Нужен нам берег турецкий! И не только берег...

 

Часть 2

 

Следующее утро началось для нас очень рано. Ведь сегодня мы едем в древний город Эфес!

До него от Алачаты 150 километров. Музей, по нашей информации, открывается в 9.00 и очень хочется попасть в него пораньше. Ранним утром и народа должно быть меньше, и, самое главное, еще не так жарко. Ведь прогноз погоды обещает на сегодня +35°С.

Так что, немедля, в путь!

Выехали около 7 утра.

Быстро домчали до Измира

и ожидаемо встали в утренних пробках.

В одном месте даже пришлось разворачиваться и объезжать, так как пробка стала «бордовой», а времени у нас - в обрез.

Измирские воздушные пешеходные переходы с эскалаторами, все-таки, чудесны.

Очень удобная штука.

Наконец, потеряв практически час из-за проблемного трафика, выезжаем из Измира в направлении города Сельчук (Selçuk).

Дорога красивая, вокруг горы.

На подъезде к Сельчуку нас впервые в этой поездке остановила дорожная полиция. Происходило это так. Trafik polisi с помощью дорожных конусов оставили для проезда один ряд на двухполосном шоссе и «сплошным» методом остановили около 10 машин. Мы попали в их число.

Так как из машин при этом не вышел ни один водитель, я тоже остался сидеть, приготовив документы на машину и мои российские права.

Минуты через 3 полисмены подошли к нам. Открыв окно, я отдал одному из них права. Он, увидев их, заулыбался и спросил меня: «Yabanci (неместный)?» - Конечно! - ответил я. Коп повертел мои права в руках и отдал своему товарищу с каким-то планшетом. Тот приложил их к своему чудо-устройству, видимо, в попытке отсканировать. Похоже, ничего не вышло. В итоге, первый чувак забрал у него мои права, вернул их мне и, махнув рукой, разрешил мне ехать. Ура! Все ок. Ну, тоже опыт.

Наконец, около 9 утра, с отставанием от своего «графика» на полчаса, мы заехали на платную (а других – нет) парковку у древнего города Эфес.

В кассе у входа купили 3 «комбинированных» билета, обеспечивающих нам посещение непосредственно самого древнего города, так называемых «домов на террасах» (при наличии обычных входных билетов в Эфес, вход туда оплачивается отдельно и стоит 10 евро) и двух музеев.

Цена – не то, что «конь»! «ЛОСЬ»!

65 евро на человека!!! А если серьезно, то мы, конечно, об этом знали заранее и были готовы. Но в целом, это пока наш семейный рекорд по стоимости посещения музея.

Итак, мы вошли на территорию древнего города Эфес.

Пора разобраться, что это за город и чем он знаменит.

Эфес (Έφεσος) - античный город на западном побережье Малой Азии, расположенный вблизи впадения реки Каистр (совр. Малый Мендерес) в Эгейское море.

Первое поселение появилось на этом месте еще в бронзовом веке – около 3 500 лет назад. С момента основания историю Эфеса можно условно разделить на 5 периодов: доколониальный (период создания первого поселения в эстуарии реки Каистр), ионический (продлился с Х века до н.э. и до II века н.э.), римский (II – III века н.э.), византийский (самый длительный исторический отрезок развития города – с III по XIV века) и османский –  XIV - XV века.

Пика своего культурного развития Эфес достиг в ионический период. Благодаря выгодному расположению, город-порт быстро богател за счет торговли. Именно на этом историческом отрезке город достиг максимального величия – были построены многочисленные храмы, библиотеки, общественные здания. Один из построенных в это время храмов – храм Артемиды (IV век до н.э.) был признан одним из 7 чудес света.

В римский период Эфес участвовал в многочисленных войнах, что, однако, не помешало ему продолжить развитие. Здесь появились театр из мрамора и знаменитая библиотека Цельса, акведуки, фонтаны и, конечно, новые храмы. При императоре Августе город фактически стал столицей римской провинции Азия, а число его жителей, по некоторым оценкам, достигало 225 000 человек. Но, как говорил древнегреческий философ и один из жителей Эфеса, Гераклит: «Все течет, все изменяется». Столицу провинции ослабшей Римской империи в 300 году захватили и разрушили варвары-готы.

При владычестве Византии Эфес также имел важное значение, входя в число 5 важнейших городов империи. Но постепенно торговое значение города уменьшалось – городская гавань заполнилась илом из реки и город фактически потерял выход к морю. Население начало покидать город и Эфес постепенно начал приходить в упадок. Храмы и величественные здания разбирались на строительный материал для жилищ. Эта участь постигла и храм Артемиды. Набеги арабских кочевников в VII – VIII веках и многочисленные землетрясения довершили уничтожение города.

Последний короткий период расцвета город пережил в османский период, под властью турок-сельджуков. Были построены мечети, бани, караван-сараи. В 1392 году территория старинного города вошла в состав Османской империи, но уже в XV веке Эфес был окончательно заброшен.

Археологические исследования древнего города начались в конце XIX века. С тех пор было найдено множество артефактов, хранящихся в настоящее время в ведущих музеях мира, а сохранившиеся фрагменты зданий, включая останки храма Артемиды, библиотеку Цельса, театр и многое другое, стали частью музея под открытым небом. Сегодня Эфес является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первыми, кто нас встретил на улицах Эфеса, были коты.

Аня сразу повеселела. 

Ей пока не очень интересна археология.

А с котами, как известно, и древние камни могут произвести хорошее впечатление.

Интересно, что со времен очень долгого ионического периода в Эфесе ничего не сохранилось. В византийский и османский периоды город, скорее, разрушался, чем строился. Поэтому все, что мы сегодня увидим, создано во времена римского господства. Правда, влияние греческой культуры на «римскую» архитектуру того периода считается бесспорным. Выглядело это в «сборе» примерно так:

Первое, к чему мы подошли, был так называемый Большой театр. Он не то, что большой – он огромный!

Театр был построен по указу римского императора Траяна в 98-117 годах н. э. и был рассчитан на 30 000 зрителей, которые могли разместиться на 66 рядах.

Большой театр Эфеса считается самым большим из театров подобного рода.

Вокруг – остатки былой роскоши. Судя по месту нахождения, эти мраморные украшения раньше находились на стенах торговой площади Агора.

Идем по Мраморной улице.

Многочисленные осколки это - все, что осталось от величественной колоннады, проходившей раньше вдоль всей Мраморной улицы.

Подошли к одному из наиболее сохранившихся строений Эфеса – воротам Мазевса и Митридата.

Их построили в честь римского императора Августа. Строительством руководили 2 раба - Мазевс и Митридат. Их имена выбиты над входными арками.

Ворота получились на славу, и довольный император даровал Мазевсу и Митридату свободу за превосходную работу. Достойная награда.

Кстати, на воротах, если поискать, есть интересные детали. На стене арки Мазевса вырезано довольно необычное изображение.

Изображена здесь древнегреческая богиня Геката, считавшаяся повелительницей трех миров: земли, неба и подземного царства.  Именно из-за этого она изображалась в виде трех фигур, соединенных в одну.

Ну, а дальше мы выходим на небольшую площадь и перед нами, наверное, самое известное и самое красивое из сохранившихся зданий Эфеса – библиотека Цельса.

Библиотека в Эфесе была возведена в период с 114 по 135 год н. э. во время правления императора Адриана. Строительство было инициировано консулом Тиберием Юлием Аквилой, в честь своего отца - Тиберия Юлия Цельса, выдающегося государственного деятеля.

Вторая по величине библиотека древнего мира (после Александрийской), она хранила около 12 000 свитков. Уникальность библиотеки заключалась в том, что в ней был захоронен сам Цельс, несмотря на существовавший в Риме запрет на погребения в черте города. Его саркофаг находился в специальном склепе под центральной нишей «читального зала».

Интересно, что архитекторы при строительстве использовали несколько приемов, которые заставляли относительно небольшое здание казаться более высоким.

Колонны верхнего этажа тоньше, чем нижнего, а широкая лестница из 9 ступенек слегка изгибается - если хорошенько приглядеться, то можно увидеть, что лестница как бы приподнята в средней части, а к краям она понижается. В общем, это была очень грамотная работа с перспективой.

Считается, после постройки библиотека Цельса выглядела так:

По-моему, очень красиво. И тогда, и даже теперь.

Большое количество архитектурных деталей заставляет задержаться здесь надолго. Поражает, насколько много внимания уделяли древние строители украшению здания.

Фасад библиотеки имеет ширину 21 метр и высоту 16 метров.

Кстати, на первом этаже сохранившегося фасада размещены статуи, символизирующие Мудрость, Добродетель, Мысль и Познание. К сожалению, они ненастоящие. Это гипсовые копии. Оригиналы хранятся в Эфесском музее Вены.

В III веке, во время нашествия готов, библиотека пострадала от пожара. Огонь уничтожил внутреннюю часть здания и все книги, но фасад сохранился. Уже в ХХ веке, в 1970-1978 годах, была проведена масштабная реставрация здания методом анастилоза (метод реставрации, при котором подлинные части и детали памятника, перемещенные в результате разрушений, устанавливаются на свои изначальные места; при этом, задача археологов не искусственно дополнить недостающие части сооружения новодельными фрагментами, а представить в исконном виде все найденные настоящие детали).

На мой взгляд, библиотека Цельса это - шедевр. И даже если бы в Эфесе не было ничего другого, ради нее одной стоило бы сюда приехать.

Идем дальше по улице Куретов. Свое название она получила из-за особой касты жрецов-священнослужителей, руководивших культовыми действиями в храме Артемиды. Куреты считались приближенными к Зевсу персонажами и воспринимались в качестве полубогов.

Мраморные плиты, которыми вымощена эта улица, за многие века отполированы практически до блеска.

Пару раз я чуть не навернулся.

По всей улице расставлены осколки мраморного декора, очевидно бывшего раньше частями зданий.

На мой взгляд, очень искусная резьба по камню.

Следующее великолепие.

Храм Адриана.

Римский консул Антоний Сабин построил его на свои средства, в честь императора Адриана в III веке н.э. Перед входом на 4 постаментах, были установлены статуи императоров Диоклетиана, Константина, Максимилиана и Феодосия.

Выглядело это все примерно так:

Над входом в храм, если присмотреться, сохранилось рельефное изображение богини удачи – Фортуны. А чуть в глубине – «прекрасная» Горгона Медуза с обнаженным торсом и головой со змеями.

Эпично!

Очередная руина была раньше фонтаном в честь императора Траяна.

Построенный примерно в 104 году н.э., этот фонтан считается одним из самых древних строений на улице Куретов. Судя по реконструкции, вид он имел внушительный.

Интересно, что статуя императора, установленная в центральной нише, опиралась правой ногой на шар. Этот фрагмент сохранился и его неплохо видно по центру фото.

Сей факт дал повод некоторым исследователям предположить, что император попирает ногой земной шар, а следовательно, был сделан вывод о том, что уже в то время люди уже знали о форме Земли. Наверное, это мнение имеет право на существование, так как еще гораздо раньше, в VI в. до н.э., Пифагор утверждал, что Земля имеет форму шара.

Кот нашел себе отличное место чтобы поспать.

Несмотря на жару, мраморная статуя очень прохладная.

А это – все, что осталось от фонтана Поллио.

Его возвели в 97 году н.э. в честь Секстиллия Поллио, который являлся создателем знаменитого акведука. Этот акведук обеспечивал водой весь город Эфес, в том числе и все городские фонтаны. Сейчас, к сожалению, сложно разобраться, что здесь было и как.

Напротив фонтана Поллио – еще один храм, на этот раз посвященный императору Домициану.

Двухэтажное сооружение, с мощными колоннами было построено в 81–96 г. н.э. Оно стало первым храмом, построенным в Эфесе в честь римского императора. Внутри храма была установлена гигантская статуя императора, естественно, Домициана. Забавно, что позднее храм переосвятили в честь отца Домициана, - императора Веспасиана, прославившегося постройкой Колизея в Риме.

Попытался изобразить Домициана.

Безуспешно, болван! Следующий претендент!

В конце улицы Куретов располагалась так называемая Городская Агора. В отличие от торговой Агоры, эта площадь была политическим и церемониальным центром города и использовалась для проведения встреч городского начальства и решения официальных вопросов.

До настоящего времени от этой Агоры сохранилась лишь часть колоннады.

Рядом с площадью лежит груда глиняных труб – похоже, это остатки древнего водопровода (ну, или канализации).

Если честно, то они не особо сильно отличаются от современных в конструктивном плане.

Здесь растет самый настоящий гранат.

Жалко, еще плоды не созрели.

На улице дико жарко и мы пытаемся использовать любое укрытие чтобы охладиться.

Как и некоторые коты.

Впрочем, некоторым и так нормально.

Ура! Спасительная тень!

Это вход в Одеон или, по-другому – Малый театр. Он был построен в 150 году н.э. и изначально предназначался для заседаний городского совета – Булевтерия (bouleuterion). Вмещал Одеон 1 400 человек. Впоследствии городские начальники «подвинулись» и здание начали использовать в качестве театра.

Фасад Булевтерия, выходящий на площадь украшен головами быков.

Поднялись на трибуны.

Представь себя членом городского совета Эфеса.

А? Что? Все уже ушли?

Ну, тогда и мне пора. Идем дальше.

На границе Городской Агоры и улицы Куретов находятся ворота Геракла.

Свое название ворота получили благодаря барельефам, изображающим легендарного героя. Создали их во II веке н.э., а установили на нынешнем месте в IV веке н.э. Эти ворота служили неким ограничителем для движения колесниц. Фактически они отделяли «проезжий» участок улицы Куретов от «пешеходного». Налицо организация древнего дорожного движения!

Сейчас же мы идем к еще одному очень интересному месту, скрывающемуся под названием «латрина». Это – древний общественный туалет, входивший в состав большого банного комплекса.

Сооружение, построенное в I веке н.э., на мой взгляд, отлично демонстрирует высокий уровень развития городской инфраструктуры Эфеса. Рассчитан общественный туалет был на 48 человек.

В латрине было сделано 2 водных канала: нижний - для смыва канализации, передний (находился перед «посадочными местами») - с чистой водой для гигиены (для подмывания использовались «общественные» палки с намотанными на них морскими губками - фууууу).

Латрина была не просто санитарным сооружением, а важным местом социального взаимодействия. Горожане мужского пола (женщинам вход сюда был запрещен) использовали ее как место для общения, а отсутствие перегородок между сиденьями этому немало способствовало.

Вход в общественный туалет был платным, хотя сумма была незначительной. Кстати, если уважаемому гражданину нужно было сходить в такой туалет в прохладное время года, сперва на «толчок» отправлялся раб – согревать холодное мраморное седалище. О времена, о нравы! ©

Ладно, хорош с туалетной темой.

Дальше мы идем смотреть так называемые «дома на террасах». Здорово, что они закрыты от солнечных лучей специальной крышей – жара уже разошлась не на шутку.

Террасные дома в Эфесе представляют собой уникальные образцы жилой архитектуры римской элиты, расположенные на трех уровнях нижней части склона горы Бульбуль.

Построены они были в I веке н.э., а проживали в них люди до VII века н.э.

Всего было возведено 6 домов.

Если честно, исходя из размеров этих построек, я бы назвал их дворцами. В конструктивном плане эти дома-дворцы представляли из себя двухэтажные постройки с большими внутренними двориками. Планировочные решения у них всех были схожими: на первых этажах размещались гостиные и обеденные залы, а на вторых - спальни и комнаты для гостей.

Маршрут, проложенный по террасным домам, позволяет увидеть красоту внутренних помещений. Часть стен отделана мрамором.

Часть – декорирована фресками.

Удивительно!

Сложно представить себе, что видишь то же самое, что и люди, жившие здесь 2000 лет назад.

Полы украшены сложными мозаиками.

Я перевернул это изображение, чтобы можно было получше разглядеть прекрасного льва.

Он офигенный!

В этих домах существовал водопровод, канализация и система отопления с глиняными трубами под полом и в стенах!

Невероятное место!

Очень интересно своими глазами увидеть, в каких условиях жили люди в античном городе.

На этом мы заканчиваем осмотр древнего Эфеса и топаем к выходу.

Коты повсюду.

Но их «критическая масса» тусуется недалеко от входа.

А у нас как раз есть немного корма. У нас товар - у вас купец!

В общем, все счастливы. На мой взгляд, эфесские коты – сами по себе – достопримечательность. Они очень гармонично дополняют античные руины.

Зашли в официальный сувенирный магазин и не без покупок (хотя, «официальные» сувениры оказались довольно дороги, магнитик - 250 tl) вышли за территорию.

Наше знакомство с Эфесом еще не завершено. Впереди нас ждет один из самых значимых памятников древности - храм Артемиды. Точнее – то, что от него осталось.

Ехать до него от Эфеса примерно 3 километра. По мнению некоторых исследователей, расположен храм «на отшибе» неспроста и обусловлено это несколькими важными причинами. Во-первых, стратегическое решение архитекторов и строителей заключалось в выборе болотистого участка рядом с городом. Это было сделано специально для защиты храма от разрушительных землетрясений. По их мнению, мягкая болотистая почва должна была амортизировать колебания земли при землетрясениях и защитить конструкцию от разрушения. Во-вторых, на этой территории уже существовало древнее святилище карийской богини плодородия (прообраз Артемиды) и настоящая Артемида, по преданиям, не желала покидать это священное место. Интересно, что все сложности с расположением храма на болотистой территории были преодолены благодаря инженерному гению древних строителей (например, дно котлована для строительства храма заполнили специальной смесью из угля и шерсти, что предотвратило проседание строения в болотистую почву). И их решения оказались эффективными - храм простоял почти шестьсот лет после завершения строительства.

И вот мы на месте!

Хотелось бы увидеть что-то подобное.

Но время беспощадно. Реальность такова:

Храм Артемиды – являлся одним из семи чудес античного мира. История этого сооружения, как и история Эфеса, начиналась в бронзовом веке. Именно тогда была построена первая версия храма. Второй храм на этом месте был построен в VII веке до н.э., но он вскоре был разрушен наводнением.

Не откладывая дела в «долгий ящик», греки построили третий. Его основной «изюминкой», кроме инженерных решений, о которых я писал выше, была 14-метровая статуя богини плодородия - Артемиды, покрытая золотом. Храм простоял до 356 года до н.э., когда его сжег Герострат, желая прославиться любой ценой. Кстати, это у него получилось. От божественной обители остались только мраморные колонны.

Но и тут греки не впали в уныние и примерно за 60 лет восстановили утраченное. Величественное сооружение имело длину около 137 метров, ширину 60 метров и имело 127 колонн высотой 18 метров.

Храм был действующим до начала IV века. А затем, после провозглашения христианства государственной религией, его закрыли и забросили. Чуть позднее его «добили» варвары-готы и землетрясения. Часть останков одного из 7 чудес света впоследствии пошли на строительный материал (даже в Айя-Софии в Стамбуле есть фрагменты колонн из храма Артемиды), часть просто раскидали по полю.

В общем, как там было на кольце царя Соломона, - «все проходит и это тоже пройдет».

Ничто не вечно. Немного грустное зрелище, но однозначно запоминающееся.

После храма Артемиды перемещаемся в Музей Эфеса, находящийся в Сельчуке.

Ехать совсем недалеко, километра 3. Всю дорогу у нас на лобовом стекле просидел какой-то монстр.

Может, это цикада? Его не сдуло со стекла, несмотря на приличную скорость машины. Так и приехал он с нами в музей. Путешественник!

Через 5 минут припарковались на музейной стоянке.

Интересное начинается еще перед входом.

Коллекция Музея Эфеса, несмотря на его относительно небольшой размер, довольно обширна, и включает в себя, в том числе, оригиналы скульптур и архитектурных элементов, монеты, украшения, посуду и многое другое, найденное при раскопках древнего города. Все выставленное здесь датируется периодом с IV века до н.э. и до V века н.э.

Имеющие особую историческую ценность скульптуры, найденные при раскопках Эфеса, были перенесены в музей для большей сохранности.

К сожалению, здесь собрано далеко не все. В 1896-1906 годах султан Абдул-Хамид II красивым жестом подарил множество найденных артефактов австрийскому императору Францу Иосифу. Подаренных экспонатов хватило на целый музей Эфеса, расположенный в Вене. Разбазарил, короче, товарищ султан историческое наследие.

Но многое, конечно, осталось.

Марк Аврелий, как всегда, прекрасен.

Как и старик Сократ.

Бронзовая змеюка, созданная в 1 веке н.э. очень сильно напомнила змею, установленную на Ипподроме Константинополя (сейчас – площади Султанахмет в Стамбуле).

Прекрасная работа мастера.

И мраморный столик

с изображением тигра

просто шикарен.

Без комментариев.

Хотя, нет! Срамота! ©

Среди посуды тоже есть очень красивые экземпляры.

Поднос изготовлен во II веке до н.э.

Порадовала разнообразием коллекция масляных светильников.

А так в представлении древних жителей Эфеса выглядел Эрос, катающийся на дельфине.

Дельфин какой-то недобрый вышел.

Эфесские монеты, представленные в музее во множестве, имеют отличительный признак – изображение пчелы.

Пчела была одним из символов этого города, что связано с особым почитанием богини Артемиды, одним из символом которой, в свою очередь, и была пчела.

Никогда бы не подумал, но перед нами «отдыхающий воин».

Я этот процесс как-то по-другому представлял.

Прекрасный саркофаг.

Наверное, он предназначался для хорошего человека.

И бык удался!

Очень здорово выполненная модель храма Артемиды в масштабе 1:100.

Величественное все-таки было сооружение. Настоящее Чудо Света!

Обойдя весь музей, мы, наконец приближаемся к главным экспонатам. В отдельном помещении установлены 2 копии 14-метровой статуи Артемиды, установленной в храме в IV веке до н.э.

Вот они!

Статуи выполнены в I-II веках н.э. И они просто великолепны!

Но, честно говоря, образ Артемиды довольно жуткий и пугающий.

От него веет какой-то древней, звериной жутью.

Возможно, так и должно быть. Недаром эту богиню плодородия и повелительницу животных древние изображали в окружении целого сонма зверей. Этот образ, по-моему, воплощает собой саму природу, которая может быть как благосклонной, так и разрушительной. И, может быть, именно эта способность внушать одновременно страх и восхищение делала ее культ таким популярным в древнем мире.

Идем к выходу. Но тут еще есть, на что посмотреть.

Конечно, впечатления от Артемиды не перебить, но выглядят эти украшения интересно.

А это, кстати, император Домициан.

Именно эта огромная статуя была установлена в храме Домициана, руины которого мы недавно видели в Эфесе. Скромный был парень.

Музей очень понравился. Небольшой (не успеваешь устать при осмотре) и с очень интересными аутентичными экспонатами.

На этом с Эфесом – все. Сказать, что он просто понравился - ничего не сказать. Описать словами все впечатления сложно, но если коротко, то это действительно уникальное место, позволяющее не только увидеть древнюю историю вживую, но и прикоснуться к ней. Здорово, что удалось здесь побывать.

Перекусив в «Маке», помчались домой в Алачаты.

Сельчук выглядит довольно уютным городом.

По дороге остановились у одного из придорожных фруктовых «развалов».

Прикупили персиков и сгущенного сока шелковицы (karadut). Попробовать его мы хотели еще с первой поездки в Турцию. Теперь он у нас есть!

Проехав Измир, и даже не постояв в пробках,

через 40 минут были дома.  

По-быстрому перекусив домашними запасами,

отправились на море. Отлично накупались!

Моя футболка с длинными рукавами – прекрасная защита от чрезмерного загара.

После моря наведались в понравившееся нам кафе «Kebapçi Mehmet Ali Pide Salonu» на ужин.

Вкуснейшие лахмаджуны

и пиде

стали нам прекрасной наградой за полный впечатлений день.

Кстати, нашли очередного чемпиона.

Сколько же он весит?! Вопрос риторический.

Вернулись домой уже в темноте.

Попробовали купленный днем сок шелковицы.

По технологии его нужно разбавлять водой в пропорции 1:5. Получилось довольно здорово. По вкусу он отдаленно напомнил мне морс из лесных ягод.

Следующим утром проснулись не рано – вчера хорошо наколбасились. Пошли на завтрак.

Он у нас сегодня немного с оттенком грусти.

Ведь сегодня мы переезжаем в Анталью.

Отель, да и в целом Алачаты, где мы провели 5 дней, нам очень понравились. И, честно говоря, уезжать не хотелось.

Минош традиционно помогла нам с завтраком.

Оказалось, что она очень любит сливочное масло.

После еды, «на прощанье», немного побродили по территории отеля.

Собрали вещи и около 11 часов утра выехали.

До свидания, Алачаты! Сюда очень хочется вернуться.

Ну, да ладно! Нечего унывать! Ведь нас ждет другое интересное место отдыха, а отпуск еще и не думает заканчиваться.

Погнали!

До Антальи чуть меньше 550 километров и примерно 6 часов в пути.

Надо сказать, что дорога не слишком утомительна. На всем протяжении до Антальи – шоссе с минимум четырьмя полосами для движения и разделителем.

Естественно, встречаются довольно длинные тоннели.

Иногда местность вокруг напоминает Марс.

А проезжая в районе города Денизли (Denizli), увидели на указателях надписи «Помидорная столица Турции». И, похоже, это соответствует действительности.

Количество теплиц здесь умопомрачительное.

Километров через 300 начинают появляться дорожные указатели на Анталью.

Мы на верном пути!

Чем ближе к побережью Средиземного моря, тем выше становятся горы.

Примерно в 50 километрах от Антальи проехали перевал, высотой 1200 метров.

Спускались мы с него по красивейшему серпантину до самого города-курорта.

Через 40 минут, проехав по объездной дороге Антальи, прибыли на место. Жить мы будем в районе Лиман (Liman).

Вот и наш дом на следующие 8 дней - апарт-отель «The Suits Antalya». Правда, эту фотографию я сделал следующим утром.

Ведь сегодня вокруг отеля, да и по всему кварталу кутерьма и суета! Машины припаркованы в 2-3 ряда.

Дело в том, что рядом с «The Suits Antalya» расположен работающий один раз в неделю (по вторникам) рынок «Лиман» («Liman Mahallesi Kapali Pazari»). И, кстати, нам туда очень хочется попасть. Но сначала – заселимся.

На ресепшене работала русскоговорящая девушка, поэтому никаких сложностей во время заселения не возникло. Машину поставили на стоянку на территории отеля. Причем сначала мест там не было, но так как в связи с рыночной толчеей было страшно оставлять нашу Ракету на улице, начальник отельной смены выгнал свою BMW на улицу, и мы встали на его место. Надо сказать, что впоследствии место для стоянки нашей машины на территории отеля было всегда.

Номер на 3 этаже оказался просторным (2 комнаты, балкон). Была даже посудомойка!

Вид из окна тоже неплох.

Разместились и рванули на рынок!

Первое, что поразило в Анталье это - жара! Здесь намного жарче, чем было в Алачаты - +38°С. Второе - огромное количество русскоговорящих людей. Они были повсюду – на улицах, в отеле! После Измирского региона, где мы не видели ни одного носителя русского языка, было очень необычно. Даже стали появляться машины с российскими номерами – до этого момента я нигде их в Турции не встречал.

И вот он, рынок!

Поистине, оказалось, что это настоящий овощной рай!

И фруктово-ягодный тоже!

Вкуснейшие помидоры здесь можно было купить по 20-25 tl (40-50 рублей!).

Запахи – умопомрачительные.

Фрукты и овощи свежайшие и очень вкусные.

Набрали всего!!!

Вернувшись в отель, перекусили и отправились на пляж. Пешком идти примерно 10 минут.

По дороге, недалеко от рынка почувствовал сильный запах чеснока. А вот и его источник – «чесночная машина»!

С какой любовью и заботой уложили свой продукт фермеры!

Пляж Коньяалты (Konyaaltı halk plajı), который мы выбрали для купания, как ближайший к отелю, очень порадовал.

Мелкая галька, чистое море. Что еще нужно для счастья?

По дороге с пляжа зашли в супермаркет «Bim» - пополнили запасы продуктов.

Вечером отметили наш приезд в Анталью вкуснейшим арбузом

и не менее вкусной кукурузой.

Естественно, запивая все это соком шелковицы.

Утром следующего дня, после завтрака, сгоняли искупались.

Придя после этого домой, устроили семейный совет. Основная его тема – что будем делать днем. Дело в том, что температура воздуха сейчас +40°С и, судя по прогнозу, такая погода будет еще минимум 10 дней. Находиться целый день на пляже в такую жару – не вариант. Для этого явно хорошо подходят утренние и вечерние часы. Не вариант и целыми днями сидеть дома. Но у нас есть машина, значит днем будем куда-нибудь ездить, благо в Анталье есть много всего интересного.

Куда же мы отправимся сегодня? Не посетить ли нам магазин сбежавшей из России IKEA? Почему бы и нет! Погнали!

Ехать чуть больше 20 километров, IKEA здесь расположена в торговом центре «Агора» («Agora Shopping Center»).

Анталья - крупный полуторамиллионный город и движение в нем довольно напряженное.

Но в Москве, если честно, ездить сложнее.

«За бортом» очень тепло.

Наконец, через полчаса мы у цели.

Машина отправилась на подземную парковку, а мы – в торговый центр.

Ну, привет, «предатели»!

С удовольствием побродили мы по одному из любимых в прошлом магазинов.

Без покупки икеевской акулы уйти очень сложно. У нас дома их, как минимум, три штуки, но еще одна, ясное дело, нужна всегда.

В общем, теперь их будет 4.

Конечно, сходили в кафе,

поели фрикаделек.

Классно, черт побери!

К 7 часам вечера пошли на пляж.

Жара немного спала и купаться было очень комфортно.

Наплавались от души!

Вечера в Анталье очень приятны.

И совсем не жарко – всего +28°! (легкий сарказм, ведь в Москве сегодня днем (!), 25 июня,  было целых +13°).

Хороший вышел день!

Следующим утром решили немного поменять схему утреннего купания – на пляж пойдем пораньше, до завтрака.

Аня, конечно, сильно негодовала. Ведь она – «сова» и вставать рано утром совсем не любит. Но ее ворчание по поводу ранней побудки прекратилось сразу после выхода из отеля. Спасительное средство – коты.

А теперь можно и поплавать.

Вода – великолепна!

Наверное, с точки зрения купания, это одно из лучших мест, где мы были.

На обратном пути нас опять встречали коты.

Их в Анталье, как и везде в Турции, очень много. Классно!

Днем съездили в торговый центр «Анталья Молл» («Mall of Antalya»). Мои девушки углубились в пучину шоппинга, а я упорно и старательно пытался делать вид, что не хочу сбежать отсюда как можно скорее.

Но даже среди вполне стандартных для торговых центров магазинов можно найти что-то интересное. Порадовал книжный магазин с неплохим набором русской классики на турецком языке.

Тут же и пообедали, найдя на фудкорте очень прикольное сетевое кафе под названием «Куриный мир» («Tavuk dünyası»).

Очень вкусно и сравнительно недорого.

Такая тарелка стоит 350 tl (примерно 700 рублей).

После обеда решили проехаться до водопада Куршунлу (Kurşunlu Şelalesi), расположенного в 15 километрах от Антальи, в небольшом природном парке Табиат (Tabiat Parki).

Через 15 минут приехали. Оставив машину на бесплатной стоянке приличного размера, пошли к водопаду.

Вход платный, 80 tl с человека.

Водопад Куршунлу находится на одном из притоков реки Аксу, в месте, где приток спускается с плато Антальи на прибрежную равнину.

Вокруг водопада, среди скал, проложена дорожка, по которой можно обойти всю территорию парка.

Сам водопад имеет высоту около 18 метров.

Сейчас, из-за длительного отсутствия дождей, он почти пересох, но даже в таком виде представляет собой приятное зрелище.

Цвет воды потрясающий.

И рыбы здесь полно.

Похоже, форель.

Обошли по кругу практически весь парк.

Все здорово, но очень жарко, в тени +40°!

Чувствуя приближение «тепловичка» в условиях жаркой духоты и абсолютного безветрия, вылил себе на голову бутылку воды. Стало чуть повеселее...

В общем, водопад Куршунлу оказался очень клёвым местом, но, чтобы увидеть всю его мощь, лучше приезжать сюда весной. 

После такой «жаркой» прогулки все мечты только о море. И слава богу, мечты эти – быстрореализуемые.

Вечернее купание было очень приятным.

Кстати, заметили интересную тенденцию: утренние часы в Анталье характеризуются полным штилем, тогда как вечернее время неизменно сопровождается появлением волн. Иногда они совсем небольшие (как сегодня), а иногда и вполне порядочные, что, правда, не сильно мешает нашим заплывам.

Дорога с моря, естественно, без встречи с котами не обошлась.

Но у нас всегда с собой есть корм, а у встреченного мохнатого теперь есть ужин.

Очередной хороший день подошел к концу.

Завтра будет еще один!

Так и есть! Соблюдая традицию, с утра мы на пляже. Водичка - класс!

В эти часы Анталья тиха и безмятежна.

Основная «армия» отдыхающих еще спит.

Сегодня решили съездить посмотреть еще один водопад - Верхний Дюденский. Ехать совсем не далеко, он находится практически в городской черте Антальи.

Минут через 40 были на месте. Парковка здесь платная, со шлагбаумом. Стоит недорого, 20 tl.

На парковке заметил интересную машину.

Раритет! Это Renault 12, выпускавшийся с 1969 по 1980 годы. Значит, «по минималке» этой машине 45 лет. Неплохо выглядит для своего возраста.

Вход на территорию этого парка с водопадом – подороже, чем во вчерашний, - 150 tl с человека.

Решил позвонить своим друзьям-акулам бизнеса.

По-моему, лучшего телефона для этого не придумать.

Ого! А водопад-то оказался нешуточный!

Воды реки Дюден падают с высоты около 15 метров.

Лепота! И, что очень приятно, здесь, несмотря на дикую жару на улице, весьма комфортно.

Территория вокруг водопада облагорожена, везде проложены дорожки.

В этой скале в великом множестве живут летучие мыши.

Запах от их помета в пещерке – жуткий!

Поток воды довольно сильный

и от него прямо веет прохладой.

Очень приятное место.

Самый лучший вид на водопад – с нижней смотровой площадки.

Можно подойти даже еще ближе.

В скале оказался небольшой тоннель,

пройдя через который, мы оказались прямо под падающей водой.

Довольно необычное зрелище! Но очень мокро. Вода практически льется с потолка этой пещеры на голову.

Здесь мы увидели все - пора двигаться дальше. Верхний Дюденский водопад очень понравился. Даже не ожидали увидеть такую красоту практически в городе.

На обед решили снова заехать в IKEА. Фрикадельки, все-таки, очень хороши. Ну и без покупок, традиционно, не ушли, ибо здесь это невозможно в принципе – обязательно купишь какую-нибудь нужную вещь. Например, Аня приобрела себе нового друга из «морской коллекции».

Симпатичный!

Перед домом решили заехать на рынок – запас овощей и фруктов в нашем холодильнике катастрофически низкий. Сегодня – пятница, значит, по графику рынок сегодня работает в соседнем с нашим районе Алтынкум (Altınkum). Нам – туда!

Уже знакомая картина.

Здесь все так же, как и на «нашем» рынке.

Все свежее и вкусное.

Результат похода на рынок.

Вечером – на пляж. Традиция!

По дороге – коты!

Тоже – традиция. Кстати, это самый жирный из всех котов, виденных нами в Турции. Похоже, неплохую он собирает дань с идущих к морю отдыхающих.

Сегодня почти нет волн и можно не только поплавать, но и понырять.

Солнце движется к закату, значит и нам пора уходить с моря.

По дороге

заглянули в супермаркет «Şok».

Интересно у турок арбузы называются.

Еще более интересно то, что этот ящик с «карпузами» стоит на улице перед магазином и ночью никем не охраняется. Интересно, их не воруют?

Дома продолжили знакомство с продуктовыми специалитетами Турции. Первой на дегустацию пошла халва «Koska».

Великолепно! Очень вкусная халва. Жалко только она не везде продается. За ней – только в «Migros».

Второй наш сегодняшний продукт для дегустации – «леблеби» («leblebi»).

Это – лакомство, популярное в Турции и Иране. Его готовят из нута, который сначала сушится, а затем обжаривается без масла. Вкуснятина, чем-то очень-очень отдаленно напоминающая попкорн. На мой взгляд, шикарная закуска к пиву.

А теперь – спокойной ночи, Анталья.

Следующий день решили провести под знаком тюленя. А почему бы и нет? Иногда нужен отдых и от активного отдыха.

Пляжи тюленям нравятся, поэтому традицию сохраняем и тюленим в море.

Утреннее Средиземное море стоит того, чтобы потратить на него время.

  

После возвращения и завтрака решили сгонять в торговый центр. В этот раз выбор пал на ТЦ «Терра Сити» («Terra City»). Не по-тюленьи? Почему же! Вполне!

В одном из магазинов полно рыбы, столь милой тюленьему сердцу.

Правда, ценники какие-то пугающие.

Не каждый тюлень такое купит. И мы не стали.

Одной из причин, почему мы приехали в ТЦ стала постепенно растущая нехватка места в наших чемоданах. Куплено уже столько всего нужного, интересного, вкусного и красивого, что нам точно нужен минимум еще один чемодан.

Классная вещь для того, чтобы спать в самолете.

До сих пор жалею, что не купил.

На обед вернулись к себе, в район Лиман. Гостеприимный «Куриный мир»

обеспечил начинающих тюленей вкусным обедом.

А потом – снова на море!!! Тюлени, как я уже говорил, такое обожают. Ну и традиции, все-таки, важны.

Сегодня приличная волна,

но купаться все равно в кайф!

А вечером у нас вкуснейший домашний ужин в турецком стиле.

Праздничный!

У меня сегодня день рождения.

Итак, день тюленя завершился.

Следующий день, похоже, будет днем оленя - запланировано очень много всего интересного.

Встали пораньше и в 7 часов утра выехали. План на утро простой – пока не началась сильная жара, смотаемся, посмотрим исторический центр Антальи. Ведь на самом деле, это город с более чем 2000-летней историей, а не просто отели, море и ТЦ.

Анталья была основана в 159 году до н.э. греческим царем Атталом II из Пергамского царства. Первоначально город носил название Атталия (естественно, в честь своего основателя).

С течением времени город стал важным портом и торговым центром в восточном средиземноморье. Аттал II не только основал поселение, но и построил в нем крепость с хорошо укрепленной гаванью для защиты от набегов недружелюбных соседей. Правда, это не помогло и через 26 лет, в 133 году до н.э., город перешёл под власть Римской империи. При римлянах город приобрел особое значение - он стал «зимней резиденцией» императора Адриана, в честь первого визита которого были возведены знаменитые Адриановы ворота, сохранившиеся поныне и являющиеся одним из символов города.

В последующие века город переходил из рук в руки: был частью Византийской империи, пережил период сельджукского владычества, а позже вошёл в состав Османской империи, получив свое современное название - Анталья.

С древних времен в городе, конечно, мало, что сохранилось, но, тем не менее, исторический центр здесь есть, да и ворота Адриана, как я уже говорил имеются в наличии. Все это мы и хотим увидеть.

Утро еще довольно раннее и нам без проблем удалось поставить машину на бесплатной уличной стоянке прямо рядом со старым городом.

Через 5 минут дошли до центральной Площади Республики (Cumhuriyet Meydanı).

Рядом есть довольно интересное местечко - Панорамный лифт Анталии (Kaleiçi Panoramik Asansör).

Этот бесплатный и круглосуточный лифт соединяет два района Антальи - Площадь Республики и район старого города под названием Калеичи (Kaleiçi) - там находятся морской порт и набережная города. Перепад высот между этими районами – 30 метров. Но нам вниз не нужно – поэтому функциональными возможностями этого лифта мы не воспользовались. Главная фишка этого места - замечательная смотровая площадка на верхнем этаже лифта, с видом на старый город и бухту.

Классно!

Вид на Калеичи с Площади Республики типично «средиземноморский».

Белые старинные домики с черепичными крышами, ярко синее море.

Вдалеке виден высокий минарет.

Это старинная Великая мечеть (Ulu Camii). Нам теперь - туда.

Путь по каким-то узким закоулкам оказался недолгим. Вот и она.

Минарет, что мы видели с Площади Республики, называется Йивли (Yivli Minare), что в переводе означает «рифленый».

Мечеть была возведена по приказу султана-сельджука Ала-ад-дин Кей-Кубада I в 1230 году в честь одержанных побед, приведших к захвату у Византии территорий на побережье Средиземного моря.

Интересно, что мечеть и минарет подверглись реконструкции в 1370-х годах и с тех пор изменений в конструкцию зданий не вносилось. Высота кирпичного минарета в настоящее время составляет 38 метров. И он недаром получил свое название – Yivli. Он действительно рифленый. До этого я нигде не видел минаретов такой конструкции.

К сожалению, сейчас на территории мечети идет какой-то ремонт и близко к минарету не подойти – мешает строительный забор.

Но сооружение интересное даже в таком довольно неприглядном виде.

Идем дальше и вскоре подходим к обязательному элементу старинных турецких городов – Часовой башне (Saat Kulesi).

Ее построили в XIХ веке, как одну из башен городских укреплений. Высота солидная - 14 метров.

В 1901 году на верхнем ярусе башни были установлены часы. Как и в Измире, это подарок султану Абдул-Хамиду II от германского императора Вильгельма II.

Недалеко от Saat Kulesi есть сохранившийся участок крепостной стены.

Довольно мощная стена была.

Осмотрев Часовую башню, уходим в дебри узких улочек старого города.

Большинство старинных домов здесь находятся в близком к идеальному состоянии. Но встречается и такое.

Зато здесь можно немного рассмотреть конструкцию сооружения и материалы, из которых дом строился.

Заглянули в сувенирный магазин. Здесь меня порадовали замечательные голландские весы.

Настоящий винтаж! Жаль, что не продавались.

Чем дальше заходим вглубь района, тем ýже становятся улицы.

А вообще здесь очень уютно.

Кстати, этот мохнатый товарищ внимательно следил за чем-то под люком ливневки.

Мы остановились и тоже стали смотреть. Не происходило абсолютно ничего. Простояв так минуту, пошли дальше. Кот же даже не шелохнулся, продолжив смотреть вниз. Дурак какой-то.

Наконец, впереди увидели знаменитые ворота Адриана.

Ворота были построены в 130 году н.э. в качестве триумфальной арки в честь визита римского императора Адриана.

Высота сооружения составляет около 8 метров. Ворота построены преимущественно из белого мрамора, за исключением восьми гранитных колонн (по четыре с каждой стороны).

Арочные своды украшены резным орнаментом.

Изначально ворота имели два уровня. Предполагается, что на верхнем располагались статуи императора и его семьи. К сожалению, все это не сохранилось.

Реконструкция ворот была проведена в 1959 году, после того как городские стены были разрушены в начале 1950-х. Во время работ под воротами был обнаружен фрагмент оригинальной римской дороги, на которой видны глубокие колеи от телег.

Эти колеи произвели сильное впечатление.

Сколько же телег и колесниц здесь проехало здесь чтобы оставить такой след в камне? Вопрос риторический.

Дальше возвращаемся к Площади Республики. Кстати, по центру Антальи ходят ретро-трамваи (Nostalji tramvay hattı).

Историческая трамвайная линия была открыта в 1999 году. Это однопутная прибрежная линия протяженностью 4,4 км с тремя разъездами и 10 остановками.

Вагоны старинные и интересные. Это - Duewag Großraumwagen, выпущенные в Западной Германии в 1950-х годах на заводе «Düwag» в Дюссельдорфе.

Три двухвагонных трамвайных состава были подарены Анталье городом-побратимом Нюрнбергом.

Мы увидели в Старом городе все, что хотели. Пора ехать домой!

Примчавшись, переоделись и сгоняли на пляж.

Здесь все стабильно-прекрасно.

На обратном пути с пляжа заметил винтажный пепелац.

Классный! Это легендарный Citroën 2CV выпускавшийся с 1948 по 1990 (!) годы. Было бы здорово на таком проехаться за рулем.

А дальше у нас запланирована поездка к каньону Тазы (Tazı Kanyonu).

До него – 120 километров и навигатор показывает время больше двух часов в пути. Оно и понятно, каньон находится в горах и нас ждет «веселый» серпантин. Так что – погнали!

Проехав город Серик (Serik), свернули с трассы и начали потихоньку подниматься в гору.

Серпантином я бы это пока не назвал – просто красивая горная дорога.

Двигаемся вдоль левого берега довольно «порожистой» реки Кёпрючай (Köprüçay). Ее активно используют в «туристических» целях. По берегам находится множество кемпингов, предлагающих сплав по реке – рафтинг. Судя по количеству туристических автобусов и рафтинговых лодок на реке, услуга пользуется спросом. Кстати, именно река Кёпрючай и образовала каньон Тазы.

Пока удается ехать быстро. Но так было недолго.

Когда проехали деревню Бозяка (Bozyaka) дорога сузилась и, превратившись в тот самый ожидаемый «веселый» серпантин, довольно резко начала набирать высоту.

Ехать действительно «весело» - полно «шпилек» и закрытых поворотов, ограждения многочисленных обрывов на этой дороге отсутствуют полностью (ибо их, как известно, придумали трусы).

Примерно через 20 минут доехали до ровной площадки, на которой обустроена платная автостоянка. Остановились осмотреться. Тут же к нам подошел турок со стоянки и, узнав откуда мы, продолжил с нами общение на русском языке. Он предложил оставить машину здесь и пояснил, что дальше дорога «совсем плохая, даже асфальта нет». А нас он был готов доставить до каньона за 10 евро с человека на квадроциклах. Это, честно говоря, показалось нам стрёмным вариантом. И тут мы увидели, что на ужасную дорогу, на которой нет асфальта, не тормозя, въехал Opel Corsa и помчался в сторону каньона. Ну, если он проехал, мы-то тем более пролетим!

В общем, распрощались с нашим неудавшимся «доставщиком» до каньона и поехали дальше.

Так, в понимании местного населения, выглядит «совсем плохая» дорога. А на мой взгляд, она вполне себе нормальная.

Впереди – флагманская Corsa.

В общем, минут 5 бодрого хода по прекрасной грунтовой (о, ужас!) дороге и перед нами вход в природный заповедник, на территории которого находится каньон.

Вход платный, 150 tl с человека.

Дальше – метров 200 по лесу пешком.

И вот перед нами он – каньон Тазы!

Ничего себе!

Нереальная красота!

Каньон Тазы, как я уже писал, образован течением реки Кёпрючай. Если присмотреться, ее даже видно внизу. Длина каньона составляет 14 км, максимальная глубина - 400 метров.

Отвесные скалы впечатляют.

Для удобства туристов сделано несколько смотровых площадок.

Могу сказать однозначно – это шикарное место.

Наконец, удалось сделать редкий кадр.

Вся семья в сборе.

Ну, что же, каньон Тазы мы увидели.

Пора ехать назад. Там, в конце «веселого» серпантина нас ждет еще один каньон, правда, размером поменьше. Называется он каньон Кёпрюлю (Köprülü Kanyonu).

Но ведь нельзя вот так просто взять и уйти отсюда! Дело в том, что на выходе готовят традиционную турецкую еду - гёзлеме (gözleme). И причем, судя по всему, очень вкусно готовят.

Попробовали!

Действительно очень вкусно!

А теперь – погнали вниз!

Обратный путь по серпантину, как и в случае с маяком Sarpıncık, уже не кажется сложным. Наоборот – отличная возможность драйвово порулить.

В одном из видовых мест по дороге остановились. Простор!

Красивые здесь горы.

Йуууу-хуууу!

Можно и полетать немного. Главное - выбрать правильное направление (не вниз!).

Доехали до каньона Кёпрюлю.

Он, как и его «старший брат», каньон Тазы, образован рекой Кёпрючай.  Его размер существенно меньше, но, тем не менее, и здесь довольно красиво.

А еще, через каньон Кёпрюлю перекинуто несколько мостов. Два из них построены еще при римлянах, во II веке нашей эры. А самое удивительное, что по одному из этих мостов можно даже проехать на машине. Нам – как раз туда.

Это - мост Олук (Oluk Köprüsü). Он оказался чертовски узким местом.

Олук был частью древней дороги, ведущей из прибрежного региона во внутренние районы империи. Его длина – 14 метров, ширина 3,5 метра (при этом ширина проезжей части – 2,5 метра), а высота над водой – 27 метров.

Интересно, что по мнению археологов, мост построен без использования строительного раствора. Конструкция основана на мастерски подогнанных клиновидных камнях, способных выдерживать огромный вес. И он до сих пор цел!

Классный!

Рядом с мостом организована смотровая площадка

с отличными видами на реку Кёпрючай.

Дальше продолжили наш путь уже по правому берегу реки. Буквально через 500 метров – еще один древнеримский мост. Он называется Бюгрюм (Büğrüm Köprüsü).

Его построили по проекту ученика архитектора, построившего знаменитый мост Олук, который мы только что видели. Правда, технология тут использовалась другая. Для скрепления камней использовался инновационный для того времени материал – бетон! Но главная ценность Бюгрюма в том, что он сохранился в первозданном виде - мост никогда не подвергался ремонту или реставрации. Удивительная конструкция!

Мосты произвели на меня огромное впечатление. Созданные 2 000 лет назад, они стоят до сих пор!

Кстати, река Кёпрючай оказалась не только местом сплава туристов-рафтеров. Аборигены буквально оккупировали ее в нескольких местах.

Видимо, здесь очень хорошее место, если местные предпочитают отдых на реке Кёпрючай Средиземному морю, до которого здесь, прямо скажем, не очень далеко.

Мчим обратно в Анталью!

Дома нас традиционно встречала кошка с котятами. Аня очень довольна.

По-моему, это просто прекрасное окончание великолепного и очень интересного дня.

На утро, после проведенных всеобщих тайных семейных выборов (о них, кроме меня, естественно, никто не знал) я был назначен самым главным начальником на планете Земля (самозванцев нам не надо – бригадиром буду я).

Объявляю планы на сегодня: сначала – традиционное утреннее купание, затем – интересная поездка, а дальше – посмотрим.

Возражений нет! Выполняем.

Утренний заплыв,

как всегда, мегаприятен.

Ну, а теперь – интересная поездка. В планах на сегодня были 2 интересных, расположенных на солидном удалении друг от друга – лавандовая плантация, в деревне Аккоч (Akkoç) в 50 километрах от Антальи, и руины древнего города Мира (Myra Antik Kenti) – до него около 130 километров, правда, совсем в другую сторону.

Вперед, к новому и интересному!

Фальстарт! Перед выездом обязательно надо потискать котиков.

Вот сейчас – точно поехали.

Опять забираемся в гору. Причем дорога здесь раздваивается и встречные направления расположены на большом расстоянии друг от друга.

Если присмотреться, на следующем кадре дорога вдали проходит над желтой осыпью.

Нам как раз туда. Превышение над нашим положением в момент съемки, «на глаз», метров 300. В общем, довольно крутой тут подъем на перевал.

Легковушкам - нормально, а вот грузовики и фуры здесь еле ползут, сдвинувшись на правую обочину чтобы не мешать потоку.

На google картах виден «в плане» этот подъем с раздвоением.

Интересное место.

Вскоре, чуть не доехав до городка Дагбели (Dağbeli), уходим влево, на совсем маленькую и очень извилистую дорожку.

Знак «Яваш» (Yavaş) – значит, «медленнее». Его лучше соблюдать. Обычно места, где он установлен на турецких дорогах, реально непростые.

Дорога довольно «видовая», проходит вдоль долины Аккоч.

Через 10 минут приехали на лавандовую плантацию.

Вход – бесплатный.

Красиво здесь.

Лаванда уже скоро отцветет,

так что, мы – вовремя!

Отличное место для красивых и необычных фотографий.

Кстати, лаванда нравится не только девушкам, но и бабочкам.

Всемогущий интернет подсказал мне, что это – подалирий. Хорош и здоров!

В общем, неплохо прогулялись.

Пора двигаться дальше. Построили маршрут до Миры. Навигатор показал неутешительный результат – от «лаванды» ехать 188 километров и почти 3 часа. Учитывая, что сейчас уже полвторого дня, от поездки в древний город решили отказаться: 3 часа туда, минимум 1 час там и 2 часа обратно в сумме дают перебор по времени. Съездим туда в другой раз. А сейчас приняли решение возвращаться в Анталью – там у нас пока остался без внимания Нижний Дюденский водопад. Исправим это недоразумение.

Выбираться на трассу решили по другой дороге.

Тоже горной и тоже красивой.

А еще - очень пустынной. За 20 километров мы не встретили ни одной машины.

В Анталью въезжали по шоссе Е87. Уже в черте города, на бульваре Анталья (Antalya Blv.) обнаружили смотровую площадку с неплохим видом на город.

Правда, ночью здесь, наверное, красивее.

Рядом есть еще одна Маска Ататюрка.

Конечно, размером поменьше той, что мы видели в Измире, но тоже здоровенная.

В черте города почти на час залипли в суровых пробках.

Прикольные кактусы вместо газона.

Но, наконец, пробки остались позади, и мы приехали на берег моря, в Дюден Парк (Düden Parkı), образованный вокруг водопада. Стоянку для машины удалось найти бесплатную, примерно в 100 метрах от входа в парк.

Еще чуть-чуть и Нижний Дюденский водопад (Aşağı Düden Şelalesi) предстал перед нами во всей своей красе и мощи.

Вот это – да! Просто о-х-р-е-н-е-т-ь!

Невероятно крутой водопад прямо в Анталье!

Он расположен в устье реки Дюден, в месте ее впадения в Средиземное море. Высота падения воды составляет примерно 40 метров!

Море под водопадом прозрачнейшее.

А меня «достают» с работы.

Приятно (нет!) быть нужным сотрудником.

В общем, это очень необычное и крутое место. Меньше всего ожидаешь увидеть настоящий «полноразмерный» водопад в городе.

Но иногда реальность превосходит ожидания. И это здорово.

Возвращаемся домой. В Анталье на разделительной полосе дороги высажены не олеандры, а эвкалипты, дающие много тени

и бесполезные «бестеневые» пальмы.

Приехав домой, идем купаться. Как же здорово, когда живешь рядом с морем!

Морская вода моментально смыла усталость.

По дороге с пляжа обратили внимание на гранатовое дерево. Плоды здесь размером с небольшой кулак. Но все еще сильно неспелые. Еще месяца 2-3 надо ждать.

Возле дома нас опять ждут котики.

Для Ани это настоящий бальзам на душу.

После ужина, с помощью удобнейшей соковыжималки, купленной в IKEA,

приготовил для Ани и Кати свежевыжатый сок из местных апельсинов, купленных на рынке.

Утро следующего дня – с оттенком легкой грусти. Сегодня у нас последний день в Анталье, завтра мы переезжаем в Стамбул. Решили провести его в максимально спокойном режиме.

Аня нашла очень красивого и общительного кота.

Доехали, в очередной раз, до IKEA – дозакупить самое необходимое. Надо сказать, что в список этого «необходимого» вошла даже небольшая полочка на стену.

По случаю вторника, к отелю опять приехал рынок.

А нам ничего уже и не нужно. Грусть-тоска!

Но от этой грусти есть лекарство. Море!

На этом мы прощаемся с Антальей. Здесь было очень здорово!

На ужин приготовили вкуснейшие кёфте.

Удивительно, но даже «покупной» их вариант дает прекрасный результат.

Ха-ха! С прощанием с морем вчера оказался фальстарт!

Утром, встав пораньше сбегали на пляж еще разок!

Вот теперь, точно, до свидания, Средиземное море! Надеюсь, до скорого свидания.

На обратной дороге с пляжа попрощались и со всеми знакомыми котами.

Ну, и с отелем – тоже.

Отель, кстати, оказался вполне себе хорошим. В плюсах – просторный номер с мощными кондиционерами, персонал, готовый решать проблемы при их возникновении, близость к морю и, конечно, цена. Сутки проживания здесь, с учетом довольно раннего бронирования, обошлись нам в 75 евро. Из минусов – ооочень слабый wifi и ооочень слабая шумоизоляция в некоторых частях номера (особенно в ванной).

Дальше быстро собрались, загрузили свой сильно подросший багаж в машину и примерно в 11 часов утра выехали.

До Стамбула – 700 километров и почти 9 часов.

Дорога на довольно большом протяжении проходит по горам.

Встречаются и перевалы (правда, относительно невысокие, но все же).

Интересной особенностью Турции нам показалось какое-то производственное районирование. Например, в одном районе выращивают персики и, соответственно, продают их вдоль дороги на протяжении километров 50-ти. В другом – та же ситуация с картошкой.

И это касается не только овощей и фруктов. В городе Кютахья (Kütahya) работает здоровенное предприятие «Güral Porselen», выпускающее фарфоровую посуду. Соответственно, на въезде в город, местный промысел рекламирует огромная тарелка, а вдоль дороги имеются магазинчики, торгующие продукцией.

В целом, ехать удается довольно быстро.

«Лукойл», хоть и «редкая птица» на просторах Турецкой республики, но, все же, встречается.

Правда, мы ни разу на таких заправках не заправлялись. Все как-то «не под руку» они попадались.

В очередной раз «на межгороде» были остановлены trafik polisi. Турецкие гаишники, увидев мои российские права, попросили показать вид на жительство (при этом документы на машину их не интересовали в принципе). Получив ответ, что вида на жительство нет, они махнули рукой и отпустили нас восвояси.

Примерно в 18.30 миновали Бурсу. Дальше, до самого Стамбула наш маршрут будет проходить по платной магистрали со скоростным ограничением 140 км/ч.

Дела пошли еще веселее и вскоре мы приблизились к огромному мосту Османгази (Osmangazi Köprüsü) через Измитский залив (Izmit Körfezi) Мраморного моря.

Мост, названный в честь основателя Османской империи - Османа I Гази, был открыт 1 июля 2016 года и на момент открытия являлся самым длинным подвесным мостом в Турции. По длине центрального пролёта он и сейчас занимает седьмое место в мире.

Общая длина моста - 2 682 метра, при длине главного пролета 1 550 метров, ширина моста: 36 метров, а высота пилонов – 234,5 метра.

Нижний габарит моста - 64 метра!

Нехилая конструкция.

Естественно, мост платный. Впрочем, все крупные дороги, мосты и тоннели в Стамбуле и окрестностях тоже платные. Так что тут работает правило: хочешь ехать быстро – плати.

Еще полчасика и мы в Стамбуле. Ура!

Яндекс Навигатор отлично разбирается в хитросплетении стамбульских развязок

и вот перед нами знаменитый подводный тоннель «Евразия» («Avrasya Tüneli»).

Он пролегает под проливом Босфор и соединяет европейскую и азиатскую части города.

Общая длина тоннеля - 5,4 километра, а максимальная глубина вызывает небольшую оторопь - 106 метров под морским дном.

Интересно, что примерно на протяжении примерно 2,6 километров тоннель идет непосредственно под Босфором. Этот «подводный» участок пути отмечен синим цветом.

Сразу понятно, когда можно переставать бояться. Шутка.

Примерно через 5 минут выезжаем на свет божий.

Шикарный тоннель! Но прокатиться по нему – удовольствие не из дешевых. Цена для «легковушки» составляет 225 tl (примерно 500 рублей).

Преодолеваем последние 5 километров, и оказываемся у нашего отеля -  «Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu», расположенного в европейской части Стамбула в районе Зейтинбурну (Zeytinburnu).

Заселение прошло быстро и четко. Машину поставили на подземную стоянку, а сами поднялись в номер на 2 этаже. Все довольно цивильно, но по сравнению с Антальей, здесь катастрофически мало места. Но мы, все-таки, в Стамбуле, а это значит, что номер нужен только для «переночевать». Так что – пойдет!

А теперь – спать! Все интересное будет завтра.

Утром, во время отельного завтрака обсудили планы на день. Итак, на первую половину дня у нас запланирована поездка по черноморским маякам, затем вернемся в Стамбул и немного прогуляемся по понравившемуся нам еще в прошлую поездку району Кузгунджук (Kuzguncuk), а дальше, как всегда – посмотрим. Погода идеальная - всего +28! После Антальи кажется, что немного прохладно.

Приступаем к реализации планов.

Сначала выдвигаемся к маяку Анадолу, расположенному на восточном берегу Босфора в месте впадения в него Черного моря. Ехать примерно 50 километров и надо «просайгачить» через весь Стамбул, а это – то еще удовольствие.

Машин на дорогах не много, а очень много. При этом движение в Стамбуле агрессивное, часто с нарушением ПДД, но аккуратное – аварий практически нет.

Видимо, водители, находясь в постоянном ожидании какого-нибудь «финта» в турецком стиле от коллег по дороге, ведут себя очень внимательно.

Переезжаем Босфор по мосту Султана Мехмеда Фатиха (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü).

На восточной стороне пролива, проехав через очередной тоннель

и изрядно попетляв по серпантинам лесисто-гористого пригорода Стамбула – района Бейкоз (Beykoz), выехали к маяку.

Перед нами маяк Анадолу (Anadolu Feneri).

Он был построен французскими инженерами в 1856 году на восточной стороне входа в Босфор со стороны Черного моря. Работая в паре с маяком Rumeli Feneri, расположенным на западной стороне Босфора, маяк Анадолу уже почти 170 лет обеспечивает безопасный вход в пролив.

Высота башни – 20 метров.

Доступ к маяку (но не на сам маяк) открыт и у его подножия есть смотровая площадка с просто суперскими видами.

Черное море здесь очень эффектно выглядит.

Отлично просматривается маяк Румели, с которого мы начали эту поездку,

и мост Султана Селима Явуза.

Мало, что может сравниться по силе ощущений со временем, проведенным в таких красивых и уединенных местах.

Это бесценно.

Но, все же, нам пора двигаться дальше.

Наша следующая цель – тоже маяк, расположенный в городе Шиле. До него от маяка Анадолу почти 70 километров, так что – вперед!

Чуть больше часа в пути и мы заехали в курортный городок Шиле (Şile), расположенный на берегу Черного моря.

Минут 10 пробирались по его очень гористым и узким улочкам.

Затем еще минут 10 искали парковку – в Шиле с этим совсем плохо. Но в итоге пазл сложился и перед нами предстал во всей своей красе маяк Шиле (Şile Feneri)!

Про красу я не зря сказал. Маяк Шиле знатоками и любителями таких построек считается самым красивым маяком Турции. Не знаю, самый он красивый или нет (всех маяков Турции я, к сожалению, пока не видел), но маяк очень хорош.

Построен он был в 1859 году. И, как и маяк Анадолу, тоже французами. Представляет собой каменную башню высотой 19 метров с линзой Френеля второго разряда. Ее, кстати, неплохо видно снизу.

Серьезная светотехника. Свет маяка Шиле виден с расстояния 20 морских миль (37 километров).

Внутрь маяка и здесь не пускают (стандартно для Турции), но прямо под ним (опять же, как и в Анадолу) есть смотровая площадка с видами на Черное море.

Очень здесь здорово.

Двигаемся дальше. Забрали машину с парковки и направились в сторону выезда из города. Но по дороге остановились у местного Парка Культуры (у турок, оказывается, тоже такие есть!).

Парк небольшой, но довольно ухоженный. Есть в нем разные железяки прошлых лет.

Но главное в этом парке, конечно, виды!

И на старую крепость,

и на маяк.

Было бы здорово увидеть его в действии.

Как-нибудь в другой раз! Но обязательно.

На этой позитивной ноте мы прощаемся с Шиле («güle güle», по-турецки)

и возвращаемся в Стамбул.

В городе серьезные заторы сменялись очень «бодрыми» участками.

Но, честно говоря, даже стоять в пробке с видом на Босфор

или на старые крепостные стены

не так уж и постыло.

Примерно через полтора часа доехали до нужного нам района Кузгунджук. Попытка припарковаться недалеко от Босфора была безуспешной, и мы в очередной раз «клюнули» на табличку «Otopark». Платная парковка (250 tl за час) тут оказалась такой же, как в Измире – «тетрис» из машин и мужик-парковщик, которому надо было оставить ключи. Видимо, в Турции так принято и доверие к незнакомым людям велико, но мы опять отказались. Проехав еще 250 метров по улице, идущей от набережной Босфора, нашли отличное свободное и, что немаловажно, бесплатное местечко.

Чуть больше года назад мы здесь гуляли и это место запомнилось нам обилием котов. Они и сейчас никуда не делись.

И, похоже, мы встретили именно тех же, «прошлогодних» персонажей. Стопроцентное сходство налицо, ой - на морду.

Кузгунджук – очень уютный район.

Немного побродив по его довольно тихим улочкам,

пошли в кафе – время обеда уже давно наступило и прошло.

Галатасарай – чемпион!!! В Стамбуле очень многие являются фанатами этого замечательного футбольного клуба. Да и я, хоть и не совсем настоящий стамбулец, в этом их поддерживаю.

А вот и кафе, в котором хотим перекусить. Называется оно «Pastafarian» и занимается, как понятно из названия, пастой и всем, что с ней связано.

В прошлую поездку в Стамбул мы по достоинству оценили пастафарианские «макарошки» и решили повторить.

Ожидания нас не обманули.

Невероятно вкусно!

Одно огорчает – в «Pastafarian» совсем нет никаких десертов. Но эту проблему нам поможет решить еще одно кафе. И мы идем туда.

Дело в том, что среди стамбульских гастрономических специалитетов, неопробованным у нас остался знаменитый чизкейк «Сан Себастиан». А это кафе под названием «San Sebastian Mutfagi» как раз ими плотно занимается.

Здесь довольно приятная винтажная атмосфера.

Да и десерты не подвели.

По авторитетному мнению женской части нашего экипажа, «Магнолия» (десерт в стакане) была очень хороша, а знаменитый «Сан Себастиан» был бы лучше без шоколадной заливки, но тоже понравился.

Времени уже почти 6 часов вечера и нам пора двигаться в сторону отеля. По максимуму собрав вечерние пробки, примерно через час были дома.

Но жажда увидеть еще что-нибудь интересное не давала сидеть на #опе ровно. Тем более, сегодня – наш последний день отпуска. В общем, после ужина, снова вышли на прогулку. Теперь – пешком. Пройдемся в сторону набережной Мраморного моря.

По дороге проходим мимо сохранившихся фрагментов стен Константинополя.

Внушительное зрелище!

Что меня еще поражает в Турции – это зашкаливающее количество государственных флагов. Нигде в других странах (и, к сожалению, у нас, в России, тоже) я не видел их такого изобилия.  

Проходим мимо очередных руин.

Это – Мраморная башня (Mermer kule). Построенная в конце XIV– начале XV веков как часть первого, «морского», пояса укреплений, она была крайней юго-западной точкой Константинополя. Интересно, что с момента ее постройки и до середины ХХ века башня, да и все укрепления «морского» пояса находились прямо у воды.

Сейчас же от моря ее отделяет метров 200 искусственной насыпи. А «мраморной» она называется по двум причинам: во-первых, раньше она стояла на самом берегу Мраморного моря и ее с трех сторон окружала вода, а во-вторых, при строительстве башни использовались мраморные блоки.

Перешли по надземному переходу здоровенную дорогу, идущую вдоль берега - Авеню Кеннеди

и оказались в парке Коджа Мустафы-паши (Koca Mustafa Paşa Parki).

Прямо у лестницы перехода установлен довольно пугающий знак.

Интересно, здесь реально бывают цунами?

Парк оказался отличным местом для променада.

Отсюда неплохо просматривается центральная часть Стамбула.

В Мраморном море, в ожидании очереди на вход в Босфор, стоит примерно 100500 кораблей.

Видимо, здесь это постоянное явление. Именно такую картину мы наблюдали почти 3 недели назад с воздуха.

Но самое главное в этом парке – коты.

Их здесь чрезвычайно много. И все они готовы пожрать и пообщаться.

Немного прогулявшись по парку, прошлись мимо константинопольских стен.

Удивительно, но турки довольно по-разгильдяйски относятся к этим историческим сооружениям. Для них нормально пристроить к ним дом или развести прямо под стеной костер для пикника, устроив маленький пожар. А выбросить мусор возле старинных башен так вообще дело святое. Естественно, на их сохранность здесь в принципе всем наплевать. Очень жаль.

На одной из разрушающихся и заброшенных башен заметили какую-то надпись, явно на греческом языке.

Уже в Москве, с помощью всемирной паутины, я узнал, что содержание надписи примерно такое: «Восстановлен Мануилом Комненосом, христолюбивым царем, правителем и императором римлян». С учетом того, что византийский император Мануил I Комнин жил в 1118 – 1180 годах, можно прикинуть, сколько лет этой надписи.

А дальше, описав небольшой круг по очень аутентичному и сильно нетуристическому району Едикуле (Yedikule),

усталые, но довольные вернулись домой.

На сегодня – все! И вообще, с отпуском в Турции – тоже все, к сожалению. Завтра мы улетаем в Москву. Грустно очень.

Утром проснулись довольно рано.

Несмотря на то, что самолет у нас только в 13.20, дел еще полно.

На отельном завтраке открыл для себя чудо-машину для приготовления вафель.

Нигде до этого я такой штуки в отелях не видел.

Вафли получились на славу!

Собрали вещи и загрузили в машину. Огромный багажник нашей Ракеты с легкостью вместил сильно увеличившийся в размерах багаж.

И это замечательно!

В 9 утра выехали в сторону аэропорта. Примерно час в пути и перед нами огромный Новый аэропорт Стамбула - IST.

Разобравшись в хитросплетении въездов,

нашли нужный нам въезд для арендных машин.

А затем и нашу прокатную контору.

Сдача машины прошла без проблем. Новых царапин и потертостей на машине не появилось и штрафов удалось избежать. Оплатили 167 долларов за платные дороги, мосты и тоннели и на этом распрощались с «EVA Rent a car» и с нашей Ракетой.

Спасибо тебе, машина! Ты с честью и не ломаясь возила нас почти три недели в комфорте и прохладе, иной раз заезжая туда, где городским седанам делать нечего. Всего по Турции мы проехали 3 900 километров.

Отдав машину, идем в терминал.

Обязательная фотография перед паспортным контролем.

Пройдя контроль, вошли в режим предполетного ожидания. Сначала -регистрации,

потом - посадки на борт.

Вот и наш аэроплан – Airbus A 320.

Вылетели точно по расписанию. До свидания, Турция!

Полет был абсолютно спокойным.

Правда, ближе к концу рейса, когда капитан уже объявил о подготовке к посадке через 20 минут, включилось табло «пристегните ремни» и по громкой связи объявили о турбулентности. Интересно, что при этом никакой турбулентности не было, но и к посадке мы тоже не приступили, продолжив полет еще в течение часа. И лишь потом начали снижаться, приземлившись в Шереметьево с задержкой на полчаса от расчетного времени, примерно через 5 часов полета. Позднее, по приложению Flightradar, я посмотрел трек нашего рейса – SU 2173.

Мы явно что-то облетали, отклонившись от прямого маршрута аж до Арзамаса.

По старой (не)доброй традиции в Шереметьево из самолета нас, как и в прошлый раз, высадили не в терминал, а прямо на летное поле.

Пришлось еще довольно долго ждать автобуса, доставившего нас в здание аэровокзала. Но, честно говоря, это все совершенно не важно.

А важно вот что. Это был незабываемый отпуск. Нам удалось проехать по западному побережью Турции от Стамбула до Антальи и вернуться в Стамбул, реализовав все наши мечты и хотелки. Турция – удивительно интересная и гостеприимная страна и путешествие по ней подарило нам массу ярких впечатлений и приятных эмоций. Каждый из нас нашел здесь что-то нужное и ценное для себя.

Благодаря арендованному автомобилю мы смогли немного окунуться в жизнь этой страны как бы изнутри, увидеть многие живописные уголки, посетить знаковые исторические достопримечательности по нашему маршруту и, конечно, от души накупаться в море.

Но наша прошедшая поездка, на мой взгляд, это не завершенная история, а только ее начало. Ведь в Турции осталось еще столько всего не увиденного, не исследованного и не попробованного нами!

А это значит только одно – нам просто необходимо вернуться туда снова и продолжить начатое.