Откуда: Москва Когда: 08/2024
По маршруту: Череповец, Архангельск, Северодвинск, Вологда
Рейтинг отчета:
Автор: Участник форума: MANUL78
Знакомство с Поморьем.
Планы на летний отпуск 2024 года у нашей семьи изначально были «наполеоновские», а география возможной поездки простиралась от Салехарда с Воркутой до турецкого побережья Средиземного моря. Но с приближением летнего сезона все постепенно вставало на свои места. «Хотелки» с ультрадальними поездками были признаны несбыточными – ведь вписать их в рамки двухнедельного отпуска (а именно такой отпуск, начиная с 9 августа, получилось взять на работе) - невозможно.
Значит, надо смотреть в сторону интересностей, расположенных поближе. Уже довольно давно мой глаз мозолила своей «непокоренностью» Архангельская область. За свою довольно долгую историю автопутешествий мы как-то умудрялись обходить ее стороной, за исключением посещения Котласа в 2022 году. Не пора ли эту ситуацию исправить?
Проведенный семейный совет утвердил направление поездки, правда, с некоторым «скрипом». Дело в том, что во время короткого летнего отпуска нам всем очень хотелось побывать на море, и желательно – на теплом. Но реальность очень часто отличается от идеала – так и вышло на этот раз. Поэтому нас ждет Архангельская область, а именно столица Поморья - Архангельск и город Северодвинск. Кстати, в Северодвинске тоже есть море – Белое и при некоторой погодной удаче оно тоже может быть теплым...
Если посмотреть на карту, расстояние до Архангельска кажется небольшим. Но это обманчивое впечатление. До него почти 1300 километров. Для поездки «от двери до двери» такой путь слишком велик, нужна промежуточная точка остановки. В качестве этой точки выбрали Череповец – там мы тоже еще ни разу не были.
С направлением теперь – полная ясность, значит, самое сложное позади. Теперь надо определиться, где будем жить и что будем делать в посещаемых городах.
С первой частью вопроса все просто и стандартно. В Череповце, Архангельске и Северодвинске с помощью «Авито» были забронированы квартиры, а Вологде, выбранной в качестве промежуточной точки остановки на обратном пути, отель «Аура».
Вторая часть вопроса потребовала более детальной проработки. После изучения просторов интернета были выбраны несколько экскурсий и «увеселений», которые хотелось посетить. На некоторые из них попасть «сходу» практически невозможно и нужно было записываться, и решать организационные моменты заранее.
Итак, в Череповце, после долгого мониторинга ситуации со сборными экскурсионными группами, через профильную группу в «ВК» удалось записаться на промышленный тур по градообразующему предприятию - Череповецкому металлургическому комбинату, относящемуся к холдингу «Северсталь», с посещением прокатного стана. В Архангельской области, в Северодвинском краеведческом музее заказали индивидуальную экскурсию в поморское село Нёнокса, с посещением уникального деревянного храмового комплекса. Так как это село находится режимной зоне военного объекта, пришлось за месяц до посещения оформлять специальные пропуска (эту работу выполняет музей). Ну, а своеобразной «вишенкой на торте» стала двухчасовая прогулка по Северной Двине из Архангельска на настоящем колесном пароходе – «Н.В. Гоголь», с экскурсией в машинное отделение, забронированная в турагентстве «Помор-тур». Надо сказать, это единственное место, где потребовалась предоплата, причем стопроцентная.
Конечно, это далеко не весь список интересующих нас во время отпуска экскурсий, но именно на эти нужна предварительная запись.
На этом подготовка к поездке завершилась. Осталось лишь дождаться отпуска.
Наконец-то этот день настал! Выезжать решили не очень рано – часов в 8 утра.
До Череповца относительно недалеко, примерно 600 километров, так что, спешить особо и не нужно – поедем в размеренном темпе.
Едем по моей «горячо любимой» мегапробочной дороге – М8. Но утром в пятницу ближнее Подмосковье удается проскочить довольно быстро. Дальше идет один из самых нудных участков трассы - от границы Владимирской области и до Ростова Великого. Почти 100 километров двигаемся в плотном потоке фур, практически без возможности обгона.
Через 3 часа после выезда из дома останавливаемся в Ростове. Здесь находится магазин «Атрус», славящийся своей мясной продукцией и великолепной тушенкой.
Надо закупить вкуснятины в дорогу!
После Ростова – глоток свежего воздуха: до Ярославля отличное четырехполосное шоссе.
Кстати, еще на подъезде к Ростову «отключился» навигатор. Примета времени. Видимо, таким образом пытаются помешать беспилотникам атаковать Ярославский НПЗ. И, если с маршрутом в этом районе никаких проблем возникнуть не может – все езжено-переезжено многократно, то с подсказками навигатора о камерах контроля скорости гораздо хуже – их нет. Надо быть внимательным чтобы не нарваться на штраф.
После Ярославля дело пошло еще веселее, навигатор снова заработал, а машин (особенно – фур) стало гораздо меньше – можно и на газ поднажать.
Сложно проехать мимо такого прекрасного названия.
Время обеденное, пора и перекусить. «Атрус» в помощь!
Когда доктор сыт, тогда и больному легче. ©
Ехать в Череповец мы решили через Вологду, игнорируя подсказки навигатора о коротком маршруте через Пошехонье вдоль берега Рыбинского водохранилища. Уж слишком велики сомнения относительно качества предлагаемой навигатором дороги. Через Вологду примерно на 100 километров дальше, но что-то подсказывает мне, что по времени этот маршрут выйдет ненамного дольше, чем через Пошехонье.
Около 15.00, пробившись через караваны фур, свернули на объездную Вологды.
С нее уходим на А-114 и примерно через час заезжаем в Череповец.
Минут через 20 паркуемся во дворе «своего» дома на проспекте Победы.
Квартира на 6 этаже оказалась вполне пристойной, а кондиционер «на 5» справлялся с жарой. Отлично!
Перетаскали из машины вещи, разместились. Теперь неплохо было бы понять, куда мы приехали.
Череповец – суровый (по мнению многих) промышленный город, расположенный у места впадения реки Ягорбы в Шексну. Это второй по величине город в Вологодской области (примерно 300 000 жителей). Основой для современного Череповца послужил посад при образованном в 1362 году монахами-святыми, Афанасием и Феодосием, Воскресенском монастыре. Местность, где был основан монастырь, называлась «Череповесь». По мнению большинства исследователей, это слово имеет финно-угорские или вепсские корни и трансформировалось из фразы «Чере по весь», что можно перевести примерно, как «Селение на холме». Так что, ни к черепам, ни к овцам название отношения не имеет. Городом монастырский посад сделала Екатерина II в 1777 году – « ...учредить при Череповском монастыре для пользы водяной коммуникации город под наименованием город Череповец...».
Экономическое значение Череповца, как и предсказывала Екатерина II в своем указе о придании статуса города монастырскому посаду, резко возросло в XIX веке, после запуска Мариинской водной системы, обеспечивающей проход грузовых кораблей от Волги до Балтийского моря. Город быстро стал «купеческим» - уж больно выгодно для торговли было его расположение на участке Мариинской системы – реке Шексне.
В ХХ веке город из торгово-купеческого постепенно превратился в промышленный. Сначала Череповец обзавелся крупной железнодорожной станцией, а в 1955 году здесь началось строительство будущего промышленного гиганта – Череповецкого металлургического комбината. С той поры и до сегодняшнего дня это огромное предприятие является градообразующим, на нем работают около 25 000 череповчан. Но не металлургией единой силен Череповец – здесь появилось еще несколько огромных предприятий, в том числе, крупнейший в России производитель фосфатных удобрений – завод «ФосАгро».
В общем, чтобы понять, что из себя представляет современный Череповец, нам предстоит познакомиться не только и не столько с купеческой стариной, более-менее стандартной для многих городов России, но и с его промышленной сущностью. Ну, что же, попробуем, - для этого у нас есть два дня.
Тем временем, мы перекусили и решили выйти немного пройтись. «Наш» район находится несколько на отшибе и от основных интересностей в центре города, и от промышленных гигантов, поэтому просто прогуляемся по улицам рядом с домом.
Выдающегося, честно говоря, в ближайшей округе мы ничего не заметили – обычный среднестатистический российский город. Ну, разве что, вот:
Настоящий монстр! Это – аэродромная пожарная машина АА-60-160 «Ураган», построенная на шасси автомобиля МАЗ-73131. Изначальная версия автомобиля предназначена для транспортировки оперативно-тактических ракетных комплексов. Но перед нами – «пожарка». Емкость бака для воды у нее – 12 000 литров! Почти всю свою карьеру «Ураган» отработал в аэропорту Вологды, а сейчас установлен в качестве памятника погибшим пожарным у 11-ой Пожарно-спасательной части Череповца.
Описав небольшой круг, вернулись домой. Все! Остальное – на завтра.
Утром проснулись рано – ведь на 10 утра у нас назначена экскурсия в единственный в России Музей металлургической промышленности. Да не простая, а «промышленный тур» с посещением действующего прокатного стана. Погнали!
Ехать надо на другой конец города. Хотел сказать - «на окраину», но тут можно поспорить – Череповецкий металлургический комбинат занимает примерно четверть площади города!
Атмосферка заманчивая!
Суровость Череповца тут явно просматривается...
Проехав примерно 3 километра вдоль забора металлургического комбината, оказались на месте.
Приехали рановато – до открытия музея еще минут 15. Но во дворе установлены несколько экспонатов, которые не дадут заскучать.
Это – вагон-шлаковоз, предназначенный для перевозки горяченного жидкого шлака от плавильной печи до установки, которая делает из этого, казалось бы, ненужного материала полезный продукт – щебень.
Следующий экспонат – тоже «воз». Вагон-чугуновоз.
Чугун – промежуточный результат выплавки стали. На таких вагонах его в жидком горячем виде транспортируют к сталеплавильному агрегату.
А эта красота – сталеразливочный ковш.
Именно в такие гигантские емкости будущая сталь сливается из доменной печи. Здесь же она доводится до нужной по технологии температуры и химического состава, а затем с помощью мощного мостового крана или специального вагона такой ковш доставляется к установке непрерывной разливки стали. Кстати, этот ковш весит 135 тонн, а перевозить он может 380 тонн стали. Жуть!
И это еще не все! Здесь же установлены еще несколько не таких фотогеничных, но довольно загадочных «вещиц», наверное, более понятных спецам, сведующим в технологическом процессе выплавки стали:
Например, коксовозный вагон
или паллета - специальная тележка для спекания мелкого железнорудного сырья в «агломерат» – основной материал для выплавки чугуна.
Кстати, как выглядит этот самый «агломерат» можно тоже увидеть и пощупать здесь же – на фото он внизу слева.
А это – то, на что мы сегодня посмотрим вживую - валки прокатного стана.
При помощи такого оборудования горячая стальная заготовка постепенно раскатывается в полосы.
Наконец, ровно в 10.00 музей открылся. Начало многообещающее.
Музей металлургической промышленности расположен на двух этажах. На первом рассказывается о зарождении железоделательного промысла, начиная с древних времен и до ХХ века. Тут же – большая экспозиция, посвященная истории создания и становления Череповецкого металлургического комбината.
Здорово, что много экспонатов интерактивны в самых разных проявлениях этого слова. Многое можно трогать, включать
и даже примерять.
Интересно, что Череповецкий металлургический комбинат, построенный в 1955-1959 годах, – первое и единственное в СССР предприятие такого рода, построенное на принципе «привозного сырья». Ни залежей руды, ни коксующегося угля, необходимых для выплавки чугуна и стали, поблизости нет. Это было сделано осознанно. Сыграло свою роль наличие в Череповце крупной узловой железнодорожной станции и большого речного порта, через которые необходимое сырье можно было в промышленных масштабах доставить. А также равноудаленность Череповца от крупнейших промышленных центров и основных потребителей продукции комбината – Москвы и Ленинграда.
Кстати, несмотря на то, что первый чугун завод дал уже 24 августа 1955 года, а первую сталь - 1 мая 1958-го, комбинат стал рентабельным только к 1965 году. Немаленький, однако, период «выхода в плюс». Хотя, учитывая огромные размеры предприятия, это даже быстро.
Второй этаж еще более интересный и интерактивный. На стендах можно посмотреть, как выплавляется сталь в наше время.
Например, конвертерным способом, из чугуна.
Стенд очень наглядно показывает всю технологию этого процесса.
Начиная с загрузки «ингредиентов» для будущей стали в виде чугуна и металлолома, и заканчивая процессом продувки расплавленной массы кислородом, для окисления содержащихся в ней ненужных примесей, их последующего удаления и получения нужной стали.
А это, ни много, ни мало - интерактивный макет доменной печи, основного средства непрерывного производства чугуна на Череповецком металлургическом комбинате. Сейчас здесь работают 4 таких махины – их объем от 1 100 до 5 500 м3.
От интерактива электронного перешли к интерактиву тактильному. Можно ознакомиться с готовой продукцией завода. Здесь и сортовые изделия,
включая арматуру,
и даже «штрипс» для производства труб большого диаметра.
Именно из такого штрипса – здоровенных полос стали, произведенных в Череповце, Ижорский трубный завод изготавливает трубы большого диаметра (диаметром до 1420 мм!), которые используются при прокладке магистральных газо- и нефтепроводов.
После полученных знаний решили побыть в роли сталеваров.
Классные костюмы!
Тем более, сейчас эти костюмы нам бы очень даже пригодились – экскурсия по зданию музея закончилась, и мы отправляемся на ее продолжение – едем смотреть настоящий действующий прокатный стан.
К сожалению, едем не все – нашей Ане еще нет 14 лет и ей на производство никак нельзя, это требования техники безопасности. Мы знали об этом заранее, еще во время бронирования экскурсии, и договорились с Аней, что пока мы с Катей ездим, она будет ждать нас в музее – здесь ей есть, чем заняться.
Нашу группу усадили в микроавтобус, собрали подписи за инструктаж по технике безопасности, и мы отправились в дебри Череповецкого металлургического комбината.
Сначала нас отвезли на площадку, с которой видна самая большая, на данный момент, доменная печь предприятия – Доменная печь № 5 «Северянка».
Она строилась с 1982 по 1986 год и стала последней домной, построенной в СССР. За свои гигантские размеры, а этот промышленный монстр имеет высоту 105 метров и полезный объем 5 580 м3(!), «Северянку» даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Производительность печи – 4 200 000 тонн чугуна в год, а в 2023 году на «Северянке» произвели 35% от всего чугуна, выпущенного на ЧерМК.
Честно говоря, впечатляющая конструкция!
Сейчас, правда, эта домна не работает – с апреля 2024 года она на капитальном ремонте. Закончить его планируется в сентябре 2024-го и тогда же туда, на специальную смотровую площадку, начнут пускать промтуристов, типа нас. Эх, немного жаль, что мы рановато приехали!
Ну, да ничего, будет повод побывать здесь еще раз.
Снова грузимся в автобус и теперь едем на прокатный стан. Ехать пришлось минут 15 – территория комбината просто огромна!
Нам даже удалось постоять на внутризаводском переезде, пока маневровый тепловоз перетаскивал из цеха в цех приличного размера состав. Визуально, Череповецкий металлургический комбинат даже больше «БЕЛАЗа», на котором мы побывали в прошлом году.
Наконец, приехали!
Вот наша цель - листопрокатный цех ЛПЦ-2.
Несмотря на «освоенную» технику безопасности, в сам цех туристов не пускают – такова политика руководства, как пояснила нам экскурсовод. Нам можно только на смотровую площадку. Идем!
На смотровой площадке оказалось дико жарко и интересно.
Цех ЛПЦ-2 был введен в строй в 1975 году. Размещенный в нем Стан 2000 – один самых производительных агрегатов для горячей прокатки стали в РФ. В среднем, за год, на нем производится около 6 000 000 тонн металлопроката – это примерно 65 % от всей продукции, выпускаемой на комбинате. Стан 2000 имеет длину 960 метров, а его предназначение – горячая прокатка стальных полос толщиной от 1,2 до 16 мм и шириной от 900 до 1835 мм. Также на этом стане прокатанный лист сворачивается в рулоны.
Принцип действия Стана, если упрощенно, такой. Стальная заготовка (примерно такая, как на фото слева), называемая «сляб», имеющая толщину до 15 сантиметров, разогревается в печи до температуры 1 000 – 1 300ºС и подается по транспортеру в агрегат – клеть.
Расположенные там специальные валы (валки) плющат заготовку, уменьшая ее толщину, то есть – раскатывая ее, наподобие теста. Таких клетей с валками на пути сляба несколько и, наконец, после последней клети получается лист стали необходимой толщины и ширины.
По-моему, это мегакруто!
Если честно, то понятно, почему туристов не пускают в сам цех – температура там +57ºС! На смотровой площадке тоже жарко, но там есть мощный кондиционер, который хоть немного, но температуру сбавляет.
После смотровой площадки нам разрешили немного постоять в открытых воротах цеха.
Здесь вид на проезжающие мимо горячие полосы металла не хуже.
Супер!
Осмотрев Стан 2000, снова грузимся в автобус – пора возвращаться в музей.
Аня, наконец-то, нас дождалась! Почему нельзя пускать вполне взрослых детей, посмотреть на прокатный стан, я так и не понял... Очень жалко, что такое правило есть.
Походили еще немного по музею, посмотрели еще раз поподробнее на самые интересные экспонаты. Немного «поинтерактивили». Где моя большая ложка?!
На этом наш «промышленный тур» закончился. Могу сказать одно – это было здорово. Чертовски интересно побывать на таком гигантском предприятии и хоть немного увидеть вживую, как изготавливается настоящая сталь.
Дальше решили немного покататься по Череповцу в режиме автопрогулки. На улице жарко и исследовать довольно большой город пешком явно не слишком хорошая идея.
Выехав из промзоны ЧерМК, проехали мимо приметной и красивой церкви Рождества Христова.
Удивительно, но фактически это – «новодел» построенный в 1997 году и полностью повторяющий «старый» храм 1789 года. «Старый» храм после революции 1917 года был, завандален, превращен в склад, а его останки добил пожар в 1991 году. По-моему, современные строители хорошо постарались – «новая» церковь выглядит здорово и, самое главное – на «новодел» она не похожа.
По Октябрьскому вантовому мосту переезжаем Шексну.
Мост этот, кстати, весьма примечательный. Он был построен в 1970-79 годах по заказу Череповецкого металлургического комбината и стал первым вантовым мостом в РСФСР. Длина моста порядочная – чуть больше 700 метров. Несмотря на большое количество виденных мостов, этот, все же, производит впечатление.
В Зашекснинском районе подъехали к реке. Отсюда Октябрьский мост можно рассмотреть получше.
Череповецкий порт на слиянии Ягорбы и Шексны тоже виден неплохо.
Немаленький!
Главная достопримечательность Зашекснинского района Череповца – усадьба начала XIX века дворян Гальских. Едем туда!
Пару минут в дороге и – вот она.
Очень фотогеничный усадебный дом!
Его история начинается в 1814 году – именно тогда возведением деревянного усадебного дома занялась семья новгородских дворян Кудрявых. В 1848 году усадьба, в качестве приданного, попадает в другую дворянскую семью – Гальских.
Под их управлением поместье достигло своего расцвета – в имении были построены маслодельный и сыроваренный заводы, множество жилых и хозяйственных построек, содержалось большое количество породистого скота. Но после 1917 года здесь все пошло наперекосяк – Гальские сбежали в Европу, усадьбу национализировали. В главном барском доме сначала разместился техникум, а затем общежитие. Постепенно все пришло в запустение.
В начале 1960-х опомнились и присвоили поместью статус памятника. Но реставрация началась только в 1992 году. Теперь здесь музей дворянского быта. От себя могу сказать, что сейчас усадебный дом выглядит просто великолепно.
Кроме этого, в поместье сохранился и ряд жилых и хозяйственных построек. Наиболее интересной мне показался старинный двухэтажный амбар.
Практически такой же амбар мы видели в белорусском Гродно. Правда, там он назывался «лямус» и был на 200 лет старше. Но, тем не менее, сходство налицо!
После усадьбы решили смотаться домой пообедать и немного переждать жару. Ехать решили не через Октябрьский, а через новый, Архангельский, мост, строительство которого завершилось в 2022 году.
Мост хорош!
И он, как и Октябрьский мост, тоже вантовый. Длина Архангельского моста - 1167 метров, основной пролет - 220 метров, а высота пилонов - 111 метров. Конечно, это не виадук Мийо во Франции или мост Султана Селима Явуза в Турции, но для Череповца он, по-моему, очень крут.
Немного передохнув дома и дождавшись, когда жара спадет, снова вышли на улицу. С промышленной сущностью города мы уже немного познакомились, на очереди – сущность купеческая. Едем в старый центр города.
В Череповце основные «интересности» старого купеческого центра сосредоточены в районе Советского проспекта - бывшей улицы Воскресенской, центральной улицы города до революции.
Недавно Советский проспект прошел «реновацию» и сейчас выглядит просто суперски. Без намека на сарказм.
Удивительно приятная, тихая (хоть и не пешеходная) улица. Большинство старинных купеческих особняков вдоль нее тоже приведены в божеский вид.
На мой взгляд, даже в Москве можно по пальцам одной руки пересчитать настолько удачно реновированные улицы. В общем, здесь Череповец нас поразил. Браво!
Если отойти от Советского проспекта в сторону, то все, конечно, уже не так хорошо. Но, если поискать, то и здесь можно найти красоту. Например, вот эту пожарную каланчу 1869 года постройки.
Хозяевами этой красоты, за долгую историю, были не только пожарные. Одно время здесь располагалась городская дума, во время революции 1917 года - заседал революционный комитет, а в советские годы бывшая пожарная часть стала общагой. Сейчас, наконец, эта вакханалия закончилась и каланчу отреставрировали, причем, что отрадно, без применения современных материалов и зломерзких пластиковых стеклопакетов. В общем, отлично!
А вот еще один интересный домик, тоже недалеко от Советского проспекта.
Правда, интересен он, все же, не архитектурой. Дело в том, что в XIX веке он принадлежал семье предводителя уездного дворянства, Василия Васильевича Верещагина. Среди 11 его детей, родившихся в этом доме, двое оставили в мировой истории очень яркий след. Один из сыновей, Василий Васильевич Верещагин стал всемирно известным художником-баталистом (все, наверное, помнят его знаменитую картину с горой черепов – «Апофеоз войны»), а второй, Николай Васильевич, обучившись в Европе, стал, ни много, ни мало основателем молочной и сыроваренной промышленности в России. Кстати, в 1990-х этот дом чуть не снесли – прямо по месту, где он стоит, должно было пройти новое шоссе. Но все обошлось, дом-музей отстояли.
Эта же готичненькая красота - деревянный дом с мезонином 1910 года постройки еще ждет своего часа.
Улица перед ним ремонтируется (надеюсь, получится также здорово, как и на Советском проспекте) – может и до реконструкции дома дойдут руки.
Наконец, мы дошли до набережной Шексны – Александровской набережной.
Вполне себе достойное место для прогулок – набережная длинная и ухоженная.
Прошли мимо памятника основателям Воскресенского монастыря, давшего начало Череповцу – монахам Афанасию и Феодосию.
Сам памятник мне как-то «не показался», а вот место его установки на берегу Шексны – шикарное.
Напротив, через реку, хорошо видна усадьба Гальских.
Спустились на пляж.
Потрогали воду – холодновата!
Пройдя по набережной, свернули на улицу Горького. Здесь недалеко расположен Череповецкий ЛВЗ, выпускающий очень достойную продукцию, и мне хотелось проверить, есть ли при нем фирменный магазин (по последним известным мне данным магазин закрылся). В общем, все так и оказалось – ЛВЗ вовсю работает, а магазин, почему-то, помер. Ну, и ладно. Куплю «жидких сувениров» в другом месте.
Свернув на улицу К. Либкнехта, нашли небольшую скульптуру – она называется «Девочка с бисквитом».
Интересно, что при этом в воздухе явно ощущался приятнейший аромат какой-то выпечки. «Тут явно есть что-то интересное» - подумали мы.
Пока Аня качалась на качелях возле «девочки»,
мы с Катей с помощью яндекс-карт в телефоне изучили ближайшую округу. Бинго! Практически напротив бисквитной девочки оказался завод «Русский бисквит», выпускающий, как понятно из его названия, бисквиты. К сожалению, фирменного магазина у него тоже нет, но есть сайт! Там мы узнали, чтО завод производит – купим это в магазине.
Описав неслабый круг по центру Череповца, наконец, вышли к Соборной горке. Здесь расположен главный православный храм города – Воскресенский собор.
Этот собор, построенный в 1752-1756 годах – старейшее здание Череповца и единственная сохранившаяся постройка Воскресенского монастыря, давшего начало городу. Несмотря на эти «регалии», с архитектурной точки зрения меня, честно говоря, собор этот не впечатлил.
Времени уже порядочно, пора возвращаться домой. Прошлись еще раз по Советскому проспекту,
забрали со стоянки машину и погнали домой в магазин, а потом – домой.
Улов местных эндемичных продуктов оказался достойным. Бисквитные товарищи постарались,
ликеро-водочные не отстали,
да и малютки-пивовары подтянулись.
Это ли не повод для праздничного ужина?
Здорово, когда в городе есть свои продуктовые производства. Кстати, в Череповце есть еще и мясокомбинат, но изучение его продукции мы оставим на завтра.
Следующее утро снова было ранним. На 10 утра у нас снова назначена экскурсия – вчера нам удалось договориться о ней с сотрудниками музея «Зеленая планета». Это – бесплатный корпоративный музей холдинга по производству удобрений «ФосАгро», расположенный на территории завода «Апатит».
Погнали!
Дорога идет через промышленную часть Череповца. Здесь, конечно, настоящий ад.
Слева во всю дурь коптит атмосферу Череповецкий металлургический комбинат.
Справа делает свою работу по производству удобрений «Апатит».
Сурово, но, по-своему, красиво!
Приехали. С экскурсией случился облом – экскурсовода не будет (сегодня воскресение, как-никак). Но это не проблема – есть аудиогиды. Вооружившись ими, пошли смотреть, как компания «ФосАгро» в лице завода «Апатит» производит фосфатные удобрения и при этом старается снизить нагрузку на экологию (в принципе, по дороге мы это уже видели J, но нужны детали).
Музей, на самом деле, интересный и полностью интерактивный.
А аудиогиды делают его структуру более понятной. Кроме борьбы за экологию, на стендах можно найти довольно много интересных фактов о, казалось бы, вполне обыденных вещах.
А также о процессе производства удобрений. Завод «Апатит», также, как и ЧерМК работает на привозном сырье. Необходимые для сельского хозяйства фосфатные удобрения делаются из сырья, добываемого всего в нескольких местах нашей планеты. России повезло!
Наше Хибинское месторождение апатитов дает фосфатное сырье очень высокого качества. Вот, как оно выглядит:
Попробую помочь коллегам из «ФосАгро» - копать здесь!
Вот, сразу результат отличный!
А то, все апатиты, нефелин...
Ну, вы тут пока поработайте, а я в Москву, на совещание!
Но не на товарном же поезде!!!
Ладно, хорош. На выходе из музея мы, что называется, «залипли» на «физическую» таблицу Менделеева.
Многие элементы на ней показаны в виде образцов материала.
По-моему, это классно!
В общем, музей оказался очень достойным. И отсутствие экскурсовода никак нам не помешало.
Дальше мы покидаем промзону – поедем, покатаемся по городу, посмотрим, что еще здесь есть интересного.
Заехали к памятнику художнику В.В. Верещагину.
Хоть и бюст, но вполне достойный.
Подошли к обязательному для Череповца памятнику металлургам.
Отличный монумент.
И, конечно, уделили внимание очень забавной композиции, называемой «Глобус Череповца».
Фактически здесь, в бронзе и камне, мы увидели олицетворение знаменитой истории про натягивание совы на глобус. Только роль совы здесь исполнила карта города. По-моему, очень оригинально.
Прогулялись у фотогеничной водонапорной башни, построенной в 1915 году.
И решили сгонять в Зашекснинский район, пообедать в «Додо-Пицце».
На мой взгляд, «Додо» - всегда беспроигрышный вариант.
Завершили прогулку, заглянув в супермаркет вологодской продуктовой сети магазинов – «Макси». Поиски продукции «Череповецкого мясокомбината» здесь увенчались полным успехом.
Попробуем, оценим!
Дальше едем домой. Пора немного отдохнуть, да и вещи надо собрать. Ведь завтра мы переезжаем из Череповца в Архангельск.
Как это часто бывает с городами, выбранными для промежуточной остановки, Череповец неожиданно понравился. Суровый промышленный город показался нам, почему-то, очень уютным, а то, что мы здесь увидели – было интересным и запоминающимся. В общем, Череповцу – зачёт!
В понедельник утром проснулись рано, часов в 6. Трамваи, носящиеся по улице, на которой стоит наш дом, в этом сильно помогают.
Но это и хорошо, ведь, как известно: раньше уехал – быстрее приехал. А ехать нам сегодня более, чем порядочно, около 900 километров. Выехали примерно в 8.30.
Дорога до Вологды, Р-104, не особо «быстрая» - двухполоска с постоянными обгонами тихоходов. Последние 20 километров до столицы области, вроде как, четырехполосное шоссе с разделителем, но 2 полосы «из Вологды» закрыты на ремонт и этот участок, из-за полной невозможности обгона, самый медленный.
Яркое солнечное утро в Череповце сменилось сначала туманом,
а после Вологды и вовсе пошел дождь, который длился больше 200 километров.
Но зато стало гораздо меньше машин и на всей дороге до Архангельска удалось держать ну очень приличную среднюю скорость.
Ненавистная, пробочная в районе Москвы, М8 «Холмогоры», полностью реабилитировалась в моих глазах. За Вологдой эта дорога просто великолепна. Да еще и места здесь красивые.
Примерно в 12 часов въехали в Архангельскую область.
Осталось всего-ничего – каких-то 500 километров. Одолели и их.
В пять часов вечера были в Архангельске.
Неслабо прокатились!
Жить будем почти в самом центре города, на проспекте Ломоносова, 131.
Наша квартира на третьем этаже оказалась очень хороша! Все новое, чистое и работоспособное.
Разгрузили вещи, разместились, сгоняли в магазин за продуктами и немного отметили наш приезд в «основное» место отдыха.
В Архангельске мы должны пробыть 5 полных дней.
Надо ли говорить, уважаемый читатель, что мой молчаливый друг – акула, опять с нами?
Я думаю, не надо. Это и так понятно.
Первое утро в Архангельске было ясным и солнечным, но отнюдь не ранним – вчера немного умотались за 900 километров дороги.
Хорошенько позавтракав, вышли на пешую прогулку. План на сегодня такой – сначала просто гуляем по городу, а в 15.00 идем в музей «Гостиный двор». На это время назначена сборная экскурсия, на которую вчера вечером мы онлайн купили билеты.
Итак, Архангельск, столица Поморья...
В 1581 году, по результатам Ливонской войны, Московское государство потеряло выход к Балтийскому морю. Но так как торговать с иностранцами, особенно с Англией, по морю было, все-таки, очень нужно, взор царя Иоанна Васильевича Грозного устремился на оставшееся доступным море Белое. Неподалеку от его побережья (в 100 километрах) существовал крупный по тем временам город – Холмогоры, однако его расположение царя не устроило – до моря, все-таки, далековато. В 1583 году был издан царский указ, по которому на месте древнего Михайло-Архангельского монастыря, расположенного идеально – прямо на берегу Белого моря, должен быть построен «город для корабельной пристани». Уже в следующем, 1584 году началось строительство крепости. Этот год и считается годом основания Архангельска.
Царский указ был исполнен, и в 1587 году возле монастыря был построена и небольшая крепость, и «корабельная пристань», и Архангельский посад. Тогда же в новый порт перевели всю морскую торговлю с иностранными государствами. Чуть позднее появились гостиные дворы для прибывающих по морю иноземцев.
Построенный город-порт получил название Новые Холмогоры, но его жители предпочитали именовать его по названию монастыря - Архангельским городом. Народное название «перебить» невозможно и с 1613 года Новые Холмогоры стали «Архангельским городом» официально. Но и это название продержалось недолго и примерно через 50 лет «упростилось» до Архангельска.
XVII век стал «золотым» веком города. Единственный порт страны собирал обильные пошлины от торговли с Европой, и Архангельск богател «не по дням, а по часам».
К концу XVII века в деревянном, до этого момента, городе начали появляться каменные строения. Одной из первых каменных построек стал огромный (для своего времени) комплекс гостиных дворов (суммарная длина зданий – 480 метров).
Здесь с достойным уровнем комфорта могли разместиться многочисленные гости города – как иностранные, так и русские купцы.
Интересно, что гостиные дворы, кроме «отельных» функций, выполняли еще и роль крепости – конструкция позволяла.
Время шло, наступила эпоха Петра I. Молодой царь впервые посетил Архангельск в 1693 году. Привело его сюда желание увидеть «настоящее море». К приезду царя в Архангельске приготовились – для него построили «на голландский манер» 12-пушечную яхту «Святой Петр». Именно на этом корабле Петр впервые в жизни вышел в море.
Уже в первый свой визит в Архангельск Петр развил кипучую деятельность: были заложены несколько верфей. Впоследствии, на них, до конца правления царя-реформатора было построено около 150 судов, включая многопушечные линейные корабли, составившие основную мощь зарождавшегося Русского флота. А вообще, Петр I еще дважды посещал Архангельск в 1694 и в 1702 годах, как бы, «сопровождая по жизни» свое кораблестроительное детище.
В 1701 году, после начала Северной войны со Швецией, царь для защиты города и, конечно, верфей, приказал построить в устье Северной Двины новую «фортецию». Крепость, получившую название «Новодвинская» в срочном порядке начали строить и уже через пару месяцев опасения Петра оправдались – напали шведы. Под стенами недостроенной крепости им дали бой и наши победили!
К слову сказать, это была первая победа России в Северной войне, а достроенная вскоре Новодвинская крепость стала первой русской регулярной крепостью «нового формата».
Но беда для Архангельска пришла, откуда не ждали. У Петра I появилась новая «игрушка». И имя ей было – Санкт-Петербург. Императорским указом 1722 года вся внешняя торговля из Архангельска была перенесена в новую столицу. Экономическое значение Архангельска резко упало и город постепенно начал приходить в упадок.
Но прошло 40 лет и случилось неожиданное – в 1762 году Екатерина II отменила запрет Петра I на иностранную торговлю, уравняв Архангельск в правах с Санкт-Петербургом. Город обрел «второе дыхание». И этого «дыхания» хватило аж до середины XIX века. К этому времени естественным образом обмелела Северная Двина и крупные торговые корабли уже с трудом могли доходить до архангельских пристаней.
Практически смертельный удар был нанесен Архангельску в 1862 году – в новом царском указе говорилось: «Главный порт в Архангельске упразднить и сохранить при сем порте лишь гидрографическую часть и управление маяками и лоцией».
После этого довольно большая часть кораблей и практически все портовое хозяйство было разобрано. Следующие почти полвека из Архангельска в море выходили только редкие исследовательские суда, да поморы-рыболовы – кушать-то что-то надо было...
Такая нелепая картина продержалась до Первой мировой. Тогда Архангельск опять стал важным портом – ведь через Балтику и Черное море, перекрытые боевыми действиями, возить грузы из Европы было невозможно. А везти нужно было многое – оружие, продукты и даже уголь.
Первая мировая сменилась революцией, а затем бывшие союзники – англичане и американцы наведались на архангельскую землю в качестве интервентов. Полтора года, с июня 1918-го по март 1920-го, иноземные войска фактически владели Архангельском.
Дальше, худо-бедно, снова началось поступательное развитие и города, и, конечно, порта. Несмотря на то, что практически «под боком» появился сильный конкурент – незамерзающий зимой порт Мурманска, уже в годы Великой Отечественной войны Архангельск снова стал очень важным. Его портовую инфраструктуру не так сильно «утюжили» немецкие самолеты и довольно большой процент грузов, приходящий по «ленд-лизу», поступал именно сюда.
В общем, как оказалось, за свою относительно недолгую историю в 440 лет, Архангельск многое успел пережить. Сейчас это город с 300 000 жителями и довольно крупный порт, хотя, конечно и проигрывающий по товарообороту Мурманску. Ну, а мы, в ближайшие 5 дней постараемся увидеть, что здесь есть интересного с туристической точки зрения.
Свою прогулку по городу решили начать с пешеходной улицы – проспекта Чумбарова-Лучинского.
Судя по обилию табличек с предыдущими названиями, у этой улицы длинная история.
На самом деле, это так. Но самое необычное произошло с ней относительно недавно – ведь даже 30 лет назад улица, судя по всему, выглядела совсем по-другому.
Дело в том, что этот проспект – своеобразный музей старинной архитектуры Архангельска. Во время реновации улицы и создания из нее туристической достопримечательности, сюда свезли наиболее интересные старинные дома со всего города. Некоторые строения, которые перевезти не удалось «воссоздали» на месте с разной (по оценке местных историков) степенью достоверности.
Получившуюся улицу снабдили всеми необходимыми атрибутами «туристичности» - магазинами по продаже сувениров, местечковыми музеями и, конечно, городской скульптурой.
Вот, например, главный сказочник поморского края, а еще и довольно неплохой художник – Степан Писахов. Честно говоря, его творчество в детстве прошло мимо меня, но, как говорится, значит – у меня все впереди.
Кстати, скульптура Писахова выполнена в «натуральную величину». Рост писателя был всего 156 сантиметров.
А это – один из главных персонажей его сказок, балагур Сеня Малина, чьим девизом по жизни была замечательная фраза: «Не любо — не слушай, а врать не мешай».
И девиз хороший, и скульптура, на мой взгляд, не подкачала.
А еще здесь есть настоящая советская телефонная будка с «телефоном-автоматом».
Я читал, что сейчас она используется для обмена книгами – бук-кроссинга. Но тем не менее, телефон, вроде как, работает, я опробовал. Гудок идет и номер набирается, правда, дозвониться самому себе у меня не получилось – может, 2 копейки в него надо было закинуть?
С проспекта Чумбарова-Лучинского уходим в сторону набережной Северной Двины.
Миновали здание Северного морского пароходства (классное название!)
и вышли к памятнику Защитникам советского севера от интервентов в 1918-1920 годах.
На мой взгляд, какими бы не были отношения между сторонами конфликта в Гражданской войне, товарищи-интервенты здесь были абсолютно лишними, в любом случае, и памятник в честь победы над ними имеет полное право на существование.
Ну, а дальше – здравствуй, «большая вода»! Северная Двина перед нами.
Широка!
А вот и «пароходство».
Один из его символов, Морской вокзал Архангельска сейчас, к сожалению, не в очень хорошем состоянии.
И стоянка автобусов здесь однозначно лишняя. Надеюсь, что эта разруха – прелюдия к ремонту, во время которого морское «лицо» города будет отреставрировано.
Рядом с пристанью находится огромная православная церковь. Это Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Собор совсем новый, его открыли только в 2022 году. Построен он на месте Михайло-Архангельского монастыря, у стен которого в 1584 году и начал строиться будущий Архангельск.
Кстати, монастырь, погибший в 1920-х годах, не всегда находился на этом месте. Изначально он был расположен на пару километров севернее, на берегу Северной Двины, на мысе Пур-Наволок. «Переехал» же монастырь на новое место в XVII веке, вынужденно, после того как его предыдущая «версия» была почти полностью уничтожена пожаром. Интересно, что в советское время на «новом» месте Михайло-Архангельского монастыря поставили памятник Защитникам советского севера в 1918-1920 годах, который мы только что видели. В свою очередь, для того, чтобы освободить место для строительства нового храма, памятник передвинули. В общем, получилась какая-то передвижническая история. Но, как известно, движение – это жизнь. Значит, все получилось хорошо.
Новый же Михаило-Архангельский собор мне понравился – большой, красивый, пропорциональный. Однозначно он стал одной из доминант этой части набережной Северной Двины.
Двигаемся дальше, по улице, называемой «Набережная Северной Двины». Однако «Набережная» на этом участке проходит не по берегу реки. Зато можно посмотреть на купеческую архитектуру конца XIX – начла ХХ века.
Здесь же есть и пара вполне «смотрибельных» довольно старых церквей - Свято-Никольский храм 1904 года постройки
и церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, 1898 года.
А вообще, на этом участке Набережной идет активная реконструкция – бог в помощь, как говорится.
Главное, чтобы это действительно была реконструкция, а не снос с последующей застройкой новыми жилыми домами. Место-то очень заманчивое для таких «акций».
Нашел светящий навигационный знак. Классный!
Это музейный экспонат, относящийся к Северному морскому музею. В этот музей зайдем попозже, а сейчас мы, наконец, вышли на основную, «водную» и, наверное, самую красивую часть набережной Северной Двины.
Здесь есть и места, где можно поваляться на лежаках с прекрасным видом на воду,
и довольно забавные деревянные инсталляции-скульптуры. Эта, например, изображает эпизод из полярной экспедиции Георгия Седова.
Собаки получились особенно хорошо.
Неподалеку есть еще один монумент, посвященный борьбе с интервентами в 1918-1920 годах - Памятник жертвам интервенции.
Довольно старый, 1949 года. Почему-то у него оторван барельеф с лицевой стороны, хотя, общее состояние у памятника очень хорошее.
Зато от него клевый вид на реку.
Следующая точка интереса тоже на набережной и совсем недалеко. И это снова памятник. Причем, довольно известный всем. Даже тем, кто никогда не бывал в Архангельске, но хоть раз в жизни держал в руках российскую купюру 500 рублей.
Дело в том, что этот памятник Петру I, установленный в 1913 году, изображен на ней. Честно говоря, мне памятник не очень понравился: Петр оказался каким-то маленьким, а его постамент – несоразмерно большим. Да и в принципе, зная роль первого русского императора в судьбе города, этот памятник здесь сомнителен. Ну, да ладно – есть и хорошо.
Прошли мимо здания Гостиных дворов, куда сегодня пойдем на экскурсию.
Оно, конечно, сильно изменилось во время многочисленных перестроек и совсем не напоминает первоначальные Гостиные дворы времен зарождения Архангельска.
На берегу, практически напротив Гостиных дворов, установлен памятный знак.
Это место и есть тот самый мыс Пур-Наволок. Здесь изначально находился Михайло-Архангельский монастырь, возле стен которого и началось строительство Новых Холмогор.
Фактически, Архангельск начался отсюда.
Все-таки, набережная у «большой воды», будь это море, или большая река, как здесь, это очень здорово.
Спустились на пляж.
Самый отчаянный член экипажа даже проверила воду «на теплоту».
Холодная! Мы с Аней не рискнули.
В прошлом году, в Перми, мы узнали, что счастье не за горами. В Архангельске знания о месте, где находится счастье, удалось дополнить.
Как и в прошлом году, я лишь могу констатировать – это правда. Ведь счастье, оно – здесь!
Вдоволь находившись по песку, ушли с пляжа и подошли к довольно необычному и грустному месту.
Это памятник «Тюленю - спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда». В годы Великой Отечественной промысловая охота на тюленей позволила выжить жителям и Архангельска, и Ленинграда, куда их замороженное мясо доставлялось по Дороге Жизни. Тюлени, ценой своей жизни, спасли множество жизней человеческих.
Неподалеку есть еще один военный памятник.
Он посвящен северным морским конвоям, в 1941-1945 годах доставлявшим в СССР, по программе «ленд-лиза», военную помощь от союзных Великобритании и США. Часть из транспортных кораблей с военной техникой, продовольствием и медикаментами, приходивших из-за океана, разгружалась в Архангельске.
На время прощаемся с набережной Северной Двины
и уходим в город. Здесь тоже есть, на что посмотреть. Например, бывшая лютеранская кирха Святой Екатерины.
Эта кирха была построена в 1768 году на замену более старой, деревянной. В то время это была очень нужная постройка – гостей-лютеран из Европы было тогда предостаточно, а без молитвы – что за жизнь? Со времени постройки и до наших дней кирха дошла практически без изменений. Разве что, теперь это не только и не столько не храм божий (хотя и это есть), а филармония с органным залом.
Следующая цель – танк-памятник. Казалось бы, эка невидаль, в наше-то время. А ведь да, невидаль. Дело в том, что это не просто танк-памятник, например, часто встречаемая родная «тридцатьчетверка», а вполне себе настоящий английский танк Первой мировой войны Mark V! Он был захвачен в боях Гражданской войны частями Красной Армии под Харьковом у Добровольческой Белой армии. И я очень хотел увидеть этот редчайший экземпляр военной техники.
Действительность, оказалось грустной. Танк, хвала Кришне, никуда не делся.
Но увидеть его во всей красе оказалось невозможно. Вот...
Дело в том, что с 2011 года танк находится «под куполом». И этот купол, выполненный, похоже, из голимого оргстекла, за 13 лет пришел в состояние почти полной непрозрачности. Товарищи, ну нельзя же так! Не таких уж огромных денег стоит привести его в нормальное состояние (если уж купол так необходим), заменив то, что сейчас есть, на нормальные стекла. Тем более, в паре мест они уже заменены. Именно через эти прозрачные фрагменты мне удалось хоть немного рассмотреть эту диковинную машину.
Итог – танк великолепен и интересен, а вот подаче исторического материала – твердая и заслуженная «двойка».
Пройдя мимо качественного памятника революционному деятелю – Павлину Виноградову (шикарное имя!)
вышли к очередному, довольно интересному объекту раннесоветского монументального искусства – Обелиску Севера.
Установлен обелиск был в 1930 году, а поводом для его появления стало произошедшее в 1929-м объединение территорий современных Архангельской и Вологодских областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа в единый Северный край. Забавно, что при этом сама новая административная единица советского государства просуществовала всего 7 лет, а обелиск стоит до сих пор. К сожалению, материал обелиска (цемент и гранитная крошка) оказался недолговечным и памятник довольно часто нуждается в ремонте. Вот и сегодня посмотреть Обелиск Севера «целиком» не получилось – он, несмотря на прошедший недавно трехлетний ремонт, снова закрыт строительным забором и нижняя его часть снова «в работе». Но, несмотря на забор, главное в Обелиске – шикарного оленя, мы все-таки увидели.
Напротив Обелиска – главная «официальная» площадь Архангельска – площадь Ленина. И сам Ильич, в виде памятника, конечно, тоже присутствует.
Кстати, на мой взгляд, очень удачный экземпляр. Неудивительно, если знать, что автор памятника – знаменитый советский скульптор Лев Кербель.
С площади Ленина, наверное, самый лучший вид на самое высокое здание Архангельской области – так называемое Здание проектных организаций.
Этот советский «небоскреб», построенный в 1983 году, имеет всего 24 этажа и 100-метровую высоту, с учетом шпиля-антенны. Казалось бы – ерунда. Но построить на болотистой почве Архангельска дом даже такой высоты было невероятно трудно. Изначально, по проекту, вроде как, должны были построить 4 таких здания. Но первое построенное, из-за ошибок в расчетах, дало небольшой наклон и остальные строить не стали. Поэтому призываю «отнестись с пониманием» к столь скромному размеру главной высотки города.
Времени уже 14.30, а в 15.00 у нас экскурсия в Гостиные дворы. Пора двигаться в сторону набережной Северной Двины.
По дороге, у здания Почтамта, нашли самую красивую версию «нулевого» километра из всех ранее виденных.
Через 10 минут неспешного шага мы у входа в музей.
Ровно в 15.00 началась наша сборная экскурсия.
Каменные Архангельские Гостиные дворы, построенные на мысе Пур-Наволок, как я уже рассказывал, - это сооружение, совмещающее в себе гостинично-торговые и оборонительные функции. Построенные ближе к концу XVII века, они включали в себя отдельные «дворы» для русских и иностранных купцов - Русский и Немецкий Гостиный двор. Но в XVIII веке здание сильно перестроили, и от старых Гостиных дворов осталась лишь одна стена с помещениями в Русском дворе и одна из 6 башен.
Тем не менее, даже то, что осталось – старейшее сохранившееся строение Архангельска. Ну, что же, пойдем, посмотрим, что там внутри.
А внутри оказались палаты, где во время своих визитов в Архангельск, жили русские купцы.
Просторные, основательные – оно и понятно, ведь купец не на один день приезжал. Удивительно, что в палатах присутствовал даже личный нУжник (туалет свободного падения, в данном случае).
Ну и правильно, ведь не пристало же дородному купцу морозить свой зад на улице. Удобство!
Вот так, судя по всему, в XVII веке выглядело международное общение.
Очень интересным мне показался этот сундук для хранения ценностей.
Его запорный механизм, по-моему, больше напоминает какую-то головоломку.
А эта железная полоса – инструмент, которым Россию не измерить.
Аршин – нужнейшее средство измерений в торговых операциях. Но тут сложилась своеобразная ситуация. Изначально аршином называлась мера, равная длине руки «от кончиков пальцев до плеча». И вплоть до петровских времен его длина не была установлена законодательно. Так как руки у всех людей разной длины, то и аршин у каждого купца XVII века был свой. Видимо, прав был Федор Тютчев: нельзя было измерить общим аршином Россию - просто общего аршина не было.
Еще один интереснейший экспонат из XVII века - слюдяной фонарь.
Такие фонари использовались для освещения во время крёстных ходов. Конкретно этот экземпляр – из Холмогор.
На макетах посмотрели, как выглядела построенная по указу Петра I Новодвинская крепость
и, собственно, Гостиные дворы в своем расцвете. Слева – Немецкий двор, справа – Русский. Мы же сейчас находимся где-то в районе правой нижней башни.
Идем дальше.
В одном из помещений находится здоровенный деревянный крест.
Удивительно, но этот простой крест – чуть ли не самый ценный экспонат музея. Дело в том, что его собственноручно сделал Петр I. Оказывается, что во время второго посещения Архангельска, Петр снова, как и в первый свой приезд, выходил в море на яхте «Святой Петр». И его, в пути до Соловецких островов, угораздило попасть на ней в сильнейшую бурю. Но все закончилось хорошо, спаслись оба Петра - и царь, и корабль. В благодарность за свое спасение царь «срубил» этот обетный крест и установил его в Унской губе Белого моря. Интересно, что на кресте Петр I вырезал надпись на голландском (!) языке: «Сей крест установил капитан Петр в лето Христово 1694». Полностью надпись, к сожалению, за давностью лет не сохранилась, но и сейчас на кресте можно различить цифры «6» и «4». Шикарная вещь!
Дальше снова древность.
Да не я, а модели кораблей! Модели фрегатов «Курьер» и «Сошествие Святого духа» в масштабе 1:30 сделали в 1702 (!!) году монахи Соловецкого монастыря. Наверное, это самые старые модели парусников, из тех, что я видел – им же 322 года!
Естественно, есть в музее и экспозиция, посвященная полярным исследователям.
На таких санях-нартах,
запряженных в собачьи упряжки, перевозились и люди, и грузы во время зимовок во льдах Арктики.
В одном из залов на меня произвели впечатление орудия промыслового лова рыбы и морского зверя.
Особенно суровый вид имеют 2 остроги (они под номером 3) и гарпун (4).
О! А это что-то знакомое!
В Архангельской области эта штука называется «црен». В прошлом году мы видели подобные приспособления на соляном заводе в Соликамске. Там они называются «цырен». Но суть у них одна – это огромная сковорода для выпаривания соли из соляного раствора. Конкретно этот кусок црена – из села Нёнокса, где долгое время существовал солеварный промысел.
Наконец-то, в музее нашлось что-то интересное и для девушек.
Выставка старинных сарафанов! Как оказалось, у этого, с первого взгляда, простого костюма бывает дикое количество местечковых разновидностей.
В другом, более новом «крыле» Гостиного двора и экспонаты «поновее». Они посвящены истории ХХ века.
Несколько залов посвящены Первой мировой войне.
Американская автоматическая «траншейная» 37-мм пушка 1916 года – редчайший экземпляр. Таких орудий было выпущено всего 216 штук и все они использовались Русской Императорской армией. Сохранилось всего 3 штуки.
Интересны плакаты, призывающие граждан России вкладываться в «военные займы».
А это уже из времен Гражданской войны и интервенции.
Такие дискриминационные таблички существовали на некоторых увеселительных заведениях Архангельска того времени. Видимо, чтобы служивые не буянили и не смущали почтенную публику.
Вторая мировая и Великая Отечественная войны представлены в музее историей северных конвоев.
Их основу составляли вот такие американские пароходы типа «Liberty».
Такие корабли с полезной нагрузкой – дедвейтом в 10 000 тонн массово строились на верфях США. За годы Второй мировой их построили больше 2700 штук!
Конвои, как я уже говорил, везли из Великобритании и США в нашу страну практически все, начиная от танков и самолетов, и заканчивая медикаментами и продуктами, оказав приличную помощь СССР в победе над Германией. Часть из этих грузов можно увидеть в музее.
А этот, явно не советский, плакат заставил меня взгрустнуть.
Сейчас, к сожалению, все по-другому, и мы с бывшими союзниками по разные стороны баррикад.
На этом с осмотром Гостиных дворов закончили. Интересное оказалось место.
Ну, что же, уже почти вечер, находились мы сегодня порядочно, пора и честь знать – идем домой.
Из того, что пока удалось увидеть, стало понятно, что в Архангельске есть проблема с историческим «жилым фондом». За исключением новодельного проспекта Чумбарова-Лучинского, старенькие дома выглядят довольно печально. Вот этот экземпляр – далеко не худший пример.
К тому же, у города, на мой взгляд, сейчас нет какого-то цельного архитектурного облика. Старый жилой фонд в виде бараков разной степени разрухи и купеческих особняков крепко разбавлен точечной застройкой современных зданий. Но это, к сожалению, не только «архангельская» проблема, пришедшая к нам еще из 1990-х, когда историческое наследие сносилось по щелчку пальцев, а вместо него повсеместно вырастали здания убогой архитектуры.
Еще одной огромной проблемой города, во всяком случае, летом 2024 года, я могу назвать дороги и тротуары. Плитка и асфальт на тротуарах почему-то вздыбилась почти повсеместно, а практически весь центр либо перекопан для асфальто-ремонтных работ, либо асфальт есть, но старый, и его качество ужасно.
Кстати, любимый в Москве «бордюринг» ведется в Архангельске своеобразным методом – бордюр создается на месте из какого-то подобия бетона. Иногда этот метод ведет к гротескным последствиям.
Это фиаско, братан! ©
В общем, администрации города еще есть, чем заняться. Ну, хватит о грустном.
Придя домой после музея, поужинали и решили пойти встречать закат на набережную Северной Двины.
Судя по всем предпосылкам, нам будет сопутствовать успех.
Вышли на набережную.
И, надо сказать, закат в ярко-оранжевых тонах действительно получился просто бомбическим.
Давно я такой красоты не видел.
Проводив солнце за горизонт, решили еще немного пройтись по городу.
А это – то, о чем я писал выше: еще один погибающий пример исторического наследия, окруженный новыми некрасивыми домами.
Я понимаю, что людям надо где-то жить с комфортом, который не может дать дом-старичок, но такая картина, как здесь, ненормальна.
В конце прогулки увидели на улице сильное задымление. Подошли поближе – горел заброшенный деревянный дом-барак.
Печальное зрелище.
А теперь – точно домой!
Неплохо прогулялись. А закат над Северной Двиной реально «сделал» наш вечер. Договорились, что теперь будем ходить на набережную каждый вечер, пока живем в Архангельске.
Следующее утро снова было добрым и солнечным, но не очень ранним. Отпуск же...
На сегодня у нас запланировано посещение одной из главных достопримечательностей Архангельской области – Музея деревянного зодчества «Малые Корелы».
Интересно, что вчера, по телефону, мы попытались договориться с музейщиками об индивидуальной экскурсии (такие варианты есть на сайте музея), но они нас отговорили, сообщив, что смотрительницы музея очень общительные, обладают необходимыми знаниями и все нам расскажут и так, причем за бесплатно. Ну и отлично. Пусть будет так.
Ехать до «Малых Корел» нам не далеко, примерно 25 километров. Погнали!
Через полчаса были на месте. Поставив машину на приличного размера стоянку, пошли изучать деревянное зодчество Архангельской области.
Начало многообещающее.
«Малые Корелы» - ландшафтный парк и музей, образованный в 1964 году. Здесь собрано 120 образцов традиционной северной архитектуры XVI - XX веков со всей Архангельской области. Все экспонаты музея – избы, амбары, мельницы – были бережно разобраны в деревнях и селах, где они изначально находились, перевезены в музей и собраны на новом месте с участием опытных реставраторов. «Малые Корелы» поделены по территориальному признаку. В ландшафтном парке как бы воссозданы «деревеньки» из Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов Архангельской области.
Купив билеты, заходим на территорию музея.
Аня вошла в роль барышни-крестьянки – антураж соответствующий.
Начнем осмотр с Каргопольско-Онежского сектора. Идем к высоченной ветряной мельнице.
Такой тип ветряных мельниц назывался «шатровым» (видимо, из-за формы). Конкретно эта была построена в 1902 году и переехала в «Малые Корелы» из села Кожпосёлок Онежского района.
Внутрь мельницы можно зайти, чем мы, конечно, воспользовались.
Размер мельничных, естественно, деревянных механизмов поражает. Могучие!
Деревянный конус называется «ковш». Именно отсюда зерно высыпалось в жернова.
Очень интересным оказался механизм поворота мельницы. В чудесную конструкцию из бревен, расположенную на задней части мельницы,
впрягалась либо лошадь, либо несколько крепких мужиков и при помощи их грубой силы верхняя часть мельницы с крыльями поворачивалась под ветер. На самом деле, именно то, что у мельницы-шатровки поворачивается только верхняя часть и есть главное ее отличие от второго распространенного на русском севере типа мельниц – «столбовок», которые поворачиваются целиком.
Как раз следующая мельница и есть столбовка. Столбовка с фундаментом на ряже. Идем к ней!
Эта мельница – поменьше. Но тоже клёвая. Она даже более старая, чем предыдущая «шатровка» - построена в XIX веке, а приехала сюда из деревни Большая Шалга Каргопольского района.
Такую мельницу повернуть было проще – тут и без лошади можно было справиться. Берешь за вот это бревно
и – давай крутить ее по кругу, искать ветер.
Завершили осмотр мельниц Каргопольского сектора еще одной столбовкой, построенной в начале ХХ века в деревне Калгачиха Онежского района.
От предыдущей она отличается тем что построена не на ряже, а на раме. А в целом – все тоже самое.
Я - мельница!
Идем дальше. Миновали закрытый на реконструкцию огромный дом-двор каргопольского крестьянина Е.И. Кириллова из Олонецкой губернии,
и подошли к еще более огромному дому-двору, больше похожему на дворец. Этот дом принадлежал зажиточному крестьянину А.Ф. Пухову из деревни Большие Халуи Каргопольского района.
Строению уже больше 200 лет – дом-двор был построен в 1812 году. Его размеры поражают: длина почти 25 метров, ширина главного фасада – 18 метров, а высота – 10 метров! 600 квадратных метров площади!
Надо, похоже, разобраться, зачем была нужна такая гигантомания и что такое в принципе – дом-двор.
Ответ, в общем-то, прост. Климат. В Архангельской области он довольно суровый, с холодными зимами. Сохранить в сильные морозы скотину в живом виде, и прочие припасы можно лишь одним способом – обогреть их, не дать им замерзнуть. При этом отапливать отдельные постройки – хлев, коровник и прочие курятники довольно накладно, дров не напасешься. А если все это дело собрать воедино, да присоседить к своей избе? Вариант? Еще какой! И обогреть все можно, и дров не так много уйдет. Тем более, что отапливать можно не всю огромную избу, а какую-то ее часть.
Я думаю, примерно такие размышления и были у крестьян, строивших себе дома-дворы. И у нашего Пухова, конечно, тоже. Вот и сделал он свой дом, соразмерно своему достатку и размеру семьи. Первый этаж – нижняя изба с подклетом (нежилое помещение), здесь же были кладовые для хранения продуктов и мелкой хозяйственной утвари. На втором, главном этаже, были целых 2 «избы» - летняя, отапливаемая «по-белому» (с привычной для нас печью с дымовой трубой) и зимняя, «курная», с «черной печью» (без трубы, с отверстием в потолке и деревянным «дымником» - коробом-дымоходом на крыше). Даже специальная комната с отдельным входом – «гóренка» для странников-старообрядцев у Пухова была, привечал он их. Венчала жилую часть дома специальная комната, расположенная на уровне чердака – «светёлка». Там хозяева чаевничали в летнее время.
Хозяйственная часть дома-двора – хлев и хранилища для заготовленного сена и крупной утвари – саней, телег и прочего, были в «дворовой» части дома, примыкавшей к жилой сзади, в виде вертикальной части буквы «Т».
В общем, этот дом-двор полностью соответствует поговорке «мой дом – моя крепость». И практично, и красиво. Молодцы хозяева!
От дома Пухова идем к «центральной площади» сборной деревеньки Каргопольско-Онежского сектора. На ней расположена, на мой взгляд, настоящая архитектурная поэзия в дереве, пришедшая в «Малые Корелы» из села Кушерека Онежского района.
Колокольня, возведенная в 1854 году
и совершенно дивная церковь Вознесения.
Как и положено, на «центральной деревенской площади» присутствуют развлечения.
Казалось бы, простейший аттракцион – покидать кольца. Но какая же это азартная игра! Зависли минут на 10.
Тут же удалось попробовать знаменитый архангельский пряник – «козулю».
Если честно – вкусный, но вполне обычный пряник.
В следующий дом-двор,
построенный в XIX веке в деревне Гарь Каргопольского района, тоже удалось зайти. Самое интересное тут, по-моему, хозяйственная часть дома.
Старинная домашняя утварь удивляет своим разнообразием.
Ведро с деревянным носиком – шедевр. Правильное его название – «подойник», а использовалась эта штука для дойки коров.
По этому «пандусу» хозяин дома, крестьянин Михаил Третьяков, мог заехать в свои хоромы на лошади с телегой, ну или с санями. Здесь же в хлев заходила скотина, которой в хозяйстве было немало.
Дальше у нас на пути «курная изба» - очередной дом-двор. Теперь - из деревни Погост Каргопольского района.
«Курная» значит - отапливаемая «по-черному». Об этом однозначно говорит деревянный «дымник» на крыше. В этой избе сейчас действует выставка, посвященная бондарному ремеслу, то есть изготовлению бочек, ведер и прочих сосудов из дерева. Зайдем!
Я раньше даже представить себе не мог, насколько широка «номенклатура» таких изделий:
чан для пива,
водовозная бочка (именно эта называется «сороковка», так как вмещает 40 ведер воды),
разнообразные бочонки-анкера, подходящие и для засолки рыбы, и для хранения питьевой воды на кораблях.
Ну и, конечно, бочки для вина.
Главное - не ошибиться, ведь у каждого «изделия» есть свое название.
Вершиной технической мысли мне показалось вот это приспособление – маслобойка.
Сидишь себе долгими зимними вечерами и крутишь ручку бочонка, наполненного сливками. Пара часов работы и – свежее сливочное масло готово. Класс!
Обойдя выставку, устроили себе мастер-класс по сборке маленькой бочки.
Непростое это дело, особенно, если не знать технологии. Но терпенье и труд – все перетрут. Через 10 минут безуспешных попыток бочонок удалось собрать.
Ура! А вообще, очень интересная оказалась выставка.
Немного передохнули,
покачались на прикольных деревянных качелях
и - пора идти дальше. Действительно, «Малые Корелы» - это ландшафтный парк. Простор!
Следующий экспонат – стройная деревянная колокольня из села Кулига-Дракованово (ну и название!) Красноборского района.
Возраст у нее почтенный – больше 420 лет.
Внушает уважение!
Еще пара минут и мы пришли к совсем небольшой часовенке – с очень большим названием.
Правильно оно звучит так: часовня Макария Унженского и Желтоводского чудотворца. Постройка датируется XVIII веком. Самое интересное здесь внутри.
Это - сохранившиеся «небеса» - характерная для северных деревянных церквей роспись потолка. В «Малых Корелах» эти «небеса» - единственные. Красиво!
На этом мы закончили с осмотром Каргопольско-Онежского сектора и теперь переходим в Мезенский сектор.
Сказать «переходим» - просто и быстро, а вот в реальности, чтобы попасть в Мезенский сектор, надо перейти огромный овраг с высоченными лестницами по обоим его сторонам.
Спасает от грусти при виде таких лестниц лишь одно – невероятная красота вокруг.
Наконец, вскарабкались наверх
и мы на месте. Встречают нас фотогеничная мельница-столбовка.
Мы уже немного «в теме», поэтому со всей ответственностью говорю - это «столбовка на ряже». Правда, конструкция ряжа здесь отличается от той, что мы видели в Каргопольском секторе.
Здесь он очень высокий – видимо, так мельнице было проще «ловить» ветер. Кстати, построена эта мельница была в XIX веке, а в музей она приехала из деревни Азаполье Мезенского района.
В Мезенском секторе тоже представлены дома-дворы. Один из них, дом В.Я. Клокотова, построенный в 1879 году в деревне Заозерье Лешуконского района, считается уникальным.
По своей конструкции он довольно типичен, но все дело тут в его украшенном фасаде.
Такого практически ни у кого не было.
Следующий дом – самый «молодой» дом-двор в «Малых Корелах». Ему всего 100 лет.
На главном фасаде отлично видно, как здесь разделены «зимняя» (она слева), и «летняя» избы. Но запомнился он мне из-за крайне необычной формы крыши крыльца.
Интересно было бы узнать, как ее сделали.
Воды что ли напиться?
Или пойти посмотреть еще один дом-двор? Воды нет, поэтому идем смотреть.
В этом доме 1901 года из деревни Лебское Лешуконского района показан довольно экзотический для «неместных» салотопенный промысел.
Именно в таких котлах топилось сало, добываемое из морского зверя – тюленей, морских зайцев, а иногда полезный продукт добывался даже из трески.
Интересно, что этот продукт, о котором многие даже не слышали, в Поморье находил очень широкое применение. Тюленьим салом смазывались телеги и обувь, использовали его в осветительных приборах и в виде состава для пропитки деревянных стен, и, конечно, из него делали мыло. Так что, тюлень, оказывается, – чрезвычайно полезное животное, и памятник ему, который мы видели в Архангельске, очень «в тему».
Увидев все интересное в Мезенском секторе, переходим в Пинежский. Слава богу, для этого не надо переходить гигантский овраг.
Самое запоминающееся в Пинежском секторе, на мой взгляд, - амбары. Основным врагом для этих хранилищ съестных припасов, а, главным образом - зерна, испокон веков являются грызуны. Для защиты от них в конструкцию амбаров вносились детали, не позволявшие условным мышам забираться в зернохранилище. Например, как здесь.
Выступающие снизу бревна очень усложняют путь мыши в этот амбар 1920-х годов из деревни Хорнемское Пинежского района.
Но вершина «антимышиной» крестьянской инженерной мысли, по-моему, выглядит так:
Невероятно изящное решение.
Шах и мат, товарищи грызуны!
Проведя в музее уже больше двух часов, мы начали уставать от изобилия деревянной архитектуры. Тем не менее, увидеть хочется все, поэтому продолжаем движение
и вскоре оказываемся в Двинском секторе музея.
Здесь нас, уже привыкших к немалым размерам домов-дворов, сильно удивил дом 1880 года постройки, принадлежавший крестьянину А.М. Тропину, из деревни Семушинская Красноборского района.
Это самый большой дом-двор в «Малых Корелах». По некоторым данным Тропин в этом доме содержал еще и трактир – он находился на первом этаже. Это хоть как-то может объяснить настолько гигантский размер постройки.
Высота дома, например, - 10,4 метра, а его длина – без малого 25 метров!
Дальше идем к церкви во имя Святого Георгия 1672 года из села Вершины Верхнетоемского района. Двинской сектор, похоже, богат на «все самое большое». Вот и эта церковь – самый высокий экспонат музея. Ее высота – 36 метров.
Великолепный шатровый храм. Настоящая поморская классика деревянного церквестроения.
Ну а дальше – пора закругляться. Прошли мимо еще одной мельницы-«столбовки» (в этот раз это «столбовка на столбах»)
и потопали на выход. Естественно, через мега-овраг.
В этой части музея он, к счастью, не настолько глубокий.
По дороге к выходу встретилось кафе «Малые Корелы».
Время обеденное, поэтому – почему бы и нет?
Отлично перекусили!
«Калитки» с брусникой были великолепны. Да и пироги с рыбой оказались хороши.
На этом с «Малыми Корелами» - все!
Что можно сказать? Музей великолепен. Посетив его, можно хоть немного представить, что это значит - жить на севере, и насколько отличались бытовые условия жителей Поморья от более привычного нам деревенского уклада жизни в центральной России (ну, как мы его себе представляем). И очень здорово, что с помощью «Малых Корел» можно за один день ознакомиться с образцами деревянного зодчества со всей огромной территории Архангельской области.
Больше всего нам понравился Каргопольско-Онежский сектор – концентрация красивых и интересных экспонатов здесь максимальная. И, кстати, хочу сказать - правильно музейщики отговорили нас от экскурсии: бабушки-смотрительницы действительно очень общительны, а их знаний о музейных экспонатах хватает с лихвой.
Перед возвращением в Архангельск решили заехать село Хорьково, расположенное в 10 километрах от «Малых Корел». Там находится храмовый комплекс, одна из церквей которого считается уникальной. Поехали, посмотрим!
Минут 10 в пути, и мы в Хорьково. Виды с высокого берега на Северную Двину тут замечательные.
Здешний храмовый комплекс – это то, что осталось от Лявленского Богородицкого монастыря, основанного в XIV веке. До наших дней дошли Успенская церковь 1804 года
и главное сокровище – Никольский деревянный храм 1587 года.
У него интересная история. После строительства летняя деревянная церковь была освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Рядом, примерно в те же годы, возвели еще зимнюю шатровую Никольскую церковь с трапезной и шатровую же колокольню.
К 1840-м годам от всего этого деревянного великолепия осталась лишь обветшавшая Успенская церковь. Была проведена ее реконструкция, в ходе которой сгнившие нижние венцы бревен удалили и разобрали круговую паперть. Изначально 40-метровый храм стал гораздо ниже, да в принципе его облик изменился. Внешние стены храма обшили тесом и покрасили.
После проведенного ремонта церковь переименовали и переосвятили – теперь в честь Николая Чудотворца. Ведь в приходе в 1804 году уже построили другую, каменную Успенскую церковь (мы ее только что видели).
В конце 60-х годов ХХ века за дело снова взялись реставраторы, теперь из «Малых Корел». Они сняли с храма тесовую обшивку и восстановили лемеховую крышу шатра, стараясь приблизить облик церкви к первоначальному. Результат этой работы мы сейчас и видим.
Сейчас состояние у Никольской церкви опять «не очень» - думаю, что в скором времени потребуется очередная реставрация. Важно не упустить момент. Ведь Никольская церковь уникальна и до наших дней сохранилось всего 3 подобных храма.
Ладно, на сегодня с деревянным зодчеством хорош! Возвращаемся в Архангельск.
По дороге, в поселке Уемский, краем глаза заметил что-то необычное. Это же маяк!
Действительно, это маяк! Задний створный Уемский маяк. Классный! Как и положено, есть еще и передний створный Уемский маяк, но он, что чертовски забавно, находится прямо у кого-то на садовом участке. Повезло! Собственный маяк! Мне бы такое.
От маяка снова прекрасные виды на Двину.
Пасторальную картину немного портит Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат на противоположном берегу реки, в Новодвинске.
Но лишь немного.
Возле дома заскочили в магазин местной продовольственной сети «Петровский» в поисках продукции локальных брендов. Частично удачно.
Была найдена местная молочная продукция и пиво из окрестностей Архангельска.
Под янтарный напиток, оказавшийся очень вкусным, приготовил на ужин свою любимую мойву.
Не архангельская – мурманская. Ну, тоже с севера. Пойдет!
Наступает вечер, а значит нам снова пора на улицу.
Идем на набережную Северной Двины ловить закат. Предпосылки, для вечерней красоты, вроде, есть.
Правда, довольно сильно похолодало.
Помогу-ка я пока, «для согреву», портовым рабочим бочки катать.
Согрелся!
Пока солнце еще высоко, дошли до старого архангельского пивзавода. Красивое здание, построенное в далеком 1913 году.
Завод успешно проработал до 1990-х, затем закрылся и был заброшен. Больше 20 лет здесь царила разруха и лишь летом 2024 года закончилась его реставрация. Конечно, теперь это уже не пивзавод, а «Pivzavod» - модное общественное пространство в стиле «лофт». Но так ведь гораздо лучше, чем разруха! Хотя, «нормальный» пивзавод - это тоже здорово.
Ладно, пора обратно на берег.
Дошли до пляжа.
Здесь и встретим закат.
Шикарно!
Изрядно промерзнув, уходим с набережной. Прошлись еще немного
и домой – греться! Классный сегодня получился денек!
А завтра будет еще лучше. Ведь у нашей Ани завтра день рождения!
Утро началось с получения поздравлений и подарков нашим младшим (по возрасту) членом экипажа. С днем рождения, Аня!
После завтрака заехали в кондитерскую под названием «Фабрика тортов» и купили вкуснейший торт.
Планы на день у нас сегодня простые. Я завезу Аню и Катю в торговый центр – один из элементов празднования дня рождения подразумевает обильный шоппинг, а сам пока немного проедусь по Архангельску и немного по его окрестностям.
Приступаем к выполнению плана. Завез девушек в ТЦ «Макси», а сам решил заехать в фирменный магазин широко известного среди ценителей хороших крепких алкогольных напитков, Архангельского ликеро-водочного завода, а по-простому АЛВИЗа.
Но тут, как и в Череповце, оказалось, что фирменный магазин, расположенный фактически на территории ЛВЗ, сгинул, а его площадь занял сетевой «Винлаб».
Грустно и непонятно. Но, тем не менее, продукция АЛВИЗа в «Винлабе» была представлена, и я не ушел без покупок.
Но ощущения оказались смазанными.
Покатился дальше. Сгоняю, посмотрю памятник М.В. Ломоносову. Но сначала – на набережную, в район Морского вокзала.
Отсюда неплохой вид на интересное инженерное сооружение – Северодвинский разводной мост.
Мост по своему функционалу – «3 в 1». Он - автомобильно-пешеходно-железнодорожный. Это первый мост через основное русло Северной Двины в Архангельске, а построили его в 1958-1964 годах. Река в этом месте широкая, поэтому и мост получился длинным - 1094 метра. Один из пролетов моста - подъемный - для пропуска крупных судов. Интересная с технической точки зрения конструкция.
Наконец, дошел я и до памятника М.В. Ломоносову.
Ну очень необычный, на мой взгляд, памятник. Ведь с детства в голову был вбит стереотипный парадный образ русского ученого – в парике. А здесь он лысый, да и, правду сказать, почти голый. Необычненько!
Кстати, это первый памятник Архангельска, его открытие состоялось в 1832 году. А создал его в 1829 году великий скульптор, тогдашний ректор Академии художеств - Иван Мартос. Интересно, что памятник за почти 200 лет своего существования дважды переезжал. Изначально для его установки выбрали, как оказалось, неудачное и болотистое место – на территории современного Петровского парка. Из-за этого, за первые 4 года Ломоносов «просел» в грунт больше, чем на полтора метра. В связи с этим, 1867 году памятник перенесли на более сухое место, к зданию Губернских присутственных мест (сейчас это здание Правительства Архангельской области), где он и пробыл до 1930 года. Тогда его место занял более соответствующий линии Партии Обелиск Севера, а Михаил Васильевич уехал к зданию Лесотехнического института. Здесь он и находится сейчас. Правда, Лесотехнический институт «повысили в звании». Теперь это Северный Арктический федеральный университет. Может, М.В. Ломоносов поспособствовал?
Пока бродил в окрестностях памятника Ломоносову, позвонили хозяева квартиры в Северодвинске, куда мы должны переехать через 3 дня, в воскресенье, 18 августа. Новости были «не ахти»: мне сообщили, что во всем Северодвинске отключили горячую воду. На логичный и естественный вопрос о наличии бойлера последовал отрицательный ответ, но мне рассказали, что в квартире есть ведро, где можно нагреть воду на плите! Да как так-то?! В «арендной» квартире нет бойлера!!! Так как воду в ведре греть совершенно не хотелось, я позвонил хозяйке квартиры в Архангельске, где мы живем, и попросил продлить наше проживание на 3 дня. Слава богу, «окно» между заселениями (причем как раз в эти 3 дня) было, и она согласилась! Ура, остаемся в Архангельске! Отменил проживание в Северодвинске – мы просто съездим туда погулять. А воду в ведре пусть сами греют, если не додумались поставить бойлер!
Тем временем, шоппинг у моих девушек в самом разгаре. Значит, у меня есть еще пара часов. Смотаюсь-ка я еще в Новодвинск. Там есть одна довольно интересная деревянная церковь.
Сказано – сделано!
Ехать не далеко, около 30 километров, полчаса - и я на месте.
Прекрасно!
На самом деле, церковь Сергия Радонежского расположена не в самом Новодвинске, а немного не доезжая его, - в окрестностях железнодорожной станции Исакогорка. Интересен факт, что эта станция и есть причина появления храма. Оказывается, во время строительства железной дороги Москва – Архангельск, станционные поселки (а Исакогорка – именно такой) стремились застроить в едином стиле. И вокруг станции Исакогорка, появившейся в 1897 году, поселок тоже был спроектирован и построен. Причем одним из авторов проекта был корифей стиля «модерн» в России - Лев Кекушев.
Среди всего прочего, в комплекс станционного поселка входила и церковь Сергия Радонежского, строительство которой завершили в 1902 году. Так что, передо мной образец «модерна» от признанного мастера стиля. Здорово получилось, по-моему.
Тем временем, поступил сигнал от моих девушек – сеанс шоппинга близок к завершению. А значит мне пора возвращаться в Архангельск.
Посещение торгового центра прошло успешно. Аня довольна! И это – главное.
На 19.00 у нас заказан столик в ресторане. Но времени еще – вагон, поэтому решили заехать в еще одно очень интересное место - магазин рыбной продукции от местного производителя – Архангельского тралового флота.
Кое-чего взяли на пробу.
Вот эта штука, называемая на местном наречии «камбала-ёрш», выглядит просто восхитительно.
Забегая вперед скажу, что все покупки оказались чрезвычайно вкусными.
Вечером немного прогулялись по проспекту Чумбарова-Лучинского
и пошли отмечать Анин день рождения в ресторан «El Fuego»
«El Fuego» позиционирует себя как ресторан аргентинской кухни. Но, казалось бы, мы же в Архангельске, причем здесь Аргентина? Нет проблем! Кроме стейков, паэльи и прочей аргентино-испанской еды, здесь можно попробовать и поморскую кухню. Шикарная уха-калья и жареный палтус оказались тому подтверждением. А завершили посиделки мы вкуснейшим мороженым.
После ресторана, по сложившейся традиции – на набережную!
Ну и, по сложившейся же традиции, закат не подвел.
А теперь – домой!
Наше следующее утро было не поздним. Ведь на сегодня у нас назначены целых 2 экскурсии в музеи Архангельска. Первая - в 10 утра. Пойдем в музей уникального предприятия (других таких в России нет в принципе) – Архангельского водорослевого комбината. А в 15.00 сходим в Северный морской музей.
Ровно в 10 утра мы были перед входом в Архангельский водорослевый комбинат.
К нам вышла экскурсовод и провела в музейный зал, где остро и вкусно пахло морем и водорослями.
История Водорослевого комбината началась в Первую мировую войну. В России ощущалась острая нехватка медикаментов, в первую очередь – йода. До войны он поставлялся, в основном, из Германии, но с 1914 года, понятное дело, поставки прервались. После этого русскими учеными была проделана исследовательская работа, в ходе которой выяснилось, что йод можно добывать из некоторых морских водорослей. Наилучшим образом для этого подходили водоросли северных морей, например, Белого. В 1916 году в Архангельске началось строительство первого в России йодного завода. В 1918 году завод начал работу. Правда, практически тут же ее прекратил – началась Гражданская война и интервенция, в ходе которых завод был разграблен. Восстановили работу предприятия только в 1921 году.
Технология добычи йода была такой: добытые из Белого моря водоросли сушили, а затем сжигали; получившуюся золу выщелачивали, добавляли кислоту и, наконец, получившиеся кристаллы йода промывали и прессовали.
Основными локациями для добычи водорослей стали окрестности Соловков и острова Жижгин.
Видимая простота не отражает трудоемкости процесса. Например, за первые 6 лет завод смог выпустить только 123 килограмма йода. Выглядел добытый из водорослей йод выглядел вот так.
Коричневые, довольно тяжелые гранулы.
Из-за небольшой производительности завод снова закрыли и в следующий раз он начал нормально работать только в 1930-х. Тогда была разработана технология получения из водорослей нового продукта – агара, и в 1933 году йодный завод переименовали в Архангельский агаровый завод. Агар, что называется, «пошел» - он был нужен в кондитерском производстве, косметологии и медицине, и завод, наконец, начал расти и развиваться.
После Великой Отечественной войны добыча водорослей в Белом море пошла промышленными масштабами. В производство шло 4 вида водорослей – ламинария сахаристая, ламинария пальчаторассеченная, фукус и анфельция.
Добытая ламинария выглядит так.
В правой руке у меня ламинария пальчаторассеченная, а в левой – сахаристая.
Сушеная сахаристая ламинария.
Очень большая водоросль – до 6 метров в длину. Ламинария – основной источник йода. Нам же она больше известна как «морская капуста».
Для доставки на производство ламинария в полусушеном виде упаковывалась вот в такие довольно тяжелые тюки.
Запах «моря» от ламинарии просто чумовой.
Фукус совсем не похож на ламинарию. Он гораздо меньше по размеру, а все его стебли в каких-то утолщениях – «ягодах».
Используется фукус, в основном, в фармакологии и косметической промышленности. Ну и есть его тоже можно.
Тяжелый даже в сушеном виде. Такой тюк весит примерно 10 килограмм.
Ну, а анфельция – самая маленькая из добываемых водорослей.
У Кати она в левой руке. Кстати, именно анфельция – основное сырье для производства агара.
В 1979 году, с учетом того, что на заводе теперь производился не только агар, предприятие переименовали и старинный завод обрел свое современное название – Архангельский водорослевый комбинат.
Это, кстати, хлорофилл – побочный продукт технологии по переработке водорослей. И очень полезная пищевая добавка. А за колбой с хлорофиллом - тот самый водорослевый йод
Промысел водорослей изначально велся с обычных лодок – карбасов.
Сильно уменьшенная его копия стоит в центре музейного зала.
Правда, настоящие карбасы были без паруса.
Ламинария и прочие фукусы с анфельциями в первые годы промысла добывались вручную, при помощи грубой силы, такой-то матери и специального, довольно нехитрого инструмента.
На смену им, после Великой Отечественной, пришли специальные корабли,
которые собирали морской урожай довольно варварским способом – при помощи своеобразных механизированных «граблей»,
как на этом экспериментальном карбасе (внизу справа).
Почему варварскими? Потому что такой способ сбора наносил очень большой ущерб морской флоре и водоросли переставали расти на этом месте на долгое время.
Из-за этого, возможно, в ущерб производительности и себестоимости, было принято решение вернуться к «дедовскому», ручному, способу заготовки водорослей. И теперь, как и век назад, у Соловков и Жижгина опять «пасутся» лодки-карбасы с крепкими мужиками, собирающими водоросли с помощью вот таких специальных «граблекос».
Рассказав нам о заводе и водорослях, об их добыче и переработке, экскурсовод пригласила нас в специализированный магазин. Здесь нас ждала дегустация продукции комбината!
Хлорофилл, чипсы из ламинарии, шоколад с морскими водорослями, мармелад из собственного агара и водорослевый джем.
После дегустации могу сказать – водоросли не только полезны, но и очень вкусны. Наши фавориты – чипсы, шоколад и хлорофилл. Все понравившееся можно здесь же и купить.
Чем мы и воспользовались.
Музей Архангельского водорослевого комбината, несмотря на небольшой размер, оказался удивительно познавательным и интересным. С его помощью мы чуток приоткрыли дверь в совершенно неизвестный для нас мир водорослей. Теперь-то мы точно знаем, что из них делают ну просто до фига всего полезного и даже вкусного, а не только (и не столько) любимый Дальневосточный салат из «морской «капусты». Век живи – век учись! J
До экскурсии в Северный морской музей у нас осталось еще больше двух часов. Потратим их с пользой – сначала немного прокатимся по Архангельску, а потом сгоняем в деревню Ижма, посмотрим старинную деревянную церковь («Малых Корел» что ли не хватило?).
Погнали!
Первым делом заехали на набережную Северной Двины. Ну, а как же еще? Ведь это самое красивое место города!
Кстати, набережная реально очень длинная и сюда мы пешком не доходили. А здесь есть, на что посмотреть. Например, очень удачный памятник главнокомандующему советским ВМФ в годы Великой Отечественной, адмиралу Н.Г. Кузнецову.
Очень «в тему» установлен памятник.
Дальше проехались по островному району Архангельска – Соломбале
и по платной понтонной переправе через один из рукавов Северной Двины, реку Кузнечиха,
выехали на Талажское шоссе, ведущее к архангельскому аэропорту.
В сам аэропорт нам сегодня не надо, но, тем не менее, взлетающий самолет повезло увидеть. Это был роскошный тяжелый транспортный самолет Ан-12.
Суровый! И жужжит классно, и дымит не слабо.
Почти от самого поворота на аэропорт и до Ижмы (а это примерно 15 километров) дорога представляет собой неплохой, но пыльный грейдер.
Больше скорость – меньше ям!
Была на нашем пути и пара мостов. Понтонных, конечно.
Через 15 минут были в Ижме. Наша очередная цель – Спасо-Преображенская церковь!
Постройка храма датируется 1679 годом.
Первоначально, к северной и южной сторонам основного объема храма были пристроены часовни. При этом, и основной объем, и часовни были увенчаны шатровыми навершиями. Однако уже в 1717 году местный иерарх потребовал убрать «не канонические» с его точки зрения архитектурные излишества («шатры» в те времена «не ценились», считаясь неким проявлением язычества). Часовни разобрали, а на самой церкви сделали скатную крышу и 5 куполов.
В таком виде Спасо-Преображенская церковь и дошла до наших дней.
Основательно выглядит!
Рядом с «летней» неотапливаемой Преображенской церковью в конце XVII века были построены еще зимняя церковь, размером поменьше, и колокольня.
Колокольня за 3 последующих века исчезла бесследно, а зимняя церковь несколько раз горела, но всегда восстанавливалась. И сейчас в Ижме можно увидеть последнюю реинкарнацию этого зимнего храма - Воскресенскую церковь 1887 года. Состояние у нее несколько удручающее.
И надежд на очередное возрождение-реинкарнацию больше, по-моему, нет. В отличие от Преображенской церкви, за восстановление (ну или сохранение) которой, вроде как, взялись волонтеры.
Здесь – все. Возвращаемся в Архангельск, пора на экскурсию. По дороге заскочили перекусить во «Вкусно и точку» и в 14.50 припарковались на набережной Двины возле Северного морского музея.
Зашли в музей, купили билеты и в 15.00 к нам вышел экскурсовод. Название нашей обзорной экскурсии - Тысячелетие Северного мореплавания.
Экскурсовод поведал нам о становлении мореплавания в Поморье, начиная с XI–XII веков и заканчивая нашими днями. Каждый этап развития морского дела проиллюстрирован моделями кораблей.
Музей, откровенно говоря, не богат на какие-то особенные реликвии, но некоторые экспонаты реально интересны.
Сильно запомнилась деревянная лодка-садок для перевозки живой рыбы.
Эта конструкция, наполненная рыбой, перемещалась в погруженном в воду состоянии. А чтобы рыба раньше времени не сдохла, в бортах сделаны отверстия, через которые лодка наполнялась водой.
И вот эта от души просмоленная долбленая рыболовная лодка хороша.
Правда, чтобы выходить на ней в море, по-моему, надо обладать недюжинной храбростью. На ней и на реке-то довольно страшно.
Информационный стенд рассказывает об обитателях Белого моря.
Большинство из них, с моей точки зрения, очень вкусны.
Есть модели любимых мной маяков. Один из них, «Северодвинский» - плавучий.
Он был построен на верфи в Соломбале и с 1881 года нес вахту у песчаной отмели острова Мудьюгский.
С этого же острова и второй маяк. Правда, он уже стационарный.
Интересно, что маяк, получивший прозвище «Белая башня» (на Мудьюге есть еще один маяк – «Черная башня»), – прямой родственник маяка Толбухин в Финском заливе, на котором мне удалось побывать этим летом. Белая башня, как и Толбухин, был установлен благодаря усилиям главного подвижника маячного дела в России – Л.В. Спафарьева, в 1837 году. Более того, эти 2 маяка практически идентичны по конструкции, разве что, Белая башня на 11 метров выше Толбухина - ее высота 40 метров.
Следующий экспонат - портовый ледокол с чрезвычайно неоригинальным названием «Ледокол 8» выполнял работу по очистке от льда Архангельского порта и русла Северной Двины на протяжении почти 50 лет, с 1918 года и почти до 1970-х.
Всего таких ледоколов на верфях Великобритании было построено 5 и все они получили «неоригинальные» названия-номера с 5 по 9-й.
Следующие экспонаты - небольшие этюды на камне имеют крайне интересную историю.
Их автор – Степан Писахов. Тот самый писатель-сказочник, скульптура которого установлена на проспекте Чумбарова-Лучинского. Оказывается, он был не только писателем, но и хорошим художником. А каменные этюды он сделал во время своего участия в экспедиции к Земле Франца Иосифа на корабле «Георгий Седов» в 1928 году. Кстати, модель «Георгия Седова» на фото сзади. Писатель сделал подобные камни-картины для всех членов экипажа. Сохранились из них только 2 – подаренные Писаховым капитану парохода и старшему радисту. Именно их мы сейчас и увидели.
На втором этаже музея – выставка, посвященная 90-летию экспедиции на пароходе «Челюскин» 1934 года, во время которой планировался проход корабля по Северному морскому пути за одну навигацию. Экспедиция оказалась неудачной и «Челюскин» был раздавлен льдами в Чукотском море. На выставке представлены личные вещи челюскинцев и их спасателей. Больше всего мне запомнился предмет посуды, принадлежавший какому-то из членов экипажа «Челюскина». Со странным названием.
Кашник! Никогда такого не слышал.
Осмотрев все интересное внутри, вышли из здания. На улице, возле музея есть еще несколько объектов, достойных внимания.
Американский дорожный каток «Cadet Roller» фирмы «Austin-Western» и паровая лебедка с американского транспортного корабля «Thomas Donaldson».
История этих экспонатов связана с полярными конвоями, доставлявшими в СССР военную помощь по «ленд-лизу». В марте 1945 года в составе такого конвоя, имевшего обозначение JW-65, из США в Архангельск шел транспорт типа «Liberty» под названием «Thomas Donaldson». Шел, шел, да не дошел. Возле острова Кильдин его торпедировала немецкая подводная лодка и транспорт затонул на глубине 60 метров со всем грузом, включающем в себя и наш дорожный каток.
Пролежало все это хозяйство на дне морском около 70 лет. В 2014 году корабли Северного флота России в ходе подводно-технических работ подняли лебедку, а в 2016-м достали со дна морского и каток. Так что, экспонаты прибыли к нам не столько из-за моря, сколько уже «из моря».
Посещение Северного морского музея закончилось. Резюме такое: музей неплох, хотя каких-то «вау-экспонатов» в нем нет. А полностью он раскрывается именно с экскурсией, позволяющей систематизировать представленную информацию. К тому же, нам повезло с экскурсоводом. Невозмутимый пожилой дядька с хорошим чувством юмора сделал наш визит в Северный морской музей интересным.
Теперь нам пора домой. Неплохо бы и поужинать! Приготовили жареного палтуса.
Объеденье!
Вопрос, что делать после ужина не стоит, ведь все мы и так понимаем – традиции надо соблюдать. А значит мы идем на набережную Северной Двины встречать закат.
В этот раз вышли на набережную в районе Молодежного сквера.
Неплохо выглядит этот участок берега Двины. Новые современные дома, по-моему, достойно выглядят.
Пройдемся, погуляем вдоль реки.
О! Что называется, «сон в руку»! Колесный пароход «Н.В. Гоголь» собственной персоной.
У нас, как раз на завтрашний вечер, намечена вечерняя экскурсия на этом корабле.
А вообще, прогноз синоптиков на завтра неутешительный. Они обещают целый день дождя. Очень не хотелось бы – мы уже привыкли к постоянной хорошей и солнечной погоде. Но, похоже, их прогноз правильный. Вот и на закате солнце сегодня «садится» в тучу.
Все-таки будем надеяться на лучшее.
Надежды не оправдались. С самого утра пошел беспросветный сильный дождь. Экскурсия на пароход у нас назначена на 18.00 – хочется верить, что дождь до этого времени закончится.
Дома сидеть не хочется, поэтому чтобы как-то занять время, съездим пока в торговый центр – Ане еще многое надо купить к школе, а потом сгоняем в Заостровье – довольно интересное место, расположенное на левом берегу Северной Двины.
В путь! Погнали! Поплыли...
ТЦ «Макси», куда мы явились за покупками, находится на самом берегу Двины, поэтому, когда мне становилось невыносимо ждать, пока женская часть экипажа купит все самое необходимое (процесс занял почти 3 часа), я выходил на берег и смотрел на корабли.
Наконец, объявили свободу! Мчим в Заостровье. Ехать оказалось не долго, примерно 15 минут.
Заостровье, если подходить формально, - это один из островов в дельте Северной Двины. Там расположено несколько деревень, в одной из которых – Рикасово, есть интересный храмовый комплекс.
Состоит он из двух храмов: каменной церкви Сретения Господня, построенной в 1808-1878 годах (тот еще долгострой!)
и деревянной Покровской, построенной в XVII веке.
Она, на мой взгляд, максимально интересна за счет своей «кубоватой» конструкции. На срубе прямоугольной формы, на высоких барабанах, покрытых лемехами (необычно!) установлены 9 куполов.
По мнению историков архитектуры, такое цилиндрическое, «барабанное», основание куполов, было сделано вместо изначально запланированного шатрового. А причиной тому послужил запрет патриарха Никона на возведение «языческих шатров» на храмах. Из-за него, начиная со второй половины XVII века, «шатровыми» могли быть только колокольни. Поэтому «барабаны», покрытые лемехами – это поиск варианта между привычным «шатром» и новым, богоугодным с точки зрения Никона, цилиндром.
Ну, ладно, хорош с архитектурой! Рядом с Покровским храмом я нашел великолепную малину!
Вот это действительно удивительно! Ведь сегодня – 17 августа и сезон малины в Москве давно закончился.
В Москве – да, а в Архангельске он в самом разгаре.
Невероятная вкуснятина!
После Заостровья поехали домой. Пообедаем и будем ждать окончания дождя и начала экскурсии на пароходе.
Удача нам, все-таки, улыбнулась – дождь закончился в 17.00. Ура!
К причалу 151 в районе Морского вокзала подъехали в 17.40. Посадка на пароход уже началась.
Здравствуй, «Николай Васильевич Гоголь», единственный оставшийся на ходу колесный пароход в России!
Двухчасовая экскурсия под названием «Город над Двиной» включает прогулку по Северной Двине и индивидуальную экскурсию для нашей семьи в машинное отделение. При проверке билетов сообщили, что наше время его посещения – 18.45. К этому моменту надо подойти на центральный пост.
А пока – можно делать что хочешь и гулять по всему кораблю. Чем мы с удовольствием и занялись.
Наконец, решили остановиться на самой верхней палубе, у дымовой трубы. Народа мало и видно все отсюда хорошо. Как же здорово, что нет дождя!
В 18.00 отчалили.
В добрый путь, земля прощай!
Пароход идет очень плавно, не дергаясь и не качаясь.
Минут через 5 после отплытия «Н.В. Гоголь» издал троекратный приветственный гудок. Это было что-то нереальное! Нас, сидящих возле трубы, укутало паровым облаком из тифона. А звук был настолько басовитый и сильный, что мы реально слетели со своих мест. Может, старичок!
Вот и «виновник торжества», пароходный гудок, ну или тифон, по-научному.
Новый район Архангельска возле пригородного речного вокзала выглядит очень круто.
Напоминает какой-нибудь Гамбург, прости господи. В хорошем смысле этого слова.
Пока до экскурсии есть еще время, наслаждаемся прогулкой и речным простором.
Сфотографировались с капитанской рубкой,
поглазели на проплывающие мимо нас почти морские пейзажи
и, конечно, спустились вниз, на жилую палубу.
Винтажно!
Даже дошли до буфета, прикупив там очень вкусных калиток с брусникой.
А еще на нижней палубе сделано специальное окошко, через которое видно, как работает главный движитель парохода – колесо.
Наконец, наступило 18.45, значит, пора на экскурсию. У центрального поста нас встретил экскурсовод и рассказал, что из себя представляет колесный пароход «Н.В. Гоголь».
Начали с этих табличек.
Они - своего рода паспорт, история рождения и жизни корабля.
Первая табличка сообщает нам о том, что пароход «Н.В. Гоголь» был построен в 1911 году в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе.
После своего выпуска пароход сразу приступил к работе, перевозя пассажиров и почту, на маршруте Вологда – Архангельск. При этом путь из Вологды в Архангельск «Н.В. Гоголь» преодолевал за трое суток и девять часов, а обратная дорога – против течения рек занимала намного больше - четверо суток и девятнадцать часов. Почтенной публике пароход нравился – каюты были комфортны, а кроме того на корабле была библиотека и роскошный буфет.
В годы Гражданской войны пароход успел побывать госпитальным судном и даже военным транспортом. А в 1919 году его разобрали на крупные части и отправили по железной дороге в Петроград - на ремонт.
После двухлетнего ремонта «Н.В. Гоголь» вернулся на линию Архангельск – Вологда, где успешно и проработал до 1939 года. За 28 лет эксплуатации корпус судна изрядно обветшал и в 1939 году было принято решение о капитальном ремонте «Н.В. Гоголя».
Для этого пароход своим ходом отправился в Великий Устюг на судоремонтный завод «Имени Национализации Флота» (просто чумовое название!). Об этом ремонте нам говорит вторая табличка.
Ремонт был проведен за 2 года. И в ходе него пароходу заменили... корпус! От старого «Н.В. Гоголя» образца 1911 года осталась только паровая машина с котлами и рулевой механизм.
Обновленный пароход во время Великой Отечественной снова стал плавучим госпиталем, а после войны вернулся на пассажирский маршрут. Чуть укороченный. Теперь его конечными точками стали Великий Устюг и Архангельск.
Третья табличка говорит нам о том, что в 1958-59 годах «Н.В.Гоголь» снова ремонтировался в Великом Устюге. На преемнике завода «Имени Национализации Флота» - «Велико-устюгском судоремонтном заводе». В ходе ремонта паровая машина корабля была переведена с дровяного-угольного на мазутное питание.
В 1970-х годах маршрут «Н.В. Гоголя» снова сократился – Северная Двина и Сухона обмелели и пароход больше не мог пройти по ним. Ареалом обитания нашего «колёсника» стала акватория Архангельска.
Здесь он и трудился до 1996 года, обслуживая круизные рейсы по Северной Двине с заходом в Северодвинск.
В 1996 году кораблю опять потребовалась реконструкция и переоборудование. Четвертая табличка говорит нам о том, что на этот раз работы провели в Северодвинске на машиностроительном предприятии «Звездочка». Старинный пароход обновили для «приведения его в соответствие современным требованиям, предъявляемым к круизным судам».
С тех пор и до наших дней пароход обслуживает речные круизы разной продолжительности в окрестностях Архангельска.
Об этом всем рассказал экскурсовод. Теперь переходим к самой интересной части экскурсии – мы спускаемся в машинное отделение парохода!
«Н.В. Гоголь» - настоящий пароход и у него – настоящая паровая машина тройного расширения! И она прекрасна!
Три огромных шатуна проворачивают вал (на следующем фото он белого цвета), на котором жестко закреплены два водяных колеса – главные движители парохода.
Потрясающе красивый механизм.
Сормовская паровая машина. Настоящая!
Это репитер машинного телеграфа.
На нем механик выставляет (повторяет – «репетует») команду о скорости и направлении хода, которую получает из капитанской рубки. Раньше команды передавались по переговорной трубе (блестящий конус справа), а в наше время – по рации. Сейчас «Н.В. Гоголь» идет «малым ходом». Это соответствует скорости примерно в 5 узлов.
В машинном отделении очень жарко - температура +40ºС.
Но это далеко не предел. При максимальной скорости хода – 12 узлов, будет гораздо «теплее».
Машинное отделение парохода находится ниже ватерлинии, фактически в его трюме. Через иллюминатор в верхней части помещения видно, как плещется вода.
От «шатунной» части паровой машины переходим к ее сердцу – паровым котлам, а точнее к их топкам. Вот они!
Рев пламени здесь очень сильный.
Сейчас работает только один, левый котел. Для «малого хода» этого более, чем достаточно.
Но жарит он – дай боже!
Средства от накипи из века пара.
Котлы нашего парохода питаются забортной водой и, если не использовать средства от накипи, они быстро забьются и потеряют работоспособность.
А это – вид сзади на цилиндры паровой машины.
Именно сюда попадает пар, нагретый в котле. Так как на «Н.В. Гоголе» паровая машина тройного расширения, то цилиндров тоже три. Пар сразу из котла попадает в самый малый цилиндр. Он называется «цилиндр высокого давления». Отработав там и продвинув поршень (первое расширение), пар перепускается в бóльший по размеру «цилиндр среднего давления» (это – второе расширение), где двигает второй поршень; дальше еще не остывший пар попадает в самый большой по размеру «цилиндр низкого давления» (третье расширение) и двигает поршень там. Такая схема с «тройным расширением» позволяет максимально использовать энергию пара и увеличить коэффициент полезного действия паровой машины.
На потолке машинного отделения экскурсовод показал огромную цепь.
Цепь, с помощью своеобразного пароусилителя – паровой рулевой машины, передает усилие со штурвала в капитанской рубке на руль корабля.
Изрядно прожарившись в машинном отделении, мы с экскурсоводом вышли на верхнюю палубу и подошли к капитанской рубке.
С помощью маленького штурвала капитан (ну, или рулевой) управляет пароходом в «штатном режиме», при работающей паровой рулевой машине. При повороте этого штурвала включается пароусилитель и управляющее усилие, через цепь, которую мы только что видели, передается на «перо» руля, расположенного под кормой корабля.
Большой штурвал нужен для крайних случаев, когда паровая машина не работает или сломалась. Повернуть руль, в таком случае, с помощью большого штурвала, смогут минимум 2 человека (усилие очень суровое).
На этом наша экскурсия по колёсному пароходу «Н.В. Гоголь» окончена. Великолепная, чрезвычайно интересная и запоминающаяся экскурсия!
А сам пароход «Н.В. Гоголь», несмотря на замену корпуса и интерьеров, - все тот же старый добрый пароход из 1911 года. Ведь он сохранил свое сердце – настоящую паровую машину!
Пока мы лазили по машинному отделению, пароход дошел до крайней точки нашей речной прогулки в районе острова Молодежный и повернул на обратный курс.
«Переваривая» впечатления от экскурсии, зависли на верхней палубе.
Прошли мимо Соломбалы
и примерно в 20.00 подошли к причалу 151. Пароход аккуратно пришвартовался. Прогулка по Северной Двине закончилась.
Это было мегакруто!
Заскочили в ближайший к Морскому вокзалу «Бургер Кинг», набрали себе не полезных, но очень вкусных бургеров на ужин. Иногда – можно! А теперь – домой.
Следующим утром на семейном совете решили, что сегодня поедем гулять в Северодвинск. Сказано – сделано!
В путь!
Дорога не слишком далекая, всего около 40 километров.
Примерно через полчаса оказались около въездной стелы в этот довольно необычный город.
Северодвинск совсем молодой город, он был основан в 1938 году. А причиной его появления стало решение правительства СССР 1936 года о создании новой и самой большой в стране верфи для строительства военных кораблей.
Верфь решено было строить недалеко от Никольского устья Северной Двины в районе заброшенного Николо-Корельского монастыря. Монастырь этот, кстати сказать, стал первым «портом», связавшим Московское государство и Англию торговыми отношениями. Именно в бухте у этого монастыря в 1553 году остановился английский корабль «Edward Bonaventure» под командованием капитана Ричарда Ченслера. Дикость ситуации состояла в том, что англичане искали... северный путь в Индию. А нашли в итоге северные «ворота» в Россию, что, конечно, тоже было неплохо. Ну, ладно, об этом чуть позже.
Первые бригады строителей новой мегаверфи прибыли в Никольское устье уже в 1936 году. Стройка началась ударными темпами и вскоре появились первые заводские корпуса и эллинги. Вокруг стройки возник рабочий поселок под названием Судострой.
К 1938 году Судострой подрос в размерах и количестве жителей и был преобразован в город Молотовск. А уже Молотовск в 1957 году был переименован в Северодвинск.
В 1939 году на построенном судостроительном заводе № 402 (сейчас это одно из градообразующих предприятий Северодвинска - «Северное машиностроительное предприятие», а по-простому – «Севмаш») был заложен первый советский линейный корабль. Однако Великая Отечественная война прервала постройку этого корабля, да и вообще вся кораблестроительная программа была приостановлена. Завод начал обеспечивать ремонт и возвращение в строй уже существующих боевых кораблей советского Северного флота и иностранных транспортов, участвующих в полярных конвоях. Кроме того, Молотовский порт начал принимать грузы по ленд-лизу с этих транспортов.
После войны кораблестроительная программа на заводе № 402 была возобновлена. Но основным его профилем стало строительство подводных лодок. Например, первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была построена именно здесь в 1955-58 годах. Постепенно, с ростом мощностей, завод № 402, переименованный в 1959 году в «Севмаш», стал главным предприятием страны по строительству атомного подводного флота. И такая тенденция, несмотря на все сложности «перестройки», 1990-х и санкционного давления от бывших «партнеров», сохраняется до сих пор. Кроме «Севмаша» в Северодвинске появилось еще несколько предприятий «военно-морской» тематики, главным из которых, конечно, стал Центр судоремонта «Звездочка», преобразованный из построенного в 1946 году судоремонтного завода № 893. На «Звездочке» и в советское время, и в современности ведется работа по модернизации, ремонту и переоборудованию, а иногда и утилизации подводных лодок, в первую очередь, атомных.
Сейчас Северодвинск – «самый промышленный» город Архангельской области с 150 000 жителей. Но, несмотря на наш постоянный интерес к экскурсиям на производства, шанс попасть экскурсантом на северодвинские предприятия отсутствует. А в Северодвинск мы едем совсем за другим. Как ни странно - за морем. Ведь этот город – практически единственное в Архангельской области место, где без больших усилий и долгих поездок, можно оказаться на шикарных пляжах Белого моря.
И самое лучшее место для этого в Северодвинске – остров Ягры. Мчим туда.
Отделенный от «большой земли» окончанием Никольского рукава Северной Двины – Никольским устьем и рекой Ягоркой, остров имеет протяженный морской пляж и обрамляющую его набережную.
Через 5 минут езды по городу мы на месте. Выходим на набережную, названную в честь одного из бывших руководителей «Звездочки» - А.Ф. Зрячева.
Здесь есть довольно неприметный памятник английскому мореплавателю Ричарду Ченслеру.
Считается, что именно на этом месте капитан корабля «Edward Bonaventure», высадился на остров Ягры в августе 1553 года. Англичане, в ходе своей экспедиции (в которой участвовали 3 корабля) искали «северный» путь в страну пряностей – Индию, который, согласно тогдашнему пониманию географии, мог пролегать через Северный Ледовитый океан и Обь. Но экспедиция оказалось не слишком удачной – 2 корабля из 3 были затерты льдами в Белом море и погибли вместе с экипажами во время зимовки. Ченслер оказался более удачливым. Очутившись в России, а не в искомой Индии, он не сплоховал. Получив приглашение от царя Ивана Грозного, он, с «дружественным визитом», посетил Москву, и фактически положил начало торговым отношениям между Московским государством и Англией. А бухта Николо-Корельского монастыря почти на 30 лет стала главной гаванью, через которую Московское государство осуществляла торговлю с Западной Европой. Мне кажется, что памятник такому интересному событию, мог быть и более представительным.
Но, бог с ним, Ченслером, ведь впереди – оно, море!
Шикарное место! Белое море прекрасно!
Решили немного прогуляться по пляжу, подышать морским полезным воздухом.
Я немного отошел от берега и залез на небольшую песчаную отмель. Сейчас – начало прилива, и пока я глазел по сторонам, вода начала быстро прибывать, отрезав мне путь обратно.
Чтобы вернуться на берег пришлось изрядно промочить ноги. Ну, сам виноват!
Песок на пляже очень жесткий и гулять по нему – одно удовольствие.
Вода создала на песке интересный ребристый рисунок.
Какой-то военный корабль двигается в сторону входа в Никольское устье.
Пройдя вдоль всей набережной А.Ф. Зрячего, пошли обратно к машине. Но с морем пока не прощаемся.
Дальше доехали до военного мемориального комплекса в северной части острова Ягры.
Он находится в сосновом бору, прямо на берегу моря. Один из памятников мемориала посвящен гибели атомной подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. Много цветов...
Набережная моря возле мемориала – приятное место.
Приятное место для того, чтобы попрощаться с Белым морем. В этой поездке мы его больше не увидим. До свидания!
Пора двигаться дальше. Проехали мимо очень приятной деревянной церкви Воскресения Христова на Яграх.
Храму уже больше 120 лет, а построен он был не на этом месте, а в селе Солза, в 25 километрах от современного Северодвинска. Сюда же храм перевезли в начале 1990-х – в то время в городе появилась православная община, а вот церквей не было. Тогда было решено привезти еще довольно крепкий, но заброшенный храм из Солзы, и установить его на новом месте. Так и появился в Северодвинске первый действующий православный храм - церковь Воскресения Христова на Яграх.
Следующая точка нашего интереса – проходная Центра судоремонта «Звездочка». На сам завод мы, конечно, не попадем, но хотя бы возле его проходной побываем – место-то знаковое.
Не только знаковое, но интересное! У проходной установлен настоящий гребной винт от подводной лодки.
Огромный!
Он принадлежал одной из утилизированных на предприятии подводных лодок. Глядя на его сложные линии, понимаешь, что это настоящее произведение инженерного искусства. Вообще же, гребные винты подводных лодок редко, где можно увидеть. Внешний вид таких винтов на современных субмаринах - военная тайна. Масса ученых и инженеров бьются над конструкцией винтов ради снижения шума при движении лодки. И показывать свои достижения, мягко говоря, не принято. А винт, установленный у «Звездочки» уже давно не секретный. За 14 лет с момента его установки «наука тишины» сильно шагнула вперед.
Наконец, мы покидаем остров Ягры – поедем, прокатимся по «основной» части Северодвинска.
С моста через протоку Никольского устья видно 2 гигантских предприятия города.
Справа – корпуса Центра судоремонта «Звездочка», на проходной которого мы только что побывали. Слева - огромная территория «Севмаша».
Вот к нему мы сейчас и едем.
И, хотя гребных винтов или каких-либо еще деталей и частей кораблей здесь нет – их заменяет В.И. Ленин, выглядит главное здание «Северного машиностроительного предприятия» очень достойно.
Покатались еще по городу. Дома-«сталинки» в центре выглядят довольно уютно.
Но пора двигаться дальше. Мчим по Солзенскому шоссе. Следующая наша цель расположена примерно в 5 километрах от города. Это - так называемая Кудемская узкоколейная железная дорога.
А приехали мы на ее конечную станцию с ласкающим ухо названием – Водогон.
Кудемская УЖД с колеей 750 мм была построена в 1949 году в качестве лесовозной железной дороги. Длина ее составляла внушительные 109 километров. Кроме перевозки леса, использовалась эта УЖД и для перевозки пассажиров – на линии появились несколько остановочных пунктов. Самыми большими станциями стали лесозаготовительные поселки Белое Озеро и Палозеро.
Сейчас лесозаготовительные предприятия практически не работают, а действующими остались лишь 35 километров узкоколейки, между станциями Водогон и Белое Озеро. Белое Озеро при этом - главная станция, тут есть депо и некий аналог диспетчерской. Было бы здорово прокатиться по этой УЖД, ведь она, вроде как, входит, ни много, ни мало, в список «10 самых красивых железнодорожных маршрутов планеты»! Но с регулярным движением на лето 2024 года все не сильно хорошо – поезд по УЖД ходит 2 раза в день: в 8.00 стартует с Водогона, а в 17.00 – возвращается обратно с Белого Озера. Путь занимает примерно полчаса. По этой железной дороге также мотаются частные дрезины – «пионерки», но здесь графика вообще нет никакого и о поездке надо договариваться с владельцами дрезин заранее (чего мы не делали).
Поэтому я провел небольшую пешеходную экскурсию по одной из 10 самых красивых железных дорог мира сам для себя.
Прошел примерно 500 метров в направлении Белого Озера и вернулся обратно. Какой-то особенной красоты я на своем пути не заметил – видимо, она вся дальше. Поэтому, все же, надо как-нибудь в следующий раз попасть на поезд и сгонять до Белого Озера.
А пока возвращаемся домой, в Архангельск.
Перед выездом заглянули в «Пятерочку», где мне удалось разжиться местным северодвинским пивом под названием «Шкипер». Я уже покупал его в Архангельске, и оно мне понравилось.
На ужин устроил себе небольшой праздник.
Сочетание северодвинского пива и архангельской камбалы-ерша, поистине, чудесно!
Наступает вечер, а это значит – традиционно пора на набережную, все предпосылки для красивого заката (яркий солнечный вечер) – налицо.
Правда, когда мы вышли на набережную, атмосфера стала не такой радужной.
Более того, со стороны устья Двины начала бодро приближаться какая-то очень подозрительная туча.
Но дождя-то сегодня в прогнозе погоды не было! И правильно, что не было – туча оказалась облаком плотнейшего тумана!
Следующие три кадра сделаны на протяжении 5 минут.
Здоровенный корабль, стоявший метрах в 150 от берега, стал полностью невидимым! Вот это номер!
Яркий свет принадлежит рейсовому теплоходу, идущему к пристани.
«Ты суслика видишь?...» ©
Надежды на красивый закат рухнули, но туман – это тоже красиво и необычно!
Прошлись еще немного по ставшим очень загадочными улицам Архангельска
и вернулись домой.
Следующим утром тумана уже не было – опять светило солнце.
План на сегодняшний день был утвержден во время завтрака. Так как в Архангельске мы уже посмотрели практически все, что было интересно нам, съездим-ка мы в Холмогоры - древнюю «столицу» Поморья.
Сказано – сделано. Вперед!
Ехать не шибко далеко – около 100 километров.
Немного не доезжая пункта назначения, в селе Матигоры, свернули налево. Поблизости, в деревне Хетка, есть старинная Воскресенская церковь и мне хотелось ее увидеть.
Она была построена в 1694 году на замену двум старым деревянным храмам и практически в неизменном виде дошла до наших дней.
Красивая, пропорциональная церковь.
Кстати, в этой церкви находится медная Крещенская купель, в которой, по некоторым данным, могли крестить Михаила Васильевича Ломоносова, родившегося в трех километрах отсюда, в селе Денисовка. Интересно было бы взглянуть на нее.
Но, к сожалению, храм был закрыт. А единственным живым существом кроме меня на его территории был кот.
Нарезав несколько кругов вокруг церкви, я понял бесперспективность ожидания. Не судьба! Уезжаем.
Через 5 минут мы оказались в Холмогорах.
Холмогоры – одно из самых старинных поселений на берегах Северной Двины. Существуют несколько версий относительно года его основания. Некоторые исследователи считают, что это произошло в 1137 году, соотнося появление некого новгородского Ивани-Погоста, расположенного в устье Северной Двины, с образованием Холмогор. Но большинство историков склонны считать периодом зарождения города 1328-1340 годы. Тогда в грамоте великого князя Владимирского к двинскому посаднику упоминается крепость на Двине - Ко́лмогоры (именно с ударением на первый слог). Колмогоры позднее трансформировались в более приятное уху местного населения Хо́лмогоры (и тоже с ударением на первый слог!).
Крепость на берегу одного из рукавов Двины – Курополки, вскоре разрослась и усилилась, а вокруг появилось поселение, с течением времени, доросшее до большого (по тем меркам) города. В соответствии со своим статусом, получил город и свою православную епархию, что положило начало строительству в округе больших каменных храмов. Несмотря на то, что Холмогоры отдалены от Белого моря почти на 100 километров, именно отсюда, задолго до появления Архангельска, поморы отправлялись на зверовой и рыбный промысел, доходя и до Мурмана (Норвегии, на тогдашнем наречии), и до Новой Земли. Кроме этого, Холмогоры славились и другими ремеслами и производствами. Среди прочих, это было кораблестроение (ну, так в море-то ходить на чем-то надо!) – именно здесь обильно строились поморские промысловые корабли – «кочи», косторезный промысел, пошив парусов, изготовление сундуков и многое-многое другое.
Но время шло, центр поморской и морской жизни перенесся в «новый» Архангельск (все-таки, гораздо более удобно расположенный) и Холмогоры, потеряв свое значение, начали постепенно затухать. Дошло до того, что в 1925 году Холмогоры из города стали селом.
Сейчас же от былой роскоши и величия главного поморского города не осталось и следа. Здесь все очень скромно (если мягко сказать). В Холмогорах проживает всего около 3 000 жителей и редко, какое здание достигает трех этажей: в основном все село – «частный сектор». Но, все же, поедем, посмотрим. Может и найдется здесь что-то интересное для нас – ведь всегда хотелось узнать, в честь какого населенного пункта названо наше любимое Ярославское шоссе – трасса М8.
Первое, за что цепляется взгляд при въезде в Холмогоры – огромный полузаброшенный храмовый комплекс.
Наибольшее внимание здесь привлекают, конечно, останки здоровенного Спасо-Преображенского собора.
Он был построен в период расцвета Холмогор – 1685-1691 годах на территории местной крепости, благодаря усилиям первого архиепископа Холмогорского и Важеского - Афанасия. Колокольня появилась чуть раньше, в 1683 году. Рядом возвели архиерейский двор с домовой церковью. Впоследствии храмовый комплекс небезосновательно считался самым красивым и большим на Северной Двине.
Все это благолепие мирно просуществовало до 1920-х. Затем храм подвергся разорению. Его даже чуть было не снесли полностью.
Но почему-то «сносители» остановились. Оставшиеся полуразвалины сначала «законсервировали» до лучших времен, а в 1990-е даже попытались начать реставрировать (во всяком случае, колокольню). Об этом свидетельствуют строительные леса. Правда, по-моему, попытка была не слишком успешной – возраст все тех же строительных лесов этому немой свидетель.
На территории храмового комплекса есть еще одно довольно интересное место. Вот оно.
Крест установлен в память пребывания в ссылке в Холмогорах так называемого «брауншвейгского семейства» и, ни много, ни мало – «бывшего» российского императора Ивана Антоновича. История этой ссылки стала логическим продолжением дворцового переворота, в ходе которого дочь императора Петра I – Елизавета Петровна, можно сказать, узурпировала верховную власть, «сев на трон», а законного императора, номинально правившего Россией в 1740-1741 годах, – младенца Ивана Антоновича, вместе с его семьей, получившей прозвище «брауншвейгского семейства», отправила в ссылку. Некоторую часть этой ссылки семья бывшего императора провела в Холмогорах.
Они жили под охраной, без возможности общаться с посторонними вот в этом доме – бывших архиерейских палатах.
История эта грустная и долгая, но нам, все же, пора дальше. Вперед, на поиски интересного!
А вот с этим, как оказалось, в современных Холмогорах, не густо. Но, все же, кое-что удалось увидеть. Например, памятник, посвященный знаменитой холмогорской породе коров.
Выглядит он «не очень», больше напоминая могильную плиту. Хотя повод для его установки однозначно есть. Ведь именно в здешних краях в XVII-XVIII веках, методом «народной» селекции, была выведена знаменитая молочная порода коров.
Рядом с памятником корове нашлось и одно из самых красивых зданий современных Холмогор – здание краеведческого музея.
Правда, музей занимает не все здание, деля его с каким-то магазином с чрезмерно яркой вывеской. А сам музей, конечно был закрыт (ведь сегодня – понедельник, любимый нерабочий день у музеев).
На ее крыльце, видимо дожидаясь открытия, мирно спал черный котяра.
На этом все интересное для нас в Холмогорах закончилось. Прокатившись еще немного вдоль Курополки, решили возвращаться в Архангельск. В качестве итога могу сказать, что современное село, скорее, привлекательно с исторической точки зрения, а вот с туристической - большого интереса не представляет. И, по-хорошему, если вы не фанат истории, приезжать сюда стоит только ради природы. Она здесь великолепна.
Конечно, недалеко от Холмогор находится еще одна точка притяжения – село Ломоносово (бывшее – Денисовка), где родился М.В. Ломоносов. Но это тема для отдельного экскурса и сегодня мы туда не поедем. К тому же, чтобы попасть туда надо воспользоваться паромом.
По пути в Архангельск решили остановиться. Поищем-ка грибы – уж очень заманчиво выглядят леса вдоль дороги.
Гриболовля оказалась неудачной – в лесу очень сухо. Зато нашли здоровенный муравейник.
Поразительный размер!
Заодно наелись и насобирали вкуснейшей черники.
Как часто бывает, планы в дороге поменялись и мы перед возвращением домой решили заехать в еще одно место в окрестностях Архангельска. В аэропорт. А почему бы и нет? Посмотрим, как он выглядит, вдруг когда-нибудь пригодится. К тому же там установлен в качестве памятника довольно интересный самолет - Ил-14. Глянем и на него.
Минут через 40 были на месте.
Аэропорт в Архангельске называется Талаги и носит имя советского писателя Ф.А. Абрамова. В 2023 году он на полгода закрывался на реконструкцию и сейчас выглядит очень современно.
Вот и Ил-14.
Красивый старинный пассажирский самолет.
А еще, прямо напротив здания аэровокзала, нашлось кафе-пивоварня «BrauMeister». Прикупил себе на пробу немного светлого нефильтрованного.
Наконец, теперь пора двигаться к дому. Проезжая по Талажскому шоссе, обратили внимание, как изящно одну из труб Архангельской ТЭЦ превратили в опору линии электропередач.
По-моему, классно!
Возле дома заехали в магазин «Архангельского тралового флота». Дегустация приобретенной несколько дней назад рыбы этого производителя прошла «на ура», и мы решили закупиться поосновательнее.
Эта красота и вкуснота – конечно, далеко не все, что мы купили.
На ужин у нас был великолепный, свежайший морской окунь.
Вместе с пивом от аэропортовского «BrauMeister»’а (кстати, получившего самый высший балл за вкус), они составили дивную пару.
Вечером, несмотря на отсутствие предпосылок к красивому закату (набежала неслабая туча), мы традиционно пошли на набережную.
Честно говоря, даже без солнца - все равно красиво.
Следующее утро опять началось рано. Сегодня - последний день в Архангельске и на сегодня же у нас назначена экскурсия в поморское село Нёнокса, организованная через Северодвинский краеведческий музей. Экскурсия - индивидуальная, только для нашей семьи и на нашей же машине. Это значит, что надо подъехать к музею, забрать экскурсовода и уже вместе с ним отправиться в Нёноксу.
В 9.30, встретившись с экскурсоводом, выдвинулись из Северодвинска. Ехать не очень далеко, примерно 50 километров. Почти 20 километров из них – довольно приличного качества грейдер.
Не доезжая 5 километров до цели, оказались возле шлагбаума, преграждающего дорогу. Нёнокса находится вблизи действующего военного полигона, и чтобы попасть туда необходим специальный пропуск. Нам эти пропуска оформил краеведческий музей.
Служивые, проверив пропуска, открыли шлагбаум и пропустили нас.
Мы в Нёноксе!
Это село с необычным для центральной России названием расположено на Летнем берегу Белого моря. Первое упоминание о нем датировано 1397 годом, а появление поселения на месте современной Нёноксы связано с солеварным промыслом. Начиная с XI века, из подземных источников с соленой водой здесь добывали так называемую соль-«ключевку». Торговля солью (хоть она и была относительно невысокого качества) поспособствовала развитию Нёноксы и к XVII веку она превратилась в крупное и богатое село. Кроме солеварения, занимались ненокшане и более традиционными поморскими промыслами – рыболовным и зверобойным. Строились в Нёноксе и лодки – карбасы, предназначенные для рыбной ловли и перевозки добытой соли по рекам.
С течением времени богатство села выразилось, как это часто бывает, в «архитектурных излишествах». На протяжении XVIII-XIX веков в Нёноксе был возведен великолепный и во многом уникальный деревянный храмовый ансамбль, состоящий из церкви Живоначальной Троицы, церкви Николая Чудотворца и колокольни.
К концу XIX века запасы соли в местных источниках оскудели, и выварка «белого золота» стала нерентабельной. После закрытия солеварен Нёнокса превратилась во вполне обычное некрупное поморское село.
Обычное село, но с единственным отличием – храмовый ансамбль сохранился и каким-то чудом дожил до наших дней. Так вот, именно он – главная цель нашей экскурсии.
Но сперва идем в Музей истории села Нёнокса.
Свое знакомство с музеем мы начали с карты Белого моря и его окрестностей.
Экскурсовод поведала нам о том, что сейчас мы находимся на Летнем (то бишь – южном, в моем понимании) его берегу. А вообще, у Белого моря, как оказалось, существует еще целых 7 «берегов».
Здесь же можно узнать и еще об одной интересной истории. Чуть раньше я уже несколько раз упоминал английского путешественника Ричарда Ченслера и его корабль «Edward Bonaventure», попавших в Россию во время поисков северного пути в Индию. И мы, конечно, помним памятник ему на Яграх в Северодвинске, где Ченслер ступил на землю возле Николо-Корельского монастыря. Но первое «столкновение с реальностью» произошло у англичанина именно здесь, в Нёноксе.
24 августа 1553 года «Edward Bonaventure» встал на якорь в бухте неподалеку от Нёноксы. Капитан Ченслер с частью команды высадились на берег и познакомились с немного офигевшим местным населением – кораблей такого размера они никогда до этого не видели. После «знакомства» настал черед офигевать англичанам – «оказалось», что местность эта вовсе не Индия, а самая настоящая Московия. Встреча и знакомство прошли доброжелательно и после этого добрые ненокшане помогли Ченслеру довести «Edward Bonaventure» до более обжитой и удобной бухты возле Николо-Корельского монастыря.
Экспонаты музея позволили нам немного окунуться в бытовые подробности жизни Неноксы.
Например, вот эти прялки.
Оказывается, по этому нехитрому приспособлению можно было сразу понять «семейный статус» его хозяйки. Например, на ближней прялке отломан один из декоративных зубцов на верхней части. Это сигнал о том, что пользовательница прялки уже несвободна и свататься к ней не стоит, а вот обладательницы прялок с полным набором декоративных элементов, наоборот – совершенно свободны.
Самовар с дымовой трубой, встроенной в печь просто прекрасен.
Гениальное решение! А как еще топить самовар зимой?!
Кто куда, а я – за грибами.
Чертовски хороший и удобный берестяной короб для похода в лес.
Да и не только в лес. В реальности в нем можно переносить все, что угодно.
Кроме традиционных промыслов в Поморье и, в том числе, в Неноксе,
существовали и совершенно необычные. Например... ловля жемчуга!
В устьях близлежащих к Нёноксе рек - Солзы и Сюзьмы примерно до конца XIX века водились особенные моллюски, чем-то напоминающие крупных мидий, которые генерировали жемчуг. Да, он был не крупный, и не такой ровный, как жемчуг, добываемый в южных морях, но, тем не менее, это был самый настоящий жемчуг. И ненокшане активно использовали его для изготовления украшений.
В конце экскурсии по музею для нас организовали мастер-класс по окраске салфеток традиционным способом верховой набойки.
Наша Аня прямо очень сильно вдохновилась этим, с первого взгляда элементарным, но, на деле, очень непростым занятием.
В результате у нее получилась очень красивая салфетка. Ну, а у нас с Катей – по-моему, ржачные.
Теперь же, настало время покинуть музей. Дальше мы прогуляемся по селу, а затем подойдем и к храмовому ансамблю.
Перешли через речку, давшую название селу – Нёноксу. Ее необычное название, по мнению историков – смесь древнескифского слова «нё», означающего «быстро текущая река» и финно-угорского «окса» - «небольшая река, протока».
Поднялись на холм в части села, названный Заречкой.
Здесь на Петров день, отмечаемый 12 июля, с очень давних пор происходило действо, называемое «кружания». Предки современных ненокшан, выражаясь современным языком, приходили сюда на праздничную тусовку. А уж после этого начинались сватания и, как результат, – обломанные зубцы на прялках.
С этого холма открывается, наверное, самый лучший вид на соборную горку.
Великолепно! По-другому и не скажешь.
Кстати, у нас нарисовалось сопровождение. Добрая здоровенная дворняга!
Она прошла с нами по всей Заречной части Нёноксы.
А малины здесь – завались!
Минут 10 мы посвятили ее сбору и поеданию. Вкуснотища! Но это еще не все. В Нёноксе и сезон сбора вишни в самом разгаре. В конце-то августа! Север, однако.
Прошли мимо остатков рассольного колодца.
К сожалению, именно так сейчас выглядит один из источников (в прямом смысле этого слова) богатства села. Из колодца, расположенного рядом с руслом речки Нёноксы, поднималась соленая ключевая вода, идущая потом на выварку. Грустное зрелище, честно говоря.
Наконец, вышли к нашей цели! Перед нами знаменитый храмовый комплекс села Нёнокса.
Это - церковь Николая Чудотворца, построенная в 1763 году.
Можно сказать, что она - «классический» образец деревянного «зимнего» поморского храма XVIII века.
Деревянная колокольня 1834 года.
Ну, и главная жемчужина ансамбля – пятишатровая «летняя» деревянная Троицкая церковь.
Действительно, хороша!
Уникальность Троицкого храма - в его размерах и, главное, в том, что он пятишатровый – других таких нет.
Удивительный факт - оба храма, да и колокольня были построены ненокшанскими плотниками, без привлечения сторонних «специалистов». Это хорошо показывает уровень мастерства строителей – возвести подобное строение, ну очень непросто.
Два храма и колокольня образуют так называемый «тройник» - эндемичное для северного края явление.
Вот так это великолепие выглядело в начале ХХ века.
В состав «тройников» обязательно входят деревянные «зимняя» и «летняя» церкви, а также колокольня. В настоящее время сохранилось всего 6 таких ансамблей из 150 существовавших к началу ХХ века. Мы видели 3 из них – в Кижах, Варзуге и сегодня - в Нёноксе. Осталось посмотреть в Ворзогорах, Малошуйке и Почозере. Так что, «фронт работы» у нас еще есть.
Состояние же у «тройника» в Неноксе сейчас не самое лучшее. Надо сказать, что даже во время экскурсии, по соображениям техники безопасности, ни в один из храмов, и даже на колокольню попасть нельзя. Ну, будем надеяться, что такой красоте пропасть не дадут. Тем более, Троицкий храм находится в «процессе реставрации». Правда, уже давно и без каких-то ясных перспектив по окончанию ремонта.
Возле «тройника» нас поджидал местный житель. Рыжий!
Он был совершенно не против пообщаться и рассказал нам свое виденье современной жизни в селе.
Не все из его слов было понятно, но главное мы разобрали: жизнь – хороша!
Ну, и отлично!
В завершение прогулки по Нёноксе мы дошли до сохранившегося (отреставрированного) соляного амбара.
Он был построен в XIX веке на берегу озера Нижнего. Такое расположение продиктовано желанием упростить перегрузку соли из амбара в лодки. Сейчас озеро сильно обмелело, но раньше его воды подходили вплотную к амбару. Экспозиция в амбаре рассказывает о процессе добычи соли, начиная от рассольного колодца и заканчивая ее вываркой.
Интересно, что содержание соли в поднимаемом рассоле составляло чуть меньше 6 граммов на литр воды. Не так уж и мало, как мне кажется.
Вот так выглядела «сковорода» для вываривания соли, устанавливаемая в варницах - црен.
Это, конечно, макет. А реальный црен из Нёноксы имел примерные размеры 2 метра в длину и 1 метр в ширину, при глубине около 20 сантиметров. В каждой варнице устанавливалось по 2 црена.
На этом все! Возвращаемся в Архангельск.
Экскурсия получилось познавательной – мы узнали много нового о бытовой стороне жизни поморов, а храмовый ансамбль-«тройник» оставил сильное впечатление. Жалко, конечно, что не удалось попасть внутрь старинных храмов, но ничего не поделаешь. А еще хотелось бы, чтобы «соляной» истории было уделено больше внимания реставраторов. Развалины – это, конечно, исторично, но было бы здорово воссоздать в Неноксе полную «цепочку» процесса получения соли «от рассола до амбара», аналогично тому, как это сделано в Музее соли в Соликамске, где мы побывали в прошлом году. Ну, а пока – что есть – то есть.
Перед приездом домой проехались немного по Архангельску, в очередной раз удивляясь еще одному местному «эндемику» - деревянным тротуарам.
Такого мы пока больше нигде не видели. И, надо сказать, такой вариант несоизмеримо лучше и красивее привычной для Архангельска перекошенной плитки и вздыбленного асфальта на тротуарах.
Вечером, после праздничного ужина в честь последнего дня в Архангельске и почти закончившегося отпуска (грусть-тоска!!!), вышли на традиционную прогулку вдоль Северной Двины.
Вечер очень ветреный, но, судя по всему, закат будет хорош!
И, действительно, природа постаралась!
Попрощаться с этим красивейшим местом решили на пляже.
До свидания, Архангельск и Северная Двина!
Мы к тебе еще обязательно вернемся.
Проводив солнце за горизонт, вернулись домой. Пора собирать вещи. Завтра рано утром мы выезжаем в Вологду.
Архангельск вместе с окрестностями оставил приятные и какие-то уютные ощущения. Да, возможно, здесь нет каких-то выдающихся архитектурных красот и ярких природных достопримечательностей, способных вызвать «вау-эффект». И, честно признаться, «городская среда» здесь тоже «не очень» - разбитые тротуары, раздолбанные дороги... Но все это почему-то уходит на второй план и в памяти остается только красота Северной Двины и ее набережной, деревянное зодчество «Малых Корел» на фоне ярко-синего неба и Нёнокса с ее пятишатровым храмом, пароход «Н.В. Гоголь» и море в Северодвинске. В общем, здесь нам понравилось! А это ли не повод вернуться?
Но сейчас - пора в другую сторону.
Утром быстро собрались и после завтрака выехали. До Вологды почти 800 километров. Преодоление этого расстояния заняло около 9 часов. Примерно к 17.00 мы добрались до места назначения и разместились в номере отеля под названием «Аура».
Отель оказался очень здоровским. Он расположен в зоне вологодской исторической застройки, а несколько его корпусов стилизованы под старинные деревянные дома. Мы живем в корпусе №2.
При планировании нашего автопутешествия, на Вологду у нас было отведено 2 ночевки с одним полным днем между ними. То есть, почти двое суток. Так как сам город мы уже видели и неплохо изучили во время поездки 2018 года, на этот период были планы посетить Кириллов и увидеть Кирилло-Белозерский монастырь. Но, придя в себя после долгой 9-часовой дороги, приняли единогласное решение: на эту поездку впечатлений достаточно.
Сократим время пребывания в Вологде до одной ночевки, а завтра с утра поедем домой. На этом и успокоились.
Но вечером дома все-таки не усидели. Архангельская традиция ежедневных вечерних прогулок не давала покоя, и мы пошли гулять.
Интересное начинается прямо рядом с отелем. Практически в 10 метрах от него находится старинная колокольня Владимирской церкви.
Просто офигенно она смотрится на фоне ночного неба. Таинственно и загадочно.
Северной Двины в Вологде, естественно, нет, но ведь есть река Вологда! Исполняя традицию, пройдемся по набережной вдоль нее.
Полнолуние сегодня.
Закончили маршрут на Кремлевской площади, у Софийского собора.
Утром, после отличного отельного завтрака, выехали домой. 400 километров от Вологды до Москвы дались намного тяжелей 800-километрового расстояния от Архангельска до Вологды. Но, тем не менее, через 7 часов наша поездка завершилась.
Знакомство с Поморьем состоялось. И не только с Поморьем. За две недели мы побывали в Череповце, Архангельске, Северодвинске и Вологде, увидев в этих городах и их окрестностях кучу всего интересного и необычного для нас. Начиная с металлургического производства и заканчивая деревянным зодчеством и морем. Рутина ежедневной системы «работа-дом» была успешна нарушена, а копилка приятных впечатлений и новых знаний получила неслабое пополнение. Это ли не то, что нужно от отпуска?
Вывод же из этого напрашивается один и, хоть сформулировал его не я, а древнегреческий философ Аристотель, мне кажется уместным привести его здесь, в конце отчета: движение – это жизнь!
Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.