Россия: города, достопримечательности

Откуда: Москва Когда: 04/2024

По маршруту: Стамбул

Рейтинг отчета: 9

Автор:

İstanbul. Not Constantinople?

 

Предисловие.

 

На нашей планете существует ряд мест, где, по моему мнению, должен рано или поздно побывать каждый путешественник. Есть среди таких мест и замечательные природные достопримечательности, и великие города, ведущие свою историю с глубокой древности.

Так вот, Стамбул, однозначно, является таким великим городом. И время побывать в нем для нас настало в апреле 2024 года.

Что из этого получилось, я расскажу в своем отчете.

 

Подготовка.

 

Подготовительный этап поездки начался в начале января. Сразу определились со способом доставки себя в Стамбул – это будет «неспортивный» вариант - на самолете, так как поездка на машине сопряжена с большими временными затратами и в рамки недельного отпуска никак не вписывается. Сам же отпуск запланировали на 9 – 16 апреля, максимально «привязав» его к школьным каникулам младшего члена экипажа.

Любая подготовка к поездке у нас начинается с поиска и бронирования жилья, эта не стала исключением. Из «закромов» памяти телефона было вытащено уже почти забытое за 2 года приложение Booking.com. Краткий анализ рынка предложений жилья в Стамбуле с его помощью показал, что вариантов без гарантии платежной картой крайне мало, и это – явно, не лучшие варианты. А, как известно, российские платежные карты в «букинге» не работают. Проблема.

Решение пришло быстро – если не работают российские карты, значит, надо сделать карту нероссийскую...

Ближайшие возможные страны, предлагающие такие возможности для граждан РФ, это Беларусь и Казахстан. Исходя из этих вводных, было принято решение наведаться (в очередной раз) в Беларусь, теперь в роли не «колбасных», а «карточных» туристов. В качестве банка для получения нашей будущей карты был выбран «Белорусский Народный Банк». Его карты, по отзывам из интернета, без ограничений работают по всему миру.

Поездка в Беларусь была совершена уже в конце января и завершилась полным успехом. Через 2 недели карточка Mastercard была доставлена почтой.

h-9533.jpg

Она обошлась нам в 15 000 российских рублей: 7 500 стоило оформление карты «для нерезидентов Беларуси» в банке и в 7 500 обошлась ее доставка из Минска в Москву. Ну, и проживание в Минске было не бесплатным, как и дорога.

Итак, первый этап, вроде, пройден. Правда, пока мы оформляли карту, по слухам, Booking.com перешел на американскую систему расчетов «Stripe» и платежи с белорусских карт перестали проходить... Но осталась возможность прикрепить нашу карту к системе «PayPal» и через нее оплатить бронь в букинге. Ладно, скоро проверим.

Тем временем, наш главный штурман, Екатерина, изучая телеграмм-канал, посвященный Стамбулу, выяснила, что свет клином на Booking.com совершенно не сошелся и отель можно совершенно спокойно забронировать через российские агрегаторы – Tinkoff Travel, Островок и иже с ними. И оплатить проживание российской картой «Мир» тоже можно!

Так зачем же мы затеяли всю эту суету с белорусской картой? Вопрос риторический. Ну, может, еще пригодится! (спойлер – еще как пригодится!).

В общем, через Tinkoff Travel мы выбрали и забронировали отель в Стамбуле, в районе Фатих. Назывался он «Pianoforte by Febor Hotels&Spa». Стоимость за 8 ночей, с 9 по 16 апреля, составила 67 000 рублей, с возможностью возврата всей суммы, вплоть до 8 апреля. Вполне нормально!

На следующий день приобрели билеты на самолет. В этой номинации за наше внимание соревновались 2 авиакомпании – «Turkish Airlines» и «Аэрофлот». Главным преимуществом турок было более короткое время полета – около 3-х часов в воздухе, так как им разрешено летать через Европу.

h-9550.jpg

Однако цена билетов была выше примерно на 15 000 рублей. И это без выбора конкретных посадочных мест в самолете. Выбранные места обходились еще в 25 000 на троих. Не слабо!

В результате победителем стал «Аэрофлот», обещающий полетное время около 5 часов – с загибом маршрута через Грузию.

h-9543.jpg

Стоимость билетов «туда-сюда» на троих составила 108 000  рублей (с учетом выбранных посадочных мест), правда, только с ручной кладью, без багажа.

Для упорядочивания этой самой ручной клади приобрели 2 чемодана, проходящих под нормы «Аэрофлота» (2, потому что у Ани такой чемодан уже был).

h-9551.jpg

Примерно через неделю решили написать в отель – было важно узнать, все ли нормально с нашей бронью, прошла ли оплата. Для этого воспользовались всеми доступными каналами связи – WhatsApp, электронная почта отеля, форма обратной связи на сайте отеля. Ответом было молчание. Нам не ответили.

Связались с Tinkoff Travel, попросили их помочь наладить нашу коммуникацию с отелем. Агрегатор запросил время. Сначала сутки, потом еще одни, а потом сразу три дня. Посовещавшись мы решили, что Tinkoff тоже не может связаться с нашим отелем и, видимо, там не все в порядке.

Запросили возврат денег и через 10 минут полная сумма, уплаченная нами за проживание, вернулась на карту.

Приплыли... Отеля у нас опять нет. Что будем делать?

А вот что: снова привет Booking.com. Решили забронировать отель там и сразу (как подсказывали в стамбульском телеграмм-канале) написать им в WhatsApp, объяснить, что мы из России и оплатим проживание «на месте».

Выбрали отель. На этот раз им стал «Sabiha Sultan Misafir Evi». Отзывы на «букинге» были хороши, а стоимость в 61 000 за 8 ночей с оплатой «на месте» нас полностью устраивала. Правда, бронирование тоже было не безоблачным. К моему аккаунту в Booking.com была привязана старая карта, pin-код от которой я не помнил, а сама карта уже давно была утилизирована. Вот тут, в первый раз и пригодилась наша белорусская карта. Привязали ее к аккаунту и – voilà! Бронь есть!

Теперь скорее надо писать в отель! Опять веерный запрос по всем каналам связи и снова молчание! Тв@ю мать! Что за фигня!

Психанув, написал через форму «связаться с объектом размещения» в Booking.com. И вдруг, через 30 минут, пришел ответ в стиле – «не извольте беспокоиться, бронь видим, ждем в гости». Ура! Наконец-то.

Удивительно, но через пару недель, видимо для проверки платежеспособности, «букинг» списал с нашей карты и сразу же вернул 1 доллар. Платеж прошел! Возможно, это была процедура от отеля, а не от самого Booking.com, но тем не менее – карта работает!

Осмелев, решили воспользоваться еще одной «плюшкой» от Booking.com, предоставленной мне, как пользователю Genius 3-го уровня. А именно – бесплатным трансфером от аэропорта, в нашем случае, Нового Аэропорта Стамбула (IST) до гостиницы. И это тоже прошло успешно.

Закончили подготовительные процедуры оформлением Premium подписки в банке Tinkoff. Она дает возможность бесплатного прохода в бизнес-залы аэропортов, а также «заграничную» медицинскую страховку для всей семьи с покрытием 100 000 евро (тоже бесплатно). Как говорится, пустячок, а приятно.

Ну, что же, теперь вроде все. Осталось дождаться поездки.

 

Поездка.

 

Утром 9 апреля встали ни свет, ни заря. Отпуск начался.

Вылет у нас в 9.00 из Шереметьево. В 05.00 утра вышел из дома в поисках каршеринга.

h-8951.jpg

По опыту, это очень удобный способ доехать от нашего дома до Шереметьево. Через 40 минут были в аэропорту. Прошли 3 досмотровых процедуры и паспортный контроль. Мы в «чистой» зоне.

До вылета еще полтора часа, поэтому решили пойти в бизнес-зал «Малевич».

h-8948.jpg

Народа полно – кто-то ест, кто-то пьет, а кто-то просто слоняется по зданию, поглядывая на самолеты.

h-8952.jpg

Нас же здесь интересует завтрак: отпуск – отпуском, а завтрак должен быть по расписанию. И с этим в бизнес-зале полный порядок – довольно неплохой «шведский» стол. Хорошенько перекусив, примкнули к созерцающим самолеты бизнесзальцам.

h-8947.jpg

А что? Вполне неплохо. Жаль только, что до вылета осталось уже совсем чуть-чуть и скоро надо идти на посадку.

Самолет у нас огромный – Boeing 777-300ER с именем «М.Ю. Лермонтов». Сели на наши места, загрузили на полки чемоданы и стали ждать вылета.

h-9382.jpg

Ровно в 9.00 стартанули. Командир самолета пообещал 4,5 часа полета. Вообще здорово – на поверку оказалось не сильно дольше, чем у «Turkish Airlines».

Маршрут интересный. Пролетели над Волгоградом. Волга и с высоты 11 километров выглядит широкой.

h-9388.jpg

Примерно через 2 часа полета накормили. Среди всего прочего, в съедобном наборе была оливка с вставленным в нее красным перцем.

h-9383.jpg

В следующий раз надо быть осторожнее – ничего острее в жизни не пробовал.

Под нами – Грузия.

h-9385.jpg

Красотища!

Младший член экипажа, Аня, нашла себе развлечение – бесконечная игра с ржачным названием «Фуфи».

h-8954.jpg

Отлично, когда в самолете есть развлекаловка – сильно помогает скоротать полетное время.

А еще Ане удалось сделать просто офигенный кадр – на нем видна тень нашего самолета на облаках.

h-9552.jpg

Никогда такого не видел.

Примерно через 4 часа начали снижаться.

h-9384.jpg

Здравствуй, Стамбул!

h-9386.jpg


h-9387.jpg

Пролетев над всем городом,

h-9390.jpg

в 13.30 (время такое же, как в Москве) мы приземлились в Новом Аэропорту Стамбула. Он просто огромный – после посадки наш самолет еще 15 минут катался по рулежным дорожкам чтобы подъехать к терминалу.

h-8953.jpg

Наконец, в 13.50, мы вошли в здание аэропорта. Спасибо вам, КВС и «М.Ю. Лермонтов», отлично долетели.

У нового стамбульского аэропорта не только летное поле огромное.

h-8959.jpg


h-8950.jpg

Потребовалось около 20 минут чтобы дойти до зоны паспортного контроля. Заветные штампы в паспортах получены, и мы официально на территории Турции.

Воспользовавшись видеоинструкцией, скинутой нам по WhatsApp трансферной компанией, дотопали до их офиса, расположенного в другом конце аэропорта. Небольшой диалог, минут 10 ожидания, и к нам подошел наш водитель - Мустафа. Аккуратный, в костюме. Он помог загрузить вещи в свой новенький Jeep Renegade e-Hybrid (я раньше никогда не видел такой комплектации у джипов) и мы помчались в направлении Стамбула.

h-8960.jpg

Расстояние до нашего отеля от аэропорта чуть больше 40 километров и за это время удалось немного посмотреть и дороги,

h-8958.jpg

и город,

h-8956.jpg

и даже довольно длинные тоннели. Этот – длиной около 3 километров.

h-8955.jpg

Стамбул очень холмистый город и тоннели здесь явно необходимый элемент дорожной инфраструктуры.

По дороге немного пообщались с Мустафой – он предостерег нас от использования такси. Оценивая стамбульских таксистов, он использовал эпитет «dangerous» - опасные. Ну, что же, «намотали на ус» эту информацию.

Пробки в Стамбуле были суровые. Водитель объяснил (да мы и сами это уже знали), что сегодня – предпраздничный день, последний день месяца Рамадан, завтра будет большой праздник – Ураза Байрам, по случаю которого в Турции объявлены трехдневные каникулы. Поэтому жители Стамбула массово выезжают из города - ситуация, чем-то похожая на московскую.

Примерно через час мы припарковались у нашего отеля.

h-9007.jpg

Быстренько оформились, частично оплатив проживание картой (сработала отлично), и поднялись в наш номер. По-моему, вполне прилично!

h-9374.jpg

Вид из окна «атмосферный».

h-9085.jpg

Под нашим окном тут же нарисовался первый стамбульский кот. Похоже, легенда о том, что Стамбул – мировая столица кошек, правдива.

h-8949.jpg

Кот был тотчас накормлен колбасой, взятой нами из Москвы. Да-да, это не опечатка, колбасу мы привезли с собой.

Время решили не терять и, чуток придя в себя после дороги, вышли на прогулку – столько всего надо посмотреть!

Итак, Стамбул, он же İstanbul, он же – не Константинополь (если верить знаменитой песне). Теперь – не Константинополь. А что же было раньше? Пока мы идем в направлении одного из центральных районов города – Фатих, где сконцентрировано максимальное количество интересностей, попробуем разобраться, куда мы приехали.

Стамбул расположен на берегах пролива Босфор и бухты Золотой Рог. В свою очередь, Босфор делит город на азиатскую и европейскую части.

Люди с древних времен поняли выгодное с торговой и военной точек зрения расположение места, где сейчас находится современный Стамбул. Пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, был важнейшим торговым маршрутом для причерноморских народов и государств, расположенных на берегах Средиземного моря. И город, а точнее – город-крепость, контролирующий этот торговый маршрут, был явно обречен на успех.

Первое греческое поселение под названием Колкидон появилось на «азиатской» стороне в VII веке до н.э. Чуть позже, прямо напротив него, через Босфор, на «европейской» стороне, греки построили еще один город-крепость, названный Византием.

Хорошо укрепленный Византий быстро превратился в процветающий полис (греческое город-государство). Ему удавалось успешно отбивать нападки соседей вплоть до II века н.э., когда за дело взялся римский император Септимий Север. После двухлетней осады город был взят, разрушен, а затем перестроен на «римский манер». Вместе с новыми хозяевами город получил и новое название - «Август Антонин».

Название это продержалось недолго. Уже в 323 году правителем Римской империи стал император Константин. По его решению, в 330 году столицей империи становится древний Византий. Назвать новую столицу император решил просто – Новый Рим. Однако оно не прижилось и город вскоре стали называть в честь императора-основателя - Константинополь.

Главный город сначала всей Римской империи, а затем ее восточной части – Византии, очевидно, был «лакомым куском» для многочисленных недружественных государств. И правители, понимая это, серьезно укрепляли его. Внутри крепостных стен строительство тоже шло полным ходом – появилось множество дворцов, жилых домов, новых храмов. В 537 году был построен главный храм империи – собор Святой Софии. Почти 1 000 лет этот собор был самым большим христианским храмом мира.

Время шло, город рос и укреплялся, но и супостаты не дремали. В VII веке стены Константинополя проверили на прочность арабы (безуспешно), в 907 году это сделал киевский князь Олег (случился «договорняк» - византийцы, убоявшись могучего войска Олега, запросили мира и выплатили дань).

В 1204 году к делу подключились крестоносцы. Они, двигаясь в крестовый поход в сторону Египта, «сбились с курса» и после осады захватили и разграбили Константинополь. Византия распалась...

Только через полвека, при поддержке генуэзского войска, империя восстановилась. Ее императором в 1261 стал Михаил Палеолог. Однако прежнего могущества Византия достигнуть не смогла, да и турки начали давить со всех сторон. Несколько их попыток захватить город в XIII веке были безуспешными, но в 1453 году султан Мехмед II Фатих, изрядно подготовившись и вооружившись инновационным в то время оружием – артиллерией, после двухмесячной осады, штурмом взял город.

h-9542.jpg

Византия погибла окончательно, а Константинополь стал столицей Османской империи. Переименовывать его турки не стали.

Своего пика процветания Османская империя, а вместе с ней и Константинополь достигли в XV-XVII веках при султанах Сулеймане Великолепном (классное имя, завидую!) и Ахмете I. В Константинополе было построено множество мечетей, учебных заведений, роскошных дворцов и зданий.

С середины XVII века Османская империя постепенно начала терять свое могущество и Константинополь тоже начал постепенно приходить в упадок. Лишь в середине XIX веке султан Абдул-Меджид I обратил внимание на неподобающий вид своей столицы и город получил новый импульс для своего развития.

По итогам Первой мировой войны Константинополь был оккупирован победителями – войсками стран Антанты. Столичные функции город при этом сохранил.

Все резко поменялось в 1923 году, когда национальное движение под руководством Кемаля Ататюрка свергло правительство султана, выгнало интервентов и создало Турецкую Республику. Столица нового государства переехала в Анкару, а в рамках «отречения от старого мира» Константинополь подвергся переименованию. Теперь город стал называться Стамбул (İstanbul, по-турецки). Исследователями считается, что этимология нового названия уходит к старинному, используемому с Х века, еще греческому, устоявшемуся выражению жителей Константинополя. На греческом языке оно звучит как «εἰς τὴν Πόλιν», «эйс тин полин», то есть - «в городе». Производной от этого выражения и стал İstanbul.

Сегодня, чуть больше чем через столетие со времени образования Турецкой Республики, Стамбул стал мегаполисом с примерно 15 000 000 жителей. Это - огромный логистический, промышленный, культурный и туристический центр.

Ну, а теперь – хватит истории (вроде бы, в целом, все понятно, а с деталями разберемся в процессе исследования города).

Вышли к заливу Золотой Рог (Haliç, по-турецки) в районе Галатского моста.

h-8961.jpg


h-8962.jpg

Красота!

Вот и мост.

h-8963.jpg

Галатский мост (Galata Köprüsü), перекинутый через Золотой Рог соединяет два центральных района города: Бейоглу (откуда мы пришли) и Фатих (куда направляемся).

h-8966.jpg

Мост двухэтажный. На первом этаже - туристически ориентированные рестораны, второй - отдан пешеходам, трамваям и автомобилям.

h-8973.jpg

Интересно, что это уже 5 (!) версия моста, построенная в 1992 году. А первая версия появилась в 1845-м.

Многочисленные рыбаки со всех этажей моста ловят мелкую рыбешку.

h-8967.jpg

Мне показалось, что это «ставридка» (примерно такую рыбку в копченом виде я пробовал в Севастополе).

Центральный пролет моста сделан разводным, чтобы сохранить возможность прохода больших кораблей.

А сейчас под ним, да и по всему Золотому Рогу развели суету разного калибра паромы.

h-8964.jpg


h-8965.jpg

Цвет воды – супер!

С Галатского моста отлично видна одна из главных мечетей Стамбула - Новая мечеть Валиде Султан (Yeni Valide Sultan Camii).

h-8970.jpg


h-8974.jpg

Хотели зайти в нее, но началась вечерняя молитва – намаз. Ну, значит, зайдем попозже.

У нас есть важное дело – приобретение транспортной карты. Машины в Стамбуле у нас нет и передвигаться по городу, помня советы Мустафы, мы решили только на общественном транспорте. Для оплаты проезда необходимо приобрести так называемую İstanbulkart. Это такой туристический проездной, которым можно оплатить все виды городского транспорта – метро, автобусы, трамваи и даже паромы. Карточка продается в таких автоматах:

h-9162.jpg

У паромной пристани Эминёну, куда мы дошли, как раз есть такие.

Несколько итераций на этой чудо-машине (русский язык – есть) и İstanbulkart у нас в руках! Стоимость самой карты – 70 TL, а дальше можно пополнять на нужную сумму.

h-9553.jpg

Оплатили картой (но можно и наличкой).

Пройдя сквозь толкучку у пристаней, дошли до пункта обмена валюты – это еще одно важное дело. Вдруг где-то карты не принимаются!

h-8975.jpg

Пункт обмена был выбран нашим штурманом Катей по советам местных жителей в процессе общения в стамбульском телеграмм-канале. Курс обмена здесь оказался максимально адекватным, комиссий не было. Быстро поменяли требуемую сумму и двинулись дальше.

В Эминёну есть очень интересное место – железнодорожный вокзал Сиркеджи (Sirkeci Gari). Идем туда!

Возле вокзала установлен красивый немецкий паровоз – видимо, в честь турецко-немецкой дружбы в Первую мировую.

h-8976.jpg

А вот и сам вокзал.

h-8978.jpg


h-8972.jpg

Чертовски красив!

Вокзал Сиркеджи построен в 1890 году. Он знаменит тем, что с момента своей постройки и до 1977 года был конечной станцией знаменитого Восточного Экспресса, поезда Париж – Стамбул, о котором так много сказано в романах Агаты Кристи.

Интерьеры Сиркеджи тоже не подкачали.

h-8971.jpg


h-9389.jpg

Здорово, что все осталось в первозданном виде, и мы сейчас можем увидеть то же самое, что видели пассажиры Восточного Экспресса, например, в начале ХХ века.

h-8968.jpg

На вокзале, по нашей информации, есть кафешка, где можно попить чая. Естественно, такое пропустить нельзя! Ведь здорово же почаевничать на конечной станции знаменитого поезда!

Кафешку нашли. Она оказалась очень уютной – несколько столиков выставлены рядом с одним из входов в вокзал, и турки сидят, общаются и пьют чай. Мы к ним присоединились.

h-8969.jpg


h-8977.jpg

Чай оказался невероятно душистым и вкусным, а турецкие чайные стаканы – армуды добавили нашему чаепитию необходимый местный колорит. Из необычного – в кафе курили все. Но, похоже, в Турции везде так и это является нормой. Мы же от такого немного отвыкли.

Дальше решили идти в сторону мыса Сарайбурну (Sarayiburnu). Здесь, в месте, где соединяются Босфор и Золотой Рог, есть небольшой парк.

h-8979.jpg

Классный! Немного погуляв в этом парке, мы, наконец, вышли к Босфору. Вот он, знаменитый пролив!

h-8980.jpg


h-8982.jpg

Это, можно сказать, его самая южная часть. Впереди – Мраморное море.

h-8981.jpg

Решили немного пройти по набережной Босфора, вдоль Авеню Кеннеди. Довольно странное и сомнительное название для Стамбула (на мой взгляд), но набережная красивая. Да и котов на ней – хоть отбавляй.

h-8986.jpg

Мы – большие любители кошек, поэтому ни одной из них пропустить не можем – все должны быть потисканы, ну, в крайнем случае, поглажены.

Ого, а тут не только кошки есть! Метрах в 200-х от берега – дельфины!

h-8985.jpg

По набережной, конечно, мы идем не просто так. И если у Ани, например, цель погладить всех кошек Стамбула, то у меня – другая. И она уже виднеется за поворотом.

h-8983.jpg

Это прекрасный маяк Ахыркапы (Ahirkapi Feneri). Он был построен французами по заказу султана Абдул-Меджида I в 1857 году на месте более старой маячной конструкции.

h-8984.jpg

Французы в то время были признанными носителями передовых технологий в строительстве маяков, умело сочетающими в проектах красоту и функциональность. Поэтому их детище - маяк Ахыркапы получился на славу. Высота маяка 40 метров, а свет его виден с расстояния 30 миль.

Прощаемся с набережной Кеннеди

h-8988.jpg

и уходим к центру города,

h-8987.jpg

в район собора Святой Софии, точнее, в современной ипостаси – мечети Айя-София. Вот и она.

h-8989.jpg

Честно говоря, гигантский размер этого древнего храма меня поразил. Не даром больше 1 000 лет София «держала пальму первенства» по размерам среди христианских храмов.

Сейчас мы в Софию не пойдем. Дело в том, что с января 2024 года вход в мечеть для туристов стал платным, причем его стоимость – 25 евро за человека и за эти деньги можно попасть только на второй этаж, в «музей». Первый же этаж полностью отдан молящимся.

Платить 75 евро за «урезанное» посещение не хочется, так как Катя, из стамбульского телеграмм-канала, почерпнула информацию, что варианты попасть на первый этаж мечети, все же, есть. И мы попытаемся реализовать один из них позже. А сейчас, просто пройдем мимо, хоть это и ой, как непросто – очень хочется побывать в здании, которому скоро исполнится 1 500 лет!

Улочки Стамбула пестры и разнообразны.

h-8991.jpg


h-8990.jpg

Иногда это явно что-то «восточное»,

h-8994.jpg

а иногда – настоящая Европа.

h-8993.jpg

Воистину, «Стамбул – город контрастов» ©.

Порадовал знак, аналог нашего знака «Стоп».

h-8992.jpg

Ну, а что? Остановка по-турецки – «durak», так что «Стоп» - вполне себе «dur». Ржачно!

Наконец, описав неслабый круг, снова вышли к Новой мечети.

h-8995.jpg

Решили – заходим! Немного стрёмно, но надо пробовать. Разулись, девушки повязали платки - и мы в мечети.

Какая красота!

h-8997.jpg

Высота купола – 36 метров!

h-8996.jpg

Мечеть строилась очень долго, почти 70 лет, с 1598 по 1665 годы, а инициатором строительства была жена султана Мурада III. Стройка несколько раз прерывалась, но по воле матери восьмого по счету сменившегося за время строительства султана, Хатидже Турхан Султан, она была завершена. Именно поэтому в турецком названии этой мечети Yeni Valide Sultan Camii присутствует выражение «Valide Sultan» (валиде-султан). Такого титула в Османской империи удостаивалась мать правящего султана.

h-8999.jpg


h-8998.jpg

Мечеть показалась нам очень красивой, а атмосфера внутри – не давящей. В общем, первая посещенная нами в Турции мечеть, оставила очень приятные впечатления.

Когда вышли на улицу, уже почти стемнело. Пора возвращаться домой, в отель. Пока шли по Галатском мосту, в честь завтрашнего праздника, Ураза Байрам, над мечетями зажглась поздравительная иллюминация.

h-9001.jpg


h-9000.jpg

Здóрово!

Закат на Золотым Рогом.

h-9002.jpg

По-моему, мы не зря приехали в Стамбул - тут очень клёво.

Возле отеля заскочили на ужин в кафешку, порекомендованную местными жителями в нашей кладези информации – все том же телеграмм-канале.

h-9006.jpg

Не прогадали!

h-9004.jpg


h-9391.jpg

Все было очень вкусно, а чай, естественно, в армудах – просто великолепен.

В маленьком сетевом магазинчике «А101», расположенном прямо напротив входа в наш отель, закупились продуктами для перекуса. Среди них были такие необычные чипсы (пора уже коллекцию собирать из чипсов «Lays» с местным колоритом. В Беларуси были со вкусом драников, здесь вот – с уксусом).

h-9005.jpg

Сегодняшний день получился просто меганасыщенным и суперинтересным. А завтра будет еще лучше!

Ночью местный колорит проявился в полной мере. Примерно в 04.55 утра нас разбудил муэдзин расположенной метрах в 200 от нашего отеля мечети. Наступило время первого намаза. Его голос, многократно усиленный громкоговорителями, не оставил сну ни одного шанса. Ну, да ладно, надо привыкать. Турция – страна мусульманская.

Утро началось с завтрака в отеле. Не могу сказать, что он был великолепен – булки, сыр, оливки (невероятно вкусные), чай/кофе. Горячих блюд не было вовсе – грусть. Наелись, конечно. Но за 5 евро с человека можно было и посытнее завтрак предоставить.

Дневные планы у нас большие – начнем с султанского дворца Топкапы, а дальше прогуляемся по району Фатих.

Сегодня первый день празднования Ураза Байрам, у всех турок – выходной день, а еще всем местным жителям предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Судя по всем этим вводным, народа в центральной части Стамбула будет ооочень много. Ничего не поделаешь! Вперед, в Топкапы!

До дворца решили ехать на трамвае. Трамвайные остановки в Стамбуле – это чуть приподнятый перрон,

h-9217.jpg

пройти на который надо через турникет.

h-9216.jpg

Мы - честные люди, так и сделали. Прошли по нашей İstanbulkart (стоимость проезда примерно 18 TL), а группа китайских товарищей, посмотрев на нас, как на идиотов, обошла турникетный вход по трамвайным путям и поднялась на перрон чуть дальше. Нечестно! Но бог им судия...

Трамваи в Стамбуле хороши – современные сдвоенные вагоны, по длине больше похожие на маленький поезд, ходят часто.

Доехали быстро, наша остановка четвертая по счету – Gülhane. Дальше 5 минут пешком, и мы у входа во дворец.

Пришли за 20 минут до открытия (кассы начинают работать с 10.00), но очередь уже большая.

h-9008.jpg

Пройдя входной контроль (все сумки и рюкзаки – на рентген, из карманов все выкладывается), поняли, что кассы расположены гораздо дальше, а «наш» вход во дворец – не единственный. И очередь на вход, которую мы отстояли, меркнет по сравнению с «общей» очередью за билетами.

h-9012.jpg

Делать нечего, стоим. Помощь пришла, откуда не ждали. Подошла «музейная» барышня и сказала, чтобы те, кто может оплатить билеты картой, шли за ней. Мы можем! Побежали!

В числе первых были у терминала – белорусская карта, твой выход! Удачно! Билеты у нас на руках, практически без ожидания! Слезы ручьем от счастья! Дело в том, что каждый билет стоил 1500 TL. 13 500 рублей за нашу семью... Ну и ладно.

Пора внутрь!

h-9009.jpg

Султанский дворец Топкапы (Topkapi Sarayi) был построен в 1479 году по приказу султана Мехмеда II вскоре после захвата Константинополя турками. Ну, это и понятно – надо же ведь султану где-то жить! (с 1453 года бедняжка ютился в гораздо менее пафосном дворце, наскоро построенном для него в районе современной площади Беязид. Но уровень, конечно, был не тот).

Строительство нового дворца шло с 1459 по 1478 годы, но оно того стоило – получилось действительно здорово.

h-9545.jpg


h-9547.jpg

На самом деле, «окончательный» вид дворца сложился не сразу, ведь первые 200 лет в нем отсутствовала очень важная постройка – гарем (на мой взгляд, огромное упущение). А первые 50 лет, так вообще, в этот дворец султаны приезжали «на работу», продолжая жить в Беязиде. И лишь когда старый дворец обветшал, Топкапы стал главной резиденцией Османской империи. Современный вид дворец обрел в XVI веке, когда по очень настоятельным просьбам Хюррем (любимой жены султана Сулеймана I Великолепного) в Топкапы был построен гарем, все жены и наложницы в него переехали и, наконец, дворец зажил полной жизнью.

Название «Топкапы» дословно переводится как «пушечные ворота».

h-9010.jpg


h-9011.jpg

Это связано с тем, что каждый раз, когда султан покидал свой дворец, делали выстрел из пушки, дабы все верноподданные знали, что монаршая особа покинула свою резиденцию (современные службы безопасности «первых лиц» государств вряд ли бы одобрили подобное информирование).

Сам дворец состоит из 4 так называемых «авлу» (дворов), разделенных между собой, но окруженных общей стеной. Каждый из дворов имеет свое назначение.

Первые два авлу составляли внешнюю часть дворца - «бирун». Здесь располагались разного рода административные постройки, в которые имел доступ довольно широкий круг лиц.

Третий и четвертый дворы – внутренняя часть дворца, «эндерун». Это уже территория с очень ограниченным доступом – только для султана и очень приближенных к нему лиц. Эндерун, в свою очередь, делился на «селамлик» (тут жил султан и его личная прислуга) и «гаремлик» (ну, с этим тоже все понятно).

Ладно, с устройством дворца разобрались, теперь пришло время увидеть все это своими глазами.

Сейчас мы находимся во втором дворе, он называется «Площадь Дивана». Идем, собственно, к самому Дивану (Divan-ı Hümayun).

h-9016.jpg


h-9013.jpg

Надо сказать, что в Топкапы Диван - это не мебель, а высший орган исполнительной и законодательной власти Османской империи.

Хотя, конечно, диваны в нашем понимании, здесь присутствуют во множестве.

h-9014.jpg


h-9017.jpg

В этих красивых помещениях собирались высокопоставленные чиновники империи - визири, здесь рождались законы и решались важные для государства вопросы.

Султан никогда не участвовал непосредственно в «диванных посиделках» с визирями, однако всегда следил за этими собраниями из специального помещения. Для этого у него было специальное окошко – «око султана».

Сейчас оно прикрыто золотой решеткой.

h-9015.jpg

Если султану не нравилось решение Дивана, он закрывал свое окошко, тем самым прерывая совещание. Визири в этом случае приглашались в третий двор, в специальный Зал Аудиенций, где султан в режиме «ручного управления» объяснял чиновникам, где они были неправы и какое решение нужно принять. Восток – дело тонкое...

Выйдя из Дивана, двигаемся дальше и заходим на территорию гарема. Здесь нас ждало «легкое» удивление. Оказалось, султанский гарем, во всяком случае, то его место, где жили жены и наложницы, больше всего похож на казарму.

h-9020.jpg


h-9018.jpg

Непроста, похоже, была доля султанской жены.

Гарем дворца занимает огромное пространство.

h-9022.jpg


h-9025.jpg

Здесь много скрытых от чужих глаз внутренних двориков.

h-9031.jpg

Выемка посередине в этом проходе сделана для султана – иногда он наведывался в гарем верхом на коне (ну, а почему бы и нет?).

h-9023.jpg


h-9019.jpg

Интересно, что «общее руководство» гаремом осуществляла мать султана, валиде-султан. Ее помещения в гаремной части дворца тоже присутствуют. Перламутровые двери в них очень красивы.

h-9024.jpg

Валиде-султанские места для прогулок – самые «видовые» и красивые в гаремной части дворца.

h-9028.jpg

А вот по этому коридору султан шел к своим женам.

h-9030.jpg

Его мощеная камнем дорожка к ним называлась «золотой путь».

h-9021.jpg

Служители гарема выстраивались вдоль нее во время прохода султана, в надежде на щедрое подаяние от монаршей особы.

Среди многих удививших меня во дворце вещей, особое место заняла место заняла керамическая плитка, которой отделаны практически все стены.

h-9027.jpg

Португальская «азулежу», местами, «отдыхает».

Дошли до покоев, где султан находился в ожидании встреч со своими избранницами.

h-9029.jpg


h-9026.jpg

Роскошь, да и только.

Ладно, с гаремной частью Топкапы – все, пора идти дальше.

Пока мы бродили по гарему, погода резко улучшилась.

h-9032.jpg


h-9033.jpg

Подходим к еще одной важнейшей части дворца – к кухне.

h-9058.jpg


h-9036.jpg

Сказать, что она огромна – ничего не сказать. В Топкапы на кухне одновременно работало около 1 000 человек!

h-9037.jpg

Посуда для готовки – соответствующего размера.

h-9035.jpg


h-9392.jpg

Вот так была устроена «вытяжка» над очагами для приготовления еды.

h-9393.jpg


h-9039.jpg

Дымовые трубы этих вытяжек придают кухне уютный вид. 

Готовые блюда не должны были остыть пока их несут султану. Для этого использовалось вот такое специальное приспособление.

h-9034.jpg

Это подушка! Ей накрывали тарелку с яствами. Диаметр подушки – примерно метр. Похоже, султаны были не дураки пожрать! (одобряю).

Монаршая посуда, конечно, максимально красивая и изысканная.

h-9038.jpg


h-9040.jpg

Осмотрев кухню, мы направляемся в третий двор Топкапы. Вход на личную территорию султана – через Ворота Блаженства (Bab-i Saadet).

h-9042.jpg


h-9043.jpg

Во времена султанов, каждый входящий туда (за исключением самого монарха, конечно), должен был целовать порог этих ворот. Хорошо, что сейчас эти времена закончились!

В третьем дворе очень красиво! Не в последнюю очередь из-за великолепных цветущих тюльпанов.

h-9055.jpg

Сразу за Воротами Блаженства находился тронный зал султана.

h-9050.jpg

Во время приемов глава государства восседал там на специальном полулежачем троне, больше похожем на диван, а все остальные, по-простому, сидели на полу на подушках.

Самым интересным помещением в третьем дворе сегодня является сокровищница. Именно туда мы идем.

Но сначала нужно отстоять очередь!

h-9044.jpg

Правда, двигалась она быстро и скоро мы увидели настоящую султанскую сокровищницу. Фотографировать здесь нельзя, но так как все это делают, то и мы не отставали.

h-9046.jpg


h-9536.jpg

Золотая посуда, оружие, все как положено. Но есть в сокровищнице и несколько по-настоящему уникальных экспонатов. Например, доспехи султана Мустафы III.

h-9537.jpg

Достойная парадная экипировка.

А это «кинжал Топкапы» (Topkapı hançeri), кинжал, украшенный алмазами и крупными изумрудами.

h-9049.jpg

Он был изготовлен по заказу султана турецкими ювелирами в качестве подарка шаху Персии, однако пока подарок везли, шаха убили и кинжал вернулся назад в Топкапы.

Следующий экспонат – подлинный трон султана Мурада IV, сделанный из эбенового дерева и украшенный драгоценными камнями.

h-9532.jpg

Нормально, но, по-моему, сидеть на таком неудобно.

И в качестве жемчужины коллекции выступает огромный алмаз Кашикчи (Kaşıkçı elması), что означает «алмаз Ложечника». Его вес 86 карат (17,2 г).

h-9045.jpg

По легенде, (естественно, неправдивой) алмаз этот нашел бедняк, разгребая мусор в старинном и заброшенном, еще Византийской постройки, дворце. Не зная, чтО он нашел, бедняк пошел на рынок и обменял красивую с его точки зрения стекляшку на 3 деревянных ложки. Продавец ложек догадался, что камень драгоценный и продал его знакомому ювелиру, правда, тоже за довольно небольшую сумму. Дальше алмаз долго «ходил по рукам», оказываясь у все более богатых владельцев, пока, наконец, не очутился сначала в хозяйстве султана, а потом и в его сокровищнице.

Правда же про алмаз такова. Изначально камень принадлежал индийскому махарадже, а затем был вывезен его наследниками в Европу и продан. Его новой владелицей стала Мария Летиция Рамолино, мать небезызвестного Наполеона Бонапарта. Камень этот «Мадам Мать Императора» (это ее официальный титул!) продала в 1815 году для того, чтобы организовать побег своего сынишки с острова Эльба. Покупателем же выступил турецкий визирь Али-паша. Он и привез бриллиант в сокровищницу Топкапы. А название свое он получил, скорее всего, из-за грушевидной формы, напоминающей ложку.  Такая вот интересная история. Гораздо более интересная, как часто бывает, чем легенда.

Кстати, алмаз Ложечника – самый ценный экспонат сокровищницы Топкапы. Его ориентировочная стоимость больше 100 миллионов долларов.

Из сокровищницы есть выход на шикарную смотровую площадку с видом на Босфор.

h-9047.jpg


h-9048.jpg

В этом же здании, где расположена сокровищница, есть еще экспозиция - с настоящей султанской одеждой. На мой взгляд, эта одежда, ну очень, скажем так, необычная.

Шикарный меховой кафтан.

h-9051.jpg


h-9052.jpg

В нем, наверное, и зимой не холодно.

h-9394.jpg

Или вот эти просто чумовые штаны, в которые спокойно можно засунуть три или четыре Ани.

h-9395.jpg

Такая вот она, султанская мода.

Ну, а дальше мы идем в четвертый двор Топкапы. Он был создан для отдыха и уединения монарха, поэтому больше всего он похож на сад с многочисленными беседками

h-9054.jpg

и видами на Босфор и Мраморное море.

h-9056.jpg


h-9554.jpg

Здесь все! Теперь пора вернуться в первый двор, который мы проскочили в попытке максимально быстро купить билеты. А там ведь тоже есть, на что посмотреть.

Например, ворота, через которые мы входили на территорию второго двора – Ворота Приветствий (Babusselam).

h-9062.jpg

Интересно, что через эти ворота верхом на коне мог проезжать только сам султан, все остальные – пешочком, а иностранные гости так вообще не могли проходить здесь – для них был другой вход. Сегрегация, однако.

В Воротах Приветствий, в каждой башне были специальные комнаты. В одной из них жили, в ожидании аудиенции у султана, просители, а в другой обитал палач, который (традиционно в Топкапы) совмещал 2 должности во дворце – собственно палач и садовник. Палач-садовник. Фантасмагория? Она, вроде.

Еще на территории первого двора есть строение, непосредственно к дворцу не относящееся, но очень интересное. Это церковь Святой Ирины (Aya İrini).

h-9063.jpg

Она была построена в 532 году, на 5 лет раньше Айи-Софии! Это одна из самых ранних сохранившихся христианских церквей мира.

За 1 500 лет «культурный» слой вокруг церкви поднялся на 5 метров, поэтому чтобы зайти в нее нужно спуститься по наклонному пандусу.

Вот это древность!

h-9061.jpg

В церкви сохранились фрагменты мозаик, созданных при византийском императоре Юстиниане!

h-9060.jpg

Это невероятно! Здесь прямо ощущается Время.

Сейчас помещения церкви изредка используются как концертный зал, считается, что в нем великолепная акустика.

На этом мы закончили с дворцом Топкапы. В очень беглом режиме на это нам потребовалось около 5 часов. Вердикт такой – дворец великолепен. Чертовски интересно было посмотреть место, где с XV по XIX века жили, сменяя друг друга 25 султанов Османской империи. Здесь реально творилась история!

К недостаткам могу отнести лишь отсутствие мебели во многих дворцовых помещениях, с ней погружение в султанскую жизнь было бы еще более эпичным.

В общем, здорово, что мы здесь побывали.

h-9059.jpg

А нам пора дальше. Надо как-то решить вопрос с обедом, время – соответствующее.

Для этого (по советам телеграмм-канала, конечно), проталкиваясь через толпы гуляющих, двигаемся в сторону улицы Piyer Loti Caddesi. Здесь, судя по отзывам, есть хорошее кафе.

Но случился облом. Кафешка оказалась закрытой. Ураза Байрам, однако, - в Стамбуле очень много всего закрыто сегодня. Ладно, идем дальше.

Минут через 5 прогулки увидели ресторанчик «Mar Kebab House».

h-9064.jpg

Он нам приглянулся. Место явно туристическое (это, скорее минус в нашем случае, ведь всегда лучше есть там, где столуются местные), но кушать очень хочется.

В общем, неплохо пообедали.

h-9396.jpg


h-9397.jpg

Ценник, правда суровый – каждое блюдо, в среднем, около 400 TL.

На третье, вместо компота – вкусный чай.

h-9398.jpg

Кстати, чай на турецком языке звучит точно также, как и на русском -  çay. Удобно заказывать, даже не зная языка.

Подкрепившись, с новыми силами, продолжили исследование города.

В этом районе Стамбул ну очень холмистый.

h-9066.jpg


h-9068.jpg

Кошек тоже хватает.

h-9401.jpg


h-9402.jpg

Идем к еще одной старинной мечети -  Мечети Соколлу Мехмед-паши. До нее недалеко, и минут через 10 лазанья по крутым склонам улиц мы на месте.

h-9065.jpg

Эта мечеть (построена в 1572 году) довольно небольшая, но она имеет интересную историю. И дело вот в чем.

В названии мечети заключено имя человека, по заказу которого она была построена, - Соколлу Мехмед-паши. Он был великим визирем Османской империи, но при этом, оказывается, не был турком. Он был сербом! Его настоящее имя - Байко Ненадич, а родился он в деревне Соколовичи, расположенной на территории современной Сербии.

Спрашивается, как же христианин стал великим визирем? Все дело кроется в существовавшем в то время в Османской империи законе «девширме». По этому закону для немусульманского населения Османской империи (сербы как раз были такими) существовал специальный «налог» в виде принудительного отбора мальчиков из семей для последующего их воспитания. Впоследствии, после обучения, они становились либо личными невольниками султана, либо попадали в янычары (знаменитая турецкая пехота). Бывший Байко, а после обязательного принятия ислама – Соколлу Мехмед (Соколлу – прозвище, данное по названию деревни, откуда его забрали) прошел оба этих пути. Он отличился в нескольких битвах, был замечен султаном Сулейманом Великолепным, стал начальником его придворной стражи и даже, можно сказать, подружился с монархом. Пройдя долгий путь, Соколлу Мехмед, теперь уже с приставкой «паша» (высший почетный титул Османской империи), стал вторым лицом государства – великим визирем, сделавшим очень многое для увеличения могущества империи.

А что мечеть? Мечеть, построенная по заказу этнического серба, но правоверного мусульманина Байко-Мехмеда, получилась очень красивой.

h-9067.jpg

И здорово, что она сохранилась до наших дней, давая нам узнать такие удивительные истории.

От этой мечети идем в направлении очень древнего, еще византийского храма, тоже ставшего мечетью, - Малой Айи-Софии.

h-9069.jpg

Малая Айя-София, как и посещенная нами ранее церковь Святой Ирины, была построена при византийском императоре Юстиниане I, в 536 году, и освящена в честь христианских святых Сергия и Вакха. На протяжении 1 000 лет (!) это был христианский храм.

Удивительно, но даже после захвата турками Константинополя, церковь Сергия и Вакха оставалась христианской еще на протяжении почти 60 лет!

Изменилось все примерно в 1510 году.  Хусейн-ага, главный черный евнух в гареме султана Беязида II, почему-то решил, что этот храм тоже должен быть мечетью. Могущественному придворному султана перечить никто не посмел, и древняя церковь Сергия и Вакха стала мечетью Малая Айя-София (Küçük Ayasofya).

Заглянем, посмотрим, как там все устроено.

h-9403.jpg


h-9070.jpg

Красиво! Но почему-то ощущение «древности», как в той же Святой Ирине, не появилось. Возможно, свежий ремонт и светлые стены помешали мне проникнуться этим чувством.

Разве что, вот этот колодец действительно выглядит очень старым.

h-9072.jpg

Немного передохнули

h-9073.jpg

и пошли дальше. Ну, как пошли...

h-9077.jpg

Несмотря на непрочувствованную «древность» мне здесь понравилось. Безлюдно, тихо и как-то уютно.

Что же касается названия «Малая Айя-София» - во многих источниках говорится, что церковь Сергия и Вакха послужила прообразом для строительства «настоящей», большой Святой Софии. Судя по всему, это не так. И по времени не сходится – и та, и другая «Софии» строились практически одновременно, да и документов, подтверждающих это, по мнению исследователей, нет. 

Видимо, товарищ Хусейн-Ага, отметив некое визуальное сходство между большой Айей-Софией и церковью Сергия и Вакха, переделываемой по его повелению в мечеть, решил назвать ее по подобию самой старой мечети Османской империи чтобы потешить свое эго.

А теперь – точно, пошли.

h-9078.jpg

Наша следующая цель – площадь Султанахмет, главная площадь Стамбула.

Уже на подходе к ней увидели кусок какой-то, явно, очень древней стены.

h-9535.jpg

Оказалось, это сохранившийся участок внешней стены Константинопольского ипподрома, построенного в 3 веке н.э. Здоровенное сооружение, похоже, было – высота стены, навскидку, метров 15.

Обойдя эту старинную стену, решили заглянуть в магазин ковров. Быть в Стамбуле и не прикупить себе ковер ведь преступление?

h-9082.jpg

Да нет, конечно! Нафиг нам не сдались эти ковры. Просто прямо в этом магазине ковров расположен вход в специальное рукотворное подземное водохранилище, так называемую цистерну Наккаш (Nakkaş).

h-9074.jpg


h-9076.jpg

Подземные водохранилища, они же цистерны, строились в Константинополе неспроста. В случае длительной осады города неприятелем, возможность продолжительной обороны города неразрывно связана с «водным» вопросом. Если воды нет – защитники города обречены.

Подземные цистерны, аккумулирующие дождевую воду, стали отличным решением «водного» вопроса. Цистерна, в которую мы зашли, была построена в VI веке н.э. Ее размер - 34×9 метров, а высота сводов - 9 метров. Потолок поддерживается двумя рядами колонн. Очень круто выглядит!

h-9080.jpg


h-9399.jpg

Вход в эту цистерну обнаружил хозяин магазина ковров. Он же очистил ее от мусора, привел в порядок и открыл туда доступ для туристов. Бесплатный! Молодец, мужик!

h-9400.jpg


h-9406.jpg

Сейчас в цистерне устроена экспозиция, посвященная Константинопольскому ипподрому.

h-9081.jpg

Действительно, это было грандиозное сооружение. Главным развлечением на этом ипподроме в ранневизантийские времена были гонки на колесницах.

h-9079.jpg

Классное зрелище!

Здесь же можно посмотреть, как выглядел Константинополь примерно в 1200-м году.

h-9075.jpg

На картине хорошо видно, какую часть города занимал ипподром. Кстати, население города в это время уже достигало 200 000 человек.

С удовольствием в одиночестве побродили по этой древней цистерне.

h-9407.jpg

Теперь же пора наверх – нас ждет площадь Султанахмет.

Еще 5 минут и мы на месте.

Площадь Султанахмет (Sultanahmet Meydanı) сейчазанимает именно то место, где раньше находился ипподром – поэтому она узкая и длинная.

С «ипподромовских» времен здесь сохранились древние артефакты. Их мы только что видели на картине в цистерне, а сейчас можем лицезреть эту древность вживую.

Это – так называемый Обелиск Константина.

h-9083.jpg

Точно не известно, когда он воздвигнут, но большинство историков считают, что это произошло при основателе Константинополя - Константине I, то есть, в IV-м веке. Изначально его высота равнялась 32 метрам, однако при реставрации в Х веке обелиск укоротили до 21 метра. При этом, его украсили бронзовыми плитами с позолотой, с изображениями славных побед византийских императоров.

h-9084.jpg

Всю эту красоту разграбили псы-рыцари - крестоносцы, захватившие город в 1204 году. Тем не менее, Обелиск Константина производит сильнейшее впечатление. Шутка ли, возраст 1 700 лет!

Следующий сохранившийся артефакт еще древнее!

h-9404.jpg

Это - Египетский обелиск, он же - Обелиск Феодосия.

h-9408.jpg

Этот здоровенный монолитный обелиск был создан в Египте, в городе Фивы, в 1460 году до н.э. во славу фараона Тутмоса III. То есть, ему примерно 3 500 лет!

Привезен в Константинополь этот монумент был в 390 году н.э., при византийском императоре Феодосии. В честь него он и получил свое имя. Установили Египетский обелиск, как и Обелиск Константина, на разделительном барьере ипподрома.

h-9409.jpg

Вес этой махины в современном состоянии - 282 тонны (египетская сила, как же они его везли?!), а высота с пьедесталом – 25,6 метров.

Изначально, правда, он был выше, его «египетская» высота составляла почти 38 метров, а весил он 543 тонны. Укоротился обелиск именно при перевозке - сломался на 2 части. Но и то, что довезли и установили на ипподроме, впечатляет.

На пьедестале обелиска сохранились византийские барельефы.

h-9411.jpg

Здесь изображена сцена в цирке с танцорами и музыкантами.

h-9412.jpg

А это – гонки на колесницах.

Еще одна сторона показывает нам императора (видимо, Феодосия) и его свиту.

h-9410.jpg

Все эти фигуры со стертыми лицами сейчас выглядят немного жутковато, но, если представить, сколько времени прошло и сколько они всего видели, понимаешь - им простительно.

Между обелисками есть еще один свидетель всего, что происходило в последние 2 500 лет. Это – так называемая «Змеиная колонна».

h-9405.jpg

Бронзовая колонна в виде трех переплетающихся змей была создана греками в 479 году до н.э. Изготовили ее из оружия воинов, погибших в греко-персидском сражении при Платеях. До 324 года н.э. эта колонна находилась в греческом городе Дельфы, а затем император Константин I перевез ее в Константинополь и установил на ипподроме. Здесь очень хорошо видно, насколько поднялся «культурный слой». Основание колонны - метров на 5 ниже современного уровня земли.

В самом конце площади Султанахмет есть гораздо более современный (а по сравнению с обелисками, так и вообще, новодельный) памятник архитектуры. Он называется Немецкий фонтан.

h-9415.jpg

Построили его в 1898 году в честь визита в Турцию немецкого кайзера Вильгельма II. Именно тогда зародился стратегический союз Германии и Турции, в полной мере продемонстрировавший свою силу в годы Первой мировой. Все элементы конструкции этого фонтана были изготовлены в Германии, затем привезены в Константинополь и уже тут собраны. Получилось здорово.

Рядом с площадью Султанахмет расположена одна из самых больших и знаменитых мечетей Стамбула – Голубая мечеть, она же – мечеть Султанахмет (Sultanahmet Camii).

Нам туда, пропустить такую красоту никак нельзя.

h-9413.jpg

Голубая мечеть была построена в 1609-1616 годах по приказанию султана Ахмета. Мечеть строилась в сложное для Османской империи время – страна практически одновременно затеяла и проиграла 2 войны – с Персией и Австрией, а султан Ахмет «прославился» как военачальник, не выигравший ни одного сражения.

Видимо, на фоне неудач на фронтах, султан возжелал привлечь милость всевышнего, построив самую большую и красивую мечеть. На счет милости – не уверен (султан умер от тифа вскоре после окончания стройки), но мечеть действительно получилась великолепная. К слову сказать, это первая мечеть Константинополя, которая получила 6 минаретов (от количества минаретов, в том числе, зависит значимость мечети, при этом 6 – их максимальное число. Получается, что Голубая мечеть стала главной мечетью Константинополя, ведь даже у Айи-Софии минаретов всего 4).

С минаретами, возможно, вышло недопонимание между султаном и архитектором мечети, Седефкаром Мехмед-Агой. По легенде, султан хотел, чтобы у мечети минаретов было стандартное количество – 4, но, чтобы они были золотые (по-турецки «золотой», значит – алтын). Но архитектор подумал, что султан хотел не 4 золотых минарета, а 6 простых минаретов (по-турецки «шесть» - алты). В результате архитектор справедливо решил, что 6 минаретов – лучше, чем 4, и Голубая мечеть получила такой вид, которым мы сейчас и наблюдаем. Ну, и султан, вроде, не был в обиде (во всяком случае, архитектора не казнили).

У нас не получилось сразу попасть в мечеть – начинался намаз и туристов перестали пускать, отдав все пространство верующим, собравшимся перед входом в огромную очередь.

h-9414.jpg

Как сказал охранник, нам надо подождать минут 40. Посидев немного у входа в мечеть, мы решили, что придем сюда попозже. А пока вернемся на площадь Султанахмет, прогуляемся.

На площади оказалось множество ларьков с разнообразной уличной едой. На вид все ооочень вкусное.

h-9418.jpg

Но надо проверять!

h-9416.jpg


h-9419.jpg

Действительно, очень вкусно! И варено-жареная кукуруза (кстати, нигде такого раньше не видел: кукуруза сначала варится, а затем обжаривается на гриле), и каштаны. И вкусно, и очень сытно. Закрепив успех двумя большими стаканами гранатового сока (кстати он стоил неслабо - 200 TL за стакан!), мы вернулись к Голубой мечети.

Намаз закончился, толпа рассосалась, а туристический вход в мечеть (он находится справа, сбоку) снова открылся.

Разулись, девушки опять облачились в платки, и вот она, главная мечеть Константинополя, а впоследствии и Стамбула.

h-9420.jpg


h-9422.jpg

Потрясающе красиво! И грандиозно. Высота главного купола – 43 метра, а поддерживающие его колонны имеют диаметр 5 метров! Главный зал мечети может вместить в себя 10 000 человек.

h-9421.jpg


h-9417.jpg

Что же касается названия «Голубая», то мечеть называется так из-за того, что в ее внутренней отделке было использовано боле 20 000 изразцов бело-голубого оттенка. Если честно, то при включенном вечернем освещении, я этой голубизны не заметил.

Но мечеть меня поразила. Султан Ахмет, его архитектор Седефкар Мехмед-Ага и строители, действительно, сотворили чудо.

Интересно, что Седефкар Мехмед-Ага, как и уже знакомый нам Соколлу Мехмед-паша, тоже не турок по национальности, а прошедший все то же «девширме», албанец. Неплохо обогащалась талантами Османская империя за счет этого жуткого закона.

Немного потолкавшись в узком выходе из мечети, оказались на площади перед Софией. Сколько же здесь народа!

h-9423.jpg

На мой взгляд - пока впечатлений более, чем достаточно. Двигаемся в сторону дома. Но с движением этим все совсем плохо - везде дикие толпы людей. Трамваи - единственный вид транспорта, на котором можно добраться до района Бейоглу, где мы живем.

Но садиться в трамвай мы все-таки не рискнули – они набиты битком и выглядит это довольно пугающе. Остается один вариант - идем пешком, преодолевая толпу. Так и сделали. Особенно тяжело было возле пристани Эминёну и на Галатском мосту.

h-9424.jpg


h-9425.jpg

В итоге мы прорвались! Не быстро, с остановками, минут через 40 оказались дома. Вроде бы, пора успокоиться на сегодня? Но - нет. Аня захотела  продолжения прогулки. 

Через полтора часа, когда уже стемнело, мы снова вышли на улицу. Пережитый стресс от огромных толп людей наш младший член экипажа решил забыть с помощью самого проверенного женского способа – шоппинга. И мы направляемся в огромный торговый центр, расположенный недалеко от нашего отеля - Galataport İstanbul.

h-9087.jpg


h-9426.jpg

Этот ТЦ расположен прямо на берегу Босфора.

h-9086.jpg

Там, в темноте – волны и ветер, маленькие прогулочные кораблики неслабо болтает.

h-9088.jpg

А идем мы во вполне определенное место. Точка нашего притяжения – спортивный магазин с символикой из трех полосок. Замечательные кроссовки, о которых мечталось еще в Москве, стали хорошим утешением.

h-9090.jpg

Ну, красота ведь!

Теперь точно и окончательно - домой. 

Поздно вечером и я добрался до своего утешителя, купленного сегодня вечером в нашем «домашнем» магазинчике «А101».

h-9089.jpg

Удивительно, но 500 грамм этого прекрасного йогурта обошлись мне всего в 20 TL. 60 рублей – прекрасная цена за полкило отличного кисломолочного продукта.

А теперь – спать.

Утро было добрым! Трам-парам-папам!

Позавтракали дома и – снова: Merhaba, İstanbul!

Прогулку решили начать с района, где расположен наш отель – Бейоглу. Здесь тоже полно всего интересного.

Топаем вверх, в направлении главной достопримечательности Бейоглу – Галатской башни.

Утро довольно раннее и улицы пустынны.

h-9091.jpg

Но это явно ненадолго. Сегодня – второй день праздника Ураза Байрам и скоро весь Стамбул, как и вчера, заполнится гуляющими людьми.

А пока – тишина, большинство кафешек закрыты (правда, многие из них откроются только завтра-послезавтра. Масштаб празднования Ураза Байрам в Турции, по-моему, сравним с нашим Новым годом).

h-9095.jpg

Интересно в Стамбуле устроены улицы с односторонним движением. Прямо поперек таких улиц установлены специальные барьеры из шипов.

h-9092.jpg

Если двигаться в «правильном» направлении – то все ОК, шипы просто наклонятся, когда колеса машины наедут на них. А вот если направление «неправильное» - прокол шин обеспечен. Хорошая защита от дурака.

Поднявшись в неслабую горку, мы оказались у Галатской башни.

h-9094.jpg

К сожалению, одна из главных достопримечательностей Стамбула находится на ремонте. Чертовски жаль, что нельзя увидеть это красивейшее сооружение во всей красе!

Галатская башня (Galata Kulesi) была построена в 1348-1349 годах как часть укреплений района Галата - одного из предместий Константинополя, населенного генуэзцами, «отжавшими» его у византийцев. Генуэзцы называли эту постройку «Христова башня».

Башня одновременно выполняла 2 основных функции – оборонительную (как часть крепостных стен Галаты) и маячную (на вершине башни зажигали огонь, служивший отличным ориентиром для мореплавателей).

Свое современное название Галатская башня получила уже после захвата Константинополя турками. За почти 700 лет своего существования башня несколько раз увеличивалась в размере в высоту, примерно такое же количество раз – уменьшалась, обретала и теряла купол, пока, наконец, в середине ХХ века не получила современный вид. Теперь ее параметры такие: высота – 67 метров, диаметр – 9 метров. Конечно, Галатская башня утратила свой старинный функционал (не от кого сейчас обороняться, да и маяк в этом месте больше не сильно нужен), но обрела новый – теперь внутри башни расположился музей, а на верхнем ее ярусе – одна из лучших смотровых площадок на город.

Сейчас же башня ремонтируется и попасть туда невозможно. А если уж совсем по-честному, то и в планах не было – дело в неадекватной цене на билет. Его стоимость – 30 евро на человека.  По нашему семейному мнению, посещение смотровой площадки за 90 евро – дичь. Может, не доросли еще...

От Галатской башни спускаемся вниз, к улице Tersane Caddesi.

h-9097.jpg

Перепад высот сумасшедший! Лиссабон, бывший для нас раньше «эталоном» холмистого города, нервно закурил в сторонке.

На улице Tersane расположена станция очень интересного вида общественного транспорта – подземной канатной дороги Тюнель (Tünel).

h-9093.jpg

Нам туда!

Тюнель был построен в 1875 году. Он входит в «десятку» самых старых фуникулеров Европы. Тюнель был предназначен для того чтобы соединить 2 района Константинополя – Каракёй и Бейоглу (мы сейчас на станции Каракёй).

h-9096.jpg

Расстояние между двумя конечными станциями всего 573 метра, однако перепад высот между ними – 60 метров.

h-9098.jpg

Преодолеть пешком такой подъем довольно тяжело, поэтому строительство фуникулера было необходимостью, а не развлечением.

Сейчас же Тюнель это и общественный транспорт, и прекрасный туристический аттракцион.

Только мы зашли, вагон тронулся. Круто!

h-9099.jpg

Скорость невелика (я думаю, не больше 25 км/ч), но вагончик упорно ползет вверх по туннелю, на полпути разминувшись со своим собратом, двигающимся в обратном направлении.

Минут через 5 вышли на верхней стации – Бейоглу.

h-9100.jpg

Поездка очень понравилось. Исторично и динамично! И в гору пёхом идти не надо.

Верхняя станция фуникулера расположена в самом начале главной пешеходной улицы Стамбула – Истикляль (İstiklâl Caddesi). Кстати, для понимания, İstiklâl по-турецки означает «Независимость». Так что, мы находимся на улице Независимости.

h-9102.jpg

«Неизбитое» название. Ну, хорошо, хоть, что не улица Ленина.

Пешеходная улица подразумевает множество магазинов и кафешек. И того, и другого здесь хватает.

h-9103.jpg

Это – знаменитый магазин турецких сладостей «Koşka». Магазин с таким названием нам пройти очень сложно.

Заглянули в сетевой магазин косметики «Gratis». Дело в том, что в Стамбуле мы планируем посетить хамам, а для этого мероприятия нам нужны специальные варежки-мочалки, называемые «кесе» (kese). Варежки были куплены, можно идти дальше.

А вообще – неплохо бы и позавтракать.

h-9104.jpg

Во всяком случае, Ане (мы с Катей подходим к этому вопросу немного проще и, в отличие от младшего члена экипажа, допускаем и практикуем завтрак из продуктов, купленных в магазине. Аня же на это не согласна – в Стамбуле все должно быть «на уровне»). Но все кафешки по случаю праздника либо вообще сегодня закрыты, либо откроются гораздо позже.

Проблему быстро и безболезненно помог решить местный «Burger King». И вкусно, и безопасно, и Аня довольна. Бинго!

Можно продолжать прогулку. Всем известно, что Стамбул – город кошек.

h-9427.jpg

Этот факт неоспорим.

Но, если кто-то думает, что лишь кошкам хорошо в Стамбуле, он ошибается. Собакам в этом городе, по-моему, живется еще лучше. Их средняя «жирность» представлена на этой фотографии:

h-9101.jpg

А их плотное расписание дня подразумевает чередование двух важнейших дел: жрать и спать. Как говорилось в одной известной рекламе – чтоб я так жил!

По улице Истикляль ходит трамвай. Но это вовсе не обычный трамвай, на котором мы уже катались. Это – старинный трамвай, местные жители даже называют его «трамвай ностальжик» («nostaljık tramvay»).

Маршрут № 3 проходит по всей улице Истикляль, от станции Тюнель до площади Таксим.

h-9105.jpg

Однопутную линию обслуживают всего 4 вагона, причем по улице всегда катается только один из них – разъехаться практически негде.

h-9106.jpg

Вагоны старенькие – тот, что мы сейчас видим, изготовлен в 1928 году. Но выглядят они так, словно только что выехали из ворот завода. Отличное зрелище!

Идем дальше и – снова необычное. Католический костел в центре Стамбула!

h-9107.jpg

Костел Святого Антония (Sent Antuan Kilisesi) был построен в 1906-12 годах вместо более старого костела. Тот был снесен как раз при прокладке трамвайной линии на улице Истикляль, которую мы только что видели.

Внутри костела все довольно канонично и скромно.

h-9108.jpg

Правда, от этого не менее красиво.

А вокруг прямо какой-то уголок готики.

h-9110.jpg

Странное впечатление осталось от увиденного костела. За то короткое время, что мы здесь находимся, для нас стало очевидно, что Стамбул – мусульманский город. Но, оказывается, не все так однозначно и иным верованиям место здесь тоже есть. В очередной раз можно удивиться и «подписаться» под фразой: «Стамбул – город контрастов». Это действительно так.

Движемся дальше. Увидели вывеску магазина «Decathlon». В свое время это была наша любимая «сеть» спортивных магазинов.

Заглянем? – Конечно!

Что можно сказать? Ассортимент примерно такой же, какой был в магазинах «Decathlon» и у нас в России. Цены (если сравнить с современным российским «преемником» - магазином «Desport») сопоставимые, может, процентов на 10 ниже, чем у нас.

Аня посоветовала мне приобрести вот такую шляпу.

h-9109.jpg

Индиана Джонс? No. It’s probably me ©.

Собираясь в Стамбул, мы с Катей решили попробовать максимальное количество эндемичных турецких блюд. Был даже составлен целый список. Но пока, честно говоря, не сильно в этом преуспели. Не пора ли начать исправлять ситуацию? По-моему, пора.

На Истикляль полно тележек, с которых продаются эндемичные турецкие бублики – симиты (simit).

На самом деле, это просто бублик, посыпанный кунжутом, а «эндемиком» он и вовсе не является – такие бублики популярны от Балкан до Израиля. Но, черт возьми, какой же он вкусный и хрустящий!

h-9111.jpg

Зачет! Позитив в нашу копилку впечатлений. Кстати, стоимость этого удовольствия всего 10 TL.

Долго ли, коротко ли, наконец, мы выходим на площадь Таксим – конечную цель нашей пешей прогулки.

h-9555.jpg

Таксим – вторая по «важности» площадь Стамбула (после площади Султанахмет). Хотя, многие со мной поспорят. Сопротивляться не буду, может, и первая. Ведь здесь в 1928 году установлен главный стамбульский памятник – монумент Республика.

h-9270.jpg

Он посвящен 5-летию основания Кемалем Ататюрком Турецкой Республики в 1923 году. Шикарный композиционный памятник. Да еще и с неожиданной «изюминкой».

Вот этот усатый человек в фуражке, стоящий за Кемалем Ататюрком, показался мне знакомым.

h-9269.jpg

Кто он? Мог ли я его где-то видеть?

Мог. Конечно, видел. Ведь это – Климент Ворошилов, советский военный деятель, в честь которого в СССР назывались особо меткие стрелкИ (ворошиловские стрелки) и один из лучших советских танков начального периода Великой Отечественной войны – «КВ».

Дело в том, что РСФСР, начиная с 1920 года, оказывала военную и финансовую помощь Кемалю Ататюрку и его политической партии во время войны турок за свою независимость (напомню, в 1918 году Турция, как проигравшая страна в Первой мировой войне была оккупирована англо-французскими войсками). Таким образом, Страна Советов оказала неоценимую услугу и, можно сказать, в большой мере поспособствовала становлению нового государства – Турецкой Республики. Кемаль Ататюрк, лидер турок, был человеком, помнящим добро. В благодарность за помощь, на главном монументе Турции появились советские военачальники – Климент Ворошилов (которого я и увидел) и Михаил Фрунзе (не нашел), а также полпред РСФСР в Турции, Семён Аралов (тоже не нашел, ибо не знаю, как он выглядел). Честно говоря, приятно было увидеть этот памятник и узнать его историю.

От Таксима решили идти домой – обедать. Хоть здесь, на площади, с общепитом более, чем все в порядке

h-9112.jpg

(такой гипершаурмы я не видел нигде!), мы, решили немного перестраховаться и пообедать дома магазинными продуктами.

Кстати, на Таксиме готовят еще одно эндемичное блюдо – «мокрые бургеры». Они есть в нашем списке «нужно попробовать», но мы решили отложить дегустацию этого стамбульского эндемика на другой день.

А пока – идем домой. В архитектурном плане Стамбул в окрестностях площади Таксим – европейский город.

h-9113.jpg

Можно подумать, что это – какая-нибудь Валенсия.

h-9114.jpg


h-9428.jpg

Но нет, это Стамбул! И он очень красив. Узкие улочки со старинными домами – приятнейшее место для прогулок.

h-9429.jpg


h-9431.jpg

Весна в Стамбуле, все-таки, гораздо более ранняя, чем в Москве.

h-9115.jpg

Цветущие глицинии прекрасны.

Минут через 30 были в отеле. Пообедали, немного отдохнули и снова – на улицу. На сей раз мы идем в сторону района Бешикташ и султанского дворца Долмабахче. И, возможно, мы даже впервые покатаемся сегодня на стамбульских паромах. В путь!

Идем пешком вдоль улицы Meclis-Mebusan Caddesi. Проходим мимо очень симпатичного здания. Оно называется «павильон Топхане».

h-9303.jpg

Здание было построено в 1852 году по приказу султана Абдул-Меджида I. Интересно, что изначально оно находилось прямо на берегу Босфора, и лишь намного позже его отделили от моря искусственной набережной. Павильон использовался султаном для приема высокопоставленных гостей, пребывающих по морю. Среди таких «гостей» в павильоне побывал и наш Великий князь Константин Николаевич, младший брат русского императора Александра II. Красивый старинный домик в прекрасном состоянии.

Дальше - тоже историческая постройка. Это – часовая башня Топхане.

h-9117.jpg

Постройка датируется 1848 годом. Ее инициатором, как и у павильона Топхане, выступил султан Абдул-Меджид I, любитель роскоши и красивой архитектуры. Самое главное и дорогое здесь – часы, привезенные из Европы.

h-9127.jpg

Архитектор снабдил башню высоченным флагштоком, из-за которого часовая башня, впоследствии, получила небольшой наклон. Все дело в весе флагштока с флагом и господствующих ветрах. Но, как говорится, «своя ноша не тянет». Красиво же!

Дальше идем мимо мечети Нусретие (Nusretiye camii).

h-9118.jpg

Мечеть в стиле «барокко»? А почему бы и нет! И действительно, мечеть, построенная в 1823-26 годах, в честь победы султана во внутриосманском конфликте, над его лучшими войсками – янычарами, построена в стиле «барокко». А ее название Нусретие означает – «победа».

Здорово! Четыре пузатых барочных башенки, построенных в основании главного купола мечети, очень симпатичны.

Интересный факт – эта мечеть изображена на самой дорогой, на данный момент (по оценке аукционного дома «Sothesby’s»), картине великого русского художника-мариниста, Ивана Айвазовского. Картина называется «Вид Константинополя и Босфора».

h-9544.jpg

Неизвестный ценитель приобрел ее за 4 100 000 долларов. Дело понятное - и картина, и мечеть, по-моему, этого достойны.

Заглянули в супермаркет за водой. Довольно неожиданная встреча:

h-9432.jpg

Причем произведена эта сметана здесь, в Турции! Забавненько.

Подходим к султанскому дворцу. Называется он Долмабахче (Dolmabahçe Sarayi). Построен он был в 1853 году для «неугомонного» (сколько он всего настроил!) султана Абдул-Меджида I, которому, видимо не хватало роскоши в старинном Топкапы.

Дворец создавался в стиле европейского «барокко» и «рококо» и получился очень здорово! И с роскошностью, судя по всему, здесь тоже все в порядке. Не даром же именно этот дворец сейчас выполняет функцию стамбульской резиденции президента Турции.

Но сегодня во дворец мы не пойдем. Из-за Ураза Байрам количество народа, пытающегося увидеть место, где жили султаны, превысило все разумные пределы и у касс дворца собралась огромная очередь.

Посмотрели то немногое, что можно увидеть снаружи. Например, вот эту прекрасную часовую башню - Dolmabahçe Saat Kulesi.

h-9119.jpg

27-метровая башня номинально относится к дворцу Долмабахче и согласуется с ним в стилистике, однако построена она была на 40 лет позже. Часы на ней тоже европейские – изготовлены они были во Франции.

Пройдя немного дальше, увидели роскошные ворота, ведущие во дворец.

h-9120.jpg


h-9122.jpg

Шик!

На самом деле, это практически все, что нам удалось увидеть в Долмабахче. Все интересное скрыто за высоченным забором. Немудрено, ведь стоимость прохода в этот дворец для yabanci – 1050 TL за взрослый билет! (10 000 рублей за нашу семью). 10 раз подумаешь, а оно, в принципе, нужно?! Тем более, в одном из султанских дворцов мы уже были. А что же такое «yabanci»? - спросит мой внимательный читатель. Тут все просто – именно таким словом турки называют всех неместных. Причем не только «не турок», но и жителей другого города, района или дома. Но слово это не несет оскорбительного подтекста. Типа, просто, чужой. Кстати, для всех ябанджи с недавних пор билеты во все музеи Стамбула стали кратно дороже. Например, для сравнения, во дворец Долмабахче, билет для аборигенов стоит всего 150 TL.

Идем дальше. Прямо за дворцом, и тоже на берегу Босфора, расположен Национальный Художественный музей. В данном случае нам интересен не сам музей с картинами турецких художников XIX века, а его локация, явно подразумевающая красоту.

И это действительно так.

h-9121.jpg

Правда, чтобы сфотографироваться в створе этих ворот, пришлось отстоять 10-минутную очередь.

h-9123.jpg

Но, по-моему, оно того стоило.

Пока ждали, Аня пыталась подружиться с чайками.

h-9430.jpg

Безуспешно. У них только одно на уме – пожрать.

Идем дальше и минут через 10 оказываемся в людской толчее – здесь расположена паромная пристань Бешикташ (Beşiktaş).

Решили смотаться на пароме на «азиатскую» сторону Стамбула. Пробившись через толпу, выбрали причал, от которого паромы отправляются в район Ускюдар (Üsküdar). Это прямо напротив Бешикташа, через Босфор.

Вот и наш паром подходит.

h-9125.jpg

В бодром темпе зашли на него, попытавшись выбрать места, с которых хоть что-нибудь видно.

h-9126.jpg


h-9433.jpg

Народа – как селедок в банке (напомню, в честь Ураза Байрам у местных жителей бесплатный проезд на всех видах транспорта, включая паромы). Тронулись!

h-9436.jpg

Паром изрядно покачивает на волне, но какая же вокруг красота!

h-9124.jpg

Ширина Босфора здесь – 1600 метров, 10 минут хода и мы причаливаем к пристани Ускюдар.

h-9129.jpg

Что же, пойдем прогуляемся по «азиатской» стороне. Но, выйдя с пристани, увидели, что гулять здесь сейчас негде! Огромная толпа отдыхающе-празднующего народа заполонила все – тротуары, улицы. А на каждом квадратном метре газонов (не преувеличение!) сидело по большой пикникующей турецкой семье. Жуть!!! Что за радость такая, сидеть друг у друга на голове, непонятно.

Выдержали мы в Ускюдаре минут 10, не больше. Было принято экстренное коллегиальное решение – валим к себе, в «Европу».

Лавируя в толпе, пролезли на пристань, нашли нужный паром. Минут через 5 отчалили. Народа в обратную сторону поменьше. Ну и славно!

h-9437.jpg

Снова 10 минут в пути, и мы снова в Бешикташе.

h-9128.jpg

Такая вот получилась небольшая морская прогулка.

По-моему, на сегодня впечатлений достаточно – весь день на ногах. Потопали в сторону дома. Естественно, не очень быстро, ведь надо же остановиться у каждой кошки, а желательно и потискать ее.

h-9435.jpg

Район возле нашего отеля весь увешан флагами Палестины.

h-9556.jpg

Понятно, «за кого» Турция в арабо-израильском конфликте.

Зашли в наш супермаркет «А101», купили продуктов на ужин – кафешка, где мы ужинали в первый вечер, откроется после праздников только завтра, а идти куда-то еще уже не хотелось. Фаворитом вечера стали шикарные турецкие оливки.

h-9548.jpg

Обращу внимание на их цену – здоровая банка вкуснейших оливок стоила всего 60 TL (180 рублей!). Здорово!

И сардинки оказались очень даже ничего.

h-9116.jpg

Следующим утром, после довольно раннего завтрака, определились с планами на день.

Начнем с самого известного подземного водохранилища Константинополя – цистерны Базилика (поедем пораньше, к открытию, к 9.00, пока народ не набежал в честь третьего дня праздника), а затем двинемся в сторону района Балат, может, там народа будет поменьше.

Погнали!

h-9434.jpg

На трамвае быстро домчали до остановки Sultanahmet. Отсюда до цистерны 3 минуты пешком.

Приехали пораньше чтобы народ не набежал? Ха-ха! Не успели! Нас уже ждали!

h-9149.jpg

Встали в конец очереди длиной метров 150.

h-9130.jpg

Но, надо признаться, двигалась очередь быстро. А время в ней можно скоротать за изучением жирных стамбульских собак.

h-9132.jpg

Отличный экземпляр.

20 минут и мы у касс!

h-9439.jpg

Не так страшна оказалась длинная очередь. Купили билеты (600 TL на человека) и зашли внутрь.

h-9137.jpg


h-9133.jpg

По-ра-зи-тель-но!

Цистерна Базилика (Yerebatan Sarnici) – самое крупное и самое известное подземное водохранилище Стамбула. Его размеры огромны - 145 × 65 м, при высоте около 9 метров. Вместимость -  примерно 80 000 м³ воды.

Строить цистерну начали в IV веке при императоре Константине I, а закончили в 532 году, при Юстиниане. Назначение у нее простое – в случае осады или засухи обеспечивать Константинополь заранее запасенной питьевой водой.

h-9444.jpg


h-9441.jpg

Заполнялась цистерна водой из источников, расположенных в 20 километрах от города, в Белградском лесу. Для «доставки» воды на такое большое расстояние использовалась система водопроводов и акведуков.

h-9440.jpg


h-9442.jpg

Своды водохранилища поддерживаются колоннами 8-метровой высоты. Их в цистерне Базилика 336 штук (12 рядов по 28 колонн).

h-9443.jpg


h-9438.jpg

С колоннами, кстати, получилась отдельная история. Их не делали специально для этой цистерны, а «спионерили» из разных античных греческих храмов.

h-9135.jpg


h-9139.jpg

Именно поэтому практически все они отличаются друг от друга. И конструкцией, и формой, и материалом, и декором. Встречаются совершенно фантастические экземпляры, например, эта «плачущая» колонна. 

h-9136.jpg

А у двух колонн, так вообще, в основании установлены головы греческого мифического персонажа – Горгоны Медузы.

h-9138.jpg


h-9141.jpg

Честно говоря, жутковатое зрелище. По одной из легенд, головы Медузы установлены «боком» и «кверху ногами» для того, чтобы нерадивые строители, своровавшие их из храмов, не встречались с ними взглядами. Ведь взгляд Медузы, как помнится из мифов Древней Греции, приводил к превращению в камень человека, осмеливавшегося посмотреть ей в глаза. Правда же, по мнению историков архитектуры, проще – головы Медузы, поставленные таким образом, были просто хорошим основанием для более коротких колонн.

Интересно и немного удивительно, но цистерна Базилика использовалась по своему назначению только в «византийскую» эпоху. После захвата Константинополя турками, цистерна превратилась во вместительный склад мусора. Видимо, новые хозяева города были уверены в том, что не допустят длительной осады. Правда, как быть с засухами?

h-9134.jpg

Так или иначе, несмотря на 2 ремонта (в XVIII и XIX веках), цистерна простояла заброшенной до 1987 года, когда ее отреставрировали и превратили в музей.

Цистерна Базилика произвела очень сильное впечатление. Правду говорят – это настоящий подземный дворец. И очередной повод для восхищения древними строителями.

Выйдя из подземелья, решили дойти до одного из старейших парков Стамбула, парка Гюльхане (Gülhane Parki). Благо, он здесь недалеко.

h-9140.jpg

Основой для этого парка послужили сады султанского дворца Топкапы, расположенного по соседству. В начале ХХ века часть садов перепланировали и превратили в общедоступный парк.

С этого времени парк стал излюбленным местом прогулок для стамбульцев. Настала и наша очередь побывать в нем.

Начало апреля в Стамбуле – время цветения тюльпанов, и в Гюльхане даже проводится фестиваль, посвященный этим цветам. Действительно, очень красиво!

h-9445.jpg


h-9446.jpg

Хорошо, что мы пришли довольно рано – сейчас около 10.30 утра и народа в парке еще не много. И, чем дальше от входа, тем людей меньше.

h-9142.jpg


h-9145.jpg

И с погодой нам чертовски везет в Стамбуле – ярко, солнечно, тепло!

h-9146.jpg


h-9148.jpg

Гюльхане – это не только деревья, дорожки и тюльпаны.

h-9144.jpg

Здесь сохранилось и несколько древних памятников. К одному из них мы идем.

h-9143.jpg

Это, так называемая, Готская колонна. Один из самых древних памятников Стамбула, дошедший до наших дней. Ее построили ориентировочно в III веке н.э., в честь победы какого-то из римских императоров над племенем готов (историки до сих пор спорят, был это Клавдий II или Константин I – единого мнения нет). Так или иначе, штука очень старая и очень хорошо сохранившаяся.

В общем, отлично прошлись.

h-9147.jpg

И аппетит нагуляли.

Не пора ли нам перекусить? По-моему, самое время. И для этого мы пойдем на кладбище...

Дело в том, что здесь неподалеку есть старинный некрополь Ahmet Tevfik Paşa Tomb. И прямо на его территории есть знаменитое на весь Стамбул кафе, где подают великолепный кофе по-турецки.

Минут 10 пешком, и мы у цели.

h-9155.jpg

Натуральное старинное кладбище, с могилами и склепами.

h-9154.jpg

Зашли в кафе, выбрали столик. Вид – умиротворяющий.

h-9150.jpg

Кофе здесь оказался действительно великолепный.

h-9151.jpg

Впрочем, как и чай, и пирожные.

h-9153.jpg


h-9447.jpg

Вишенкой на торте послужило турецкое блюдо – гёзлеме.

h-9152.jpg

Шикарно перекусили!

Теперь можно продолжать прогулку.

Идем дальше, к еще одному старинному артефакту – ровеснику (день в день!) Константинополя.

Встречайте! Колонна Константина Великого (Çemberlitaş Sütunu).

h-9156.jpg

Колонну из розового порфира построили в 328 году н.э., однако ее торжественное открытие произошло позже, 11 мая 330 года, в день, когда император Константин провозгласил Новый Рим (он же – Константинополь) новой столицей империи. На вершине колонны тогда установили золотую статую императора-основателя города.

Время, люди и природа сделали все, чтобы эта колонна не дожила до наших дней. Она повреждалась землетрясениями (например, во время одного из них, в 601 году, с колонны свалилась статуя Константина). В 1204 году ее чуть не разрушили в процессе разграбления крестоносцы. В поисках христианских реликвий, заложенных в основание колонны Константином в день ее «открытия», крестовое воинство выкопало под колонной штольню, и колонна чуть не упала.

h-9158.jpg

В 1779 году случился сильнейший городской пожар, после которого почерневшую и потрескавшуюся колонну скрепили железными обручами (они и сейчас «на месте»). Интересно, что с тех пор жители Константинополя-Стамбула называют колонну «скалой с обручами» (çemberlitaş). И именно так - Чемберлиташ, сейчас называется стамбульская площадь, где стоит колонна.

В общем, на мой взгляд, эта колонна невероятно крута и во многом олицетворяет сам Константинополь – чертовски многое видела, чертовски много пережила, но до сих пор стоит на своем месте. И простоит еще 100500 лет, несмотря ни на что...

Кому-то интересны древние артефакты, а кому-то – коты. Аня относится ко вторым. И даже на колонне Константина она обнаружила и затискала одного индивида из кошачьей армии Стамбула.

h-9157.jpg

Нам же пора дальше. Цистерну сегодня мы уже видели, а не посмотреть ли нам теперь сооружение, с помощью которого она наполнялась водой?  

Едем к старинному акведуку Валента!

Немного - на трамвае, еще немного – пешком и вот он, старинный акведук.

h-9159.jpg


h-9160.jpg

Здоровый!

Построили его при византийском императоре Валента примерно в 375 году. Акведук соединял 2 константинопольских холма, обеспечивая свободное течение воды от Белградского леса к цистерне Базилика. Первоначальная длина этой старинной постройки – 1 000 метров, а высота 26 метров.

h-9161.jpg

Время немного сократило эти размеры. Поднявшийся «культурный» слой уменьшил высоту акведука на 6 метров, а длина его, из-за разрушившихся участков, упала до 971 метра. Но это все равно невероятно круто! Ведь эта постройка не разрушилась даже в ходе самых сильных землетрясений, коих за 1 500 лет было немало. Акведук Валента – очередная ода в камне, посвященная византийским строителям!

Аня, тем временем, в своем репертуаре. Зачем рассматривать дурацкие старинные камни, если в это время можно затискать сразу 5 котов.

h-9450.jpg

В Стамбуле для всех найдется свое развлечение.

Прошли под аркой акведука.

h-9163.jpg

Тут уютно, по-домашнему - дядьки пьют кофе, курицы гуляют. Реально, как будто мы телепортировались из центра Стамбула в какой-то маленький городок.

Идем в сторону мечети Фатих.

h-9557.jpg

Район вокруг выглядит как-то стереотипно-«ближневосточно». Колорит в действии!

Количество котиков от смены района не зависит – их много везде.

h-9165.jpg

Мечеть Фатих (Fatih Camii).

h-9166.jpg

Она была построена в 1463-70 годах по воле султана-покорителя Константинополя – Мехмеда II Завоевателя. Падишах хотел видеть в новой мечети нечто, затмевающее своей красотой и величием Айю-Софию.

Мечеть получилась на загляденье – высота главного купола под 50 метров, его диаметр – 26 метров. Но султан был недоволен. То ли минаретов было не столько, сколько он хотел, то ли архитектор с размерами что-то напутал, но новая мечеть «затмить» Айю-Софию не смогла. Времена были суровые и Мехмед II приказал казнить архитектора (Да нет же! Не зверь же он! Архитектору, чтобы больше не рукож@пничал, просто отрубили руки).

Тем не менее, мечеть простояла до 1766 года, когда во время мощнейшего землетрясения обрушился главный купол и были повреждены основные стены.

Пришлось правящему тогда султану Мустафе III фактически строить мечеть заново. Уже совсем по другому плану. И, надо сказать, все получилась. Работу закончили в 1771 году. Новая мечеть Фатих очень красива! Именно ее мы сейчас и видим.

h-9167.jpg

Внутрь не пойдем – идет праздничный намаз, и мы на этом празднике будем лишними.

Двигаемся дальше, в сторону Балата. Заглянули в местный продуктовый магазинчик. Продолжим знакомство с продуктовым миром Турции.

Яйца по-стамбульски!

h-9168.jpg

Ценник у них неслабый, 100 TL за 15 штук. Ну, в принципе, цена, как и у нас, в России.

А вот такого у нас нет!

h-9171.jpg

И если лимонный сок просто отсутствует именно в таком огромном размере, то сок шелковицы я вообще до этого никогда не видел.

Район постепенно становится все более «мусульманским». Видимо, поблизости расположено какое-то учебное заведение (может, медресе) и вокруг очень много людей в праздничных нарядах с белыми чалмами на головах.

Улица Fethiye Caddesi, по которой мы идем, больше всего напоминает рынок. На первом этаже абсолютно каждого дома расположен либо магазин, либо овощной развал, либо маленькая кафешка. Судя по людям, находящихся внутри, все это имеет формат «для своих».

На витрине одного из кафе увидели очень красивое пирожное, под названием «магнолия».

Такую красоту и вкусноту пропустить решительно невозможно.

h-9169.jpg

Съели его прямо тут же, «не отходя от кассы».

h-9170.jpg

Наконец, достигли одной из главных целей сегодняшней прогулки – идем по узким улочкам старинного района Балат.

h-9172.jpg

Удивительно, но изначально, Балат – еврейский район Константинополя, а появление его связано с Испанией.

Дело в том, что в 1492 году испанские монархи Фердинанд II и Изабелла Кастильская издали указ об изгнании всех «неохристианившихся» евреев с территории королевства. Османский султан Беязид II, узнав об этом, справедливо рассудил, что предприимчивость ему более важна, чем религиозный вопрос. Он послал к берегам Испании множество кораблей. На них «испанские» евреи покидали историческую родину и переселялись в Константинополь.

С тех пор, на протяжении 5 веков евреи компактно проживали здесь, несмотря на некоторые «разногласия» с мусульманским населением города. К концу 1940-х годов, когда «разногласия» стали невыносимы, евреи снова массово переехали, теперь - в новообразованное государство Израиль.

Район опустел, но свято место пусто не бывает. Покинутые дома быстро заселили местные бедняки, цыгане и курды. Район вскоре превратился в настоящее гетто.

Так продолжалось лет 40, пока некоторые заброшенные постройки не приглянулись стамбульскому «креативному» классу – художникам, дизайнерам, режиссерам и прочей творческой интеллигенции. Постепенно здесь стали появляться нормальные магазины и мастерские дизайнеров и художников, недвижимость дорожала и вскоре район из неблагополучного превратился в «модный», а затем и в своеобразную туристическую «Мекку». Довершила перерождение Балата съемка нескольких популярных турецких фильмов.

Теперь этот район очень фотогеничен и большинство туристов, посещающих Стамбул, хотят здесь побывать. И мы тоже!

h-9448.jpg

Одной из главных точек притяжения современного Балата считаются так называемые «Цветные домики». Идем к ним.

Надо сказать, что ходить по району тяжело – наклон улиц иногда шокирует.

h-9174.jpg


h-9176.jpg

Но мы уже рядом – домики видны в конце улочки.

h-9173.jpg

Красота! Оправданно популярное место.

h-9175.jpg

Фотогенично и уютно это все выглядит.

Можно, конечно, задаться вопросом: а что делает Аня, пока мы разглядываем очередную туристическую достопримечательность? Ответ на поверхности: ровно то же самое, что и всегда – тискает котов.

h-9177.jpg

В этот раз попался товарищ с толстой мордой «широкой костью».

h-9178.jpg

Наглядевшись на Цветные домики, идем дальше. Будем двигаться в сторону берега Золотого Рога.

h-9179.jpg

Медленно, но уверенно.

h-9451.jpg

Здесь уклон градусов 30! Охренеть!

В таком случае, лестница – хороший выход. Тем более, такая.

h-9452.jpg

Удивительно, но на деревьях уже завязался инжир.

h-9180.jpg

Ближе к набережной Балат превращается в бесконечный ряд ресторанчиков и кафе. Некоторые, как и лестницы, тоже украшены в «цветной» тематике.

h-9453.jpg

Ну, и без мохнатых друзей, конечно, никуда.

h-9182.jpg

В общем, Балат – крайне приятное и фотогеничное место. И ползанье по местным горам сторицей «окупается» увиденной красотой.

Выйдя на набережную Золотого Рога, идем к одной крайне интересной церкви.

h-9183.jpg

Это православная болгарская церковь Святого Стефана. А знаменита она тем, что она полностью металлическая!

Металл - крайне необычный материал для строительства религиозных сооружений для конца XIX века. Но на то были свои причины.

На этом месте раньше стояла деревянная церковь, однако она, как водится, пострадала от пожара и была разобрана. Новый храм для большой болгарской общины Константинополя был необходим – его решили строить. Проведя изыскания, архитекторы нового храма убедились, что каменную церковь в этом тут построить не удастся – грунт здесь нестабилен (сказывается близость Золотого Рога).

Решение одно – нужно сделать конструкцию более легкой.  Но как это сделать? Снова построить деревянную церковь? Нет, это прошлый век! Да и сгорит она снова...

Тогда «на сцене» появился необычный для строительства церквей материал – металл. Расчеты показали, что храм, построенный из металла, будет намного легче каменного. То, что надо!

И церковь построили. Австрийская контора, выигравшая конкурс, изготовила металлоконструкции общим весом 500 тонн. Действительно, довольно легкая получилась церковь.

Несущий каркас выполнили из стали, стены обшили чугунными листами, использовав для этого около 4 миллионов заклепок и болтов. 

h-9185.jpg

Необычно и здорово.

Внутри же - все по православным канонам. Довольно красиво.

h-9184.jpg

Посидели минут 20, отдохнули.

И снова в путь, и снова в гору! Теперь мы двигаемся в сторону северо-западной границы района Фатих. Там есть участок крепостных стен Константинополя в неплохой сохранности.

Идем постоянно в гору. Подъем не такой крутой, как, например, в Балате, но более долгий и постоянный.

h-9186.jpg

Наконец, поднявшись на 80 метров на треке в 1,5 километра, с «языками на плечах», мы оказались у старинных городских стен.

h-9188.jpg


h-9187.jpg

Надо сказать, что крепостные стены Константинополя - это особый вид «искусства». Фортификационного искусства.

Их начали строить в 405 году при императоре Аркадии, а завершили первый оборонительный контур в 423-м, при Феодосии II.

Но на этом, естественно, не успокоились и впоследствии Константинополь был защищен как с сухопутной, так и с морской стороны, не менее, чем двумя рядами стен. А в некоторых, наиболее опасных с точки зрения обороны местах, количество линий крепостных стен достигало четырех.

h-9549.jpg

Максимальная высота стен составляла 20 метров, их толщина равнялась 5 метрам. Участки стен перемежались с оборонительными башнями, установленными на расстоянии примерно 55 метров друг от друга.

h-9189.jpg

В общем, это была мегакрепость! Правда, нет такой хитрой гайки, на которую не нашлось бы еще более хитрого болта. Это сумели продемонстрировать и крестоносцы в 1204 году, и Мехмед II в 1453-м. Но совершенно точно, что, если бы этих стен не было, город был бы взят многократно большее количество раз и это бы точно повлияло на ход мировой истории.

Даже сейчас, через 1 000 лет после постройки и множество штурмов, большинство крепостных стен - на месте. В некоторых местах они сохранились лучше, в некоторых – хуже, но, в целом, имея развитое воображение, можно понять, что это была за мощь – город-крепость Константинополь.

h-9190.jpg


h-9191.jpg

Не зря шли! Интереснейшее место.

Пора возвращаться в центр города. Поедем на автобусе, благо, остановка рядом. Ждать пришлось недолго. Стамбульские автобусы – довольно комфортное средство перемещения в пространстве: ходят часто (причем их движение можно отследить по google.maps), низкопольные, современные, с кондиционером.

Если бы еще народа в них было поменьше, было бы вообще сказочно. Но народа в них полно. Ну, да ничего, полчасика можно и потерпеть.

Едем по Fevzi Paşa Caddesi в сторону мечети Сулеймание. Улица эта, а также следующая за ней - Macar Kardeşler Caddesi, оказались очень примечательными. Дело в том, что на всем протяжении этих улиц (а это – около 4 километров) сплошным рядом расположены магазины и торговые центры, посвященные только свадебной тематике! Не очень понятно, почему это так, но довольно забавно увидеть сразу столько (явно больше 500) свадебных магазинов в одном месте. Какой-то Свадебный проспект.

Но свадебные магазины, наконец, закончились, а сними и наша поездка на автобусе. Минут 10 пешком, и мы у очередной знаковой стамбульской достопримечательности – мечети Сулеймание.

Мечеть Сулеймание (Süleymaniye Camii) – очередной шедевр османской архитектуры. Это вторая по значимости мечеть Стамбула, после Голубой мечети. Ее построили в 1550-1557 годах по воле султана Сулеймана Великолепного.

h-9194.jpg

Архитектор и строители постарались на славу: высота главного купола 53 метра, его диаметр 27,5 метров, а завершают архитектурный образ целых 4 роскошных 57-метровых минарета. Мечеть вмещает 5000 верующих, а ее территория огромна - со всеми сопутствующими постройками – библиотеками, медресе, банями, она занимает целый городской квартал.

h-9192.jpg

Зашли внутрь.

h-9198.jpg

После Голубой мечети, конечно, сложно удивиться, но, тем не менее, здесь очень красиво.

h-9193.jpg


h-9195.jpg

Мечеть внутри очень светлая - 136 окон делают свое дело исправно.

h-9196.jpg


h-9197.jpg

Здорово!

В комплекс мечети входят еще и 2 мавзолея, в которых похоронены сам султан Сулейман I Великолепный, несколько его детей и любимая жена Хюррем (она же более известна в истории под именем Роксолана). Сходим и туда.

Начали с мавзолея Сулеймана.

h-9202.jpg

Этот мавзолей исключительно «мужской». В нем похоронен султан и его сыновья. Необычно выглядят тюрбаны, установленные на склепах.

А этот – женский.

h-9203.jpg

Тут упокоилась Хюррем и дочери падишаха. 

Для меня очень необычно выглядит такое посмертное гендерное разделение. Но что поделать? Времена были такие. У живых тоже все было разделено.

h-9200.jpg

От мечети Сулеймание открывается очень приятный вид на Босфор.

h-9201.jpg

Очень колоритно!

h-9199.jpg


h-9454.jpg

Завершив осмотр мечети Сулеймание, решили двигаться в сторону дома.

Не забывая, конечно, гладить примерно всех котов в округе.

h-9458.jpg

Путь наш лежит через окрестности Египетского базара и Галатский мост. Но, оказывается, этот путь не только наш. Им, одновременно с нами, воспользовались еще 100 000 турок.

Спустившись от Сулеймание, мы натуральным образом оказались зажаты толпой праздничных турок у стен Египетского базара.

h-9204.jpg

Эти 100 метров преодолевали примерно 10 минут. Зато удалось неплохо рассмотреть ассортимент рынка.

Египетский базар по-другому называется «рынком специй». С этим здесь действительно все в порядке.

h-9206.jpg


h-9205.jpg

Ароматно и красиво!

Дальше, подойдя к подземному переходу, ведущему к Галатскому мосту, увидели в нем такую же, практически «стоячую» толпу, как и у базара. Заходить туда было откровенно стрёмно.

Решили (с неслабой толпой единомышленников) нарушить ПДД и добраться до моста поверху. Перелезли через ограждение шоссе (слава богу на нем тоже все стояло – глухая пробка), обогнули ограждение и – ура! Мы на Галатском мосту. Но идти по нему тоже невозможно – весь тротуар занят практически не двигающейся толпой! Пришлось обходить их по проезжей части.

Минут через 15 смогли выбраться из этого ада. Вот такой он, центр Стамбула, во время Ураза Байрам!

Тем временем, подошло время ужина и было решено, не заходя домой, зайти в понравившееся нам кафе рядом с отелем – «Hazerfen Kebap».

Оно, наконец-то, открылось после праздников.

Здесь нас ждало очередное кулинарное открытие – турецкий чечевичный суп çorba.

h-9207.jpg

Пряный, немного острый и невероятно вкусный суп. Наша Аня сразу стала его фанатом.

h-9208.jpg

Весь ужин под нашим столиком сидели и попрошайничали 2 кота.

h-9209.jpg

Добрая треть куриного шашлыка ушла в пользу голодающих. А как еще?

После кафе дошли до супермаркета, расположенного в ТЦ Galataport İstanbul.

Прикупили себе кое-что для «второго» ужина.

Взяли на пробу рекомендованного в нашем знаменитом «стамбульском» телеграмм-канале местного пива под названием «Bomonti»

h-9211.jpg

и ягодное (тоже турецкое) вино.

h-9212.jpg

И правильно сделали: в Стамбуле быть – местное пить! (слабоват слоган, не быть мне рекламщиком).

Продуктовые впечатления должен будет усилить кисломолочный продукт под названием «каймак» (он тоже порекомендован «бывалыми» из «канала»).

h-9215.jpg

Кстати, некоторые цены в этом супермаркете повергли меня в шок.

h-9462.jpg

Не дорос я еще до покупки очень любимых мной «сосисок в банке» за 3 000 рублей. Что за цена-то такая?!

Когда шли обратно, уже начинало темнеть. В таком освещении мечеть Нусретие выглядит особенно красиво.

h-9210.jpg


h-9213.jpg

Перед самим отелем снова заглянули в  «А101». И тоже без покупок не ушли:

h-9214.jpg

Нам так понравился турецкий чай из армудов, что мы решили приобрести себе в Москву такие стаканчики. Теперь будем коротать долгие зимние московские вечера за турецким чаем.

Поздний «второй» ужин удался. Пиво оказалось хорошим «середнячком» без особых изысков, вино я бы отнес к той же категории, а каймак (оказавшийся чем-то средним между сметаной, сливками и сливочным маслом) откровенно порадовал.

Ну, хватит, пора спать! Сегодня получился просто суперский день!

Следующим утром, после завтрака, провели семейное оперативное совещание на тему «что сегодня делаем».

Решение принято такое – сегодня у нас будет вторая попытка знакомства с «азиатским» районом города – Ускюдаром (первая, напомню, была не слишком удачной).

Добраться туда можно на пароме (но этот вариант не очень нравится Ане – она немного побаивается качки) и на поезде линии пригородных поездов «Marmaray». Выбрали второй вариант. Вперед!

Садимся на трамвай и доезжаем до остановки Sirkeci. Там находится станция Сиркеджи линии «Marmaray» (прямо рядом с так понравившимся нам вокзалом).

h-9460.jpg

Сама станция находится очень глубоко. Это неспроста, ведь тоннель «Marmaray» проходит под Босфором на глубине 60 метров от поверхности воды.

h-9218.jpg

Этот тоннель – чертовски интересное сооружение. Дело в том, что он – погружной. То есть турки не стали «бурить» грунт под Босфором, а построили тоннель из 11 огромных готовых секций, погрузив их в воду со специальной плавучей платформы. Каждая из них имела длину 130 метров и весила примерно 18 000 тонн. При этом тоннель сделали сейсмоустойчивым.

h-9546.jpg

Круто! – что еще сказать.

Вот и наш поезд. В меру изрисованный вандалами.

h-9219.jpg

Народа не очень много.

h-9220.jpg

Через 7 минут выходим на стации Ускюдар.

h-9221.jpg

Особенных впечатлений нет – обычное метро. Но для того, чтобы все было так «обычно», инженерами и строителями была проделана огромная работа. Уважуха!

Выходим на поверхность и сразу натыкаемся на кошачье общежитие.

h-9223.jpg

В этот раз Ускюдар более приветлив к нам – толп отдыхающих нет. Может, просто рано? А может это из-за того, что трехдневное празднование Ураза Байрам закончилось (а вместе с ним и бесплатный проезд для местных) и сегодня обычная суббота.

Идем к воде. Привет, Босфор!

h-9224.jpg

Здесь, как и на Галатском мосту, примерно миллион рыбаков.

h-9222.jpg

И всем сопутствует удача. После каждого заброса – по 2-3, а то и больше ставридки.

h-9226.jpg

Хотел бы я также порыбачить! В следующий раз обязательно возьму в Стамбул удочку.

Ускюдарская сторона Босфора представляет собой шикарную длинную набережную.

h-9225.jpg

Тени, конечно, маловато и жарким летом на набережной будет солнечный ад, но в теплый весенний день здесь очень здорово.

 h-9457.jpg

Тем временем, мы двигаемся к еще одной знаменитой достопримечательности города.

h-9229.jpg

Девичья башня (Kız Kulesi)!

Красивая башенка, построенная на островке, метрах в 200 от азиатского берега Босфора. Истинная история этой постройки затеряна в чертовой туче легенд, неправдоподобность которых не вызывает сомнений. Например, считается что на этом острове один из падишахов держал свою любимую дочь, которой колдуны предсказали смерть до совершеннолетия. Естественно, все пошло наперекосяк и дочь погибла от укуса змеи, спрятавшейся в корзине с фруктами, переданной отцом-падишахом в день своего 18-летия.  Именно из-за дочери падишаха, башня и получила название «Девичья». Ну, в общем, с легендами все более-менее понятно.

Правдивая история гораздо проще. Первая постройка появилась на острове в IV веке, и сначала это была деревянная сторожевая башня. Позже, после захвата Константинополя турками, ее переделали в маяк. На этом поприще башня трудилась аж до 1721 года, когда она сгорела во время пожара. Но ее построили заново, теперь «в камне», и маяк, усовершенствованный французскими инженерами, проработал аж до середины ХХ века.

С 1990-х ее помещения стали использовать местные художники как место для выставок. Художников сменил ресторан, который работает в башне и сейчас.

h-9227.jpg

Мы же в него не собираемся, так как знаем о местечке получше.

Кстати, обратили внимание на скорость течения в Босфоре. Она велика – километра 4-5 в час. Примерно, как в Неве! Удивительно!

С набережной Ускюдара - «открыточный» вид на центр Стамбула.

h-9228.jpg

Я не зря сказал о «местечке получше», ведь нам пора позавтракать! Что? Мы уже завтракали? Не беда, позавтракаем еще разок. Мы же в Стамбуле, где все очень вкусно!

Недалеко от Девичьей башни, правда, на берегу, есть очень интересная кафешка. Угадайте с трех попыток, где мы о ней узнали? (спойлер - в «стамбульском» телеграмм-канале J).

Кафе называется «Nevmekân Sahil».

h-9234.jpg

И расположено оно в доме, где раньше находился турецкий аналог российского ЗАГСа. Сейчас же это - кафе, и оно стилизовано под библиотеку.

Выглядит очень необычно.

h-9230.jpg

Вообще-то мы пришли сюда с определенной целью – попробовать знаменитый стамбульский чизкейк, «Сан-Себастиан». Но его, к сожалению, не оказалось. Не беда, зато полно других вкусных пирожных. Заказали, ждем.

h-9455.jpg

Аня времени не теряет – изучает историю Турецкой Республики на языке оригинала. От голода и не такое бывает.

А вот и пирожные.

h-9456.jpg


h-9459.jpg

Красота и вкуснота!

В «Nevmekân Sahil» нам понравилось. Жаль только, что «Сан-Себастиана» сегодня не было. Значит, придется вернуться.

А пока двигаемся дальше. Возвращаемся к станции Ускюдар линии «Marmaray». Но на поезд нам сейчас не надо. Мы снова собираемся проехаться на автобусе.

Наша следующая точка интереса – «летний» султанский дворец Бейлербей. Через 15 минут езды на автобусе приехали.

Дворец Бейлербей (Beylerbeyi Sarayi) – был построен в 1861-65 годах по приказу султана Аблул-Азиза в качестве летней резиденции.

Покупаем билеты (750 TL за «взрослый») и заходим на территорию.

h-9235.jpg


h-9538.jpg

Ух-ты, красивое местечко!

h-9558.jpg

Дворец был построен на самом берегу Босфора в стиле «необарокко» по проекту тех же архитекторов, что строили главный «новый» султанский дворец – Долмабахче.

«Исторические» виды сейчас немного разбавлены современностью – прямо рядом с дворцом находится огромный Босфорский мост, построенный в 1973 году. Это первый мост через Босфор, соединивший европейскую и азиатскую части города.

h-9534.jpg

Интересно, что недавно мост был переименован и теперь называется – Мост Мучеников 15 Июля. И в этом названии есть «российский след»... События, в честь которых произошло переименование, произошли в июле 2016 года. Тогда случилась неудачная попытка военного переворота против президента Турции Р.Т. Эрдогана. Российские спецслужбы заранее узнали о готовившемся перевороте и сообщили об этом туркам. Бунт был жестко подавлен, но в процессе его подавления, конечно, были погибшие защитники действующей власти. Именно в их честь теперь и поименован мост.

Но хватит о мосте, мы не на него пришли сюда смотреть.

Прогулявшись по короткой, но очень приятной дворцовой набережной

h-9463.jpg


h-9464.jpg

и полюбовавшись на быстрое течение Босфора,

h-9465.jpg

наконец, заходим во дворец.

h-9541.jpg

Фотографировать здесь, к сожалению, нельзя. Но мы ведь знаем поговорку: «если нельзя, но очень хочется, то можно»? Знаем! Воспользуемся же этой народной мудростью.

Интерьеры двухэтажного дворца шикарны и представляют собой интереснейшую смесь европейского барокко и османского стиля. Все комнаты исторически меблированы, поэтому здесь, в отличие от Топкапы, можно больше проникнуться ежедневным бытом султана.

h-9467.jpg


h-9468.jpg

Есть во дворце и огромные хрустальные люстры, и мраморные бассейны.

h-9466.jpg

Но мне больше всего запомнились расписные потолки. Они уникальны.

h-9473.jpg  

Главное помещение дворца называется «Голубой зал».

h-9469.jpg


h-9471.jpg

Впечатляет! Кстати, на предыдущей фотографии, опять «русский след». На столе посередине зала стоят огромные 60-килограммовые часы, подаренные султану Абдул-Хамиду II русским императором Николаем II.

С удовольствием побродили мы дворцу.

h-9470.jpg

Красиво жили султаны в конце XIX – начале ХХ века.

Выйдя из дворца, еще немного прогулялись по территории.

h-9472.jpg


h-9237.jpg

Прекрасный, довольно компактный, дворцовый парк.

h-9238.jpg


h-9236.jpg

Тюльпанов, как и в Гюльхане, полно.

h-9242.jpg


h-9241.jpg

Немного потупили у Босфора.

h-9240.jpg


h-9239.jpg

От него сложно уйти, большая вода манит. Но пора двигаться дальше.

На выходе наше внимание привлекла необычная «ёлка» (не знаю, как по-другому назвать это дерево).

h-9244.jpg

Прикольная, но колючая, зараза.

От посещения дворца мы получили настоящее эстетическое удовольствие. Он красив, но при этом компактен. И устать не успеваешь, и глаз не замыливается.

А теперь – снова на автобус. Следующая наша остановка у самой большой мечети Турции – мечети Чамлыджа.

Это у нас остановка «следующая», а у набитого автобуса, куда мы загрузились, изрядно его подождав, она будет пятнадцатая.

Ехали почти полчаса, при этом, все время поднимаясь в гору, – мечеть находится на холме Чамлыджа высотой 268 метров. Это самая высокая точка Стамбула.

Наконец, доехали!

Вот она, Большая мечеть Чамлыджа (Büyük Çamlıca Camii).

h-9243.jpg

Благодаря тому, что мечеть расположена на холме, ее видно изо всех частей Стамбула.

Строительство закончили совсем недавно, в 2019 году и, похоже, еще не все отделочные работы на периферии здания успели завершить. Сама же мечеть полностью готова.

h-9245.jpg


h-9249.jpg

Вся ярко-белое и мраморное, от яркого солнца аж глаза режет! Пойдем, посмотрим, что там внутри.

h-9476.jpg


h-9248.jpg

Мечеть Чамлыджа во многом символична. Высота ее главного купола - 72 метра (на территории Стамбула проживают люди 72 национальностей), диаметр купола составляет 34 метра (цифра 34 - это автомобильный код Стамбула), а минареты в 107,1 метра высотой говорят нам о победе войска тюрков-сельджуков над византийцами в битве при Манцикерте в 1071 году.

Интересно, что здесь мы впервые столкнулись с гендерной сегрегацией – я прошел в главный зал спокойно, а девушки мои (впрочем, как и все посетительницы женского пола) были отправлены в женский "загончик", откуда есть лестницы на второй этаж.

h-9477.jpg

В главный зал им нельзя.

Мечеть огромна – одновременно в ее комплексе может находиться до 63 000 верующих.

h-9246.jpg


h-9255.jpg

С высоты второго этажа я (где-то посередине кадра) кажусь маленьким муравьем.

h-9478.jpg

Посетить эту новую мечеть было очень интересно. Построена она по всем канонам, поэтому больших архитектурных отличий от старинных мечетей я не увидел. Разве что, оформление стен и куполов здесь более простое, чем в той же Голубой мечети и размер, в данном случае, имеет значение.

Еще у мечети Чамлыджа есть смотровая площадка с неплохим видом на Стамбул.

h-9475.jpg


h-9474.jpg

Теперь снова – на автобус. Пора спуститься с холма. Едем в район паромной пристани Kuzguncuk. Недалеко от нее находится кафе, где мы решили пообедать.

Вот оно. Называется «Pastafarian».

h-9250.jpg

В полном соответствии с названием, в этом маленьком кафе готовят только пасту. Но, черт возьми, какую же вкусную!

h-9481.jpg


h-9479.jpg

Изрядно подкрепившись, продолжили прогулку.

h-9247.jpg

Что же, второе наше пришествие в Ускюдар мне гораздо больше нравится.

Пройдемся еще по району Kuzguncuk. Он оказался очень клёвым.

h-9251.jpg

Аккуратные старинные домики, узкие мощеные улочки.

h-9483.jpg


h-9252.jpg

Кайф бродить по таким.

h-9482.jpg

Кошаков здесь – пруд пруди.

h-9484.jpg


h-9486.jpg

Аня счастлива!

h-9485.jpg

А что еще нужно?

В самом конце улицы İcadiye Caddesi подошли к широко известному в узких кругах любителей турецких сериалов месту – цветочному магазину.

h-9487.jpg


h-9254.jpg

По достоверной информации, поступившей от одного из таких любителей (скажу по секрету, это наш штурман, Катя) здесь проводились съемки сериала «Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı).

Здорово побывать на месте, где снимался фильм, который нравится. А кроме того, при этом цветочном магазине есть маленькая кафешка, где в приятнейшей атмосфере можно попить чаю.

Компанию при этом нам составила очень добродушная и фотогеничная кошка.

h-9253.jpg


h-9488.jpg

Очень атмосферное место. 

Возвращаемся к берегу. На сегодня у нас намечено еще одно «мероприятие» - мы собираемся посетить хамам. Выбранный хамам тоже находится в Ускюдаре, на улице Eski Toptaşı Cd. -  это довольно далеко от места, где сейчас находимся. Добраться до него на общественном транспорте можно только с пересадками, поэтому пойдем пешком. Тем более, на автобусах сегодня мы уже накатались, а какие-то 4 километра для нас «не крюк». В путь, бодрым шагом, с песней веселой просто в путь!

Бодрый шаг пришлось вскоре прервать и сделать незапланированную остановку, еще не уйдя с улицы İcadiye Caddesi.

Дело в том, что я увидел это:

h-9256.jpg

Это же готовят знаменитый kokoreç! Да причем как вкусно готовят!

Такое я пройти не смог – заказал себе его.

h-9492.jpg

Kokoreç – это турецкое блюдо представляющее собой зажаренные на вертеле в бараньей кишке внутренности ягнят - сердце, печень, почки, легкие.

h-9489.jpg

Звучит не очень? Это только до тех пор, пока не попробуешь!

h-9491.jpg

Готовую начинку извлекают из кишки и мелко рубят в горячем виде вместе с острым перцем и помидором, поджаренным отдельно на гриле.

h-9490.jpg

Получившаяся смесь закладывается в разогретую на том же гриле булку.

h-9493.jpg

Результат? Взрыв вкуса и отвал башки! Реально, очень вкусно. Даже Катя, с неким предубеждением относящаяся к баранине, оценила готовое блюдо. Аня же даже пробовать отказалась. Принципы!

Ну, теперь точно, в путь!

h-9496.jpg

Погода отличная, идем по городу, глазеем по сторонам и впитываем Стамбул.

Иногда встречаются красивые старые домики.

h-9495.jpg

Иногда – спрятавшиеся голуби, так любимые Аней.

h-9539.jpg

А иногда и вовсе – неожиданное.

h-9494.jpg

Так или иначе, примерно через час пешей прогулки, дошли до хамама.

h-9258.jpg

Он называется «Valide-i Atik Hamamı», а работает он, судя по надписи на входе, с 1583 года. Кстати, выбрали мы этот хамам также по советам из «стамбульского» телеграмм-канала. Советчики обещали максимально нетуристическую атмосферу и полное погружение в процесс.

Ну, что же, попробуем. Надо сказать, что раньше никто из нас в хамаме не был, а вся наша подготовка свелась к приобретению рукавичек-kese и взятых с собой банных принадлежностей.

Естественно, нам пришлось разделиться – девочки налево, мальчики направо. Хамам, как и многое на востоке, подразумевает гендерное разделение. Поэтому опишу пока свои впечатления.

Итак, я зашел в хамам, с уровнем понимания, что я сейчас буду делать, стремящимся к нулю.

Два здоровых пожилых мужика, завернутых по пояс в полотенца, помахали мне рукой – «заходи, дорогой!». Попытка вербального контакта не удалась – мужики по-английски не понимали, а я не понимал турецкий. Как всегда, выручил язык жестов.

Дядьки выдали мне полосатое полотенце и показали куда идти. Идти надо было в специальную индивидуальную кабинку с деревянными дверями. В кабинке была вешалка, зеркало и небольшая кушетка. «Раздевалка» - подумал я (и был прав). Приняв вид, аналогичный встретившим меня мужикам, я зашел в баню.

Но что дальше делать было решительно непонятно. В этом помещении находилось трое мужиков.  Один из них принимал душ, еще один делал что-то похожее на пенный массаж другому. Забавненько!

В принципе, я завис. Выручил меня «душевой» дядька. Видя, что я не понимаю, что делать, он подошел ко мне и на английском (о, чудо!) сказал (привожу дословно, ибо запомнил): ten minuteshamam, after – shower, aftermassage, afterchill twenty minutes. Спасибо, дружище! Теперь схема понятна!

Пошел в hamam. Круглая горячая поверхность. Жара – жуть! Но 10 минут, полив пару раз голову холодной водой, я выдержал. Вышел оттуда распаренный и - сразу в shower! Кайф!

После этого меня «взял в оборот» один из тех крепких пожилых дядек, что встретили меня на входе. Он показал, чтобы я лег на кушетку, а затем крепко натер меня рукавицей и сделал очень крутой массаж – сначала простой, а потом с мыльной пеной. После этого снова показал на душ.

Под конец этой процедуры у меня наступило ощущение полного расслабона. «Выплыл» из банного помещения. «Мой» банщик (оказавшийся очень прикольным и улыбчивым усатым дядькой) завернул меня в два полотенца, а еще одно повязал на голову. Затем он указал мне на диванчик, где мне надо «чилить» 20 минут.

h-9257.jpg

Пока я «чилил», турок, отдыхавший на соседнем диване о чем-то разговаривал с моим банщиком. Под конец их недолгого разговора, я услышал слово yabanci. «Явно про меня» – подумал я. Интересно, что он хочет? Банщик вскоре подошел ко мне и протянул горсть изюма. Оказывается, тот дядька ел изюм и решил угостить им меня! Вроде, пустяк, но было чертовски приятно. 

Что я могу сказать по поводу всего происшедшего? Это было офигенно!

Через 20 минут, как следует отдохнув, я оплатил в кассе (здесь только наличка) свои банные процедуры (420 TL), попрощался с мужиками и вышел на улицу. Девушек моих видно не было (они явно будут хамамиться дольше, чем я), поэтому я засел в «домашнюю» кафешку напротив хамама и заказал себе чаю.

h-9259.jpg

В состоянии полного расслабона я сидел и пил чай. Именно в такие моменты понимаешь, насколько хорошая это штука – жизнь.

Минут через 40 из хамама вышли Катя и Аня. У них впечатления сложились не такие радостные, как у меня. Все дело – в количестве народа. В женском отделении был аншлаг из местных, и практически всю цепочку процедур моим девушкам приходилось ждать в очереди. А сами хамамные процедуры им тоже понравились.

Теперь пора двигаться в сторону дома.

Заглянули по дороге в продуктовый магазин «Şok», купить воды. Среди всего прочего увидел очередную иностранную версию нашего салата оливье.

h-9263.jpg

Предыдущую попытку воссоздать классический советско-российский рецепт я видел в далеком 2019 году, в испанской Таррагоне. Там он нам совсем не понравился, поэтому здесь не стали и пробовать. Не умеют они готовить наши салаты.

Совсем не бодрым (а расслабленным) шагом пошли в сторону пристани Ускюдар – практически на то же место, где утром начали свое знакомство с этим районом.

Но на Marmaray не поедем – уговорили Аню на более логичный вариант - паром.

Нашли паром Ускюдар – Кабаташ. Кораблик оказался довольно небольшим (это плохо, возможно, будет качать и Аня испугается). Но ничего не поделаешь. Поехали!

h-9497.jpg

Аня явно что-то подозревает. И не зря!

Ветер и проходящие корабли развели на Босфоре приличную волну и качало наш паром «от души».

h-9261.jpg

Иногда даже черпали воду бортом. Но местная публика вела себя архиспокойно, из чего мы с Катей сделали вывод, что такая качка здесь - норма. Мы с Катей, но не Аня!

Как только мы причалили, она сказала нам, что свои паромы мы можем засунуть себе в одно место, а лично она на них больше ездить не собирается! Ну, что же – тоже позиция! Придется ее учитывать при строительстве планов.

Такой стресс для девушки можно загладить только одним – походом в торговый центр. Благо, Galataport İstanbul у нас прямо по дороге к дому. Зашли, конечно.

Пока женская часть экипажа ходила по магазинам, я вышел на пристань возле ТЦ. Там произошли большие изменения.

Большие – в прямом смысле слова!

h-9262.jpg

В Стамбул пришел огромный круизный лайнер под норвежским флагом – «Viking Mars». Красавец! Интересно увидеть такую махину вблизи.

А теперь – домой, отдыхать!

Пару слов о стамбульских ночах. На 5-6-й день у нас произошло полное привыкание к песнопениям муэдзина, созывающего верующих на намаз около 5 утра. Поэтому просыпаемся утром бодро и рано (ну, во всяком случае, я и Катя).

Вот и сегодня в 8 утра мы уже готовы к новым свершениям. Планов, как всегда – громадье.

А начнем, конечно, с завтрака. С турецкого традиционного завтрака, представляющего из себя множество маленьких тарелочек с едой. В него входит омлет, сыр, оливки, хлеб, куча соусов. Много раз мы видели, как турки в кафе заказывают его себе. Пришло время его попробовать.

Для дегустации такого завтрака выбрали довольно своеобразное место – так называемый «социальный ресторан». Это словосочетание, немного раздражающее русское ухо, вовсе не означает, что это «столовая для бедных». Дело в другом. Такие рестораны открываются и дотируются мэрией Стамбула, а главным их преимуществом, кроме не очень высоких цен, является расположение в максимально красивых и видовых местах.

Неподалеку от нашего отеля, как раз, есть один такой ресторан, и мы идем туда.  Идем – не то слово. Карабкаемся в гору. На треке в 480 метров (расстояние от отеля до ресторана) поднялись на 50 метров! Ну и хорошо, заодно и аппетит нагуляли.

Вот наш ресторан – «İBB Cihangir Sosyal Tesisleri».

h-9559.jpg

Свободные столики, слава богу, пока есть (с этим могут быть проблемы, так как социальные рестораны крайне популярны у местных).

Место, действительно, очень приятное.

h-9267.jpg

И виды хороши.

h-9265.jpg


h-9268.jpg

Заказали 3 турецких завтрака, омлет с помидором, бореки, тост и, конечно, чай.

h-9260.jpg

и после недолгого ожидания официант принес нам вот это:

h-9266.jpg

Что же, по-моему, очень даже неплохо и сытно. Нам с Катей турецкий завтрак понравился. Аня же у нас пищевая привереда, и ей такой вариант не слишком пришелся по душе (с ее точки зрения – пирожные куда как лучше).

После завтрака пошли в сторону площади Таксим. На первую половину дня у нас намечена «кинематографическая» экскурсия по местам съемок турецких сериалов, коими наш бессменный штурман изрядно увлечена. Заодно, в процессе этой экскурсии, посмотрим и отдаленный район Стамбула - Сарыер (Sarıyer).

На Таксиме садимся в метро.

h-9271.jpg

В очередной раз удивляемся, насколько стамбульское метро «глубокое». Чтобы попасть на станцию пришлось прокатиться на 6 эскалаторах.

 Сегодня воскресенье и народа в метро практически нет.

h-9272.jpg


h-9274.jpg

Станции скорее функциональны, чем красивы. Минимум украшательств, максимум рекламы.

h-9275.jpg

Поезда ходят редко – время ожидания 12 минут.

h-9273.jpg

Удобно, что есть табло, показывающее, сколько времени осталось до поезда, и разметка, указывающая где будет дверь в вагон.

Доезжаем до станции İTÜ-Ayazağa и выходим на поверхность.

Ого! Здесь Стамбул – совсем другой и непривычный.

h-9276.jpg


h-9277.jpg

Офисные здания, небоскребы – это второй по величине деловой район города. Так как сегодня выходной день, его улицы пустынны. Необычно!

Наша цель здесь непроста: нужно попасть на территорию закрытого жилого комплекса, где проходили съемки сериала «Постучись в мою дверь». Закрытого и охраняемого. Будем пробовать!

Минут 15 идем пешком.

На одной из местных автостоянок увидел знакомое слово «yabanci».

h-9278.jpg

Здесь оно употреблено не в привычном нам уже контексте «иностранец», а в смысле – чужой, неместный. В общем, табличка гласит, что въезд не проживающим в этом доме запрещен.

В новом районе и мечети новые и ультрасовременные.

h-9540.jpg

Аня нашла улицу, названную в честь нее.

h-9280.jpg

Приятно!

Обойдя нужный нам жилой комплекс Mashattan по кругу, подошли к КПП охраны. Вход на территорию ЖК по пропускам. Вариантов чтобы пройти у нас 2 – соврать, что мы идем в супермаркет Carrefour (так себе идея, магазин расположен возле противоположного входа в ЖК) или сказать правду, что мы идем к Серкану Болату (персонаж сериала, работавший в архитектурном бюро на территории этого комплекса).

Выбрали правду! И охранники, улыбаясь (мы, явно, далеко не первые с такой просьбой), пошли нам навстречу. Переписав данные одного из наших паспортов, пропустили на территорию. Ура!

Катя довольна!

h-9282.jpg

Довольно приятный современный жилой комплекс с огромной «зеленой» территорией.

h-9281.jpg


h-9283.jpg

А вот и «место силы» – архитектурное бюро.

h-9285.jpg

Оно, кстати, настоящее, а не только «фильмовое». Называется – «Akrotes Mimarlık».

Ну, что же, пора ехать дальше. А в Carrefour мы, все-таки, зашли...

Возвращаемся в метро. И здесь полная пустота.

h-9284.jpg


h-9286.jpg

Если бы в московском метро всегда так было, я, возможно, подумал бы о том, чтобы начать пользоваться общественным транспортом (нет).

Теперь мчим до конечной станции «зеленой» ветки – Hacıosman. От нее до побережья Босфора и парка Гейдара Алиева (Haydar Aliyev Parkı), куда мы хотим попасть, всего около трех километров. Но путь этот проходит по очень гористой местности и будет непрост. На самом деле, туда, из центра Стамбула можно попасть гораздо проще – на пароме. Однако, учитывая мнение нашего младшего члена экипажа, Ани, после вчерашних паромных покатушек, выбрали более длинный, но «земной» маршрут.

Выйдя из метро, обнаружили, что в Сарыере с котами тоже все обстоит хорошо. Лучезарный рыжий котяра задержал нас минут на 10.

h-9498.jpg


h-9499.jpg

Шикарный!

Углубившись в дебри района, поняли, что горы здесь реально неслабые.

h-9500.jpg


h-9501.jpg

Интересно, как они тут зимой ездят? Особенно, если снег выпадет.

По таким горам и вверх идти непросто, и спускаться тяжело. Уклон около 35-40°.

h-9502.jpg

Преодолев первый холм, поняли, что он был только разминкой. Впереди еще один!

h-9503.jpg

Перепад высот на недолгом пути в 3 километра составил 200 метров. Жуть!

Но вот уже виден Босфор! Ура!

h-9505.jpg

Но пока туда рано. Здесь, поблизости, тоже проходили съемки любимого сериала штурмана – «Постучись в мою дверь».

Гамму моих ощущений после лазанья по горам хорошо демонстрирует этот пес.

h-9287.jpg

Аня снова со своими любимцами. 

h-9288.jpg

Вот и место съемок. В этом доме «жила» главная героиня сериала - Эда.

h-9504.jpg

Интересно, что пока мы фотографировались, внутри дома произошло шевеление и к нам вышла какая-то тетка. Она предложила нам зайти в дом за 100 TL. Не знаю почему, но мы отказались. А, наверное, можно было и зайти.

Вообще, Сарыер оказался очень приятным районом.

h-9508.jpg


h-9507.jpg

Но теперь пора туда:

h-9290.jpg

Спускаемся к набережной. Красотища какая!

h-9289.jpg

И маяк небольшой есть - Kireçburnu feneri.

h-9291.jpg

Это мне награда за хождение по горам.

Прошлись вдоль Босфора.

h-9293.jpg


h-9506.jpg


h-9509.jpg

Впереди – последний мост через пролив перед выходом в Черное море.

h-9294.jpg

Он называется Мост Султана Селима Явуза (Yavuz Sultan Selim Köprüsü). Грандиозная конструкция, созданная гением мостостроительства, французским инженером, Мишелем Вирложо (виадук Мийо во Франции - тоже его детище).

Полетаем?

h-9295.jpg

На мой взгляд, здорово получилось, что мы сюда доехали. Душевное место.

h-9292.jpg

А теперь зайдем в парк Гейдара Алиева. Здесь и памятник первому президенту Азербайджана есть.

h-9296.jpg


h-9510.jpg

Уезжать из Сарыера, честно говоря, не хотелось.

h-9298.jpg

Но времени уже почти 2 часа дня. Надо где-то пообедать, а на вечер у нас запланировано очень важное дело.

Аня на паром снова «не уговорилась», поэтому возвращаться в центр Стамбула будем на автобусе.

Подождав его минут 15 на ближайшей остановке, поехали. Нас ожидает часовая поездка длиной в 42 остановки! Аня, может, все-таки, паром?! Но, нет. Автобус. Хорошо хоть, что маршрут нашего автобуса долгое время проходит вдоль Босфора. Это приятно.

Примерно через час вышли на конечной. Мы в Бешикташе. Обедать пойдем в очередное кафе-пастерию – очень уж нам вчерашний обед понравился.

Кафе называется «Say Cheese» (рекомендация на него пришла понятно откуда – из телеграмм-канала).

h-9299.jpg

Готовят пасту тут интересно – ингредиенты смешивают в опустевших сырных головах.

h-9511.jpg

Результат шикарен!

h-9297.jpg

Отлично пообедали.

Теперь снова на автобус и домой. Надо немного отдохнуть. Но сначала, перед самым отелем, заскочили в еще одну кафешку-пекарню.

h-9300.jpg

Ее специалитет – турецкие блюда «пиде» (эдакая «лодочка» из теста с начинкой) и «лахмаджун» (если по-простому - лепешка с фаршем, свернутая в рулет).

Лахмаджун я и хочу попробовать. Заказал.

Готовится здесь все прямо «при тебе». Шарик теста раскатывается в лепешку, мажется фаршем и на пару минут, на длинной деревянной лопате, отправляется в настоящую печь с огнем.

h-9513.jpg

Потом на жареную лепешку с фаршем кладут листья салата, все поливается соком лимона и затем рулет заворачивается.

Результат очень вкусен.

h-9301.jpg

А сейчас – точно в отель.

Что же за важное дело предстоит нам сегодня вечером? С ответом тянуть не буду. Мы, наконец, попытаемся пройти в Айю-Софию. И не как туристы, за 25 евро и на второй этаж. А как нормальные люди (делали это раньше, до января 2024 года) – бесплатно и на первый!

Для этого, по советам из телеграмм-канала, нужно оказаться у Айи-Софии вечером, примерно в 19.30 (туристов перестают пускать в 19.00) и с каменным лицом идти ко входу с надписью - «Только для молящихся» («Only for prayers»). В случае, если у охранника на входе возникнут сомнения, бывалые люди советовали произносить фразу «мы из Татарстана» (were from Tatarstan) или подключать дополнительные коммуникативные навыки. Вероятность пройти, в таком случае, высока.

Будем пробовать!

Отдых в отеле продолжался недолго – Аня и Катя снова запросились в ТЦ Galatoport İstanbul. Ну и ладно. А уже оттуда поедем в Софию.

Как всегда, что-то пошло не по плану – время для девушек в ТЦ, видимо, замедляется. В результате, в 19.30, когда мы уже должны быть у ворот Айи-Софии, мы только садились на трамвай на остановке у отеля.

Опоздали минут на 20. Надеюсь, это не критично. Приступаем к миссии Айя-София!

Народа на площади очень мало. Девушки завернулись в платки, я состроил морду «кирпичом» - идем к заветному входу «for prayers», у которого тусуются двое охранников.

Когда мы подошли, один из охранников, «раскусив» в нас неместных, сказал: «only for prayers» (а то мы не знаем!). Я ему ответил заученной мантрой «We’re from Tatarstan». Ответ охранника был краток – «Ok»!

И мы прошли на территорию Айи-Софии...

Круто!!!

Спасибо нашему штурману и легендарному «стамбульскому» телеграмм-каналу!

Ну, а теперь заходим в самую главную достопримечательность Стамбула – мечеть (в современном состоянии) Айя-София.

Заходим-то – заходим. Только гендерная сегрегация здесь работает, и Катю с Аней «отфильтровали» в огороженный забором «женский загончик», в левой части зала, под колоннами.

Я же прошел туда, куда хотел.

Уух! Только это и могу сказать...

h-9304.jpg


h-9307.jpg

Какая же София здоровенная!

Храм Святой Софии был построен при византийском императоре Юстиниане. Огромное сооружение возводилось в течение 5 лет, с 532 по 537-й годы. Над его созданием трудилось около 10 000 рабочих под руководством опытнейших зодчих той эпохи - Исидора из Милета и Анфимия из Тралл.

h-9302.jpg


h-9308.jpg

Юстиниан не жалел денег на постройку – мрамор доставляли из Египта, готовые колонны - из Рима, Афин и Эфеса, а на украшение храма, по некоторым сведениям, истратили более 300 тонн (!) золота.

h-9305.jpg


h-9306.jpg

Интересно, что собор был освящен не в честь христианской святой по имени София, а в честь Божьей Премудрости (от греческого «sofia» - мудрость).

После окончания строительства собор почти на 1 000 долгих лет стал самым большим христианским храмом мира.

Конечно, за такое длительное время он несколько раз повреждался землетрясениями (даже купол падал) и горел, но всегда восстанавливался в первозданном виде.  Отметились в Софии и подонки-крестоносцы. В 1204 году, захватив Константинополь, они разграбили храм, вынеся золотые украшения и реликвии. Вот тебе и христиане...

h-9311.jpg


h-9512.jpg

А в 1453 году пришли османы. Христианский православный храм был им не сильно нужен и султан Мехмед II Фатих, покоривший Константинополь, повелел переделать собор в мечеть. Постепенно, в течение нескольких веков вокруг старого храма появилось 4 минарета. Образ мечети был завершен.

Именно в таком виде Айя-София и дошла до наших дней.

Мечетью София пробыла с 1453 до 1935 года, когда Кемаль Ататюрк издал указ, по которому она превращалась в музей с возможностью доступа туда всех желающих. Указ действовал до 2020 года. Президент Турции Р.Т. Эрдоган его отменил, и музей снова стал мечетью Айя-София (Ayasofya-Kebir Camii). При этом было сделано то, что не стал делать даже султан Мехмед II – а именно закрыто и задрапировано все, что связано с христианством.

Ну, почти все. Вот, например, Шестикрылые Серафимы вокруг купола остались. Один даже с лицом, смотрит грозно.

h-9309.jpg

Что же касается моих впечатлений. Их можно уместить в 2 слова: я потрясен. Это действительно великий древний храм и сейчас неважно православный он или это - мечеть. И, наверное, я соглашусь с теми, кто считает Айю-Софию Восьмым Чудом Света.

h-9310.jpg

На выходе сфотографировал толком так ничего и не увидевших в Софии Катю и Аню. Ведь мы были здесь вместе!

h-9312.jpg

Как же, по-моему, прав был Кемаль Ататюрк! Жаль, что Реджеп Эрдоган пошел по другому пути.

Вышли на площадь. Миссия Айя-София выполнена!

h-9514.jpg

Домой пока не хочется, надо прогуляться, «переварить» ощущения.

h-9315.jpg

Тем более, сегодня удивительно приятный вечер.

h-9314.jpg

Голубая мечеть на закате очень здорово смотрится.

h-9313.jpg


h-9515.jpg

Стемнело. Улочки вокруг Айи-Софии почти безлюдны после недельного сумасшествия. Сегодня – последний день выходных после праздников.

h-9316.jpg

Кафешки тоже опустели. В одной - только хозяин остался дежурить.

h-9317.jpg

Как же приятно гулять по Стамбулу!

h-9318.jpg

Но, все же, пора двигаться поближе к дому. Подошедший трамвай быстро решает эту проблему. Минут через 15 подходим к «нашему» кафе.

h-9320.jpg

Вкусный ужин с обязательным супом çorba

h-9319.jpg

завершает этот классный вечер.

Следующее утро опять раннее. А как еще? Ведь сегодня у нас последний полноценный день в Стамбуле, а еще столько всего хочется посмотреть!

Завтрак сегодня раздельный. У нас с Катей – простецкий, из магазинных припасов и дома, а подрастающее поколение очень желает сходить туда, где «весело и вкусно». Отказать сложно. Да и зачем?

Тем более, один «Мак» есть у нас по пути. Заскочим!

А пока садимся на трамвай и едем до площади Султанахмет. Сегодняшнюю прогулку начнем оттуда.

Но сначала – обещанный «McDonalds»

«Четвертьфунтовый завтрак» - вполне себе неплохое начало дня, с моей и Аниной точек зрения.

h-9321.jpg

Катя, впрочем, нас в этом не поддерживает.

От «Мака» идем в сторону довольно старинной мечети Беязид (Beyazıt Camii). До нее совсем недалеко и минут через 10 мы на месте.

h-9323.jpg

«Довольно старинная» - это неправильно подобранная мной характеристика. На самом деле, Беязид - вторая по «старости» мечеть Константинополя, построенная в 1500-1506 годах, по воле султана Беязида II.

Судьба благоволила к этой мечети и за почти 520 лет она практически не пострадала ни от землетрясений, ни от пожаров, дойдя до наших дней в первозданном виде.

h-9325.jpg


h-9327.jpg

Внутри все уже привычно (неделя, проведенная в Стамбуле, сказывается), но, надо признать, красиво.

h-9324.jpg


h-9322.jpg

Но мечеть Беязид запомнилась нам всем совсем по другой причине. Вот она:

h-9326.jpg

Классные игривые котята. Не меньше получаса не могли мы оторвать от них Аню.

h-9329.jpg

А у меня не выходит из памяти их мама-кошка, спрятавшаяся от оравы детей под табуреткой.

h-9328.jpg

Ее чувства понятны. Кажется, у всех родителей бывают периоды, когда хочется залезть под такую табуретку и никуда больше не выходить.

Наконец, «оттащили» Аню от котят. В 100 метрах от входа в мечеть Беязид расположены ворота входа в Стамбульский университет.

h-9560.jpg

На его территории находится крайне интересная штуковина – так называемая Башня Беязид.

h-9330.jpg

Это – пожарная каланча высотой 85 метров. Построили ее почти 200 лет назад, в 1828 году.

К сожалению, попасть на территорию университета yabanci невозможно (а на башню – тем более), поэтому приходится любоваться этой красотой издалека, из-за забора и деревьев.

h-9331.jpg

Сейчас, судя по всему, бывшая каланча используется в качестве телекоммуникационной вышки. Тоже неплохо.

А теперь заглянем в то место, без которого немыслим ни один восточный город. Речь, конечно, о рынке. Мы идем на главный рынок и Константинополя, и Стамбула -  Гранд Базар (Kapalıçarşı).

h-9332.jpg

Большой Базар начал формироваться вскоре после захвата Константинополя турками, в 1461 году. На протяжении 5 с лишним веков рынок рос и развивался, постепенно превратившись в огромного торгового монстра, которого мы сейчас и наблюдаем.

h-9334.jpg

Его площадь приближается к 40 000 квадратным метрам, здесь 4 000 магазинов, пара мечетей и несколько гостиниц. Погуляли по торговым улицам старого Базара.

h-9333.jpg

Зашли к старинной гостинице, расположенной в глухих торговых дебрях, в середине рынка.

h-9335.jpg


h-9338.jpg

Обратили внимание, насколько изношенная, «вытоптанная» каменная лестница ведет на второй этаж этого караван-сарая.

h-9336.jpg

Сколько же людей по ней прошло, что она так износилась?!

По рынку вердикт такой – место рассчитано на туристов и, в основном, ассортимент рынка – сувенирная продукция разного вида и ценовой категории. Тут очень четко работает принцип, не допускающий чудес: хорошая вещь стоит очень дорого, ширпотреб – дорого, а покупатель - это лох, во всех случаях.

Конечно, уходить с такого рынка без покупок – моветон, поэтому приобрели себе на память пару брелоков для ключей.

От суеты рынка надо немного отдохнуть. А где это лучше всего сделать? Там, где всегда царит абсолютное спокойствие. То есть – на кладбище. А если совсем точно – то в кафе рядом с кладбищем. Идем!

Улица, по которой мы топаем в сторону кафе - Nuru Osmaniye Caddesi, почему-то немного напомнила мне барcелонскую Рамблу.

h-9343.jpg

Не похожа? Вот и я так сейчас думаю. Но почему-то, когда шли по ней - напомнила. Игры разума, видимо.

А вот и оно, кафе-спокойствие:

h-9342.jpg

Кофе с пирожными – отличный рецепт для снятия стресса после рыночной суеты.

h-9341.jpg

Ваше здоровье!

h-9518.jpg

Пока кофейничали-чаёвничали, обсудили, что будем делать дальше. Единогласное решение – едем в Кадыкёй (Kadıköy). Это район Стамбула, расположенный на «азиатской» стороне, и мы там пока еще не были.

Удивительно, но нам с Катей, проявив чудеса дипломатии, удалось уговорить Аню ехать туда на пароме. Но, так как дипломатия – это наука о компромиссах, нам было поставлено 2 условия: а). до пристани мы едем на трамвае, а не идем пешком; б). на пароме поедем только если это будет достойный корабль, а не какое-нибудь утлое судёнышко. Условия, вроде, выполнимые, так что – погнали!

Прибыв к пристани на трамвае (условие «а» выполнено), увидели, что паром до Кадыкёй представляет собой вполне серьезный корабль (условие «б» тоже выполнено). А это значит – ураааааааааа! Паром! (мы доедем до Кадыкёй быстрым и удобным способом).

Купили билеты (кстати, с помощью все той же İstanbulcard – давненько я о ней не писал) и зашли на паром с названием «Beşiktaş.1». Он, действительно, очень здоровый.

h-9337.jpg

Вскоре отчалили. Набрали ход и уверенно двинулись через Босфор. Качки не было.  Это здорово – Аня спокойна (да и Катя – тоже).

h-9347.jpg

В районе мыса Сарайбурну (Sarayiburnu) стоит какая-то лоханка под испанским флагом.

h-9339.jpg

Ее название - универсальный десантный корабль-авианосец «Хуан Карлос I». Давай, до свиданья, Хуан.

Вышли в пролив.

h-9340.jpg


h-9345.jpg

Минут 10 бодрого хода и Кадыкёй уже рядом.

h-9346.jpg


h-9344.jpg

С этой стороны Босфора в Стамбуле приличного размера порт: корабли, контейнерные краны.

h-9348.jpg

А вот сейчас было немного неожиданно.

h-9349.jpg

Интересно, что он тут делает?

Проходим мимо ремонтирующегося, но, судя по всему, красивого здания, немного похожего на французский замок.

h-9350.jpg

Это железнодорожный вокзал Хайдарпаша (Haydarpaşa Garı). Место интересное – вокзал, построенный в 1908 году, был конечной станцией маршрута Стамбул – Багдад. Вот, как клёво. Оказывается, раньше можно было спокойно добраться на поезде от Парижа до Багдада, с пересадкой, естественно, в Стамбуле. К сожалению, вокзал давно не работает – после пожара в 2014 году он закрылся на ремонт, который не заканчивается уже 10 лет. Очень жаль.

Через 20 минут после старта от Эминёну, наш паром причалил к пристани Кадыкёй.

h-9351.jpg

Честно говоря, главной целью нашей поездки сюда был вокзал Хайдарпаша. Но он на ремонте. Облом. Что же будем делать?

Женская старинная мудрость гласит: в любой непонятной ситуации отправляйся в торговый центр. Аня именно этого и хочет. Устроили голосование. Я со своей выверенной позицией «поехали обратно» - в явном меньшинстве.

Ну, что же, отправляемся в торговый центр. Для посещения выбрали «Emaar Square Mall». На чем поедем?

Может, на этом?

h-9353.jpg

К сожалению, нет. Этот старинный трамвай ходит по кругу по улицам недалеко от пристани Кадыкёй.

Воспользуемся-ка нашим любимым вариантом – автобусом.

Пока идем на его остановку, глазеем по сторонам.

h-9352.jpg

Этот пёс – король «удобного» положения во сне. Более нелепую позу реально сложно придумать.

Весь квартал возле пристани отдан магазинчикам, магазинам и магазинищам. Легкий аналог Гранд Базара, в общем. Правда, иногда встречаются красивые улочки.

h-9354.jpg


h-9356.jpg

Наконец, нашли остановку нашего автобуса. Немного подождали его, загрузились и погнали. Ехать недолго, всего-то 15 остановок...

«Домчали» за полчасика. Ого, куда мы приехали – уже совсем недалеко стамбульская телебашня.

h-9355.jpg

Торговый центр «Emaar Square Mall» оказался довольно интересным местом. Практически все его торговые площади расположены на четырех подземных этажах.

h-9357.jpg

Пару часов ожидания в ТЦ и - долгожданная свобода обретена.

Поедем обратно. Снова 15 автобусных остановок и мы снова на пристани.

Пятиминутное ожидание парома и - отчаливаем. Пока, Кадыкёй!

h-9519.jpg

Паром у нас опять – «настоящий» корабль. Вот, даже дымовая труба есть.

h-9361.jpg

Входим из-под защиты молов

h-9360.jpg

и мы посереди Босфора.

h-9362.jpg

Суета тут нереальная.

h-9358.jpg

Паромы разного размера и разных маршрутов, здоровенные корабли, идущие из Мраморного моря в Черное, и обратно.

h-9359.jpg


h-9364.jpg

Мне кажется, чтобы быть капитаном стамбульского парома, нужно обладать стальными нервами.

h-9363.jpg

Кстати, я забыл сказать – возвращаемся мы не на тот причал, с которого отправлялись в Кадыкёй. Наш пункт назначения – пристань Каракёй (Karaköy). Кадыкёй, Каракёй – не запутались? Район, куда мы едем – Каракёй расположен на европейской стороне Стамбула, чуть севернее Золотого Рога, и является составной частью большого района Бейоглу (как и район Топахане, где мы живем).

h-9365.jpg

Но домой пока не пойдем – есть одно важное дело в Каракёе.

И это дело – попробовать очередное знаменитое турецкое блюдо. Оно называется просто - «рыба в хлебе», ну или балык экмек (balık ekmek). И для того, чтобы найти место, где это блюдо готовят хорошо, мы, естественно, воспользовались советом из «стамбульского» телеграмм-канала.

Идем в кафе под названием «Sokak Lezzeti Tarihi Balık Dürümcü Mehmet Usta». Название длинное, как и очередь в кафе.

h-9369.jpg

Но как раз эта очередь – хороший показатель, значит, в кафе все будет свежее (в случае с рыбными блюдами это чертовски важно).

Встаем в очередь. Партия balık ekmek готовится, поэтому небольшая заминка.

h-9366.jpg


h-9367.jpg

Наконец, все готово! Одна порция стоит 160 TL. Счастье от покупки – бесценно.

h-9516.jpg


h-9517.jpg

Мегавкусное блюдо (и ни одной косточки)!

h-9368.jpg

Вершина стамбульской вкусовой пирамиды.

Если немного позанудствовать, то попробовали мы не балык экмек, а балык дюрюм (Balık Dürüm). Отличие простое: экмек - это хлеб и рыба кладется в кусок батона, дюрюм – рыба заворачивается в лаваш. И там, и там используется «palamut» (ну, или, по-нашему, пеламида) – рыба семейства скумбриевых.

А теперь пойдем домой, надо передохнуть.

Но в последний вечер в Стамбуле сидеть дома - преступление. Немного отдохнув, снова выходим на прогулку. И снова наш «помощник» – автобус. А поедем мы в еще один ранее не посещенный район Стамбула – Ортакёй (Ortaköy). Там, в районе моста Мучеников 15 июля, расположена красивая мечеть Ортакёй (Ortaköyi Camii) с роскошной подсветкой, включающейся по вечерам.

h-9371.jpg

Приехали рановато, в 19.00. До заката, а, значит, и до подсветки еще не меньше часа.

h-9370.jpg

Пока есть время, поглядим, что это за мечеть.

h-9373.jpg

Ортакёй – не первая мечеть в стиле «барокко», увиденная нами в Стамбуле, но от этого она не становится менее красивой. Построена она была в 1854-1856 годах по указу султана Абдул-Меджида I. А ее архитекторы - Гарабет и Никогос Бальяны, в свое время, проектировали султанский дворец Долмабахче.

Забавно, но главный заказчик строительства, султан Абдул-Меджид I лично расписывал стены мечети (он был неплохим каллиграфом и результат поучился отличный).

Зашли внутрь мечети.

h-9372.jpg

Молодец, Абдул-Меджид!

Мы усиленно нарезали круги по району, посмотрели все, что можно было увидеть в ближайших окрестностях и, наконец, дождались, когда стемнело.

Но подсветка не включилась!!! Черт побери, не повезло нам, «сегодня – не день Бэкхема». Ну, да ладно. Делать нечего, возвращаемся домой.

Однако это тоже оказалось делом непростым. Автобус приехал только через полчаса ожидания, и мы набились в него в прекрасном стиле «селедок в банке». Ничего, 20 минут можно и потерпеть.

Вечер завершили в «нашей» кафешке. Стало немного грустно. Неужели завтра надо уезжать? К сожалению, да, надо.

Самолет у нас только в 15.50, поэтому с утра еще будет время прогуляться по Стамбулу.

Так и сделали. Ранний подъем, сборы и упаковка вещей, быстрый завтрак и – вперед, на прогулку.

Сгоняли к Галатской башне,

h-9377.jpg


h-9523.jpg

пробежались по Истикляль и, напоследок вкусив стамбульской атмосферы, вернулись домой.

h-9524.jpg

Пора уезжать. Дособирали чемоданы (слава богу, сумели уложиться в параметры ручной клади – чемоданы сдюжили).

В 11.40 выехали в аэропорт. Выехали – не то слово, ведь у нас всегда «особенный» путь. Вышли!

h-9375.jpg

Пешком, под палящим солнцем (олени, сегодня +25ºС) дошли до Кабаташа, а там сели на фуникулер, идущий до площади Таксим.

От Таксима едем на метро. Сначала по «зеленой» ветке, а затем на станции Гайреттепе (Gayrettepe) переходим на совершенно новую линию метро, по которой можно доехать до самого аэропорта.

Новая ветка метрополитена (она называется «М11») интересна: поезда ходят всего в четырехвагонной компоновке, а интервал ожидания составляет 20 (!!!) минут. Это даже для стамбульского метро очень долго.

h-9376.jpg

Пути отделены от платформы стеклянной стеной с дверями, открывающимися одновременно с дверями вагона (прямо, как в Питере).

Наконец, через 2 часа после выхода из отеля, приехали в аэропорт. Прошли 3 проверки службой безопасности и паспортный контроль. Идем к выходу на посадку.

Вот и наш самолет.

h-9378.jpg

Это снова Boeing 777-300ER, его имя – «И.А. Бунин».

Точно по расписанию прошли на посадку, и расселись на свои места.

h-9526.jpg

Точно по расписанию («Аэрофлот» - молодцы) взлетели.

h-9520.jpg


h-9521.jpg

До свидания, Стамбул!!! До скорого свидания!

Через 10 минут были над побережьем Черного моря.

h-9525.jpg

А дальше – в обратном порядке повторяем маршрут самолета, доставившего нас в Стамбул.

h-9379.jpg

Еду принесли через часок – вполне норм.

h-9528.jpg

Примерно в 20.10 начали снижаться.

h-9527.jpg

И через 20 минут, практически незаметно, очень мягко, приземлились в Шереметьево. Великолепный полет и великолепная посадка!

Удивительно, но самолет для выгрузки пассажиров не подъехал к терминалу, а встал на летном поле. До здания аэропорта нас доставлял автобус. Ну, а дальше – паспортный контроль, неудачные поиски каршеринга (их всех разобрали!!!), заказ и ожидание такси и, наконец, мы дома!

В своем предисловии я сказал, что в мире есть места, которые должен посетить каждый уважающий себя путешественник, и Стамбул – одно из таких мест. После недели, проведенной в этом городе, я подтверждаю сказанное, но одновременно хочу немного дополнить свою мысль.

Стамбул оказался городом, в котором не только дóлжно побывать, он оказался городом, в который хочется вернуться и остаться на бóльшее время. Город великолепен. Это не бутафория, Стамбул - настоящий. В нем есть все: богатейшая история, архитектура последних полутора тысяч лет, море, кошки, вкусная еда и самое главное – объединяющая все эти слагаемые атмосфера.

Именно из-за этой атмосферы надо побывать в Стамбуле, и именно из-за нее туда хочется вернуться. Что мы обязательно и постараемся сделать в обозримом будущем.

Что же касается знаменитой песни квартета The Four Lads, утверждающей, что İstanbul – not Constantinople. По-моему, эти ребята неправы. Стамбул, черт возьми, все тот же, старый добрый Константинополь. И это здорово!

h-9522.jpg

 


 

 

 

 

 

 

Выбрать:

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru