно гарантировало городу самоуправление и освобождало жителей от власти воевод, давало послабление в налогах и облегчало торговлю.

После получения городом Магдебургского права, он управлялся выборным магистратом из числа «уважаемых» жителей, а решения этого органа управления мог отменить только сам король польский и великий князь литовский...

Символами полученного Магдебургского права становились городской герб и городская ратуша. И если герб Могилева (кстати, сохранившийся с тех времен) мы «вживую» увидеть не можем, то с ратушей все гораздо проще. Вот она, перед нами!

Ратушу в Могилеве начали строить практически сразу, после получения Магдебургского права, в 1578 году. Изначально она была деревянной. Деревянная – значит, пожароопасная. Несколько «версий» ратуши сгорели. Их, конечно, восстанавливали, причем, каждый раз на новом месте.

Правила противопожарной безопасности горожане так и не выучили, возводить легкосгораемые деревянные ратуши, видимо, тоже немного надоело, и в 1679 году на Торговой площади Могилева началось возведение каменной ратуши.

Постройку осилили за 19 лет – к 1698 году новая каменная ратуша была построена. Высота пятиярусной башни со шпилем составляла целых 46 метров. Небольшое пояснение: здесь мы наблюдаем некоторое меренье кое какими (детородными) органами – у кого ратуша выше и больше, у того и город круче и богаче. Могилев со своей новой ратушей был практически вне конкуренции. А как иначе? Могучий Лев, же...

В ратуше разместились магистрат, суд и канцелярия, а в ее подвале хранилась городская казна.

Жизнь ратуши, как и у всего остального города, не была безоблачной. В 1708 году, во время штурма Могилева шведами, ратуша была повреждена, но ее быстро восстановили. А в конце XVIII века башню немного перестроили на «современный» в то время лад – с крыши убрали шпиль и немного перепланировали внутренние помещения.

Кстати, наши старые знакомые, Екатерина II и Иосиф II, «отметились» и здесь. Они посещали ратушу в 1780 году и даже поднимались на ее балкон.

В 1941 году во время боев за Могилев ратушу сильно повредили. Дело в том, что на протяжении всей обороны города на башне был водружен красный флаг и была организована пулеметная точка, не дававшая покоя немцам. 

В результате «работы» артиллерии фрицев, к сожалению, и пулеметная точка, и флаг, а вместе с ними, и верхняя часть ратуши были уничтожены.

После Великой Отечественной, в 1953 году, было принято решение о восстановлении старинной постройки. Но что-то пошло не так – реставрационные работы не начались, а в 1957 году, по неизвестным «широкой общественности» причинам ратушу и вовсе взорвали.

Прошли годы и в 1992 году было принято новое решение о восстановлении ратуши (теперь – «с нуля»). Тогда же был заложен символический «первый камень». Однако до настоящего строительства руки дошли только в 2007 году. Справились с работой в этот раз намного быстрее, чем в XVII веке – управились за 1 год. В 2008 году в Могилеве появилась новая старая ратуша, максимально похожая на свой прототип из XVIII века. И это – здорово!

Ну, очень красиво!

Насмотревшись на ратушу, решили немного прогуляться по площади Славы.

У парапета площади потупили на Днепр.

Подошли к памятному знаку, установленному на месте дома, в котором во время Первой мировой войны, с 23 августа 1915 года по 2 марта 1917-го находилась ставка верховного главнокомандующего Русской армии – императора Николая II.

Большую часть площади Славы сейчас занимает огромный мемориал.

Посвящен он борцам за советскую власть, начиная с Октябрьской революции и заканчивая Великой Отечественной и послевоенными годами. Мемориал, созданный в 1982 году, на мой взгляд, получился достойный.

Прогулявшись еще по прилегающему к площади Славы парку М. Горького, решили возвращаться к машине. Времени уже 6 часов вечера – пора и честь знать!

Еще один взгляд на понравившуюся ратушу

и мы уходим из центра.

Я склонен согласиться с надписью, у которой стоит Аня. Могилев произвел чертовски приятное первое впечатление.

С осмотром города на сегодня все, но нам предстоит еще очень важное и очень приятное «мероприятие» - посещение любимого гипермаркета «Евроопт». Надо же поддерживать высокое звание колбасного туриста!

Гипермаркет «Евроопт» в Могилеве один, и мы едем к нему - на левую сторону Днепра. А дальше – здравствуй, прекрасный мир белорусских продуктов!

Вернувшись домой, оценили покупки.

В этот раз очень удивил производитель уксуса из Слуцка, с 12 (!) разными видами своей продукции. Оказывается, уксус бывает с ароматом укропа, лимона, чеснока, а еще он может быть пряным, для шашлыка, маринада, селедки, пельменей, холодца, салата, грибов и выпечки... Это я еще не посчитал винный, бальзамический и прочие. На пробу купили укропный.

Чек после посещения этого магазина был больше похож на пулеметную ленту.

Первый день нашего мини-отпуска закончился. Спокойной ночи, Могилев!

Следующее утро у меня было ранним. Проснулся, какого-то лешего, ни свет, ни заря!

Зато в 6 утра удалось заснять очень красивый рассвет.

В 7 часов все выглядело уже совсем по-другому.

Чуть с ума не сошел, дожидаясь пока проснутся мои девушки.

Наконец, в 8 часов это случилось. Ура!

На сегодня у нас мегапланы. На 14.00 назначена экскурсия на «БЕЛАЗ» в Жодино, а по дороге мы попытаемся осмотреть город Шклов, который вчера «пролетели», и заехать в поселок Александрия.

После завтрака, не теряя времени, отправились в путь.

Выехали на МКАД (забавно, но у Могилева тоже есть «кольцевая» дорога с названием, аналогичным московскому, но это всего лишь «двухполоска») и поехали в сторону шоссе, ведущему на Шклов – Р-76.

В районе Полыковских Хуторов остановились. Рядом с дорогой, в поле, стоит очень красивый ветрогенератор. Такое пропустить невозможно!

К сожалению, в России ветрогенераторы – большая редкость (Беларусь этим выгодно от нас отличается) и, увидев такое устройство в шаговой доступности, мы устроили себе небольшую фотосессию.

Аааа! Сдувает!

Шутка, конечно.

Едем дальше. Надо ли говорить, что абсолютно все поля в Беларуси ухожены и чем-то засажены? Думаю, нет – это всем известный факт.

Некоторые из этих полей вызывают у меня большой интерес. А именно – поля с кукурузой.

Я очень люблю кукурузу и проехать спокойно мимо «халявных» початков мне очень сложно. Борьба с совестью была недолгой.

Початки огромные, некоторое уже переспелые. Надрал немного...

Приятное ощущение. Добыл!!! Я, конечно, понимаю, что эта кукуруза стоит копейки в любом магазине или на рынке, но, черт возьми, как же приятно набрать ее своими руками!

Через 15 минут после «кукурузной акции» заезжаем в город Шклов.

Это совсем маленький город (15 000 жителей), первое упоминание о котором датировано 1520 годом. Шклов получил известность благодаря тому, что в XVIII веке стал вотчиной фаворита Екатерины II– генерала Семена Зорича, а еще тем, что почему-то он считается огуречной столицей Беларуси. Ну, что же, будем разбираться.

Но сначала – проедем по городку, осмотримся и, может, найдем здесь что-нибудь интересное.

Нашли!

Какая красота!

Сейчас здесь обычная школа (повезло ее ученикам! Учиться в такой школе – отличная «прививка» прекрасным). А вообще это старинная городская ратуша. Ее возвели в 1760-х и это было неспроста. Дело в том, что в 1762 году Шклов получил Магдебургское право, а оно, как мы уже узнали из истории Могилева, давало городу герб, возможность самоуправления и разрешало построить ратушу.

Ратуша в Шклове необычна тем, что прямо к ней примыкают торговые ряды. Такой планировки главной городской постройки я пока нигде еще не видел.

Современное состояние ратуши очень радует глаз. Просто здорово!

А теперь – к огурцам.

Огурцы появились в этом регионе современной Беларуси в XVI веке и сразу, что называется, прижились – видимо, климат здесь подходящий. Дело пошло, огурцов стало много, и настал момент, когда шкловские огурцы появились на столе даже у Екатерины II. Лучшей «рекламы» местному продукту было не придумать – огурцы из Шклова стали продаваться по всем белорусским губерниям и имели большой успех.  

Свою любовь к огурцам жители Шклова не утеряли за прошедшие столетия, и сейчас здесь бытует мнение, что в Шклове «даже помидоры пахнут огурцами».

В 2007 году здесь даже поставили памятник огурцу.

По-моему, классно получилось.

Памятник огурцу, конечно, не уникален. Как минимум, есть еще один, в подмосковных Луховицах. Но памятник огурцу в Шклове более фотогеничный и веселый.

Следующая цель – городской парк. Там установлен памятник русскому генералу и фавориту Екатерины II - Семену Зоричу. Имя его ничего мне не говорило и пришлось немного покопаться в истории, чтобы понять, кто это такой.

Семен Зорич – потомок старинного сербского дворянского рода. Получив военное образование, он участвовал в русско-турецкой и Семилетней войнах. Во время боевых действий Семен вел себя по-геройски, продвинулся по службе и в 1776 году стал адъютантом всесильного князя Григория Потемкина. Чуть позже бравый молодой офицер был представлен императрице Екатерине II и вскоре стал ее фаворитом. В награду за «фаворитство» он получил невероятное количество орденов, денег и почетных званий, а вдобавок Екатерина подарила ему и город Шклов, в котором тогда проживало около 7 000 человек. Ничотак, подарок!

Правда, на должности фаворита Зорич продержался недолго, до 1778 года. Он вызвал неудовольствие своей «госпожи» неумеренной карточной игрой, да и Потемкин на него (видимо, из-за «фаворитства») осердился. После отставки от двора, генерал поселился в Шклове и занялся его преобразованием. Удивительно, но этот человек, действительно, очень многое сделал для города. Он участвовал в перестройке города, организовал Шкловское благородное училище и создал крепостной театр. Интересный факт - Екатерина II пару раз приезжала в гости к своему бывшему фавориту в «похорошевший» Шклов. Полюбоваться, наверное...

Тем не менее, карточная игра С. Зорича не отпускала. Он проигрывал крупные суммы и даже один раз был замешан в криминальной истории с поддельными деньгами, после которой попал ненадолго в тюрьму.

Второй шанс Зоричу дал наследник Екатерины II, император Павел I. Он вызвал опального генерала в Петербург и вернул на службу, доверив ему командовать Изюмским гусарским полком. Но Зорич шансом не воспользовался – по-гусарски быстро он проиграл казенные деньги и был «с треском» изгнан и со службы, и из Петербурга. Павел I повелел жить ему в Шклове и никуда из него не выезжать...

Но и здесь генерал-прохиндей не успокоился. Нехватку денег он пытался восполнить тем, что начал притеснять и «доить» местных евреев. Евреи молчать не стали и пожаловались царю. Тогда из Петербурга в сторону Шклова, для решения этих околоуголовных вопросов, выдвинулся аж сам действительный тайный советник (а по совместительству – поэт) Гавриил Романович Державин. Семен Зорич не дождался проверки и скоропостижно умер (наверное, к счастью для себя).

Таким вот, крайне неоднозначным, персонажем оказался человек, памятник которому сейчас стоит в Шклове.

Но в заслугу Семену Зоричу, кроме преобразования Шклова, можно поставить еще и огурцовую славу. Именно благодаря Зоричу шкловские огурцы стали известны и популярны. В свою бытность фаворитом Екатерины II, генерал доставлял соленые огурцы из своего имения для царского стола. Огурцы (как и сам Зорич) императрице нравились и тем самым обрели известность и популярность. Вот такая необычная, огурцово-любовно-криминальная вышла история.

Пока я ходил в парк, чтобы увидеть памятник Зоричу, мои девушки прогулялись по местному рынку. В одном из магазинчиков они купили на перекус мясное блюдо с довольно ржачным названием «кумпячок» (окорок, по-нашему). Это было что-то невероятное! Что-то похожее мы пробовали в Тамбове.

Погуляв и перекусив «кумпячком», едем дальше.

На выезде остановились у памятника трактору ДТ-54.

Нравятся мне такие старые железки.

В очередной раз обратил внимание на чистоту. Маленькие белорусские города в этом плане могут дать огромную фору нашим. К сожалению (для нас).

Выезжаем из Шклова

и мчим в Александрию.

Тут недалеко, около 20 километров.

Приятно ехать по таким дорогам, через ухоженные и обработанные поля. Молодцы, белорусы, хорошо работают.

Через 15 минут въезжаем в Александрию.

Это место получило известность из-за того, что здесь жил и учился в школе будущий (в то время) президент Беларуси – А.Г. Лукашенко.

Школа его сохранилась и мне очень хотелось ее увидеть.

Несмотря на небольшой размер поселка – здесь проживает всего 650 человек, в Александрии есть огромная школа, несколько магазинов и даже спорткомплекс с бассейном (ну, еще бы! Сам президент здесь жил).

Подъехали к школе. Это – обычный деревянный дом.

К моему огромному сожалению, школа оказалась закрыта. Пришлось осмотреть ее только снаружи. А так хотелось попасть внутрь. Ведь местная (судя по всему, правдивая) легенда гласит, что если хоть немного посидеть за третьей партой во втором ряду (место, где сидел ученик Александр), то можно стать президентом! Эх, не получится у меня стать первым лицом государства! Черт!

Ну, и ладно! Не очень-то и хотелось! (вру, конечно).

Выезжаем из Александрии и мчим дальше.

Следующая точка на карте, интересующая нас, находится недалеко, в бывшем военном городке Болбасово. Здесь, среди полей, расположился огромный аэродром, способный принимать практически все типы самолетов.   

Аэродром этот имеет почти столетнюю историю. Его построили в 1928 году и к началу Великой Отечественной это был единственный в Белоруссии аэродром с бетонной взлетно-посадочной полосой.  Из-за такой ВПП, в годы войны он стал основной базой Luftwaffe в этом регионе. После освобождения на аэродроме разместились советские тяжелые бомбардировщики, а в поселке открылся авиаремонтный завод.

С недавних пор бомбардировщики в Болбасово «подвинулись» и аэродром со своей модернизированной шикарной взлетно-посадочной полосой превратился в крупный логистический центр.

Но наша цель в Болбасово, конечно, не аэродром (кто нас туда пустит?). В память о «бомбардировочных» временах в поселке поставлен в качестве памятника один из самолетов, ранее базировавшихся здесь. А именно – стратегический ракетоносец, способный нести ядерное оружие, – Ту-16.

Вот он, красавец.

Самолет этот довольно редко «бывает» памятником, поэтому увидеть его – большая удача. А здесь он еще и в отличном состоянии.

Супер.

После Болбасово решили ехать напрямик в Жодино, никуда больше не заезжая. Время уже начинает «поджимать», а до «БЕЛАЗа» еще 160 километров.

Выезжаем на скоростную М-1 и мчим в Жодино.

Успели! Приехали даже немного раньше.

Это – административное здание «БЕЛАЗа».

Главная проходная завода выглядит не так помпезно, но тоже неплохо.

Правда, часы почему-то «зависли» на 13:07 и другие цифры не показывали.

В ожидании начала экскурсии, исследуем проходную. Для «самоконтроля» здесь установлен алкотестер.

Он настроен на пороговую величину 0,3 промилле. Работник завода, пойманный на территории с бОльшим показателем алкоголя будет неминуемо уволен.

Я решил проверить себя.

Норм! Мне можно на завод!

Наконец, с 10-минутным опозданием к нам вышла экскурсовод. Группа у нас маленькая – всего 7 человек, поэтому, по словам экскурсовода, у нас получится почти индивидуальная экскурсия.

Ну, что же, посмотрим!

Проходим турникет - и мы на территории гиганта белорусской промышленности, автозавода «БЕЛАЗ»!

Как здесь все чисто и аккуратно!

Экскурсия начинается с музея завода. Но по дороге туда экскурсовод разрешила нам заглянуть в цех, где находится конвейер по сборке тяжелых карьерных самосвалов.

Это – единственный в мире конвейер по сборке такой техники. Тут собираются «маленькие» машины, с грузоподъемностью «всего лишь» до 90 тонн. Ни хрена себе, маленькие!

Все остальные грузовики (с грузоподъемностью от 110 и до 450 тонн) собираются на специальных приспособлениях – стапелях. Примерно, как корабли. 

Меня (видевшего в своей жизни много «разных» заводов и производств) поразила чистота в конвейерном цехе «БЕЛАЗа».

Дальше зашли в сувенирный магазин – здесь надо оплатить нашу экскурсию. Она стоит 30 белорусских рублей (что-то в районе 900 российских) на человека. Изначально, дополнительно к экскурсии, я заказывал еще поездку на 55-тонном самосвале (она стоит подороже – 62 белорусских рубля), но тут произошел небольшой облом. После бурного празднования дня машиностроителя в прошлые выходные, «прокатный» БелАЗ ушел на техобслуживание. Поэтому – только экскурсия, без катания.

Оплатив билеты, наконец-то дошли до музея.

Наша экскурсия начинается здесь.

Современный автогигант «БЕЛАЗ» возник в 1948 году, как «Завод торфяного машиностроения».

Основной продукцией «Торфмаша» стали кусторезы и прицепные дорожные катки.

«Торфмаш» проработал до 1951 года и был преобразован в завод дорожных и мелиоративных машин - «Дормаш».

В гамме выпускаемой продукции появились поливомоечные машины, снегоочистители и снегопогрузчики.

Надо сказать, что первый этап истории завода получился не очень впечатляющим, и он не предвещал ничего «гигантского».

В середине 1950-х годов специализацию завода было решено изменить. Главному предприятию Советской Белоруссии по изготовлению грузовиков – Минскому автозаводу не хватало производственных мощностей и «Дормаш» стал филиалом «МАЗа» по сборке карьерных грузовиков МАЗ-525 и МАЗ-530.

В 1958 году вместе с новой специализацией завод получил и новое название - Белорусский Автомобильный Завод, а в сокращенной версии - «БЕЛАЗ».

На заводе появился конструкторский отдел, который вскоре дал первые результаты. Итогом его трудов стал 27-тонный самосвал БелАЗ-540.  В 1965 году этот грузовик пошел в серию под названием БелАЗ-540А, а через 2 года его «догнал» 40-тонный БелАЗ-548А.

В 1968 году на заводе разработали, а в 1976-м запустили в серию новый грузовик с грузоподъемностью 75 тонн, БелАЗ-549. Он имел важное принципиальное отличие от предыдущих моделей – электромеханическую трансмиссию (фактически, такую же, как у тепловозов). Принцип этой трансмиссии прост: основной двигатель – дизель, установленный на машину, передает крутящий момент не напрямую, на колеса, а работает по принципу генератора. Вращение колес осуществляется при помощи электромоторов. Это позволило рационально распределить мощность на ведущие колеса (у БелАЗа они все такие), а сам грузовик мог осуществлять более плавный старт, по сравнению с «чистым» дизелем.

А дальше – пошло-поехало. Советский Союз имел огромную потребность в карьерных самосвалах и «БЕЛАЗ» стал очень быстро развиваться. Строились новые огромные цеха, осваивались новые, все более грузоподъемные самосвалы.

В 1977 году был изготовлен новый БелАЗ-7519 с грузоподъемностью в 110 тонн, а в 1979 - БелАЗ-7521, поднимающий целых 180 тонн груза! Наконец, в 1990 году, на заводе представили самый большой за всю историю предприятия грузовик БелАЗ-75501. Ему по силам было поднять и 280 тонн!

Весь модельно-размерный ряд грузовиков БелАЗ можно увидеть в музее.

Все модели с хорошей детализацией.

Это дает возможность наглядно оценить совершенствование и увеличение машин с течением времени.

Замечательно, что в 1990-х годах завод не умер. Не дали. Как тут не сказать спасибо практически бессменному «усатому» руководителю Беларуси?

Молодец, что сохранил.

А в начале 2000-х развитие «БЕЛАЗа» продолжилось. Результатом стало производство грузовиков со все увеличивающейся грузоподъемностью. Например, в 2005-м выкатили БелАЗ-75600 на 360 тонн,

а в 2013-м появился грузовик, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, - БелАЗ-75710.

Его характеристики просто поражают.

Грузоподъемность – 450 тонн! Объем кузова 645,4 кубических метра!! Полная масса – 810 тонн!!!

Во время «рекордного» проезда для книги Гиннеса, самосвал БелАЗ-75710 перевез 503,5 тонны груза. Это абсолютный рекорд для двухосных грузовиков. Вес груза, перевезенный машиной при испытаниях, примерно соответствует 10 груженым железнодорожным вагонам. Силища!

Сегодня завод продолжает развиваться. По словам экскурсовода, у них прекрасная «социалка», включающая в себя медицину, спорт и оздоровление,

а средняя зарплата по заводу может дать фору даже хорошему московскому работодателю...

Чтобы работало такое предприятие необходима кооперация – ведь один «БЕЛАЗ» не может производить все! И эта кооперация – есть. Несколько заводов по всей Беларуси работают на единую цель – производство карьерных самосвалов.

Отрадно это видеть, честно говоря.

В 2023 году «БЕЛАЗу» исполнилось 75 лет. За все это время завод выпустил 130 000 единиц карьерной техники различных модификаций, намного опередив своего главного конкурента – американский завод Caterpillar.

Кстати, об американцах. И их «друзьях». Сегодня на «БЕЛАЗ» бывшими «западными партнерами» наложено множество ограничений и санкций. Но камнем преткновения это не стало. Возможно, даже наоборот, это как раз тот случай, когда санкции – «нам на пользу». И дело тут в России.

Наша страна, испытывающая большую и постоянную необходимость в карьерной технике, в былые «жирные» годы с удовольствием покупавшая запретную сегодня продукцию Caterpillar, полностью переключилась на Беларусь, а конкретно – на «БЕЛАЗ». И завод обеспечивает эту потребность. «БЕЛАЗ» сейчас работает в 3 смены, производя 3 грузовика за сутки. По-моему, это – шикарный результат.

Музей, как и ожидалось, оказался очень интересным и дал большую почву для размышлений.

Наша экскурсия, тем временем, продолжается и мы переходим от теории к практике. Настало время посмотреть супергрузовики вживую!

Всем нам выдали по яркому жилету – «желтку» и мы вышли на территорию завода.

«Натурная» часть экскурсии начинается с показа белазовского первенца, грузовика БелАЗ-540.

Это - самый «маленький» грузовик из всего модельного ряда. Грузоподъемность его, напомню, «всего» 27 тонн.

Но даже на такой «маленькой» машине можно устроить, например, качели.

540-е БелАЗы давно не выпускаются, это уже история. Но – история очень достойная.

Давшая начало хорошему «настоящему».

Кстати, такой грузовик засветился в советском фильме «Королева бензоколонки». С его главной героиней мы, конечно, тоже сфотографировались на память.

А теперь нам пора ехать дальше, смотреть завод. В качестве транспорта для проезда по территории предприятия будет выступать настоящий белазовский электробус.

Как подчеркнула экскурсовод, электробус «чисто белорусский, не Китай». Ну, что же, и это классно!

Разместились

и поехали. Территория современного «БЕЛАЗа» огромна. По размерам это как небольшой город.

При этом поражает абсолютная чистота и аккуратность.

Попадаются интересные детали. Например, колесные диски «скромного» размера.

Действительно, диски «скромные», видимо, предназначенные для «маленьких» грузовиков.

А вот такую технику я в России не видел уже миллион лет. Заводской электрокар!

Такие разъездные машинки очень упрощали перемещение грузов между цехами на крупных предприятиях (например, на погибшем в Москве «ЗиЛе», где я когда-то проходил преддипломную практику). Забавная машинка!

За забором виднеется участок испытательного полигона (каждый новый грузовик здесь проходит испытания, прежде чем покинет завод) и предпоследний в размерной линейке БелАЗ-75602, грузоподъемностью 360 тонн.

Ну и махина!

Склад будущих кузовов для будущих самосвалов.

В таком виде (две «половинки») эти кузова будут доставлены заказчику. Другой вариант «упаковки» не входит в основное средство доставки - железнодорожный вагон. Дело в том, что грузовики БелАЗ своим ходом до своей будущей работы не едут. Прошедшие испытания на полигоне самосвалы снова разбирают (но уже, конечно, не полностью) и в таком виде доставляют покупателю. Окончательная сборка с помощью специальных сотрудников завода производится уже на месте работы машины. Интересно, что при этом, самый «маленький» сегодняшний грузовик на 55 тонн груза можно «упаковать» на один железнодорожный вагон, а вот для 450-тонного БелАЗа-75710 таких вагонов потребуется 16.

А это, видимо, «заготовки» под кузова, которые мы только что видели.

Кроме карьерных самосвалов, «БЕЛАЗ» производит еще много вариантов различной техники.

Это – БелАЗ-74470, тягач-буксировщик для неисправной карьерной техники.

Или вот, машина для буксировки самолетов на аэродроме БелАЗ-74270:

Ну и, наконец, огромный фронтальный погрузчик БелАЗ-7822.

Это, конечно, не вся номенклатура продукции «БЕЛАЗа», но и то, что мы увидели дает представление о производственных возможностях завода.

Проехали мимо технологического заводского транспорта. Здесь в этом качестве выступают старенькие ЗиЛ-130. Их состояние – как с завода! Это делает честь «БЕЛАЗу».

Обожаю эти старые «ламповые» машины.

Проехав через все предприятие, мы подъехали к нашей точке назначения – здесь стоят самые большие собранные грузовики и здесь можно будет прочувствовать их размер и мощь.

И прочувствовать получилось сразу! Перед нами – рекордсмен, 450-тонный БелАЗ-75711.

Чтобы лучше понять размер грузовика поставим перед ним нашу Аню, чей рост примерно 165 сантиметров.

Грандиозно!

Диаметр колеса у этой машины – 3,6 метра.

Интересно, что таких колес на каждой оси у этой машины 4 штуки, для лучшего распределения нагрузки. А то провалится он в землю – шутка ли, 800 тонн полная масса!

Чтобы понять жуткую силу этой машины – еще немного цифр. Энергией машину обеспечивают два дизеля, мощностью по 2300 лошадиных сил, а расход солярки, в среднем, составляет 470 литров в час.

Чтобы попасть в кабину водителя нужно подняться по трапу, похожему на корабельный.

Эй, на корабле на грузовике!

Сама кабина водителя при этом очень компактная.

По словам экскурсовода, самосвал «по полной» оснащен видеокамерами и «мертвых зон», не видимых водителю, нет.

Вид от кабины грузовика как с капитанской рубки корабля.

Красота!

А это – полигон для испытания грузовиков, кусочек которого мы видели по дороге.

Он имитирует «естественную» среду обитания самосвалов от «БЕЛАЗа» – подъемы и спуски, которые должна преодолевать машина в карьерах. Но на этом полигоне есть одна очень интересная деталь – контактная сеть!

Оказывается, если подъем очень «крутой», в некоторых карьерах используются самосвалы с возможностью подключения к контактной сети – по принципу троллейбуса. Это позволяет сильно экономить на солярке – тяжелая машина с полной загрузкой на крутом подъеме «кушает» ее немеряно.

У «БЕЛАЗа» есть модель «электрического» грузовика – его правильное название: дизель-троллейвоз БелАЗ-7530Е.

Его грузоподъемность относительно невелика (по сравнению с монстром, по которому мы только что полазили) – «всего» 220 тонн.

Главное внешнее отличие троллейвоза – наличие устройства для токосъема – пантографа.

Сказать, что это выглядит необычно – ничего не сказать. До сегодняшней экскурсии я о таком варианте карьерного грузовика даже не слышал.

Круто!

На этой площадке, кроме готовых грузовиков, стоит еще несколько «заготовок». Конечно, наше внимание привлекла самая большая из них – ожидающий окончательной сборки 450-тонный грузовик БелАЗ-75711.

Его монструозные, почти 4-х метровые, колеса впечатляют!

Мы с Аней попробовали поднять такое «колесико».

Вроде, получилось? Ан, нет, оказалось оно и так было приподнято. Немудрено, что у нас не получилось Вес такой шины (только шины, без колесного диска) – 4100 килограмм, а ее стоимость по сегодняшним ценам – 3 000 000 рублей. Несложный расчет показывает, что стоимость «комплекта резины» на 450-тонный БелАЗ – 32 000 000 рублей, без учета услуг «шиномонтажа». Хорошо, что на нашу машину и шины, и шиномонтаж обходятся чуток дешевле...

А так, мне кажется, выглядит страшный сон шиномонтажника.

Я так и не посчитал, сколько здесь гаек.

Насмотревшись на мегагрузовики, мы идем в сборочный цех.

Именно из этих ворот выезжают готовые самосвалы. И не только.

Вот, например, еще один вид белазовской спецтехники – поливооросительная машина БелАЗ-7647.

Крайне необходимая машина в карьерах – пыль там жуткая и для того, чтобы хоть что-то видеть, применяется орошение дорог. Поливооросительная машина БелАЗ-7647 в этом случае – хороший помощник.

Подошли к цеховым ящикам с «метизами». Обычно, эти крепежные изделия не вызывают никакого интереса. Обычно. Но не на «БЕЛАЗе». Для больших грузовиков и «метизы» должны быть большими. И это – так.

Следующий цех, который мы увидели – заготовительный.

Если предыдущий, сборочный цех – это последний цех, перед тем как БелАЗ «увидит свет», то заготовительный – место, где, можно сказать, происходит его «зачатие». Именно в этом цеху происходит раскрой, «нарезка» и первичная обработка заготовок из листового металла, превращающихся затем в самые разные детали будущей машины.

На этом экскурсия по заводским цехам и площадкам заканчивается и нас на электробусе отвезли к месту, откуда она начиналась – к сувенирному магазину. Сувениры, это, конечно, здорово (и мы их купили), но самое интересное оказалось рядом.

Напротив сувенирного магазина оказался вход в заводской буфет. Тут, кроме более-менее стандартных для таких мест пирожков и пирожных, продавались сосиски, сардельки и колбаса. И эти мясные продукты тоже оказались под маркой «БЕЛАЗ»!

Дело в том, что при заводе работают несколько подсобных хозяйств. Они обеспечивают 8 000 сотрудников предприятия питанием на заводе, а также выпускают несколько видов мясной продукции – правда, купить ее можно только на заводе.

Замечательно! Прикупили себе сосисок и колбасы.

Забегая вперед, скажу – они были очень вкусны.

Перед самым выходом экскурсовод подарила нам всем по маленькому игрушечному БелАЗу. Этот грузовичок – пропуск через проходную и, показав его охраннику, мы вышли на улицу.

Итак, мы побывали на «БЕЛАЗе»! Завод произвел сильное впечатление. Наверное, сейчас это отличный пример того, как можно не проср@ть доставшееся от Советского Союза производство, а развить его и занять свою уникальную «нишу» на рынке. В общем, с полной уверенностью могу сказать: «БЕЛАЗ» – это круто!

Ну, а нам пора в обратный путь. Времени уже 16.00, а до Могилева – 170 километров.

Езда по Беларуси, как я уже много раз говорил, это настоящее удовольствие. Что может быть лучше для настоящих автопутешественников, чем ездить по таким дорогам?

Еще для меня удивительно, что по сравнению с Россией, здесь на дорогах гораздо меньше неадекватов. Не знаю отчего это так. Но это – так.

Через час выехали на прямую дорогу до Могилева, скоростное шоссе М-4.

Разрешенная скорость в 120 км/ч дает возможность ехать быстро и меньше, чем через час, мы были в Могилеве.

Уже в черте города остановились у новодельной, но довольно красивой церкви иконы Божией Матери «Всецарица».

Купол у нее необычной (для России) формы. По-моему, очень неплохо выглядит на фоне синего закатного неба.

Ну, а дальше заехали в «Евроопт» пополнить запасы продуктов и, наконец, вернулись домой.

Вечером, после ужина, разобрал «трофеи».

Хороша добытая кукуруза!

День сегодня получился просто суперский! А завтра мы продолжим знакомство с Могилевом и окрестностями.

Утром, за завтраком, провели небольшую «планерку» и определились со списком интересностей, которые хочется увидеть. Погода нам в помощь – солнечно и почти жарко.

Ну, что же, вперед!

Сначала доехали до Крестовоздвиженского собора.

«Коренастая», приземистая, но довольно красивая при этом церковь. Она была построена на средства прихожан в 1869 году на месте старой деревянной церкви Крестного-Борисо-Глебского православного монастыря.  В то время она называлась Борисо-Глебская церковь. В действующем состоянии храм пробыл до 1918 года, когда был закрыт. Интересно, что открыли его в 1941 году, когда Могилев был захвачен немцами и с их же разрешения (какая неожиданная доброта! Сарказм...).

С тех пор церковь – действующая. Причем почти 30 лет эта церковь была единственным работающим православным храмом Могилева. В 1986 году ее переименовали в Свято-Крестовоздвиженский собор.

Дальше едем в центр города. Машину оставили на стоянке возле ратуши – пройдемся немного пешком.

Вышли на Ленинскую пешеходную улицу.

Она все также уютна!

Потом какими-то переулками дошли до Первомайской.

Описав небольшой кружок по центру города, вернулись к машине.

Следующая остановка совсем рядом – у большого парка, называющегося Подниколье.

Оказалось, приятное местечко.

Высоченная лестница, по которой (при желании) можно подняться к площади Славы, оборудована фонтанами.

Парк этот, кстати, совсем молодой. Он появился только в 2018 году. А исторически это место назвалось Покровский посад. Здесь располагался один из ремесленных кварталов старинного Могилева.

Тогда на этой территории на берегу Днепра было около 400 домохозяйств. Конец Покровской слободе положили немцы. В 1944 году, военный комендант Могилева, генерал Эрдмансдорф, готовясь к отражению наступления Красной Армии, приказал выселить из слободы всех жителей, а все строения взорвать и сжечь. Таким образом он надеялся облегчить «работу» своей артиллерии по наступающим. К счастью, не помогло.

А сейчас парк Подниколье – отличное место для прогулки.

Кстати, у Ани поразительная способность находить 2 вида животных в совершенно различных видах. Это – кошки и голуби. Вот, как раз, голубь и был обнаружен.

Пройдя через парк, подошли к мосту через Днепр.

Мост был бы вполне обычным (у него даже официального названия долгое время не было – он известен в городе просто как «мост через Днепр»), но в 2016 году, после реконструкции, на него установили 4 скульптуры львов (Могий Лев же, как-никак).

Львы, на мой взгляд, получились очень достойные. Интересно, что скульптор при их изготовлении консультировался с известными дрессировщиками львов – братьями Запашными.

А так как обе моих девушки ко львам (по знаку Зодиака) имеют непосредственное отношение, то и запечатлеть моих львиц на львином фоне – сам бог велел.

Ну а я, хоть сам и без львиной сущности, но львов (а точнее – львиц) люблю. А этому бронзовому льву крутану пока хвоста!

Возвращаемся к машине и снова меняем «локацию». Следующая точка интереса совсем рядом с парком Подниколье. Это – Никольский монастырь.

Монастырь довольно старинный, основан он был в 1636 году с личного согласия князя литовского и короля польского Владислава IV.

В 1669 году началось строительство его главного храма – Никольского собора.

Его архитектурный стиль специалистами, в настоящее время, считается уникальным для православных церквей и называется «белорусское барокко» (эдакое сочетание русского и украинского барокко), да еще и с элементами готики, присущими католической архитектуре. Причиной появления в то время построек в таком «необычном» для современности стиле могло стать то, что в XVII веке в Великом княжестве Литовском (которому тогда принадлежал Могилев) католическая и православная архитектура развивались по общим канонам и были максимально похожими.

До наших дней сохранилось лишь 2 храма, построенных в таком стиле (в советские годы всем остальным пришла «хана»): Никольский - в Могилеве и Троицкий храм в Кутеинском монастыре в Орше.

И, действительно, церковь эта выглядит крайне необычно – издали его вполне можно принять за католический костел.

Но кроме этих «изысков» есть в Никольском соборе еще одна удивительная деталь – «внешний» иконостас.

Нигде такого не видел!

В общем, Никольский монастырь – место однозначно достойное и я был рад, что удалось побывать в нем и увидеть, действительно, редкий вариант храмовой архитектуры.

Снова переезжаем. Теперь – в центр города.

На Первомайской улице, рядом с кукольным театром, по карте нашли какой-то памятник с кратким названием «Киса». Это надо обязательно увидеть.

Киса оказалась хороша!

Недалеко от Кисы расположена еще одна церковь, которую мне хотелось увидеть.

Это, на сегодняшний день, – главный храм Могилевской области, собор Трех Святителей.

Построен он был в 1903-1914 годах в псевдорусском стиле. В общем-то, это была бы вполне заурядная неплохо выглядящая церковь, если бы не одно историческое «но». В 1915-1917 годах, в период размещения в Могилеве Ставки верховного главнокомандующего, император Николай II превратил этот храм практически в свою «домовую» церковь и очень часто бывал в ней.

В советские годы церковь оставалась действующей до 1959 года. А в 1961 году, в период яростного «богоборчества» в Белоруссии (что-то они с эти периодом как-то «подзатянули» - ведь на всей остальной территории СССР пик разрушения церквей пришелся на 1930-е) с церкви снесли купола и разрушили колокольню, организовав в ее помещениях заводской клуб.

Вернулся «в лоно» церкви этот собор в 1989-м. Сейчас он полностью отреставрирован и радует взгляд.

Проехали по Первомайской улице еще пару километров и оказались возле железнодорожного вокзала.

Схожу, посмотрю, что там к чему.

Железная дорога появилась в Могилеве в 1902 году. Станция была открыта на новой, одобренной Николаем II, железнодорожной ветке Витебск – Жлобин.

Так как станция изначально проектировалась, как пассажирская, на ней был возведен большой вокзал. На этот вокзал в августе 1915-го прибыл царский поезд, когда Николай II перенес свою Ставку из Барановичей в Могилев. Для стоянки этого поезда построили даже специальный «императорский» тупик. Очень символично! Ведь из этого же тупика, на том же поезде, Николай II уехал в Петербург в марте 1917 года в свою последнюю поездку в качестве императора. Тупик – так тупик!  

Кстати, в 1914-1915 годах на станции Могилев работала еще одна очень известная личность. Здесь солдатам, раненым на фронтах Первой мировой, помогал в качестве санитара поэт Сергей Есенин.

Внешний вид вокзала, с небольшими изменениями, дошел до наших дней.

Но для этого ему пришлось многое пережить. Самым тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война. Во время боев за Могилев вокзал был почти полностью разрушен. Затем, в послевоенное время, его восстановили. А в 2004 году реконструировали. Конечно, я могу сказать, что «пластиковые» окна и дурацкие, соответствующие им двери, можно было бы и не делать. Но какой в этом смысл? Что есть – то есть. Могло быть и хуже. В целом, вокзал смотрибельный.

Пред входом установили скульптуру станционного смотрителя.

По очередной городской легенде, ему надо потереть руку и тогда дорога будет успешной. А почему бы и нет? Потер, конечно.

Выхожу с вокзала. В очередной раз, по-доброму, улыбнулся надписям на белорусском языке.

Очень забавно для носителя русского языка они выглядят.

Погнали дальше. Выехали на МКАД (могилевский, конечно) и тут... целое поле ветрогенераторов!

Нравятся мне ветряки!

Оказывается, Могилевская область – лидер в Беларуси по генерации электроэнергии «из ветра».

Это просто здорово. И красиво, и для природы почти безвредно, и для экономики хорошо.

Прокатившись по МКАДу, съехали с него на дорогу М-4. Тут недалеко есть деревня Княжицы с руинированным старым костелом. Нам туда.

Пять минут от «кольцевой» и мы на месте.

Перед нами костел святого Антония Падуанского, построенный в 1780 году.

Точнее, то, что от него осталось. Изначально этот костел принадлежал доминиканскому монастырю. Однако после польских восстаний 1830-го и 1863 годов русское правительство «приняло меры». В первом случае был закрыт монастырь, а во втором и костел тоже. Через 2 года бывший костел стал православным храмом Александра Невского. В общем-то, такая история неудивительна и весьма характерна для многих католических храмов Беларуси. И, на мой взгляд, такое «наказание» за бесчинства во время польских восстаний было вполне справедливым.

Православный храм отработал ровно 100 лет и в 1965 году был закрыт и разорен. Зачем – непонятно.

Сегодня это довольно красивая и фотогеничная руина.

Время уже вполне обеденное – почти 14.00. Пора бы и перекусить. А чтобы лишнее время не тратить, решили это сделать в «походном стиле».

Для этого заехали в фирменный магазин от Могилевского мясокомбината. Сколько же там вкусноты!

Обед вышел на славу!

А теперь, с новыми силами, продолжаем нашу автопрогулку по Могилеву. А точнее – по его окрестностям. Следующая наша цель - мемориальный комплекс «Буйничское поле».

Мемориал, расположенный рядом с деревней Буйничи, посвящен Великой Отечественной войне, а если более конкретно – событиям, происходившим здесь в июле 1941 года.

На мой взгляд, это был самый страшный период той войны. Превосходящие технически и отлично оснащенные силы немцев в то время наступали, мало где встречая организованное сопротивление. Могилевское направление стало одним из исключений. В районе, где сейчас находится мемориал, бойцы Красной Армии, практически без поддержки с воздуха, сумели задержать врага почти на 2 недели. Благодаря этому, Могилев стал первым городом, который немцы в ходе Великой Отечественной не смогли взять сходу.

Мемориал получился очень достойный.

Кстати, боевые действия июля 1941 года в районе Могилева, легли в основу, наверное, моей самой любимой книги о Великой Отечественной – роману Константина Симонова «Живые и Мертвые». А сам писатель, будучи в то время военным корреспондентом газеты «Известия» 13-14 июля 1941 года находился на переднем крае нашей обороны в районе Буйничей и фотографировал подбитые немецкие танки.    

Эти дни, судя по всему, произвели на писателя сильное впечатление (а по-другому и быть не могло). Настолько сильное, что он завещал после смерти развеять свой прах над Буйничским полем. Так и было сделано в 1979 году.

Таким образом, можно сказать, что Буйничское поле стало местом его захоронения.

Осмотрев мемориал, едем дальше. Следующие интересности, которые мы хотим увидеть находятся к востоку от Могилева. Ну, что же, «бешеной собаке 7 верст не крюк».

Проезжая через Могилев, увидели старый троллейбус, стоящий у какого-то забора.

Оказалось, это – троллейбус-памятник, установленный у местного троллейбусного парка.

Его модель – ЗиУ-5, а выпущен он в 1970 году на заводе имени Урицкого в городе Энгельс Саратовской области.

Красивая машина из «железного» века транспорта.

И снова в путь!

Минут через 20 заехали в агрогородок Вейно. Тут у нас довольно интересная в архитектурном плане Покровская церковь конца XVIII века.

Необычность в том, что все углы у этой церкви скругленные, прямых нет! Своеобразная деталь. Пойдет для моей личной копилки архитектурных изысков.

Дальше едем в самое начало Чаусского шоссе. Там тоже есть мемориал, посвященный Великой Отечественной. Называется - «Землянка».

Расположен он на месте, где с 24 июня по 3 июля 1941 года находился штаб Западного фронта и проводились совещания с участием К. Ворошилова, посвященные обороне Могилева.

Штаб этот размещался в землянке и мемориал, вроде как, показывает точное место, где эта землянка находилась.

Место, конечно, историческое, но на меня этот мемориал почему-то не произвел впечатления. Чего-то в нем не хватает.

После «Землянки» едем на восток по шоссе Могилев – Мстиславль. В 25 километрах от Могилева там расположена деревенька под названием Сухари. Нам туда.

20 минут в дороге и мы на месте. Интересует здесь нас небольшой Успенский храм, построенный в 1891 году.

Довольно симпатичная церковь, но, если честно, она явно не стоит «крюка» почти в 50 километров, который мы сделали, ради того, чтобы ее увидеть. Ну и ладно, зато прокатились по красивой дороге!

В общем, хватит «страдать ерундой», возвращаемся в Могилев!

И сразу «зайдем с козырей» - едем на набережную Днепра в районе Чаусской улицы.

           

В такой прекрасный вечер, как сегодня, это весьма приятное место.

От набережной доехали до еще одного военного мемориала, созданного на месте, так называемого, Луполовского лагеря военнопленных. Этот концентрационный лагерь для содержания и пересылки советских военнопленных был организован немцами в августе 1941 в деревне Луполово, на окраине Могилева. На языке тогдашних нацистских ублюдков он назывался Stalag 341.

Пленные бойцы Красной Армии здесь находились в диких условиях - зимой и летом без еды (а, часто, и без воды), без крыши над головой, без медицинской помощи. А огорожено место было колючей проволокой под напряжением. За любое неповиновение или косой взгляд - расстрел.

До 1943 года, когда лагерь был ликвидирован, в нем погибло около 40 000 солдат (точное число неизвестно). Из них удалось установить имена только 389 человек. Мемориал страшный (другого здесь быть не может), но очень сильный.

На этом наше первое знакомство с Могилевом и его окрестностями закончилось.

На прощание заехали в «Евроопт» - ведь завтра мы уезжаем в Москву, а привезти что-нибудь вкусное из любимой Беларуси – дело святое.

Интересный, все-таки, это магазин. И продукты встречаются прикольные.

Например, нашел водку, названую в честь французского актера Жерара Депардье.

Покупать, правда не стал. Не нравится он мне, что-то...

Или вот целый отдел с товарами из IKEA.

Немного неожиданно увидеть такое в стране, где такого магазина никогда не было. С другой стороны, а почему бы и нет?

Но моим фаворитом стала рыба «карась».

Забавно выглядит ее название в кавычках. Типа, он не настоящий?

Ну, ладно. Закупились неплохо – можно и домой ехать.

Сегодня - последний теплый вечер осени.

Погода начинает меняться. Ночью обещают дождь, а завтра должно резко похолодать. Пора бы уже, ведь следующий день – 1 октября.

В честь окончания нашего мини-отпуска устроили праздничный ужин с «местным» колоритом. Одним из блюд стала замечательная белорусская тушенка.

Вкуснотища же.

Обожаю тушенку! Я уже об этом говорил? Ну и что?! - все равно обожаю.    

Утром собрали вещи и выехали в сторону Москвы.

Могилев (довольно неожиданно) очень понравился и занял вторую строчку в нашем рейтинге белорусских городов, после Гродно. Несмотря на отсутствие каких-то знаковых мега-достопримечательностей, здесь оказалось как-то по-домашнему уютно и спокойно. И город воспринялся именно через призму этой атмосферы, а прекрасная погода дала насладиться коротким отпуском в полной мере. В общем, уезжать сильно не хотелось.

Через полтора часа после выезда прошли границу. Очереди не было, поэтому, как в старые добрые времена, на «переход» ушло ровно 2 минуты.

Мчим в Москву!

Но тут случилось непредвиденное. Когда мы уже проехали Ярцево, нам позвонила менеджер из фирмы, сдававшей нам квартиру, и сообщила, что мы забыли игрушку. Это был мой молчаливый друг – акула...

Что делать – непонятно. Возвращаться уже не получится – уехали очень далеко. Но и оставить все, как есть, тоже нельзя - друзей, ведь, не бросают? Именно так!

Я перезвонил девушке-менеджеру и попросил ее отправить нашу акулу почтой. Сначала она не соглашалась, мотивируя это тем, что «они такое не делают». Но потом, использовав все свое красноречие, я убедил девушку, что без этой акулы нам вообще «никак» и она, вроде, согласилась. Ну, ладно, делать нечего, едем дальше и будем надеяться, что менеджер выполнит свое обещание.

Примерно в 16.00 были дома.

Мини-отпуск закончился. Три ярких дня, проведенных нами в Беларуси, оставили после себя очень приятное «послевкусие» и желание как можно чаще бывать в этой интересной и так похожей, и одновременно так непохожей, на Россию, стране. И в этом, я думаю, нет ничего невозможного!

 

P.S. Через 3 дня девушка-менеджер выполнила свое обещание и отправила нашу акулу почтой в Москву.

Прошло две недели ожидания и мой молчаливый друг, изрядно помотавшись по подмосковным распределительным центрам, наконец, прибыл в Москву. Ура!

За это время он, правда, сильно похудел. Но, вернувшись домой, быстро восстановился.

Только теперь я могу сказать: путешествие закончилось,  все дома! 

И на этой хорошей ноте мне хочется закрыть наш сезон путешествий 2023 года.

Наступает зима. А зима в наших краях, все-таки – не самый лучший период для дальних поездок, да и выглядит все в это время довольно постыло. На семейном совете было решено, что этой зимой мы никуда (во всяком случае – на большие расстояния) точно не поедем. Ну, скорее всего...

Поэтому - ждем нового теплого сезона, а пока, как говорилось в старых американских мультфильмах компании Warner Brothers:

THAT’S ALL FOLKS