После прошлогодней поездки в прекрасную Грузию  решил продолжить поездки в этом направлении и посетить на этот раз Турцию. Поскольку тюлений отдых не по нам, выбрали Восточную Анатолию-край с богатейшей историей современной Турции на стыке Армении, Грузии, Сирии, Ирана, Ирака.

И вот утром 17-го сентября выехали в этом направлении. Маршрут проложили через Тамбов, Волгоград, Элисту, Моздок, Боржоми, погранпереход Карцахи, с предварительным заездом в Вардзию.

По пути немного пробежались по Тамбову  

      

и к вечеру остановились в мотеле Источник, немного не доезжая Волгограда.

Заранее ничего не бронировали, чтобы не ограничивать свободу действий, тем более, что сейчас уже не сезон, и с местами в  гостиницах не проблема. Выбор оказался удачным-несколько в стороне от трассы, чисто и спокойно, стоянка. Рядом находится горячий сероводородный источник 

     

Единственный минус-мотель находится на другой стороне трассы и до разворота довольно далеко. В обратную сторону на выезд-поближе.

День 2-й     18.09.24

Подъём, как и во все последующие дни-примерно в шесть утра.

Заехали в Старую Сарепту. Музей-заповедник «Старая Сарепта» в городе Волгоград открыт в 1989 году на месте немецкой колонии Старая Сарепта, образованной в 1765 году по повелению российской императрицы Екатерины II.

От колонии уцелело 26 зданий, большинство из которых являются памятниками архитектуры XVIII–XIX веков. Этот уникальный архитектурный ансамбль — самое крупное из сохранившихся поселений колонистов-гернгутеров.

      

 

 Затем подъехали к памятнику Ленину и шлюзу в начале канала. 

    

Этот памятник- самый большой памятник Ленину, и вообще когда-либо реально жившему  человеку. Увидеть его можно на набережной Волго-Донского канала на самом юге Волгограда.

 Высота монумента составляет 57 метров, из которых 27 метров – высота скульптуры и 30 метров – постамента.

Выполнен памятник из монолитного железобетона, так же, как и знаменитая скульптура «Родина-мать зовет!». Внутри обеих скульптур натянуты стальные канаты, что обеспечивает жесткость конструкции. Общий вес монумента составляет 9000 тонн.

Открытие памятника Владимиру Ленину прошло 22 апреля 1973 года – в день рождения вождя. Авторы памятника – скульптор Евгений Вучетич, архитектор В. А. Демин.

 На обед приехали в Элисту 

    

Подкрепились, отпробовав блюда национальной калмыцкой кухни в ресторане Уралан и отправились на ночёвку в Моздок. Наметили там один отель, но по дороге встретили другой. Зашли поинтересоваться. И не ошиблись-прилично и недорого-отель Эра.

  

  Рекомендую для бюджетной ночёвки.

День 3-й    19.09.24

Сегодня проходим границу с Грузией. Где-то час на всё.   

В Степанцминде меняем деньги, покупаем грузинскую автостраховку. Сначала остановились у поворота к церкви Гергетис, но здесь цены на страховку здесь оказались явно завышенными. Проехали к центру посёлка и здесь в банке прямо за памятником Казбеги обменяли деньги и рядом с банком приобрели страховку, после чего отправились к церкви Святой Троицы  (на грузинском звучит как Гергетис Цминда Самеба) — одной из живописнейших в Грузии. Стоит она на высоте  2170м над уровнем моря. Храм был построен в XIV веке, также сохранилась отдельно стоящая колокольня, построенная в средние века. Гергетская Троицкая церковь известна тем, что в тяжелые для жизни страны времена, связанные с нашествием врагов, в ней укрывали некоторые церковные реликвии. В частности, здесь хранился крест святой Нино, проповедовавшей в Грузии христианство. 

Сравнительно недавно все писали, что дорога сюда непростая. Теперь-никаких проблем, асфальт.

     

 

Далее по пути останавливаемся возле расположенных непосредственно у дороги  натёков-травертин  (не впечатлило)

   

и у крепости Ананури. Парковка здесь стала платной, пришлось объехать вокруг и припарковаться с правой стороны от крепости.

   

 Уже вечером в сумерках, ведь в Грузии пришлось перевести часы на час вперёд, приехали в Боржоми, нашли источник, набрали минеральной воды-и отправились дальше. Наметили ночёвку в районе Вардзии, но в одном гостевом доме не смогли достучаться до хозяев. Неподалёку другой гостевой дом. Вышли навстречу хозяева, поинтересовались откуда мы. Из Москвы-а, оккупанты! (толи в шутку, толи серьёзно-не понял). Ну ладно, проходите, правда мы сейчас не принимаем, но у меня родственник неподалёку, сейчас приготовит место, а пока заходите, вина выпейте, покушайте. Оказалось, что хозяин служил в армии в Щёлково, почти земляки. Посидели, поговорили, кто мог себе позволить-выпил вина. Через некоторое время созвонились, нас ждут, встречают.

Заселились в гостевой дом Тмогви. Показалось, что немного дороговато, а так всё хорошо. Парковка рядом во дворе за воротами. Было уже темно, а утром выезжали рано, поэтому сфотографировать не получилось. Нашёл фото в интернете.

 

4-й день.    20.09.24

Утром подъехали сначала к Вардзии, посмотрели со стороны. Парковка здесь тоже, как показалось, стала платной, но час ранний, никого ещё нет. Затем подъехали к пещерному комплексу Ванис Квабеби недалеко от Вардзии. Охранник на входе сказал, что проход закрыт ввиду возможного камнепада. Но если очень хочется, то за 30 лари он с ними (с камнями) договорится, и они падать не будут. Отдали, и с удовольствием облазили все пещеры, добравшись до самого верха. 

Старинный пещерный город Ванис-Квабеби  был основан приблизительно в VIII веке нашей эры, а его постройки были расширены в IX–XI веках. В 1089 году на территории Ванис-Квабеби произошло сильное землетрясение, после чего главная часть пещерного города была разрушена.  Спустя несколько столетий в XII веке в непосредственной близости от Ванис-Квабеби был построен более знаменитый и известный монастырь и пещерный город Вардзиа, состоящий примерно из 600 пещер как искусственного, так и естественного происхождения, расположенных на 8 этажах. Но в 1283 здесь вновь произошло землетрясение, которое почти уничтожило не только Вардзию, но и окружающие постройки, в том числе, Ванис-Квабеби 

   

Но у нас на сегодня в планах пересечь турецкую границу. Движемся на погранпереход Карцахи. По пути живописная крепость Хертвиси. Крепость Хертвиси расположена на скалистом холме, возвышающемся над местом, где самая крупная река Закавказья Кура (Мктвари) принимает воды своего правого притока Паравани. Точная дата постройки этого величественного замка неизвестна. В одних источниках упоминается Х-ХІ вв., по другим данным – это IX-X вв. Но однозначно есть упоминания об этом военном объекте ещё во времена Великого Шёлкового Пути. 

   Правда, как и большинство крепостей,  она живописна снаружи, а внутри небольшая и пустая. Но виды из крепостей, поскольку они находятся на горах, замечательны.

На погранпереходе совершенно свободно-несколько фур, а из легковых мы одни. Грузия сразу-же выпустила нас, а вот на турецкой стороне затык получился. Надо оформить автостраховку, предварительно поменяв деньги. Вот с этим произошла заминка-правоверных призвали на молитву, и обменники, а их тут два, закрыли где-то на полчаса.

 После того как все формальности были улажены,  мы продолжили путешествие уже по турецкой территории мимо большого озера Чилдыр. Это второе по величине (после Вана) озеро Анатолии расположено на высоте 1959 метров над уровнем моря. Зимой озеро полностью замерзает, да и сейчас здесь не жарко.

   

Погранпереход Карцахи-озеро Чилдыр-Карс-Ани-Диярбакыр (только дворец)-город Ван-замок Хошап-травертины Башкале-Ванадокия-Татван-Ахлат-Битлис-мост Малабади-Хасанкейф-Батман (только ночёвка)-Харран-Шанлыурфа-Газиантеп-Антакья (Хатай)-Самандаг-Диярбакыр-Эрзурум-Долина Красных Фей-водопад Тартум-погранпереход Сарпи

 Доехали до Карса ,

 

  где поселились в отeле KONAK 1 

  

  Поменяли деньги, теперь у нас их много . После этого немного прошлись по городу.

 

5-й день.  21.09.24

Утро следующего дня посвятили осмотру Карса.     Мало что известно о ранней истории Карса, кроме того факта, что в 9 - 10 веках город был столицей независимого армянского княжества. В 11 веке Карс был захвачен сельджуками, которые вскоре оставили его. Город после этого стал центром небольшого эмирата, пока не был захвачен монголами в 1242 году. После монгольского нашествия Карс некоторое время принадлежал Грузинскому царству. В 1387 году Карс сдался Тимуру, войска которого серьёзно разрушили его укрепления. В 1514 году город был включён в состав Османской империи и выдержал осаду иранцев в 1731 году. В середине 19 века Карс стал частью Российской империи и снова вернулся в состав Турции только в 1918 году.  На улицах старого Карса можно увидеть достаточно много примеров русско-армянской архитектуры 19 века.

 Одним из таких заметных сооружений является мечеть Фетхие. Это бывший собор Александра Невского, который был построен в 1908 году по проекту архитектора Вержбицкого в неорусском стиле. После 1918 года собор стоял без использования и разрушался, а в 1985 году был переделан в мечеть.  Церковь является первым зданием, построенным русскими на территории Карса, после его присоединения к России. И хотя купола церкви сняты и сооружены минареты, здание по-прежнему напоминает о российской странице в истории Карса.

 Taşköprü (каменный мост), построенный в 1725 году через реку Карс. Рядом с ним находятся три недействующие старые бани. 

Замок расположен на вершине скалистого холма. Он был основан династией Багратидов, вероятно, в 10 веке. Текущий облик цитадель обрела в 13 веке и была реконструирована в конце 16 века во время правления османского султана Мурада III. Замок потерял свое оборонительное значение в 19 веке, когда были построены новые внешние укрепления. К 1877 году (очередная война России с Турцией) главными в системе обороны Карса стали форты и укрепления, прикрывавшие цитадель со всех сторон. Протяжённость линии обороны достигала 20-и км.

 Из Карса отправились к руинам  города-крепости Ани. На сегодняшний момент  такого города не существует, есть только остатки древнейших сооружений. Сейчас это плато со множеством полуразрушенных древних строений, находящееся недалеко от Карса. Но даже сейчас сохранившиеся строения города Ани — это образец архитектуры прошлого. До нынешнего времени сохранились остатки городской стены и остатки башен, сооруженных еще в десятом веке, хотя они очень сильно разрушены. Чудом сохранившаяся церковь Спасителя, строившаяся с 1034 по 1036 года и еще одна церковь-Святого Григория Просветителя, построенная в 1010 году, представляют собой памятники зодчества. Сохранились еще руины нескольких небольших церквей, которые были названы в честь Святого Григория, Гаджик и Кервансарай. До сих пор сохранились остатки  женского монастыря Пресвятой Богородицы с прилегающей к нему маленькой церковью. Жемчужиной древнего города можно с уверенностью назвать Главный Кафедральный Собор, строившийся  с 989 года по 1010 год.

 Древний армянский город Ани, который между 961 и 1045 годами  был столицей армянского царства Багратидов, занимавшего большую часть современной Армении и восточной Турции включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится у границы с Арменией. Когда-то Ани называли «городом 1001 церкви», хотя всё же их было значительно меньше. На сегодняшний день раскопано 50 церквей и 53 часовни. Ани стоял на торговых путях, поэтому имел многочисленные религиозные здания, дворцы и сложные укрепления, которые отличали его от других городов в Армянском царстве.  В XI веке, на вершине развития города, в Ани жило порядка 100—200 тыс. человек, а город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском.

 В 1237 году вся область Ани была захвачена монголами. Монголы захватили город и перебили всех горожан. К середине XIV века Ани перестал быть торговым городом, а оставшиеся торговые пути переместились теперь дальше на юг. Население постепенно покидало город. Кроме того  землетрясение 1319 года полностью разрушило город. Анийские армяне создали ряд колоний далеко за пределами Армении. Небольшой город всё ещё оставался в его стенах до середины 17-го века, а к началу 19-го века Ани стал необитаем.

В 1892-93гг. начались археологические раскопки в Ани. Эти работы финансировались Санкт-Петербургской академией наук и проходили под руководством русского археолога и востоковеда Николая Марра. Но с приходом сюда турок практически все находки были утрачены.

      

После осмотра Ани направились в город Ван. По пути уже в сумерках осмотрели дворец Исхака Паши возле города Догубаязыта. Сам дворец Исхака паши был заложен в 1685 г. при Чолак Абди-паша,  строился 99 лет и был закончен при его внуке  Исхаке Паше II. Это было последним масштабным строительством “периода тюльпанов” – периода расцвета культуры и искусств. Дворец Исхака Паши стоит на высоком плато, которое с 3 сторон окружено обрывами. Размеры дворца 115х50 метров. В нем было 336 комнат. Дворец состоит из 3 основных частей – внешнего двора, внутреннего двора и жилой части. Дворец Исхак Паши является творением, по масштабам превосходящим просто понятие «дворец». Это архитектурный комплекс, наряду со всем прочим включающий в себя мечеть и медресе. Это - самый грандиозный дворец, построенный в последнем периоде Османской империи, после стамбульского дворца Топкапы. Он воплотил в себе архитектурные черты османской, персидской и сельджукской эпох. 

Искусственного освещения во дворце нет, поэтому нормально осмотреть успеваем только открытые пространства. Верхние этажи дворца были разобраны при строительстве нового города Догубаязыт на материалы, и теперь помещения дворца накрыты стеклянной кровлей с целью сохранения того, что осталось.

6-й день.  22.09.24

Ван – город с большой историей, которая насчитывает не одну тысячу лет. Но, к сожалению, землетрясения и войны практически не оставили в городе Ван особых  достопримечательностей. Старой архитектуры с улочками в Ване не сохранилось. Но крепость смотрится неплохо.

Одной из достопримечательностей Вана являются местные кошки, им даже посвящён музей в этом городе. Ванские кошки проживают в бассейне озера Ван и на близлежащих территориях с незапамятных времен. Известно, что они были одомашнены еще со времен государства Урарту, когда его жители, замечая умение диких кошек ловить мышей и крыс, приводили их в амбары и зернохранилища. В итоге животные становились домашними, превращаясь в неотъемлемую часть быта и культуры своих хозяев. О проникновении кошек в культуру свидетельствуют найденные археологами урартские ювелирные украшения, на которых изображены коты, по телосложению и окраске идентичные современным ванским. О ванских кошках ходит множество легенд, касающихся, в частности, их окраса. По одной из них, рыжее пятно на голове у животных появилось после того, как кошка, взятая Ноем с собой на Ковчег, поймала мышь, посланную дьяволом и стремившуюся прогрызть дыру в корпусе судна. В знак благодарности за спасение всего живого на Земле, Бог возложил на кошку свою десницу, оставив указанную отметину.   Ванская порода кошек не выводилась специально, искусственно, а словно была дана армянам божией милостью.  Сейчас «ванские кошки» белого окраса, с разноцветными глазами, признаны национальным достоянием Турции, и их вывоз из страны запрещен. Вместе с тем «настоящие», рыже-белые ванские кошки разводятся в Армении, России и ряде стран Европы. 

И ещё: ванские кошки не боятся воды, на мелководье могут ловить рыбу.

Ещё в этот день решили съездить посмотреть травертины. Дорога проходит мимо крепости Хошап. Первоначально крепость была построена в незапамятные времена в государстве Урарту, затем эта территория находилась под властью Армении и крепость была перестроена. И, наконец, в 1649 году была вновь перестроена Сары Сулейман-беем-вождём курдского племени махмуди. Хошап в переводе с персидского означает "пресная вода". Крепость очень живописна, но нормальному осмотру помешал начавшийся дождь. Продолжается реставрация, часть крепости недоступна для осмотра.

Ехать к травертинам Башкале пришлось в сторону от трассы километров десять по дороге, проходящей над пропастью и шириной в одну машину. Со страхом думал, что делать, если вдруг пойдёт встречка. Обошлось. Травертины нашлись, но особо не впечатлили. А вот горы-очень красивые, безлюдные.

А ещё в окрестностях озера Ван находится Ванадокия. Ванадокия-это маленькая Каппадокия, куда многие туристы стремятся попасть. Ванадокия - это регион сказочных дымоходов, пещер и туннелей, расположенный в районе деревни Явузлар Башкальского района Вана. Ванадокия образовалась в результате эрозии ветровыми и дождевыми водами горных пород, извергнутых горой Йигит в результате вулканической активности.  В этом районе насчитывается 17 тысяч сказочных дымоходов, 35 пещер и 12 резных домов. 

7-й день. 23.09 24

Утром немного пробежались по городу. Ничего примечательного не нашли кроме пустынной в это время набережной озера Ван.

Из Татвана первым делом направляемся на осмотр древнего кладбища турок-сельджуков в районе Ахлата под Битлисом. Оно занимает площадь 210 гектаров, и на нем расположено около 9 тысяч захоронений. По площади, которую оно занимает, это самое большое историческое кладбище не только Анатолии, но и всего исламского мира. Кладбище датируется 11-16 веками. Камни на кладбище занимают исключительное место не только в истории турецкого искусства, но и в мировой истории искусства, благодаря  богатству их форм, эстетической ценности и долговечности, а также многочисленности.

В Битлисе и Ахлате есть множество гробниц, подавляющее большинство из которых датируются эпохой Сельджуков и Ильханов, которые отличаются своими украшениями и архитектурными сооружениями. Они представляют собой лучшие примеры монументальных гробниц сельджуков. Гробницы представляют собой архитектурную версию шатра. Они обычно двухэтажные, причем нижний этаж устроен как гробница, а верхний этаж - как мечеть.

Эти монументальные гробницы, которые, как правило, строились для беев и потомков беев и их семей, являются примерами доисламской традиции камерных гробниц (курганов) турок, которая изменилась под влиянием ислама.

По пути к Диярбакыру остановились в Битлисе, расположенном примерно в 20-и км от озера Ван на реке Битлис и её притоках. Основание Битлиса легендой приписывается Александру Македонскому (IV век до н.э.): якобы город был построен по его поручению генералом Лисом, чьим именем и был назван «Злой Лис» или «Петлис». Раньше именем Александра называли один из источников, бьющих в центральной части города. В древности Битлис — древний армянский город.  Его местоположение почти во все времена было удобным с точки зрения торговли и военной стратегии, что способствовало росту города. С древних времен по долине реки Битлис проходила одна из крупнейших дорог, связывающая Трабзон, а также крупные города центральной Армении — Арташат, Двин, Ани, Карс, Карин (Эрзрум) — с Месопотамией. 

В городе сохранилось множество средневековых исламских построек-мечети, медресе, гробницы, а также старые дома из тёсаного камня, руины крепости.

                 

По пути подъехали к мосту Малабади. Расположенный в районе Сильван города Диярбакыр мост Малабади является одним из важных исторических памятников региона. Построенный по заказу Тимурташа — сына правителя Артукидов Ильгази — в 1147 году, мост является одним из монументальных инженерных и архитектурных шедевров сельджукского периода XII века.

Мост Малабади  является каменным арочным мостом с самым большим арочным пролетом в мире на сегодняшний день. Мост имеет длину 150м, ширину-7 м, высоту-19м и длину основного пролёта 38,6м.

По обеим сторонам арки есть два убежища для каравана и пассажиров. Это одно из оригинальных и примечательных сооружений с рельефами с изображением человека, солнца и льва.

Когда-то это был единственный мост в этом районе и он использовался до 1950-х годов, когда вверх по течению не был построен новый автомобильный мост.

Уже с заходом солнца прибыли в Новый Хасанкейф, посмотрели на реку Тигр, гробницу Зейнель-Бея, погибшего в бою в 1473 году, и  перевезённую сюда в 2017 году из старого Хасанкейфа перед его затоплением. Многие исторические сокровища города, многовековая история которого охватывает девять цивилизаций, были затоплены после завершения строительства плотины Илису. К ним относятся богато украшенные мечети, исламские гробницы и пещерные церкви. Иностранные государства под давлением общественности приостановили финансирование проекта, но турецкие власти завершили строительство за счёт собственных средств. В июле 2020 года древний город вместе с пещерами ушёл под воду из-за строительства плотины Илису в рамках масштабного гидротехнического проекта Юго-Восточной Анатолии.

Жители города были переселены на противоположный, высокий берег реки Тигр.

На ночёвку отправились в Батман, Hotel Mesa. В новом Хасанкейфе имеются гостиницы, но цены в них нас не обрадовали.

8-й день  24.09.24

Этим утром, минуя Новый Хасанкейф, направляемся на противоположный берег Тигра к остаткам города Хасанкейфа.

Хасанкейф имеет очень длинную историю. Люди жили в этих местах с древнейших времён. Римляне выстроили здесь крепость Кефе, от которой и получил своё название город. В 640 году арабы отвоевали его у византийцев и переименовали в Хисн Кайфа. В XII веке город был захвачен Артукидами, которые сделали его своей столицей. В 1232 году город взяли Айюбиды, а в 1252 году, разбив их, городом правили египетские тюрки-мамлюки и выстроили в нём много мечетей, сделав его важным центром ислама. В 1260 году город был уничтожен монголами, но постепенно возродился. 

Осматриваем руины. В городе идёт реставрация, пытаются спасти то немногое, что осталось от города после его затопления.

После возвращения в новый Хасанкейф успеваем на экскурсионный катер, теперь посмотрим с воды на остатки старого города.

И отправляемся в Мидьят. Этот город резко отличается от городов, осмотренных ранее. Древний Мидьят – город в Турции, который расположен на востоке современной провинции Мардин. Его старая часть состоит из сплошных исторических достопримечательностей. Люди проживали в этом месте с древнейших времен, но точная дата основания Мидьята неизвестна (предположительно III тысячелетие до нашей эры).Основную часть городского населения составляли ассирийцы, и после принятия ими христианства Мидьят стал важным центром этой религии на Ближнем Востоке. Даже сейчас в старой части города живет много ассирийцев. В исторической части города можно увидеть прекрасно сохранившиеся дома, возведенные из желтого камня. В центре старого города расположена одна из самых высоких построек – красивый особняк «Konuk Evi», который раньше принадлежал богатому семейству ассирийцев. Сейчас здание находится в государственной собственности. На его крыше имеется смотровая площадка, откуда открывается вид на город и окрестности. А ещё-в магазинах здесь продаётся вино!

Недалеко от города находится один из старейших христианских ассирийских монастырей в мире-Монастырь Мор-Габриэль.  Он был основан в 397 году двумя монахами св. Шмуэлем (Самуилом) и его учеником св. Шемуном (Симоном) на плато Тур-Абдин.  В настоящий момент монастырь Мор-Габриэль состоит из двух частей: старинная историческая и новая, построенная во второй половине XX века. Строительные и реставрационные работы здесь ведутся и по сей день, невзирая на давление со стороны турецких властей. Монастырь открыт, посещение только с экскурсией. При нас экскурсовод говорил на турецком языке, затем повторял на английском.

Ночевать поехали в Мардин, отель Ишикташ

9-й день 25.09.24

Этот древний город, история которого насчитывает несколько тысячелетий, - одно из старейших поселений на землях Верхней Месопотамии, в нем веками переплетались различные культуры и цивилизации. Сегодня Мардин считается памятником всемирного наследия, в старой его части категорически запрещено строительство современных домов, поэтому он хорошо сохранился до наших дней.  В древние времена у Мардина было стратегически важное месторасположение - недалеко от него проходил Великий шёлковый путь, и караваны с купцами частенько наведывались в этот город. Отсюда уже рукой подать до Сирии, она видна на горизонте с высокой части города.

Узкие улочки, перемешанные с лестницами, в старой части города, медресе Зинджирийе, мечеть Улу Джами с минаретом, который нельзя не заметить, кладбище у крепостной стены, ослики, на которых здесь вывозят мусор в мешках, поскольку на машинах здесь никак не проехать...

Но оставляем этот город и продолжаем своё путешествие в сторону Харрана.

От Мардина до Харрана порядка 240 км. Дорога выходит на равнину, кругом поля. Купили арбуз, дыню. Встречаются мужчины в арабских одеяниях-ведь в Харране проживают, в основном, этнические арабы. 

В двадцати километрах от границы с Сирией, расположен один из самых древних городов Восточной Турции - Харран, история которого тесно связана с Библейской книгой Бытия- с жизнью "отца верующих" Авраама (Ибрагима), одинаково почитаемого христианами, мусульманами и иудеями. Согласно Ветхому Завету, в Харране умер его отец, здесь Авраам прожил несколько лет, здесь же он получил призыв от Бога, согласно которому в возрасте 75 лет он покинул город, чтобы идти в землю Ханаанскую.  

Сегодня, от былого величия в Харране мало что осталось. Археологические раскопки на месте древнего Харрана ведутся практически непрерывно начиная с 1950 года. Из Султантепе, большого холма на равнине Харрана, извлечено значительное собрание ассирийских литературных текстов.

 

Одной из достопримечательностей города, привлекающей сюда  туристов, являются традиционные глинобитные дома, похожие на ульи. Считается, что технология их строительства остается неизменной уже на протяжении 3000 лет. Их устройство позволяет сохранить внутри прохладу в жарком климате. Некоторые из домов все еще были обитаемы до конца 1980-х годов. Но те, которые еще сохранились, являются исключительно туристическими объектами.

От Харрана до Шанлыурфы порядка 50 км.

Шанлыурфа (также Урфа и Эдесса) — большой город на юго-востоке Турции, расположенный в 80 км от реки Евфрат. Этот город, вероятно, одно из древнейших поселений мира, несмотря на то, что официально современный город был основан только в 4 веке до н.э. С глубокой древности Урфа контролирует стратегический проход на юг, через который проходил древний путь между Анатолией и северной Месопотамией.  Согласно некоторым еврейским и мусульманским источникам, Урфа — это Ур Касдим, родной город Авраама, который считается «пророком трех религий». Также город является знаковым местом для армянского народа, так как предполагается, что именно здесь был создан армянский алфавит. 

Современное название город получил в 1984 году. «Шанлы» означает «великий, славный, достойный» на турецком языке. Урфа была официально переименована в Шанлыурфа («Славная Урфа») национальным собранием Турции в 1984 году в знак вклада города в турецкой войне за независимость.  

По преданию в этом городе родился пророк Авраам.  Пещера, в которой он родился,  была названа пещерой Мевлид-и Халиль. Согласно традиции, когда прорицатель короля Нимрода сообщил ему, что  родится ребенок, который уничтожит его религию и разрушит его королевство, он приказал убить всех детей. Нуна, мать Авраама, была беременна, когда узнала об указе царя. Так что она не решилась поделиться радостной новостью о своей беременности. Вместо этого, когда приближался день родов, она спряталась в пещере. Именно там она родила Авраама. После родов она тайком приходила каждый день и кормила его грудью.  Авраам оставался в пещере в течение многих лет, оставив её только в 15-летнем возрасте. Теперь здесь мечеть.

К храмовому комплексу Мечети примыкает красивый тенистый парк с прудами. 

И здесь продолжается история Нимрода и Авраама.

Авраам вырос, стал приверженцем единобожья. Язычник Нимрод приказал бросить Авраама в горящую печь. Но на помощь Аврааму пришел Бог, превратив огонь в воду, а дрова в рыб, и Авраам остался жив, и позже сверг Нимрода и его идолов. Так и возникло священное озеро Halil-r-Rahman Gl. Рядом образовалось еще одно озеро – Aynzeliha. В озёрах и сейчас живут рыбы, покормить которых - обязательная традиция. Здесь же продаётся корм для рыб, желающих покормить которых очень много.

Далее переезд в Газиантеп, Tashan Hotel .

10-й день 26.09.24

Газиантеп — один из крупнейших и древнейших городов Турции, расположенный в юго-восточной части страны. Является центром одноимённой провинции и известен своей богатой историей, великолепной гастрономией (особенно традиционными сладостями), а также сельджукской и османской архитектурой. Современный Газиантеп является девятым по величине городом Турции, крупнейшим промышленным и торговым центром Юго-Восточной Анатолии. Расположенный между древней Месопотамией и Средиземноморьем на легендарном шелковом пути, Газиантеп всегда был важным центром торговли, являясь одним из старейших постоянно обитаемых городов мира. Его главными достопримечательностями являются древний замок и музей мозаики Зевгма, где хранится одна из самых известных и больших коллекций римских мозаик в мире. 

В Газиантепе хотели посмотреть крепость, но вход оказался закрыт, реставрация.  Газиантепская крепость, которая возвышается в центре города, была построена, вероятно, в период Римской империи и затем восстановлена византийцами в 6 веке. 

Посетили музей хаммама.

Газиантепский хаммам, расположенный в квартале Карагёз района Шахинбей в Газиантепе построен Лала Мустафой Пашой во второй половине XVI века. Музей был основан  Большим муниципалитетом Газиантепа с целью передачи культуры хаммамов Газиантепа из поколения в поколение Здание музея, обладающее характерными чертами классической османской архитектуры хаммамов, как и многие хаммамы в Газиантепе, построено значительно ниже уровня земли. Спустившись по ступеням через арочную дверь, посетители попадают в хаммам, состоящий из пяти секций: холодная комната, теплая комната, горячая комната, водохранилище и топочная.  Помимо принадлежностей для хамама здесь так же представлены анимации с восковыми фигурами.  

Затем прошли в Музей мозаики Зевгма. В начале 21 века на территории турецкого государства, на реке Евфрат, активно строили мощную гидроэлектростанцию. Строительные работы привели к тому, что большая площадь земель была затоплена. Избежать этого было невозможно. К сожалению, затопление затронуло и руины античного города Зевгма. Архитекторы и проектировщики изначально понимали, что такая опасность существует, поэтому предусмотрительно провели на территории Зевгмы масштабные археологические работы. Благодаря этим раскопкам музейные коллекции пополнились невероятными историческими и живописными произведениями искусства, уникальными римскими мозаичными полотнами, в число которых вошла и так называемая «Цыганка».

В 2011 году в турецком городе Газиантеп (Gaziantep) произошло открытие великолепного музея Мозаики, основу коллекции которого составили именно мозаичные полотна, обнаруженные в Зевгме. На сегодняшний день этот комплекс по праву гордится званием самого крупного на планете музея римской мозаики.

          

А мы движемся в сторону Средиземного моря. По пути заехали в Антакью посмотреть церковь Святого Петра. Пещерная церковь Святого Петра в Антакье является одним из старейших христианских храмов в мире. Некогда она была одним из пунктов, который непременно посещали пилигримы, отправлявшиеся в паломничество на Святую землю. Согласно преданию, здесь в небольшом каменном гроте молился и проповедовал апостол Петр во время своего визита в Антиохию-на-Оронте. Крестоносцы, отвоевав город у мусульман в 1098 году, предприняли серьезную реконструкцию древней пещерной церкви св. Петра. В частности, был построен великолепный фасад в готическом стиле с окнами в форме звезд, который сохранился до нашего времени и является одним из редких примеров готики на территории современной Турции. В настоящий момент церковь превращена в музей, однако на ее территории время от времени проводятся церковные службы представителями самых разных конфессий. В провинции Хатай и по сей день проживает множество христиан, среди которых есть католики, православные (Антиохийский патриархат), протестанты и армяно-католики. Помещение церкви имеет глубину 13 м, ширину 9.5 м и высоту 7 м. К сожалению, из внутреннего убранства сохранился лишь каменный алтарь и частично — напольные мозаики. В юго-восточном углу церкви можно заметить следы древних фресок. По всей видимости, некогда она была расписана полностью. Небольшая мраморная статуя апостола Петра над алтарем была установлена в 1932 году, когда Антакья находилась под французским протекторатом. 

Неподалёку от Антакьи находятся водопады Харбие. Согласно легенде, водопады были сотворены из слёз нимфы Дафны, в честь которой назван городок Харбие.  Здесь много лавровых и кипарисных рощ, а местные жители делают мыло ручной работы с использованием лавровых листьев. 

Рядом с водопадами есть несколько кафе, в которых можно сидеть за столиками без обуви, опустив ноги в воду. 

Мы же спешили к морю, и к самому закату всё же достигли его в городке Самандаг. Это самая дальняя точка нашего путешествия, в дальнейшем будем приближаться к дому.

Поселились в отеле Truva life Hotel-самом лучшим в нашем путешествии, но с самым скромным завтраком.

11-й день 27.09.24

Ранним утром сразу на море. Никого кроме немногочисленных рыбаков.

И дальше снова в путь-не отдыхать же мы сюда приехали!

 Сегодня предстоит большой перегон порядка шестисот км. с заездом к крепости  Румкале на берегу Евфрата. В этом месте река Мерзиман впадает в легендарный Евфрат. Местность частично затопило после строительства плотины Биреджик на Евфрате в 2000 году. Мощные стены довольно хорошо сохранились.  Добраться сюда возможно лишь на лодке из соседних городов Зевгма и Халфети. Этой местностью в разные периоды истории владели хетты, ассирийцы, мидяне, персы, македонцы, селевкиды и парфяне. Потом пришли римляне. Древнее предание гласит, что здесь, в высеченной в скале пещере, жил некогда апостол Иоанн. С наступлением средневековья территория несколько раз переходила из рук в руки. Сначала ею владели мусульмане, потом армяне, монголы, позже крестоносцы. В конце концов армянские цари купили крепость у графа Эдессы. В 1516 году Румкале захватила Османская империя. Крепость превратили в неприступную тюрьму. Сюда отправляли всех, кого считали опасным для государства и султана лично.

На ночёвку прибыли в Диярбакыр.

12-й день 28.09.24

Точная дата основания Диярбакыра и его первоначальное название не известны. Первые сведения о нем относятся к ассирийским хроникам, записанным в районе 1300 года до н.э. В те времена здесь находилась столица арамейского царства Бит-Замани.  После создания Ассирийской державы город стал центром провинции и был назван Амид. Древние греки, римляне и византийцы называли его почти так же — Амида. Точку в вопросе того, как называть город, поставил в 1937 году Ататюрк во время своего визита в эти края. С тех пор его именуют «Диярбакыр» («diyar bakır»), что переводится с турецкого как «медная земля». Связано это с тем, что и по сей день здесь очень распространена кустарная обработка меди .

Мощные укрепления Старого города по праву считаются визитной карточкой города.  Возведены они были по указу римского императора Констанция II в середине IV века н.э., благодаря чему Амид стал одним из наиболее хорошо защищенных городов того времени.  Общая протяженность городских стен составляет более 5 км, однако некоторые участки были снесены во второй половине XX века. Состояние стен и башен в настоящий момент очень разное. Лучше всего сохранились северная и северо-восточная части крепости, к тому же там на некоторых участках проводилась (и проводится по сей день) реставрация. По стенам можно прогуляться.

Большая мечеть в Диярбакыре построена на месте православной церкви Св. апостола Фомы. Первая мечеть здесь была возведена почти сразу после арабского завоевания города в 639 году, однако до наших дней она не дошла. Современный облик Большая мечеть обрела после масштабной реконструкции, осуществленной в 1091-1092 годах сельджукским султаном Малик-шахом. В настоящий момент эта мечеть считается одной из самых старых мусульманских построек в регионе и представляет собой фактически целый комплекс зданий. Интересно, что в ходе строительства мечети широко использовались фрагменты античных построек, причем не только как строительный, но и как декоративный материал. В результате в интерьере мечети причудливо сочетаются древнеримские колонны и вырезанные в камне цитаты из Корана. 

        

Напротив Великой мечети находится караван-сарай  Hasan Paşa Hanı 16-го века в традиционном османском стиле. Раньше это был постоялый двор для торговцев, а сегодня здесь находятся многочисленные сувенирные лавки, кафешки, рестораны и магазины ювелирных изделий. 

Переезд в Эрзурум 400км   Yakutiye Hotel

 

13-й день  29.09.24

Эрзурум — один из старейших и крупнейших городов Восточной Анатолии, расположенный на востоке Турции на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Довольно прохладно, пришлось надевать куртку и шапку. Город имеет богатую историю и уникальную архитектуру. Здесь пересекались 4 караванных пути, шедших из Малой Азии на Кавказ и в Персию. Почти 3 тысячи лет назад город основали армяне и назвали его Карин. В раннем средневековье город находился под властью Византии и назывался Феодосиополь по имени императора Феодосия II. Своим современном именем город обязан сельджукам, которые захватили владения ромеев и назвали их Арз-ар-Рум ( земля ромеев ).

 Всего здесь 21 мечеть, 3 крупных медресе (мусульманские учебные заведения), 11 усыпальниц ханов, ханских жен и дочерей, эмиров.  

Крепость Эрзурум состоит из внутренней крепости, в которой жили стражники и солдаты и которая обеспечивала безопасность города, и из внешней крепости, в которой проживал народ. Внутренняя крепость сохранилась до наших дней. Крепость была построена еще 2500 лет назад. Но стены, которые мы сегодня можем увидеть были построены в 415 году по приказу византийского императора Феодосия. Позже османы еще несколько раз перестраивали, достраивали и реставрировали крепость. 

Медресе с двумя минаретами (Чифте Минарели Медресе), или другое название Хатунийе является одной из самых важных достопримечательностей сельджукской цивилизации, дошедших до наших дней, и символом Эрзурума. Медресе было построено в 1291 году (или 1253) по приказу дочери сельджукского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада I. Внутреннее убранство этого медресе – одно из самых хорошо сохранившихся. 

Неподалёку отсюда находится Уч Кюмбетлер – это гробницы сельджукских беев, построенные в 12-14 веке нашей эры. Самая большая гробница принадлежит Эмиру Салтуку. Кому принадлежат остальные – неизвестно. Что примечательно-возле некоторых гробниц установлены информационные таблички на русском языке, такого нигде больше замечено не было.

Километрах в ста от Эрзурума находится Долина Красных Фей-это инопланетный пейзаж, возраст которого около 3 миллионов лет. Эрзурумские Камины фей (Долина красных фей) расположены неподалеку от деревни Нарман.

Каньоны с каменными столбами – «дымоходами» имеют очень интересный красный оттенок. Столбы образовались в результате сейсмической активности; общая протяженность каньонов – 62 км. Имеется большая парковка, ресторан.

           

Ещё в сотне километров пути-водопад Тартум.  Он падает вниз с высоты 48 метров, ширина водопада 21 метр. Широкий поток воды   обрушивается вниз, поднимая столбы водяной пыли.  

 Находится водопад практически на трассе.  От парковки вниз ведут ступени с несколькими смотровыми площадками. Ещё ниже ведёт дорожка к мостику через реку, после которого можно подняться вверх с другой стороны берега. Проезд на территорию парка к водопаду стоил около 20 лир.

Далее без проблем проходим границу в Сарпи. Мы в Грузии! Устраиваемся на ночлег в Квариати в Tamari Hotel. Неплохая гостиница. Здесь же хозяева продают вино собственного производства-мы же в Грузии!

14-й день 30.09.24

Рано утром отправились отметиться на пляж. Пляж галечный, неплохой. Никого, кроме собак и двух женщин, собирающих мусор.

Затем перед отъездом из Квариати отправляемся посмотреть пляж в Сарпи-вчера проехали его уже в темноте. В интернете часто дают положительную оценку этому пляжу, но мы ничего положительного здесь не увидели-пляж небольшой, тянется вдоль дороги к погранпереходу, и дорога эта заставлена газующими фурами.

 Далее наш путь к крепости Нокалакеви мимо парка миниатюр Грузии.  Город-крепость Нокалакеви существовал до 738 года и исчез в результате разрушения захватчиками. Ученые называют его Археополис, считается, что Нокалакеви был столицей Эгрисского царства и именно в него, по преданию, прибыли аргонавты. Сегодня понедельник и вход на территорию крепости закрыт, выходной. Посмотрели снаружи. С 2016 года территория города-крепости находится на реконструкции. Нокалакеви открыт для туристов и здесь можно увидеть остатки строений — крепость, храм, башню, остовы крепостных стен и других сооружений. Нокалакеви с трех сторон защищен отвесными известняковыми скалами, а с востока окружен оборонительной стеной. Его расположение сыграло важную стратегическую роль в войнах между между Сасанидским государством и Византийской империей в VI веке н.э.

Сегодня направляемся в Кутаиси. По пути заехали на горячие сероводородные источники.

Реально горячие, рука не терпит.

Вечером заселились в  отель Guesthouse Ana в Кутаиси.

15-й день 1.10.24

Утро посвятили осмотру Кутаиси.

Храм Баграти

Официальное название – Собор Успения Богородицы, а именем Баграта его назвали в честь царя, по приказу которого началось строительство – Баграта III, от которого взял свое начало известный княжеский род Багратиони. Этот большой и величественный собор был возведен в 1003 году. 

Собор Успения Богородицы, известный также как храм Баграта, – один из самых больших в стране и один из самых красивых. Он стоит около холма Укимериони. Отсюда открывается прекрасный вид на Кутаиси. Началось строительство собора в 10 веке – “золотом веке” для Грузии, и завершилось в самом начале 11-го в., в 1003 году. Основателем этого величественного храма был царь Абхазского и Имеретинского царств, Баграт III. И через пять лет после окончания строительства он стал царем объединенной восточной и южной Грузии, а царь Давид в дальнейшем продолжил дело объединения Грузии, за которое так упорно сражался Баграт.

Прообразом для собора стал храм Святого Иоанна Крестителя, расположенный в  южной Грузии, в Ошки (сейчас это территория Турции) – первый из четырех великих кафедралов Грузии. Баграти  построен в форме креста. Он обильно украшен лепниной и резьбой, стены и пол выложены мозаикой, остатки которой можно увидеть и сейчас. Сохранились и фрагменты старинных фресок с изображением Богородицы.  Именно в соборе Баграта произошла коронация молодого Давида Агмашенебели, позднее ставшего настоящим героем  своего народа. Правда сюда мы не попали, закрыто.

Царь Давид в первую очередь показал, что не будет мириться с непокорностью и предательством, арестовав самых буйных и могущественных феодалов, тем самым укрепив свою власть. Воспользовавшись началом Крестовых походов, он также перестал выплачивать дань султану, армия которого была поглощена сопротивлением христианским войскам.

Далее он провел блестящие церковные и государственные реформы, успешно выступал против турок, возвращая территории и объединяя земли. При этом он завоевал и любовь и уважение своих подданных, лично участвуя в сражениях.

Прошли по улицам города, заглянули в "Королевский квартал". Королевский квартал состоит из 38 зданий и 6 улиц, построенных в XVIII-XIX веках. Этот компактный и живописный район славится своими булыжными улицами и величественными зданиями. Хотя меня не впечатлил...

В нескольких километрах от Кутаиси находится монастырь Моцамета. Монастырь Моцамета  — старинная грузинская монашеская обитель.  Монастырь возвели на месте, где по легенде мученической смертью погибли святые князья Константин и Давид, отсюда и название — Моцамета (от грузинского слова «моцами» — мученик). Другое название обители — Монастырь святых мучеников Давида и Константина.

На территории монастырского комплекса находится Храм мучеников Давида и Константина, звонница, каменная стена с башней, каменный мост, хозяйственные постройки, монашеские кельи, внутренний дворик, источник с чистой питьевой водой. Перед входом в монастырь располагается небольшая автостоянка и обзорная площадка.  Начиная с советского периода, и до последних лет, монастырь находился в запустении, пока в 2010-х годах ему не дали новую жизнь: провели реконструкцию несущих и ограждающих конструкций, восстановили интерьеры помещений, облагородили прилегающую территорию, построили мощеную камнем дорогу. 

Следующий монастырь, который хотелось бы посетить в районе Кутаиси-Гелати. Монастырь Гелати представляет собой целый комплекс строений, на его территории построены три храма, Академия, звонница, памятные ворота, также есть захоронения. Монастырь заложил царь Давид Строитель, который в 1104 году захватил Кахетинское царство. Первым зданием комплекса стал храм Рождества Пресвятой Богородицы, его строительство завершилось в 1125 году. Считается, что данной постройкой открывается Золотой век Грузии (период, когда страна была свободной от захватчиков и сумела существенно расширить свои границы). Позднее к собору пристроили хозяйственные помещения, кельи и дом настоятеля, тогда же появилась Академия монастыря. Все постройки были обнесены двумя рядами крепостных стен, от которых сохранились лишь фрагменты.

После смерти царя Давида его похоронили в воротах монастыря.

К сожалению монастырь был закрыт на реконструкцию, посмотрели только снаружи через забор

К вечеру этого дня достигли Мцхеты.

16-й день 2.10.24

Утром подъехали к монастырю Джвари. Ещё рано, храм закрыт. Но туристов уже много.

Мы же поехали к монастырю Бодбе,  являющимся одним из наиболее почитаемых исторических мест в Грузии, связанный с именем крестительницы Грузии – святой равноапостольной Нино, которая принесла христианство на эту землю. Здесь хранятся мощи святой Нино, поклониться которым ежегодно приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. 

По легенде, Святая Нино ушла из жизни в 347 году в Бодбе, где прожила несколько лет в палатке. Царь Мириан собирался вывезти тело святой во Мцхету, но запряженные волы не смогли сдвинуться с места. Нино захоронили на том месте, где стояла её палатка, и на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился. Позднее на его месте был построен трёхнефный кафедральный собор во имя Святого Георгия, в южном приделе которого и находится национальная грузинская святыня – могила святой Нино. 

Со временем вокруг храма возник монастырь, быстро ставший культурным центром, а впоследствии – центром Бодбийской епархии. Здесь короновали кахетинских царей. Монастырь Бодбе представляет собой уникальный архитектурный комплекс, состоящий из церкви Георгия Победоносца, собора Святой Нино, ее мощей, святого источника и монастырских зданий, окруженных красивым садом. 

 

В трёх километрах от монастыря находится источник Святой Нино

Примерно в двух километрах от монастыря находится город Сигнахи.  Этот совсем небольшой городок в 1500 человек очень сильно раскрутился и стал привлекать множество туристов. Название города происходит от тюркского сигнах, означающего — «укреплённое место», «укрытие». Город возник во второй половине XVIII века на месте старого грузинского укрепления. Изначально город был армянский, а в настоящее время - 98% грузины. Здесь  одна из самых крупных крепостей Грузии. Стены Сигнахской крепости окружают старую часть города и выходят далеко за городские границы. 

Город отреставрирован и вылизан. Производит впечатление скорее не реального грузинского города, а такого, какой бы хотели его видеть и туристы, да и, быть может, сами грузины. Своего рода грузинский Суздаль.

  .

Ночёвка в Телави.

17-й день 3.10.24

Ранним утром немного прошлись по Телави. Крепость, похоже, закрыта на реставрацию. Обошли вокруг.

           

Подъехали в Цинандали, но парк по причине раннего часа, тоже закрыт,

и мы поехали к монастырю Некреси.  Главная особенность этого храмового комплекса в том, что на одной территории «уживаются» храмы, которые возводились в разные эпохи, когда Грузия переживала славные времена и полный упадок. При всем этом монастырь не выглядит разрозненным набором зданий. Изначально на этом месте (на равнине под горой) находился древний город Некреси. В VI веке около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский. Те здания, что мы видим сейчас, построены позже, где-то после VIII века, уже в эпоху самостоятельного Первого Кахетинского царства. 

Подъехать к монастырю на своей машине нельзя, надо оставить на стоянке. Иногда ходит раздолбаный автобус. Подъехать на нём имеет смысл-дорога очень крутая, километра полтора. Нам повезло, присоединились к какой-то группе.

Далее по пути к границе заехали замок Греми. Когда-то здесь был целый город под названием Греми. Около ста лет он был столицей Кахетинского царства.  Греми находился прямо на Шелковом пути, здесь кипела торговля, всегда было много путешественников, останавливающихся в караван-сарае.  Здесь находятся окруженные крепостными стенами Церковь Архангелов с колокольней, и царская резиденция Левана Кахетинского. Именно эта часть старинного города сейчас носит название Греми.

 1614 год стал роковым для богатого поселения. Персидские войска  вторглись в независимую Кахетию, подвергнув ее практически тотальному разрушению. От столицы царства остались только груды камней. Неразрушенной осталась лишь церковь, и то только благодаря строгому приказу шаха не уничтожать культовые сооружения. Пострадали только фрески, украшавшие стены собора. Через 50 лет эти земли были отвоеваны Грузией, но Греми уже не восстановился. Столицей стал город Телави. Сейчас замок Греми является памятником архитектуры. Церковь является действующей и здесь проводятся богослужения.

В этот день посетили несколько магазинов при винзаводах, в том числе заехали в Амбралаури, в деревню Хванчкара и др., но цены на вино здесь показались явно не гуманными. Но Хванчкару всё же купили в простом магазине в Ткибули, и  отправились наконец-то к границе. Грузинская сторона нас быстро выпустила, а вот перед российской застряли часа на два, попав в пересменку. Вырвавшись на свободу, доехали до Моздока и заселились в ту же гостиницу Эра, что и по пути туда. 

18-19-й дни 4-5.10.24

Далее путь домой с заездом на обед в Этнокафе в Элисте и ночёвкой в Михайловке-отель Жемчужина. Неплохая гостиница, правда в сторону от трассы километров десять.

И некоторые итоги:

-Проехали всего 9100 км, из них по Турции около 3500 км.

-Расходы на бензин примерно 52000 руб, из них половина пришлась на Турцию, где был самый дорогой бензин.

-По платным дорогам не ездили, хотя Яндекс-навигатор иногда упорно пытался увести нас на платник

-Завтраки в Турции в основном включены в стоимость проживания. Меню для человека, впервые посещающего Турцию, непривычно. Нет привычных нам каш, яичниц, омлетов, запеканок. В лучшем случае есть варёные яйца. А так-разный сыр, иногда нарезка колбасы, овощи, оливки, сладости. За редким исключением везде-шведский стол.

-Дороги в Турции все хорошие, если не сказать больше. Часто встречались новые тоннели, мосты. В одном месте сбился со счёта-более двадцати тоннелей один за другим длиной от нескольких сотен метров  до нескольких километров каждый.

-Что касается правил дорожного движения-они в Турции существуют...на бумаге. Часто на трассе скорость 110, затем, как и положено 90-70-50. Первое время придерживался правил, потом стал делать как все, а все никогда скорость не снижают. В центре городов столпотворение машин, стоянка в два ряда-норма. На сплошную разметку и знаки, запрещающие остановку-ноль внимания. При этом водители ведут себя достаточно тактично: если надо-пропустят, если надо-подождут, не хамят.

-Похоже, что страна находится на подъёме-большое жилищное строительство по всей стране-и многоэтажные дома, и коттеджные поселения, дороги, водохранилища. Возможно это связано с ликвидацией последствий одного из самых сильных в истории Турции землетрясений 2023-го года. Тогда пострадала и крепость в Газиантепе. Но какие-либо последствия этого землетрясения нами не были замечены.

-Люди везде необыкновенно приветливы, всегда помогут найти дорогу, оставив даже свои дела пойдут тебя провожать. Или устроят консилиум, собрав около себа несколько человек и жарко что-то обсуждая.

-Языки, кроме своего родного, не знают. Надписи тоже везде только на турецком. Но как-то выкручивались, используя Гугл-переводчик и жесты. Немногие молодые люди могут изъясняться на английском, но редко и слабо. Однажды на заправке встретили русскоговорящего турка-учился в Одессе, работал в России, но особо распространяться он не стал. Ещё раз встретили молодую армянку хорошо говорящую по-русски-вышла замуж, переехала в Турцию к мужу.

-Мы отвыкли торговаться. В Турции надо привыкать. Практически везде цену можно снизить,  и иногда значительно, начиная от покупки магнитиков и заканчивая гостиницами.

-На заправках, как в Турции, так и в Грузии, работают заправщики, расплачиваешься с ними. Обычно отдавал сколько-то денег, и на эту сумму заправляли. Но на некоторых заправка оплата производится только по карте. Эти заправки объезжал стороной. Заправок много.

-Обменом валюты банки не занимаются. А мы-то поначалу ждали в Карсе открытия хоть какого-нибудь банка, переходя от одного к другому, пока нам не подсказали, что менять деньги надо в ювелирных магазинах.

-Цены за билеты в некоторые музеи (Ани, Зевгма и тп) указаны в евро с оплатой в лирах по курсу.

-Из сувениров привезли из Турции сладости, кофе. Из Грузии, конечно же, вино!

И конечно же главное-ВПЕЧАТЛЕНИЯ!