Осенние выходные в Вышнем Волочке.

 

Поездка в Вышний Волочек и окрестности получилась максимально спонтанной. На коротком семейном совете посереди недели было решено выходные провести подальше от Москвы. Где? Да, в общем-то, все равно, где. Главное – не дома.

Взглянув на карту, я предложил отправится в Тверскую область, в город со смешным названием – Вышний Волочек. А почему бы и нет? Там наша семья еще не была.

Сказано – сделано. В четверг, на предстоящие выходные (с пятницы по воскресенье) через «Авито» была забронирована однокомнатная квартира в Вышнем Волочке за смешную цену – 1500 рублей «за ночь».

В пятницу, после работы, погрузили немногочисленные вещи, не забыв про обязательный в наших поездках холодильник, и выехали в сторону нашей цели.

Дорога до Вышнего Волочка проста. Сначала - СВХ, потом платная М-11, а после Торжка – немного по старой «ленинградке» М-10 до места.

Преодолев просто убивший своей ценой в 1200 рублей начальный этап М11 (43 километра за 1200 рублей!!!), выехали на «оперативный простор».

Дорога просто шикарная.

Здесь можно ехать очень быстро. Разрешенная скорость – 130 километров в час. Поэтому, выставив на круиз-контроле скорость в 145 км/ч, можно: а) ехать довольно быстро и б) совершенно не опасаться штрафов с камер.

Около 17.00 переезжаем широченную в этом месте реку со смешным названием – Шоша.

Еще через полчаса съезжаем на старую дорогу – скоростной объезд Твери осенью 2022 года все еще в «зачаточном» состоянии.

После Твери остановились на обочине – достали припасы из нашего холодильника – пора и перекусить немного. Погода сегодня – великолепна!

За Тверью начало быстро темнеть.

Снова выезжаем на «платник». По нему надо проехать еще 30 километров.

И в районе деревни Будово мы окончательно уходим с М11 на бесплатную М10.

За 30 километров до Вышнего Волочка на М10 начался затяжной ремонт дороги – видимо ее тоже расширяют. Это отрадно.

Ровно в 19.00, по огромным лужам, заезжаем во двор пятиэтажки, где мы будем жить в эти выходные. Хозяин встретил нас, все показал – квартира «вполне себе».

Разгружаемся!

Когда начали перетаскивать вещи, произошла знаменательная встреча.

С весьма упитанным рыжим котом! Он был очень не против, чтобы его потискали. Аня – довольна! Ну, что же, это – отличное начало. Сходили в местную «Пятерочку» в поисках чего-нибудь такого (ничего «такого» не нашли) и пошли домой ужинать и отдыхать. Все остальное – завтра!

Вышний Волочек впервые упомянут в письменных источниках в 1437 году, хотя поселение на этом месте появилось гораздо раньше, ведь здесь проходил знаменитый путь «из варяг в греки».

Волочек получил свое название не случайно. Между протекающими возле него реками Тверца (относится к бассейну Волги) и Цна (приток Мсты, впадающий в Ильмень) существовал небольшой, километра 3 длиной, участок суши. Через этот участок волоком перетаскивали корабли и грузы, шедшие с юга России в Новгород и дальше на север.

Петр I, начавший строительство Петербурга, сразу проникся проблемой со снабжением будущей столицы и, быстренько наняв, «вроде как», сведущих в строительстве каналов и шлюзов голландцев, наказал им построить канал между Тверцой и Цной в Вышнем Волочке, и, тем самым, соединить в единую водную систему, ни много, ни мало, Каспийское и Балтийское море! 

В 1703-1708 годах наймиты-голландцы, естественно не сами, а при помощи примерно 10000 крепостных крестьян, пригнанных сюда на работу, канал такой построили. Даже с двумя шлюзами. Канал имел длину 2811 метров, а ширину – 15 метров. И караваны кораблей пошли! Но не долго...

Голландцы оказались прохиндеями и в их проекте многое было сделано неправильно. Канал начал зарастать илом и быстро обмелел. Корабли опять не могли проходить по нему.

Сказать, что Петр I был разгневан этой ситуацией – это значит ничего не сказать. Нужно было срочно что-то делать, так как, в противном случае, новой столице России – Санкт-Петербургу грозил голод.

И тут на «сцену» вышел купец, инженер-самоучка, монгол по происхождению, Михаил Иванович Сердюков.

От природы талантливый инженер, Сердюков был знаком с Петром I и сумел преподнести царю свой «прожект» исправления ситуации с каналом между Тверцой и Цной. Если в общих чертах, то с помощью нескольких гидротехнических сооружений – шлюзов, бейшлотов и подпорных стенок, он предложил создать водохранилище и водой из него поднять уровень воды в канале. Петр согласился, посулив Михаилу Сердюкову огромный доход от проходящих по каналу судов – по 5 копеек с каждой сажени длины проходящего по каналу корабля (интересная, однако, схема расчетов). В 1719 году Сердюков рьяно принялся за работу и практически за 3 года полностью восстановил работоспособность водной системы.

Поэтому, можно сказать, что именно Михаил Сердюков «со товарищи» являются настоящими создателями Вышневолоцкой водной системы, соединяющей Каспийское и Балтийское море. Первой искусственной водной системы России!

Утром, после прекрасного завтрака, мы вышли на улицу. Пойдем скорее, посмотрим, что же такое сейчас представляет из себя Вышний Волочек и его водная система.

Начало прогулки оказалось прекрасным. Не отходя от дома нам снова встретился ласковый и готовый к тисканью кот.

Во многом Волочек больше похож на деревню.

Но в такую замечательную погоду, как сегодня, здесь просто здорово. Настоящая «золотая осень»!

Выходим к одному из каналов водной системы – Цнинскому каналу.

На противоположной стороне канала – заброшенный пустырь.

Раньше он носил гордое название – «Дворцовая площадь». Чуть левее, в глубине этого «леса», находился (да он и сейчас есть, только в состоянии разрухи) царский путевой дворец. Волочек был одним из мест, где останавливались на ночевку царские «кортежи» при поездках из Петербурга в Москву и обратно.

Но вернемся к каналу.

Перейдем-ка мы на другую сторону канала по вооон тому замечательному синему мостику.

Из-за обилия каналов и мостов Вышний Волочек (впрочем, как и Санкт-Петербург, и еще кучу российских городов) принято называть Русской Венецией.

Перейдя канал, к своему удовольствию, увидели, что Дворцовая площадь постепенно перестает быть «заброшкой». Здесь делают парк. И это здорово.

Место-то очень историческое. Надеюсь, все получится. Сейчас же здесь не погулять.

Дома вокруг Дворцовой площади, в основном были построены в XVIII веке богатыми жителями Волочка. Местная знать стремилась жить поближе к начальству.

Сейчас выглядит все довольно грустно, но, может быть, после реставрации парка и до домов очередь дойдет? Хотелось бы!

Даже в таком состоянии проглядывается былая красота старинных домов.

Местный пожарный пруд полностью покрыт ряской.

На деревьях настоящий пожар из листьев.

А тем временем У Ани – новый знакомый кот. Да какой! Не просто «тискальный»!

Он сам вскарабкался ей на колени и потребовал себя погладить.

  

Что же может стать наградой коту за такую «прекрасность»? Естественно, кормление! У нас, к счастью, был с собой пакетик кошачьего корма.

Выходим к одному из главных сооружений Вышневолоцкой водной системы – Цнинскому бейшлоту.

Вон он, под голубым мостиком. Слово малость непонятное – «бейшлот». На самом деле, это подпорная плотина. Цнинский бейшлот - одно из старейших гидротехнических сооружений России. Построен он был по проекту М.И. Сердюкова в 1722 году. Бейшлот представляет собой гранитную плотину с деревянными запорными щитами, приводимыми в движение с помощью передвижной лебедки. Во время функционирования судоходства в Вышневолоцкой водной системе, бейшлот использовался для поддержания уровня воды в каналах, по которым двигались суда на Санкт-Петербург. В 1786 году после визита в Вышний Волочек Екатерины II, бейшлот реконструировали – берега выше и ниже плотины «одели» в гранит. Фактически с тех пор сооружение свой облик не меняло.

Цна довольно красива с мостика перед бейшлотом.

Повезло нам сегодня с погодой!

Я хотел подойти к бейшлоту поближе, со стороны нижнего бьефа, чтобы рассмотреть сооружение в подробностях. Но ничего не вышло – «стратегический охраняемый объект». Проходить – низзя. Забор по кругу...

Зато нашли огромные тополя. Просто поразительно, насколько у них толстые стволы.

Интересно, сколько же им лет?!

Пора возвращаться в центр города. По пути, в доме рядом с бейшлотом увидели шикарного обормота. По морде видно, он здесь главный!

Нашел старинный фонарный столб. Жалко, что он не действующий. Мне нравятся такие изящные конструкции.

Минут через 5 выходим на Осташковскую улицу и оказываемся почти в центре города. Вышний Волочек – город небольшой! На этой улице сохранилось много старинных домов. Но их состояние, мягко скажу, «на троечку».

Но былая красота еще видна. Тверская власть, здесь есть чем заняться!

Подошли к дому с очень нетипичным для среднерусского городка названием – магистрату.

Интересно, что изначально, в конце XVIII века, это были 2 отдельно построенных здания – собственно, магистрата (городского правления) и присутственных мест (типа старинного МФЦ).  В 1900 году посередине между ними построили третье здание – то, что с пожарной каланчей. Если присмотреться, видно, что центральная часть этого здания отличается по фасаду от крайних.

На противоположной стороне Цны, на так называемой «островной» части города, а попросту – на небольшом острове стоит очень яркий в такую погоду Богоявленский собор.

Подходим к Санкт-Петербургскому мосту, соединяющую Градскую часть города (несмотря на тавтологию, так называется часть Волочка, где расположен магистрат) и Островную (где церковь).

Мостик совсем небольшой.

Но на нем, как я вычитал в одном из путеводителей, есть кое-что интересное. А именно – следы от бурлацких канатов на гранитных камнях опор моста. Ищем!

А вот и они!

Дело в том, что корабли, двигавшиеся по каналам Вышнего Волочка (и конкретно по этому – Цнинскому каналу) перемещались отнюдь не под парусами и не при помощи (боже, упаси!) паровых двигателей. Тащили корабли бурлаки. С помощью силы рук и ног. Силу, которую надо было прилагать, хорошо демонстрируют отметины от канатов в твердом граните. Тяжелая работа была у бурлаков. Кстати, корабли, проходящие по каналам Вышнего Волочка в XVIII и XIX веках (и с которых М.И. Сердюков брал по 5 копеек за сажень длины) назывались «барки». И выглядели они примерно вот так:

Красота! Цнинский канал мне очень нравится.

Кстати, желтоватое строение слева на фото – останки царского путевого дворца.

Катя сказала, что Санкт-Петербургский мост поименован совершенно неправильно. Правильное название - Екатерининский.

Не поспоришь!

Вид от Екатерининского моста (буду теперь называть его так) на магистрат весьма приятный.

Пошли дальше. Ненадолго заглянули в Венециановский сквер. Здесь есть маленькая фигурка волка в роли художника.

В Волочке получилась история, сходная с той, что мы видели в Котласе (там по всему городу установлены скульптуры котов). А в Волочке (обыгрывая слово Волочек – волчок) установили фигурки маленьких волков. Вот одного такого и нашла Аня.

Двигаемся дальше по набережной Обводного канала. С этой стороны Богоявленский собор тоже неплохо смотрится.

Подошел к неотъемлемой части большинства старинных российских городов – торговым рядам. В Вышнем Волочке они «убиты» и закрыты.

Жаль. Кстати, здесь торговые ряды состоят из двух частей. Та часть, что я осмотрел, построена в 1836 году и была рассчитана на 50 лавок. Может, доберутся когда-нибудь и до них. Ведь забором-то огородили. Верится? Неа...

Снова вышли к Цне. Здесь становится понятно, что не зря Волочек называют Русской Венецией.

Набережная в этом месте очень красива. Ее недавно реконструировали и это явно пошло на пользу. Даже качели, с которых можно «созерцать» водную гладь, поставили.

Сочетание золотой осени, яркой солнечной погоды и воды – волшебно!

Под определенным углом зрения вода становится ярко-синей, отражая небо.

Недалеко от цнинской набережной расположено начало первого канала вышневолоцкой водной системы - Тверецкого.

А вот и сам Тверецкий канал.

Изначально именно этот канал, построенный под управлением голландцев-прохиндеев в 1703-1709 годах, соединил Тверцу и Цну и положил начало движению кораблей с юга России в Петербург. Его длина составляла почти 2900 метров, ширина - 21 метр, а глубина от 2 до 3,5 метров.

Пройдясь немного вдоль Тверецкого канала, возвращаемся в центр города. Прошли мимо памятника Петру I.

На памятнике сказано, что Петр I является создателем Вышневолоцкой водной системы. На мой взгляд, отчасти, это так. Но я бы, все же назвал его идейным вдохновителем. А создателями, по-хорошему, были Михаил Сердюков, исправивший за голландцами их ошибки при проектировании и строительстве, и русские крепостные мужики, копавшие это инженерное чудо (не побоюсь этого слова) вручную.

Проходим мимо второй части городских торговых рядов. Они были построены в том же, классическом стиле, что и первые, но позднее, в 1850 году. В этой части рядов размещалось 116 лавок.

Время и отношение не пощадило и это здание. Ну, а я - как всегда, с надеждой на лучшее, хочу верить, что и их реконструируют.

Рядом с торговыми рядами – памятник В.И. Ленину.

Любопытно, что этот памятник установлен ровно на месте снесенной колокольни Казанского собора, где в 1772 году был оглашен указ Екатерины II о присвоении Вышнему Волочку городского статуса.

На этой старинной фотографии виден и сам собор, и колокольня, на месте которой теперь стоит Ленин.

Прошли через Венециановский сквер, теперь мимо очень достойного памятника художнику Алексею Венецианову, основой творчества которого были сценки из крестьянской жизни,

и вышли к вышневолоцкому драматическому театру.

Красивое здание, построенное в далеком 1896 году.

Перед зданием театра установлен парадный памятник Екатерине II – именно ей можно поставить в заслугу то, что Вышний Волочек превратился из села в город.

После посещения этих мест в 1772 году Императрица издала указ о придании городского статуса Волочку. Герб города, кстати, тоже утвержден Екатериной II.

По своей любимой традиции приведу здесь ее слова, описывающие герб. Они, по-моему, прекрасны: «Вышній Волочекъ есть такое селеніе, которое, чрезъ имѣющійся близъ его слюзы и чрезъ великой проходъ судовъ, пользу великую Россійской коммерціи приноситъ.» Вот так!

А дальше возвращаемся к дому, не забывая смотреть по сторонам. Какая прекрасная адская смесь чего-то похожего на классицизм и чего-то похожего на конструктивизм!

По дороге зашли в магазинчик от вышневолоцкого хлебозавода. Купили тортик и совершенно замечательный черный хлеб. Никогда не видел такого удивительного закругления у буханки!

На этом наша пешеходная часть экскурсии по Вышнему Волочку окончена. А это значит – продолжаем дальше на машине. Просто остальные интересности расположены довольно далеко и посмотреть их пешком не получится.

Первое место, куда едем – дом строителя водной системы Михаила Сердюкова (да! Он сохранился!) и берег одного из творений этого гения от гидрографии – Вышневолоцкого водохранилища. Погнали!

15 минут в пути, и мы на месте. Красота!

Это место больше всего мне напомнило берег Ладожского озера – там иногда бывает такой же цвет воды.

Прошлись немного по берегу водохранилища.

Устроили небольшой фотосет – уж больно здесь клево.

И про нашего верную и любимую машинку не забыли.

Красиво так стоит на берегу.

Вдоль берега водохранилища пошли в сторону дома Сердюкова – он расположен прямо на берегу. Однако оказалось, что этот дом теперь находится на частной территории, частично огороженной забором. Когда мы зашли за забор на нас отнюдь не радостно выскочили 2 собаки приличного размера. Не скажу, что пришлось от них отбиваться в прямом смысле слова, но страху, пока их прогнали, натерпелись. Решили возвращаться к машине и попробовать подъехать к сердюковскому дому с другой стороны.

Но просто так взять и уйти с берега водохранилища сложно – уж больно здесь здорово.

И лавочка для «тупления» на воду тут есть. Разве можно на ней не посидеть?

Объехали забор, которым огорожен дом Сердюкова, и предприняли еще одну попытку осмотреть эту достопримечательность. Точнее – предпринял. Девушкам собаки не понравились, и они со мной идти отказались. Я же, вооружившись фонарем-дубинкой «Maglite 6D», пошел к дому.

Собак было видно, поэтому я пошел на хитрость – двигался не по дороге, а правее ее метров на 15, за кустами. И мне повезло – собаки меня не заметили (я думаю, что просто ветер был не в их сторону, а то бы они точно меня учуяли).

Так или иначе, я дошел до дома строителя Вышневолоцкой водной системы – Михаила Ивановича Сердюкова. Вот он!

Есть что-то притягательное в этом старом и мрачном строении.

Здесь Михаил Сердюков прожил с 1719 по 1754 годы. Значит, домику-то уже чуть больше трех веков!

Тем временем, собаки унюхали меня, подняли лай, и я в очень бодром темпе вернулся в машину. Двоякое впечатление оставило это место у меня. С одной стороны – дом хорош и мне он очень понравился, а с другой – почему такие объекты могут становиться частной собственностью (напомню, на доме висит табличка, что он охраняется государством)

и доступ к ним становится «околозаконным»? По-моему, это не правильно. Хотя, если у объекта появляется хозяин, а не «государство», может, это приведет к его восстановлению? Но можно ли будет тогда туда попасть? Много вопросов...

После сердюковского дома поехали обратно, в направлении Вышнего Волочка. Но практически сразу остановились. В лесу.

Лес здесь очень интересный. Это – сосновый бор. А под ногами – сплошной мягкий ковер из мха и опавших иголок. Точно такой лес мы видели в Эстонии, на полуострове Юминда.

Здесь полно старых окопов. Похоже – «эхо войны».

В годы Великой Отечественной Вышний Волочек не захватили немцы и боев здесь не было. Однако линия фронта проходила очень недалеко, и жители города готовились к приходу немцев – было вырыто много земляных укреплений, в том числе и эти окопы в лесу.

В лесу мы времени даром не теряли и насобирали немного сыроежек.

Но пора ехать дальше. Следующая наша цель – Казанский женский монастырь в паре километров к востоку от города. Через 15 минут доехали до него.

Зашли на территорию. Вот незадача! Здесь большой ремонт!

Но насколько же красив главный собор монастыря – Казанский! Даже в таком ремонтируемом состоянии.

Прогулялись немного. Колокольня – тоже ничего!

Неожиданно мне понравилось это мрачноватое здание:

После революции 1917 года монастырь был закрыт, а храмы превратили в склады. Позднее здесь была воинская часть, а на месте монастырского кладбища устроен плац. В здании, что мне понравилось, размещалась казарма.

И тут удача снова улыбнулась Ане! В монастыре живет несколько кошек. И снова все ласковые и «тискальные». Счастье, похоже, выглядит так:

А вот и еще один! И тоже сразу залез Ане на коленки.

Покормить котеек нам, правда, было уже нечем. Не подготовились! Ну, да ладно, они здесь весьма упитанные.

Пора двигаться дальше. Хотим заехать в Николо-Столпенскую пустынь, расположенную в деревне Белый Омут, в 10 километрах от Волочка. Сказано – сделано! 20 минут по разбитой дороге и мы у цели. Припарковались на берегу Тверцы.

Николо-Столпенская пустынь – это все, что в настоящее время осталось от довольно крупного монастыря, основанного еще в 1551 году.

Меня же здесь больше всего заинтересовала деревянная икона  Николая Чудотворца.

Ее создали в 1582-1583 годах!

Постоял, посмотрел, подумал (иногда – полезно). Николай-Чудотворец – покровитель путешествующих,  как-никак.  К коим и мы себя причисляем.

Возвращаемся в Волочек и едем к железнодорожному вокзалу. Он здесь интересный.

Современное здание построено на месте более старого деревянного вокзала в 1899-1905 годах. Оно является единственным из крупных вокзалов Николаевской (так раньше называлась современная Октябрьская железная дорога) железной дороги, построенным по индивидуальному проекту. Все остальные крупные вокзалы – Тверь, Бологое, Малая Вишера строились по типовым проектам.

Перед вокзалом нужный и обязательный для Вышнего Волочка памятник – Петру I и Михаилу Сердюкову.

И если памятников Петру Iв России полно (даже в Волочке еще один есть), то главный архитектор и строитель Вышневолоцкой водной системы был явно обделен вниманием монументалистов. А зря. Так вот, на этом памятнике, хоть можно увидеть, как выглядел Михаил Сердюков.

Рядом с вокзалом заметил интересный «конструктивистский» жилой дом 1927 года постройки. «Коммунальный дом», судя по надписи возле крыши.

Можно сказать, что на этом наше знакомство с Вышним Волочком закончилось. Но не закончилась наша автопрогулка. После недолгого «совещания» решено было посетить еще два места – историческую станцию, расположенную в поселке Куженкино и город Бологое. В путь!

До Куженкино – 40 километров по очень спокойной в этом месте старой «ленинградке» М-10. Одно удовольствие ехать по такой дороге!

Полчасика – и вот мы и в Куженкино.

На въезде в поселок установлен поклонный крест на основании поразительного размера из валунов.

Его общая высота сравнима с рядом стоящей березой – метров 12, не меньше. Нигде такого не видел.

Подъезжаем к главной достопримечательности Куженкино – старинному железнодорожному вокзалу. Паркуемся и идем смотреть его.

Вокзал Куженкино был построен в 1907 году на станции Бологое-Полоцкой железной дороги. Эта железная дорога, ведущая тогда к западным границам Российской Империи, была построена для подвоза боеприпасов для будущих войн (так сказать, про запас). Она оказалась очень востребованной в годы Первой мировой войны.

Сейчас же эта ветка практически утратила свое значение и превратилась в так называемую «малодеятельную». По ней редко (разрешено только в дневное время) ходят грузовые составы, пассажирские поезда Бологое – Великие Луки и ретро–поезд, ведомый паровозом, Бологое – Осташков.

Вокзал сохранился практически в первозданном виде.

Деревянный! (в смысле – вокзал)

Самая станция «ламповая», тихая. Обожаю такие!

Здесь сохранились керосиновый амбар

и водонапорная башня.

Все эти строения – ровесники вокзала. К сожалению, все закрыто (позднее мы узнали, что все станционные объекты открываются только во время стоянки ретро-поезда, для туристов)

Прогулялись по станции.

Здесь есть один аттракцион для туристов – старинный стрелочный перевод. Каждый желающий может попробовать свои силы в переводе стрелки. Попробуем и мы!

Это не сложно, но очень прикольно. Почувствуй себя железнодорожником!

Готово!

А это еще один атрибут ушедшей почти везде, но сохранившейся здесь паровозной эпохи – так называемый «гусак».

Гусак – это огромный водопроводный кран, предназначенный для заправки паровозов водой. Здорово, что хоть на этой железнодорожной ветке можно увидеть, как все работало, когда паровозы были единственным типом локомотивов.

Куженкино – отличное и очень интересное место.

А нам пора дальше. До свидания, Куженкино, следующая остановка – Бологое!

До него 20 километров. Вжух! – и мы на месте.

«Бологое, Бологое, Бологое, это где-то между Ленинградом и Москвой» - как пел ВИА «Веселые ребята».

Город Бологое Тверской области – место для России очень значимое, по-моему. Расположенный на одной главных железнодорожных магистралей – Октябрьской железной дороге, соединяющей два главных города страны, он находится практически ровно посередине между ними (318 км до Питера и 331 до Москвы). Именно из-за этого расположения, многие (да и мы в их числе) стремятся побывать в этом городке. Почему «городок», а не город? Потому что Бологое совсем небольшое (или небольшой? сложно с названиями среднего рода). Всего 20000 жителей. И многие из них трудятся на железной дороге – основном градообразующем предприятии.

Но встречает нас на въезде в Бологое отнюдь не железнодорожный памятник. Тут установлен истребитель Су-27.

Этот самолет, установленный в странноватом, на мой взгляд, месте – на заправке, является своеобразным подарком жителям города от министра обороны С.К. Шойгу. Самолет боевой, принимал участие в конфликте в Сирии, совершив 16 боевых вылетов.

Едем потихоньку к железнодорожному вокзалу Бологое-Московское. Ну, и как всегда, глазеем по сторонам.

А вот здесь я немного «завис».

Это дом купца Семена Мельникова, построенный в конце XIX века. На его цокольном этаже размещалась булочная-кондитерская, на первом – шляпная мастерская и модное ателье, а на втором была квартира самого купца. Второй этаж дома очень богато декорирован лепным орнаментом. Красота!

Чуток бы привести этот дом в порядок.

Через 5 минут паркуемся на привокзальной площади.

Сначала подошли к памятнику самолету и летчику. Оказалось, это памятник А.П. Маресьеву! Знаменитому «настоящему человеку», реальному прототипу летчика из знаменитой книги Бориса Полевого.

К своему стыду, я не знал, что все события происходили здесь неподалеку – 5 апреля 1942 года самолет Маресьева был подбит в районе Демянского котла, в Новгородской области, но сумел дотянуть до деревни Рабежа на границе Новгородской и Тверской областей. При падении летчик раздробил себе обе ступни и 18 суток полз «к своим». Нашли его уже Бологовском районе.

Памятник летчику хорош! А вот с самолетом что-то напутали. Алексей Маресьев летал на Як-1, а здесь установлен макет чего-то, больше похожего на Як-3. Но в целом – неплохо.

Здесь же, на привокзальной площади есть еще и памятник паровозу. Естественно, это «лебедянка».

Немного «дежурно» (модель паровоза слишком «избитая»), но к месту.

За паровозом останки кругового локомотивного депо.

Очень жалко, что подобные строения разрушаются. Из него можно было бы сделать очень интересный туристический объект.

Прогулявшись по привокзальной площади, оставляем машину на парковке и идем в запримеченный местный сетевой (!) магазин под названием «Девяточка». Я думаю, в таком магазине нам удастся найти какой-нибудь продуктовый «специалитет».

Ожидания не обманули нас. Магазин оказался интересным. Без покупок не ушли.

Из Бологого оказался лишь творог, произведенный на местном молокозаводе, но и все остальное, что было куплено, произведено в Тверской области: пиво - из Твери и Ржева, сметана – из Торжка.

Прощаемся с привокзальной площадью

и отправляемся на вокзал Бологое – Московское.

Встали недалеко от входа в надземный переход. Вокзал в Бологом – так называемого, «островного» типа, то есть, он окружен железнодорожными путями и попасть туда можно либо по подземному, либо по надземному переходу.

Надземный переход здесь крут! Длинный безумно.

Вышел на платформу. Вот оно, знаменитое Бологое, то, что «где-то между Ленинградом и Москвой»!

Возведение вокзала I класса на станции Бологое было начато одновременно со строительством Николаевской железной дороги, в 1851 году. Вокзал был построен по типовому проекту архитектора Рудольфа Желязевича (такие же вокзалы есть в Твери и в Малой Вишере). Одноэтажное здание вокзала имело длину 115 метров. В 1877 году вокзалу надстроили второй этаж.

Прямо на платформе в качестве памятника установлен еще один паровоз – серии Эр.

Вокруг здания вокзала идет круговая крытая галерея, причем крыша держится на чугунных колоннах – с 1877 года стоят!

На станции ждали прибытия скоростного «Сапсана» - платформу 1-го пути огородили мобильным заборчиком и через каждые 3 минуты включали объявление о приближении скоростного поезда. Я же «Сапсан» дожидаться не стал и, «вдохнув» железнодорожной романтики, вернулся к девушкам в машину. Едем дальше.

Недалеко от вокзала обнаружили довольно интересную водонапорную башню.

Она была построена для снабжения водой железнодорожной станции в начале XX века в стиле «модерн». Однако в годы войны, во время бомбежек станции, башня была повреждена, разрушен купол. Но конструкция ее, в целом, сохранилась. После войны башню отремонтировали и былой «модерн» здесь стал практически неразличим. Разве что – каплевидное окошко под резервуарным помещением.

Заехали к военному мемориалу. От него хороший вид на озеро Бологое.

Кстати, название озера - Бологое, давшего название и городу, расположенного на его берегу, происходит от древнерусского «бологыи» - благой, хороший.

Ну, а мы отправляемся на выезд из города. Заскочили, правда к еще одной небольшой часовенке, построенной в 1912 году.

Посвящена она грустному событию – 21 февраля 1911 года в местном кинематографе (так тогда назывались кинотеатры) произошел пожар, в котором погибло 64 человека. Я не думал, что такие события происходили не только в ХХI веке, но и больше, чем 100 лет назад.

А теперь – вперед! Точнее, назад! В Вышний Волочек. Здесь у нас осталось неувиденным довольно интересное место – так называемая, академическая дача Репина. Она расположена не в самом городе, а в 15 километрах севернее его, на берегу Мстинского водохранилища.

60 километров и чуть меньше часа в пути и мы на месте. На самом деле, это первый в России Дом творчества живописцев. Открыт он был в 1884 году, как место летней практики для малоимущих студентов Императорской Академии художеств. Здесь работали И. Репин, А. Куинджи, Н. Рерих и многие другие известные художники.

Ограда у этой «дачи» классная.

Сегодня здесь располагается какой-то пансионат. В принципе, не только сегодня – пансионат явно старый, советский. От стоянки до домиков, где временами жили художники, в том числе, и Илья Ефимович Репин, идет через пансионат приятная дорожка.

А вот и сама дача.

Место для дачи выбрано было очень красивое, так что, с видами здесь все в порядке. Вон, какой-то современный последователь Репина практикуется.

Сама дача, конечно, старая, но уютная, как это часто бывает со старыми деревянными постройками.

Спустились к берегу водохранилища.

Ого! Какая славная семейка шампиньонов! Никогда не видел столько шампиньонов в одном месте.

Времени уже почти шесть часов вечера. Начинает темнеть. Пора нам выбираться домой. Пошли к машине. А по дороге Он!

По вышневолоцкой традиции – непугливый, добрый и тискальный.

Очень трудно было оторвать Аню от этого кота.

Но, все же, пора ехать. Через 40 минут мы были дома. Удивительно приятный день сегодня получился.

Проснувшись утром, обнаружили, что в полном соответствии с о вчерашним прогнозом погоды, на улице льет дождь. Осенний, нудный, беспросветный. Вчерашний день с прекрасной погодой мы «как украли». Но, ничего не поделаешь – октябрь, однако.

Позавтракали, собрались и выехали. Правда, уехали не далеко. Через 100 метров после выезда – идем в музей. Дело в том, что прямо рядом с нашим домом, на втором этаже ТЦ с магазином «Пятерочка», куда мы ходили за продуктами, находится музей стекла завода «Красный май».

Красномайский стекольный завод (до революции он назывался Болотинский, по имени своего владельца, купца Андрея Болотина) известен с начала 1880-х годов. В 2002 году завод, не выдержав «новых» экономических реалий, погиб. Все, что от него осталось - богатейшая коллекция цветного художественного и технического стекла, расположенная музее, куда мы пришли.

Начали осмотр. Много всяких «красивостей» как прикладных, типа графинов, рюмок, стаканов, так и просто художественных произведений.

Буйство красок и форм!

Но наибольшую славу заводу «Красный май» принесло не художественное стекло. После окончания Великой Отечественной войны завод получил государственный заказ на изготовление слоеных стеклянных листов для пяти звезд главных башен московского Кремля: Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной.

Первый подобный заказ был получен заводом ещё в 1944 году, а рецепт многослойного стекла разрабатывался мастерами полтора года. Сперва они соединяли белое и рубиновое стекла, но продукт трескался. Потом эти стёкла пытались соединить с прозрачным. Финальный вариант вышел четырёхслойным: рубиновое, белое и два прозрачных стекла. Процесс был длительным и кропотливым - мастера учитывали коэффициент расширения каждого слоя, масса стекла так же была выверена математическими расчетами.

В результате – все получилось. «Красномайские» стекла были установлены на кремлевские башни. И части этих стекол можно увидеть в музее.

Вот они. Настоящие!

Смотрительница музея оказалась очень общительной и провела нам небольшой экскурс по экспонатам музея.

Очень жалко, что такой завод закрылся. Хорошо хоть, что коллекция осталась...

Выезжаем из оказавшегося таким интересным Вышнего Волочка и начинаем двигаться к дому. Но «к дому» - это только направление. По дороге у нас еще куча всяких интересностей, несмотря на погоду, а главное, мы пообещали Ане обед из вкуснейших «пожарских» котлет, на их родине, в Торжке.

Примерно в 30 километрах от Волчка есть небольшое село с прекрасным названием – Выдропужск. Просто необходимо в него заехать. Заехали

Оказалось – «дыра» редкостная (не в обиду для жителей сказано). Я бы даже сказал – дырищща. Не шучу, но вот это

самое красивое, что есть в Выдропужске. Но все компенсируется прекрасным указателем.

Ради него одного и стоит заезжать в это «прекрасное» место.

Коль уж заехали в Выдропужск, проедемся и дальше, доедем до Спирово. По дороге заглянули в село Бабье, разрушенную церковь Николая Чудотворца глянуть.

«Заброшка» без шансов на восстановление. Грусть-тоска. Других слов нема. И погода соответствующая.

Еще 10 минут в дороге мы в Спирово. Тут уже видно – жизнь теплится. Есть магазины, заправка.

Павка Корчагин, вот, стоит. В убитом, правда, состоянии.

Доехали до достопримечательности, обозначенной на карте как «водопад». Аня и Катя идти смотреть это чудо под дождем отказались, поэтому пошел «в одно лицо».

Ну, что сказать? И поводопадистее видали.

Правильно сделали мои девушки, что не пошли.

Доехали до железнодорожной станции Спирово. Она действительно красива, на мой железнодорожный вкус.

Побродил немного по ее окрестностям. Вот это здание похоже на веерное депо. Ну, или то, что от него осталось.

А этот серый домик мне почему-то понравился. Сложно объяснить причину этого. Необычный он какой-то.

Короче, пора валить из этого Спирово. Заправились на неизвестной мне заправке «Тверьнефтепродукт» и помчались в сторону Торжка.

Но у нас запланирована еще одна остановка. В деревне Будово Торжокского района. Здесь до Великой Отечественной был дом, принадлежавший Катиному прадеду. И на воинском мемориале выбито его имя (он умер от ранения в эвакогоспитале в Ярославле).

Подъехали к мемориалу.

Здесь выбита его фамилия!

А вот тот дом, где до 1941 года он жил. Сейчас он, похоже, давным-давно заброшен.

Мчим дальше. Аня очень проголодалась. В Торжок! За «пожарскими» котлетами!

Съехали с М-10 в Торжок, проехали через весь этот весьма немаленький город и остановились у кафе со странным названием «Юрвес».

Мы с Аней (правда, без Кати) уже были здесь в феврале 2019 года, и местные «пожарские» котлеты нам сильно понравились. Повторим?! Да.

Зашли в кафе и заказали аж целых 5 порций котлет! Каждая порция – 2 котлеты. И здесь поесть, и с собой взять.Пока ждем свои котлеты и «разминаемся», кто супом, а кто – салатиком

я расскажу, что такое – «пожарские» котлеты и почему они стали символом Торжка.

Как гласит электронная энциклопедия, «пожарские» котлеты — рубленые котлеты из курицы, панированные в сухарях из белого хлеба. Отличаются сочностью и хрустящей корочкой.

Происхождение названия «пожарских» котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале XIX века. В 1826 году Александр Пушкин писал своему другу библиографу Сергею Соболевскому:

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке.

После смерти отца, владелицей трактира стала его дочь – Дарья Пожарская. И вот, однажды, она угостила своими куриными котлетами проезжавшего через Торжок императора Николая I. Котлеты ему так понравились, что впоследствии он даже приглашал трактирщицу к царскому двору. А котлеты ассоциативно стали главным символом Торжка.

После кончины Дарьи в 1854 году семейный бизнес Пожарских постепенно пришёл в упадок. Однако судьба фирменных котлет, полюбившихся даже императору, сложилась удачнее: они стали блюдом русской кухни, широко известным как в России, так и за границей.

И вот мы, в Торжке, ждем свои «пожарские» котлеты. Ура! Вот они!

Реально, очень вкусно!

А такую коробочку мы возьмем с собой.

Отобедав «пожарскими котлетами», в соответствии с наказами А.С. Пушкина, выезжаем на платную М-11

и через 2 часа оказываемся дома.

Выходные получились просто здоровскими.  Спасибо тебе за это, Вышний Волочек!