Нужен нам берег турецкий! И не только берег...

 

Часть 1

 

Летний отпуск в Турции планировался давно. Но от планирования к реализации удалось приступить только в 2025 году.

Изначально главная цель этого отпуска состояла не в традиционном забеге по достопримечательностям, коих в этой стране более, чем достаточно. Все гораздо банальнее. Мы все просто очень хотели вдоволь накупаться в прекрасном Средиземном море.

Но, все же, сложно (да и нужно ли?) в себе перебороть желание увидеть что-то новое и интересное в другой, довольно малознакомой стране. Поэтому стандартный для купально-тюленьего отдыха «олинклюзив» в прибрежном отеле не рассматривался в принципе.

В результате многочисленных семейных мозгоштурмов был выработан план будущего путешествия. Отпуск длительностью чуть меньше трех недель, с 17 июня по 4 июля, решили провести в «неспортивном» формате, с использованием самолета и прокатной машины. По плану это будет поездка от Стамбула до Антальи по западному побережью Турции и возврат в Стамбул. Она будет сочетать в себе и просмотр интересностей по маршруту, и так необходимое нам купание.

При этом вариант поездки на своей машине в стиле «от двери до двери» отпал практически в самом начале обсуждения плана. Дело в том, что этот отпуск у нас довольно короткий, и в случае поездки на своей машине примерно 10 дней из 19 будут потрачены только на дорогу туда и обратно. Конечно, при таком «классическом» автопутешествии есть возможность увидеть гораздо больше всего интересного по дороге, но при этом пострадают основные цели отпуска – купание и знакомство с Турцией. А это неприемлемо.

В общем, определившись с форматом и направлением, приступили к разработке детального маршрута. Окончательная его версия выглядела так: Москва – Стамбул – Арнавуткёй – Чанаккале – Алачаты – Анталья – Стамбул – Москва. Конечно, с радиальными вылазками практически из каждой точки остановки.

Следующая стадия – решение технических вопросов. Начали, традиционно, с покупки билетов на самолет. Как и во время прошлогодней поездки в Стамбул, в финале рассматривались 2 авиакомпании – «Turkish Airlines», обеспечивающие более короткое полетное время, и «Аэрофлот», с более вменяемой ценовой политикой и удобным временем рейсов. Победителем опять стал «Аэрофлот». Три билета «туда-обратно» с двумя местами багажа и предварительным выбором посадочных мест обошлись в 126 877 рублей, что я считаю вполне неплохой ценой.

Еще один важный вопрос – выбор и бронирование машины, на которой мы будем ездить в Турции. Надо сказать, что, по моей оценке, рынок аренды автомобилей в этой стране обширный, но при этом довольно дикий. Многочисленные прочитанные негативные отзывы привели к пониманию, что обращение в стандартную прокатную контору-агрегатор может привести к неприятному результату. Недовольные клиенты наперебой писали на тематических форумах об обманах прокатчиков с залогами и страховками, фальсифицированных повреждениях, ограничениях суточного пробега и обо многом другом.

Поэтому, с помощью уже сильно помогшего нам в прошлой поездке в Стамбул телеграм-чата «Travel Ask», мы вышли на русскоговорящего проверенного человека по имени Владимир, занимающегося прокатом машин и имеющего положительную репутацию. Связавшись с ним, мы забронировали Renault Clio 2023 года выпуска с автоматической коробкой передач на 19 дней. По условиям предварительного соглашения, за 100% предоплату в размере 73 440 рублей (816 долларов) нам была гарантирована выдача именно этой, выбранной нами машины. Также в эту сумму входила страховка, аналогичная нашей Каско (действовавшая на все, кроме шин и остекления) и отсутствовало суточное ограничение пробега. Дополнительно, при получении машины мы должны будем оставить залог в 200 долларов (ну или евро, без разницы). За нами также оплата штрафов (если они будут) и платных дорог. По-моему, нормально.

Итак, вопрос средств передвижения в пространстве решен. Пора приступать к поиску жилья. С этим хорошо помог Booking.com. Средство платежа в виде работающей по всему миру карты MasterCard от белорусского банка у нас есть, поэтому никаких проблем с бронированием не возникло. При помощи «букинга», предательски ушедшего из России, были забронированы отели в Арнавуткёе («Dem Premium Hotel»), Чанаккале («Aybek Ratio Hotel»), Алачаты («Luna Alacati») и Стамбуле («Hampton by Hilton Istambul Zeytinburnu»). В Анталье, по рекомендации из запрещеннограмма, были забронированы апартаменты в апарт-отеле «The Suits Antalya».

Что еще? Платежи в Турции. Этот немаловажный на сегодняшнее время вопрос нас не сильно беспокоил. Как я уже говорил, карта от белорусского банка должна легко справиться с этим делом (основной запас финансов находился именно там). Также, на всякий случай, взяли с собой наличные евро и доллары, примерно в равных долях.

Интернет в поездке нам будут обеспечивать сим карта от T-mobile с пакетом в 10 Гб за 2 799 рублей на 30 дней (в одном из моих смартфонов) и 2 виртуальные карты Yesim в айфонах у Кати и Ани (были куплены пакеты по 20 Гб на 30 дней, каждый за 16 евро).

Ну, что же, теперь почти все готово. Осталось дождаться 17 июня...

И вот, этот радостный день настал! Отпуск начался. Вперед, навстречу морю и приключениям!

Рейс у нас в 10.45 утра, традиционно для «Аэрофлота», из Шереметьево, и, не менее традиционно, мы решили ехать туда на каршеринге.  По совету друзей решил приобрести арендовать автомашину «Москвич». Новая модель! ©

Ну, относительно новая.

Кстати, никакого негатива, с точки зрения простого пользователя я в отношении этой машины сказать не могу. В меру вместительная, в меру быстрая, в меру удобная. В общем, все свои функции городского joповоза выполняет. Примерно через 40 минут мы припарковались на стоянке для каршеринга в терминале «С».

И прямо тут начались приключения! Ура? Нет, не ура. Дело в том, что шеринговое приложение сообщило, что поездку в этом месте, а также в радиусе ближайших 5 километров завершить никак нельзя! Можно лишь «подвесить» машину до того момента, пока ее не заберет кто-нибудь другой. За мой счет, конечно (минута «подвешивания» стоила примерно 8 рублей).

Так-с. И что теперь делать? Поддержка, вооруженная ботами, адски тупила, отвечая невпопад на все вопросы, периодически радостно сообщая, что все операторы заняты, а мой звонок очень важен для них. Ожидание затягивалось. Тем временем, мы заметили, что мы не одиноки. В разных углах шеринговой парковки стояли люди с чемоданами, судорожно пытаясь сделать то же самое, что и мы.

Наконец, через 12 минут ожидания (естественно, за наш счет) откликнулся оператор. Уточнив, где стоит машина, он завершил поездку. Фууух! Вот теперь ура.

Чуток взбодренные этим «приключением», пошли в терминал. Довольно быстро сдали багаж, прошли контрольно-пропусковые процедуры и, наконец, мы в «чистой» зоне.

Неплохо бы и перекусить. Кто куда, а мы (несмотря на жизнеутверждающую надпись за мной) – в любимую «Крошку Картошку».

Наконец, точно по расписанию, позвали на посадку. Аэрофобам – приготовиться!

Животное на моей футболке (опоссум) и его протяжный крик «ААААА...» вполне отражает мое внутреннее состояние. Обожаю летать!

Что делает нормальный «любитель полетов» во время взлета?

Делает вид, что спит, конечно. Так менее страшно. Ну, да ладно. Самолет крайне экспрессивно взлетел, но сам полет был ровным и красивым.

Примерно через час покормили и напоили. В очередной раз скажу, что «Аэрофлот» - молодцы. Вполне себе достойный перекус в полете. Мне досталась очень приятная на вкус баранина.

Еще часок - и мы в районе Сочи. Дальше наш полет пойдет над Черным морем.

Примерно через 4 часа после взлета увидели Босфор и мост Султана Селима Явуза. Привет, Турция!

Вот и Стамбул.

Пролетаем над историческим центром города. Отлично виден выход Босфора в Мраморное море и районы Фатих, Каракёй и Кадыкёй.

А это – Мраморное море в районе мыса Зейтинбурну с десятками грузовых кораблей, ожидающих своей очереди на вход в Босфор.

Начинаем разворачиваться для посадки в Новом аэропорту Стамбула – IST. А пока под нами старый аэропорт имени Ататюрка.

Если немного присмотреться, можно увидеть взлетающий самолет на его взлетно-посадочной полосе.

Наконец, примерно через 4 часа и 20 минут после взлета, мы приземлились. Ура!

Довольно быстро прошли паспортный контроль

и получили багаж.

Затем получили в «телеге» инструкции от нашего проводника в мире арендных машин, Владимира, как найти нужную прокатную контору под названием «EVA Rent a car» (это было довольно непросто, ибо таких организаций в аэропорту IST великое множество). 

Кстати, о багаже. Вечером предполетного дня, собрав все вещи, мы с моей супругой Екатериной задались вопросом: «А точно ли все наши чемоданы влезут в багажник арендованной Renault Clio?». К сожалению, ответ был вполне очевидный и однозначный, и звучал он следующим образом - «точно нет». Но было решено не забивать себе голову всякими глупостями – наверняка мы что-нибудь придумаем на месте.

И вот время «что-нибудь» придумывать наступило – мы пришли забирать машину.

Владимир сказал нам, что русскоговорящие сотрудники сегодня в конторе отсутствуют, но, если возникнут какие-то проблемы, он подключится и поможет решить вопрос.

Зашли внутрь, поздоровались с двумя турками-сотрудниками и сообщили им номер брони нашего Renault Clio.

Проверив информацию, они радостно сообщили, что нашего Renault Clio нет... Тв@ю мать! Как же так?! Ведь машина была «гарантирована». Но турки сразу предложили вариант – лучше, больше и «выше классом». И это был Renault Taliant. Снова связались с Владимиром, и он сказал, что аренда этой машины в принципе стоит дороже, но для нас она обойдется в ту же цену. Ну и хорошо!

Итак, вот он, наш верный конь на следующие 19 дней.

Я назвал его Ракета. Турбированный ДВС объемом в 1 литр, вариатор и целых 90 лошадиных сил мощности. Но главное – багажник. 650 литров!

Ура! Все наши чемоданы загрузились в него «со свистом». Счастливый случай помог решить проблему с «впихиванием невпихуемого».

Машинка довольно свежая, 2023 года.

Осмотрев технику под видеозапись и отметив все видимые повреждения, подписали договор и отдали залог в 200 долларов. Теперь в путь!

Встречай нас, Турция!

Выехав из аэропорта, сразу заехали на заправку – бензина в баке Ракеты максимум на 30 километров. Ценник неслабый - 51.33 tl (чуть больше 100 рублей по нынешнему курсу) за литр 95-го.

Идет привыкание к машине.

Первое впечатление от турецких дорог – они очень хороши. Во всяком случае, платные автобаны. Минимальный порог скорости – 40 км/ч, максималка ограничена 140 км/ч.

В целом, турецкие ПДД довольно схожи с российскими. Правда, немного по-другому нормируется «разрешенное» превышение. Штраф можно получить, начиная с 10% превышения указанного на знаках лимита.

Наша машина, естественно, зарегистрирована в системе электронного сбора платы за проезд по платным дорогам и мостам – HGS, это для Турции обязательное условие. Поэтому чтобы попасть на платный участок мы просто подъезжаем к шлагбауму и – voilà, он открывается.

Оплачивать езду по таким участкам, мостам и тоннелям мы будем при сдаче машины.

Чуток отдышавшись и привыкнув к машине, прикинули наши планы на сегодня. Они весьма обширные. Сначала едем в городок Румелифенери (Rumelifeneri), находящийся на берегу Черного моря, в месте его впадения в Босфор. Там смотрим старинную крепость и маяк. Затем - на смотровую площадку моста Султана Селима Явуза. Ну, а после этого можно и в отель, расположенный недалеко от аэропорта IST в городе Арнавуткёй (Arnavutköy).

Погнали! Кстати, оказалось, что здесь отлично работает Яндекс Навигатор. Поэтому и сейчас, и в дальнейшем, при построении маршрутов мы, в основном, пользовались именно им.

Примерно 40 минут в дороге, и мы в маленьком прибрежном городе Румелифенери.

Начнем с крепости. Впервые она упоминается в 1183 году. Выгодное расположение позволяло ей контролировать вход в Босфор из Черного моря. Из-за этого ей пришлось поучаствовать в многочисленных баталиях с участием армий претендентов на господство в этом районе – Генуэзской и Венецианской республик и, конечно, Османской империи. Дошедшие до наших дней укрепления были построены турками в XVII веке. Крепость была хорошо вооружена артиллерией (около 100 пушек), за что получила второе название – «Артиллерийский замок». Однако годы берут свое и даже самая прочная цитадель с течением времени склонна к разрушению. Не избежал этой участи и Артиллерийский замок. И сейчас, к огромному сожалению, крепость находится на реставрации.

Подойти ближе и увидеть все в деталях мешает строительный забор.

Но увидеть главную достопримечательность Румелифенери, одноименный маяк, - ничего не мешает!

Маяк Rumeli Feneri был построен в 1853-1856 годах французскими инженерами для обеспечения прохода через Босфор в Черное море английских и французских кораблей в период Крымской войны.

Кирпичная башня имеет высоту 30 метров. По некоторым оценкам это самый высокий маяк Турции.

Интересно, что с момента открытия в 1856 году и до 1933 года маяк находился под концессионным управлением Франции, и только потом был передан туркам. Маяк, естественно, действующий. Его фокальная плоскость, за счет установки маяка на скале, имеет высоту 58 метров над уровнем моря, а свет виден на расстоянии 18 миль (33 километра).

Кстати, это далеко не первый маяк на этом месте. А остатки первого можно увидеть и сейчас.

Белая точка на скале за портом.

Существует мнение, что этот древний маяк был создан по указанию римского полководца Помпея примерно в 50-х годах до н.э.

Напоследок подъехали к подножью маяка.

Тут верна история, что большое видится на расстоянии. Лучший вид на маяк Rumeli Feneri, все же, от Артиллерийского замка.

Едем дальше, на смотровую площадку моста.

Дорога очень приятная, хотя, местами, и весьма крученая.

Встречаются интересные дорожные знаки, у которых просто нельзя не остановиться.

Например, такой.

Кабанчик!

Минут через 15 припарковали машину на дороге возле мемориального парка «Мучеников 15 июля» («Şehitler Parkı 15 Temmuz»), посвященного погибшим защитникам действующей власти Турции во время попытки военного переворота в июле 2016 года.

Под деревьями – мемориальные таблички шахидам.

Но мы приехали сюда, конечно, не ради них. В этом парке находится, наверное, самая лучшая смотровая площадка на красивейший мост Султана Селима Явуза (Грозного) (Yavuz Sultan Selim Köprüsü).

Это третий по счету построенный мост через Босфор. Его возвели в 2013-2016 годах по проекту знаменитого французского архитектора-мостостроителя Мишеля Вирложо (Michel Virlogeux).

Мост имеет комбинированную конструкцию – часть мостового пролета поддерживается вантами, часть – одновременно вантами и тросами, а середина мостовой конструкции имеет тросовый подвес. Мост Султана Селима Грозного считается самым широким подвесным мостом в мире. При ширине пролета почти 60 метров, мост имеет по 4 полосы движения для автомобилей и 2 железнодорожных колеи. Общая длина моста - 2 164 метра, длина главного мостового пролета (между опорами) – 1 408 метров, ширина моста – 58,4 метра, высота пилонов – 321,9 метра, а высота моста над уровнем моря в середине главного пролета – 64 метра.

Мегаконструкция!

С этой смотровой площадки открывается неплохой вид на Стамбул.

И, естественно, на Босфор.

Наш младший (по возрасту) член экипажа, Аня, тем временем, нашла себе здесь мохнатого друга.

Однако уже 19.00 и нам пора закругляться. Ведь до отеля пилить еще около 60 километров. В общем, едем в Арнавуткёй, где нас ждет «Dem Premium Hotel».

По дороге заскочили в супермаркет «Migros», прикупить себе что-нибудь на ужин. Оказалось, это отличное место для знакомства с интереснейшим миром турецких продуктов. Каждый нашел себе что-то интересное.

Нас с Катей привлекли прекрасные местные помидоры и вкуснейшие оливки, коих в магазине было великое множество.

Подрастающее поколение выразило удовлетворенность огромным количеством любимой газировки и разнообразием сортов кофе.

Ну и, как водится, не обошлось без необычного.

Шикарные баклажаны размером в половину моей головы, паштет из анчоусов и барабанная дробь...

палочки карася сушено-вяленые! Из России! Пустячок, а приятно.

А теперь - точно мчим в отель. Уже и темнеть потихоньку начинает.

Примерно через час приехали и заселились в «Dem Premium Hotel». На ресепшене работала русскоговорящая девушка, поэтому никаких сложностей не возникло. Машину пришлось оставить на довольно оживленной улице – своей парковки у отеля нет.

Номер оказался не очень большим, но и не очень тесным. Все необходимое, включая бодрый wifi– в наличии. Для переночевать – отличный вариант.

По-быстрому перекусили и упали спать – денёк сегодня вышел очень насыщенный.

Следующее утро у меня началось довольно рано. Сходил, проверил машину, осмотрелся на местности.

Это наш отель.

С машиной все в порядке, стоит себе спокойно.

Отлично!

Над головой каждую минуту низко пролетают самолеты – аэропорт IST совсем рядом.

Сходили на очень приятный отельный завтрак в турецком стиле.

А затем быстро собрались, загрузились в машину и погнали. Сегодняшняя наша конечная цель – город Чанаккале. До него относительно недалеко, около 300 километров.  Но до этого мы планируем как следует изучить Галлипольский полуостров, где в 1915 году развернулось одно из самых известных сражений Первой мировой войны – Дарданелльская операция или, как ее называют в Турции - битва при Чанаккале.

В путь!

Местные дороги мне пока нравятся. Особенно платные магистрали. Асфальт на них ровный, повороты плавные, скорость ограничена 140 км/ч. Но вот к организации движения вне платных участков у меня появилось много вопросов. Скоростной лимит на 4-х полосных дорогах в Турции вне городов – 110 км/ч. Вроде нормально? Да... НО! Практически каждые пару километров эти дороги имеют либо пешеходные переходы, либо развороты, либо примыкания второстепенных дорог. Ничего особенного? Вроде, да... НО! Каждый такой участок сопровождается последовательным ограничением скорости 90-70-50 км/ч. И в первые дни, я, как полный олень, боясь штрафов в незнакомой стране, пытался соблюдать все эти ограничения, под удивленные взгляды коллег водителей (номер-то на нашей машине – местный, а веду себя странно). Турки же, в большинстве своем, в этих местах даже не притормаживают. Если говорить о штрафах, то они в Турции немаленькие. Наказание, как я уже говорил, начинается от 10% превышения существующего скоростного ограничения: превышение на 10-30% - штраф 1 507 лир, на 30-50% - штраф 3 136 лир, а более, чем на 50% - штраф 6 440 лир. Жуть!

Уже чуть позже я стал присматриваться к поведению турецких водителей более внимательно: если все летят – значит, все ок, опасности нет; катятся в пределах правил – рядом камера. И самое интересное, если где-то поблизости стоят дорожные копы – практически вся «встречка» истово моргает дальним светом. В принципе, судя по первым впечатлениям, ездят здесь быстро, но аккуратно и без хамства.

Дороги с изрядной частотой перемежаются с тоннелями. Длина некоторых из них – 3-4 километра, вызывает уважение.

В городах со скоростным режимом, естественно, все хуже. Максимальная скорость здесь ограничена 50 км/ч.

Но и здесь принцип движения оказался такой же, как и за городом. Краткое его описание – делай как все. Все едут быстро – можно не париться. Тупят – рядом опасность. Надо сказать, забегая вперед, что эта тактика принесла положительные результаты – ни одного штрафа я не получил.

Иногда встречается странное.

Списанный аэроплан на обочине дороги – кафешка. Прикольно выглядит.

Турецкие дороги очень рельефны – то подъем, то спуск. Причем с неслабыми уклонами.

Здесь можно похвалить нашу Ракету. Турбированный 1-литровый движок, на удивление, отлично справлялся с любым дорожным профилем, легко и непринужденно поддерживая комфортную скорость.

Чуть больше, чем через 2 часа, проехав город Текирдаг (Tekirdağ), въехали на Галлипольский полуостров.

Еще полчаса и на горизонте появились высоченные пилоны висячего моста через пролив Дарданеллы. Называется он – Мост Чанаккале 1915 года (1915 Çanakkale Köprüsü), естественно, в честь битвы при Чанаккале.

В настоящее время практически весь Галлипольский полуостров превращен в мемориальный парк, посвященный этому сражению. На мой взгляд, надо немного понять, что здесь происходило 110 лет назад и почему турки так этим вдохновлены.

Если совсем коротко, то было примерно так. Битва при Чанаккале (также известная как Дарданелльская операция) произошла в 1915-1916 годах. Это была масштабная военная операция, инициированная, главным образом, Первым Лордом Адмиралтейства Великобритании, небезызвестным Уинстоном Черчиллем, в сотрудничестве с странами-союзниками по Антанте.

Цель операции заключалась в захвате проливов Дарданеллы и Босфор, а также столицы Османской империи – Константинополя. Это позволило бы разблокировать морской путь в Россию. А падение Константинополя могло означать не только конец Османской империи, но и утрату турецкой государственности, с одновременным выходом турок из войны.

Сражения во время этой битвы проходили как на море, так и на суше. Морские бои длились с 19 февраля по 18 марта 1915 года, а сухопутные - с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Ключевые события развернулись 18 марта 1915 года, когда англо-французская эскадра пыталась прорваться в Дарданеллы. В дело вступили морские мины, установленные турецким минным заградителем «Нусрет» (Nusret), и тяжелые орудия береговых батарей. Несколько кораблей Антанты подорвалось на минах и были добиты артиллерией. Прорыв не удался. Далее наступила фаза десантной операции. Во время нее союзные войска, значительную часть которых составляли солдаты Австралийско-Новозеландского армейского корпуса (ANZAC), высадились на южном и западном берегу Галлипольского полуострова. Во время многомесячных упорных боев турки не дали союзникам серьезно продвинуться вглубь полуострова, несмотря на поддержку десанта огнем артиллерии англо-французской эскадры.

В результате войска Антанты были вынуждены отступить. Потери в битве были огромными: более 500 тысяч человек с обеих сторон. Османская империя потеряла около 200 тысяч человек, а союзники - более 312 тысяч. Кому досталась победа в этой битве, было очевидно...

При этом, победа Османской империи во многом была обусловлена умелыми действиями полковника Мустафы Кемаля (будущего Ататюрка), который на тот момент был одним из командующих обороняющимися турецкими войсками. Эта победа развеяла миф о непобедимости европейских войск и сильно подняла боевой дух турецкой армии. Кстати, господин Черчилль, по результатам Дарданелльской операции, был вынужден уйти с позором в отставку. Туда ему и дорога, честно говоря.

В современной Турции 18 марта отмечается как День памяти павших героев, а, как я уже говорил раньше, Галлипольский полуостров сейчас стал огромным мемориалом и местом для воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

Ну, что же, поедем, посмотрим.

А пока перед нами огромный мост через Дарданеллы под названием Чанаккале 1915 года.

Он был построен в 2017-2022 годах. Удивительно, но перед нами настоящий рекордсмен. На данный момент (2025 год) это самый длинный подвесной мост в мире. Его общая длина составляет 4 608 м, длина главного пролета - 2 023 метра, высота пилонов – 334 метра. Ширина моста – 45 м, что обеспечивает 6 полос для движения автотранспорта. Нижний габарит моста – 70 м. Эта высота дает возможность прохода под мостом кораблей любого размера.

Нам удалось найти смотровую площадку с отличными видами на мост.

Грех не запечатлеть нашу Ракету здесь.

Вокруг моста растут подсолнухи.

Отсюда можно хорошо рассмотреть могучие крепления канатов, удерживающих центральный пролет моста.

Красота!

Еще 20 минут в пути, и мы подъезжаем к небольшому городку Килитбахир, где расположена одноименная старинная крепость.

Недалеко от въезда в город оставили машину на обочине дороги, идущей прямо вдоль Дарданелл, и подошли к воде. Очень хочется рассмотреть знаменитый пролив во всех подробностях.

На мой взгляд, здесь просто здорово. Простор!

И цвет воды просто замечательный.

А прямо напротив нас, через Дарданеллы – Чанаккале.

Сегодня вечером мы будем там.

Над нами, на горе – один из символов этого города.

Видно его отсюда не здорово, но тем не менее.

Это огромный барельеф под названием «Остановись, путник!» («Dur Yolcu!). Он был создан на склоне горы в 1960 году и, естественно, посвящен победе турок в битве при Чанаккале. Лучший вид на него – с другой стороны Дарданелл, с набережной Чанаккале. Попозже глянем.

Наконец, подъехали к крепости Килитбахир.

Крепость Килитбахир была построена в 1463 году, по приказу султана Мехмета II Фатиха (Завоевателя), на западном берегу Дарданелл. Интересно, что ее название происходит от слова «Килидюльбахир», что по-турецки означает «ключ к морю».  Напротив Килитбахира, на восточном берегу пролива, он повелел построить еще одну крепость, назвав ее Джименлик (Çimenlik Kalesi). По одной из версий, именно эта крепость, построенная из камней цвета высохшей глины, дала название для города, появившегося под ее стенами.  Ведь слово «Чанаккале» это - сочетание двух турецких слов: «чанак» (çanak) - глина и «кале» (kale) – крепость. Таким образом, Чанаккале можно перевести как «Глиняная крепость».

В результате эти 2 крепости контролировали Дарданеллы чуть больше, чем полностью, что, конечно, было в интересах набирающей в то время силу Османской империи.

Идем осматривать крепость. До входа в нее от нашей стоянки метров 200.

Проходя вдоль стены, обнаружили вот такую красоту.

«Лада – нам чужого не надо!» ©. Состояние радует. Приятно увидеть такое, если честно.

В Дарданеллах движение кораблей очень активное. Нас догнал огромный контейнеровоз.

Дошли до входа, купили билеты (450 лир «на троих») и зашли внутрь.

  

Сперва по узкой лестнице лезем на одну из башен.

Ветер наверху просто сдувает.

На мой взгляд, крепость Килитбахир в отличной сохранности.

На стенах, для пущей наглядности, установлены скульптуры османских воинов.

Необычно! Как-то, я с детства привык к тому, что османы это - враги (что поделать – такова история взаимоотношений наших государств), и видеть их сейчас вот так, в качестве положительных персонажей и защитников крепости, ну очень необычно.

С этой башни отлично видна не только старая крепость XV века, но и бастионы начала ХХ века, принимавшие участие в Галлиполийском сражении 1915 года.

Внутри башни, на потолке одного из помещений - интересная старинная карта Дарданелл и окрестностей.

Идем дальше. Килитбахир – могучая постройка.

А здесь османские товарищи-артиллеристы заряжают нехилого размера пушку, направленную на пролив.

Бог в помощь! А то вдруг какая-нибудь сволочь плывет.

Идем к цитадели – главной и самой защищенной башне крепости.

Памятник какому-то важному дядьке. Возможно – «паше». Возможно, это - командующий крепостью (пояснительных табличек поблизости я не обнаружил). Внушительно выглядит.

Здравствуй, уважаемый!

Цитадель внутри впечатляет размерами. Целых 7 этажей!

На разных этажах этой башни представлены сцены из жизни крепости. Чертовски интересно это увидеть. А очень реалистичные манекены сильно в этом помогают.

Вот крепостной начальник работает над картой.

А здесь – еду готовят. Еда и вода – главные составляющие для длительной обороны крепости.

Чтобы было из чего еду готовить, нужны склады с припасами.  В Килитбахире такие, конечно, были. Вот здесь они показаны.

Представлено и османское оружие.

Лук. Очень своеобразный, по сравнению с «нашими».

Доспехи практичные и довольно красивые.

Переходы в цитадели узкие.

Оно и понятно, все сделано для того, чтобы было удобнее ее оборонять. Защищать такой проход могут всего два-три бойца - ведь нападающие всё равно не смогут выставить больше воинов. Слишком узко.

Реальная высота главной башни – метров 20-25.

Виды отсюда на Дарданеллы практически открыточные.

Осмотрев старинную часть крепости, пошел смотреть более современную. Передо мной одно из укреплений, не пропустивших англо-французскую эскадру вглубь Дарданелл 18 марта 1915 года. Это бастион Намазгах (Namazgah Tabyası).

На этом кадре – связь времен, в некотором роде. Старая и новая крепости.

Дошел почти до самого берега пролива.

Небольшой маяк, на мой взгляд, очень гармонирует с окружающим пространством.

Проезжаем еще пару километров и останавливаемся у следующего укрепления времен Первой мировой – бастиона Румели Меджидие (Rumeli Mecidiye Tabyası). Здесь находилась батарея 240 мм береговых орудий, 18 марта 1915 года принявших самое деятельное участие в уничтожении подорвавшихся на минах, установленных в проливе, британских броненосцев «Оушн» (HMS Ocean) и «Иррезистебл» (HMS Irresistible).

И именно на этой батарее служил рядовой Сейит Али Чабук (Seyit Ali Çabuk). Служил он заряжающим на 240-мм орудии.  В разгар боя 18 марта его пушка была повреждена – сломался механизм подъема снарядов, с помощью которого заряжалось орудие. Сейит сумел на руках донести три 240 мм снаряда, каждый из которых весил около 200 кг и пушка сделала еще три выстрела. Один из этих снарядов, по общепринятому мнению, нанес фатальные повреждения подорвавшемуся ранее на мине британскому броненосцу «Оушн». Сейит после своего подвига стал национальным героем Турции, ему присвоили звание капрала и наградили.

Сейчас на бастионе сделан отличный мемориал с сохранившимся 240-мм орудием, именно таким, которое заряжал рядовой Сейит.

Если присмотреться, можно увидеть и его самого, в момент, когда он тащил на себе тяжеленный снаряд.

Шикарная, очень реалистичная композиция.

И, конечно, отдельный памятник героическому турку здесь тоже есть.

Отличный памятник солдату Первой мировой, можно сказать, «с другой стороны». За прошедшие 110 лет поменялось чуть больше, чем все, и памятник бывшему врагу вражеским не воспринимается. Скорее, наоборот. В общем, интересно и смотрибельно. А поступок Сейита реально заслуживает уважения.

Мчим дальше по узким дорогам Галлипольского полуострова.

Наша следующая цель – южная точка полуострова, мыс Хеллес. Там, на самом краю земли, установлен маяк. Было бы странно, если бы я не хотел его увидеть.

Минут через 40, проехав через небольшую деревню под названием Седдюльбахир (Seddülbahir), подъехали к здоровенному мемориалу.

Он посвящен английским морякам и кораблям, погибшим во время Дарданелльской операции.

По периметру всех стен выбиты их имена. А на центральной стеле – внушительный список погибших кораблей.

Хороший памятник, поучительный.

От мемориала до маяка, кажется, рукой подать, метров 800.

Правда, по полю. Разве это преграда? Пошел, что поделать.

Интересная находка прямо в поле.

Похоже на пушку калибра, навскидку, от 180 до 240 мм. Судя по направленности ствола, скорее всего, она турецкая. Ничего, так, находка.

А путь мой к вожделенному маяку оказался труден и тернист.

Причем, тернист практически в прямом смысле этого слова. Первая, неокультуренная, часть поля оказалась, на поверку, зарослями жутко колючей почти засохшей травы. Далеко пройти не удалось – сильно некомфортно лазить в шортах по таким буеракам.

Утешая себя прекрасными видами на Эгейское море,

вернулся к памятнику англичанам.

Тем не менее, во время этого неудачного похода я заметил, что у маяка стоит машина! Значит, туда можно доехать! (что вполне логично).

Чуток внимательнее изучив карту, обнаружили что метрах в 150 начинается дорога, ведущая, судя по указателю, через поле прямиком к маяку. Ура!

И через 3 минуты, наконец, мы на месте.

Более того, территория маяка оказалось открытой для всех желающих, чем я не преминул воспользоваться.

Разве не красота?

Итак, это маяк Мехметчик (Mehmetçik Feneri). Современную его версию построили в 1919 году на самой южной точке Галлипольского полуострова, на месте погибшего во время Первой мировой войны более старого маяка. Высота каменной башни – 25 метров.

Неплохо видна и линза Френеля.

Необычное название – Мехметчик, не правда ли? Для русского уха может быть и необычное. А для турецкого – вполне заурядное. Дело в том, что «Мехметчик» это собирательное название простых турецких солдат (наподобие «Томми» у англичан и «G.I.» у американцев). В марте-апреле 1915 года, во время Галлиполийского сражения, здесь на юге полуострова творился полный ад, в котором этих «Мехметчиков» полегло не мало. В их честь и был назван маяк.

По тропинке от маяка можно дойти до самого обрыва.

Эге-ге-ге-гейское море, здравствуй!

Просто потрясающе красивая и безумно прозрачная вода здесь.

А я, тем временем, возвращаюсь к маяку.

В домике маячного смотрителя теперь небольшой морской музей. Посещение – бесплатное.

Посвящен этот музей, естественно, Дарданелльской операции, а точнее - одному ее эпизоду – гибели британского броненосца «Маджестик» (HMS Majestic) 18 марта 1915 года.

Этот корабль, заняв позицию для обстрела турецких береговых батарей менее, чем в километре от маяка Мехметчик, словил торпеду от дружественной туркам немецкой подводной лодки U-21.

«Мажестик» затонул за 7 минут, унеся с собой на дно 49 англичан. 

Сейчас на маяке представлены детали этого корабля, поднятые из-под воды.

И просто морские артефакты той эпохи.

На этой карте показаны корабли-жертвы Дарданелльской операции, затонувшие к западу и югу от Галлипольского полуострова. 

Жуть, конечно...

Прекрасный оказался маяк и интересный музей. Но, все же, пора оторваться от всего этого и ехать дальше.

Следующая наша остановка – у огромного Мемориала мучеников Чанаккале (Çanakkale Şehitleri Anıtı). Ехать совсем недалеко и буквально через 10 минут мы у цели. Припарковав машину на внушительной стоянке, идем смотреть что тут к чему.

О-па! Очередной путешественник во времени и пространстве.

Военный мемориал был построен в 1954-1960 годах на берегу бухты Морто, на южной оконечности Галлипольского полуострова. Посвящен более, чем 200 000 турецким солдатам, погибшим во время Галлиполийского сражения.

Здесь расположено кладбище

c обелисками, с указанием городов. На них приведены поименные списки погибших.

Честно говоря, место производит сильное впечатление.

А за кладбищем начинается мемориальный комплекс.

Основной памятник – это бетонное сооружение на 4-х опорах высотой 41,7 метра, на каждой из сторон которого имеются барельефы с различными этапами Галлиполийской битвы.

Интересно, что Мустафа Кемаль Ататюрк, имевший непосредственное отношение к этому сражению, став президентом Турции, пообещал жителям страны мемориал высотой 40 метров. Но к сооружению памятника приступили уже после его смерти, и архитекторы проявили своеволие, добавив еще 1,7 метра высоты. Именно таким был рост Мустафы Кемаля и таким образом была подчеркнута его роль в победе турок над Антантой.

На мой взгляд, получилось очень достойно.

Кроме основного памятника мне понравился еще огромный барельеф, изображающий сцены сражения.

Ататюрк, естественно, впереди.

Кстати, уже знакомый нам капрал Сейит тоже здесь есть.

В общем, мемориал оказался просто отличным. И, судя по всему, он очень популярен у местных жителей – народа тут полно!

Двигаемся дальше.

По всем местам боевых действий на Галлипольском полуострове сейчас проложен специальный кольцевой автомобильный маршрут длиной около 20 километров. На нем есть и памятники, и мемориальные кладбища; обустроены смотровые площадки. Проехав по этому кольцу, можно получить представление о масштабах, происходивших здесь в 1915 году боевых действий. Попробуем и мы это сделать.

Первый на нашем пути – Памятник уважения Мехметчику (Mehmetçike Saygı Anıtı).

Он посвящен реальному событию, произошедшему во время Галлиполийского сражения: турецкий солдат вынес с поля боя раненого английского офицера и, тем самым, спас ему жизнь. Видимо, иногда и на войне бывает место состраданию. Мое уважение! Памятник отличный.

Едем дальше.

По обеим сторонам от дороги – «эхо войны». Окопы,

мусульманские и христианские кладбища.

Бог войны собрал здесь обильный «урожай»...

Еще памятники

и еще кладбища.

В той войне, как и всегда, у всех была своя правда.

Площадки для отдыха хорошо оборудованы. Есть небольшие кафе, туалеты, сувениры.

Следующая остановка у места, где был расположен наблюдательный пункт командира 19-й дивизии турецкой армии Мустафы Кемаля.

Шикарные виды, конечно.

Кстати, именно здесь была сделана одна из самых известных фотографий будущего Ататюрка.

По дороге попадаются очередные интересные знаки.

Надпись гласит, что здесь могут перебегать дорогу дикие животные.

Буквально через 2 минуты мы убедились в правдивости этого предупреждения.

Худосочная, но бодрая лиса. 

Следующий мемориал тоже посвящен Мустафе Кемалю.

Этот человек реально пользуется огромным уважением у турок.

Завершив свою круговую поездку, обнаружили, что пропустили один важный мемориал. Но, как известно, бешеной собаке 100 верст не крюк, а нам 20 километров – тем более. В общем, ушли на второй круг. Виды вокруг хороши.

Проехали мимо военного музея. Наверняка, здесь тоже очень интересно, но у нас уже совсем нет на него времени.

Вскоре подъехали к «пропущенному» мемориалу, посвященному одному из эпизодов Дарданелльской операции - битве у Одинокой Сосны.

6-10 августа 1915 года, во время одного из отвлекающих ударов, войска Австралийско-Новозеландского экспедиционного корпуса (ANZAС) штурмовали турецкие позиции. В ходе четырехдневного боя австралийцам удалось захватить переднюю линию обороны турок на фронте шириной 300 метров. «Успех» был развит на оперативную глубину 150 метров (!!). Погибло при этом примерно по 1500 человек с каждой стороны. Символом этой битвы стала единственное уцелевшее в окрестностях дерево – Одинокая Сосна (все остальные деревья турки пустили на строительство укреплений). Грустное место. Красивый, строгий мемориал. Одинокая сосна великолепна.

Интересно, что мемориал Одинокая Сосна был построен правительством Новой Зеландии. Первые захоронения австралийцев и новозеландцев здесь были сделаны еще во время боев. Затем сюда перенесли погибших из ANZAC практически со всего Галлипольского полуострова.

Вроде бы, теперь все. Мы увидели все, что хотели и даже больше. Посещение Галлипольского полуострова, превращенного турками в один большой мемориал, произвело очень хорошее впечатление. Во-первых, это просто очень интересно – побывать на месте одного из основных, но при этом малоизвестных (для нас) сражений Первой мировой. А во-вторых, на наш взгляд, это отличный пример удачного сохранения памяти о героическом прошлом.

Времени уже 6 часов вечера, не пора ли в отель, до которого «пилить» еще почти 100 километров? Конечно, пора! Но до этого нужно сделать еще одно важнейшее дело!

Ведь основная задача нашего отпуска – как следует накупаться. А здесь, неподалеку, на западном берегу Галлипольского полуострова, есть замечательный пляж Кабатепе (Kabatepe Plajı). Значит, нам – туда! Отель подождет.

Через 10 минут были на месте. Пляж платный. Заплатив картой по 80 лир с человека, заехали на территорию. Машину оставили под соснами.

Достали купальные вещи,

Переоделись

и – бегом КУПАТЬСЯ!!! Урааааа! Наконец-то!

Вода Эгейского моря была просто суперской – прозрачной, чистой и теплой. Здорово искупались.

Пляж оказался очень приятным.

И с соседями по пляжу повезло.

А теперь нам точно пора в отель. До Чанаккале от места, где мы находимся, можно добраться двумя способами: паромом через пролив Дарданеллы или в объезд, через мост Чанаккале 1915 года. Выбрали второй способ. Уж очень хочется проехаться по этому огромному мосту.

Опять едем вдоль Дарданелл.

За пару километров до моста заехали на импровизированную смотровую площадку на берегу пролива. Вид на это мегасооружение отсюда просто бомбический.

Постояли, потупили на воду. Уезжать, честно говоря, не хотелось. Но – надо.

Через 5 минут проехали пункт оплаты при въезде на мост.

Стоимость проезда - 200 лир.

И вот – мы на мосту!

Размер пилонов, честно говоря, поражает.

Для понимания масштаба – полноразмерная фура-цистерна находится прямо возле стойки пилона.

Ширина пролива под мостом примерно 4 километра.

Это реально было мегакруто!

Через полчаса езды по красивой дороге

были в Чанаккале.

Заскочили в супермаркет «Migros» в поисках местного продуктового специалитета.

Нашли, конечно, ведь Чанаккале славится своими сардинами. Теперь «их есть у нас».

Еще очень порадовал тунец в пакетиках, больше похожих на упаковки кошачьего корма.

А затем - в McDonalald’s, купили еды на ужин.

Удивительно, но на стойках заказа, наряду с турецким и английским, есть русский язык.

Не все переведено корректно («даба даба бургер» сделал мой вечер), но в целом, все понятно.

А теперь – в «Aybek Ratio Hotel». Заселение прошло быстро и мы, наконец, поднялись в свой номер на 3-м этаже. Машину поставили на отельную стоянку за забором (не сильно охраняемую, но под видеокамерой).

Номер оказался просторным и с неплохим видом с балкона.

Все на сегодня! День получился удивительно интересным и богатым на впечатления. А завтра будет новый день и новые впечатления. Ведь наш отпуск только начался! С этими мыслями бухнулись спать.

Утром проснулись не очень рано – вчера немного умотались.

Завтраков в отеле не было, поэтому решили сходить на улицу, поискать кафешку (несколько харчевен было у нас на примете, осталось просто выбрать на месте).

Пойдем в самый центр Чанаккале, в район городской набережной.

С маршрутом особо не заморачивались – пошли по первой попавшейся улице. А зря. Чем дальше мы шли, тем стрёмнее становилась обстановка вокруг. Дома постепенно превратились в трущобы, а их жители, больше похожие на мигрантов из Северной Африки, смотрели на нас как-то «своеобразно». Свою прогулку по этому неприятному месту мы остановили в тот момент, когда какой-то пожилой дядька жестами объяснил нам, что дальше идти не надо И это - в 100 метрах от исторического центра города! Нехорошо.

По-быстрому выбравшись из этой клоаки, проложили маршрут по более приличным улицам.

Вскоре благополучно вышли на набережную в районе крепости Джименлик и морского музея.

У причала музея стоят экспонаты - подводная лодка S 338, прослужившая в турецких ВМС с 1971 по 2000 годы, а за ней реплика уже известного нам минного заградителя «Нусрет». Жалко, что его плохо видно из-за подлодки.

Решили немного пройтись вдоль берега.

С этого берега пролива открывается лучший вид на барельеф «Остановись, путник!», у которого мы проезжали вчера.

Вода и здесь очень прозрачная.

На мой взгляд, на набережной остро не хватает деревьев и тени.

В жаркий солнечный день здесь будет адски некомфортно.

Немного постояли, потупили на воду.

Посмотрели на движение кораблей в проливе. Вот пошел паром в сторону Галлипольского полуострова.

А следующий очень необычный корабль – плавучая электростанция.

Рядом с набережной – одна из главных достопримечательностей Чанаккале.

Это – Троянский конь! Дело в том, что по последним исследованиям древний город Троя, воспетый еще Гомером, находится здесь совсем недалеко, буквально в 30 километрах. Его развалины открыл в 1870 году немецкий археолог Генрих Шлиман.

Правда, в этот раз мы его не увидим. С точки зрения простого обывателя (типа меня) интересного для «не археологов» там осталось совсем мало, а ценник на билеты чтобы посетить эти руины – весьма кусачий (около 27 евро за 1 билет).

Ну, а что же конь? Как известно из легенд, именно он стал причиной падения Трои. Но это – древний. А этот? Тут все просто. Появился Троянский конь здесь после съемок голливудского фильма «Троя». Скульптура высотой 11 метров и весом больше 11 тонн была изготовлена в 2004 году в качестве реквизита. Когда фильм вышел в прокат, кинокомпания «Warner Brothers» заключила рекламный контракт с Министерством туризма Турции и коня установили в близлежащем к Трое Чанаккале.

Достойнейший конь. Я, честно говоря, прочитав в детстве «первоисточник» о Троянской войне авторства Гомера, его немного по-другому представлял. Но почему бы ему не быть и таким? Отличное зрелище.

Уходим от набережной в город. Пора бы уже и позавтракать. Но с этим оказалось все не так просто. Кафешки, заранее выбранные нами, не оправдали надежд: что-то было закрыто ввиду «раннего» утра (10.30), а в других стоял весьма сомнительный и не вызывающий доверия «аромат».

Пока искали, увидели местную Часовую башню (Saat Kulesi).

Надо сказать, что такие башни довольно часто встречаются в турецких городах. Но эта конструкция высотой 20 метров, построенная в 1896-1897 годах к 20-й годовщине правления султана Абдул-Хамида II, стала третьим по счету подобным сооружением, построенным в Османской империи (после Измита и Стамбула).

В общем, не найдя достойного места чтобы позавтракать, пошли в McDonald’s. Здесь, с большой долей вероятности, хотя бы не отравишься. Компанию нам составил прекрасный рыжий товарищ.

Он с радостью помог нам справиться с завтраком. Возле «макдака» очередное эхо войны.

Ладно, пора закругляться с этим Чанаккале. По плану сегодня нам надо доехать до Алачаты, небольшой приморской деревни, расположенной в 80 километрах к западу от Измира. Ехать довольно прилично – чуть больше 450 километров, так что пора в путь.

Возвращаемся в отель.

Выехали примерно в 11.30.

Город Чанаккале оставил неоднозначные впечатления. Возможно, повлияла прогулка по трущобам, возможно – неудачный поиск кафе для завтрака. Но здесь нам не очень понравилось. Из позитива – хороший отель и приятная (в утренние, еще не жаркие часы) набережная.

Дорога до Измира, которую мы выбрали, в основном, проходит по побережью Эгейского моря и по большей части представляет собой четырехполосное бесплатное шоссе с ограничением 110 км/ч.

Так как местность очень гористая, часто встречаются тоннели.

С заправками проблем нет, их много. Встречается даже наш «Lukoil».

К сожалению, это шоссе проходит через множество населенных пунктов, где скорость сильно падает. Тем не менее, примерно через 4 часа мы добрались до окрестностей Измира, где выехали на платный участок с ограничением скорости 140 км/ч.

Дело сразу пошло веселее и через полчаса мы были в Измире.

Измир – огромный город с населением около 3 000 000 человек. Навигатор, какого-то лешего, потащил нас через центр города. Ну, да ладно, значит, хоть немного удастся его увидеть.

Времени на это, похоже будет предостаточно – прямо сразу после въезда в город, мы встали в пробку.

Надо сказать, что явление это для Измира оказалось довольно частым и настоялись мы «от души».

Но зато удалось немного осмотреться. Порадовали надземные пешеходные переходы, оборудованные эскалаторами.

Удобная штука!

Кстати, в Измире мы в первый раз столкнулись со своеобразными лимитами скорости. Знак сфотографировать не успели, но он именно такой, как изображен на навигаторе – 82 км/ч.

Я долго пытался найти этому объяснение, так как знак такой далеко не единственный и дальше он встречался нам довольно часто. Интернет подсказал, что на таких знаках приведена разрешенная скорость с учетом нештрафуемого порога, который, как я уже говорил, составляет 10%. Это означает, что фактический лимит, при котором не будет штрафа, составляет около 90 км/ч (82 км/ч+10%).

Получается, что такой знак не ограничивает скорость цифрой 82 км/ч, а скорее указывает на то, что превышение на небольшую величину (до 10%) не будет караться штрафом. Мутное объяснение, честно говоря, но ладно. Будем считать это местным эксклюзивом.

Наконец, объехав Измирский залив практически по кругу,

выехали на платную скоростную магистраль Измир – Чешме. Погнали!

Через 40 минут свернули в Алачаты и подъехали к нашему отелю – «Luna Alacati». Выглядел он просто великолепно!

Ухоженная зеленая территория, красивое современное здание.

Номер наш на втором этаже тоже оказался очень хорошим. 2 комнаты, огромная терраса.

А еще здесь оказалось очень тихо. Огорчало одно – отсутствие полноценной кухни с плитой. Значит, готовить еду здесь не получится. Будем питаться в кафешках. Правда, в стоимость проживания у нас входят завтраки, что немного упрощает ситуацию.

Машину оставили на тихой улочке, прямо у входа в отель.

Вокруг очень много оливковых деревьев.

Сами оливки, конечно, еще не поспели.

По-быстрому организовали себе обедо-ужин из имевшихся припасов и рванули на море. До бесплатного пляжа Илыджа (Ilıca Plajı) нам примерно 5 минут на машине.

Ввиду уже довольно позднего времени, удалось поставить машину на малюсенькой бесплатной парковке у пляжа. С этим делом здесь проблема; из отзывов мы узнали, что бесплатных мест у моря практически нет, но есть 2 большие платные парковки. Ладно, с этим будем разбираться потом. А сейчас – купаться!!!

Песчаный пляж показался нам очень классным!

Отлично искупались после долгой дороги.

Заход в море очень плавный, вода именно той температуры, что нужно.

Пора домой! Но, сначала надо пополнить запасы продуктов. Мчим в супермаркет успевшей полюбиться нам сети – «Migros».

Закупились от души!

Перед входом в магазин несут службу 2 огромных, но добрых собакена.

В Алачаты с животными, похоже, все отлично и в отеле нас встречала кошка, которую наша Аня, конечно же, сразу затискала.

Придя в номер, приготовили себе праздничный ужин и немного отметили наш приезд.

Здесь мы пробудем 5 ночей и именно отсюда начинается «пляжная» часть нашего отпуска.

Следующим утром, перед завтраком пошел изучать местную флору. Чего только не растет на территории отеля: и хурма,

и черешня,

и лаймы (ну или лимоны, не разобрал).

А потом пошли на завтрак, который в этом отеле проходит во дворе. Очень уютная атмосфера.

К нам, естественно, пришла кошка.

Ее зовут Минош.

Завтрак в турецком стиле оказался очень великолепен.

Все свежее и очень вкусное.

А после завтрака можно и Минош потискать.

И даже немного отдохнуть.

Затем поехали на пляж. Сегодня мест на бесплатной парковке, ожидаемо, не оказалось. Пришлось ставить на платную. Стоимость – 300 лир. Грабеж! Но ничего не поделать.

А пляж и море, как и вчера, превосходны.

И погода практически идеальная – температура градусов 30 и приятный освежающий ветер. Мы с Аней не вылазили из воды 2 часа! На берег я пошел только тогда, когда она сказала мне, что похоже у меня «сгорел» на солнце нос. Не беда – сходил за кепкой и вернулся.

Тут надо сказать, что я единственный из нас троих не пользовался солнцезащитным кремом (да ну его к черту, думал я тогда – это все только для девочек и слабаков). В общем, когда мы закончили купаться и окончательно вышли на берег, я понял, что я весь немного обгорел. А не только нос. Фигня! Но, как впоследствии оказалось, я был не совсем прав.

После моря заехали в «Migros», потискать собаку

(конечно, не только за этим) – Ане была нужна еще маска для плавания. А потом поехали в центр города. Здесь нашей целью был банк – нужно было поменять валюту – у нас совсем не было наличных лир, а они иногда (например, для оплаты той же парковки у пляжа) бывают очень нужны.

Старинные домики смотрятся очень уютно.

В банке произошла интересная история. Отдав операционистке деньги и паспорт (обязательная опция, ибо – банк), стали ждать. Прошло минуты 3 – было видно, что что-то пошло не так и к нам подошел управляющий отделения банка. Он сказал нам, что они не могут принять от нас валюту. И пояснил, что дело в том, что есть такие страны, на которые распространяются санкции. И Россия (меня, естественно, «выдал» мой паспорт), к сожалению, именно такая страна, пояснил он. Ну - нет так нет, значит, пошли вы к черту со своими санкциями!

А мы сходили в близлежащий обменник и спокойно поменяли деньги.

Вернувшись домой, стали решать, куда сегодня пойдем на ужин. Огромное подспорье в этом – отзывы на google картах. В результате выбрали рыбный ресторан «Cadde Balık Alaçatı».

Дорога на машине заняла примерно 5 минут (пешком – не вариант, очень жарко). Еще столько же потратили на то, чтобы найти парковочное место (очень сложно с этим в турецких городах).

Сели на веранде и стали изучать меню.

Назаказывали всякой всячины. И через 20 минут нам принесли вот такую красоту.

Ну, что же, приступим!

У меня тут же, по турецкой традиции, нарисовался помощник.

Поделился, конечно.

Котейка был доволен. Да и мы все тоже – все было весьма вкусно. Счет, правда оказался неслабым, «наели» мы почти на 4 000 лир. Ну и ладно!

Вернувшись в отель, покормили окрестных котов. Для таких случаев в «Migros»’е мы закупили приличный запас кошачьего корма.

Котов много, они добрые и очень общительные. Аня довольна.

Съездили на вечернее купание. Море опять на высоте! В отличие от алчной платной парковки, в очередной раз содравшей с нас 300 лир. 

Аня и Катя отлично поплавали. А мой «легкий загар» постепенно превращался в нечто бóльшее и бóльное. Плавать было не очень комфортно, и я даже немного замерз. Фигня!

После моря, в очередной раз заскочили домой, переоделись и решили вечером не тюленить, а сгонять погулять в старый центр города. Сказано – сделано! 10 минут на машине, и мы приехали.

Старый город Алачаты имеет довольно долгую историю. Рыбацкая деревня появилась в этом месте на рубеже XIV-XV веков. После многочисленных войн и неурядиц, до настоящего времени сохранилась компактная территория с исторической застройкой, преимущественно, XIX века. Здесь можно увидеть жилые дома как греков, проживавших здесь до Первой мировой войны, так и характерные турецкие дома, в том числе в традиционном в стиле «sakiz» (это такие двухэтажные дома с узким фасадом и нависающим над первым этажом балконом-эркером). Ну, а главным символом Алачаты считаются 4 ветряные мельницы, построенные в середине XIX века. И начать свою вечернюю прогулку по Старому городу мы решили именно с них.

К сожалению, на мельницах нет лопастей ветряков, но, тем не менее, они весьма фотогеничны.

Мельницы расположены на довольно высоком холме и от них открывается неплохой вид на окрестности.

А затем мы ушли в лабиринт узких улочек.

Иногда действительно кажется, что находишься в Греции.

Но турецкого, конечно, больше.

Приятно бродить по этим тихим старым улицам.

Аня, как всегда, в поиске котов.

Как всегда, успешном.

Залезли на какой-то холм.

Вниз теперь пойдем по улочке с очень крутым наклоном.

А вот и классический турецкий домик в стиле «sakiz».

Красота.

У Шекспира был король Лир, а в Алачаты живет король Жир!

Мегапёсель.

Постепенно стемнело и на улочках стало еще уютнее.

Практически каждый второй дом превращен в кафе.

Но это почему-то не мешает восприятию города, а наоборот выглядит гармонично.  

На одном из прилавков сидел котенок. Стоило нам подойти и погладить его, как хозяин лавки вынес нам еще одного.

Клёвые!

Обойдя практически весь старый город, решили возвращаться к машине. Тем более, время уже подбирается к 10 часам вечера.

Но нельзя просто так взять и просто уйти отсюда!

Теперь точно все!

Дошли до машины и минут через 10 были дома.

Тем временем, мой загар превратился в некоторую проблему. По-моему, я выхватил неслабый ожог.

Вождь краснокожих? Вареный омар? Мистер креветка? Нет! Это всего лишь я. «Загорелые» плечи и спина довольно сильно горели и болели, а еще меня прилично морозило. Вот только температуры мне и не хватало для полного счастья.  Делать нечего – приступили к лечению. Таблетка нурофена и обильная намазка пантенолом немного выправили ситуацию.

Мораль сей басни такова: солнцезащитный крем обязателен для всех, а не только для девочек и слабаков, а купание в море должно происходить дозированно и желательно не в то время, когда солнце в зените. Казалось бы, истины простые и довольно известные, но я окончательно пришел к ним лишь сегодня, хорошенько наступив на солнечные грабли. Впредь буду умнее.

Следующее утро было прекрасным!

После завтрака, с которым по доброй традиции помогла справиться Минош,

решил, что купаться я совсем не хочу, во всяком случае, утром (странно, правда?). А если более точно – не могу. Мои девушки это решение поддержали и план на день у нас получился такой: сначала сгоняем в Измир, а уж вечером (возможно, моим плечам и спине уже станет полегче) пойдем на пляж.

Поехали!

Расстояние в 70 километров до Измира не кажется большим. Дорога очень хороша, а скоростной лимит в 130 км/ч позволяет проехать ее быстро. Кстати, это скоростное шоссе удивительно похоже на испанские автобаны. Там на разделительных полосах растут точно такие же розовые олеандры.

Примерно через 40 минут въехали в Измир.

Измир - один из крупнейших городов Турции, расположенный на восточном побережье Эгейского моря. Это второй по величине порт страны после Стамбула.

История города уходит корнями в глубокую древность. Первые поселения на месте современного Измира появились ещё в 3000 году до н. э. В античные времена здесь располагалась знаменитая древняя Смирна (ΣμύΡνη) - один из важнейших центров древнегреческой цивилизации. Город упоминается в трудах Гомера и считался одним из красивейших городов Эгейского побережья.

В 133 году до н. э. Смирна перешла под власть Римской империи и стала важным административным центром. Римляне значительно расширили город, построили акведуки, театры и другие монументальные сооружения.

Римское владычество сменилось византийским, но город продолжал процветать как важный торговый центр. Однако в 1090-х годах он был разрушен турками-сельджуками, что положило начало постепенному упадку.

Следующим этапом в жизни города стал Османский период. Он начался в XIV веке, когда город был окончательно завоёван турками. В этот период Смирна стала важным портом Османской империи, через который велась активная торговля с Европой.

Современный этап развития города начался с греко-турецкой войны 1919-1922 годов.  После поражения Османской империи в Первой мировой войне страны Антанты передали Греции Восточную Фракию и прибрежные районы Малой Азии. Смирна, находящаяся на этой территории, естественно, тоже стала греческой. Не сказать, что турки были согласны с этим решением. Но греки провели десантную операцию и приступили к фактическому захвату переданных территорий, достигнув значительных успехов. В 1920-1921 годах в ходе довольно серьезных боевых действий туркам, под руководством уже известного нам Мустафы Кемаля, удалось сначала остановить греческое наступление, а затем и полностью разгромить греков. 1 октября 1922 года война завершилась победой Турции. После подписания мирного договора произошел так называемый «обмен» населением между Грецией и Турцией: около 1,5 миллионов греков были высланы из Турции, 600 000 мусульман - из Греции. Обмен этот сопровождался резнёй мирных жителей и большими жертвами с обеих сторон. В политическом плане результаты для Турции были впечатляющими: был восстановлен суверенитет над Анатолией, Стамбулом и Восточной Фракией и сформированы греко-турецкие границы, сохранившиеся до сих пор. Но главное – в 1923 году на карте мира появилось новое государство – Турецкая республика, лидером которой, на мой взгляд, весьма заслуженно, стал Мустафа Кемаль, впоследствии получивший фамилию-титул (!) Ататюрк («отец турок»).

Кстати, о названии. Смирна превратилась в Измир в 1930 году.  Этому поспособствовал переход Турции на латинский алфавит в 1928 году. После этого турецкое правительство начало активно продвигать использование названия Измир (Izmir) на международном уровне вместо греческого варианта. Но по большому счету название Измир является турецким вариантом произношения греческого названия Смирна.

Сегодня Измир превратился в крупный промышленный и культурный центр Турции.

В общем, город однозначно интересный и требующий внимания. Огорчает лишь одно – на улице +33°С и прогулка явно будет нелегкой. Но мы попробуем!

Хочется немного пройтись по историческому центру и прогуляться вдоль набережной Измирского залива. А для этого прежде всего надо найти парковку. И желательно рядом с интересующим районом. Ибо жарко.

Но рядом с интересующим районом все парковки были забиты чуть более, чем полностью. Как я уже говорил с парковками в турецких городах – беда, а в Измире – вообще, полная jопа. Наматывая круги по улицам, все дальше уезжали от центра и тут увидели магическое слово «Otopark» (парковка). Ура!

Как только подъехали, к нам подскочил мужик и объявил цену – 250 лир за 3 часа. Ну, ок, пойдет. Но дальнейшее вызвало, мягко сказать, удивление. Парковка представляла собой открытую площадку, на которой машины плотно стояли «нос к носу», явно без возможности выехать самостоятельно. Мужик сказал, что машину надо оставить прямо в первом ряду, а ключи отдать ему. Он будет ее двигать, если кому-то из задних рядов захочется выехать и вообще перемещать по парковке при необходимости (!!!). Ого! Так дело не пойдет. Я бы и от своей машины ключи не отдал (кто такой этот мужик? он точно здесь работает??), а уж от прокатной – и подавно. В общем, мы отказались и уехали. Такой футбол нам не нужен. ©

Покатавшись еще по улицам и увидя еще пару подобных «отопарков», мы впали в уныние.

В результате все наши планы по осмотру Измира в пешем порядке разбились об отсутствие парковки и жару.

Ничего не поделать, значит, просто покатаемся по городу, что увидим – то и увидим. Поехали!

Начнем с довольно необычного монумента, посвященного «отцу турок». Называется он Маска Ататюрка (Atatürk Maskı). Выглядит он грандиозно!

Бетонный бюст Мустафы Кемаля Ататюрка высотой 42 метра был возведен в 2006-2009 годах. Фактически памятник представляет собой стальную конструкцию в виде пространственной рамы, на которую нанесен слой бетона.

Этот бюст считается самой высокой рельефной фигурой в Турции и десятой по величине в мире. Удивительное зрелище! По-моему, похож.

Дальше, через какие-то дебри, судя по всему, не очень благополучных районов, вскарабкались в гору

и, проехав через длинный тоннель, снова оказались самом центре Измира. Тут рядом, на главной городской площади – Конак, есть кое-что интересное. Но с парковкой снова полный абзац. Плюнув на все правила приличия, приткнул машину перед въездным шлагбаумом в какую-то государственную организацию. Вылезший из будки охранник сказал «низзя», но мне удалось убедить его, что я – турист, я - только на 10 минут и вообще собираюсь увидеть главную красоту его родного (возможно) Измира. Он «растаял» и разрешил постоять здесь.

Идти смотреть интересности пришлось мне «в одно лицо». На улице уже +36°С и Аня категорически не захотела выходить из машины. Ну и Катя, соответственно, тоже осталась с Аней. А я побежал. Практически в прямом смысле этого слова, помня про обещание, данное охраннику.

Площадь Конак (Konak Meydanı) – одна из старейших городских площадей. В 1901 году здесь построили Часовую башню (İzmir Saat Kulesi).

Мраморную конструкцию высотой 25 метров возвели в честь 25-й годовщины правления султана Абдул-Хамида II.

Интересно, что часы, установленные на ее верхней части, изготовлены в Германии и были подарены султану-юбиляру германским императором Вильгельмом II.

Вокруг основания башни установлены 4 фонтана (şadırvan – своеобразные турецкие «фонтаны», больше похожие на краны с водой), а ее нижний ярус украшен колоннами в мавританском стиле.

Мне эта Часовая башня прямо вот очень понравилась. Ажурная, какая-то, воздушная. Наверное, это лучшая такая конструкция из всех, что я видел в Турции.

Рядом с Часовой башней есть маленькая мечеть Конак (Konak Camii), построенная в 1873 году на месте более старой мечети при губернаторском доме.

Я не зря акцентировал внимание на то, что она маленькая. При отсутствии каких-то видимых моим неопытным взглядом архитектурных изысков, эта мечеть считается одной из самых маленьких мечетей Турции.

А еще, здесь на площади есть памятник с очень своеобразным названием – «Первая пуля» (İlk Kurşun).

Посвящен он турецкому журналисту Хасану Тахсину, погибшему 15 мая 1919 года, во время начала оккупации Измира греческими войсками. Тахсин сделал первый выстрел в греков и был тут же ими застрелен. Именно его «первая пуля» фактически ознаменовала начало греко-турецкой войны, о которой я писал выше.

Осмотрев все интересное на площади Конак, я бегом вернулся в машину (жарко, жжжуть!) и мы поехали дальше.

Обсудив сложившуюся погодно-парковочную ситуацию, решили уезжать из Измира. В такую погоду гулять по раскаленным улицам большого города просто невозможно.

Судя по тому, что удалось увидеть, Измир по-настоящему интересный город. Хотелось бы вернуться сюда. Но точно не в разгар лета.

Заехали в торговый центр «İzmir Agora Mall» и не найдя там ничего интересного для себя, помчали домой.

Вечером, традиционно, смотались на пляж.

Неплохо искупались. Правда мне, чтобы не сгорать еще сильнее, пришлось купаться в футболке с длинным рукавом.

Вернувшись домой, задумались об ужине. Нам уже давно хотелось попробовать турецкие традиционные котлетки – кёфте. За все время, которое мы провели в Турции нам пока не удалось их поесть. А так как мы находимся недалеко от Измира, то сам бог велел попробовать местный специалитет – так называемые «измир кёфте», отличающиеся от традиционных кёфте подачей с печеными овощами.

По отзывам на google картах наш бессменный штурман Катя нашла одну кафешку. Едем туда!

Называется это заведение «Kebapçi Mehmet Ali Pide Salonu».

Столики почти все заняты, это хороший знак! Значит, еда вкусная.

Попробуем!

В результате все оказалось не просто вкусно, а очень вкусно!

И лахмаджун,

и курица,

и салат.

Ну и, конечно, кёфте!

Они были просто великолепны!

В общем, это оказалось просто офигенное место.

Без помощников, естественно, не обошлось.

Покормили немного котеек.

После ужина, в соседней с кафе овощной лавке, купили клубники и арбуз.

Это был просто какой-то «праздник живота». Давно не ели такой сладкой и сочной клубники.

Следующим утром встал ни свет ни заря. Видимо, уже начинаю высыпаться после рабочих будней.

Не перестаю любоваться территорией нашего отеля.

Здесь очень здорово!

После традиционного завтрака,

совмещенного с не менее традиционным кормлением Минош,

сгоняли на пляж. Сегодня дул сильнейший ветер и изрядно штормило, поэтому заплыв был недолгим.

Вернувшись ближе к обеду, прикинули планы на оставшийся день. А не сгонять ли нам посмотреть на маяк Сарпынджик (Sarpıncık Feneri), расположенный на северо-западной оконечности полуострова Чешме? До него – всего 102 километра. Ни одной причины этого не делать не нашлось.

Навигатор показал время в пути 2 часа. Странновато, но ладно. Видимо дорога крученая...

Поехали!

Иногда на дороге встречаются интересные экземпляры. Нива-пятидверка!

Порадовала наклейка в виде медведя с пивом.

Наш человек!

В районе деревни Zeytinler свернули с «платника» Измир – Чешме и углубились в сельскую жизнь Турции.

Дороги узкие, но качество асфальта на хорошем уровне.

Путь наш проходит вдоль берега залива Гюльбахче (Gülbahçe Körfezi), который на постоянной основе обеспечивает нас прекрасными видами.

Цвет воды близок к идеальному, в моем понимании.

Слева горы – справа море. Хорошо!

Настоящий необитаемый остров!

После местечка под названием Карабурун (Karaburun) дорога постепенно начинает подниматься в гору.

Ерунда! Совсем не страшно! Видимо, навигатор врал про время. До маяка осталось всего 10 километров, а он говорит, что ехать еще 30 минут. Ха-ха!

Но, как оказалось, навигатор не врал.

Самое интересное началось после деревеньки Тепебоз (Tepeboz).

Дорога стала еще ýже, фактически превратившись в однополосную.

Едем потихоньку дальше, но мысль о том, что делать, если появится «встречка» не давала покоя. Фотографии не передают всю остроту положения, но слева от нас гора, справа – обрыв, а высота падения, мягко говоря, «достаточная».

Но мысль, как известно, материальна, и из-за очередного поворота показалась встречная машина. Я попытался съехать на правую обочину, но это было психологически непросто. В общем, в несколько итераций, я прижался, как мог к обрыву. Водитель встречной машины терпеливо ждал, за что ему большое человеческое спасибо. В результате я остановился, а он залез правыми колесами на гору и объехал меня. Фух!

Дальше – веселее. Подъемы и спуски серпантина стали еще круче, а асфальт закончился – дорога стала грунтовой. Фотографии, к сожалению, не передают всех «нюансов» этой дороги, а на самых сложных ее участках и не до них было.

Подъезжаем к площадке обслуживания ветрогенератора.

До маяка осталось всего 3 километра. Представив себе оставшуюся дорогу, предложил Кате и Ане остаться в машине здесь. А я дальше пойду пешком! Но эту виктимную позицию мгновенно разрушила стая собак, живущая под ветряком. В общем, едем дальше все вместе и на машине.

И, наконец, вот он, маяк!

Как же здесь красиво!

Маяк Сарпынджик был построен в 1938 году на берегу Эгейского моря, на скале высотой 97 метров, недалеко от одноименной горной деревни.

Каменная башня маяка имеет собственную высоту 12 метров. Дальность видимости света составляет 10 морских миль (18,5 километров).

Остров, который наблюдает Аня, - греческий.

Это Лесбос. До него примерно 35 километров. Но граница между Турцией и Грецией проходит гораздо ближе и Билайн заботливо прислал приветственную смску.

Проведя у маяка минут 20, решили ехать обратно.

Кое-как, высадив всех (обрыв высокий), развернул машину на пятачке возле домика маячного смотрителя, и мы тронулись в обратный путь.

Крайне запоминающееся место.

Обратная дорога уже не казалось страшной – просто нужно соблюдать осторожность и вовремя подключать голову во время маневрирования.

Но высота здесь реально более, чем приличная.

Лопасти ветрогенераторов довольно быстро вращались от сильного ветра, издавая весьма неприятный свистящий звук.

Что-то подобное мы слышали в 2019 году, в Португалии, на горе недалеко от городка Фафе.

Наконец, спустившись с горы, вернулись на побережье.

Резюме такое: Сарпынджик – очень красивый маяк, установленный в удивительном уединенном месте, на высоченных скалах. Единственная проблема - дорога до него. Она требует крепких нервов. Особенно, последние 10 километров.

Мчим в сторону дома. Но сначала решили заскочить в Чешме. Судя по всему, там тоже есть на что посмотреть.

Очередной необычный знак. С кабаном уже есть в моей коллекции, а теперь будет и со свиньей.

Выехали на скоростную дорогу и через 20 минут были в Чешме.

История у Чешме долгая, городу больше 2700 лет. На месте современного города изначально располагался греческий город Крини (ΚρήΝη), основанный примерно в VII веке до н.э. В те времена здесь располагался важный порт. Впоследствии Крини был разграблен римлянами и заброшен на некоторое время. Период возрождения города пришелся на эпоху Византийской империи. А своего расцвета Крини достиг под владычеством Генуэзской республики в XIV веке, став важным торговым центром между генуэзцами и Османской империей. В XV веке турки захватили город. Именно с тех пор он стал называться Чешме. Несмотря на это, до 1922 года город имел преимущественно греческое население, что отразилось на его культурном наследии и, конечно, архитектуре. Сегодня Чешме - известный курортный город.

Нам же Чешме больше известен по другой причине. Во время русско-турецкой войны, в 1770 году, в Чесменской бухте русский флот под командованием адмирала Г.А. Спиридова наголову разгромил флот турецкий.

Ну, что же, вроде место должно быть интересное, - поглядим.

Первое, что мы заметили еще на подъезде к Чешме – дым.

Оказалось, горит соседний греческий остров Хиос. Неплохо, надо сказать, горит.

Впоследствии в новостях прочитал, что из-за этого ландшафтного пожара на Хиосе было эвакуировано 17 деревень.

Страшное дело. Видимо, погода сыграла здесь свою роль – жара +35°С и сильный сухой ветер.

Знакомство с Чешме мы начали с исторического центра.

В основном, архитектура здесь представлена жилой застройкой середины XIX – начала XX века (в принципе, как и у нас, в Алачаты).

Но как-то уж здесь сильно «туристично» и ощущения «старины» не хватает.

Зашли в кондитерскую «Rumeli».

В этом кафе, работающем с 1945 года, можно попробовать аутентичные турецкие десерты.

Заказали 2 их вида – kazandibi (коричневый) и damla sakizli muhallebi (белый) и мороженое.

Коричневый по вкусу оказался похож на португальскую паштейшу, а белый я и сравнить с чем-то не могу. Необычно, но довольно вкусно. Во всяком случае, нам с Катей понравилась. Аня же более склонна к традиционным ценностям – мороженое было великолепным.

Вскоре дошли до крепости приличного размера.

Она была построена генуэзцами в XIV веке для защиты порта от пиратов. Затем будущих итальянцев прогнали турки, которые крепость модернизировали (в начале XVI века). Судя по всему, это не сильно помогло, так как уже в XVII веке, во время войны между Османской империей и очередными будущими итальянцами - Венецианской республикой, последние ее захватили и полностью разрушили. Турки восстановили крепость только в начале XVIII века.

Перед входом в крепость установлен памятник великому визирю Османской империи и фактическому командующему турецким флотом во время Чесменского сражения – Джераизли Гази Хасан-паше.

Со львом! Кстати, этого льва он собственноручно привез из Алжира, выдрессировал и всегда водил с собой.

Памятник клевый, а вот сражение Хасан-паша с треском проиграл (и это – здорово!).

Похоже, эти старинные корабельные пушки, установленные перед крепостью, как раз участники того самого боя. Интересно, они русские или турецкие?

В общем, крепость довольно интересная, на мой взгляд, и я бы с удовольствием зашел внутрь для более детального изучения, но мои девушки вряд ли были бы в восторге от этого. Поэтому мы ограничились внешним осмотром.

Улочка рядом с крепостью имеет нехилый наклон. 

Выходим на набережную.

Фактически именно здесь, в этой бухте, стояли турецкие корабли, блокированные русской эскадрой во время Чесменского боя.

Конечно, об этом уже ничего не напоминает. А набережная - неплохое место чтобы прогуляться, посмотреть на корабли.

Нашли алоэ невероятного размера.

Вот бы такое вырастить на подоконнике.

На этом мы закругляемся с Чешме. Пора домой!

От посещения Чешме остались смешанные впечатления. Вроде бы, есть и старинная архитектура, и море, но что-то не то. Слишком «туристично» и не так уютно, как, например, у нас в Алачаты. Ну, а в целом - неплохо.

По дороге увидели очередной ВАЗ 2110.

Забавно!

Приехав в отель, устроили себе ужин на террасе.

Приятное завершение интересного и богатого на впечатления, а местами и довольно нервного дня.

Продолжение следует...