В этом году мы решили отправиться в западном направлении. Тут выбор невелик, да и давненько мы не были в соседней стране. На выбор Белоруссии повлияло ещё и то, что сын только что получил права, и в нашу страховку я его ещё не вписывал, а там можно ездить вполне легально. И мне кажется, что Белоруссия очень подходит для того, чтобы свою первую тысячу накатать по её спокойным дорогам. Маршрут построил так, чтобы посетить места где до этого не были. А ещё мои давно "пилят" меня, что мы постоянно куда-то торопимся, переезжаем, ходим по музеям и карабкаемся по тропам (хотя, я бы так не сказал, ритм у нас обычно довольно расслабленный, но тут у каждого своё понимание), и в этот раз большую часть отпуска мы провели просто отдыхая на озёрах. Такой вот отпуск "на расслабоне". Но всё же, кое-что мы посмотрели.

Маршрут получился такой. По дороге туда заезжаем на денёк в город Себеж. Давно туда хотел, а тут, вроде как, по пути. Понимаю, что это не самая популярная дорога в Белоруссию, но мне захотелось так. Оттуда с короткой остановкой в Полоцке едем на Браславские озёра, где отдыхаем и расслабляемся аж полных 4 дня. Дальше за неделю делаем небольшой круг по стране - Жодино (Белаз), Несвиж, Гродно. После этого снова отдыхаем 4 дня на озере Нарочь. Оттуда уже домой с ночёвкой в Витебске. 

Все последние мои отчёты были с подробными треками. Но в этот раз будут только какие-то местные. Уже много лет весь путь я записывал одним древним приложением, которое после очередного обновления перестало работать. А я за долгие годы был настолько в нём уверен, что по дороге не проверял, а понял это уже дома.

Так что маршрут наш выглядел примерно так, но это только картинка сделанная в Автодиспетчере.

Какой-то особой подготовки машины или себя не было. Нас ожидало спокойное движение по хорошим дорогам, не сильно насыщенная программа и комфортное жильё. 

Про жильё. Бронировал всё заранее. Что-то напрямую, что-то через наш "Суточно", но пару мест через белорусский "Куфар". В целом, никаких сложностей не возникло. Жильё в этой поездке было самое разное, но подробнее остановлюсь на этом уже по ходу.

С деньгами решил всё же заморочиться и купил 1000 белрублей ещё здесь, просто чтобы уже на въезде были деньки. Кстати, даже в Москве это оказалось не так просто. Так же менял наличные рубли там. Ну и конечно платили разными картами. Наличные были нужны для оплаты большинства квартир и домов, в сувенирных палатках (не всех), для бабушек торгующих у дороги овощами-фруктами-ягодами, ну и на рынке (один раз). Кроме этого везде можно платить картами, но, разумеется, только МИР. В общем-то не новость, но Сбер сильно балуется с курсом, а вот Альфа работает почти по официальному курсу системы Мир. Снять наличные с карты Сбера выгоднее чем расплачиваться ей, но поменять наличные всё равно намного выгоднее. Понятно, что разница чувствуется только при больших суммах, но она есть. И отдать, например, на заправке 100 белорусских, держа в уме 2800, а потом получить сообщение, что сняли 3000, не очень приятно. Чувствуешь себя немного обманутым. Но всё это описано на разных форумах и отслеживается чуть ли не в режиме реального времени, так что информация с какими картами ехать и где менять вполне доступна. Другое дело - хочется ли этим заморачиваться. Я никаких других карт не оформлял и по разным банкам не бегал.

А вот страховку оформил до отъезда. Да, если ехать по М1, это вообще не проблема, и раньше мы так и делали. Но в этот раз въезд у нас будет по совсем уж местной дорожке, и никаких палаток со страховками на ней нет. Вроде есть после границы, но это не точно. Тут ещё как раз попали под смену бланков. Теперь это не "зелёная карта", а какая-то синяя. Старые бланки перестали действовать как раз с 1 июля. И раньше это был именно бланк, а теперь просто печатают на специальном слегка голубоватом листе. Выглядит почти так же, только страна теперь всего одна. Это всё потому, что Белоруссию исключили из системы "зелёная карта" - это ещё одна западная санкция. Ну и пусть подавятся. 

А ещё, уже почти перед самым отъездом я купил себе пакрафт. Это такая маленькая лёгкая надувная лодка для эгоистов, помещающаяся в небольшой рюкзак.

Ну вот, с подготовкой вроде всё. Пора в Путь.

В 5-20 выезжаем. М2 и МКАД проезжаем свободно. В 5-58 уходим на М9.

Утро субботы, если попозже, это почти как вечер пятницы. Но, кажется, мы успели до потока московских дачников. "Новая Рига" в область совершенно свободна.

Прекрасная трасса, тем более после того как её несколько лет назад ещё расширили. Но ремонт у нас иногда выглядит достаточно странно. У нас на М2 переложили некоторые куски только по 2 ряда. Тут вот вообще один, причём средний.

Вроде особо и не торопимся, но идём достаточно быстро. В 6-50 прошли Волоколамск, пробег 165 км. Дорога превратилась в 1+1. 

Почти сразу за ним заправились на Газпромнефти. Время 7-00 пробег от дома 166 км. Залил 48 литров "улучшенного" по 58-66. Расход 8,8. Средняя 105.

В 7-18 проезжаем Шаховскую, пробег 190 км.

Двухрядка тут отличная. И, в общем-то, её хватало. Особенно, если учесть, что в последние время поток транспорта в прибалтийские страны практически иссяк. 

Но на этом участке трассу расширяют. Работы идут уже второй год. В основном в Тверской области, но и в Московской подготовка тоже заметна.

В 7-30 въехали в Тверскую область, пробег 205 км.

Ремонты с реверсами начинаются километров за 25-30 до Зубцова. Но понятно, что это на тот момент. Мы ездили по этой же трассе в конце августа на Селигер, и обстановка уже изменилась.

Делают не то чтобы быстро, но заметно.

Мы едем в хорошее время, так что в реверсах, конечно, постояли, но не много и не утомительно. В пробочные дни тут гораздо хуже.

В 8-20 проезжаем Зубцов, пробег 253 км.

Пересекаем Вазузу.

После Зубцова ремонты с реверсами продолжились. В одном месте, пока мы стояли,  какой-то нехороший человек решил подмести трактором обочину. Поднял такую пылищу, что наверное минуту ничего не было видно. Засыпал чистую машинку, зараза.

Ремонты продолжались почти до Ржева. Дальше поехали спокойно. Видимо, пока собираются сделать 2+2 до Ржева, и то не уверен, что на всём протяжении. Конечно, 4 ряда будет лучше, быстрее и безопаснее чем 2, но несколько лет придётся помучиться.

В 8-41 проезжаем Ржевский мемориал, пробег 275 км.

Практически по всей Тверской области М9 идёт мимо населёнки. Даже складывается ощущение, что тут совсем уж безлюдные места. Просто все деревни и городки остаются в стороне от трассы, хотя местность здесь действительно не особо населённая. 

В  9-10 проезжаем поворот на райцентр Оленино, пробег 323 км.

Дорога хорошего качества и свободная. Едем достаточно быстро. 

Продолжают сменять друг друга западные районы Тверской области.

В 9-34 проезжаем поворот на Нелидово, пробег 369 км.

В 9-38 проезжаем первый поворот на Андреаполь, пробег 375 км.

Второй поворот на Андреаполь через 32 км, уже в Западнодвинском районе. 

Если до Ржева по этой трассе раз в год мы точно ездим, пару лет назад выезжали здесь из Андреаполя, то вот дальше мы не ездили по М9 аж в 2016 года. Тогда покрытие было похуже. Сейчас же трасса просто радует.

Какое-то время прямо над дорогой летел маленький самолёт. Летел не особо быстро, и несколько километров мы даже держались вместе. Но потом я всё же сбросил, да и он ушёл в сторону.

В 9-58 проезжаем поворот на райцентр Западная Двина, пробег 409 км. А вот саму реку не сфоткал - проскочил. Да и немудрено, маленькая она тут совсем. Хотя я когда-то и прошёл её верховья на байдарке от озера Охват и дальше через Андреаполь, но до этой трассы мы тогда не дошли. Ну да ладно, Западную Двину мы в этой поездке ещё увидим.

В 10-15 пересекаем реку Торопу и сразу за ней поворот на Торопец, пробег 438 км.

В 10-30 начинается Псковская область, пробег 467 км.

И если всю Тверскую область было пасмурно, местами прямо очень пасмурно, то к концу Торопецкого района распогодилось, и Псковская область встретила нас практически чистым небом.

Изменения заметны не только в погоде. Я и раньше это замечал, и в этот раз снова поймал себя на мысли, что начало Псковской области на этой дороге ощущается как какое-то возвращение в цивилизацию. В Тверской области после Ржева вдоль трассы только лес, а тут сразу несколько населённых пунктов.

На выезде из райцентра Кунья немного постояли из-за реверса.

К 11 часам доехали до Великих Лук. Город расположен в стороне от трассы. Город большой, второй по величине и значению в Псковской области, причём до третьего там очень далеко. 90 тысяч населения. Проезжаем несколько поворотов на него. Пробег 508-514.

А если поехать налево, будет город Невель. Тоже давно хочу там побывать.

В 11-20 проезжаем следующий райцентр - Новосокольники, пробег 520 км.

Мы проехали уже большую часть сегодняшнего перегона, времени ещё полно, и можно немного передохнуть. Накануне я наметил несколько мест для остановки, но больше всего мне хотелось заехать именно на озеро Ашо недалеко от деревни Забелье. И всё сложилось. В 11-40 сворачиваем с трассы, пробег 572 км.

Проезжаем переезд, объезжаем Забелье и совсем небольшое озеро Белое. И где-то между домов в деревне Забелевица находим дорожку к месту на берегу озера Ашо, обозначенному на Яндекс-картах как "пляж". На этом фото такой вот травяной берег с мостками, но в десяти метрах действительно песчаный пляж. Просто там отдыхали люди, и я его не сфоткал. Место действительно отличное - маленький деревенский пляж, хороший заход в воду, песчаное дно. Разумеется, первым делом я пошёл плавать, еда подождёт. Обалденная вода, в поверхностном слое градусов 25. Прозрачная, но имеет слабый "чайный" оттенок.

Попробую объяснить, почему я очень хотел заехать именно сюда. Дело в том, что я здесь уже был, но давно, очень давно. 1994 год, байдарочный поход по реке Великой. И именно здесь он заканчивался. Озеро Ашо не входит в систему Великой, в него мы перетаскивались в предпоследний день из Верято, потом была ещё одна ночёвка на западном берегу, и уже в крайний день похода мы подошли примерно к этому месту.

Отсюда с ещё одним обносом провели лодки в Белое. На южном берегу разобрались, дошли до станции Забелье, где со всеми своими лодками и рюкзаками погрузились на местный поезд до Новосокольников, ну а оттуда уже в Москву.

Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Может и так, но в одно озеро дважды я вошёл. Удивительно, прошло 30 лет, но я хорошо помню тот день, а многие детали вспомнились уже тут. И протоку нашёл, только теперь по ней уже не пройти - совсем заросла. 

Я был очень рад, что мне всё-таки удалось посетить это место и показать его жене и сыну. Провели здесь примерно полчаса. Перекусили, накупались. Пора ехать дальше. На обратном пути всё-таки заехал на станцию Забелье.

Станция выглядит вполне рабочей. Честно говоря, не знаю, ходит ли сейчас поезд до Риги, скорее всего - нет. Но какое-то местное движение точно осталось. А платформа, по-моему, выглядит как 30 лет назад. Только вот плитка поразъехалась. Так ведь и мне уже далеко не 17, как было тогда.

Ладно, хватит ностальгии. В 12-45 возвращаемся на М9, пробег от дома 585 км.

В 12-55 проезжаем поворот на Псков. Пробег 601 км. Туда мы несколько раз ездили, а вот дальше по М9 едем впервые.

До латвийской границы уже совсем недалеко.

Дорога отличная и совершено пустая. Проехали поворот на Себеж, эта дорога короче, но мы должны заехать ещё в одно место, так что пока едем прямо.

В 13-15 паркуемся на большой стоянке у мемориала "Знамя Победы". Так получилось, что небольшой населённый пункт Идрица теперь прочно связан у нас с Днём Победы. Вот пару лет назад и мемориал, наконец, построили.

Отличное место, всё прямо как надо сделали. Даже макет рейхстага присутствует.

Сам памятник не особо большой, но выразительный и даже запоминающийся.

Информационные щиты.

И над всем этим гордо развивается то самое Знамя Победы (разумеется, копия).

Едем дальше.

Перед поворотом на Себеж заправились на Роснефти. Время 13-40, пробег от дома 651 км. Залил почти 37 литров по 56-40. Расход 8,7. Средняя 88.

Сразу после заправки сворачиваем на Себеж.

Через несколько километров проехали переезд, после него пошла совсем новая дорога.

Вот уже и Себеж.

Самый центр города. Памятник Ленину на берегу озера. Наша квартира прямо у этой площади. В 14-05 паркуемся во дворе, пробег от дома 668 км. Я писал выше, что этот отпуск "на расслабоне", и это был самый длинный дневной перегон за всю поездку.

Себеж действительно уникальный город. Мало того, что он расположен на узком перешейке между двух озёр,  так его центральная часть находится на полуострове, выходящем далеко в одно из них. В общем - кругом вода. Городок совсем маленький - население порядка пяти тысяч. Вроде и известный, но не сказать чтобы сильно туристический (а зря). Так что предложений квартир тут не особо много. Но нам повезло, и мы забронировали двушку в доме прямо у центральной площади. 

Отличный вариант. Старый двухэтажный дом. У нас про такие говорят - "пленные немцы строили". Не уверен, что это так, но учитывая, что в войну здесь мало чего уцелело, вполне возможно. Дом выходит прямо на центральную площадь, но у нас окна во двор. Ну и ладно. Зато видно машину.

И озеро тоже видно. Хотя его тут отовсюду видно. Думал, что смогу прямо из квартиры ходить купаться, но нет - подход к воде между сараев есть, но как-то там всё не очень - трава да коряги.

А так вполне приличная квартира. Две комнаты, маленькая кухня, санузел с душем и даже сауна.

Ну и не могу не остановиться на "удобствах". У нас был обычный водопровод, горячая вода от электронагревателя и туалет. Но во дворе стоит колонка, так что, возможно, такие удобства пока проведены не во все квартиры. И канализации в центре города нет. Даже в нашем доме чуть ли не у каждой квартиры свой люк, к которому приезжает откачка. При постройке этих домов про канализацию и не думали, а теперь вот сделали всё индивидуально. 

Во дворе у нас множество дровяных сараев. А в квартире две печи. Да, отопление тут печное. Чем-то напомнило бабушкину квартиру в Кашине. Но в описании квартиры это подаётся даже как некий плюс. Действительно, для нас теперь это стало экзотикой. И в отзывах читал, что очень приятно зимой в квартире с топящейся печкой.

Такая вот необычная квартира. С другой стороны - печками мы так и не воспользовались, а всё остальное работало вполне привычно. А уж сауна - вообще редкость в съёмных квартирах. И за всё это великолепие  7000 за два дня через "Суточно", но 10% оплатил их бонусами, так что 6300. Заселение бесконтактное, но и тут неповторимое очарование небольшого городка - никаких кодовых ящичков у двери, ключ под ковриком. Там мы его оставили и при выезде, с хозяйкой общались только по телефону. Полнейшее доверие.

Обычно мы после заселения сразу отправляемся на пешую прогулку, но здесь у нас немного другой распорядок. Ещё из дома я списался с одними интересными людьми и договорился о прогулке по озеру под парусом. Конкретное время выбиралось по погоде, и уже на подъезде к городу мы договорились не затягивать до вечера, так как там ожидался дождь. Так что закидываем вещи, переодеваемся и отправляемся на причал "Себеж по парусом". Именно так называется эта организация, если можно так сказать. Сообщество увлечённых людей, профессионалов своего дела, возглавляемое просто фанатиком в самом лучшем смысле этого слова. Здесь есть всё, что хоть как-то связано с водой. Кроме эксплуатации готового, они занимаются проектированием и постройкой своих судов. Есть очень необычные варианты. Глаза разбегаются. От "сапов" до достаточно больших парусных ялов. На одном из них мы и отправляемся в небольшое путешествие по озеру. В принципе, он может спокойно принять на борт человек 10, а может и больше, но у нас прогулка индивидуальная.

У парусников существует достаточно чёткая классификация. Я не большой сцец в этом вопросе, но даже по форме парусов, конструкции мачты и реи можно сказать, что это судно мало похоже на современные яхты. Этот ял может и не точная копия, но, скажем так, собирательный образ, реплика достаточно древних судов. На чём-то подобном ходили и тысячу лет назад.

Нам действительно повезло с погодой. Дождя пока не было, но ветер уже был. Не слишком сильный, но, как сказал наш шкипер, в самый раз. От берега, в ветровой тени ял отходил не слишком быстро, зато потом шёл очень даже хорошо. Это не классическая яхта с тяжеленным килем, при хорошем ветре ял нормально так кренится. Но мы сразу сказали шкиперу, что не боимся, и пусть он правит, как положено.

Мы вышли в озеро, повернули в строну центральной части горда, прошли вдоль неё. Эмоций и впечатлений выше крыши.

Мне всегда было интересно, как люди управляют парусными судами. Ведь ветер дует куда ему вздумается, а парусник, пусть не прямо, а галсами, но всё же идёт куда нужно, и совсем не по ветру. Мы тоже шли галсами, Артур очень ловко управлялся с парусами и рулём, лишь иногда прося нас привстать и не зажимать спиной шкоты. В принципе, в "Себеж под парусом" можно освоить эту науку, но понятно, что далеко не за один день. Несколько проще выглядит тот же виндсёрфинг, там хоть руля нет, правда нужно хорошо чувствовать баланс. Эх, когда-то у меня уже почти получалось, но с тех пор в постоянных "ну вот на следующий год точно" прошло уже 15 лет. Здесь тоже можно этим заняться. Но, опять же, нужно приехать хотя бы на 3-5 дней. А так я даже и не спрашивал.

Отлично покатались, примерно час. После этого вернулись домой. Как раз пошёл дождь. Сильный, но не затяжной. За это время успели пообедать.

Перекусив, оправились на пешую прогулку по центру.

Трек.

Дождь только закончился, да и то не совсем.

Центральное место города - набережная. Приятное место для прогулок.

Есть тут такой вот ненастоящий кораблик.

Дальше расположен небольшой парк. Одно из главных мест в нём занимает памятник Зиновию Гердту. Знаменитый актёр, фронтовик и вообще хороший человек родился в этом городе. Именно он как-то назвал его самым лучшим местом на земле. И этот памятник здесь просто обязателен.

Сам парк тоже очень приличный. Для такого небольшого городка благоустройство на высоте. 

Идём дальше. Проходим колокольню разрушенного собора Рождества Христова. Туда мы сходим завтра.

Как и в Троицкую церковь. Но снаружи её можно осмотреть и сейчас.

Сразу видно, что изначально это был католический костёл. Но об этом тоже завтра.

Проходим мимо церкви дальше и выходим на замковую гору. Замка теперь тут нет, но есть небольшой парк с памятником в центре. Это наивысшая точка полуострова.

Здесь установлен памятник В честь основания города Себеж. Его установили 10 лет назад в год 600-летия.

Также отсюда открываются хорошие виды на озеро, причём во все стороны.

Вид на Троицкую церковь от памятника.

Идём обратно, но пока не к дому. Обогнув церковь, спускаемся вниз. 

Такой вот необычный дом. Дом купца Кодиса. Подобное сочетание кирпичной кладки и природного камня мы ещё увидим в Белоруссии, 

как и огромное количество православных церквей похожих на католические костёлы. Точнее, изначально они и были костёлами. Правда, увидим и обратное. Но это всё позже.

А пока выходим на самую восточную оконечность города Себеж. Отсюда совсем недалеко до острова Латрик, но, в общем-то, ничего особо интересного здесь нет. Хотя, крайний частный дом расположен очень необычно - вода с трёх сторон участка. Нам-то просто интересно, а ведь люди в этом доме живут. Здесь же находится ещё один городской пляж.

Пора возвращаться обратно. Примерно напротив парка, на другом берегу полуострова есть такой вот небольшой сквер с лебедями.

Здесь же памятник щуке.

Вернулись домой, поужинали. И у меня появилось непреодолимое желание поплавать. Поехали на машине на основной городской пляж. Он расположен немного южнее, примерно в полутора километрах от центра, и не на Себежском озере, а на соседнем Ороно. Здесь прямо обустроенный пляж - лежаки, кабинки, душ. Хороший вход в воду, на дне песок. Вода была очень тёплой, и, несмотря на вечернее время, народа было прилично.

После этого, уже на закате вернулись домой. Больше никуда не ходили, для первого дня достаточно, спать легли не поздно.

Этот день проведём в городе и ближайших окрестностях. 

Для начала где-то ближе к десяти отправляемся в сторону колокольни.

С правой стороны гостиница. По-моему, единственная в городе.

За ней открывается вид на озеро и набережную.

После этого парк.

Наконец, доходим до колокольни.

Эта колокольня - всё что осталось от главного городского храма - Собора Рождества Христова, построенного в середине 19-го века и взорванного в 30-х годах века 20-го. Колокольню тоже пытались взорвать, но не смогли. В последние годы её понемногу восстанавливают. Можно подняться наверх за совершенно символическую плату в 50 или 100 рублей, точно уже и не помню. При этом женщина-смотритель не просто продаёт билеты, а рассказывает много интересного из истории. Получается, что в стоимость входит и экскурсия.

Вроде совсем не высоко, но застройка двухэтажная, и весь центр города как на ладони. Ну и вода во все стороны. Вид обалденный.

Небольшое видео. Там, кстати, на одном из приближений можно разглядеть наш балкон.

Отдельно хочу остановиться на колоколах. Есть поговорка, что мир тесен. Постоянно сталкиваюсь с её подтверждениями. В новогодние праздники нам удалось посетить колокололитейный завод в Тутаеве. Впечатления от их музея отличные, в первую очередь, конечно, это заслуга экскурсовода. Но сейчас не об этом. Внизу нам рассказали про эти колокола, как они ездили за ними. Зимой, по сложным дорогам. А ездили они именно в Тутаев. Так что на этой колокольне висят колокола произведённые на заводе, на котором мы были.

Насладились видами, пора спускаться.

После этого сходили ещё в Троицкую церковь. Снаружи мы осмотрели её вчера, теперь вот попали внутрь, да ещё и на службу.

У этой церкви очень интересная история. Это самое старое здание города. Костёл построен в середине 17-го века поляками. Вскоре Себеж отошёл к Москве, и какое-то время здесь был православный храм. Затем снова католики. Для пограничного города, постоянно переходящего туда-сюда, это обычная история. Ну а после революции храм закрыли, но не разрушили. Здесь ещё в 60-70-х годах было общежитие. Но потом пожар и запустение. Теперь храм восстановлен. И это снова православная церковь.

А вот этот колокол с отбитым краем у входа, если ничего не путаю, с той колокольни, где мы были до этого.

Из церкви возвращаемся домой. Пора немного прокатиться, а то местные пауки уже принялись плести на нашей машинке паутину.

Примерно в 11-00 выезжаем из двора, пробег от дома 679 км. Сегодня немного познакомимся с Себежским национальным парком. 

На южной оконечности города, чуть дальше пляжа, есть святой источник. Тормознули, попили водички.

Вода отличная, но течёт совсем тонкой струйкой. Пятилитровка набирается несколько минут. 

Сразу за источником находится так называемый Зелёный Квартал. Это приличный кусок леса с разными интересными экотропами фактически в черте города. Он также относится к нацпарку. Точнее, весь город и окрестности находятся на территории нацпарка. Просто есть разделение земель на пять разных зон. Городская территория, деревни, какие-то сельхозугодия - это зона хозяйственного назначения. Здесь практически нет ограничений. Дальше по нарастающей. Рекреационные, культурного наследия - тут всё немного серьёзнее, есть правила посещения и нахождения там, нужно разрешение. А есть особо охраняемая и заповедная зоны. Туда вообще нельзя. В общем-то ничего нового. Во всех нацпарках и заповедниках есть подобное разделение.

К югу от города есть множество турстоянок на озёрах и достаточно протяжённые маршруты по лесам. Вроде даже есть какие-то стоянки с домиками. Но это за день никак не посмотреть, и туда мы даже не собирались. В этой поездке мы лишь немного прикоснёмся к этому нацпарку. Отправляемся в сторону деревни Рудня, 

Выезжаем из города.

Пока едем между двух озёр, пересекаем соединяющую их речку Угоринку. О ней немного позже.

Прямо дорога идёт в строну Белоруссии, туда мы поедем завтра, а сейчас сворачиваем налево.

Мы едем на восток, огибая Себежское озеро. Иногда дорога проходит совсем близко от берега, сквозь деревья видно воду. Проезжаем небольшие деревни. Грейдер просто отличный.

Домчали до Рудни. Деревня расположена слева от дороги, 

мы же поворачиваем направо.

После знака нацпарка дорога разделяется. Прямо - в лес и к дальним турстоянкам, нам же левее.

Вскоре подъезжаем к такому вот красивому забору.

Паркуемся, заходим.

Это место называется Эколого-просветительский центр в деревне Рудня. Здесь на небольшой в общем-то территории находятся три музея относящиеся к нацпарку.

Нас встречает смотритель - нужно "обилетиться". Разрешения на посещение нацпарка я приобрёл заранее, прямо на их сайте - очень удобно. Стоило это удовольствие 450 рублей на троих. А здесь нам нужно было оплатить только эти музеи. К сожалению, билеты потерял. Но что-то в пределах тысячи.

Первый музей - контора лесничества Здесь собрано много всего, от формы до карт местности. Есть инструменты, печатная машинка и даже графин со стаканом. Всё из СССР.

Экспозиция небольшая, но посмотреть интересно. Кстати, здесь всё можно трогать. И даже посидеть за столом.

В этом же доме есть комната, где можно остановиться - один из вариантов размещения нацпарка.

Следующая экспозиция расположена на улице. Считается, что это чуть ли не единственный в стране, а может и не только, Музей Дров.

Думаю, никто не будет спорить, что огонь сыграл огромную роль в развитии человечества. Ну а для огня нужны дрова. И именно они очень долго служили нашим предкам основным источником энергии.  От первобытных людей и до не такого уж далёкого от нас времени.  

Эта экспозиция построена как тропа проходящая через разные тематические зоны. И про дрова здесь действительно можно узнать очень много.

Разновидности костров.

Подробно рассказано о дровах из разных пород дерева.

Мы как-то привыкли сталкиваться в основном с сосной да берёзой, но ведь на дрова идёт всё. 

Ладно дуб и ольха. Но оказывается, очень хороши кленовые дрова. А почему бы и нет, ведь есть места где их очень много.

Так же можно узнать про печи. Про истопников и углежогов. Интересные и наверное уже почти утерянные профессии.

Интересная площадка - "что после дров?" - тут  уголь, нефть, газ и даже такая вот бочка, представляющая атомную энергетику. 

В общем, много тут всего интересного. Честно говоря, многие вещи очевидны и рассчитаны скорее на детей, но что-то действительно заставляет задуматься. Ну и сделано всё необычно. Правда, мне не понравилось что весь металл тут ржавый. Возможно, это какая-то дизайнерская задумка, но выглядит как-то неухоженно.

Много тут и разных прикольных поделок.

Один забор чего стоит.

Есть большая куча дров, очень большая.

Ещё запомнился такой вот трон из пил и топоров. Настоящее произведение искусства.

Можно даже аккуратно посидеть.

Переходим к следующей части. Называется она Лесные Машины и расположена в большом гараже.

Но представлены тут не только машины - много ручного инструмента, применявшегося в лесном хозяйстве.

Меч Колесова нам хорошо знаком. Мы с сыном за несколько заходов посадили приличное количество сосен в подмосковных лесах.

Старые бензопилы.

Лесопосадочная машина.

Такая вот интересная штука - обескрыливатель семян.

Но основной экспонат здесь это, конечно же, старенький пожарный ЗИЛ.

Его мы с сыном облазили полностью.

Пора возвращаться. Достаточно интересное место, и уж точно необычное. 

Едем той же дорогой обратно в Себеж.

Останавливаемся на стоянке у святого источника и отправляемся на прогулку по Зелёному кварталу.

Как я уже писал выше, в этом квартале проложено несколько тематических экотроп - лесника, охотоведа, орнитолога и т.д. В общем-то, идут они по одному и тому же лесу, часто пересекаются, на некоторых участках совпадают, а отличаются, в основном, размещённой вдоль них информацией.

Если пройти их все и всё внимательно изучать, то и дня мало. Мы не ставили себе такой цели, а просто решили тут погулять, не особо задумываясь по какой именно тропе мы в данный момент идём. Так и побывали чуть ли не на всех.

Лес очень приятный, светлый. Тропы хорошо натоптаны, везде стоят указатели, скамейки-беседки и действительно огромное количество информационных щитов.

Вышли на берег озера. Отсюда открывается хороший вид на центр города.

Вдалеке видно большой каяк. Такие тоже дают напрокат в Себеж Под Парусом.

Вдоль озера идёт тропа ихтиолога, и информация тут соответствующая.

Себежское озеро проточное. Как и "принято" в этой местности, это целая система небольших рек и озёр. Из Себежского вытекает река Угоринка, соединяющая его с соседним Ороно. Далее из него можно по другим протокам уйти в небольшие озёра расположенные южнее. Как раз туда, где находятся турстоянки нацпарка. Так что на них можно попасть и по воде, чем многие пользуются. А вообще это бассейн Западной Двины, и если пойти дальше, то можно попасть и в неё, но это уже в Болоруссии.

Потихоньку возвращаемся к машине.

На одной полянке нашли такой вот большой навес. Видимо здесь нацпарк проводит какие-то мероприятия.

В общем, ходить тут можно долго, но мы погуляли около часа. Приятное место. После этого вернулись в квартиру пообедать, заодно в центре зашли в сувениры, а то по утрам и вечерам они закрыты. 

У нас ещё полдня, и мы снова возвращаемся к нашим вчерашним знакомым. Едем в "Себеж Под Парусом" с целью прокатиться по озеру, но теперь уже самостоятельно. Была мысль вспомнить молодость и взять у них "Таймень", но были только двушки. Без вещей в неё можно и втроём, но нас уговорили взять большое каноэ. Я согласился, на таком я ещё не ходил. Прикольная штука. Пластиковый корпус, но в основе металлический каркас с сиденьями. Лодка достаточно тяжёлая, но, как выяснилось, действительно очень ходкая. Отправляемся. Цель - дойти до Угоринки и по ней выйти в соседнее озеро, ну а там как пойдёт. 

Трек.

Пошли мы достаточно бодро, даже несмотря на то, что жена не гребла :). Прошли вдоль Зёленого квартала, нашли место, где Угоринка выткает из Себежского озера. Здесь находится деревня или просто какие-то дома. Некоторые прямо очень не бедные (по местным меркам, конечно), со своими мостками-причалами. Видно, что что-то из этого явно сдаётся. Была даже какая-то мини база отдыха. Прошли по Угоринке, под автомобильным мостом, по которому ехали утром, и вышли в озеро Ороно.

Я почти ничего не снимал, был занят веслом, так что вот скомпоновал видео с телефона жены.

Ороно поменьше Себежского. Но считается, что вода в нём почище. Похоже, что это действительно так. 

Хотя и в Угоринке она очень прозрачная - дно отлично видно, метров до полутора точно. 

С этого озера также видно город.

Вообще, я думал где-то пристать и искупаться, но берега тут сильно заросшие - через этот тростник не пройти. И пристать, похоже, можно только у городского пляжа, а это практически через дорогу от того места откуда мы вышли. Плюс к этому, с юго-запада стало как-то хмуриться и поднялся ветер. Так что пройдя по Ороно совсем немного, мы решили возвращаться. Но цели мы достигли. А вот если из Угоринки повернуть налево, то через цепочку озёр и проток можно дойти до тех самых стоянок нацпарка. Но это уже точно на целый день, а лучше на несколько. На обратном пути причалили в Угоринке у самого моста. Здесь и накупались. Вода чистейшая и теплая. И неожиданно глубоко тут, больше двух метров.

Возвращаемся обратно. Какое-никакое течение в Угоринке есть, и на обратном пути против него было не особо удобно заправлять длиннющую лодку в узкие повороты, а ещё с мелями да корягами, но мы справились. Выходим обратно в Себежское. Погода портится, стало пасмурно.

Ближе к пяти вернулись. В общей сложности за два часа мы прошли чуть меньше 10-ти км. И это совершенно не напрягаясь. Лодка действительно очень ходкая. Получили огромное удовольствие. 

Дождь так и не пошёл, более того - погода вроде снова наладилась. И мы отправились на пляж. 

Здесь пробыли до вечера. Но и на этом ещё не всё - день выдался насыщенным. Вернувшись домой мы ещё и сауну опробовали. "Уплочено" ведь - грех не воспользоваться. Вообще, конечно, всё это очень необычно. Даже были некие сомнения насчёт проводки старого дома, но всё прошло как нужно. Попарились и усталые но довольные легли спать.

Пора отправляться дальше. Собираемся и около 10-ти выезжаем. Ключ от квартиры оставили под ковриком, хозяйку так и не видели.

Выехали из двора, но буквально через 300 метров снова остановились на центральной площади. Решили ещё прогуляться. Себеж не отпускает. Да и погода отличная, а до этого мы тут были только в пасмурную. Ещё несколько красивых фотографий этого городка.

Всё-таки очень приятная в Себеже центральная площадь.

Вот, кстати, дом где мы жили, только это уже с "парадной" стороны.

Вроде и нет ничего выдающегося в этом городе, но как-то он зацепил. Возможно, всё дело в большой воде - у меня с Валдаем та же история. В любом случае, я рад, что мы его наконец-то посетили. Надеюсь, этот раз не последний. Хочется ещё пройти по дальним тропам нацпарка, может и с водным туризмом что-то более продолжительное сложится. А пока отправляемся дальше.

На выезде тормознули ещё у святого источника. Налили пятилитровку, повезём её в Белоруссию.

В 10-20 выезжаем из города, пробег 720 км.

Мост через Угоринку, вчера мы тут на лодке проходили.

После поворота на Рудню расположена деревня Глубочица, А после неё асфальт закончился. Начался примерно такой же хороший грейдер, как вчера по дороге в Рудню. И так продолжилось до самой границы. В деревнях - асфальт, между ними - грейдер.

Очень приятная дорожка.

До самого отпуска я так и не смог найти какой-то свежей информации о погранпереходе Байдаково-Кострово, через который запланировал ехать. Были лишь прошлогодние отзывы, но хорошие. Зато про дорогу через Долосцы отзывы были свежие, и совсем не лестные. И очереди там, и дорога, несмотря на то что платная, сильно разбита. И вчера несколько жителей Себежа только укрепили моё решение ехать здесь. 

В 10-40 подъехали к границе, пробег от дома 746 км.

Никого. Остановился перед шлагбаумом, вышел. Смотрю, мне машут рукой. Оказывается - не к тому шлагбауму подъехал. Дальше всё быстро. Пограничник попросил взять все паспорта и подойти к будке, в машину заглянули, но только через мою открытую дверь, пассажиры не выходили, ну и багажник открыл. 

Записали данные, документы на машину даже и не спрашивали, просто номер записали с моих слов. Всё. Едем дальше. Я ещё ждал белорусских пограничников, но с их стороны ничего нет вообще.

Я понимаю, что когда-то белорусская граница проезжалась ходом, мы и сами так ездили, но теперь всё немного по-другому, и люди пишут про некоторые задержки на других пунктах. Но на этой дороге всё просто и быстро. Подъехал, показал документы, поехал дальше. Несколько минут.

В 10-48 мы уже ехали по территории соседнего государства.

Дорога тут асфальтированная, но не особо ровная. Всё-таки это даже не второстепенная дорога, дальний угол, хоть и ведёт к границе, но движение тут очень незначительное.

Тем не менее, понемногу приходит осознание того, что мы уже в Белоруссии. Аисты есть и у нас. В Псковской области их тоже немало, но почему-то мы твёрдо уверены, что в Белоруссии их больше. Может и так.

Время у нас есть, торопиться некуда. В этом заключается неоспоримый плюс небольших дневных перегонов, и в этой поездке мы его полностью прочувствовали. Ты можешь заехать в какие-то места по дороге, не особо задумываясь о потере времени - его хватает.

Сворачиваем в Освею. Это будет наш первый н/п в Белоруссии.

Небольшое село. Всё, как и ожидалось - небогато, но чисто, красиво и ухоженно. 

Но меня тут больше интересовало озеро. Освейское озеро - одно из самых больших в Белоруссии. Здесь тоже есть нацпарк, но мы решили просто подъехать на берег, к местному пляжу. 

Маленький сельский пляж, но всё на уровне - кабинки, стоянка. Озеро хоть и большое по площади, но очень мелкое. Вода почти горячая, но уже начинает цвести. Искупались. Так получилось, что не сфоткал. 

Пересаживаюсь на правое кресло. Большую часть пути по Белоруссии за рулём проедет сын. А я привыкаю фоткать с правого сиденья.

Снова аисты. Они тут везде. Со временем к этому привыкаешь, но первые дни постоянно на них смотришь.

Мы едем в сторону Верхнедвинска маленькими деревенскими дорогами.

В 12-03 пересекаем трассу Полоцк - Даугавпилс, пробег 798 км.

Вскоре пересекаем правый приток Западной Двины - Дриссу, и въезжаем в Верхнедвинск.

Раньше этот городок и назывался Дрисса, но в 1962 году его переименовали. Уж не знаю, чем им не понравилось название Дрисса, но Верхнедвинск географически не совсем правильно. Всё-таки это уже не верховья Западной Двины, которые мы проезжали ещё в первый день в Тверской области, а её среднее течение, но так уж назвали.

Сейчас это небольшой райцентр на самой окраине страны. Городок вполне приятный, впрочем как и все белорусские городки.

И как и во многих других населённых пунктах страны, православные храмы здесь соседствуют с католическими. К этому тоже со временем привыкаешь.

В этом городке нас в первую очередь интересовал салон связи. Какого-то вменяемого роуминга так и нет. То есть с голосовой связью всё в порядке. Вполне нормальные 15 минут бесплатных входящих в день и какие-то несколько рублей за исходящие. Звонить вполне можно. Но с Интернетом беда. У МТС тариф, по которому за день нужно платить почти столько же сколько мы платим дома за месяц. Если ты в стране 2 дня - терпимо, но не три недели. Мы изначально решили купить местные "симки". В основном за этим мы в Верхнедвинск и заехали. 

Зашли в салон тёзки нашего МТС. Хоть он и называется так же, никаких льгот МТС-никам из России нет. Но и так гостевая сим-карта обходится в 30 белорусских рублей. Наш МТС хочет больше за два дня, а этого вполне хватит на месяц. Купили две, жена решила, что ей хватит wi-fi. 

Едем дальше. На выезде из города проехали какой-то приятный парк, но останавливаться уже не стали.

В 12-44 выехали из Верхнедвинска, пробег 806 км.

Я и раньше всегда замечал, что в Белоруссии нет брошенных земель. Вот и здесь обработан чуть ли не любой клочок.

Всё везде красиво, и очень часто попадаются прикольные поделки из катушек соломы.

Да, я никак не привыкну фоткать с правого сиденья, и стойки будут попадать в кадр часто.

Дорога вполне хорошая, машин почти нет.

В 13-15 въехали в Полоцкий район, пробег 839 км.

В 13-35 проезжаем поворот на Новополоцк, пробег 863 км. Этот город-спутник чуть ли не больше самого Полоцка, расположен на левом берегу Западной Двины немного ниже. Да, от Верхнедвинска мы едем практически вдоль Западной Двины, мост видно прямо с этого кругового.

Едем дальше и в 13-44 въезжаем в Полоцк, пробег 869 км.

Нам нужно в центр, так что сначала проезжаем новые районы.

Проезжаем Красный мост - 

одну из достопримечательностей города.

И оказываемся в центре. 

Здесь у нас забронирована квартира на набережной. Уютная студия в пятиэжтажке обошлась в 3500 через "Суточно". Опять же, 350 рублей оплатил баллами, так что 3150. Хорошая квартира со свежим ремонтом и перепланировкой, после которой тесная однушка в хрущёвке превращается в просторную студию. Мы встречались с подобным не раз. Повторюсь, я не фанат студий, и считаю, что кухня должна быть отдельной, но для остановки на одну-две ночи вполне подходит. Были варианты и подешевле, но в этой квартире подкупило отличное расположение. Это не просто центр и шаговая доступность до всех главных достопримечательностей, но ещё и набережная и вид из окна на Западную Двину. Кстати, прямо у дома есть не совсем официальный, но пляж, чем я несколько раз воспользовался.

Хозяйка нас ждала. Быстро уладили все формальности (теперь в Белоруссии нужно регистрировать всех иностранцев, и нас в том числе, это распространяется и на съёмные квартиры), немного перекусили и первым делом отправились на речку. Ненадолго - по быстрому искупаться. Двина здесь не особо широкая, но всё-таки уже полноценная река, а не маленькая речка. Вода чистая, но имеет оттенок, как и у многих рек и озёр питающихся из торфяных болот. Течение достаточно приличное. Дно в основном песок, но и камни попадаются. 

Вот теперь отправляемся на прогулку.

Трек.

Сейчас Полоцк всего лишь райцентр, но это самый старый город Белоруссии, и когда-то он имел совсем другое значение. Хотя, конечно же, и сейчас это не простой райцентр Витебской области. Всё-таки по размеру и значению он гораздо ближе к Витебску чем к Браславу или Верхнедвинску. 

Мы вышли на центральную улицу - проспект Франциска Скорины. 

Сначала прошли с восточную сторону до его начала, по пути зайдя в пару магазинов. Разумеется зашли и в продукты и в алкоголь. Ценники непривычные.

В принципе, всё немного дешевле, но не так чтобы очень. Местная продукция, та же колбаса или молочка, заметно дешевле, а какие-то промтовары уже нет. Но это так, просто первое впечатление. Может я и не прав. Но купить два отличных мороженых за 2-50 было приятно.

Дошли до начала проспекта Скорины, отсюда хорошо виден Покровский мост. Его не так давно отремонтировали.

В самом начале проспекта стоит часовня-памятник воинам-афганцам. Может ничем особо и не выдающаяся, но дело ведь не в архитектуре, а в значении.

Проспект Франциска Скорины это скорее бульвар с достаточно широкой пешеходной серединой.

Центральная площадь. Здесь кроме памятника Скорине, есть такой вот кораблик. А ещё фонтан.

Этот проспект-бульвар достаточно приятное место для прогулок. Большинство городских памятников сосредоточено именно здесь.

Вот скромный Ильич.

А это памятник букве "У нескладовае". Эта буква вроде как один из символов Белоруссии. 

Есть в Полоцке и знак "Географический Центр Европы". Таких центров тоже много, это смотря как считать, кто-то вычислил, что центр именно здесь.

На западе проспект Скорины закачивается большой площадью,

на которой расположен памятный знак войне 1812 года.

За ним мемориал Великой Отечественной.

Дальше расположен комплекс зданий Полоцкого университета. Старейшего с стране и одного из старейших в Европе.

Отсюда мелкими улочками прошли к Софийскому собору. Когда-то это был большой православный собор, чем-то похожий на владимирские или новгородскую Софию, и года примерно те же. Но потом католики перестроили его до неузнаваемости, и теперь это скорее костёл. Подробнее о нём завтра.

Здесь же расположен ещё один символ города - Борисов камень.

А с высокого берега открывается отличный вид на Двину.

Чуть дальше, на высоком берегу стоит памятник Колыбель Белорусской государственности. 

А за ним уже подвесной пешеходный мост через речку Полоту, по которой и назван город.

Речка небольшая, но полноводная и с хорошим течением. 

С моста отлично видно устье Полоты.

За ней начинается частный сектор.

Обратно возвращаемся низом - по Нижне-Покровской улице, она же набережная, где находится и наш дом.

Встретили ещё один памятник - герб Франциска Скорины.

Нижне-Покровская, пожалуй, одна из самых сохранных улиц города. Здесь прямо ощущается какая-то старина. Перед собором видно кирху. Там сейчас тоже музей - краеведческий.

Немного дальше на Нижне-Покровской, почти на самом берегу, расположен достаточно большой Богоявленский собор.

И ещё одна интересная достопримечательность - Домик Петра I. Он был тут всего несколько дней во время Северной войны, но дом сохранился. Там тоже музей.

Вот мы и вернулись к дому. Наш пляж.

Прошли немного дальше. Здесь находится Полоцкий гребной центр. Река в этот месте хорошо подходит для тренировок спортсменов. Посмотрели на разные спортивные лодки.

После этого решили отметить приезд в Белоруссию походом в кафе. Честно говоря, я не большой любитель таких заведений, но тут вот решили. Да и хозяйка квартиры нам очень советовала - белорусская кухня и всё такое. Ладно. Пошли в кафе недалеко от нашего дома. В общем-то всё нормально. Еда вкусная, ждали недолго. Поели чего-то местного, разумеется дранники (правда, они оказались какие-то совсем здоровые, во всю тарелку). За троих с небольшим количеством алкоголя отдали порядка 100 рублей. Может по меркам наших больших городов это и недорого, но и не так чтобы дёшево.

После этого вернулись домой. Я ещё раз сходил поплавать. Но дома не сиделось, и мы пошли ещё прогуляться.

Трек.

Я решил прогуляться до Красного моста. По дороге прошли ещё водонапорную башню.

Здесь сейчас тоже музей, и завтра мы туда сходим.

В основном центр Полоцка застроен домами советской эпохи. Думаю, это следствие войны, а точнее нескольких войн. Но всё же попадаются очень интересные исторические постройки.

А это одно из зданий университета. Вроде новодел, но очень интересный.

Вот и Красный мост.

В 1812 году здесь произошёл тяжёлый и кровопролитный бой, в результате которого наши войска вошли в Полоцк и освободили его. Но крови было пролито столько, что мост стал красным. Так его после этого и назвали.

Прошли по мосту туда-обратно и свернули на тропинку ведущую куда-то в гору. Это очень похоже на искусственный земляной вал. Потом посмотрел, на карте он и подписан как "Вал Ивана Грозного", но более подробной информации я так и не нашёл.

Тропинка круто поднимается в гору среди деревьев и выходит к какой-то частной застройке. Затем проходим стадион Спартак и мимо кирхи спускаемся на набережную.

Всё-таки мне больше нравится, когда река не закована в камень, а течёт в своих берегах. Как-то это ближе к природе.

Вдоль реки снова дошли до Покровского моста.

Здесь находится Покровская церковь.

Уже понемногу темнеет, зажигаются фонари. Вроде нагулялись, пора домой.

Понятно, что за полдня мы лишь немного прикоснулись к этому древнему и очень интересному городу, но первое впечатление очень даже положительное. Ещё немного увидим завтра.

Проснулся рано. Небо безоблачное, и уже с раннего утра достаточно жарко.

Ещё до завтрака сходит на речку. На удивление, в начале девятого купающихся на пляже гораздо больше чем вчера (со мной четверо вместо двух :)). Но это сплошь пожилые люди. Такой вот у них тут здоровый образ жизни. На этот раз я никуда не торопился и переплыл на противоположный берег. Течение тут хорошее, и пока переплываешь сносит метров на 50, а может больше. Чем-то похоже на нашу Оку. Похожи они и рельефом дна, где-то в 10 метрах от берега уже с головой, зато на середине реки наткнулся на отмель, где по пояс. Но поплавал с удовольствием.

Этот пляж находится практически за памятником "23-м Воинам Гвардейцам". 

Тогда я не придал этому значения, но потом решил почитать про него подробнее. В июле 1944 года наши войска освобождали Полоцк. Единственным уцелевшим мостом был неширокий деревянный, который находился как раз в этом месте. Остальные немцы взорвали. Памятник увековечивает подвиг 23-х гвардейцев, которые заняли этот мост и удержали ценой собственных жизней.

Сейчас и не скажешь, что когда-то тут был мост. Но у противоположного берега я буквально наткнулся на остатки каких-то каменных конструкций под водой. Возможно это как раз от того моста. Но не уверен, вроде как он был деревянным на деревянных же сваях. Но что-то там есть.

Пора собираться дальше. Где-то в 9-30 выезжаем. Хозяйка приезжать не стала, сказала оставить ключ в почтовом ящике. 

До Браслава тут совсем недалеко, заселение после 15-ти, так что у нас есть ещё несколько часов на Полоцк. Посетим пару музеев, а то вчера они были закрыты. Едем по Нижне-Покровской,

проезжаем Домик Петра, но сюда не пойдём.

Паркуемся внизу у собора. Здесь достаточно большая парковка. Это я к тому, что сверху к нему если и подъедешь, то не близко, и встать там особо негде. А здесь нужно только подняться по лестнице.

Внизу на берегу реки ещё одна смотровая площадка.

Двина с древних времён являлась важнейшей транспортной артерией. Сначала это была одна из ветвей пути из варяг в греки, а в 19 веке тут работали более ста пароходов. Сейчас, конечно, транспортное значение реки уже не то, судоходства практически нет.

Поднимаемся чуть выше, здесь ещё одна площадка с какими-то древними камнями.

Наконец, проходим в сам собор. Но пришлось немного подождать, так как он работает с 10-ти. Это музей, и вход по билетам. Пока ждали открытия, купили в кассе магнитики и колокольчик. 

Сейчас этот собор выглядит как католический костёл, но изначально он имел такой вот вид. Чем-то напоминающий древние соборы Новгорода или Владимира. Построен он был в 11 веке и считается самым старым каменным зданием в современной Белоруссии.

Но судьба у него сложилась непростая. Переходы от одной конфессии к другой, пожары, перестройки. А во время Северной войны в соборе произошёл сильный взрыв, после которого он очень сильно пострадал. Там сложная история, Пётр 1 хотел передать собор православным, но они вроде как отказались, и тогда там разместили пороховой склад, который в 1710 году и взорвался. Остались руины. И только в середине 18-го века на оставшемся основании униатами было построено примерно то что мы видим сейчас. Но и на этом всё не закончилось. В 1812 году французы разорили собор и устроили там конюшню. И только в 1839 году храм снова стал православным. После революции, в 1924 году его закрыли, но он сохранился, так как в нём устроили музей. 

Так что, совершенно не удивительно, что современный Софийский собор не имеет почти ничего общего с тем что было построено в 11 веке. Сейчас это больше похоже на католический костёл. Орган, кстати, установлен в 1985 году. 

Внутри всё восстановлено.

А где же музей? Вдоль стен стоят лишь несколько витрин с какими-то древностями. Но главная экспозиция находится в подвале. Здесь можно посмотреть тот самый фундамент и даже прикоснуться к тысячелетним камням.

По подвалу проложен недлинный маршрут. Так что и там всё проходит быстро. 

Возвращаемся. Ещё немного ходим по залу. Видимо, здесь проводятся концерты. Эх, я всё мечтаю послушать орган, да никак не получается. 

На этом с собором заканчиваем. На всё ушло не более получаса. Именно музея там совсем мало, но пройтись по этому подвалу однозначно стоит.

Едем к водонапорной башне.

Башня относительно свежая - 1953 года, и до середины 80-х годов работала по назначению. Но потом здесь появился музей. Называется он природно-экологический. Посмотрим для разнообразия. 

Башня она на то и башня, что этажей там много, но они небольшие по площади, да и лестница занимает значительную часть внутреннего пространства. Так что особо тут не разгуляешься.

Тем не менее, про природу тут много. 

Небольшая историческая часть

и очень много чучел.

Некоторые очень прикольные.

"Живой уголок" представлен рыбками и черепахами.

А ещё везде информация на экологическую тему. Как мы всё загрязняем, и в результате этого можем потерять природу, и вообще будет конец света.

С задней стороны к башне пристроены застеклённая лестница. По ней посетители спускаются после просмотра. 

Честно сказать, ожидал большего. Вроде и интересно, но... Ладно, с музеями на сегодня хватит, остальные посетим в следующий раз. 

А сейчас отправляемся в одно из самых знаменитых мест Полоцка - Спасо-Евфросиниевский монастырь. Он был основан в 1125 году самой святой Евфросинией, небесной покровительницей Белоруссии. Поэтому и отношение к этому монастырю особое.

За долгие годы монастырь пережил многое - не буду здесь переписывать, но в наше время он полностью восстановлен. Монастырь небольшой, уютный. Разумеется, везде всё чисто-красиво-благоустроено. Центральное место занимает большой пятиглавый Крестовоздвиженский собор 1897 года постройки. 

Правее достаточно древний храм - Спасо-Преображенская церковь 12 века. Его стены помнят ещё основательницу монастыря. К сожалению туда попасть не удалось. То ли ремонт, то ли просто не всегда открыт.

Остальные два храма были открыты. 

В монастыре провели не больше часа. Это включая лавку, магазин с выпечкой и прочее. Очень приятное место. Хотя, по другому наверное и быть не может.

Кстати, заметил тут одну интересную вещь, которую в наших монастырях не встречал, а может просто не обращал внимания, но тут заметил. Мы давно привыкли к тому, что женщинам выдают юбки и платки. А тут мужикам, которые пришли в шортах, выдают такие безразмерные штаны на завязках. 

Едем дальше. До выезда из крупного города решили просто наобум посетить ещё несколько магазинов. Вроде ничего особо и не надо, но как же побывать в Белоруссии и не заняться шопингом. Мне вот очень нравятся их универмаги с разными отделами, как в советское время. 

Но пора ехать дальше. В 12-35 пересекаем Западную Двину по Покровскому мосту, пробег 882 км.

Была ещё мысль посетить большой парк на левом берегу, как раз напротив собора, но это не 10 минут, а мои уже хотели ехать дальше.

В 12-42 выезжаем из Полоцка, пробег 887 км. 

Понимаю, что этот город заслуживает гораздо более внимательного посещения, и в этот раз мы с ним только познакомились. Очень приятный городок. Не большой, не суетной. Думаю, мы сюда как-нибудь заедем. Но всё же города и музеи лучше осматривать весной или осенью. Летом больше хочется природы. 

До Браслава чуть больше ста км. Дорожка двухрядная, но свободная.

Сельхозтехники на местных дорогах много.

В 13-08 въехали в Миорский район, пробег 915 км.

Здесь мы встретили ремонт дороги методом посыпания её мелкими камушками на разлитый битум. Такое встречается и у нас. Когда же от этого откажутся?

Ну и камеры не так чтобы часто, но попадаются.

Понемногу привыкаем к местным названиям.

В 13-50 проезжаем небольшой райцентр Миоры, пробег 961 км. Между прочим 1514 год основания.

Дорога идёт вокруг него, на окраине аккуратные новые дома.

До Браслава уже совсем немного.

Дорога идёт либо вдоль ухоженных полей

либо через красивые леса.

Это озёрный край. И несколько раз мы видели большие водоёмы прямо с дороги. Были и подъезды, но мы уже не останавливались, так как всё равно едем на озеро.

В 14-11 въехали в Браславский район, пробег 988 км.

Вдоль дороги попадаются не только леса и озёра, но и такие вот интересные храмы.

И везде католические соседствуют с православными.

Ну и аисты. Со временем к ним привыкаешь, но их действительно очень много.

Пересекаем речку Друйку, которая является важной частью системы Браславских озёр. Под этим мостом мне ещё предстоит пройти.

В 14-25 въезжаем в Браслав, пробег от дома 1003 км.

До центра города дорога идёт вдоль большого озера Дривяты.

Центральный городской пляж.

Но мы пока нигде не останавливаемся, а через центр городка, мимо военного мемориала,

едем в визит-центр национального парка Браславские озёра. Браслав расположен среди воды, озёра кругом. Я бы назвал это "белорусским Селигером". Но на этом я ещё остановлюсь немного позже.

Я заранее списался с нацпарком, и оказалось что раз мы проживаем не на турстоянке, а в деревне, то никаких разрешений нам не нужно. Также не нужно разрешений на посещение лесов и на лодки без моторов. Так что тут всё даже несколько демократичнее чем у нас. Но вот на рыбалку разрешение нужно. И как раз за этим мы сюда и заехали. Сын приобрёл путёвку и мы двинулись дальше.

Перед домом кострище и мангал. Лавочки и даже гамак. Всё это в соснах.

В общем, на месте я убедился в правильности выбора. Да и по цене получилось нормально. От цены на сайте, к которой я уже был готов, нам ещё сделали небольшую скидку. В итоге за 5 дней получилось 320 долларов, а не 350. Да, в Белоруссии многие до сих пор считают в иностранной валюте. Сколько я в итоге заплатил нашими уже и не посчитаю. 80 долларов, а точнее эквивалент в белорусских рублях по курсу на апрель я перевёл в качестве предоплаты, разумеется с комиссией. Остальные отдал на месте белорусскими рублями по курсу на день заселения. Но если примерно прикинуть, то где-то шесть с небольшим в день. Не сказать чтобы дёшево, но на фоне остальных предложений точно не дорого. Особенно учитывая расположения и условия - это всё таки не номер, а полноценный дом. И то что  Браславские озёра в самый сезон - место не дешёвое.

Следующие 5 ночей и 4 полных дня мы проведём здесь.

Эта часть отпуска была очень спокойной. Мы просто отдыхали. Гуляли по окрестностям, ездили по ближайшей округе, ходили по озёрам, купались, плавали и жарили шашлыки. В этой части я не буду подробно расписывать каждый день, а постараюсь описать эти дни вместе, более подробно останавливаясь на некоторых моментах.

Сразу скажу, что нам настолько понравилось в этих краях, что даже испортившаяся через пару дней погода никак не повлияла на наши впечатления. Чтобы лучше всё понять, для начала коротко расскажу об этой интересной водной системе.

Эта система включает в себя десятки озёр. Наиболее крупными являются Дривяты, Струсто и Снуды. Ну а средние и уж тем более меленькие перечислять не буду. Вот для лучшего понимания выложу кусок карты. Стрелкой обозначил место нашего проживания.

Эта система входит в бассейн Западной Двины. Большие и малые озёра соединены речками и протоками. Главная река - Друйка. Вытекает из восточной части озера Дривяты, проходит через Цно, Неспиш, Недрово и далее несёт свои воды в Западную Двину. А сток озёр Снуды, Струсто и ещё нескольких мелких через небольшую протоку в районе деревни Михеевцы попадает в озеро Войсо, далее в Неспиш. Ну и потом тоже в Друйку и в Двину.

Озёра во многом похожи, но в то же время каждое имеет какую-то особенность. Дривяты самое большое не только здесь, но и одно из самых больших в стране. При этом оно не особо глубокое. Струсто, где живём мы, поменьше, но зато глубины тут за 20 метров. Но самым глубоким является небольшое озеро Волосо - 40 метров. При этом там ещё и очень прозрачная вода. Хотя, на мой взгляд, она и в Струсто очень прозрачная. И вообще, Струсто мне глянулось больше всего. 

Разумеется, эти места просто рай для любителей рыбалки (хотя нашему рыбаку как-то не особо везло) и водного туризма. 

Для сохранения всего этого великолепия и развития туризма здесь организован национальный парк. Как я уже писал выше, условия пребывания совсем не жёсткие. При этом здесь есть огромное количество турстоянок. Расположены они в хороших местах, включают минимальный набор из навеса, кострища и туалетов, и стоят совсем недорого. 

Граница с недружественным с недавних пор Евросоюзом тут совсем близко. От западного и северного берега озера Снуды до Латвийской границы буквально несколько километров, так что там уже погранзона, и без пропуска туда не попасть. Вроде как это началось недавно, и раньше такого не было, но нас дальше горы Маяк не пустили. Не знаю насколько проверяют людей в лодках, но на автодороге точно стоит пост.

Но и без этого угла здесь есть куда поехать и что посмотреть.

Как я уже писал выше, мы жили в деревне Пантелейки. Практически на самой западной её окраине. Сама деревня не маленькая. Располагается на южном берегу озера Струсто, у основания большого полуострова Пантелеевский Рог. И имеет выходы к озеру с обеих сторон этого полуострова. В деревне очень много небольших баз отдыха и просто домов под сдачу. Думаю, приезжих в сезон здесь точно больше чем местных жителей. Конечно же, очень много времени я провёл на пляже, в воде или на воде. Но и гуляли по округе мы много. Погулять тут есть где. От деревни расходится несколько троп и дорог, а вблизи расположены  небольшие озёра - Ельно и Бережье. Вот для примера некоторые маршруты.

Думаю, не стоит лишний раз писать, что места тут очень красивые, но я всё же напишу.

За озером Бережье уже видны новые кварталы Браслава. Немного правее на противоположном берегу находится визит-центр нацпарка.

Да, кстати, правила для рыбаков на разных озёрах отличаются. Где-то можно даже и без путёвки, где-то только с ней, а где-то вообще запрещено.

Полуостров Пантелеевский Рог интересен в первую очередь отличным лесом. 

Ну и турстоянками. Есть тут как отдельные - для одной кампании,

так и большие, с десятком (а может и больше) мест. 

Большая часть мест занята. Оно и понятно - самый сезон. Но при этом достаточно тихо и чисто. Большинство людей со своими лодками.

Но здесь же базируется местный "прогулочный флот". Это не единственные его представители, есть и в других деревнях, но не сказать, что их тут очень уж много.

Так же в окрестных лесах много грибов-ягод. Нам было не до того чтобы целенаправленно собирать ягоды, но ради удовольствия немного пособирали. 

В общем, Пантелейки достаточно обжитое, но при этом тихое и спокойное место. И в ближней округе есть где погулять.

Несмотря на расслабленный отдых, машина простояла без дела только один день. Во все остальные мы куда-то ездили, но только по ближайшей округе. 

Понятно, что тут на расстоянии "шаговой доступности в 50-100 км" есть много чего интересного, но мы сознательно решили в эти дни никуда за пределы этого района не ездить. 

Сейчас это небольшой курортный городок на севере Белоруссии, райцентр. Достаточно близко от границ Латвии и Литвы, и это даже отражено в дорожных указателях.

Население меньше десяти тысяч. Есть пятиэтажки, но в основном застройка малоэтажная, много частного сектора. При этом это достаточно древний город. Официальной датой первого упоминания считается 1065 год, но понятно, что это всё сильно плюс-минус, да и поселение существовало здесь гораздо раньше. Эти земли постоянно переходили из рук в руки. Была тут и Литва, и Польша и Россия. История Браслава, как кстати и большинства белорусских малых городов, достаточно богатая. Был тут когда-то и большой замок, но теперь от него осталась только Замковая гора. 

Это достаточно высокий для здешней плоской озёрно-болотистой местности холм. И понятно почему именно это место выбрали для строительства замка. Но теперь тут просто небольшой парк.

В центре находятся таблички по истории Браслава.

Они вполне информативны, но выглядят достаточно возрастными. Примерно так рисовали подобные вещи ещё во времена Союза. Даже школьные стенгазеты вспомнились.

А вот эта табличка вся такая основательная, металлическая. Похоже, сделана на деньги Евросоюза. И теперь это удивляет даже больше. 

Сейчас это просто бросается в глаза и кажется странным. Какая-то программа трансграничного сотрудничества. А раньше мы этого и не замечали. Я помню, что даже деревянные настилы, с которых мы рассматривали петрогифы в районе Беломорска, были сделаны на деньги того же Евросоюза. Неужели мы сами таблички не могли поставить или настилы сделать. Но они это оплачивали и потом везде крупно писали, что это сделано на их деньги.

Но вернёмся на Замковую гору. Хорошо заметно, что над рельефом тут поработала не только природа, но и люди. Видно, что вершина холма даже не плоская, с вогнутая. Видимо, это как раз и есть остатки древних валов.

Как раз на таком возвышении стоит тут один интересный памятник.

Мы привыкли к памятникам вождям, революционерам, военным, политикам, учёным. Да много кому бывают памятники. А вот памятники врачам - редкость. И это как раз такой памятник. 

Станислав Нарбут запомнился нескольким поколениям браславчан. Он не просто лечил людей (часто бесплатно), но и многое сделал для города. В 1906 году он открыл здесь больницу, которая под названием "нарбутовская" проработала до развала СССР. Такой вот был человек, и не зря памятник ему занимает самое высокое место в городе.

Сам памятник вроде и не сильно выдающийся, но если приглядеться, наверху виден фонарь. И какое-то время этот памятник работал маяком. Озеро Дривяты достаточно большое, и, видимо, когда-то это было нелишним.

Кроме приятного парка  и нескольких памятников Замковая гора это место с отличными видами.

Озеро Дривяты.

Православная Свято-Успенская церковь. 

Это вид в другую сторону на небольшой озеро Новяты, со всех сторон окружённое частным сектором.

Ну а если посмотреть на восток, то мы увидим оба главных городских храма. Сюда же, к костёлу спускается лестница. Там удобно припарковать машину.

Можно спуститься и с другой стороны, там пологая, но более длинная дорога.

В общем, Замковая гора - центральное место города. Но и всё остальное расположено тут же.

Одна из самых известных местных достопримечательностей - Костёл Рождества Девы Марии. Его мощные стены - сочетание крупного природного камня и кирпича. Необычно и красиво. Правда, при более детальном изучении, оказывается, что крупный камень - это всего лишь декор, то есть стена под ним всё равно кирпичная. Но, всё равно, внушает.

Храм совсем не старый - конец 19-го века. Выглядит старее. Что интересно, его тоже превращали в зернохранилище, но в этом качестве он просуществовал недолго - всего несколько лет. Теперь храму присвоен почётный статус малой базилики. Честно говоря, не сильно понимаю, что это значит, но это уже не обычный костёл. А ещё здесь есть чудотворная икона Божией Матери, называется она "Царица Озёр". Опять же, не знаю, что это означает у католиков, но она "коронована" Папой Римским, и таких в Белоруссии всего семь.

Зашли внутрь. Мы пока не привыкли к костёлам. Даже и не знаю что сказать. Тихо, спокойно. Разумеется, сильно отличается от наших храмов. Забегая вперёд, скажу, что костёлов в этой поездке мы увидим ещё немало, и со временем в голове что-то сложится.

За храмом есть такая вот сцена, стилизованная под корабль. Наверное тут проходят какие-то концерты по праздникам.

Ну а буквально через дорогу от костёла, как это часто бывает в Белоруссии, находится большой православный храм - Свято-Успенская церковь.

Годы постройки практически совпадают с костёлом. Это тоже конец 19-го века. Разумеется, зашли. Здесь всё какое-то более привычное, своё. Храм внутри кажется меньше и как-то уютнее чем снаружи. Опять же, деревянный пол. Сколько раз замечал, что доски на полу делают храмы более уютными. (Да наверное не только к храмам относится это наблюдение.) Но здесь как-то всё по-домашнему. Напоминает приходские храмы в небольших городках или даже деревнях.

На этом с центром Браслава закончим. Если есть время можно с удовольствием погулять по небольшим извилистым улочкам. Есть в них что-то.

Но Браслав это конечно же не только Замковая гора и храмы. Пожалуй, сейчас это в первую очередь курортный городок на озёрах. Место пользуется большой популярностью. Набережная, а точнее просто дорога вдоль озера и длинные городские пляжи действительно чем то напоминают морские. Ту же прибалтику, но тут, возможно, просто близость к границе так действует.

В городе сдаётся очень много жилья на разный вкус и кошелёк. Есть достаточно большой оборудованный пляж. Это мы проезжали в плохую погоду, а в первые дни, когда стояла жара, тут были просто толпы народа.

Протяжённость береговой линии в городе примерно километров под пять, но большая её часть это заросли тростника. Так что кроме длинного городского пляжа, есть ещё несколько подходов поменьше, но в любом месте в воду тут не войдёшь.

В последнее время с городом связано ещё одно событие. Ежегодно в Браславе происходит большой спортивно-музыкальный фестиваль ВиваБраслав. Считается крупнейшим в стране. На эти дни жильё точно нужно бронировать за год, а огромные территории превращаются в палаточные городки. Фестиваль намечен на конец июля, и мы застали подготовку к нему. Вот у пляжа как раз большую сцену возводят.

Разумеется, это не всё что есть в Браславе, но про основное я рассказал. В целом, приятный и спокойный городок.

Гора Маяк - одно из самых известных мест нацпарка. От нас совсем недалеко. В один из дней решили съездить. Точнее, план был гораздо более длинным, но не всё получилось. 

Едем вдоль западного берега озера Струсто.

Приятная дорожка среди красивого леса, иногда видно озеро. Проезжаем н/п Струсто и вскоре после него видим пост и каких-то людей в форме. Останавливаемся. Оказывается, это пограничники, а дальше начинается погранзона. У нас спрашивают пропуск, но я как-то не слышал об этом и, конечно же, ничего не оформлял. Странно, но ни в каких отчётах и даже на сайте нацпарка об этом ничего не написано. Я даже жильё рассматривал на западном берегу озера Снуды. Возможно, что-то изменилось совсем недавно. Хотя на картах Османд погранзона обозначена, сама-то она не изменилась, изменились правила. 

Но как выяснилось при разговоре, но гору Маяк мы проехать можем, погранзона начинается дальше. У меня-то был приличный маршрут - объехать Снуды с севера и вернуться с другой стороны, но пограничники мне объяснили, что это возможно только с пропуском. И дали понять, что если мы поедем дальше Кезиков, то возможны неприятности. Но это было лишним, мы люди понятливые и законопослушные. Нельзя так нельзя. Ограничимся тем что можно. Паркуемся у начала тропы. 

Прикольная лавочка.

Гора Майк это холм в начале полуострова разделяющего озёра Струсто и Снуды. Гора, это конечно громко сказано. 45 метров над уровнем этих озёр и 174 над уровнем моря. Но тут это гора, и она повыше Замковой.

Наверх ведёт лестница. А вдоль тропы много щитов с полезной информацией.

Карта глубин озера Струсто. 

На вершине нацпарк построил ещё и башню. Подъём на неё платный. Несколько рублей с человека. Высота "на глаз" метров 10-15. Это не только значимая часть от высоты всей горы, но - главное - позволяет подняться выше деревьев, и обзору уже ничего не мешает.

Виды действительно обалденные. И Струсто и Снуды как на ладони. Нам не особо повезло с погодой, но даже так впечатляет.

Отлично просматривается тропа дальше на Перетяг.

Если приблизить, то вдали можно разглядеть большой белый костёл в Слободке. Туда мы ещё съездим, а тут по прямой примерно 10 км.

Посмотрели, пофоткались, идём дальше.

Информация об озере Снуды. Оно больше Струсто, и вообще второе по величине после огромного Дривяты. Но таких глубин как в Струсто тут нет.

Хорошо заметно, что все мели тут покрывают плотные заросли тростника. Ну как мели, тростник растёт до глубин 2-2,5 метра, бывает и до трёх.

Вдоль тропы попадаются очень прикольные поделки.

Вид сверху на большую турстоянку Перетяг.

Это одна из самых больших стоянок парка. Здесь приличная "инфраструктура" в виде оборудованного пляжа, пункта проката и т.д. Есть современные плавучие мостки и место для спуска личных плавсредств.

Расположена очень удачно - на узком перешейке между двух озёр.

Народу тут хватает. И если на других стоянках мы как-то не замечали большие кемперы, то тут они есть. Из прибалтики. 

Немного отвлекусь от темы. Белорусы не стали принимать никаких зеркальных мер в ответ на закрытие границы с той стороны, и машин из соседних стран тут достаточно много. Разумеется, не столько на турстоянках, сколько по выходным на стоянках у супермаркетов. И в обменниках длинные очереди. С удовольствием едут люди из "свободной" Европы чтобы подешевле закупиться в "тоталитарной" Белоруссии. И никакие страшилки их не останавливают. Сначала, такое поведение белорусов может показаться странным. Первым на ум приходит - вы же нам закрыли, так и мы закроем. Но если хорошо подумать, то правильно они всё делают. Это и с точки зрения политики хорошо - люди едут, смотрят что всё тут нормально, и соседям рассказывают. А те потом задумываются - ту ли страну "назвали гондурасом"? Да и просто по-человечески правильно - едут-то не чиновники, а простые и совсем небогатые люди, у многих ещё и родственники тут. Так зачем их-то наказывать? А ещё они везут в страну деньги.

Но вернёмся к природе. К востоку перешеек между озёрами сильно расширяется, и там оборудованы ещё с десяток стоянок. Но туда мы уже не пошли.

Можно было вернуться низом, закольцевав маршрут, но мы и обратно прошли через гору Маяк, ещё раз полюбовавшись отличными видами.

Это место во всех путеводителях по Браславским озёрам находится на одном из первых мест. Полностью согласен. Будучи здесь, на гору Маяк подняться нужно обязательно.

Садимся в машину и едем обратно, но по пути сделали ещё одну остановку в интересном месте. Буквально 50 метров по грунтовке 

и вот он - родник Окменица.

Это тоже достаточно известное тут место. Не просто родник с минеральной водой, а целый гидрологический памятник природы.

Попробовали, но с собой набирать не стали. Вкус и запах достаточно специфический. Лечиться мы вроде не собираемся, а просто так пить её не будешь. Хотя, может и зря. Эта вода считается очень полезной.

Оформлено всё хорошо. В целом, место приятное.

Возвращаемся на дорогу. 

Направо нам нельзя. До этих Плюс километров 15, а там ещё примерно километр до латвийской границы. Я думал проехать даже не по этой дороге, а вдоль озера, то есть дальше от границы, но теперь это просто так не получится. Даже интересно стало. На озере Снуды тоже много гостевых домов. Получается, что теперь туда без пропуска и не проедешь? Но, вполне возможно, оформляется всё не так и сложно, просто нужно время и некоторые дополнительные движения. На обратном пути тоже тормознули на КПП.

Раз уж не получилось объехать озёра с севера, в Слободку всё же решили съездить через Браслав.

От Браслава до Слободки всего 10 км. Дорога идёт недалеко от восточных озёр браславской системы, но с дороги воды мы так и не увидели. Немного не доезжая до Слободки  начинается экотропа "Слободковская озовая гряда". Она идёт по природной возвышенногсти (той самой гряде) между двух озёр Нейдрово и Поцех. Читал о ней до поездки, вроде и интересно, но так и не заехали. Оставим на следующий раз. 

Также где-то здесь на одном небольшом, но глубоком озере, по неофициальной, но вполне достоверной информации, находится одна из резиденций президента республики Беларусь. И говорят, что он любит здесь бывать. Очень понимаю Александра Григорьевича, отличное место для отдыха. 

Но мы это всё проехали мимо и приехали в Слободку. Этому населённому пункту, который сейчас официально называется агрогородок, тоже вполне почтенные 400 с лишним лет.

Главная достопримечательность - костёл Божьего Провидения.

Паркуемся, проходим на территорию. Мы приехали уже вечером, и двери были закрыты. Хотя внутри были слышны звуки органа. Даже и не знаю, служба это была или что-то другое. Позже мы увидели, как кто-то выходил через маленькую боковую дверь, но заходить не стали. Ограничились внешним осмотром.

Архитектура впечатляет. Особенно если учесть, что находится это в совсем небольшой деревне. Прошли вокруг. На территории много цветов и, как у них принято, статуй святых. 

Храм построен в самом начале 20-го века. С 1949 до 1953 здесь тоже было зернохранилище, но с 1953 храм работает, а вот повреждённый в войну орган восстановили только в 1999.

Раз этот храм видно с башни на горе Маяк, значит и ту башню отсюда должно быть видно, но наверное не с земли. А вообще место очень интересное. Повторюсь, для нас пока всё костёлы в новинку.

Разумеется здесь есть и такое развлечение для туристов. Нашёл телефон и записался. Нужно было приехать к назначенному времени на базу отдыха Браславские озёра, расположенную на окраине Браслава, или, скорее, уже за городской чертой. Заодно посмотрели и на целых два достаточно дорогих санатория, которые я тоже рассматривал (чуть не заблудились). Всё тут конечно супер, но и цены значительно выше чем у нас в деревне, и вообще это немного другое. Нам наше место понравилось больше.

Очень интересный кораблик отходит несколько раз в день от этого причала.

Само судно - необычное. Это катамаран с пассажирским салоном напоминающим комнату с панорамным остеклением. Но органы управления тут как в дорогих яхтах.

Вокруг этой "комнаты" открытая палуба. На носу с сиденьями. 

Распугивая местных лебедей, отправляемся.

Трек.

Озеро Дривяты состоит из основного большого плёса и нескольких маленьких заливов. Санаторий, откуда мы отправлялись, и который является главным местом размещения нацпарка, находится как раз на берегу маленького залива в восточной части озера. Честно говоря, я думал, что мы пройдём немного больше - хотелось именно "большой воды", но получилось вот так. 

В заливе вода спокойная, но вообще погода не очень.

Есть тут несколько островов облюбованных бакланами. Про этих птиц нам рассказывали ещё в Себеже. Несмотря на то, что они краснокнижные, знающие люди относятся к ним достаточно плохо.

Есть у них такая особенность - оставлять после себя фактически мёртвую землю. Да, они в этом не виноваты, но такая вот шутка природы. Дело в том, что их экскременты уничтожают любую растительность. Поэтому деревья, на которых они гнездятся, через несколько лет засыхают. И получаются такие вот мёртвые острова.

Выходим в основную часть озера. Ветер тут покрепче, и появляется волна. Но наш катамаран идёт совершенно ровно. Я думал, что мы пройдём подальше, но получилось, что мы лишь ненадолго вышли на эту большую воду. Даже сам Браслав толком и не разглядели. Очень далеко было.

Быстренько возвращаемся обратно в залив.

Вот уже и база отдыха Дривяты.

Что сказать? Конечно, я ожидал большего. Но и так интересно. А на будущее нужно запомнить - о длинных прогулках по этому озеру лучше договариваться с частниками.

Близнец этого катамарана мы видели на стоянке Перетяг. Он внешне такой же, но отличается внутренним обустройством. У того что на Дривятах только пассажирские сидения, и он предназначен для таких вот коротких экскурсий. А у того что ходит по Струсто и Снудам с салоне и холодильник и мини-кухня. И, как нам сказали, его можно арендовать для проведения экскурсии с небольшим праздником. 

И хотя эти  озёра входят в одну систему, такое судно (высотой метра 3) пройти из Дривят в Струсто не сможет. Пройти так могут только низкие лодки, но об этом подробно расскажу ниже.

Была, конечно, мысль стартовать прямо с набережной Браслава и пройти ещё и по Дривятам, тем более при западном ветре это было бы не сложно. Но потом всё же решил стартовать поближе к истоку Друйки. И так получалось 20 км.

Друйка вытекает из озера Дривяты, проходит через другие озёра системы, попутно собирая сток и из низ, и несёт эти воды в Западную Двину. Первое время нам с ней по пути. Речка неширокая, берега заросшие тростником и часто заболоченные. Подходов к воде минимум. 

Фоток, к сожалению, будет мало. В основном снимал короткие видео. Я не брал с собой фотики и камеру, так что всё снято на планшет, а камера у него чуть лучше чем в домофоне. Но что есть.

По реке хорошо идти тем, что можно не грести. Какое-никакое течение чувствуется, а ветра практически нет. Но у меня впереди ещё много километров, так что я всё-таки особо не расслаблялся. 

В самом начале Друйки увидел место промышленного лова рыбы. Да, здесь есть какое-то предприятие, которое ловит рыбу, её можно увидеть в местных магазинах. Ловят, видимо, сетями. И место было огорожено вешками и лентами.

Первую часть реки прошёл достаточно быстро. Вот уже и автомобильный мост. Это дорога, по которой мы приехали со стороны Полоцка.

Вскоре после этого моста начинается озеро Цно. Честно говоря, водоём не особо красивый - сплошные заросли. Открытой воды совсем мало. Кроме зарослей тростника очень много и других водорослей. Постоянно приходится пробираться через "щи". Тем не менее, местные даже рыбу тут ловят. Длина этого озера чуть больше километра. Дальше снова начинается река.

А через какое-то время ещё один автомобильный мост. По этой дороге мы тоже ездили, она ведёт из Браслава в Слободку. Здесь, уже после моста, на берегах реки даже попадаются жилые дома деревни Рубеж.

Хорошо видно, что даже в деревне берега сильно заросшие. Попадаются мостки и подходы, но их очень мало. Это, кстати, одна из особенностей этих мест. Если вдруг нужно пристать, то быстро это не получится. Место придётся искать достаточно долго.

Наконец, выхожу в озеро Неспиш. С Друйкой прощаемся. 

Озеро Неспиш среди Браславских озёр среднее. Глубины тут небольшие, средняя всего чуть больше трёх метров. Но размеры уже в километрах, так что открытой воды много - простор чувствуется. И ветер тоже.

Самый большой остров этого озера называется Монастырский. Это не просто так, был тут когда-то монастырь. Изначально я думал, обойти остров с запада. Так ближе, да и деревню Муражи можно было разглядеть поближе. Но подходя к острову я понял, что при западном ветре мне гораздо проще будет обойти его с востока, так и пошёл. Ещё на этом острове я увидел место, где можно пристать, и сделал первый привал. Искупался, перекусил. Повторюсь, в этих местах редко где можно подойти к берегу, и такой возможностью лучше воспользоваться.

Когда вышел из-за острова, снова ощутил приличный боковой ветер. И вот тут я единственный раз за весь маршрут слегка плутанул. Дело в том, что постоянно карты у меня открыты не были, это не машина с навигатором. Большую часть пути планшет вообще был убран. Разумеется, я изучил весь маршрут, и карта была в голове, но то ли из-за того что изначально я собирался обойти остров с другой стороны, то ли просто забыл о следующем острове, но вот тут я повернул не туда. И мне пришлось сделать небольшой крюк, но зато Муражи всё-таки разглядел.

Ну это так, мелочь. Обойдя лишний остров, выхожу в следующее озеро - Войсо. Войсо и Неспиш соединяет достаточно широкий пролив. Честно говоря, без карты каких-то границ озёр именно тут не ощущается. Почти сразу по левому берегу виден большой гостевой дом "Виваль". 

Войсо примерно такое же как Неспиш, немного побольше. Именно через это озеро происходит сток из системы Струсто-Снуды в Неспиш и далее. То есть здесь я уже иду как бы против течения, хотя понятно, что в таком озере это совершенно не ощущается.

А вот ветер, немного сменившийся в сторону юго-западного, мне здесь только помогает. Да, он не совсем совпадает с моим курсом, но часть времени я просто просидел, доверившись ветру и волнам. Это обалденное ощущение - сидеть в пакрафте в середине озера, покачиваться на волнах и чувствовать, как ветер тебя несёт. Эти места, кстати, заметны на треке.

Я вышел в северо-западную часть озера Войсо. 

Нужно искать протоку в Струсто, а она совсем неширокая. С такими зарослями тростника визуально это очень сложно. Но, используя современные технологии, вышел практически точно. Правда, тут есть хороший ориентир - большой белый дом базы отдыха "Водный мир".

Протока соединяющая Струсто и Войсо не особо широкая. Точно меньше чем Друйка. Но сток тут приличный, так что течение хорошо чувствуется. 

С обоих сторон к протоке подходит дорога, и когда-то тут был мост. Его даже видно на спутниковых картах. Вот он, и "Водный мир" рядом, со своим выкопанным заливом.

Что тут случилось - не знаю, но теперь моста нет, и проехать в деревню Заречье можно только через Слободку.

В начале протоки расположен достаточно большой комплекс "Водный мир". Построено всё основательно. Видно, что даже немного изменили береговую линию. Но так и не понял - работает он или нет. Всё красиво, но людей не заметил.

Дальше протока совсем сужается. Чистой воды метров пять. Понятно, что тут широкие заросли тростника, и от берега до берега значительно больше. Но два больших катера тут разойдутся с трудом. И течение прямо очень чувствуется. Всё-таки сток из системы Струсто-Снуды немаленький, а протока узкая. Но против такого течения мой пакрафт идёт легко.

Вышел в восточный залив озера Струсто. Где-то тут я собирался сделать ещё один привал, и пошёл вдоль правого берега. Но подходов не было, нашёл только одни полусгнившие мостки. И тут увидел на противоположном берегу отличное место. Решил пристать там, хотя для этого пришлось даже немного вернуться.

Это выход к воде из деревни Михеевцы. И не просто выход. Похоже, здесь даже лодки с прицепов спускают.

Здесь я перекусил, искупался. Ну и просто размял ноги и походил по твёрдой земле. Действительно отличное место, и я даже подумал, что в следующий раз можно рассмотреть в качестве базы деревню Михеевцы. Но пора идти дальше.

Немного отвлекусь на занимательную картографию. Этот залив отделён от основного озера достаточно большим тростниковым полуостровом. Что интересно, на Яндекс-картах рисуется только вода, и кажется, что вход в этот залив очень широкий.

Но на самом деле это не так. И топо-карты, 

и Османд 

и тем более "спутник" рисуют реальную картину.

Так что я не просто так сделал крюк. Причём эти тростники реально непроходимы. Это и не суша и не вода. Глубина там всё равно не для пешехода, но и на лодке не получится - тростник растёт очень плотно. Разумеется, это не только здесь, подобных мест тут очень много. 

Но вот ветра за тростником нет. А на выходе уже чувствуется. Перед широкой открытой частью немного передохнул.

Здесь я уже был два дня назад. И тоже на обратном пути пришлось идти против ветра. Но сегодня он сильнее. Вот при таком встречном ветре пакрафт уже практически не движется. Ты налегаешь на весло, переваливаешься через волны, но скорость минимальна. А если немного сбавить, то тебя быстро начинает относить назад. Это хорошо заметно, когда находишься близко к тростникам. Но на обычной вёсельной лодке точно было бы не лучше, а вот узкой байдарке этот ветер не мешал бы так сильно. Но я всё равно доволен своим пакрафтом, возможно он и вообще не предназначен для подобных условий, а всё-таки идёт.

Самой широкой и ветреной части примерно метров 600, и мне показалось что я шёл их чуть ли не полчаса. Честно говоря, даже подустал. На отмели зашёл в тростник и решил ещё немного передохнуть.

Здесь ветер был уже меньше, а дальше, ближе к полуострову Пантелейский Рог он и вообще почти стих. 

Большую часть маршрута я прошёл. Самую сложную, похоже, тоже. Так что решил сделать ещё один привал на турстоянке Пантелейский Рог. Мне оставалось меньше двух км до "родной" пристани, и я уже не торопился. Доел всё что оставалось, допил чай, поплавал. Заодно разговорился с людьми на берегу. Очень заинтересовала меня палатка-баня, которую они собирали. Прикольная штука. Но, разумеется, это для автомобильного туризма. Тащить это на себе мало кому придёт в голову. Также позабавили девчонки на САПах, которые жаловались на ветер у берега. После того, что я видел полчаса назад, это был просто штиль.

Отчаливаю и выдвигаюсь дальше. На северо-западном углу полуострова снова пришлось интенсивно погрести, но это уже было намного проще.

Вот уже и Пантелейки, и наш пляж.

Ну вот и всё - маршрут окончен. Меня встречают. 

Я побывал в пяти озёрах, реке и протоке. Прошёл почти 20 км чуть больше чем за пять с полвиной часов. Увидел очень много интересного. И - главное - вспомнил молодость и получил незабываемые впечатления. Одни из самых ярких за всю поездку. И после этого я окончательно поверил в пакрафт. Ну а вечером, продолжая туристическую тему, посидели у костра. И пусть костёр этот был не у палатки, а у благоустроенного дома, всё равно было хорошо.

Такой вот получился туристический день.

Мы прекрасно здесь отдохнули. Эти четыре дня пролетели просто незаметно. 

Где-то ближе к 12-ти собрались. Как раз приехал хозяин. Попрощались и поехали дальше. В это время пошёл дождь. Это и примета в дорогу хорошая, и уезжать из подобных мест в дождь не так грустно.

Покидаем Пантелейки.

Заехали ещё в визит-центр нацпарка. Мы педантично сдали разрешение на рыбылку, вписав в него всех трёх рыбок, которых поймал наш сын. Странно это, конечно, но таковы правила. 

Выезжаем на набережную.

В 11-50 под дождем покидаем Браслав, пробег 1176 км.

Пересекаем Друйку, Под этим мостом я проходил пару дне назад.

Почти сразу после моста поворачиваем направо. Время 12-05, пробег 1179 км. 

Кстати, эта будка на повороте относится к нацпарку. Здесь тоже можно приобрести нужные разрешения и решить ещё какие-то вопросы.

Это наверное самая прямая дорога на Браслав из столицы. Она в хорошем состоянии. И местность живописная.

А вот погода в этот день очень переменчива. Бывает и солнце выглянет, а местами настолько сильный дождь, что приходится снижать скорость. На этом фото впереди не туман, а сильный дождь.

А буквально через какие-то километры можно увидеть чистое небо.

Но это и хорошо, что такая погода выпадает на дни переездов. Тем более, перегоны у нас короткие, и в общем-то мы никуда не торопимся. 

А вот аистам дождь нипочём. Вроде и привыкли уже, но всё равно почти каждое гнездо разглядываем.

В 12-45 проехали Шарковщину, пробег 1220 км.

Небольшой, ничем особо не выдающийся, но приятный и ухоженный райцентр. Впрочем, как и другие. 

Здесь пересекли железную дорогу и речку Дисну. С моста видно Успенскую церковь.

Также в городке запомнился современный Дом Культуры

и такая вот аллея портретов знаменитых земляков.

Едем дальше. Глубоцкий район.

Погода вроде разгуливается.

Обратил внимание, что в Белоруссии довольно часто на въездах в населённые пункты стоят статуи святых. У нас обычно просто кресты, а тут ещё и статуи. Видимо, это такой католический обычай.

В 13-10 доехали до Глубокого, пробег 1245 км. Решаем ненадолго заскочить в этот городок.

Название своё он получил по одному из пяти озёр, на которых расположен. Правда, теперь это озеро называется по другому. Но это уже не важно. Воды тут действительно хватает.

Городом он стал сравнительно недавно - в 1940 году, после возвращения этих земель из почти двадцатилетнего пребывания с составе Польши. Но место это известно гораздо раньше - с 1414 года.

Пробираемся в центр.

Здесь расположены два больших и чем-то похожих храма.

Мы припарковались у католического Костёла Святой Троицы. Двери были открыты, были слышны звуки органа, и я уже собирался зайти посмотреть. Но там шла воскресная служба, людей было очень много, они просто стояли в проходе. Так и не зашёл.

Посмотрели снаружи.

Совсем недалеко, практически через площадь, находится православный Собор Рождества Богородицы.

Разумеется, этот храм похож на католический не просто так. Когда-то он им и был. Но во второй половине 19 века монастырь кармелитов упразднили, а этот храм перестроили и переосвятили в православный. И подобных в Белоруссии очень много. Так что внешность и в этом деле часто бывает обманчива. Издалека принадлежность можно понять только по крестам.

Сюда мы зашли. Внутри всё более привычно, но всё-таки как-то не так. Прошлое заметно и тут. Ну а сам храм достаточно большой и светлый. 

Заметил ещё одну особенность. У православных храмов чёткая и однозначная ориентация по сторонам света - алтарём на восток. Даже в ориентировании это используется, как и то, что поднятая сторона нижней перекладины креста указывает на север. Я вообще думал, что это очень жёсткое правило. Но в других конфессиях такого, похоже, нет. Соответственно и строят они свои костёлы и базилики как им удобно. И при "переходе" таких храмов в православие никто их, разумеется, не разворачивает. Так и стоят.

Но вообще центр Глубокого именно из-за двух этих больших храмов, стоящих друг напротив друга, выглядит очень интересно и реально запоминается.

Также здесь небольшой парк, площадь с фонтаном, ну и "как положено" чисто-красиво-благоустроено. Приятное место, и можно было бы ещё погулять, но снова полил дождь. Спрятались в ещё одной местной "достопримечательности", расположенной тут же, на центральной площади, - фирменном магазине местного мясокомбината. Вообще, глубокский молочно-консервный завод, пожалуй, даже более известен чем мясокомбинат. Но в данном случае это не так важно, так как в этом магазине его продукция также представлена. Да и других производителей тоже, в том числе и рыбы. Отличный магазин для любителей привезти из Белоруссии разных консервов и прочей колбасы. Нас тут в первую очередь интересовала необычная сгущёнка.

Дождь не прекращается, поедем дальше.

К западу от площади расположен большой военный мемориал с хорошим парком техники.

Как только выехали из города, снова распогодилось.

Пересекли трассу Вильнюс-Полоцк, поехали дальше прямо. На Бегомль.

Где-то здесь купили черники. Точно уже не помню за сколько, но тогда показалось подешевле чем у нас. Вообще, придорожная торговля своим урожаем и дарами леса в деревнях встречается. 

После райцентра Докшицы проехали мемориальный комплекс Шуневка.

Здесь была деревня, которую во время войны фашисты сожгли вместе с жителями. Теперь тут мемориал. Подобных деревень на территории Белоруссии сотни, да и не только на территории Белоруссии проходили такие зверства. Но подобных мемориалов, наверное, больше всего именно здесь. Самый известный - Хатынь. И там нам во время экскурсии, помнится, говорили все эти страшные цифры.

Честно говоря, про этот комплекс я не знал. Появился на пути он как-то неожиданно, и мы его проехали. Теперь вот жалею. Надо было остановиться.

К 15 часам доехали до Бегомля, пробег 1312 км. Здесь тоже не останавливались, посмотрели с колёс. Сейчас это посёлок, но тоже с пятивековой историей. Впрочем, он больше известен как один из центров партизанского движения. В его окрестностях, под самым носом у фашистов действовал партизанский аэродром. В память об этом на выезде из Бегомля теперь установлен такой вот самолёт-памятник.

Есть тут и ещё один памятник-самолёт, только гораздо меньше. Он также установлен в память о тех событиях, аэродроме и партизанах, но официально называется "Памятник литовскому лётчику". Немного необычно, прочитал несколько версий, но так ничего и не понял. Может действительно литовский лётчик, но ещё пишут, что местные партизаны организовывали партизанское движение в Литве. 

Но всё это я узнавал уже потом, а музей, в котором об этом могли бы рассказать, мы проехали.

В общем, в другой раз надо будет посвятить этому посёлку несколько часов. Он этого точно заслуживает.

А сейчас едем дальше. 

Пересекли широкую трассу Минск - Полоцк. В общем-то, мы могли поехать и по ней, но решили продолжить движение прямо - по маленькой дорожке через Борисов.

Дорожка стала поуже, а ещё как будто немного поменялся пейзаж. Поля почти пропали, сплошной лес. И какой-никакой рельеф появился. Местами эта дорога ещё и петляет прилично.

В 15-12 въехали в Минскую область, пробег 1324 км.

В населённом пункте Зембин сворачиваем налево на Борисов.

Проезжаем нарядную церковь Архангела Михаила.

Погода продолжает свои "качели" - небо снова затягивает.

В Борисов решили не заезжать. Не доезжая Березины свернули направо и мелкими дорожками, 

немного зацепив западные окраины с новостройками, 

выехали на трассу Р-53, которая как раз примерно от Борисова и до Минска идёт параллельно магистрали М1. Время 16-15, пробег 1393.

Вскоре слева от трассы показалось крупное предприятие. Это автомобильный завод БелДжи - сборочное предприятие китайской Geely. Причём теперь это уже и своя марка BelGee, и такие машины уже вовсю продаются у нас. 

В 16-25 доехали до Жодино, пробег 1402 км.

Белаз тут не просто градообразующее предприятие, Белаз тут всё.

А погода продолжает подкидывать сюрпризы - сейчас польёт.

Уже на въезде в город долго едем вдоль завода. Территория просто огромная.

Наконец, в 16-35 паркуемся у нужного дома, пробег 1407 км.

Нам здесь нужно переночевать одну ночь, так что с жильём особо не заморачивался, но искал максимально близко к заводу. В итоге нашёл отличную студию в такой вот пятиэтажке прямо напротив парка 50-тилетия Белаза, до музея менее 500 метров.

С ценой тут всё оказалось очень интересно. Я нашёл эту квартиру на нашем "Суточно". Понравилось всё кроме цены в 5000 рублей. Стал искать дальше и нашёл её же на белорусских сайтах гораздо дешевле. Правда на их "Куфаре" регистрация без белорусского телефона получается неполноценной. Но списался с хозяйкой и договорились забронировать по цене Куфара (100 BYN). В итоге я перевёл ей 50 белрублей предоплаты, а остальное при заселении.

Заселение бесконтактное. Нам сообщили код от ящичка, мы взяли ключи. Квартирка действительно отличная, можно даже сказать с дизайнерским ремонтом. Но мы покидали вещи, пока шёл дождь перекусили и, когда он закончился, отправились немного погулять.

Прямо напротив нашего дома парк с таким вот памятником Создателям карьерных самосвалов.

Дальше пошли вдоль заводского забора. Здесь представлена история предприятия. На каждой секции барельеф с какой-то машиной. Название, год создания, грузоподъёмность.

И это не только привычные самосвалы. Есть тут и другая техника. Поливочные машины, фронтальные погрузчики.

Колёсный бульдозер.

Аэродромный тягач.

Забор действительно очень интересный. Так, разглядывая картинки, незаметно прошли практически весь заводской "фасад". 

Административное здание и проходная (одна из многих). Завтра утром нам сюда.

Обратно пройдём другим путём.

Самый центр Жодино. Видимо, с этих домов тут всё и начиналось. 

В центре города есть пара ухоженных парков

и достаточно большой стадион.

А от здания главных проходных начинается Аллея фонарей.

И фонари это не простые. Можно даже сказать, что собственно свет в них не главное. Здесь каждое из местных предприятий представлено какой-то интересной скульптурой.

Очень прикольно всё сделано. Ну а в самом начале стоит богатырь Волат. Он, как я понял, представляет Белаз.

Потрясающая проработка всей конструкции и мелких деталей. Мне приходилось видеть разных "роботов" из деталей машин, сейчас этим много кто занимается. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но вот это действительно произведение искусства. "Кожа" и одежда из пластин нержавейки сделана очень реалистично. А в нескольких местах этой "кожи" как бы нет, и видно всю внутреннюю механику. Причём, все эти цепи, пружины и рычаги на правильных местах и создают иллюзию реально работающего механизма, а не просто сваренной в кучу груды металлолома.

В общем, на первый взгляд город очень понравился. Ну а эта картинка на стене девтиэтажки ещё раз подтверждает, что Белаз для Жодино это всё.

Перед возвращением домой зашли ещё в торговый центр. Жене захотелось посетить какие-то магазины, а мы пока сходили за вредной едой в KFC. Да, по сравнению с Брасловом Жодино прямо большой город.

В этот день у нас забронирована экскурсия на Белаз. Пытался списаться с ними весной по почте. Отвечают, но пишут, что все вопросы и бронирование только по телефону. Пришлось звонить. Сказали, что запись на июль открывается 1 июня. И если мы хотим ещё и прокатиться, нужно бронировать как можно раньше, так как катают только 5 человек из группы - кто первым запишется. Так что позвонил я им прямо 1 июля в 9 утра. Экскурсия в составе группы стоит не дорого - 30 рублей с человека. А вот прокатиться уже 90. Причём катают строго по одному (третьим в кабину можно взять только ребёнка, но это уже не наш случай). Дороговато, конечно, но это такой эксклюзив, что я согласился. Жена кататься отказалась, чем немного помогла семейному бюджету. 

Утром сдали квартиру. Точнее - просто освободили, так как хозяйка так и не приехала и попросила оставить 50 рублей на столе, а ключ вернуть в ящик. Такое вот доверие. В 9 поехали к проходным. Да, несмотря на то, что я специально искал квартиру в шаговой доступности, мы всё таки поехали. И приехали мы откровенно рано. Почти за час. Зашли, спросили, убедились что мы пришли в правильную дверь и отправились ещё минут 40 погулять.

На другой стороне улицы, где вчера мы гуляли по Аллее фонарей, расположена ещё одна аллея - географии поставок техники Белаз. 

Здесь представлены такие вот глобусы, на которых перечислены страны и континенты куда когда-либо поставлялись Белазы. Впечатляет. Нет только Антарктиды. 

Чуть дальше расположен такой вот памятник почтальону.

После этого сделали кружок через парк и мимо стадиона вышли к местному ДК. Интересное здание "сталинской" архитектуры. И это действительно Дворец культуры, а не дом.

От ДК начинается тот самый бульвар со старыми трёхэтажками.

По нему возвращаемся обратно к проходным. Народу уже прилично - человек двадцать. Эти экскурсии пользуются огромной популярностью. Помимо индивидуальных туристов, вроде нас, сюда ещё возят организованные группы. Этим занимаются многие турагенства из Минска. Группы идут чуть ли не непрерывным потоком. Минимум - три экскурсии в день, но обычно больше, а бывает что каждый час. Причём, просто так, с улицы, сюда не попасть. Обязательно нужно записываться заранее, ну или через турагенство, хотя это тоже заранее.

Минут за 10 начинают вызывать пофамильно. После этого приглашают на оплату. И дальше группа собирается в заводском музее. Экскурсия начинается отсюда.

Здесь нам рассказывают об истории и современности предприятия.

Началось всё вскоре после войны. С производства техники для торфоразработок. Потом к ней добавилась дорожная. Так что в первые годы здесь производили кусторезы и прицепные катки.

В конце 50-х - начале 60-х здесь начали производить первые карьерные самосвалы, изначально разработанные на МАЗе. Ну а дальше началась эпоха собственных разработок. Машины становились все больше и больше. Развивалось и само производство.

История завода представлена тут достаточно подробно. Много моделей.

Отдельный стенд посвящён рекордсмену - самосвалу грузоподъёмностью 450 тонн. Причём при регистрации этого рекорда он вёз даже больше. Нам предстоит его увидеть живьём, так что о нём немного позже.

Разумеется, здесь представлены не только  карьерные самосвалы, но и другая продукция. 

А ещё есть техника так и не пошедшая в серию.

Музей занимает один не очень большой зал, тем не менее информации тут представлено много. Я бы провёл тут побольше времени, но всё расписано чуть ли не по минутам. 

Так что короткий рассказ экскурсовода, инструктаж по технике безопасности, и мы отправляемся дальше.

Теперь у нашей группы фотосессия на фоне такого вот Белаза необычной расцветки. Но его видно и из-за забора.

Буквально через дорогу от музея находится Цех главного конвейера, и мы отправляемся туда.

Здесь собирают машины грузоподъёмностью от 50 до 90 тонн. Их делают больше всего. Машины средней грузоподъёмности расходятся десятками, рекордсмены грузоподъёмностью за 300 и особенно за 400 тонн вообще товар штучный. А эти, самые маленькие, производятся многими сотнями в год, и собирают их конвейерным способом. 

Конечно, это не такой конвейер как на легковых автозаводах, который мы все видели по телевизору. Да, машины тут перемещаются между участками (или постами) с помощью специального механизма, но постов этих не так много, и стоят они на этих постах довольно долго. Так что нам за те 20 минут, что мы были в этом цеху, движения конвейера увидеть так и не удалось. Но это понятно. Здесь же не десятки машин в день собирают, а единицы. Поэтому и двигается этот конвейер несколько раз в день.

В любом случае, посмотреть на всё это было очень интересно. Через ворота, в которые мы зашли, как раз и выезжают готовые машины. То есть это конец конвейера. И нас заранее предупредили, что фотографировать можно только здесь. Дальше можно будет только смотреть. 

Разумеется, все стараются сфоткаться с этими машинами. Пока они кажутся нам большими.

Можно сфоткать почти готовую машину, к которой уже прикручивают последние детали и заправляют техжидкостями.

Практически готовый "маленький" Белаз, который скоро поедет своим ходом. Но ведь здесь не хватает самого главного - кузова. 

Его поставят чуть позже, причём это будет не тот кузов, с которым машина будет работать, а временный. Это очень интересный момент. И это специфика производства подобных "негабаритов". Машины тут собирают полностью, и все они проходят испытания. Разумеется под нагрузкой. Так вот, кузов и колёса на этих испытаниях будут "технологические" - временные, так сказать, внутризаводские. Считается, что их испытывать не нужно, а можно сразу отправлять заказчику. Да и мыть меньше. Потому что машины после испытаний тщательно моют  и ... разбирают. Этим занимается отдельный цех, и он точно не меньше сборочного. Разбирают до того состояния, чтобы их можно было перевозить стандартными ж/д платформами. Понятно, что 90-тонник разбирают не так сильно, и займёт он всего несколько платформ. А рекордсмен грузоподъёмностью 450 тонн придётся разобрать чуть ли не полностью, и вагоны с его деталями составят половину поезда. А уже в пункте назначения машину снова соберут. И только там на неё поставят новый кузов и колёса. Да уж. Логистика в этом деле сложнее первоначальной сборки. Это ладно если машину нужно доставить куда-нибудь в Кузбасс, тут только ж/д, и все свои. А если это карьер где-то в Южной Америке? И её ещё собрать на месте нужно, всё проверить и передать заказчику. Ужас. 

Но вернёмся в цех. Нас быстренько провели туда-сюда вдоль конвейера. Экскурсовод что-то рассказывала и отвечала на вопросы, но здесь довольно шумно, и, несмотря на какой-никакой громкоговоритель, слышали её всего несколько человек, которые шли рядом, а не как мы постоянно тормозили и пытались что-то разглядеть. Но мы всё же увидели достаточно интересную операцию - при нас на почти готовое шасси кран-балкой ставили кабину, которая приехала вся собранная откуда-то сбоку. А ещё мы близко, так что можно было разглядеть таблички, увидели двигатели этих машин. И я могу точно сказать, что импортозамещение идёт полным ходом. Моторы, да и другие крупные агрегаты либо местные либо российские. Но, думаю, что и большой восточный сосед тут тоже присутствует.

Вообще, это линия окончательной крупноузловой сборки. На заводе десятки цехов, где режут, гнут, сваривают, красят, собирают. Сюда приходят уже достаточно большие узлы и агрегаты, которые навешивают на готовую раму.

Разумеется, увидеть это живьём очень интересно. Но я ещё в музее заметил, что тут все очень быстро. К сожалению, это подтвердилось и в этом цеху. Понятно, что дай мне волю - я пробыл бы тут часов 5, но завод работает не для туристов, и куда тогда девать остальные группы? Но всё же замечу, мне везде было мало и быстро.

И вот, пробежавшись туда сюда вдоль конвейера, мы выходим из цеха и садимся в такой вот симпатичный автобус. Точнее - электробус. Тоже, кстати, белорусского производства. Их делает Белкомунмаш из Минска, если не ошибаюсь. А Белаз закупил партию в качестве внутризаводского транспорта. И это не только для туристов. Здесь ходят внутризаводские рейсовые автобусы.

Белаз это город в городе, и тут есть и свой транспорт и даже своя автоинспекция. Пока ехали, нам рассказали ещё много интересного. Про цеха, производство и вообще Белаз. К сожалению, мы не увидели производство машин средней грузоподъёмности. Там тоже конвейер, но намного больше. Но все тут увидеть невозможно. Нас провезли от конвейера, где делают самые маленькие, к самым большим.

Снял длинное видео, лучше послушать.

Проехав чуть ли не через весь завод, останавливаемся у цеха сверхтяжёлых машин. Тут будет самое интересное.

На этой площадке стоят несколько тех самых 450-тонников. Полностью собранный только один, и нам можно будет по нему полазить.

Здесь же стоит много другой техники. Поменьше, но не менее интересной. Вот самый маленький Балаз - 75520. Но он как бы и не настоящий Белаз. Перелицованный "китаец", в общем-то обычный грузовик, просто большой. Тут нет никакой электрической трансмиссии и вообще ничего, что объединяло бы его с другими машинами марки. Но спрос на такие машины большой, и их, видимо, будут делать.

Но про него нам даже и не рассказывали. Тут хватает настоящих Белазов. Вот гибридный 130-тонник. Машина во многом инновационная. Понятно, что любой Белаз дизель-электрический, но тут есть аккумуляторы, и строго говоря, это подзаряжаемый гибрид.

Но меня уже зовут кататься. За нами приехал такой вот 90-тик в национальных цветах и орнаментах. Вообще, все Белазы красят в жёлто-синий, но это какой-то специальный выставочный образец. На нём и катают. Да, было бы неплохо прокатиться на чём-то побольше, как говориться - гулять так гулять, но катают тут на 90-ке, и выбора нет.

Залезаю в кабину. Она не сильно просторная, но всё же имеет два полноценных кресла. Здесь вполне обычные органы управления. И, как сказал водитель, управлять им не сложнее, чем любой современной машиной с "автоматом". Габариты, конечно, да, и привыкнуть к ним нужно. Но, с другой стороны, эти машины не ездят в плотном городском потоке, а на полигоне или в карьере места хватает.

А так - обычный руль, селектор трансмиссии, две педали. Современная "приборка" в виде большого монитора.  И насчёт обзорности всё в порядке - здесь огромные зеркала, как "в бабушкином трюмо", а ещё несколько камер, через которые видно вообще всё - никаких мёртвых зон.

Отправляемся.

Прокатили не только по ровной площадке, но и по горкам, и даже по той, где установлены провода для Белаза-троллейбуса.

В общем, я совсем не пожалел о потраченных деньгах. Хотя, пожалуй, это был самый дорогой аттракцион в моей жизни. Невольно задумался, сколько бы я отдал за "прокатиться самому"? Сложно сказать, но если раза в два больше, но, наверное, согласился бы. А если бы ещё на чём-то побольше, то вообще легко. Надо подкинуть такую идею руководству. Думаю, желающих с открытой категорией "С" найдётся немало, а с точки зрения законодательства ничего больше для управления даже самым большим Белазом не нужно. Но этот так, мечты и мысли. Прокатиться в подобной машине даже пассажиром - уже большой эксклюзив.

Возвращаемся на стоянку.

Теперь кататься отправляется сын,

а мы пока лезем обследовать 450-тонного монстра.

Нетрудно предположить, что эти машины для всех экскурсантов самые интересные. Размеры, и вообще масштаб, конечно впечатляют.

Это не машина, это трёхэтажный дом с колёсами. На площадку, где находится кабина, ведёт достаточно длинная лестница. А эту площадку называют палубой. Так вот, на этой палубе может одновременно, не мешая друг другу, находиться и фоткаться человек 10-15.

130-тонник с палубы флагмана кажется маленьким.

Брат-близнец ещё в процессе сборки.

За кабиной, а она, кстати, одинаковая у всех от 50- до 450- тонников, под огромным козырьком кузова находится много разного оборудования. Какие-то электрошкафы, огромные ресиверы.

А то, что издалека напоминает фары, на самом деле крышки воздушных фильтров. И чем больше машина, тем больше двигатель, и соответственно больше этих фильтров.

Мне было очень интересно рассмотреть этот аппарат снизу. И если "маленькие" и "средние" Белазы, за исключением электрической трансмиссии и с поправкой на размеры, более-менее похожи на обычные грузовики, то этот совсем другой. 

Конструкция интересная. Известно, что во многом грузоподъёмность этих монстров ограничивается шинами. И в шесть колёс, видимо, уже никак не влезали, так что их здесь восемь. А поворачивать сразу два колеса на балке моста, да при такой нагрузке, это какие же кулаки и шкворни нужны? Решение гениальное и, как это ни странно звучит, простое. Оба моста одинаковые, цельные, я бы сказал задние,  и оба поворачиваются целиком. Никаких шкворней, малый для такой махины радиус поворота и полный привод. А ещё можно сказать, что именно по ходовой части сложно сказать где тут зад, а где перёд.

Такая конструкция повлияла и на форму кузова. В отличие от менее вместительных собратьев, у него практически плоское дно, и от этого он кажется каким-то маленьким. Но его объём более 600 кубов.

В переднем свесе - силовая установка. Два дизель генератора расположены поперечно под палубой, один за другим. Один мотором влево, генератором вправо, второй - наоборот. Соответственно и радиаторы первого и второго располагаются по разным бортам. Эта "электростанция" вырабатывает электричество, которое крутит 4 мотора приводящие каждое из сдвоенных колёс. Вроде всё просто, но впечатляет.

На поддоне двигателя отлично читается MTU. Так что это ещё из досанкционных поставок. Раньше было просто - хочешь Cummins, хочешь MTU или Cat. Но теперь всё это нужно чем-то импортозамещать. С маленькими попроще, но вроде как и для этих уже нашли.

Честно говоря, у нас с большими дизелями всё не очень. Долгое время можно было спокойно закупать лучшие мировые образцы и не думать о своём. Доходило до того, что на новейшие военные корабли ставили импортные двигатели. А теперь вот упёрлись. Это и в судостроении очень чувствуется, в тех же новых СПК. Но, думаю, выход найдут. Где-то восточный сосед поможет, но и наши уже вовсю подтягиваются. Понятно, что процесс долгий, и, честно говоря, не думаю, что в обозримом будущем они достигнут уровня того же MTU или Cummins. Но такие вещи надо делать самим, и этот длинный путь придётся пройти. 

Кстати, с шинами ситуация не проще чем с двигателями. Но нас заверили, что с этим вопрос уже решён, причём в самой Белоруссии. 

Так что будем надеяться, что санкции, конечно, вызвали некоторые трудности, но подстегнули наше развитие. Как говорится, всё что не убивает, делает нас сильнее. И такие монстры, только уже с нашими моторами и на наших шинах будут работать долго и уверенно.

Кстати, насчёт работать. Я уже писал выше, что даже 300-тонные машины - товар далеко не массовый, а уж эти и вообще штучный. Мало того, что их нужно привезти и собрать. Их нужно обслуживать, правильно эксплуатировать. Да им даже дороги нужны особые - и по ширине и по нагрузке. Нам сказали, что в мире только три предприятия готовы эксплуатировать подобные машины. Так что делают их исключительно под заказ, не спеша.

Тем временем вернулся очередной "космический турист".

А мы залезли на машину напротив.

С неё разглядели несколько необычных машин. Похоже, это тягачи. И большой противовес впереди только подтверждает эту догадку. Видимо, это внутризаводской транспорт для буксировки недособранных машин. Действительно, нужно же эти сотни тонн железа чем-то передвигать.

Вот как раз приехало что-то подобное.

Немного в стороне от этой площадки выставлена старая советская техника. Нам  предлагали прогуляться посмотреть. Но желающих рассматривать ЗИЛы и Икарус вместо Белазов как-то не нашлось.

На пару минут заскочили в сувенирный магазин, но выбор тут такой же как и на входе, так что время терять не стоит. Тем более - его снова очень мало. Мы бы и здесь задержались на пару часов, но нас уже зовут в автобус.

Перед посадкой немного разглядели фронтальный погрузчик. Тоже немаленький. А за ним оказался какой-то маленький Белаз, так и не понял что за модель.

Прямо, совсем маленький. Но про него нам не рассказывали.

Возвращаемся обратно на том же электробусе. По всей территории, даже на газонах, разложены какие-то рамы, половинки кузовов и прочие огромные железки.

Очень много готовых машин.

А вот эти, похоже, как раз разбирают для отправки заказчику.

Вот, пожалуй, самая большая в мире автомойка.

А где-то здесь цех сборки колёс.

Рассказали нам не только о производстве, но и о людях. Коллектив тут немаленький - десятки тысяч человек. И, в лучших традициях прошлого, о них тут заботятся. Кроме нормальной зарплаты, много всяких приятных вещей. От питания в заводских столовых (продуктами из собственных колхозов), до детских лагерей и взрослых санаториев. Прямо на территории завода расположена поликлиника. Как нам сказали, отлично оснащённая. Так же завод поддерживает всю "социалку". Детские сады, школы, есть свой техникум (или по-современному - колледж). В общем, как пошутил один из экскурсантов, если к Белазу прикрепить ещё роддом и похоронное бюро, то человек может всю свою жизнь провести с заводом.

Нас подвезли обратно к проходным, экскурсия закончена. Почти два часа пролетели мигом. Конечно, хотелось бы большего, но такие тут правила. Возможно, индивидуальные экскурсии длиннее, но не уверен. В любом случае, мы увидели очень много интересного, а поездка, пусть короткая и пассажиром, но всё же на настоящем Белазе, надолго останется в памяти. Напоследок нам подарили по модельке самосвала.

А ещё экскурсовод рассказала, где можно пообедать. Это одна из многих десятков столовых Белаза, но находится она за территорией. Рядом с домом, где мы ночевали. Практически вся группа отправилась туда. Пришлось немного постоять в очереди, но обед оказался отличным. Нормальное первое, второе и компот. Всё очень вкусно и на троих меньше 30-ти рублей.

Возвращаемся к машине. 

Дел в Жодино у нас больше нет. Так что в 12-40 отправляемся дальше в сторону Несвижа, пробег 1408 км.

Но на этом я заканчиваю первую часть.

Во второй ещё будет много интересного.

Продолжение следует.