ЧАСТЬ 2

День 8.  05.10.24 сб.  Самарканд. Пробег 0 км

Позавтракав, в этот день пошли уже более  тщательно осматривать город. Самарканд –очень древний город, по возрасту сравним с Римом. Все основные достопримечательности тут расположены на одном отрезке пути длинной примерно 5 километров. Прошли мимо дегустационного комплекса винзавода им. Ховренко

Начали свой поход опять через парк к мавзолею Гур-Эмир.

Мавзолей строился в качестве усыпальницы   наследника Тимура, но затем он сам после смерти в результате болезни в одном из походов, был похоронен в Самарканде.

Это противоречило его последней воле, ведь общеизвестно, что он хотел  быть погребен  в Шахрисабзе.   Внутри мавзолея расположены только надгробия, само захоронение перенесено в подземный склеп. 

Ниже представлена схема расположения надгробий.

В связи с его перезахоронением существует известная легенда, касательно начала Великой Отечественной. Пересказывать ее в сотый раз не буду. 

Карта походов "Хромца" тоже имеется. До Москвы не дошел совсем немного:

Вокруг него еще есть другие мавзолеи. Однако в этой поездке мы увидим еще такое множество медресе и мавзолеев, что в голове от увиденного к концу поездки будет жуткая каша, и уже тяжело станет вспомнить, в каких из них были, а в каких не были.

Вообще, стоит отметить, что в городах Хива, Самарканд и Бухара на каждом углу все заполнено лавками торговцев. Но об этом речь пойдет в конце рассказа.

А пока мы движемся в сторону «песчаной площади» - Регистана.

Самые известные постройки тут – медресе,  старейшее из них было построено Улугбеком, внуком Тимура.

внутри расположены различные музеи

После осмотра музеев прошлись по улице с сувенирами, и вышли к мечети  Биби-Ханум, ее построили за 5 лет, но Тимура не устроил масштаб и он, вернувшись из очередного  похода, приказал разрушить портал и казнить ответственного исполнителя.

Со второй попытки постройка вышла на славу. От медресе остался только мавзолей Биби-Ханум, старшей супруги Тамерлана, которая сама воспитывала детей от других его жен, и пользовалась большим доверием и авторитетом при дворе.  Далее через дорогу  проходим мимо Сиабского базара,

и  следуем к мечети Хазрет-Хызр. На территории расположен самый современный узбекский мавзолей - в нем покоится президент Ислам Каримов.

виды оттуда на город довольно интересные

Недалеко расположен некрополь Шахи Зинда с множеством мавзолеев рядом. 

Визуально это очень интересный объект, рядом расположено кладбище. 

Мозаика восхитительна, выглядит как глазурь

После осмотра пошли продолжать изучать музеи на территории Регистана.

В обсерваторию Улугбека и Афрасиаб  не пошли- свободной «оперативной памяти»   уже не осталось, произошло переполнение «буфера» , темнело,  впечатлений было предостаточно, решено было двигаться в сторону гостиницы, до которой было еще около 7 км, и заодно попутно поужинать.

На ужин зашли опять в ресторан «Самарканд».

Прошли мимо интересных магазинчиков и уже поздним вечером вернулись в отель.

Свое впечатление от Самарканда сейчас описывать не буду, озвучу его в конце рассказа.

Ну а завтра наш путь лежит дальше, на запад  страны.

День 9.  06.10.24 вс.  Самарканд – Шахрисабз- Бухара . Пробег 371,27 км

Проснулись, и перекусив, выдвинулись в сторону Бухары.  

На выезде из города заправились на Татнефти 95-м бензином. Кассир-администратор разговорился со мной. Как выяснилось, он  работал  ранее на АЗС в Электростали и сейчас очень живо интересовался, как там вообще дела в России и что происходит.  По пути в Бухару обязательным пунктом посещения, намеченным  нами еще при прокладке маршрута в 2015 году, стал город Шахрисабз - резиденция  Амира Тимура . Этот город гости страны часто обходят стороной, хотя по исторической значимости он, на мой взгляд, стоит наравне с «большой узбекской тройкой». Постепенно дорога начинает подниматься в горы. Это западный район Узбекистана,  до которого горные массивы, проходящие уже за таджикской границей, дотянули свои  отроги.

Еще немного и мы вышли на Кашкадарьинский перевал.  В поездках часто приходят на ум сравнения с местами, в которых уже когда-то был. Так и здесь, при проезде через этот перевал, первое, что вспомнилось - Селимский перевал на Великом Шелковом пути.

Именно на нем расположен одноименный караван-сарай при движении из Норатуса в Горис в Армении. Виды этих локаций максимально похожи.  И вот мы прибыли в Шахрисабз.

Город по возрасту практически ровесник Самарканда.

Именно здесь, в одном из кишлаков в предместьях города родился Тамерлан. Тимура в стране очень почитают, именно он считается основоположником узбекской государственности.      

И вот сразу  вспоминаются слова  из той самой песни, знакомой еще с детства:

«Как городов на свете много

Но самый лучший без прикрас

Лежит в отрогах гор высоко

Зелёный город Шахрисабз»

Спустя столько лет, эта песня не потеряла былой актуальности.

Проехав немного по городу, мы припарковались около парка Ак-Сарай.

Это место было выбрано не случайно, именно здесь находятся руины  дворца, бывшей резиденции Амира Тимура.  Она была одной из самых грандиозных построек в средней Азии.

Посреди пилонов дворца Ак-Сарай установлен, на мой взгляд, лучший в Узбекистане памятник «Железному хромцу».

Вообще  сама композиция очень удачная.

Остатки портала сами по себе производят неизгладимое впечатление.

Двигаясь с противоположной стороны парка назад к этим могучим пилонам и памятнику действительно понимаешь, что вот это и есть оно- то самое «место силы».

По моему скромному мнению, именно так должны ощущаться исторические города и места. Несмотря на скромный размер, есть  огромнейший плюс Шахрисабза – практически полное отсутствие торгашей и туристов, в отличие от того же Самарканда, или Бухары. Про Хиву, в этом контексте, речь пойдет дальше, это будет вообще отдельный разговор.

В другом  конце парка сохранились  постройки, занесенные в список ЮНЕСКО   - мемориальный комплекс Дорут-Тилават с мечетью и мавзолеями

\

, усыпальница Тимуридов  Дорус Саодат («Хранилище власти»).

Этот мавзолей Тимур строил одновременно с Ак-Сараем для себя и  семьи. Здесь погребены два его сына, но сам он захоронен в Самарканде. Гробница, предназначавшая для него самого, выглядит очень скромно.

Для личности такого масштаба. Но все равно, чувствуется значимость, дух истории этого места.   Тут же растет очень старый платан. 

Это может звучать странно, но именно Шахрисабз произвел на меня довольно сильное впечатление, буквально «зарядил» энергией.  В общем, действительно, как пел Фаррух Каримович:

«Друзья, кто в Шахрисабзе не был

Мы просим в гости, мархамат»

На этой позитивной ноте,  перекусив в машине,   мы продолжили свой путь дальше на запад, в Бухару.

До Карши дорога не представляла сложностей и интереса, а вот последние 100 км до Бухары пришлось изрядно попотеть. Они запомнились  убитым асфальтом в трещинах.

Начинается пустыня, по сторонам от дороги виднеются какие-то заводы, вероятно, что-то связанное с транспортировкой и добычей газа. Помнится, еще лет 10 назад мы занимались вывозом оборудования для добычи газа отсюда.

Должен сказать, что параллельно «убитой» старой дороге строится новая бетонка, но она пока еще закрыта, на ней лежат камни, ограничивающие въезд на нее.

В общем, с этого момента дороги начинают становиться самым главным «ограничителем»  в нашем  весьма скоростном  заезде. 

Примерно в 19 ч въезжаем в Бухару.  По темноте ехать тут крайне неприятно, как видно из отчета, в основном мы ехали по дорогам Узбекистана днем. Только 2 раза не успевали, и  приходилось доезжать  вечером  —  сейчас и в Кунград. Обычно ночная езда не вызывает проблем в РФ, но здесь  дорога - это какой-то сплошной населенный пункт. Когда на шоссе в правом ряду торгуют куртом, лепешками и дынями, всё это отлично видно днём, а в темное время же мы едва  объехали такого торговца дынями, который сидел на стуле в правом ряду.  И велосипедиста, чинящего велосипед прямо в крайней полосе в черной одежде,    вытянув ноги в правый ряд, а также безумных детей,  которые просто играли на дороге справа. И это все было вне «населенки». Чем это может закончиться, объяснять не нужно. Знакомство с населенным пунктом Жаслык уже не в качестве простого туриста в наши планы не очень входило. Коренные узбеки смысл этой аллегории поймут отлично.

Отель, в котором бронировали номер, находился рядом с центром Бухары, но не в нем самом. Расположение было очень удобное - пешком до центра близко,  и в то же время он находился не в старом городе на узких улицах (Shamshotel, Ibn Sino Street 4A, 200100, Бухара). 

Это был, наверное, самый комфортный отель за всю поездку, стоимость с 6 по 8.10.24 составила ровно 100 USD. 

Качество блюд здесь очень понравилось, особенно шашлык из баранины.

Тут он просто таял во рту, никогда не пробовал настолько свежего шашлыка. Счет составил 186 000 сум. Подкрепившись, походили по вечернему городу, завтра нас ждал более детальный осмотр.

День 10. 7.10.24 пн. Бухара. Пробег 10,01 км.

Позавтракали в гостинице, и  вновь пошли в центр - в Старый город. 

По пути посмотрели теперь уже ставшие экзотикой у нас ряды новых Шевроле.

В центре можно выделить основные локации, я  перечислю их, отступив от описания в режиме «путевых заметок» для удобства. 

Но перед этим прошлись по прикольным переулочкам.

Итак, локации.

Место №1:

Площадь Ляби-хауз.

Тут расположено медресе Диван-Беги,

с памятником Ходже Насреддину неподалеку.

Тяжело дождаться окна между толпой желающих сфотографироваться. Это медресе изначально задумывалось как караван-сарай, поэтому стройные ряды торговцев сувенирами тут смотрятся вполне уместно.

Вторая  важная локация -    площадь между медресе Абдулазиз-хана и уже более старым медресе Улугбека. С запада этой площади находится  Токи Заргарон – крупнейший из здешних традиционных крытых базаров.

В переводе означает - «купол ювелиров», и когда-то здесь было много мастерских этой тематики, но сегодня они торгуют более востребованными у туристов  сувенирами.

Локация №3:

Площадь, образованная Бухарским регистаном с главной доминантой площади -  минаретом Калян, который виден практически отовсюду, он носит название  Пои-Калян.

Этот минарет дошел до наших дней фактически в первозданном виде, лишь слегка был поврежден во время штурма Бухары большевиками в 1920м году. 

Восстановили его в полном соответствии с оригиналом.

Калян расшифровывается как «большой», впрочем, он  был  действительно самой большой до постройки Биби-Ханум.

Эта постройка одна из  самых фотогеничных, возможно из-за колонн галереи.

Ну и конечно локация №4 – площадь перед крепостью Арк.  

Эту крепость разрушали и большевики,  и Монголы, поэтому она подвергалась глубокой реставрации, и дошла до наших дней уже восстановленной.

Отличный вид на цитадель открывается с Шуховской башни, которая находится рядом. Она строилась в 20-е годы в качестве водонапорной.  Шухов принимал также участие в реконструкции минарета   медресе Улугбека в Самарканде.  Сейчас башня работает в качестве смотровой площадки, к ней приспособили лифт.

Подниматься на нее мы не стали, т.к. вид со стен крепости Арк на город в целом понятен,

по высоте они схожи, мы нарисовали в воображении обратную картину.

Внутри цитадели представлены различные музеи - краеведческий, быта,  и прочие.

Со стен крепости открываются довольно интересные виды на город и описанные выше постройки.

Позади башни находится еще одна интересная постройка – мечеть  Боло-хауз.  Слово хауз, которое уже упоминалось при осмотре Бухары, обозначает водоем правильной геометрической формы, а совсем не дом, как можно подумать.  Мечеть эта интересна своими колоннами и узорчатым потолком под ними. 

Если еще немного пройтись вперед- то попадаешь в парк культуры и отдыха им. Саманидов.   Чувствуется некоторая запущенность парка, в остальном все достаточно типично для таких мест.

Парк оканчивается остатками стены старого города. На выходе из парка проходишь Кош-медресе, что в переводе с персидского языка означает  «парное» медресе. Это комплекс, состоящий из двух    медресе - Модорихон и медресе Абдулла-хана.

Два этих медресе образуют кош — типичный архитектурный ансамбль Средней Азии, состоящий из двух зданий, обращенных фасадами друг к другу.

Вернувшись к крепости, я наконец-то закрыл  свою «хотелку», преследовавшую меня еще с начала передвижения по северному Казахстану -  посидел на верблюде.

Между осмотром исторического центра Бухары и полного погружения в достопримечательности, решили  хоть как-то обозначить сегодня день рождения (автор отчета не очень любит отмечать этот день)  и зашли подкрепиться  пловом.

В «Старой Бухаре» мы уже ужинали вчера, торжественно отметили приезд и можно сказать, начали отмечать, потом шла непрерывная культурная программа, а сегодня, чтобы не повторяться, наш выбор пал именно на центр плова.

Читая отзыв oyster по прошлогодней поездке, мы просто не могли проигнорировать данное место. Итак, цитирую:  «Далее по плану – обед в культовом у местных « The Плов». Об этом месте нам рассказывали еще в Хиве, и как я уже писала на форуме, чтобы сюда попасть, экскурсовод наш позвонила  хитрому дядьке  и все у нас получилось ;)

Плов гениальный. Других слов у меня нету. Вероятно, встретится лучше, но пока что этот – the плов-  the бест ;)» Конец цитаты.

Решили проверить. Пошли пешком, благо он расположен совсем недалеко от гостиницы.

Что можно сказать? Плов действительно отличный.

Подкрепившись, зашли за машиной  и поехали смотреть дворец Ситораи Мохи-Хосса –летнюю резиденцию бухарского эмира.  Дворец Ситораи Мохи-Хосса в Бухаре - настоящее открытие.

Тут  изысканные фрески и изображения на стенах.

В ансамбле прекрасный внутренний двор с фонтаном прудом и садом,  

и павлинами, которые развелись тут самостоятельно уже после бегства последнего эмира  Бухары Мир Сайида Алимхана.

В 1920 году он бежал в Афганистан, однако семью  свою вывезти из страны не успел.

Посещение обошлось в 180 000сум вместе с индивидуальной экскурсией.

После осмотра резиденции вернулись к гостинице, где припарковали машину.

Вечером еще гуляли по старой  Бухаре,

и  проходя мимо лавок торговцев, заметили интересные сувениры. Вот, например, ковры. Стоимость некоторых достигает 20 000 долларов

Или тюбетейки.  Обычно везде продавались новые,  «промышленного» производства. Купил такую же себе в Шахрисабзе. Модерн, новая эпоха, так сказать. А тут уже есть совсем «винтажные», старые, ручной работы.  

Весьма не дешевые. Но, такая у меня уже есть, от деда. Когда я еще был маленький, он мне подарил, помнится, именно такую. И кто бы мог подумать, что спустя почти 35 лет  увижу ее тут. Вот, наглядно видно насколько выросла с тех пор голова. 

Сверху  -покупная, промышленная снизу-подарочная, «дедовская».

Вообще, сувенирами тут торгуют на каждом шагу, туристов в это время очень много. 

Но  это еще пустяки, по сравнению с Хивой – там их реальные «полчища». Но об этом потом.

Вечером, кстати, в этих широтах месяц наклонен под углом к вертикали, если сравнивать с нашим севером. На мечетях он тут так и выглядит.

День 11. 8. 10.24 вт. Бухара-Хива. Пробег 455,15 км.

После  завтрака в гостинице, быстро собрали вещи и выехали.

Перед тем как лечь на прямой курс в Хиву, предстояло завершить два  « наряда по парку»: помыть наконец-таки машину, т.к. количество  мошек на бампере, зеркалах, капоте уже превышало все мыслимые пределы. А также заправить ее и канистры, ждущие своего часа уже 10 дней.  От Хивы до Бейнеу около 700 км, Запас хода при одном баке на нашем моторе примерно 500-550 км, с учетом того, что дорога после Нукуса, по описанию в интернете, мягко говоря, плохая, расход топлива будет еще больше. Как известно, фирменных заправок после Ургенча в Узбекистане нет, а ближайшая нормальная АЗС будет уже после границы в Бейнеу. С учетом вышеизложенного, решили заправить высокооктанового  топлива в канистры, которые предусмотрительно проехали с нами уже более 4000 км.  И вот мы заехали на Татнефть (ул. Халклар Дустлиги, 227, Бухара ), залили полный бак и заполнили обе канистры.

Ценник опять «бомбический». Стоимость АИ-95  Танеко 14900 сумов за литр, т.е  больше 115 рублей.  Общий чек 1109 000 сум за 74,4 литра. Вкл.ндс 12 %.  Почти 8,5 тыс рублей за 74 литра бензина.

Это фамильный некрополь Джуйбари -  влиятельной бухарской династии со времён Саманидов. В центре некрополя находится комплекс из мечети, медресе и хауза.

Место очень интересное, несмотря на отдаленность от города, сюда все же высаживаются туристы.

После осмотра мы взяли курс на Хиву и по пути заехали на мойку самообслуживания.

И вот мы выехали на оперативный простор. Я не верил своим глазам: «Узбеки - молодцы, ведь могут же, когда захотят?».

Отличная магистраль от Бухары до границы Хорезмской области.

Недалеко от Бухары были остановлены на стационарном посту офицерами YPX.

Места тут  в прямом смысле достаточно пустынные, в отличие  от ташкентской области.  Полицейский подошел,  и уже поздоровался за руку, как тут обычно и всегда происходило в рассказах туристов десятилетней давности. Документы при этом он даже не стал смотреть, просто стал расспрашивать, как дела в Москве, уточнив в каком районе живем.  Разговорились с ним,  и в процессе разговора выяснилось, что раньше он работал в ЦОДД в Свиблово.  Потом, когда рубль стал «падать», решил все-таки вернуться на родину, чтобы продолжать работать тут. Поделились впечатлениями об увиденном. Он рассказал про наш город, мы –про Ташкент. Пожелал счастливого пути, и мы поехали дальше.

Проезжаем интересную стелу

В 2020 году тут состоялось открытие газоперерабатывающего завода.

Новые трубы газопровода лежат тут пачками до горизонта, их так много, что  по ощущению, можно построить еще один «Северный Поток» или «Силу Сибири»

Второе крупнейшее газовое месторождение расположено к юго-востоку от Карши в   в Байсунском районе Сурхандарьинской области .

Это одно из самых крупных и перспективных месторождений последних лет в Узбекистане – «Мустакилликнинг 25 йиллиги» («25 лет независимости»).

Все-таки сразу видно, что Узбекистан это газовая страна, а совсем не нефтяная.

До границы с Казахстаном отсюда больше 1000 км

Пейзаж стал меняться – наступают пески, дорога здесь пересекает южную оконечность пустыни Кызылкум.

Барханы лежат прямо у дороги

Дорога эта бетонная, сделанная уже по современной технологии.

Озеро на горизонте скрывает за собой труднодоступную Туркмению.

Это Туямуюнское водохранилище — комплекс технических сооружений на реке Амударья, важной водной артерии в Средней Азии,  в теснине Туямуюн в 460 км от её географического устья, на стыке границ Республики Узбекистан и Туркменистана. Водохранилище  соорудили в 1984 году.

Но все хорошее когда-то кончается, и мы сворачиваем на мост через Амударью в районе Янгибазар. 

Дорога портится

По пути увидели интересные заграждения, чтобы пустыня не надвигалась на дорогу.

А дальше до самой Хивы - яма на яме, пыль стоит столбом, ездят  ослики, запряженные в тележки. В общем, все как обычно.

В 18-15 приползли к гостинице  Al-Qal’a, где у нас был забронирован через Bookingномер с 8 по 10-е.  Стоимость номера составила 49 USD. 

Если говорить про город в общем – то мне он показался неким провинциальным центром, чем-то напоминающим наш Суздаль.  Современный облик Хивы формировался в основном в 18- начале 20 века.  Основные постройки тут саманные,  цвета песка. Новодельные кирпичные постройки тоже обмазаны глиной, чтобы скрыть возраст.  И это удается,  иногда действительно сложно понять, сколько лет тому или иному сооружению.  Основные достопримечательности находятся в центре Хивы, в   старой крепости – Ичан-Кале.  Внешний периметр города получил название Дишан-Кала.  Стоит выйти за ворота крепости – попадаешь в обычный, ничем не выделяющийся город.  А вот внутри Ичан-Калы как бы попадаешь в восточную сказку. 

Именно так пишут люди в своих отчетах. Реальность же оказалась несколько иной. Поясню. Обычно туристы очень восторженно отзываются о Хиве.

Но есть несколько нюансов - либо они приезжают низкий сезон - летом или зимой. Тогда они восхищаются минимальным количеством народа.

Однако, если приехать как мы - в самый «пиковый» сезон, или весной – то картина может быть несколько иной. Со знаком минус.    Вот и сейчас, пройдя по задворкам к Ичан-Кале, даже в 9 часов вечера мы попали в гудящий «улей».

И  в это время все бурлит, кипит, народу - тьма. Хотя это еще ничего по сравнению с завтрашним днем, когда буквально придется прокладывать  дорогу локтями, как в московском метро в час пик. Причем контингент разный - начиная от иностранных туристов- англичан, итальянцев , немцев, китайцев и заканчивая местными узбеками, россиянами. 

Сейчас же не без труда удалось разместиться в ресторане  Terrassa (terrassa-khiva.com) с видом на крепость. 

Поужинали стандартным набором: лагман, шашлык, чай.  В сумме вышло 430 000сум.

Похоже, что в крепость лучше приходить как можно позже, так можно поснимать основные улицы без толп народа.

Стены Ичан-Калы очень  толстые - более 8 метров толщиной.

Назад к отелю шли уже по пустынным улицам и не с «парадных» ворот.

Завтра будем смотреть все детально.

День 12. 09. 10.24 ср.  Хива. Пробег 0 км.

Гулять по узким улочкам Хивы прикольно, но она не настолько велика, чтобы ходить по ней целый день.

Туристических объектов на территории старого города тут достаточно, и доступ к ним осуществляется по единому билету. Цена за него 500 000 сум. Еще взяли индивидуального экскурсовода,  за 400 000сум.  Хива с точки зрения платы за просмотр достопримечательностей оказалась самым дорогим в Узбекистане местом. Смотровая площадка обошлась еще в  100 000сум. Вот такая арифметика.

Как только оказываешься внутри крепости, сразу видишь главную достопримечательность – минарет Кальта Минор. 

Диаметр его основания около 14  с лишним метров, он должен был стать самой величественной постройкой в Средней Азии, но после смерти Мухаммад  Амин-хана проект был заморожен.

Тем не менее, незавершенность постройки не повлияла на уникальность этого минарета, похожего на трубу ТЭЦ. Это, пожалуй, единственный минарет, роскошно отделанный плиткой. 

Рядом с минаретом проходит главная улица крепости, на которой в основном тусуются все торговцы,  и на ней же стоит мечеть  Джума. Характерная ее особенность - 213 деревянных колонн.

Эти колонны принадлежат к разным эпохам – по ним можно фактически проследить историю развития города.  Потом мы прошли к очередному кош медресе.

Описывать все эти медресе, мавзолеи , минареты не имеет смысла.

Резьба и фрески в очередной раз поражают скрупулезной прорисовкой.

Кроме того, после десятка этих объектов в голове уже была каша из информации, рассказанной экскурсоводом.

В какой-то момент даже уже перестали ее воспринимать,  просто ходили и любовались городом.  

Сверху интересная экспозиция, посвященная эволюции денежных знаков Узбекистана и Хорезмской области в частности

Посмотреть же сам город можно с 2-х точек:  с Минарета Ислам-ходжа (на него не полезли)

и с башни Цитадели Куня-Арк (она пониже,  но позволяет более детально рассмотреть окружающие объекты). 

Педантичный рассказчик мог бы еще долго перечислять все постройки,  мечети, но если это делать, то уйдет очень много времени и отчет растянется на множество страниц.

В перерыве между прогулками по крепости сходили посмотреть Дворец Нуруллабая,

он расположен неподалеку от Ичан Калы.

Это была летняя резиденция Хивинских ханов.

Отделка дворца внутри поражает,  бродили мы там очень долго.

В этом дворце тесно переплетается  европейская и восточная архитектура, сохранившиеся  комнаты оформлены совершенно по-разному.

Тут и печи с изразцами,

и  различные зеркала, и  узорчатый паркет – в общем, дворец ничуть не уступает лучшим образцам зодчества петровских времен в Ленинградской области.

Входной билет стоил 180 000сум, и это  отличная достопримечательность. Зашли купить сувениры

После просмотра дворца пошли перекусить в ресторан Khiva Moon (ул. Палвана Кори, 101А, Хива) Заведение очень понравилось, особенно открытый двор с топчанами.

Перекус обошелся в 410 000сум. 

После обеда продолжили прогулки  по крепости

Брусчатка оригинальная, еще со следами колес от карет

Поднялись  на башню Куня-Арк.  

И лишь кода стемнело, вернулись в гостиницу.

Завтра предстояла дорога в сторону дома, но, тем не менее, нас еще ждали некоторые весьма интересные достопримечательности.

День 13. 10. 10.24 чт.  Хива-Нукус-Кунград. Пробег 381,14 км.

Позавтракали в гостинице и взяли курс на Ургенч. Дорога до Ургенча в отличном состоянии, наверное, поддерживается на должном уровне, чтобы  прилетающие туда на самолете туристы думали, что в стране везде так.

На полях кипит работа по сбору хлопка.

В Ургенче на заправке UZBEKNEFTEGAZ в последний раз немного откорректировали уровень топлива 95-м бензином.  Это крайняя заправка с проверенным по качеству топливом, развоз идет из центральных НПЗ.  В Нукусе тоже есть АЗС, но, по отзывам местных, качество бензина там неважное. 

Въезжаем в Элликкалинский район, один из районов Каракалпакстана

Пересекаем Амударью и движемся в сторону крепости Аяз-Кала.

Поднялся пешком наверх крепости,  вид простирается на многие километры за горизонт.

Визуальный эффект у этой крепости на мой взгляд меньший. Тут не такой пустынный ландшафт на ее фоне, и реконструкторы, на мой взгляд,  слишком перестарались, использовав достаточно угловатые «кирпичи» для ее реставрации.

Но нам, увы, прямо. Было бы ближе – можно заехать посмотреть. А такие «крюки» -это на целый день. Дорога до Нукуса оказалась довольно неплохой, особенно если сравнивать с тем, что ждало нас завтра.

Нукус - столица   республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Она считается суверенной республикой с правом выхода.

В 2022 году при принятии новых поправок к конституции, республика была близка к тому, чтобы этим правом воспользоваться.

По субъективному ощущению Нукус отличается от  окружающих городов в ближайшем радиусе. Вопреки частому мнению путешественников  он оказался ярким и современным. Проехав по улицам, мы остановились  на парковке рядом с «Лувром в пустыне»- музее им. И.В. Савицкого.

Художник Игорь Савицкий родился в 1915 году в Киеве, потом переехал в Москву, на войну не попал по состоянию здоровья и был в эвакуации в Самарканде  с институтом имени Сурикова, где он  и учился. Позже он вернулся я в Среднюю Азию с археологами,  и увлекся тут этнографией. Он активно коллекционировал живопись и различные произведения искусства, а этому активно покровительствовал Шараф Рашидов, который в то время руководил УзССР.

В 1966 году в столице Каракалпакии открылся художественный музей невиданного до этого в  Средней Азии масштаба.

Хотя твердую «четверку с плюсом» на уровне хороших краеведческих музеев областных центров вроде Казани или, например, Грозного - можно смело поставить.  

Тут три этажа, но на основных двух представлены самые интересные вещи: монеты, одежда, предметы быта.

Но, как известно, сама дорога – часть путешествия, если едешь на автомобиле, а не на самолете. А при путешествии по Средней Азии - особенно, ведь впереди еще больше 2,5 тысяч километров приключений.  Тут должен сделать ремарку. Почему-то в этой поездке нет обычного  ощущения, которое преследует тебя при возвращении домой при путешествиях по России. Тут кажется, будто грядет просто смена «локаций».  И почему-то  все же  есть очень необычное ощущение, что мы сюда еще когда-нибудь вернемся. Объяснить его я никак не могу.

Выехали  в сторону Куграда, где у нас был забронирован через группу в Телеграмме номер в гостинице "Кунград". Заправки в Нукусе в основном газовые.

Например, как вот эта.

Покружив по городу, ложимся на прямой курс в сторону границы. 

Стемнело, поэтому сильно не гоним - дорога среднего качества. Кроме того помним про обочины с велосипедистами и гуляющими местными. И вот в 20-30 мы прибываем в отель Кунград (ул. Алишер Навои).

При гостинице есть парковка. Номера за эту цену (300 000сум ) приемлемого качества, тут надо понимать, что других тут нет, и это лучше, чем ничего, как было 14-15 лет назад. Легли спать пораньше.

 День 14. 11.10.24 пт.   Кунград-Бейнеу. Пробег 418,28 км

Проснулись рано – в 5-30 , поели гречку с мясом из пароварки,  собрали вещи и с восходом солнца выдвинулись в сторону границы.

Первоначальный план был заехать в Муйнак, посмотреть бывший порт на Аральском море. Но поразмыслив утром, что этот крюк в 200 км (туда/обратно   100 км) собьет нам весь график, поехали прямо в сторону границы. Сейчас не до ржавых кораблей, как-нибудь в другой раз.   Как известно,  иногда, нужно  жертвовать чем-то меньшим, чтобы потом получить что-то большее. Впоследствии, мы еще раз прочно убедились, что это было верное решение, об этом речь пойдет дальше.

Итак, в 7-50 мы выехали из Кунграда. Примерно первые 70 км (до Елабада) дорога была вполне ничего, ехали спокойно.

Как известно из отчетов, ближе к границе дорога портится, но в этом году  должна была открыться новая бетонка,  которая идет прямо от Кунграда до границы.  Спросили у местных про нее, на что нам сказали, что она еще не сдана и с нее сгоняет полиция.

Поэтому пока мы поехали по старой дороге. И вот на участке Елабад- Жаслык начался танкодром.

Дорогу, похоже, не чинили еще со времен Брежнева.

В 12 часов дня мы доехали до Жаслыка, пройдя за 4 часа 193 км. Остановились около какой-то грязной чайханы и газовой заправки, на которой была очередь из ларгусов, нагруженных тюками. Бензин в баке уже заканчивался, и вот тут как раз пошли в дело канистры, столь долго путешествовавшие с нами.

Опрокинули первую из них, и поползли дальше. На выезде из Жаслыка часть трафика ушла влево. Как впоследствии выяснилось, они выехали на ту самую новую закрытую «бетонку». Следующие  40 километров дорога была качеством практически на уровне участка Усинск-Харьягинский, не хватало лишь торчащих кусков арматуры из песка и плит. Ползли мы тут со скоростью 10-20 км в час.  Но параллельно ей уже виднелась новая бетонка, с которой периодически съезжали авто на старую, убитую дорогу и так же ползли с нами по ней. Уже когда  разговорились с местными на границе, они сказали, что нам очень повезло, что гайцы не поймали нас потом, и не согнали с бетонной дороги.

Около очередной чайханы в 14-30 , преодолев брустверы из песка, мы все-таки выскочили на бетонку. Нам уже было все равно на YPXи прочих контролеров, решили действовать по обстановке, в случае чего рассчитывая решать проблемы рублем и обаянием  по мере поступления. Газ в пол -  и мы помчали.

Так мы проехали еще километров 100.   Дальше бетонка была перегорожена строительной техникой и мы уткнулись в очередь из грузовых авто   в районе цементного завода уже почти перед границей.

YPX на выезде мы не встретили, но у завода начались какие- то терки/разборки местных, некое подобие «сходки» - фуры  и заводчане перегородили дорогу.

Собралась толпа, что-то начали бурно обсуждать, кричать, гоготать.  Ничего не понятно,  все жестикулировали, спорили,   но потом все  дружно поехали. И мы с ними. Восточный колорит, тут был опять представлен «в полный рост». Бензин в баке снова почти кончился, сказался  очень большой расход на этих колдобинах.  Сливаем вторую канистру в бак. 

Перед границей дорога опять в ямах, остановились около чайханы, перекусили последними запасами из холодильника.  В 17-30 прибыли на границу.

Проезжаем небольшую очередь из грузовых авто слева, и встаем рядом с терминалом.

Читая про этот переход,  многие писали про его крайне тяжелое  прохождение, правда  речь шла о  въезде в Узбекистан. Он представлялся  эдаким «кошмаром преисподней в пустыне».

Пассажиры проходят как всегда отдельно, но мы ждали до последнего, так как эта граница продуваема всеми ветрами.  

Здесь уже все как-то  было более организованно. Опять дали бегунок.

Но я бы сказал, что существенных  отличий на узбекской стороне с другими переходами я не обнаружил.  Тоже прошли паспортный контроль, посмотрели багажник, даже сумки особо не смотрели.  Единственное что затормозило процесс – это оплата штрафа (нарушение разметки в Ташкенте, штраф в 50%- 93 750 сум). Банк находился в другом конце терминала. Пришлось сгонять стометровку.  Тут, кстати, спросили про бумагу временного ввоза авто, но потом посмотрев, что мы входили в Узбекистан в Ялламе , сказали,  что на этом переходе она электронная. Дальше была оплата штрафа, печати в паспорт и в бегунок,  и собственно выезд.    И вот в  19-40 мы выехали в нейтралку. Она тут короткая, но пассажиры идут отдельно от авто в загоне, продуваемом  ветром со степи, за колючей проволокой. Как скот. Их пропускают порционно. И тут мы решили немного «врубить дурака», или сыграть «ва-банк». Раскрутив «борзометр» на максимум,  заехали все вместе на машине. Но казахский погранец, и тут не подкачал,  похоже понял ,  что возиться с нами и разворачивать - слишком муторно и долго,  и уже  впустил так. Дальше примерно все как обычно: машину поставили на досмотр, пешком прошли паспортный контроль. Затем пошел в окошки к таможенникам.  Тут  кругломордый казах – рядовой таможенной службы на вопрос где будем выходить, на ответ МАПП «Котяевка- Караозек» (я еще сомневался до последнего , учитывая состояние этой дороги от Атырау по описаниям раньше, допускал выход в РФ через МАПП Озинки), засмеялся, сказав «ну-ну».. Это еще больше усилило мои подозрения.  Потом прошел досмотр, пообщались с казахом,  который говорил на чистом русском без акцента, обсудили увиденные достопримечательности поездки. Вообще  уже на казахской стороне российский паспорт  уже начал творить чудеса, все происходило практически молниеносно, насколько это возможно для азиатских таможен. И таким образом,  в 21-36 мы вышли в Казахстан.

Навстречу, в сторону въезда в Узбекистан, шло просто огромное количество легковых авто. Подумалось,  что как же хорошо, что мы пошли по нашему маршруту по «часовой стрелке».  Дорога до Бейнеу платная (деньги на счету КазавтоЖол еще остались), отличного качества, пока ехали, думали, где остановиться, но по приезду в город увидели светящуюся вывеску. Удачно  заселились в отель «Думан» за скромные 12 000тенге в трехместный номер.  В этот день все прошло очень удачно и в 23 часа мы легли спать. Еще подумали и вздохнули с облегчением: если бы поехали смотреть «кораблики», наверное, учитывая состояние дороги,  прибыли бы в Бейнеу под утро.

Проснулись ,  быстро кинули шмотки в машину и вперед.

Выехали из Бейнеу в 8-00, заправившись на Гелиосе рядом с гостиницей на 4500 тенге. Хорошие новости: при выезде из гостиницы  мы узнали у местных, что дорогу от Атырау до границы, на которую жаловались путешественники в отчетах еще в прошлом году, теперь практически всю сделали, и «жесть» осталась позади. Остались только временные знаки ограничения скорости и куча засад ЖП. Действительно – до Атырау дорога отличная, доехали без малейшего напряга.

Атырау остался сзади, произведя гнетущее впечатление серого промышленного города  -  пыльного, мрачного, неухоженного.  Возможно я ошибаюсь, казахи, надеюсь, меня простят.

На выезде из города на Qazaqoil  заправили себя  хотдогами (холодильник и багажник был уже девственно пуст – всю еду съели в дороге) , а машину   98-м бензином, т.к. 92 и 95-го не было- шел слив топлива. АИ98 в Казахстане стоил 285 Тенге за литр.

На выезде из Атырау попадается несколько ремонтных участков,

но в целом  уже видно, что это завершающий процесс ремонта.

Дальше шли отличные участки дороги с большим количеством засад, смотрящих глазами «коршунов» за горизонт ЖП. Ехали по этим участкам на круиз-контроле.

И вот в 18-45 мы на границе.

Тут тоже все прошло без проблем, как-то все совсем быстро и особенно ничего запоминающегося не происходило. Запомнилась только очень длинная «нейтралка» с вывернутыми наизнанку названиями: cнашей стороны это Караозек, а с казахстанской- Котяевка.

На нашей стороне время сместилось еще на 1 час назад и в 18-22 мы заехали на территорию российской таможни. Талончик, досмотр, паспортный контроль и «добро пожаловать!» Мы дома.

В 19-23 заехали в Россию, заправились на Лукойле до полного бака и помчали в Астрахань, преодолев понтонный мост через р.Бузан.

И вот тут я почувствовал, что заболел.  Еще вчера, выезжая из Кунграда, показалось, что начало «драть» горло.  Сейчас насморк уже набрал силу.  Поэтому по прибытию в Астрахань первым делом заехали в аптеку, а затем в Бургер Кинг, взяв еду с собой.

Заселились в гостиницу, номер оказался очень качественный.

День 16. 13.10.24 пт.     Астрахань-Москва. Пробег 1438,09 км

Проснулись рано, перекусили остатками бургеров, и в 6-58 выехали в сторону дома.

Шел последний день поездки, дорога до дома хорошо знакома, но сил уже не было - простуда разошлась  не на шутку. Астрахань с 19 года почти не изменилась, все те же старые домики в центре.  

Поехали по правому берегу через Ахтубинск.

Трасса тут идет параллельно ж/д ветке.

В 13-15 проехали Волгоград, 

заправились на Лукойле на въезде в город, а в городе заехали во «Вкусно и Точка». В 14-05 поехали дальше, до Москвы осталось 948 км. Дорога тут отличная,  трафик умеренный. 

В 18-30 солнце уже садилось,

в 0-38 мы въехали в Московскую область, дальше все как обычно: выехали на М4, затем долетели до Москвы в 2-43 финишировав у дома.

По прибытии легли спать, потом разобрали сувениры и начали «переваривать»  увиденное.

Наша поездка завершилась.

Итоги азиатской осенней «кампании»

Общий пробег составил 8259 км.  Мы колесили по Средней Азии 16 дней. Из них двигались- 5 дней 16 ч 42 мин.  Раньше казалось, что Узбекистан это очень сложно и далеко, хотя пробег получился по сравнению с тем же Байкалом весьма умеренный.

По общему восприятию поездка напомнила нам путешествие в Армению 2017 года, приправленное восточными «специями».

Если бы еще более ускорить прохождение первой границы, да подделать дорогу по Каракалпакии – то было бы  вполне себе ничего. Говорят, что ее уже открыли в ноябре 2024 года.

Узбекистан, в общем и целом, оставил приятные впечатления, но по поводу городов мое мнение   будет явно отличаться от мнения большинства путешественников. Поясню.

Обычно всем нравятся города Хива, Бухара, Самарканд. Может показаться странным, однако мне   понравился именно Ташкент. Мне он чем-то напомнил Ереван,  именно в нем было очень интересно,  поскольку это трудовая столица, и жизнь народа тут представлена без внешней «косметики и лоска», как ,  например, в «вылизанном» до блеска Самарканде. Очень часто в других городах нам задавали вопрос: «А вы из Ташкента?» Говорили, что есть некие отдельные черты, присущие узбекам, но не характерные для жителей региональных центров.   Жену же очень часто принимали, помнится,  за «свою» в Армении. Также очень   понравился Шахрисабз. Как я уже говорил, он произвел на меня впечатление «места силы». Ну и Бухара произвела приятное впечатление своей древней архитектурой, при этом город смотрится более натурально, нежели Самарканд.   А вот Хива, несмотря на восторженные отзывы туристов, откровенно не порадовала огромными толпами народа,  и необходимостью буквально на каждом шагу расчехлять кошелек за каждый чих и «пук»,  при этом «пробивая дорогу локтями» через толпу иностранцев.  Из этого следует еще один негативный момент. Как известно, в этих городах очень много исторических, древних достопримечательностей.  При путешествии по Армении (я специально сравниваю   с этой страной, как древнейшей, принявшей Христианство,  из стран именно на территории бывшего СССР) объекты культурного наследия являются именно таковыми  по определению. В монастырях, крепостях, порой расположенных в отдаленных, живописных местах, все ухожено, при этом нет «шумового фона» в виде огромного количества торгашей с магнитами,  кружками, тарелками   и прочими развлечениями.  Т.е. там монастырь или собор - это именно историческое, святое, духовное место. Все торговцы сувенирами, как правило, находятся за его территорией, на внешней границе. Тут же такие исторические объекты как  медресе, мечети, минареты окружены огромным количеством торгашей. Они просто везде: снаружи и внутри. На фоне объектов с многовековой историей стоят различные аттракционы типа боксерских груш,  весов и прочего, что очень мешает восприятию таких исторических памятников. Вот поэтому мне и понравился Шахрисабз. Но, как известно, «Восток – дело тонкое». Может быть, без торговли тут не обойтись. Это уже традиционное и в крови.

К русским отношение в Узбекистане нормальное, как к туристам. При этом видно, что пути стран, к сожалению, все больше расходятся. На улицах, по-видимому,  весьма безопасно - малые дети гуляют одни, у нас такое едва ли можно встретить.

В этой поездке было основное разочарование – это дороги.  Если при езде в Закавказье, или по России на восток удавалось передвигаться в строгом соответствии с графиком, то тут из-за состояния дорог нужно закладывать гораздо больший запас времени на перегоны. Из поездки мы вернулись более уставшими, чем приехав с Байкала, отмотав почти 13000 км за то же время.  Мы проехали по России от западной границы  до Бурятии, и от Полярного круга до Каспийского моря.  Иногда попадались участки с плохой дорогой, иногда   просто ужасные (в Коми). Но в целом по стране у нас дороги просто отличные по сравнению с теми, что мы видели в Узбекистане. Тут стоит отметить, что в Узбекистане на переезды между городами уходит практически весь световой день. Как путешественник по России с некоторым «багажом», могу сказать,  то, что в России, а особенно в Сибири кажется практически разминкой, т.е. походом «за околицу» (какие-то несчастные  300-400 км), тут, в Узбекистане уже является настоящим тяжелым скитанием. И если сидя где-нибудь, например,  в Красноярске,  ты, морща лоб, думаешь: «О! почему бы не сгонять посмотреть Столбы, Дивногорск, а может что – то еще,  и заодно в этот же день доехать до Кемерово или в Абакан сгонять, посмотреть ГЭС» И это реально выходит без проблем. Всего-то 400-500 км.  То здесь такой режим просто не реален.  Из–за состояния дорог и скоростного режима на все надо закладывать сверхнормативное время.  Поэтому байки про плохие российские дороги – это просто миф,  съездите в Среднюю Азию, и   вы узнаете, что такое плохие дороги.

Интересно, что на форуме Винского я увидел схожую точку зрения  на дорожную обстановку::

Еще важный момент: за все время передвижения по Узбекистану, мы встретили только ОДНУ машину с российскими номерами, она была с регионом Башкортостана.

Еще одного «англичанина» на Форде и несколько  мотоциклов с китайскими номерами.

Вот такой, он автотуризм в Средней Азии.

Однако по поводу бензина в Узбекистане опасения не подтвердились совсем. Если ехать хотя бы с одной запасной канистрой, то качественный бензин будет всегда в зоне досягаемости. Можно ехать  хоть на турбированном автомобиле.

По поводу границ - опасения частично подтвердились. Тут есть некоторые особенности, определенный  восточные нюансы, и их надо учитывать. Хотя в целом ничего такого ужасного не было.

Насчет полиции  и взяток опасения подтверждаются частично - в Узбекистане за счет убитости дорог гонять просто особо  негде, а в Казахстане же аппетиты дорожной полиции были уже давно известны, и к этому надо относиться философски, как к неизбежной статье расходов.

Ну и традиционное подведение итогов по деньгам:

Спросите, зачем я эту картинку выложил?

Так вот, чтобы было наглядно видно еще одну особенность поездки. Больше всего ушло на еду, и это не удивительно.  Плов, лагман, шурпа, салаты, как тут можно устоять? Узбекская кухня очень вкусная. Возможно, дело субъективно, но это факт. За все время путешествий – это ЕДИНСТВЕННАЯ поездка, в которой затраты на еду кратно превысили   остальные статьи расходов.

При этом часто можно встретить в рассказах путешественников, что в Узбекистане все очень дешево. Дескать, за тысячу рублей тут можно просто «ужраться».  То же самое касается отелей. Да есть места, где можно дешево поесть,  но самому их найти просто нереально, эти места знают местные, живущие в Ташкенте, Бухаре, Хиве и т.д. Турист же со стороны, просто так, туда не пойдет. Это как у нас в городе.  Вот я,  например, знаю киоск, торгующий отличной шавермой в Тушино, недалеко от общежития с толпами гастарбайтеров. Каждый раз там ем и жив-здоров.  Но условный турист из Италии, приехавший посмотреть Москву, никогда не пойдет в него. Ему будет просто страшно.

Ну и напоследок замечу:  что даже в мрачной, пасмурной, порой хмурой Москве,  тоже есть чуточку теплого, солнечного, доброго Ташкента: