Гатчина и Петербург на майские праздники. Открытие сезона 2025.

 

Прошло уже 4 месяца с начала 2025 года, а мы так и не открыли сезон автотуризма – то зима, то погода, то дела, то еще что-нибудь. В общем, настала пора исправлять эту неприятнейшую ситуацию.

А исправить ее, как известно, можно лишь одним способом – срочно куда-нибудь съездить. В этот раз взгляд наш упал на окрестности Санкт-Петербурга, а именно, - на Гатчину. В этом городе нашей семье еще не доводилось бывать, а роль его в российской истории неоспорима и интересна, поэтому решение было принято единогласно.

Подготовка к поездке, намеченной на 2 – 5 мая 2025 года свелась к бронированию жилья. Через уже привычное «Авито» была забронирована квартира недалеко от центра города. На том и успокоились. Осталось лишь дождаться 2-го мая.

Но чем ближе были майские праздники, тем все более пугающими становились погодные прогнозы на эти длинные выходные. И они, надо сказать, оказались правдивыми.

Весь день 1 мая в Москве, не прекращаясь, лил сильный дождь, но этого природе, у которой, как известно, нет плохой погоды, оказалось мало. Ночью хорошенько похолодало, дождь превратился в снег и в 6.00 утра 2 мая картина окружающего мира выглядела несколько удручающей.

Немного не так мне представлялась погода в этот период весны.

Судя по погодным сводкам, такая «красота» нам будет сопутствовать минимум до Твери. Ну, да ладно. Слава богу, машина все еще на зимней резине, так что – вперед!

Выехали в 6.20 утра.

На дорогах, даже в Москве, неслабая снежная каша.

Посмотрим, что будет дальше.

Расстояние от Москвы до Гатчины, находящейся в 30 километрах к юго-западу от Северной столицы, вполне для нас привычное, примерно 700 километров. А вот проехать его в этот раз решено было не совсем стандартным, опять же для нас, способом. Обычно, когда нужно попасть в Петербург или его окрестности, мы используем «телепорт» в виде скоростной платной автомагистрали М-11 «Нева», совершенно при этом игнорируя стародавнюю и бесплатную дорогу М-10 «Россия». В этот раз мы никуда не торопимся – расстояние до пункта назначения относительно невелико, а заселение в квартиру в Гатчине только после 15.00, поэтому решили на М-11 не выезжать совсем, а всю дорогу «пилить» по исконно-посконной старой «Ленинградке».

До МКАД двигались в плотном строю таксистов. Других машин, видимо из-за аховой погоды, на улицах практически не было. Но после поворота на Шереметьево исчезли и они. 

Лес вдоль дороги выглядит по-зимнему сказочно.

Все это, черт возьми, здорово, но сегодня ведь 2 мая! Так быть не должно!

Не должно, но есть. И чем дальше от Москвы в область, тем все более «сказочно» вокруг становилось.

Апогея толщина снежного покрова достигла в Клину.

Сантиметров 20, не меньше! Здесь и в январе этого года столько снега не было!

Но что это за голубая полоса на небе виднеется впереди?!

Неужели это конец снежного катаклизма?

Прогноз погоды в телефоне оптимистично сообщил, что это так. Скорее туда!

Снега вдоль дороги становится все меньше и меньше.

А голубое небо все ближе и ближе.

И, наконец, за 25 километров до Твери, мы преодолели границу аномального и нормального.

Ура! Впереди лето! Может, конечно, и не лето, но на май это гораздо больше похоже.

Мчим дальше.

Что я могу сказать по поводу дороги, по которой мы едем, М-10? В целом – ничего хорошего. Она, на мой взгляд, практически во всем проигрывает своей новой скоростной сопернице.

Постоянные полуживые деревни с ограничениями скорости, иногда до 40 км/ч, перемежаются с недолгими приятными участками.

Лишь отсутствие интенсивного трафика (похоже, большинство предпочитает платный скоростной вариант) делает старую «Ленинградку» терпимой.

Иногда встречаются и совсем странные решения – двухполосная дорога разделена жестким барьером на порядочном протяжении.

Безопасность на таких участках эфемерна. Защита от вылета неумных товарищей «на встречку» при обгонах в запрещенных местах нивелируется аварийными ситуациями при попытках торопыг обогнать тихоходные фуры по грунтовой обочине. Еще хуже, когда многотонная фура, пытаясь пропустить легковушки, съезжает одной стороной на ту же обочину и ее прицеп начинает неконтролируемо мотать из стороны в сторону. Жуть, в общем.

А решение вопроса, в принципе, простое, хоть и не самое дешевое. Дорога такого класса на всем протяжении должна выглядеть вот так.

И такие участки здесь есть. Хотя их и относительно не много.

В итоге мой вердикт таков – больше по своей воле по М-10 в Петербург я не поеду. Эта дорога хуже новой М-11 во всем, кроме одного – она бесплатная.

Но хватит о дорогах.

По пути в Гатчину мы наметили несколько интересных мест, где хотелось остановиться.

Первое такое место находилось в Новгородской области, в районе небольшого города Крестцы. Здесь, в годы Великой Отечественной войны, находился военный аэродром, на котором базировались истребительные и штурмовые авиаполки советских ВВС. В честь них в 1978 году был установлен памятник Авиаторам Северо-Западного фронта.

МиГ-19, конечно, красивый самолет, да и сам памятник какой-то стремительный получился. Но, честно говоря, на этом месте гораздо лучше бы смотрелся аппарат, более соответствующий эпохе Великой Отечественной. В идеале – Ил-2. Но – что есть, то есть. Хороший памятник.

Едем дальше и через пару часов заезжаем в город Любань Ленинградской области.

Причина нашей остановки здесь очень проста. Здесь в качестве памятника установлен довольно редкий образец советской военной техники – артиллерийский тягач АТ-П, который мне уже очень давно хотелось увидеть. Ну, а коль мы все равно уже тормознули, то почему бы не посмотреть все интересное, что есть в этом городке.

Почему «городке», а не «городе»? С этим все просто. Дело в том, что Любань с примерно 4 200 жителями считается одним из самых маленьких городов России. Известен этот населенный пункт с 1500 года, а название свое он получил вовсе не от любви, Любови или их производных, а от гораздо более прозаичного лубяного промысла, бывшего на протяжении долгих лет основным занятием местных жителей. Но все в жизни имеет свойство меняться, так произошло и с Любанью. В середине XIX века через Любань прошла Санкт-Петербурго-Московская железная дорога (впоследствии – Николаевская, еще более впоследствии – Октябрьская), в 1852 году был построен вокзал и дело пошло-поехало.

Лубяной промысел заменился более высокотехнологичным – началась активная заготовка и вывоз по железной дороге местных богатств – торфа, древесины и даже цветов.

Интересно, что проектированием и последующим строительством железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой руководили 2 человека. За южный, «околомосковский», участок отвечал инженер Николай Осипович Крафт, а за северный, «рядомспетербургский», - будущий первый министр путей сообщения Российской империи – Павел Петрович Мельников. Министр, при котором были построены первые 7 000 км российских железных дорог, после выхода в отставку поселился, как ни странно, в Любани. Его усилиями, на его средства (ну и, конечно, на народные пожертвования) здесь, в 1867 году, был возведен храм во имя Петра и Павла. Архитектором его выступил хороший друг П.П. Мельникова, а по совместительству один из основоположников русско-византийского стиля в религиозной архитектуре, Константин Тон.

После своей смерти, в 1880 году, по своему завещанию, П.П. Мельников был похоронен в Петропавловском соборе Любани. При этом, опять же по его завещанию, эта церковь стала главным храмом российских железнодорожников. И как впоследствии оказалось, единственным. Только здесь, на протяжении всего времени существования этой церкви, каждый день, молятся обо всех работающих на железной дороге и путешествующих по ней...

Во время Великой Отечественной войны, в 1941-1944 годах Любань была оккупирована немцами. На ближайших подступах к ней, в первую половину 1942 года, велись жесточайшие бои. Поселок был практически полностью разрушен. Пострадала и Петропавловская церковь, превращенная в 1930-х года в картофелехранилище.

Удивительно, но во время оккупации немчура позволила местным жителям немного подлатать храм и в нем даже возобновились богослужения.

После войны Любань быстро восстановили, а храм, к сожалению, снова стал картофелехранилищем (ну, действительно, а где еще картошку хранить?).

В начале 1950-х, в 100-летний юбилей (теперь уже) Октябрьской железной дороги, сильные мира Страны Советов решили отдать дань уважения одному из ее идеологов и создателей – П.П. Мельникову. Могилу его в храме пришлось откапывать из-под картошки. Жуть...

Тем не менее, заслуги первого министра путей сообщения России перед страной были настолько очевидны, что в 1955 году (царскому министру!) на станции Любань ему был поставлен памятник.

На мой взгляд, очень хороший.

А что же касается Петропавловской церкви – в 2001 году ее восстановили и сейчас она выглядит очень достойно.

К сожалению, попасть в храм мне не удалось – все было закрыто. Но, по-моему, историческая справедливость здесь все-таки была восстановлена. И это здорово!

А теперь нам пора дальше, к артиллерийскому тягачу, послужившему поводом для остановки в Любани и катализатором к моему очередному личному историческому открытию.

Пара километров от М-10 по местечковой дороге, и мы на месте. Артиллерийский тягач полубронированный АТ-П установлен на территории местной школы, огороженной по периметру забором. Проникнуть внутрь у меня не получилось. Ну, что же, значит посмотрю из-за забора.

Эта инженерная машина была разработана на Мытищинском машиностроительном заводе на базе легкого танка Т-70 в 1952 году. Ее предназначение - буксировка 85 и 100 мм полевых орудий и 160 мм минометов. И несмотря на то, что АТ-П в боевых действиях Великой Отечественной не принимал, мне он очень понравился. Какой-то он не гламурный и настоящий, что ли.

Теперь мы увидели в Любани все, что хотели. Время ехать дальше.

В Тосно мы, наконец, уходим с М-10. До Гатчины остается всего 60 км. Но по дороге до нее у нас запланирована еще одна остановка. Теперь – в поселке Вырица.

Вырица в настоящее время довольно большой поселок городского типа с 15 000 жителей. Основанный в конце XVII века на берегах реки Оредеж, максимальную известность он получил в начале ХХ-го, неофициально став «Южной столицей дачного Петербурга». В то время у богатых жителей столицы (впрочем, как и сейчас) считалось хорошим тоном иметь дачу в престижном районе, недалеко от города. Вырица стала именно таким местом.

Благодаря этому обычаю, здесь появись красивые дачи в модном в то время стиле «модерн».

Тенденция эта сохранилась и по сегодняшний день – правда, модерн сначала сменился простыми деревянными домиками без архитектурных излишеств, затем им «на помощь» пришли аляпистые коттеджи из пеноблоков и сайдинга 1990-2000-х, и весь этот модельный ряд дачной архитектуры в последние годы дополнился домами современных буржуа, имитирующих модерн начала ХХ века или скандинавский стиль современности.  Но смысл остался тот же. Состоятельные горожане Петербурга стремятся отдыхать в проверенном годами месте.

Но не одним отдыхом славна Вырица. Ее избрали для своего проживания и довольно необычные люди. В 1906 году, например, здесь появилась «колония» общины христиан-трезвенников, последователей религиозного проповедника, Братца Иоанна Чурикова.

Успешный борец с алкоголизмом, с течением времени разошелся во мнениях с русской православной церковью и в 1914 году был объявлен сектантом. Тем не менее, община его последователей продолжает существовать до сих пор. А их общинное жилище – деревянный дом, построенный в 1906 году, поражает своей вычурной красотой.

О религиозных и нравственных аспектах деятельности этой общины рассуждать я не буду, но их дом, по-моему, - настоящий шедевр деревянного зодчества.

Для обычных же православных дачников в Вырице были построены 2 церкви, причем обе деревянные.

Первую возвели в 1908 году, освятив ее во имя Петра и Павла.

На мой взгляд, получилась красивая и как-то по-дачному уютная постройка. Несмотря на все события и сложности, пережитые ей в ХХ веке, она и сейчас выглядит весьма приятно.

Вторая церковь в Вырице была возведена чуть позднее, в 1912-1914 годах. Необходимость в ее появлении была вызвана слишком большим количеством жителей, с которым не могла «справиться» относительно небольшая Петропавловская церковь. Строительство новой церкви в честь Казанской иконы Божией Матери было приурочено к 300-летнему юбилею царствования династии Романовых.

Надо сказать, храм получился на загляденье!

Шатровый купол имел высоту 41,5 метра, что делало его в то время самой высокой конструкцией подобного рода в окрестностях Петербурга. Жизнь храма в ХХ веке не была безоблачной. В 1938-м его закрыли, разграбили и сняли колокола. Открылась церковь для богослужений, впрочем, как и Петропавловская, да и виденная нами раньше церковь в Любани, уже во время немецкой оккупации, в 1941 году. Какая неслыханная доброта со стороны немецкого командования! (сарказм...). Впрочем, основными прихожанами ее в этот мрачный период оказались-таки наши враги. Вырица находилась в румынском секторе оккупации. А они, как известно, товарищи православные, поэтому и в вырицкую Казанскую церковь захаживали. После войны церковь уже не закрывалась.

Недавно храм пережил реконструкцию и в настоящее время выглядит великолепно.

Кстати, Казанский храм широко известен в узких кругах местных жителей и наших коллег-автопутешественников как место с вкуснейшими рыбными блюдами и выпечкой.

Прознав об этом, мы, конечно, не устояли и после осмотра церкви отправились в местную церковную трапезную. Народа – жуть! Запах от местной стряпни - восхитительный. Но самое обидное в том, что здесь сегодня абсолютно не было никакого мобильного интернета, а значит, все современные средства платежей, как-то карточки или банковские переводы были неработоспособны. Мы же, по своей давней привычке, путешествуем без «налички». В полном смысле этого слова, ушли не солоно хлебавши.

Но вкусный аромат рыбных пирожков из головы никак не выходил и на коротком семейном совете, проведенном «не отходя от кассы», на стоянке возле церкви, решили, что приедем сюда еще раз, пока будем жить в Гатчине (ехать-то не сильно далеко, каких-то 30 километров), предварительно запасшись наличными деньгами.

А пока – погнали дальше. Конец пути уже близко. Через 30 минут припарковались во дворе дома, где будем жить следующие трое суток.

Квартира оказалось нормальной и довольно чистой. По-быстрому перетаскали вещи из машины и, перекусив припасами, взятыми из дома, вышли на улицу.

Здравствуй, Гатчина!

Этот город и его монаршие (да и не только) обитатели оставили довольно значимый след в российской истории. Сейчас это город-сателлит Санкт-Петербурга и одновременно столица Ленинградской области (сочетание – что надо!) с 92 000 жителей.

А началось все в 1499 году, когда в Новгородской писцовой книге появилось упоминание о некоем селе Хотчино, находившемся рядом с одноименным озером, в северо-западной части тогдашних новгородских владений.

Исторически Хотчино, название которого постепенно трансформировалось в более удобопроизносимую форму «Готчино», располагалось на землях, бывших предметом давних территориальных споров между Россией и Швецией. Как своеобразная переходящая пальма первенства, эта местность попеременно принадлежала более удачливому в военном деле государству. Так с 1617 по 1703 годы здесь царила Швеция, а после обучения Петром I супостатов уму-разуму во время Северной войны, Готчино вернулось в «родную гавань».

С начала XVIII века и до 1765 года имение, называвшееся тогда «Готчинская мыза», можно сказать, «ходило по рукам». Его владельцами успели побывать сестра Петра I, Наталья Алексеевна, его же лейб-медик, Роберт Арескин, шталмейстер императрицы Анны Иоанновны, Александр Куракин, и другие уважаемые граждане. Все закончилось в 1765 году приобретением Готчино, уже ставшего в то время «Гатчиной» (ибо это слово произносилось еще проще прежнего), Екатериной II в казну. Ее волюнтаристским решением имение было подарено большому другу и фавориту, (будущему) светлейшему князю Григорию Орлову.

С тех пор Гатчина, усилиями светлейшего, стала превращаться из заурядного имения в роскошный оазис посередине ижорских болот. Уже в 1766 году началась большая стройка. По проекту знаменитого архитектора Антонио Ринальди для Григория Григорьевича начали возводить огромный дворец, окруженный первым в России пейзажным парком в английском стиле. Работы продолжались довольно долго, до конца 1781 года, но результат получился более, чем достойный.

К сожалению, Григорий Орлов практически не успел пожить в своем новом дворце – он скончался в 1783 году. Екатерина II выкупила дворец у наследников фаворита и подарила его своему сыну, великому князю и наследнику престола, Павлу Петровичу.

Для дворца, да и для всей Гатчины, началась новая эпоха. Получилось так, что будущий император сделал Гатчину своей основной «резиденцией» на всю оставшуюся жизнь. Павлу, с его любовью ко всему прусскому, видимо, не очень понравилось то, что сделал здесь для себя славянофил Григорий Орлов. И он решил все исправить. Для этой цели была затеяна глобальная дворцовая реконструкция под руководством главного придворного архитектора, Винченцо Бренна. Идея перестройки была проста – необходимо превратить дворец в крепость с плацем для военных парадов, желательно, «на прусский манер». Что и было сделано.

После вступления Павла I на престол в 1796 году для Гатчины наступил «золотой век». Уже через пять дней после коронования, 11 ноября 1796 года, Павел I даровал Гатчинской мызе городские права. За короткое правление этого императора, главные городские улицы были вымощены брусчаткой, было обустроено уличное освещение, по проекту архитектора Николая Львова был построен Приоратский дворец для размещения приора Мальтийского ордена, ставший, впоследствии настоящим символом Гатчины, и сделано многое-многое другое

После гибели Павла I, Гатчина долгое время, до 1828 года, принадлежала его вдове, императрице Марии Федоровне, а затем, по наследству, переходило ко всем российским императорам. Причем особой любовью это место пользовалось у Александра III, жившего в Гатчине в первые годы своего правления практически безвыездно. За это он даже получил народное прозвище - «гатчинский затворник».

Но городу это было только на пользу. В конце XIX века в Гатчине появилась железная дорога, водопровод и канализация, сюда из Петербурга была проведена одна из первых в России телефонных линий. Здесь же многие русские ученые, в присутствии монарших особ, испытывали свои изобретения. Например, в дворцовом пруду совершала заплывы и погружения опытная подводная лодка, созданная С.К. Джевецким, да и знаменитая винтовка С.И. Мосина тоже проходила испытания здесь же.

В результате этой монаршей любви, в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, Гатчину признали самым благоустроенным малым городом России.

В начале ХХ века инновационное развитие Гатчины продолжилось. В 1910 году здесь появился первый в России военный аэродром и даже была организована первая воздухоплавательная школа.

Дальше все оказалось намного сложнее. В 1918 году, после революции, Гатчинский дворец стал общедоступным, в нем открыли музей. А во время Гражданской войны город стал ареной боев между Красной армией и «белыми» войсками генерала Юденича.

Межвоенный период же стал для Гатчины временем переименований – город менял название дважды – в 1922 году в Троцк, а в 1929-м -  в Красногвардейск.

С сентября 1941-го по январь 1944 года Гатчина была оккупирована немцами. В ходе боев за город две трети городских построек, включая Гатчинский дворец, получили серьезные повреждения или были уничтожены. Интересно, что немчура даже переименовала город. В 1942-м Гатчина стала называться «Линдеманнштадт» (Lindemannstadt) в честь командующего 18 армией Георга Линдеманна. После освобождения города Красной армией, ему, наконец, вернули историческое название – Гатчина.

После войны город быстро восстановили, также была проведена научная реставрация исторических объектов и постепенно Гатчина стала одним из главных промышленных центров Ленинградской области. В 2021 году исторический центр города был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В общем, как видно из вышесказанного, история у Гатчины богатейшая. Теперь же, хоть чуток поняв, что здесь творилось в историческом плане, мы пойдем и посмотрим, что представляет собой современная Гатчина. Основные достопримечательности у нас запланированы на завтра, а сегодня идея в том, чтобы просто пройтись по улицам и составить первое впечатление о месте, куда мы приехали.

Дошли до современной главной улицы Гатчины – проспекта 25 октября и подошли к церкви довольно необычного вида, построенной в классическом стиле.

Это – лютеранская церковь Святого Николая, возведенная в 1828 году для лютеранско-евангелической общины, основанной Павлом I. Церковь была построена из интересного материала - местного известняка, известного как «пудостский камень». Его добыча была организована возле села Пудость, недалеко от Гатчины, еще в XVIII веке. Из этого необычного материала (легкого и по весу, и в обработке) в Гатчине было построено множество зданий. Он же пошел на облицовку Гатчинского дворца. А, наверное, самым известным сооружением, построенным из гатчинского известняка, стал знаменитый Казанский собор в Петербурге.

Двигаемся дальше и выходим на пешеходную улицу (есть в Гатчине и такая) – Соборную.

Название улицы полностью соответствует ее содержанию. Практически с любой ее точки открывается неплохой вид на главную городскую православную церковь - собор Святого Павла.

Построен он был в 1846-1852 годах в русско-византийском стиле, а место для него выбирал лично император Николай I. Деньги на его создание выделил он же. При этом, по желанию монарха, новая церковь должна была быть по размеру меньше Царскосельского, но больше Петергофского соборов. Этакая размерная (да и не только) субординация. Кстати, интересный момент: Павловский собор, точно так же, как и все увиденные нами сегодня церкви, тоже был закрыт в 1938 году и открыт при немецкой оккупации в 1941-м. Совпадение?! Не думаю

К сожалению, собор оказался на ремонте. Но это не беда!

Во-первых, он красив и в таком виде, а во-вторых – когда еще увидишь Павловский собор в настолько оригинальном и необычном цвете? Стандартная окраска этого собора подразумевает желтый цвет самого здания и зеленые купола.

Ну, что же, двигаемся дальше.

Неподалеку от Павловского собора расположена еще одна большая церковь - собор Покрова Пресвятой Богородицы.

По-моему, достойно выглядит. Построили ее в 1905-1914 годах, но из-за начавшейся Первой мировой войны и последовавшей за ней революции, отделку храма завершить не успели. Так она и стояла неоштукатуренная до 2011 года. Судьба же у нее довольно стандартная для большинства российских церквей: в 1939-м храм закрыли, превратив в склад, а богослужения в ней возобновились лишь в 1991 году. 

Достопримечательностей в центре Гатчины – хоть отбавляй. Минуты 3 неспешной прогулки, и мы у очередной интересности.

Упс! Это не она. Хотя, это с какой стороны посмотреть!  Вполне себе достойный котейка. А рядом с ним – Куприн (прямо стихи получаются).

Александр Иванович Куприн довольно долгое время жил и работал в Гатчине, поэтому памятник ему здесь – хороший способ отдать дань уважения этому замечательному писателю.

Рядом с памятником Куприну – интересный деревянный артефакт. Самый старый сохранившийся деревянный дом в Гатчине.

1828 год постройки, как-никак!

Хорошо, что сохранили.

Идем дальше. Покровский собор отлично виден практически с любой точки центральной части города.

Так-с, а это ведь самая настоящая пожарная каланча!

Красота! И состояние радует. Построено это здание было в 1866-1868 годах и в то время называлось «съезжий дом». Функционально это здание объединяло в себе пожарное депо (отсюда и каланча) и полицейское управление. В общем, «предупреждение, спасение, помощь» и «служить народу и закону» в одном флаконе.

Тем временем, на часах уже почти 19.00 и нам пора закругляться с исследованием Гатчины и топать домой.

По дороге обратил внимание на городские урны.

Они, на мой взгляд, очень хороши и полностью соответствуют исторической стилистике города.

Перед домом заглянули в «Пятерку» в поисках местного продуктового специалитета. К глубокому сожалению, в этом плане Гатчина порадовать нас не смогла.

Придется действовать по плану «Б». Если отсутствует продуктовый специалитет, наверняка есть алкогольный!

По плану «Б» все прошло гораздо удачней. И, хотя Гатчина и здесь была не представлена, выручил Петербург с замечательным пенным напитком, произведенным на Василеостровской пивоварне. А так как последователем Братца Иоанна Чурикова я не являюсь, то:

Prost!

Кстати, мои верные читатели уже наверняка волнуются и думают, поехал ли со мной мой молчаливый друг? Спешу всех успокоить.

Все в порядке!

Утро было солнечным и ярким. И, что самое главное в этом мае, – бесснежным, хоть и немного прохладным.

За завтраком обсудили наши сегодняшние планы. С утра пораньше начнем с Гатчинского дворца, продолжим дворцом Приоратским, а на обед сгоняем в Вырицу, в трапезную Казанской церкви (благо, наличными деньгами мы вчера запаслись). Ну, а дальше – поглядим.

До Гатчинского дворца от нашего дома – минут 15 пешком, но лень-матушка – штука серьезная, поэтому решили доехать до него на машине. Тут случилась незадача – именно сегодня, видимо, из-за подготовки к 9 мая, весь центр Гатчины оказался перекрыт. Пришлось ехать в объезд.

Проехав по каким-то буеракам, дачам и железнодорожным путям, мы, наконец, удачно припарковались прямо у входа во дворец. Дорога заняла минут 30! Пешком точно было бы быстрее.

Итак, вот он, знаменитый Гатчинский дворец!

Он реально здоровенный. А гигантская площадь перед ним, превращенная Павлом I в плац для военных парадов, заставляет почувствовать себя муравьем.

Главный персонаж и, во многом, создатель Гатчины – император Павел I.

Прекрасный памятник! Он был создан скульптором И.В. Витали и торжественно установлен перед Гатчинским дворцом 1 августа 1851 года в присутствии Николая I. В честь открытия памятника, на плацу перед дворцом был проведен грандиозный военный парад.

Это, как мне кажется, наверняка бы понравилось Павлу.

Мы, тем временем, пересекли площадь-плац (своими размерами она мне почему-то напомнила площадь Коммерции в Лиссабоне)

и зашли во дворец.

Народа пока не много. Ведь раннее посещение знаменитых туристических объектов – всегда правильный выбор.

Приобрели семейный билет, дающий право на самостоятельное посещение Гатчинского и Приоратского дворцов. Обошлось это удовольствие нам в скромные 2 000 рублей. На кассе нам выдали буклет с маршрутом осмотра – это оказалось очень полезным.

Осмотр дворца мы начали, наверное, с одной из самых известных его локаций. А именно – с подземного хода.

Шикарное место!

Подземный ход длиной 130 метров был создан еще при первом владельце дворца – Григории Орлове.

По этому подземному ходу можно было из парадных залов дворца дойти до выхода в грот «Эхо», расположенного на самом берегу Серебряного озера в Дворцовом парке.

А назначение у подземного хода было простое – увеселение гостей с помощью возможности услышать голос «нимфы Эхо». Дело в том, что благодаря хорошей акустике, эхо в подземном ходе повторяет до 4 слогов произнесенной фразы. Во дворце даже составлен небольшой список из фраз, на которые «нимфа» дает гарантированный ответ.

Я не отказал себе в удовольствии проорать все эти фразы, под укорительные взгляды моих девушек.

И, надо сказать, что, вроде как, ответ «нимфы» я таки услышал. Во всяком случае, кто разбил французов, она мне сказала. Классный аттракцион придумал Григорий Орлов. На века!

Выйдя из подземелья, наткнулись на смотрительницу музея, сидящую за столиком рядом с неприметной дверью. Надпись на двери гласила «Сигнальная башня». Сверившись с нашим маршрутным буклетом, поняли, что нам как раз сюда и надо!

Оказалось, правда, что по нашему «семейному» билету пройти туда нельзя. Не беда! Доплатили за троих еще 650 рублей и полезли на башню.

До смотровой площадки «всего» 191 ступенька. Вперед!

Наверх ведет очень классная винтовая лестница.

Под смотровой площадкой

в башне есть небольшая комната. В ней все желающие могут взять себе пледы перед выходом на улицу, а еще здесь можно узнать, почему эта башня называется Сигнальной.

Оказывается, название башни произошло из-за вот такой штуковины:

Такая же конструкция, только гораздо большего размера в 1835 году была установлена на верхней площадке башни. Называлась она – оптический телеграф.

Оптический телеграф был изобретен во Франции в 1794 году инженером Клодом Шаппом. На практике он представлял собой цепочку башен-станций, находящихся в прямой видимости, на расстоянии примерно 10 километров одна от другой. На каждой башне устанавливались шарнирные конструкции из трех штанг, имеющих возможность менять положение относительно друг друга. В сочетании положений этих штанг, передаваемых от одной станции к другой, были зашифрованы послания.

В России для постройки выбрали оптический телеграф немного другого вида, сконструированный учеником К. Шаппа, инженером Жаком Шато. Его конструкция была несколько проще и представляла собой одну «семафорную штангу» в виде Т-образной стрелки, на трех концах которой в темное время суток зажигались фонари. Штанга могла вращаться и принимать 8 различных фиксированных положений. В них были закодированы буквы, цифры и целые фразы.

Интересно, что при этом сообщения могли расшифровываться только на конечных башнях. Промежуточные станции просто передавали сигнал, копируя его.

Первую линию оптического телеграфа в России Шато построил в 1833 году по маршруту Зимний дворец – Стрельна – Ораниенбаум – Кронштадт. И она себя отлично зарекомендовала в работе. В 1835 году построили следующую линию – Зимний дворец – Царское село – Гатчина. Наша Сигнальная башня стала конечным пунктом этого телеграфа. Но уже в 1835-1838 годах линию продлили аж до Варшавы! В 1839-м она заработала и стала самой длинной линией оптического телеграфа в мире с протяженностью 1200 километров. Обслуживали это средство связи 1904 человека.

Варшавская телеграфная линия состояла из 149 башен. Главные ее пункты находились в Петербурге, Пскове, Динабурге (современный Даугавпилс), Вильно (Вильнюс), Гродно и Варшаве. Гатчинская Сигнальная башня была 9-м постом от Петербурга. Сообщение из Зимнего дворца до Варшавы по этой линии доходило в среднем за 20 минут. Неплохая скорость для того времени, по-моему.

Теперь же, все разузнав про Сигнальную башню, мы выходим на смотровую площадку.

Очень ветрено и очень красиво!

И Гатчина, и дворец, и дворцовый парк как на ладони.

Шикарное место!

Капитально промерзнув, спускаемся с башни.

Винтовая лестница очень старинная.

Похоже, она не менялась с момента строительства дворца.

Закончив с Сигнальной башней, приступаем к осмотру самого дворца.

Поднялись на второй этаж и первое, что мы увидели – так называемая Чесменская галерея. Точнее то, что от нее осталось после «посещения» дворца просвещенными европейцами в 1941-1944 годах.

Так это выглядело снаружи в 1944 году:

А так – сейчас.

Чесменская галерея – один из парадных залов Гатчинского дворца. Она была создана Винченцо Бренной во второй половине 1790-х годов, во время реконструкции дворца для Павла I. Как следует из ее названия, посвящена она была победе русского флота над флотом Османской империи в 1770 году. Главным ее украшением были три картины немецкого живописца Я.Ф. Хаккерта, живописующих этот славный бой.

Примером как выглядела галерея до Великой Отечественной служит ее небольшой восстановленный участок.

Все остальное в этом зале оставлено точно в таком виде, в каком его увидели реставраторы дворца в 1944 году.

Очень поучительное место.

Идем дальше и, пройдя через совсем небольшой Овальный зал, декорированный в очень приятных зеленых тонах,

и Предцерковную комнату, оформленную не мене красивым, но голубым цветом,

выходим в Дворцовую церковь во имя Святой Живоначальной Троицы.

Современный вид этот храм получил после реставрации середины XIX века, хотя церковь в этом помещении существовала еще при Г. Орлове.

Иконостас здесь остался с павловских времен.

Красота, конечно.

Кстати, при Павле I Дворцовая церковь некоторое время была местом хранения древних христианских реликвий, принадлежавших рыцарям Мальтийского ордена и преподнесенных русскому императору после взятия им «шефства» над этой организацией. Здесь находились часть древа Животворящего Креста Господня, нетленная десница Иоанна Предтечи и Филермская икона Божией Матери. Это реально были настоящие сокровища!

Если присмотреться, в Дворцовой церкви много удивительных деталей. Например, оформление колонн, поддерживающих купол.

Или чугунный пол.

Ну, а эта, тоже чугунная, винтовая лестница вообще шедевральна.

По-моему, это прекрасно!

Кроме того, здесь же выставлены уникальные экспонаты, переданные Гатчинскому дворцу из музеев Московского кремля – коронационные троны российских императоров.

Некоторые из них впечатлили меня. Этот принадлежал Александру I.

А этот – Александру III.

Последний русский император, Николай II, восседал во время коронации на таком.

Но моим фаворитом стал трон Николая I.

Его (в смысле – трона) ножки сделали мой день!

Ладно, хорош с тронами. Идем дальше по парадным залам.

Паркет в Гатчинском дворце – особый вид искусства.

И, если честно, колонны, стены и потолки – тоже.

В общем, браво, Винченцо Бренна!

Следующий парадный зал называется «Верхняя тронная императора Павла I». Главное его отличие от предыдущих помещений – все стены закрыты гобеленами.

По-моему, они очень хороши. Тот, что у меня за спиной, называется «Вождь, несомый двумя маврами». Здесь, как мне показалось, очень здорово получился баран.

А этот -

«Полосатая лошадь». Видимо, о зебрах, в то время, знали не многие...

Следующий зал – Малиновая гостиная.

С гобеленами здесь тоже полный порядок.

Уникальный ковер под названием «Въезд Санчо Пансо на остров Баратарио», так же, как и гобелены из предыдущего зала, был изготовлен на Королевской мануфактуре Гобеленов в 1770 году. Все эти ковры были подарены великому князю (еще не императору) Павлу Петровичу и его супруге королем Франции Людовиком XVI, во время путешествия наследников русского престола по Европе.

Очередной баран, изображенный на гобелене в Малиновом зале.

Ну, не прекрасен ли он? По-моему, вполне!

Кстати, посещение этих двух залов привело к очередному личному историческому открытию. Оказывается, слово «гобелен» произошло от французской фамилии Gobelin. Ее носители, Жан и Филибер Гобелены, были основателями мануфактуры по производству обивочной ткани и ковров с сюжетными и пейзажными композициями. Век живи – век учись, как говорится.

Название и назначение следующего зала – Парадная опочивальня, порядочно удивило меня.

Как, интересно, можно парадно опочивать? С моей точки зрения, сон – процесс отнюдь не парадный. Но, тем не менее, этот зал роскошен. А толщина перины заставила меня немного позавидовать владельцу этих покоев.

Дальше мы прошли по череде залов меньшего размера и значимости, но не меньшей красоты.

Детали отделки в них, в виде инкрустированных дверей и паркета – настоящие произведения искусства.

Из окон – прекрасные и умиротворяющие виды на Дворцовый парк.

По великолепной мраморной лестнице снова спускаемся на первый этаж дворца.

Это – главная парадная лестница Арсенального каре, то есть – правого крыла дворца.

Создали ее в 1840-50-е годы. Великолепие!

На первом этаже мы попадаем на выставку, посвященную семье Александра III, который, как мы знаем, проводил в этом дворце много времени. Интересно, что для его детей во дворце даже была оборудована катальная горка.

Реально, горка с санками! Ну, здорово, ведь. Вот бы мне такую!

Здесь же мне очень понравилась картина, автором которой был А.И. Шарлемань. Она называется «Торжественная встреча А.В. Суворова в Милане в апреле 1799 года».

Эпичное полотно.

А это что за римский патриций?

Оказалось – не римский, и не патриций (хотя, это с какой стороны посмотреть), а вовсе даже наш, русский, император Николай I.

Кстати, именно до его покоев в Гатчинском дворце мы сейчас и дошли. Николай I временами жил в Гатчине и под него, и его вкусы было переделано несколько комнат.

Надо сказать, с моей точки зрения, вкусы у него своеобразные, а его помещения были весьма скромны и отделаны с неким милитаристским уклоном.

Его «монаршее ложе» больше похоже на походную кровать.

Ну, хоть туалет был нормальный.

Снова возвращаемся на второй этаж и проходим через Греческую галерею.

Некоторые статуи, расположенные здесь, вызывают у меня вопрос – как это сделали?

Конкретно – кружевное жабо у этого товарища. Искусство!

Через окна Греческой галереи виден вход в билетные кассы дворца с порядочным «хвостом» очереди на улицы.

Здорово, что мы рано приехали сюда и избежали толп народа!

Выйдя из галереи,

наконец, попадаем в самый большой парадный зал – Белый.

При Павле I этот зал именовался Кавалергардским. Это объясняется тем, что у дверей на вход сюда стоял пост из кавалергардов, пройти за который в «непарадную» жилую часть дворца могли лишь высшие чины Российской империи. Интересно, что именно в этом зале, после воскресной литургии, проводилась церемония «целования руки государя». В остальное время зал использовался для проведения балов и торжественных трапез.

Над одним из входов в зал расположен замечательный омар.

Искусствоведы до сих пор не смогли прийти к единому мнению, что он символизирует.  А авторская трактовка архитектора Антонио Ринальди (омар здесь появился еще в ранней, «орловской», версии дворца) отсутствует. Будем считать, что он здесь просто для красоты.

Один из бюстов, установленных в Белом зале, на миг заставил меня почувствовать себя поздним вечером в Восточном Бирюлево.

Позвонить есть?! А если найду?! Суровый какой-то персонаж.

На этом мы завершили осмотр внутренних экспозиций Гатчинского дворца.

Но есть здесь кое-что еще, что надо увидеть.

А именно, памятник одному из самых уважаемых мной русских императоров – Александру III. Он расположен во внутреннем дворике правого крыла дворца – Арсенального каре.

Могучий!

Селфи с императором на память

и пора на время прощаться с Гатчинским дворцом.

Впечатления от его посещения остались самые наилучшие. Блеск и золото его парадных залов гармонично разбавлены некими техническими локациями типа подземного хода и Сигнальной башни. Вкупе это дает отличный результат. Дворец однозначно понравился.

Теперь мы двигаемся ко второму гатчинскому дворцу – Приоратскому.

Пройдемся немного пешком по Гатчине.

На пути у нас высоченный обелиск. Это обелиск Коннетабль.

За видимой простотой формы скрывается довольно интересная история. Однако, как мне кажется, чтобы понять, что тут может быть интересного, нужно начать с названия. Ведь «коннетабль» - слово не сильно понятное, ведь так? Так!

Коннетабль («офранцуженная» версия латинской фразы «comes stabuli») – придворная должность в Восточной Римской империи, связанная с лошадьми и конюшнями. Впоследствии коннетабль во Франции «повысился» в правах – этот человек во время боевых действий становился вторым лицом в государстве после короля и управлял всеми королевскими войсками.

С названием – понятно. Но почему такой обелиск появился в Гатчине? Все опять связано с Павлом I. Во время путешествия по Европе в 1781-82 годах (именно том, во время которого Людовик подарил ему гобелены, увиденные нами в Гатчинском дворце) граф и графиня Северные (именно под таким псевдонимом путешествовал Павел с супругой) гостили в Шантийи, в имении принца де Конде. Имение это, долгое время принадлежало старинному французскому роду Монморанси. И там был памятник коннетаблю Франции – Анну де Монморанси, который Павлу очень понравился.

Идея создать что-то подобное завладела умом будущего императора. Вернувшись в Россию, Павел приступил к реализации этой затеи в Гатчине. Но поскольку коннетаблей у нас в стране не было, «полноформатный» памятник человеку на коне во Франции трансформировался в обелиск высотой 32 метра в России. Построен он был в 1793 году и получил название Коннетабль.

Простоял обелиск чуть менее века и 23 мая 1881 года был полностью разрушен ударом молнии.

До основания...

А затем – его решили восстановить. 5 лет судили да рядили, что делать и из чего делать. Тем не менее, в мае 1886 года приступили, наконец, к строительству второй версии памятника. Обновленный, а точнее – новый Коннетабль был уже оснащен молниеотводом.

Это позволило ему простоять аж до 2016 года! Ни революционные деятели – борцы с наследием царизма, ни фрицы в 1941-1944 годах, установившие на верх обелиска свастику, не смогли угробить второй Коннетабль. Но это сделало время. В 2016 году обелиск признали аварийным и разобрали. Опять до основания. Но в 2017-18 годах его построили снова. И теперь третья версия Коннетабля радует заинтересованные взгляды. Надеюсь, он еще долго простоит!

Прошли чуть-чуть от Коннетабля по Киевскому шоссе и уткнулись в мрачные руины.

Здесь, в окружении автосервисов и каких-то сомнительного вида заведений, погибает брошенное на произвол судьбы старинное здание, своим видом очень напоминающее крепостную башню. Это так называемая Круглая рига.

Но, как часто бывает, внешний вид обманчив. Назначение этой постройки – отнюдь не фортификационное. Построенное примерно в 1760-70-х годах, оно, несмотря на грозный вид,

предназначалось для обработки, хранения и сушки зерна. С чем рига успешно и справлялась вплоть до 1880-х. Затем она недолго побывала конюшней, а потом, с 1893 года, превратилась в «материальный склад» Гатчинского дворцового правления. В ХХ веке рига, в основном, не использовалась и постепенно начала приходить в запустение. Ну, а сейчас, к сожалению, это – весьма грустная разрушающаяся заброшка.

Если бы ее восстановить, из Круглой риги получился бы отличный объект для паломничества туристов. Ведь, судя по старинным фотографиям, выглядела она реально круто. Но пока мы имеем то, что имеем. ©

Буквально в 100 метрах от Круглой риги расположен еще один из символов Гатчины – Смоленские ворота.

Они были построены на южной границе города в 1832 году по указу Николая I на так называемой Смоленской дороге – пути, связывавшем Петербург и Смоленск. Представляли они собой пилоны из пудостского камня, украшенные сверху «арматурами» в виде военных доспехов.

Позднее Смоленскую дорогу переименовали в Двинскую и ворота, вроде как, тоже стали Двинскими. Но новое название не прижилось и воротам вернули прежнее название. Интересно, что фрицы, в годы оккупации Гатчины «свистнули» арматуры, и их пришлось восстанавливать по старинным чертежам при реставрации ворот в 1956 году. Еще одну реставрацию ворота пережили в 2019 году. И сейчас они, по-моему, выглядят очень достойно.

Но, все же, нам пора к Приоратскому дворцу. Заходим в Приоратский парк

и идем вдоль довольно красивого Черного озера.

И, наконец, вот он – Приоратский дворец!

Нестандартно для наших краев выглядит, но надо признать, красиво.

Необычен он не только по внешнему виду. Его первоначальное назначение тоже удивляет.

Приоратский дворец, больше напоминающий католический средневековый монастырь, был построен по проекту архитектора Николая Львова в 1797-1799 годах.

Его название произошло от французского слова «prieuré». Так во Франции называли небольшие монастыри. Весь сыр-бор со строительством этого дворца разгорелся из-за еще детского увлечения Павла I рыцарскими романами вообще и повышенным интересом к Мальтийскому рыцарскому ордену, в частности. Детское увлечение переросло в нечто большее, а точнее - в дружбу с приором (то есть, с одним из первых лиц) Мальтийского ордена. И когда, в результате Французской революции, орден потерял бОльшую часть своих владений, братья-рыцари обратились к Павлу I за помощью.

Русский император, в соответствии с этой просьбой, создал в России «Великое приорство», фактически отдав в собственность мальтийским рыцарям Воронцовский дворец в Петербурге. Приоратский дворец же, по задумке Павла I, должен был стать летней резиденцией приора ордена – принца Конде.

В августе 1799 года Павел I стал фактическим Великим магистром Мальтийского ордена, а, значит, и полноправным владельцем Приоратского замка. В качестве дара новому Великому магистру братья-рыцари передали древние реликвии Мальтийского ордена - часть древа Животворящего Креста Господня, нетленную десницу Иоанна Предтечи и Филермскую икону Божией Матери.

После смерти Павла I, его сын, Александр I, сложил с себя доставшиеся по наследству полномочия Великого магистра и постепенно мальтийские рыцари покинули Россию. Приоратский дворец был передан в казну. Впоследствии это уникальное сооружение использовалось для совершенно разных целей – здесь в разное время квартировались генералы во время проведения военных маневров в окрестностях Гатчины, размещался хор певчих и проводились благотворительные мероприятия. После революции дворец последовательно побывал базой военно-строительной части, домом пионеров и краеведческим музеем. Лишь после глобальной реставрации, которая длилась с 1981 по 2004 годы, Приорат был открыт для посещения именно как дворец.

Внутри дворца, честно говоря, очень мало того, что напоминает о периоде дружбы с Мальтийским орденом. Разве что, парадный портрет Павла I в одеянии Великого магистра.

Внутри дворец кажется очень маленьким, да и интерьеры не особо впечатляют. Правда, есть интересные детали. Например, потолки

или винтовая лестница в башню.

Но самое интересное здесь – другое. И это – материал, из которого построил дворец великий архитектор Николай Львов.

Дело в том, что Приорат был построен по уникальной для России «землебитной» технологии. То есть, в прямом смысле, из земли! Точнее, из особого вида грунта – суглинка.

Для того, чтобы в этом убедиться, во дворце оставлены неоштукатуренными пара фрагментов стен.

«Кирпичи» из суглинка формировались при помощи специального приспособления – опалубки с трамбовкой. Грунт предварительно просеивался через сито чтобы удалить камни и другие включения.

Слои утрамбованных заготовок, для большей прочности, проливались известковым раствором. Стены дворца из землебита были возведены всего за 3 месяца – с 15 июня по 12 сентября 1798 года.

При этом потребовалось 11 790 кирпичей. Было подсчитано, что стоимость строительства стен дворца по землебитной технологии составила 2 000 рублей, аналогичные каменные обошлись бы в 25 000! Кстати, современный вид Приоратский дворец получил относительно недавно, на рубеже XIX-XX веков. Больше 100 лет он стоял неоштукатуренный. Впрочем, башню штукатурить не стали, и она осталась в таком же виде, каком она была сразу после постройки.

Сейчас внутри Приората небольшая выставка, посвященная пребыванию семьи Александра III в Гатчине. Представлена его посуда,

мебель – итальянские кресла XVI века,

модные мультимедийные устройства того времени – фонограф

и «волшебный фонарь», он же – таксифот.

Но больше всего мне здесь запомнились 2 вещи. Одна из них - уж очень «основательный» табурет Александра III.

Классный!

А вторая – британская карикатура 1801 года под названием «Русский забияка получает по заслугам вместе со своими помощниками».

Она была создана после захвата Мальты британским флотом и отказа Британии передать остров Российской империи по требованию Павла I. Кроме того, в то время в английской прессе распространялась «утка» о том, что русский император вызвал на поединок чуть ли не всех монархов Европы. Ужас!

Действительно, история развивается по спирали, но всегда есть одна константа - «англичанка гадит». И тогда, и сейчас. Всегда, в общем. Когда-нибудь, да обгадится. Надеюсь.

Осмотрев все, что можно внутри дворца, спустились к пристани на Черном озере.

Ну, что же, пора и честь знать. Надо идти дальше.

Мой вердикт после посещения этого дворца следующий. Самое красивое в Приоратском дворце – экстерьер. Интерьер же здесь весьма «на любителя» истории.

Двигаясь вдоль правого берега Черного озера, можно запечатлеть парочку классических видов.

Упс. Это я, конечно, не про нас. Хотя...

На самом деле, я имел ввиду Приоратский дворец.

Черное озеро тоже весьма фотогенично.

Наконец, выходим из Приоратского парка

и идем к стоянке возле Гатчинского дворца, где нас ждет машина. Но перед тем, как уехать, я подошел к небольшому красивому зданию, расположенному у левого крыла дворца – Кухонного каре.

Называется оно довольно необычно - башня Екатеринвердерской крепости. Так назывался недостроенный крепостной жилой комплекс, авторства Винченцо Бренна, предназначенный для проживания офицеров.

«Недостроенный» - не совсем верное определение. «Непостроенный» было бы правильнее. По неизвестным причинам удалось построить только одну башню. Именно она сейчас перед нами. Неплохо выглядит!

А теперь – быстро в машину и погнали в Вырицу, обедать! Чуть больше 20 минут в пути, и мы на месте.

Сразу идем в трапезную Казанской церкви.

Сегодня народа гораздо меньше вчерашнего. Меню весьма разнообразное, а цены приемлемые.

В общем, обед удался!

Моим фаворитом здесь стали рыбные «ежики». А перед выходом накупили вкуснейших пирожков с треской. Суперское место!

После обеда, перед возвращением в Гатчину, решили немного прокатиться по Вырице. Вчера мы приметили здесь несколько старинных дач, в том числе в стиле «модерн», и сегодня решили их осмотреть.

На мой взгляд, старинные вырицкие дачи очень уютны и красивы. В части из них прямо сейчас живут люди и рассмотреть их со всем тщанием мешает чувство такта. Например, здесь.

Часть дач когда-то были «жилыми», но в данный момент пустуют.

Невероятно уютные строения. Так и представляешь себя сидящим вечером на веранде такой дачи в уютном кресле с кружкой ароматного чая с вареньем... А рядом – настольная лампа с зеленым абажуром. Упс. Размечтался. Возвращаюсь в реальность.

Королем же дачной деревянной архитектуры Вырицы, по-моему, является дом купца Михаила Яковлевича Бумагина, построенный на рубеже XIX-ХХ веков в стиле «классицизм» с элементами «русского стиля».

В настоящее время этот шикарный дом оккупировала Почта России. Эти вандалы вставили на первом этаже «пластиковые окна» и вхреначили современную железную дверь, видимо, в корпоративном стиле.

Но, тем не менее, по-моему, это шедевр.

Взглянув на уютную красоту старых вырицких дач, возвращаемся в Гатчину, а точнее – к Гатчинскому дворцу. В планах на остаток дня у нас прогулка по Дворцовому парку.

По дороге, недалеко от Балтийского вокзала, увидели совершенно обалденную трансформаторную будку.

Молодцы и художники, и те, кто согласовал покраску в крысино-мышином стиле.

Нестандартно и здорово!

Припарковались недалеко от башни Екатеринвердера. До прогулки по Дворцовому парку решил пройтись по интересностям, расположенным рядом с дворцом, в сквере вдоль аллеи Императора Павла I.

Здесь есть на что посмотреть. Например, памятник перовой российской серийной подводной лодке Степана Карловича Джевецкого.

Это макет подводной лодки, выполненный в масштабе 1:1. Он внешне полностью соответствует оригиналу. Появление такого памятника в Гатчине отнюдь не случайно. В 1881 году изобретатель С.К. Джевецкий испытывал свою подводную лодку здесь, в Серебряном пруду Дворцового парка. Причем, для большего эффекта – в присутствии императора Александра III и его супруги Марии Федоровны.

Во время опытного заплыва монаршие особы, сидевшие в шлюпке, находились на середине озера, а Джевецкий на своем потаенном судне совершал маневры под ней. Так как вода в озере была прозрачной, все движения подводной лодки были хорошо видны. Александр III был обрадован успешными испытаниями, но этим дело не закончилось. С.К. Джевецкий, в добавок к таланту изобретателя, видимо, обладал качествами хорошего маркетолога. Зная о любви Марии Федоровны к орхидеям, он припрятал в своей подводной лодке букет таких цветов. После успешного завершения тестового заплыва, царская шлюпка вернулась к пристани, туда же причалила и подводная лодка. Джевецкий, открыл горловину люка лодки, вышел на пристань и, преклонив колено, подарил императрице букет орхидей. Испытания завершились полным успехом. Мария Федоровна была восхищена, Александр III - тоже, и без лишних проволочек было подготовлено царское распоряжение о немедленной постройке еще 49 таких же подводных лодок. И они действительно были построены.

16 таких лодок стали служить в Кронштадте, 32 отвезли на Черное море, а еще одну отдали Джевецкому, для дальнейших экспериментов. Экипаж таких лодок составлял 4 человека. 2 из них приводили в движение гребной винт ножными приводами велосипедного типа. Еще 2 – занимались управлением подводного судна, а также его погружением и всплытием. Экипаж помещался в середине корпуса на скамейке, 2 лицом к носу, 2 - к корме. При этом все 4 «моряцких» головы находились в шестигранном куполе с иллюминаторами. Лодка могла развить скорость до 3 узлов (5,6 км/час) и погружаться на глубину до 12 метров. Остается только восхититься мужеству первых подводников, размещенных в этой консервной банке длиной около 5 метров. Причем они там не только «размещались», но еще и выполняли свои боевые обязанности.

На памятнике, кстати, представлен не опытный экземпляр подводной лодки, испытывавшийся в Серебряном озере, а серийный, немного модернизированный вариант.

В этом же сквере есть еще один интереснейший памятник, установленный в 2010 году и посвященный 100-летию первого военного аэродрома России. Этот аэродром находился здесь, в Гатчине.

Самолет с памятника – Farman-XVI. Точнее, его копия в 2/3 натуральной величины. Французский аэроплан, детище Мориса Фармана (Maurice Farman), изобретателя и  одного из пионеров авиации.  1500 таких самолетов, собранных в России по лицензии, составляли основу наших воздухоплавательных сил на начальном этапе Первой мировой войны, в 1914-1916 годах. Когда смотришь на конструкцию этого, с позволенья сказать, самолета

невольно проникаешься уважением к авиаторам того времени. Как вообще можно было летать на таком?! Да и не только летать, но и воевать...

Памятник одному из тех, кто это делал, а, точнее – первому из них, русскому летчику Михаилу Никифоровичу Ефимову, есть здесь неподалеку.

Этот храбрец-энтузиаст начал свою «летную» жизнь в 1908 году с планеров. Но это было немного «не то». Он хотел летать на настоящем аэроплане. Михаил переехал во Францию и поступил в авиашколу. Во время обучения он, не зная французского языка, досконально изучил устройство и авиационного двигателя (работая вмести с французскими мотористами на заводе в свободное от учебы время), и самого аэроплана тех времен. В это же время он познакомился с Анри Фарманом (сооснователем авиазавода Farman, братом Мориса Фармана). Ефимов участвовал и побеждал в нескольких авиационных соревнованиях во Франции, на призовые деньги от которых он сумел приобрести собственный самолет. В общем, мечта М.Н. Ефимова сбылась, он не только научился летать, но и получил в 1910 году диплом авиатора под номером 31 (интересно, что из первой «сотни» лишь трое были русскими).

Ефимов участвовал в Первой мировой, а после Октябрьской революции встал на сторону «красных». Участвовал в Гражданской войне. Во время нее он и погиб, расстрелянный «беляками». Такая вот романтичная и грустная история. А памятник вышел очень хорошим.

Ну а теперь нам все-таки пора идти в Дворцовый парк. В очередной раз проходим мимо Гатчинского дворца

и подходим к кассам парка. Оказалось, парк стал платным с 1 мая (а сегодня – 3-е!). Эх, немного не успели. Ну, да ладно, цена не слишком велика. Взрослый билет – 200 рублей, школьный – 100.

Проходим мимо северного фасада дворца

и оказываемся в одном из первых в России английских пейзажных парков, созданным, в основном, еще при первом владельце Гатчинского дворца, Григории Орлове.

Народа практически нет и гулять по этой красоте – сущее удовольствие.

Стела на берегу озера называется Чесменский обелиск.

Как и Чесменская галерея во дворце, он посвящен победе русского флота над турками в Чесменском сражении.

Построен обелиск из мрамора, при Г. Орлове, в 1770-х годах.

Неброский, но очень достойный памятник.

На одном из островов Белого озера видно интересное строение.

Это - одно из старейших парковых сооружений, павильон Орла. Его возвели скорее всего в 1792 году. А поводом к его строительству, по легенде, послужил удачный выстрел Павла по орлу, летавшему над парком. Или неудачный. Или не по орлу. Но выстрел точно был. 

В общем, павильон, автором которого стал Винченцо Бренна, появился. И орел, и герб Павла I в нем присутствует. Ружья только не хватает.

Так что, все очень эпично, легендарно и в меру исторично. В меру потому, что в 1944 году старинный павильон был сильно поврежден прямым попаданием снаряда. Его исторический вид был восстановлен только в 1969 году.

Нам сегодня очень повезло с погодой и Дворцовый парк предстал пред нами во всей своей красе.

Кстати, все мосты здесь относительно новые. Их построили при послевоенной реконструкции Дворцового парка. В 1944 году, стараясь помешать Красной армии штурмовать Гатчину, немцы взорвали все старинные мосты в парке.

Некоторые парковые павильоны до сих пор на реставрации. На восприятие парка в целом это не сильно влияет. А вода здесь практически кристально прозрачная.

В общем, замечательное место для прогулок.

На одном из островов – толпа орущих чаек.

Они настолько громко орут, что кажется, что находишься на море, а не на озере.

На острове, соседнем с «чаячьим», стоит классный дом для водных птиц.

Описав полный круг по парку, идем к выходу.

Суперская вышла прогулка. Здорово здесь! Если искать какие-то аналогии, то Дворцовый парк Гатчины чем-то похож на парк Останкино в Москве – один из любимых нами парков. Только гатчинский гораздо больше по размеру и гораздо более «дикий».

Времени уже почти 19.00, поэтому забираем машину со стоянки и возвращаемся домой. «Нужен отдых парусам». ©

Сегодня получился просто суперский день. Нам удалось увидеть все, что мы хотели в Гатчине, и даже больше того, и теперь этот город стал для нас намного понятнее и ближе.

А завтрашний день мы посвятим Петербургу. Не совсем обычному Петербургу. Непарадному, как его называют некоторые блогеры. Но это – завтра. Вечером сегодня – отдых в тюленьем стиле. Мы его заработали. 

Утро снова было солнечным и ясным. Великолепно!

После быстрого завтрака выехали из дома – сегодня у нас любимый вид краеведения – «автопрогулка». В ее начале немного прокатимся по Гатчине и ее окрестностям, досмотрим то, что не удалось увидеть вчера, а потом махнем в Петербург. Погнали!

Едем в район города, называющийся Аэродром. Теперь здесь все застроено домами, но именно на этом месте в 1909 году был построен первый военный аэродром России. В октябре того же года французский авиатор Жорж Леганье совершил здесь первый полет на аэроплане. В его честь, в качестве памятника, на месте взлетной полосы старинного летного поля, был установлен самолет МиГ-21СМТ.

Самолет красив, да и окрашен довольно необычно. Насколько я знаю, подавляющее большинство МиГ-21 не окрашивались и были «серебристыми».

Конечно, было бы здорово увидеть здесь что-нибудь более древнее, «Илью Муромца», например. Но это, скорее, из разряда невозможного.

Хороший памятник.

Дальше едем в деревню Котельниково в двух километрах от Гатчины. Там расположено еще одно историческое место, тоже связанное с авиацией. Правда, не столько с полетами на самолете, сколько со способом этот самолет, в случае необходимости, покинуть. Вот оно.

Дело в том, что над Котельниково (в то время эта деревня называлась Салюзи), в 1912 году прошли испытания первого в мире автоматического ранцевого парашюта РК-1, разработанного инженером Глебом Котельниковым.

Для этих испытаний был изготовлен манекен весом в 80 кг, в шутку названный Иваном Ивановичем. На фото ниже, как раз, Глеб Котельников и Иван Иванович.

С парашютом РК-1 за спиной Иван Иванович был сброшен с аэростата. Парашют раскрылся и манекен успешно, и, самое главное – плавно достиг земли. Конструкция РК-1 оказалась настолько удачной, что с небольшими изменениями применяется и сейчас.

Снова возвращаемся в Гатчину. У выезда из города в сторону Питера, остановились у очередных городских ворот - Ингербургских.

Они очень похожи на ранее виденные нами Смоленские ворота. И по виду, и по первоначальному назначению. Ингербургские ворота были построены на дороге из Петербурга в Гатчину в 1832 году и обозначали северную границу города. Свое название они получили из-за установки в городском районе под названием Ингербург.

А теперь едем дальше. До Петербурга по прямой около 20 километров. Но тут есть одна проблемка. Для нас прямая дорога не всегда самая лучшая. И сегодня как раз такой случай. Примерно на полпути, недалеко от деревни со странным названием Верево есть одна довольно интересная заброшка.

Съехали с шоссе и изрядно попрыгав на чертовски ухабистых дорогах довольно гадкого во всех отношениях СНТ, наконец, добрались до нужного места.

Что же, по-моему, весьма внушительно.

Особенно учитывая неслабый размер сооружения.

Это водонапорная башня, построенная в 1901-1904 годах по проекту немецкого инженера Отто Инце, появилась здесь во время строительства обновленного Царско-Сельского водопровода. В России фамилию инженера немного переиначили для удобства произношения, и Инце стал Инком. Именно под этим названием – башня Инка - и известна теперь эта водонапорная башня.

Башня была расположена на самом высоком месте маршрута обновленного водопровода, проложенного между Орловскими ключами и Царским селом.

В основе конструкции этой водонапорки был железобетонный резервуар объемом 1315 кубометров. Его останки видны и сейчас.

С его помощью создавался необходимый для водопровода подпор воды.

Здесь же можно увидеть обломки подводящих воду трубопроводов.

Вся эта мощная конструкция проработала до Великой Отечественной, когда во время бомбардировок и боев водопровод был разрушен. Часть его линий после войны починили, но до восстановления башни Инка дело не дошло.

К сожалению, в наше время к военной разрухе добавился вандализм неблагодарных потомков строителей водопровода, и сейчас старая водонапорная башня пребывает не в лучшем состоянии.

Это, конечно, грустно. Чуток внимания, 10 «чутков» денег (ну или даже побольше) и из этого места получилась бы туристическая «конфетка». Может когда-нибудь дойдет и до этого. А пока можно порадоваться лишь тому, что строители постарались на славу и башня до сих пор не рухнула.

Едем дальше. Через 10 минут, в плотном потоке возвращающихся домой дачников (сегодня воскресенье и последний день длинных майских выходных) мы въезжаем в Питер.

У нас запланирована к просмотру не совсем туристическая часть города. А именно – Канонерский остров. Но перед тем, как ехать туда, немного прокатимся по городу.

Первая остановка у грандиозного мемориала Героическим защитникам Ленинграда, относящегося к так называемому Зеленому поясу Славы –своеобразной линии мемориальных сооружений, проходящей по границам блокадного кольца города.

Слова тут, по-моему, излишни. На долю Ленинграда в годы войны пришлись суровые испытания.

Сейчас, в преддверии 9 мая, мемориал готовят к празднику. Выглядит здесь все отлично!

Следующая остановка у Дома Советов. Схожу-ка, посмотрю на главный в Санкт-Петербурге памятник В.И. Ленину. Мои девушки - не фанатки этого исторического персонажа, поэтому пойду один.

На мой взгляд, памятник авторства Аникушина, весьма удачный. Огромная площадь перед Домом Советов немного подавляет своими размерами, но фонтаны и Ленин это ощущение немного сглаживает.

Продолжаем автопрогулку, едем в направлении Кировского завода.

Недалеко от него, в Ленинградском сквере, есть еще один военный мемориал, относящийся к Зеленому поясу Славы. В него входит ДОТ

и крайне интересный танк-памятник КВ-85.

А интересен он тем, что в принципе в мире осталось лишь 2 таких машины – эта и в танковом музее в Кубинке.

Мега-раритет!

Но если немного покопаться в истории, то все окажется еще интереснее. На самом деле, это даже не совсем КВ-85, а его предшественник – КВ-1с, изначально вооруженный 76-мм пушкой. Причем второй по счету опытный образец! Танк был выпущен в июле 1942 года на Челябинском тракторном заводе и получил заводской номер 15002. На фронт он не попал, а был направлен на испытания. Именно на этом танке отрабатывалась конструкция ходовой части для будущих серийных машин.

Летом 1943-го танк вернулся в Челябинск, правда уже на другой завод - Челябинский завод транспортного машиностроения. Здесь ему переделали корпус и установили новую башню с 85-мм пушкой. В августе 1943 года именно такой танк, под названием КВ-85 был принят на вооружение. Но над нашим подопытным танком продолжались эксперименты и в 1944 году он поучил новую башню. От ИС-2!! Со 122-мм пушкой! Правда, такой «гибрид» в серию не пошел. Великовата оказалась пушка для такого шасси. И на танк вернули башню, которую мы видим и сейчас, с 85-мм пушкой.

В 1945 году, возвращаясь в Ленинград из эвакуации в Челябинске, конструктора Кировского завода забрали с собой свои экспериментальные танки. А в десятую годовщину начала обороны Ленинграда, в 1951 году, у городских властей возникла идея установить в качестве памятника один из танков, реально участвовавших в боях за город в 1941-1944 годах. Но найти такой экземпляр оказалось практически невозможно. Тогда главный конструктор Кировского завода, Жозеф Котин, предложил использовать для этой цели нашего старого знакомого – экспериментальный танк под номером 15002.

На постамент танк смог заехать своим ходом.

И с тех пор он радует взгляды своей суровой красотой.

Метрах в 200 от танка, в том же Ленинградском сквере, находится памятник его ровеснику – блокадному трамваю.

Это настоящий трамвай МС-4 («моторный стальной, 4-й серии»), выпущенный в начале 1930-х, восстановленный реставраторами и установленный в качестве памятника в 2007 году.

Конкретно этот трамвай проработал всю войну на городском маршруте № 12. А вообще памятник трамваю в Ленинграде-Петербурге не случаен и обязателен. Ведь трамваи – единственный вид общественного транспорта, работавшего почти бесперебойно практически всю войну. Они остановились надолго лишь однажды, с 8 декабря 1941 до 15 апреля 1942 года, в самую первую и страшную блокадную зиму. Настоящий символ сопротивления.

А теперь, наконец, едем на Канонерский остров.

Канонерский остров - одна из западных окраин Петербурга. Он расположен на самом берегу Финского залива и отделен от «остального» города Морским каналом. Единственный способ попасть туда – проехать по довольно глубоко залегающему под землей тоннелю под Морским каналом, длиной примерно в километр.

Считается, что свое название остров получил из-за того, что раньше здесь проводились учебные стрельбы и находились оружейные склады.  А еще раньше, вроде как, остров имел финское название Киссасаари (Kissasaari), что в переводе означает Кошачий остров. Причиной этого, опять же, по непроверенным данным, было большое количество диких котов, живущих на острове. На мой взгляд, уже одно это – достаточный повод для нас посетить это интересное место.

Но, если честно, мы здесь совсем по другой причине. И эта причина – вот!

Западный Скоростной Диаметр! Прекрасная скоростная магистраль. В этом месте она имеет 2 яруса.

А ее высота над поверхностью Канонерского острова – 53 метра!

Грандиозно!

Допрыгну?

Чуток не достал. Буквально пару сантиметров.

После Канонерского острова ЗСД уходит в море.

Красота! Суровая техногенная красота.

Но самое интересное здесь – не это.

И даже не сравнение моего роста и мегалитической железобетонной опоры дороги.

Самое интересное, но, правда, и самое жуткое здесь – вот это!

Огромная, визжащая и грохочущая магистраль прямо над домами.

Над жилыми и не расселенными домами.

Феноменально! Потрясающе! (сарказм).

Выглядит это действительно необычно и дико, немного напоминая что-то из вселенной киберпанка. Но для жителей подэстакадных домов это, видимо, уже стало нормой. Хотя, как этот постоянный визг, шум и грохот машин можно вытерпеть, я не понимаю. На мой взгляд, жизнь здесь невозможна в принципе, но, на сколько я знаю, никаких близких планов на переселение жителей из-под моста в настоящее время нет.

На меня увиденное, честно говоря, произвело сильное впечатление.

Канонерский остров имеет длину около 5 километров, а его ширина, примерно, 500 метров. Поэтому через 5 минут неспешного шага мы оказываемся у его противоположного берега, выходящего в Морской канал.

Канал, глубиной 14 метров для прохода крупных океанских кораблей в порт Петербурга, расположенный на Гутуевском острове, был построен в 1878-1885 годах, благодаря усилиям Николая Путилова, хозяина самого крупного (на тот момент) завода России – Путиловского (как ни странно).

Ширина канала примерно 150 метров.

Ну, да ладно. Бог с ним, с каналом. Тем более, что нам не удалось увидеть ни одного проходящего по нему корабля. Эстакада ЗСД здесь, все-таки, вне конкуренции.

Кстати, эта набережная – одно из самых популярных мест Петербурга для ловли знаменитой корюшки.

Жаль, сейчас не сезон. А то я бы рыбакам помог. В поедании улова, конечно, ибо рыбак из меня неперспективный.

Еще один взгляд на ЗСД

и мы, в очередной раз перейдя с одного берега Канонерки на другой,

оказываемся у берега Финского залива.

Просто дико необычное место. Привет, постапокалипсис!

Выжившие есть?

Ну да. Я есть.

Легче стало? ©

Есть у нас традиция – фотографировать нашу любимую машину в красивых или необычных местах. Канонерский остров – сочетание этих двух критериев. Так что, фото – обязательно!

Ну, а теперь, пора нам выбираться из этого прОклятого прекрасного района. Наша следующая цель - парк 300-летия Санкт-Петербурга, недалеко от «газпромовского» Лахта-центра.

До него – примерно 20 с небольшим километров. А самый простой способ туда добраться – прокатиться по тому самому ЗСД, который мы только что лицезрели с земли. Вперед!

Проехав еще разок через тоннель под Морским каналом и миновав дебри морского порта Петербурга на Гутуевском острове, выезжаем на ЗСД.

Газ в пол – мчим в Лахту.

ЗСД – максимально узнаваемая дорога из-за мачт освещения, очень напоминающих ребра какого-то огромного доисторического животного.

А впереди – море! Разве это не офигенно?!

За это я обожаю Питер!

Пролетаем по вантовому мосту через Корабельный фарватер перед Васильевским островом.

Еще 5 минут «низкого полета» и перед нами еще одно интересное инженерное сооружение уже у Крестовского острова – вантовый мост через Петровский фарватер.

Грандиозные и при этом изящные и красивые мосты!

Наконец, съезжаем с ЗСД. Еще немного

и мы приехали.

Пройдемся немного по парку!

Мне кажется, что это лучшее видовое место в «не центральной» части Санкт-Петербурга.

Да и вообще, что может быть приятней прогулки у моря? На мой взгляд, почти ничего.

Нагулялись, насмотрелись.

А теперь – пора пообедать. По классике, вспоминая летнюю поездку, поедем-ка, поедим эндемичной питерской шаурмы.

Любимая Петроградка!

Сложилось так, что мне очень нравится этот район. Если бы мне нужно было выбрать место для жизни в Петербурге, я бы поселился именно здесь.

Ожидание.

Реальность!

Не обделил ли я себя?? Да нет, вроде все без обмана.

Отлично перекусив, решаем возвращаться домой в Гатчину. Выезжаем на КАД и бодро катимся в сторону Пулковского шоссе.

Туча, целый день висевшая над городом, наконец, сдвинулась с места. Граница солнечной и облачной погоды проходит как раз над КАДом.

Съехав на Пулковское шоссе и проехав километров 5, остановились у довольно необычного военного мемориала.

Это не революционный мемориал, хотя он и посвящен морякам крейсера «Аврора». Дело в том, что в 1941 году пушки главного калибра были сняты с этого корабля и отправлены, вместе с их комендорами, на сухопутный фронт. Они были установлены в районе Пулковских высот и принимали активное участие в обороне Ленинграда. На этом месте были установлены орудия №8 и №9.

Их снаряды калибром 130 мм и весом около 50 килограмм летели почти на 15 километров, причиняя наступающим немецким войскам болезненный урон. В том числе, благодаря этим 2-м пушкам, ведшим огонь до полного исчерпания боезапаса 13 сентября 1941 года, в Ленинград смогли выйти несколько тысяч беженцев из оккупированных фашистами территорий Ленинградской области. Когда снаряды закончились, орудия были взорваны.

Поехали дальше и вскоре, в районе деревни Ижора, увидели указатель на еще один мемориал, посвященный Мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Решили заехать.

И, надо сказать, очень правильно сделали. Мемориал оказался просто великолепным. Его возвели в 2024 году, приурочив открытие к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Страшное и берущее за душу место.

Молодцы авторы.

Им удалось передать эмоции, а это главное. Всем советую побывать здесь. На мой взгляд это один из лучших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Минут через 15 были в Гатчине. Домой сразу решили не идти – прогуляемся еще немного. Кстати, обратили внимание на необычные сооружения.

Это старинные верстовые столбы, установленные на дороге Петербург – Гатчина аж в 1795 году! Из почти 50 штук сохранилось лишь 3.

Ну а теперь – все! Домой, тюленить!

Наша короткая трехдневная вылазка закончилась. Завтра пора возвращаться в Москву, на любимую работу и, конечно же, в не менее любимую школу.

Утром потихоньку собрались и примерно в 9.30 выехали. Правда, ехали не долго. Увидели кое-что интересное практически в самом центре города, на улице Чкалова, и решили остановиться.

Это памятник посвящен электрическому уличному фонарю. 8 октября 1881 года в Гатчине появилось электрическое уличное освещение. 16 уличных фонарей, оснащенных предшественниками современных электрических лампочек – «дуговыми свечами», изобретенными русским ученым П.Н. Яблочковым осветили площадь перед Гатчинским дворцом.

А теперь погнали домой, в Москву. До свидания, Гатчина!

Возвращаться решили без экспериментов, по скоростной М-11.

Минут 40 нам потребовалось чтобы добраться до нее.

Наконец, начало «низкого полета».

До дома чуть больше 650 километров. На их преодоление потребовалось примерно 6 часов, с учетом заезда на заправку на Южном обходе Твери.

Наша первая поездка 2025 года закончилась. Интереснейшая Гатчина и любимый Петербург, на мой взгляд, стали прекрасным открытием сезона. В эти три дня каждый из нас троих нашел что-то новое и необычное для себя. Чего и хотелось. Что и было нужно. Что и получилось.