В этом году, продолжая чередовать направления отпускных поездок, мы решили отправиться в южную сторону. Здесь ничего особо нового не придумаешь. Прошлая наша поездка на юг в 2021 году была в формате "Кавказ+море", и на этот раз решили сделать примерно так же. Только тогда мне было очень мало гор, поэтому в этот раз будут в основном они, а море так, напоследок и совсем немного. Понятно, что Кавказ очень большой. В прошлый раз мы достаточно подробно остановились на Приэльбрусье, а в этой поездке решили посетить не менее популярные Домбай и Архыз. Изначально выбирал между ними, но потом решил побывать и там и там. И точно не зря. По дороге тоже решил внести немного разнообразия - надоело кататься туда-обратно по М4. Туда поедем по М6 и наконец-то посетим Волгоград и Элисту. Города, несомненно, заслуживающие внимания, но до сих пор его не удостоенные.

Я люблю планировать такие поездки заранее, так что маршрут более-менее созрел уже в начале весны, а к майским праздникам были забронированы основные места проживания (что-то бронировалось и в начале марта). Трудностей с этим не возникло, разве что муки выбора - все места сильно туристические, выбор жилья большой. 

Итак, план такой. В первый день едем до Волгограда, там проводим 3 ночи (2 полных дня). Затем едем до Элисты, смотрим город и ночуем. На пятый день едем в Домбай. В горах мы задержимся надолго - 4 полных дня (5 ночей) в Домбае, ровно столько же в Архызе и напоследок ещё одну ночь в малоизвестном посёлке Рожкао, куда из Архыза ведёт очень красивая, но очень медленная дорога. На этом горы заканчиваются, и на шестнадцатый день нашей поездки мы едем на Черноморское побережье, между Туапсе и Джубгой, где проводим три дня. Просто купаемся, загораем, ну и что там ещё нормальные (а не такие как мы) люди делают на югах. Всё, оттуда уже домой с одной ночёвкой в районе Каменска-Шахтинского. Такая вот картинка получилась.

Поездка обещала быть не такой расслабленной как прошлогодняя, но тоже совсем не напряжённой. Много остановок надолго, не особо большие перегоны. Дневных перегонов больше 1000 не планируется, хотя можно было бы, так как в этой поездке значительную часть пути проедет второй водитель, который с прошлого года поднабрался опыта, и я уже вполне спокойно сижу справа.

Весной пытался готовиться. И если с Волгорадом и Элистой всё более-менее понятно, то с горной частью было много вопросов. Куда можно сходить, куда проехать? В каком состоянии запланированная дорога Архыз-Пхия-Рожкао?  Перелопатил кучу информации про разные маршрута Домбая и Архыза. Ввиду некоторого различия интересов в семье, понимал, что ничего длиннее однодневных вылазок мне не светит - на них и сосредоточился. В результате изучил и запланировал заведомо больше чем получится даже при хорошей погоде, но такой запас не тянет. Главное - есть из чего выбрать, а на месте определимся точнее.

С машиной ничего специально не делал, стараюсь "размазывать" все нужные вещи на осенне-весенний период, а не заниматься потом отдельной подготовкой к отпуску. 

Ну вот, в общем-то, и всё вступление. Пора ехать. 

Трек.

(Треки в этой поездке будут. Только вот не всегда полные и точные. Думаю, все уже ощутили на себе, что геолокация в последнее время работает мягко говоря не всегда и не везде, так что пропуски, скачки и непонятные фигуры будут и у нас. Но хоть так.)

Как обычно, основную часть вещей загрузили с вечера, так что утром время на это не тратили. В 5-30 выезжаем из двора. Едем деревнями через Добрыниху и Вельяминово, и в 6-25 выходим на М4, пробег 47 км.

За 20 минут доезжаем до Оки, но тут сужение из-за ремонта моста. Даже в это время пришлось немного потолкаться, но совсем чуть-чуть, а вот навстречу пробка была приличная.

Но по М4 нам ехать совсем недолго, в 6-50 уходим на М6, пробег от дома 91 км.

М6 сильно отличается от М4, и это заметно сразу.

Так получилось, что мы первый раз в жизни едем по этой трассе. Мы много лет, по мере возможностей, путешествуем по стране, много где бывали, в том числе и в достаточно отдалённых регионах, но вот по этой трассе дальше Тульской области не ездили. Никогда. Пора восполнить этот пробел. Дорога эта в основном друхполосная, в этой части есть пара коротеньких широких участков, но они почти незаметны. Зато в начале М6 очень много длинных и тягомотных участков со сплошной, особенно в Московской области. Но природа вокруг красивая. Как сказал один знающий человек, это северная граница черноземья.

Границы областей тут имеют очень хитрые изгибы, так что трасса буквально километров 10 проходит по Тульской области,

потом возвращается в Серебрянопрудский район  Московской,

и только потом переходит в Рязанскую область. Время 7-35, пробег 156 км. Напоследок Московская область порадовала нас куском новой четырёхрядки длиной аж 2 км.

Следующий кусок почти магистрали километров через 30, на обходе Михайлова.

Но такой дороги километров 5, дальше снова 1+1. Прямо у дороги расположен Покровский женский монастырь.

Есть федеральные трассы, которым вполне достаточно двух рядов. Они ведут в малонаселённые места, по ним же и проходят, там  небольшой поток машин, много мест для обгона. Это, например М8 после Вологды, М9 после Ржева или та же "Кола" за Петрозаводском. Конечно, четыре было бы лучше, но и двух хватает. Но М6 не такая. Машин тут значительно больше, много грузовиков (одни "арбузные" фуры чего стоят), а мест для обгона маловато. Эту трассу давно нужно расширить. Честно говоря, здесь это было бы нужнее чем на М9 до Ржева. А все эти широкие куски длиной в несколько километров выглядят то ли как недострой, то ли просто как издевательство.

Справедливости ради скажу, что сплошная не везде, да и машин в это время не так много, так что для данных условий мы едем вполне нормально. 

И ещё одно из немногих достоинств этой дороги - малое количество населённых пунктов непосредственно на трассе. По пальцам можно пересчитать.

Проезжаем Александро-Невский район. Я до этого даже и не слышал, что есть здесь такой город.

В 9-25 въезжаем в Тамбовскую область, пробег 315 км.

В 9-55 в районе Мичуринска снова начинается четырёхрядка, пробег 359 км. На этот раз надолго.

Где-то покрытие идеальное, где-то похуже, но это нормальная "почти магистраль".

Правда, только до Тамбова, перед которым мы уходим правее. Время 10-30, пробег 420 км.

Снова потянулась скучная двухрядка, ещё и дождик местами накрапывал.

В 11-40 заправились на Роснефти, пробег от дома 505 км. Залил 44 литра 95-го по 63-05. Это был самый дешёвый бензин за всю поездку. Расход 8,0. Средняя 82,9.

В 12-20 въехали в Воронежскую область, пробег 549 км.

Разумеется, ещё дома я приглядывал места для остановки, желательно у воды, и вспомнил, что некоторые коллеги по работе рассказывали мне про реку Хопёр. Вроде как, считается она у них очень чистой, и вообще всячески её нахваливали. Хопёр М6 пересекает, но подъездов в этом месте нет. Есть множество мест в районе Борисоглебска и дальше, обозначенных на карте как пляж, но все они сильно в стороне от дороги или с непонятным подъездом. В итоге нашёл одно место, тоже не прямо у дороги, но, как говорится, "с гарантией". По пути были большие сомнения из-за погода. Пару раз попадали под хороший ливень, но погода постоянно менялась, и я решил всё же заехать на тот пляж. В 13-00 сворачиваем с трассы на Поворино, пробег 603 км.

Поворино - крупный железнодорожный узел, и символы тут соответствующие.

Местная дорожка после М6 кажется совершенно пустынной, а вот дождь тут был приличный и совсем недавно. Но мы должны успеть как раз между двумя тучами.

От трассы километров 8-10, и нужно повернуть налево в селе Рождественское.

Проезжаем через деревню на берег. А там пусть и не богатый, но вполне ухоженный и чистый пляж. Есть и кабинки, и лавочки и даже кран для мытья ног от песка.

Но главное, конечно, река Хопёр.

Я не ожидал какой-то супер-прозрачной воды, но могу сказать, что она точно почище нашей Оки. Вода, разумеется, очень тёплая.  А вот течения практически нет. Возможно из-за того, что именно в этом месте очень приличная глубина. В пяти метрах от берега уже метра три, а на середине даже и не достал.

В общем, нормальная южная река. Искупался с удовольствием, и как раз успели между дождями. Едем дальше.

Возвращаемся на трассу и вскоре, в 13-55 начинается Волгоградская область, пробег 635 км.

Снова кусок почти магистрали.

В 14-13 проезжаем поворот на город Урюпинск, пробег 658 км.

Показалось, что машин стало больше, особенно грузовиков. Обгонять вроде и есть где, но встречных тоже много, так что тащимся с фурами.

Кстати, заметил достаточно много иранских машин. Даже и не припомню, видел ли я их когда-то вообще, но если и видел, то точно не в таких количествах.

У них сзади два номера. Один какими-то арабскими буквами, второй - обычными. Мне кажется, что второй номер вешают специально для выезда за границу.

Едем очень спокойно, так что есть время и на номера посмотреть и на погоду, а она никак не успокоится. На небе на наших глазах разворачивается настоящее сражение атмосферных фронтов.

В 15-40 проезжаем Михайловку, пробег 780 км.

В 16-10 проехали н/п Ветютнев, пробег 821 км. После этого пошла четырёхрядка. Я думал, это снова на несколько км, но оказалось, что уже до Волгограда.

В этих местах достаточно близко к трассе подходит Дон. Когда едешь по М4 и несколько раз его переезжаешь, то кажется, что он так и вьётся вдоль неё. На самом деле Дон делает достаточно большую петлю в восточном направлении, и как раз здесь он протекает от трассы М6 в каких-то 5-10 км. Я даже задумывался подъехать и посмотреть на него, но 5-10 это по прямой, чтобы куда-то подъехать нужно заложить лишних 30-40. А столько лишнего времени у нас уже не было. А ещё именно здесь совсем отрубился GPS. Пришлось как в старые добрые времена привязываться к местности по указателям.

Но ближе к Волгограду сигнал снова появился. А вот уже и он на горизонте.

В 17-40 въезжаем в город-герой Волгоград, пробег 957 км.

Волгоргад - огромный город, сильно вытянутый вдоль реки. Хотя и в перпендикулярном направлении тоже не маленький - до центра мы ехали километров 10. Плюс покрутились вокруг дома, пока нашли место. В итоге остановилось мы в 18-10, пробег за сегодня составил 969 км.

В общем, не так страшна М6, как её малюют. Не спеша мы проехали почти 1000 км за 12 часов. Для подобных дорог вполне нормальный результат. А самое интересное - расход получился всего 7,7. Похожие результаты мой автомобиль показывал только в Прибалтике с их постоянными 50-70. Если же ехать по М4, то там точно не меньше 9,5, а то и под 10 получается. Так что медленнее это ещё и дешевле.

Идём заселяться. Заселение бесконтактное. Это встречается всё чаще и очень удобно.

Квартиру выбирал долго. Жилья в центре города хватает, но цены какие-то "московские". Однушки по 6-8 тысяч за ночь это как-то слишком, несмотря на виды из окон или дизайнерский ремонт. Можно, конечно, остановиться не в центре, но мы так не любим. В итоге всё же нашёл приемлемый вариант. Хорошая двушка (именно нормальная двушка - с отдельной кухней и нормальным раздельным санузлом) в шаговой доступности от центральных достопримечательностей и с видом на Волгу за 4 тысячи в сутки. Да, как пишут в отзывах, "старый ремонт" и старая газовая плита, но всё работает, чисто, уютно, а что ещё надо? Мы же не дома сидеть приехали. 

У квартиры очень необычная планировка. Обе комнаты и кухня выходят на длиннющую, метров 10, лоджию, с которой открывается отличный вид на Волгу. Ближе к противоположному берегу, прямо в воде стоит памятник речникам. Так же видно церковь (правда, дерево мешает) и мост.

Есть некоторые проблемы с парковкой. Так как это большой семиэтажный дом, а двор маленький. Но так или иначе, все дни нам удавалось находить места со стороны двора. Но если что, есть парковка со стороны Волги. 

Расположение просто отличное. Самую-самую центральную точку в Волгограде определить сложно, но музей-панорама "Сталинградская битва" и дом Павлова от нас в полутора кварталах. До речного вокзала подальше, но тоже в шаговой доступности и даже от Мамаева кургана мы ходили пешком.

Долго дома не засиживаемся. Перекусили и пошли прогуляться. Как раз начало темнеть, а темнеет на юге быстро. В этот вечер мы ничего не планировали. Просто вышли и пошли вдоль Волги. 

Пространство вдоль реки в центре города организовано просто отлично. Помимо собственно набережной, идущей непосредственно у воды, весь склон представляет собой ухоженный многоярусный парк. Какие-то дорожки идут горизонтально, какие-то уходят вниз или вверх. На верхнем ярусе полное разнообразие - от спортивных  и детских площадок до памятников и целых скверов посвященных героям войны. Сначала мы шли по верху. Дошли до музея-панорамы.

Его мы посетим завтра, а пока идём дальше. Разными красивыми дорожками вышли к центральной лестнице.

Вот и самый большой в Европе речной вокзал.

По центральной лестнице спустились вниз

и обратно пошли низом, вдоль воды.

Здесь уже не фоткал, так как совсем стемнело. Нет, всё разумеется подсвечено, но не так как центральная лестница. На обратном пути осмотрели несколько интересных памятников. Один бронекатер просто стоит на постаменте, а вот второй накрыт стеклянным павильоном. Его не так давно подняли со дна и превратили в памятник. Очень интересное место.

Уже совсем стемнело, взошла луна, по реке продолжали ходить прогулочные кораблики.

Итак, знакомство с городом состоялось. Мы немного прогулялись, прониклись, так сказать, его атмосферой. Первое впечатление сложилось очень хорошее. Здесь чуть ли не каждый метр напоминает о героической битве, но при этом город современный, ухоженный и вполне туристический. Завтра продолжим, а пока возвращаемся домой и достаточно рано, не позже одиннадцати, ложимся спать. Я для себя вообще решил в этом южном отпуске ложиться и вставать пораньше, чтобы максимально использовать световой день.

 

Проснулся в 6-30 утра. Мои продолжали спать, а я в 7 часов ушёл на улицу. Практически под нашим домом был обозначенный на Яндекс-картах пляж, и я пошёл на разведку. Купаться до завтрака мне понравилось ещё в прошлом году в Белоруссии, тут решил продолжить.

Погодка в это время суток просто отличная. Солнце уже взошло, но только-только вступает в свои права, и пока ещё греет, а не жарит по южному, а воздух ещё не прогрелся выше 20-ти. На улице очень комфортно. Честно говоря, я с некоторой опаской планировал посещение Волгограда и Элисты в начале августа. Не люблю жару. В июле здесь было под 40, что только усилило мои сомнения. Вспомнил Тбилиси и Баку. Думал, что будем выползать из дома утром и вечером, а середину дня проводить под кондиционером. Но нам в очередной раз повезло с погодой. Здесь случилось какое-то похолодание. И даже днём температура не доходила до 30-ти. Солнце всё равно жарит, но при +25-27 это уже терпимо. Так что мы спокойно гуляли днём и даже не включили кондиционер в квартире.

А пляж под нашим домом действительно есть. Не совсем официальный, но это совершенно не мешает любителям поплавать. Берег каменистый. И похоже, что поверх волжского песка обычная щебёнка, но в воде это уже не так заметно. Да и в пяти метрах от берега уже можно плыть.

Понятно, что в это время тут собираются в основном пенсионеры, хотя нескольких молодых спортсменов тоже видел. 

Вода оказалась на удивление чистой и прозрачной. Даже и не ожидал увидеть такую чистую воду на нижней Волге, после всей той зелени водохранилищ. И этим Волгоград напомнил мне Самару. Там тоже вода неожиданно оказалась очень чистой. Температура где-то 25, точно теплее утреннего воздуха. Течение чувствуется, но не большое. Против него спокойно можно плыть. Отлично поплавал, наверное полчаса не вылезал из воды. Потом посидел на берегу и снова в реку.

Я, конечно, рассчитывал в Волгограде искупаться, но чтобы прямо у дома оказался такой вот пляж, я и не мечтал. Это стало приятным сюрпризом от города-героя.

Но пора возвращаться. Где-то к 9-ти пошёл домой завтракать. К этому времени солнце уже начинает припекать.

После завтрака, ближе к 10-ти, отправляемся в город. Разумеется, начать решили с главной местной достопримечательности - Мамаева кургана. А поедем мы туда на ещё одной местной достопримечательности. В Волгограде есть уникальный вид городского транспорта - метротрам. Это такой гибрид метро и трамвая, когда по подземным тоннелям ходят практически обычные трамваи.

Спускаемся на станцию "Площадь Ленина".

Всё это похоже на обычное метро, пока не замечаешь, что над рельсами висят провода, а вскоре из тоннеля показывается трамвай. Современный, "прям как в Москве", но именно трамвай.

Не буду тут переписывать все причины возникновения такого гибрида, кому интересно можно найти и почитать. Скажу лишь, что трамвайные пути убраны под землю только в центральной части, а севернее и южнее идут обычные наземные линии. И это десятки км. Вот и мы практически сразу выезжаем из под земли, нам ехать три остановки, и остановка "Мамаев Курган" находится уже на поверхности.

Переходим дорогу и идём осматривать мемориал.

Саму скульптуру "Родина-мать зовёт" водно много откуда, она является главной в этот мемориале, но и кроме неё здесь на что посмотреть.

Стена городов-героев.

Лестница ведущая к мемориалу. Надпись на ней читается только снизу.

Поднимаемся наверх. В перспективе аллеи пирамидальных тополей видны основные памятники этого комплекса.

Композиция "Стоять насмерть" намного меньше "Родины-матери" и, наверное, не так известна, но производит не менее сильное впечатление. Вообще, все памятники Мамаева кургана очень цепляют за душу.

Далее с обоих сторон располагаются две большие композиции "Ни шагу назад" и "Только вперёд".

Здесь воплощены в камне многие героические эпизоды великого сражения. Но это, конечно, лучше с экскурсоводом. Я просто подслушал немного, проходя мимо экскурсионных групп.

Мемориал устроен так, что с каждом памятником, с каждой новой площадью мы поднимаемся всё выше.

Следующая ступень - площадь Героев. Здесь большой бассейн прямоугольной формы. С одной стороны которого несколько памятников,

а с другой стена-знамя с очень сильными словами:

Далее проходим в Зал Воинской Славы. Вечный огонь выполнен очень необычно - в виде руки держащей факел. На стенах высечены имена погибших. Понятно, что далеко не всех. Зал имеет два входа на разных уровнях и подъём по спирали внутри.

Почётный караул меняется каждый час, и нам повезло застать это действие.

Из Зала Славы выходим на Площадь Скорби. Она находится на один уровень выше Площади Героев

и отсюда уже начинается подъём на самый верх.

Но главным на этой площади является памятник "Скорбящая мать". Тоже очень сильный памятник, и плакучая ива тут прямо к месту.

Далее начинаем подниматься к подножию главного памятника всего этого комплекса. Дорожка идёт не прямо в гору, а как бы  серпантином, и получается несколько сотен метров вдоль которых установлены плиты с именами героев. 

У подножия памятника небольшая табличка с именами создателей. Интересно, что консультантом был сам маршал Чуйков.

Виды прямо из под памятника вверх может и необычны, но красивыми их назвать сложно. Даже и выкладывать ничего не буду. Постоять под гигантской рукой интересно, но всё-таки такое должно смотреться с расстояния, а не снизу. А вот виды на окрестности очень хорошие. Всё-таки это господствующая высота. И если на юг видно только ближние дома, то в северную сторону хорошо просматривается вся старая промзона. Это именно те заводы, где шли тяжелые бои. А совсем вдалеке видно плотину ГЭС, но она появилась сильно позже. 

Уже в наше время на Мамаевом кургане построили Храм Всех Святых.

Разумеется, зашли и туда. Вроде вполне обычный новодельный храм, но внутри очень необычные росписи. Представлены важные вехи военной истории России. Тут и Куликовская битва,

и война 1812 года

и конечно же сталинградская битва. 

Смотрится очень необычно.

Этот храм хоть и не входил изначально в план создателей мемориала, очень удачно его дополнил. Думаю, они были бы не против.

Ну и кроме всего прочего, Мамаев курган это просто очень хороший и ухоженный парк, где есть и башни танков, постоянно попадающиеся в разных местах по всему городу,

и огромное количество цветов и бегающие по всей территории белки.

За ними очень интересно понаблюдать. Они, на мой взгляд, создают правильный контраст торжественно-траурному настроению этого места.

Вроде всё основное осмотрели. Да, здесь есть ещё куча памятников и братских могил, но мы решили на этом закончить. Впечатлений и так достаточно. Здесь действительно какая-то особая атмосфера. И она проникает внутрь, заставляет задуматься, вспомнить своих предков. Ведь в самом конце 1942 года то ли в Сталинградской то ли в Ростовской области погиб мой дед по материнской линии, мы так до сих пор и не знаем где точно. Но думаю, что это была часть огромной по географии Сталинградской битвы. А ещё где-то здесь воевал троюродный дядя моего отца. Он выжил, дожил до 90 лет, и я хорошо помню его рассказы. Так что этот мемориал имеет непосредственное отношение и к нашей семье.

Очень сильное место. Не зря этот комплекс считается основной достопримечательностью Волгограда. И я рад, что мы наконец-то сюда попали.

Но пора возвращаться. Обратно решили пройти другой дорогой - спуститься по неприметной тропе, ведущей от храма вниз к следующей станции метротрама.

Внизу нужно перейти железную дорогу, даже две. Здесь проходят две ветки - магистраль из Москвы и какая-то местная, и на каждой из них есть станция "Мамаев курган".

Выходим к новому стадиону. А перед ним расположен большой плоскостной фонтан.

В жару дети резвятся в воде. Мы тоже прошли сквозь него напрямую. Конечно же, промокли насквозь. И решили, что в таком виде ехать в трамвае как-то не очень, так что пошли домой пешком.

Прошли мимо стадиона, через парк аттракционов и вышли на берег Волги.

Отсюда хорошо видно, что на левом берегу - сплошные пляжи.

Проходим под мостом и возвращаемся в центральный район города. Хорошо заметно насколько отличается ухоженный газон с ежедневным поливом от дикой и совсем уже высохшей травы.

Вообще-то мы думали зайти домой и переодеться, но примерно к мосту полностью высохли, так что сразу пошли в музей-панораму.

В этом музее проводятся сборные экскурсии, но только каждые два часа - в 12, 14 и т.д. Мы же подошли как раз между ними. Снова пробелы подготовки. С экскурсией было бы намного интереснее, но ждать целый час не хотелось. Пришлось взять аудиогид. Музей вроде и компактный, но это восемь залов расположенных по кругу и собственно панорама на верхнем этаже. Аудиогид, как обычно, очень подробно и долго рассказывает о каждом экспонате. Думаю, экскурсовод половину бы пропустил, останавливаясь лишь на самом интересном и значимом, а так мы честно прослушали двухчасовую экскурсию. Но если хотя бы треть из услышанного запомнится, мы будем знать о Сталинградской битве практически всё.

В залах музея, с соблюдением точной хронологии, представлены все этапы сражения. В витринах - схемы, фотографии, множество личных вещей.

И здесь не только про боевые действия. Рассказано о жителях ещё тылового города а начале войны, варварских бомбардировках, в результате которых погибло огромное количество мирных жителей, о том как люди выживали во время боёв. Но основная часть, конечно, посвящена именно битве.

Представлено оружие и небольшая техника. Более габаритная, включая пушки и танки, выставлена на площади перед музеем.

Отдельная часть экспозиции посвящена подвигу речников. Ведь именно они поддерживали жизнь и боеспособность фактически отрезанного по суше города. Вывозили уцелевших мирных жителей - женщин и детей, а обратно везли солдат и технику, боеприпасы и продовольствие. В большинстве это были обычные гражданские суда - небольшие катера и буксиры, наспех приспособленные под военные нужды. Не зря на набережной целых три корабля-памятника.

Есть раздел посвящённый промышленности. В начале войны Сталинград играл огромную роль в производстве оружия и техники. Тех же танков Т-34 больше выпускали именно здесь, и только потом на первый план вышел Нижний Тагил.

Где-то в середине есть большой макет. На нём с помощью света, звука и проекции на стену циклично воспроизводится очень неплохой ролик, коротко показывающий развитие событий. И бомбардировки, и пожары и засыпанный снегом разрушенный город. Видео не снял, но раза три смотрел как завороженный. Очень хорошо сделано.

Отдельный зал посвящён военачальникам. Так или иначе, практически все наши маршалы поучаствовали в этом сражении. И не просто поучаствовали, а прошли хорошую школу.

Впрочем, как и вся армия в целом. Ведь считается, что именно здесь, пусть и огромной ценой, были получены очень ценные знания и опыт, и именно здесь произошёл коренной перелом в войне.

Подвиг Сталинграда оценили во многих странах. И в одном из залов представлены подарки. Причём не только от союзников.

Великобритания, например, подарила меч. Ещё до окончания войны.

И даже небольшой Люксембург не остался в стороне.

Отдельно стоит подарок из побеждённой Японии. Это было сильно после 1945-го года, и скорее связано с памятью об атомных бомбардировках. Точнее с тем, чтобы это никогда не повторилось. Но, в любом случае, заслуживает уважения.

Ну и напоследок, встреча "большой тройки", решавшей каким будет послевоенное устройство мира, на фоне знамени, с которым домой возвращался один из сталинградских полков.

Ещё раз скажу, что музей очень и очень подробный. И наверное лучше сначала посетить его, а потом уже Мамаев курган. Ведь в таком порядке вы будете полнее понимать, что происходило на том же Мамаевом кургане, и что место для главного мемориала выбрано не только и не столько из-за его высоты. Но все почему-то делают наоборот. 

Осмотрев залы, поднимаемся на второй ярус музея. Панорама впечатляет. Правильное её название - Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Вы стоите в центре, как бы на вершине Мамаева кургана. Считается, что это крыша одного из водяных резервуаров, которые там располагались. Вокруг просто гигантская картина. 16 на 120 метров. Это самая большая живописная картина в России. Сюжет показывает момент соединения двух наших армий на Мамаевом кургане и рассечение на две части и без того уже окружённой немецкой группировки в январе 1942 года.

Это основная тема. Но картина не отображает какой-то конкретный момент боя. Это некий собирательный образ, в который вошли многие люди и героические моменты битвы, которые происходили не в это время и не в этом месте. Но смотрится всё очень органично.

Отлично сделан и передний, предметный план. Часто даже и не понимаешь - где заканчивается макет и начинается живопись. Очень точная работа. 

В общем, панорама является отличным завершением для этого музея. И очень хорошо, что они в одном здании.

После музея пошли домой обедать. Военно-музейной программы на сегодня достаточно. После обеда решили съездить на пляж, который находится на противоположном берегу, практически напротив нашего дома.

Переехали Волгу. Кстати, мост этот достаточно новый, и его прозвали "танцующим". Так как из-за каких-то просчётов в конструкции при сильном ветре мост раскачивался, как будто он верёвочный, а не железобетонный. Потом это исправили, но название прицепилось. Пока построена только первая очередь моста, но опоры для второй уже стоят. Это на будущее, пока и 2+2 вполне хватает.

На противоположном берегу много пляжей. Есть даже платные, но мы решили не мудрить, а просто остановились там где получилось подъехать и припарковаться.

Сам пляж просто огромный. Видимо, весной или когда Волжская ГЭС сбрасывает много воды, часть его затапливает, поэтому и кусты растут достаточно высоко. Но при таком уровне как сейчас, топать до воды, увязая в песке, приходится прилично. Песочек отличный, дно приятное, вход в воду достаточно пологий, но метрах в десяти от берега уже не стоишь. Течение есть, и оно показалось несколько сильнее чем у правого берега. Вода тёплая и прозрачная. Поплавать одно удовольствие.

Людей было не особо много, но несмотря на это здесь был катер с "таблеткой". Мы с сыном решили прокатиться. По 500 рублей с человека - совсем не дорого, и оно того стоит. Перед нами катали маму с дочерью, и нам показалось, что это просто прогулка. Нас поначалу тоже повезли достаточно спокойно. Даже прокатили вокруг памятника, и мы смогли разглядеть его достаточно близко. Но потом, поняв что мы не кричим и нормально держимся, оторвались на нас по полной программе, тем более, что катер был достаточно мощный. Скорость оценить сложно, но дело даже не в быстром движении по прямой. Самое интересное происходит когда эта таблетка летит боком в повороте, сильно прыгая на волнах. Приходится очень хорошо держаться, так как углубление, в котором сидишь, рассчитано, мягко говоря, на более объёмные зады, и ослабив хватку, вылететь вполне реально. Перегрузки прямо взрослые, и к концу катания руки устали, как будто я вагон разгрузил. В общем, порцию адреналина мы получили. 

После этого ещё искупались и решили собираться. Я уже писал, что жары в эти дни не было. А тут ещё нашли тучки, поднялся ветерок, и стало даже как-то прохладно. Так что часиков в 6 мы поехали обратно.

Кстати, дорога к пляжу хоть и песчаная, но с "разделительной". То ли чтобы не обгоняли, то ли ещё для чего. Необычно.

Пересекаем Волгу в обратном направлении.

На обратном пути заметил ещё одну характерную для нашего времени вещь. Мост имеет тротуары с обоих сторон. Но одна полностью перекрыта. А при входе на другую пешеходы проходят через рамки, ну и живой охранник тоже присутствует. Примерно как при проходе в метро. Достаточно странно досматривать пешеходов при том, что машины, потенциально гораздо более опасные, проезжают свободно. С другой стороны, до сплошного досмотра машин перед каждым мостом у нас пока не дошло. Надеюсь, и не дойдёт.

Вечером отправились в парк аттракционов. С нашего балкона хорошо видно колесо обозрения, а мы с некоторых пор стараемся на них кататься, там где они есть.

Оказалось, что купить просто билет нельзя. В этом парке действуют свои карты, и даже если вы тут в первый и последний раз, её всё равно придётся приобрести, причём каждому. Ну да ладно, делать нечего. Зато эту карту можно пополнять через мобильный банк, правда, мы так и не поняли как. И, видимо, не одни мы, судя по очередям в кассы из местных жителей. 

Колесо не особо большое, но современное. Кабинки с кондиционерами. Отправляемся.

Виды на Волгу хорошие, но практически то же самое мы видим и из квартиры.

Но вот основную достопримечательность города почти не видно. Только немного во время подъёма. Потом её закрывает дом. Я не знаю, что появилось раньше, но если колесо ставили после дома, неужели не могли подвинуть его метров на 100? Совсем другое дело было бы. А так "Родина-мать", не успев полностью показаться, быстро скрывается за новостройкой. И дальше виден только храм.

Это главное разочарование от этого колеса. 

Парк строится и расширяется. Уже осенью где-то услышал, что здесь будет новое большое колесо обозрения, второе по высоте в России. А при нас монтировали достаточно большие "американские горки". Есть тут и другие интересные и очень "адреналинные" аттракционы. Но мы ничего больше не выбрали. Да и мудрёная система оплаты этому не способствовала. 

Вместо аттракционов решили пройтись до Мамаева кургана и посмотреть на всё это вечером.

Здесь всё достаточно красиво подсвечено.

Именно достаточно. Так чтобы не превращать это в карнавал, а подчеркнуть строгость и значение этого места.

Людей, кстати, не сильно меньше чем днём. Насколько я понял, вход на мемориал не закрывается даже ночью.

Обратно вернулись по лестнице и поехали домой на трамвае.

Получается, что вечером мы точно в обратном порядке повторили наш утренний маршрут.

День получился насыщенным. Спать снова легли не поздно.

Проснулся примерно как вчера, и так же тихо улизнул из дома. Звал сына поплавать или порыбачить, но он предпочёл сон. Ну и ладно, какие его годы, это нам уже надо начинать торопиться. 

Сегодня у меня немного другая программа. Насмотревшись вчера на "сАперов", решил расчехлить свой пакрафт - не зря же он лежит в багажнике. Так что на пляж еду на машине. Кстати, по времени это не быстрее чем пешком, так как приходится ехать кругом.

Прибыл около 7-30. Припарковаться в этом месте, на съезде к причалам, можно без проблем.

Накачал пакрафт

и вышел на воду.

Трек.

Для начала прошёл немного наискосок - против течения и от берега. Дошлёпал примерно до нашего дома, и, как говорится, лёг в дрейф. Я рассчитывал, чтобы меня немного снесло течением, ну а потом уже вернуться к точке старта. У меня был всего час-полтора.

Как же хорошо. Я сижу в маленькой лодке почти на середине Волги. Вокруг - красота. Панорама города, мост, волжские просторы. Такие моменты запоминаются надолго. 

Течение на середине сильнее чем у берега, но ветер дует в противоположную сторону. Не сильный, но заметный. Получалось, что течение несло меня в одну сторону, а ветер в другую. Течение побеждало, но из-за ветра я двигался намного медленнее течения, и это дало мне лишнее время чтобы просто посидеть, полюбоваться видами, ну и поснимать от нечего делать - руки то свободны. В одном месте меня обогнала здоровенная дохлая рыбина. Возможно под винт попала, или ещё что.

Я бы с удовольствием просидел так несколько часов, заодно увидел бы с воды полгорода, но пора задумываться о возвращении.

Обратно пришлось поработать. Ближе к берегу так нужный мне ветер стих, и идти против течения стало намного сложнее. В общем, завтрак я точно заработал.

И ещё об одной достопримечательности. Она не сильно известна, сюда редко водят экскурсии, и она совсем незаметна с набережной - только с воды или узкой полосы берега. 

Пляж, откуда я стартовал, находится рядом со стенной Родимцева. Так называют часть старой подпорной стены или даже пристани. Но это очень значимое место. 

Осенью 1942-го, когда враг уже занял большую часть города, сюда высадился десант генерала Родимцева. Какими-то нечеловеческими усилиями им удалось не только закрепиться на этой узкой полоске берега, но и начать постепенно, метр за метром, освобождать Сталинград. Кроме всего прочего, именно его бойцы держали оборону в знаменитом доме Павлова и мельнице Гергардта. Многие считают десант Родимцева и последующие действия одним из переломных моментов всей Сталинградской битвы. 

Такое вот значимое место, хотя понятно, что в этом городе чуть ли не каждый метр имеет свою героическую историю.

Где-то ближе к девяти я вытащил пакрафт на берег, и пока он сох, ещё немного поплавал самостоятельно. Вот, кстати, попробовал снять насколько здесь прозрачная вода. Мне и самому в это не верилось.

Сложил лодку, загрузился.

Обратно ехать быстрее, так как не нужно делать круг.

После завтрака отправляемся на прогулку по городу. 

Такие вот башни на постаментах в городе попадаются достаточно часто. Эта прямо у нашего дома.

Для начала решили подойти к музею-панораме и осмотреть уличную часть экспозиции.

Здание мельницы Гергардта сохранено практически в том же виде, в котором оно было к моменту окончания войны. Сейчас сложно представить, но практически весь Сталинград был даже не таким, а намного хуже. Этот дом очень крепкий - кирпичные стены под метр толщиной и железобетонный каркас, поэтому он ещё как-то выстоял. Но сколько тонн авиабомб, снарядов и просто пуль он на себя принял.

Во дворе копия знаменитого фонтана "Бармаоей", который пострадал, но каким-то чудом пережил войну. И этот детский хоровод на фоне разрушенных зданий смотрелся особенно сильно. Здесь это постарались воспроизвести.

Вид на мельницу с другой стороны. Если приглядеться, между окон верхнего этажа можно разглядеть буквы. Это кирпичом выложена фамилия дореволюционного владельца здания. Кстати, сторона обращённая к Волге пострадала меньше остальных.

Если подойти поближе, видно множественные следы от пуль. Более тяжёлые повреждения видны с любого расстояния. То что этот дом стоит уже более 80-ти лет - заслуга дореволюционных строителей. Да и заказчики денег не жалели. Многие другие дома, так же бывшие узлами обороны, всё же были разрушены, а этот выстоял. Наверное ещё и из-за того, что это было не жилое строение, а производственное, рассчитанное на тяжелое оборудование и постоянные вибрации.

Прошли по верхнему ярусу музея

и снова вышли на Советскую улицу, с противоположной стороны которой, прямо напротив мельницы, находится ещё один знаменитый дом - дом Павлова. Назван он по фамилии сержанта Якова Павлова, группа которого смогла занять его и закрепиться в этом важном узле обороны. Она длилась два месяца. Был второй такой же дом, имевший такое же значение - дом Заболотного, но он был полностью разрушен, как и многие другие постройки в Сталинграде. Их не восстанавливали, но вот дом Павлова выстоял, и его после войны восстановили. Здесь и сейчас живут люди. А эта мемориальная стена построена намного позже, к 40-летию Победы.

Сейчас по обоим сторонам дома Павлова стоят две больших зеркальных "сталинки", ообразующие единый комплекс занимающий весь квартал. Со стороны площади Ленина они соединены колоннадой. 

С этой стороны на доме Павлова установлены памятные доски с именами бойцов.

Отправляемся дальше. Спускаемся на станцию метротрама, ту же что и вчера - Площадь Ленина. Но сегодня поедкм в другую сторону.

Проезжаем две станции и выходим на Пионерской. Это особенная станция метротрама. Есть подземные, есть наземные, а эта расположена на мосту через овраг, в котором протекает река Царица, ну или протекала, так как сейчас её что-то не видно. Станция под крышей, но не под землёй. Улицу видно.

Рядом автомобильный Астраханский мост - продолжение проспекта Ленина. Он немного выше, так как дорога идёт по поверхности, а пути метротрама под землёй. И после моста они снова уходят в подземный тоннель. 

 

Очень необычная станция и без того необычного метротрама.

Выходим на улицу. Переходим овраг по тротуару Астраханского моста. Возможно, речка Царица где-то и течёт, но её совсем не видно. Зато видно большое здание кванториума РЖД. Там же находится станция детской железной дороги.

Справа от нас расположен Сквер Чекистов. Но мы туда не пойдём.

Напротив него совсем другой сквер - Александры Пахмутовой.

Именно здесь установлен очень интересный памятник - Девочка с аккордеоном.

Он изображает будущего прославленного композитора в юности. Она родом из пригорода Сталинграда, и вернувшись в родной город  после его освобождения, много играла для раненых в госпиталях..Очень интересный и необычный памятник.

Дальше ещё одни интересная штуковина, но при нас она молчала.

Идём в сторону Волги. Сквер недавно отремонтирован. "Модные" дорожки и фонари. Вроде ничего особенного, но, в целом, приятно.

Переходим детскую железную дорогу.

С дугой стороны тоже парк. Вообще, весь этот овраг - один большой парк. Ещё здесь находится музей "Россия - моя история". Мне кажется, что это уже целая сеть, но мы пока не были ни в одном.

Только отошли чуть от путей, пошёл поезд. Заметно, что с одной стороны у него новый локомотив. Вспомнилась подобная дорога в Оренбурге, и там подвижной состав тоже был достаточно свежим. Радует, что кто-то этим всё-таки занимается, появляется что-то новое, а не просто донашивается наследие СССР.

Выходим на набережную. 

Здесь всё тоже очень хорошо благоустроено. 

Нас здесь интересовал катер "Гаситель".

Интересная у него история. Этот пожарно-спасательный катер построен аж в 1903 году. Успел повоевать ещё в гражданскую. Во время Сталинградской битвы, кроме работы на переправе, занимался своим прямым делом - тушил пожары. Много раз попадал под огонь, затонул в октябре 42-го. Когда после окончания войны его подняли, то насчитали примерно 3500 пробоин. После ремонта он прослужил до 1966 года, затем его списали и ... снова затопили. Зачем? Не понятно. Уже в 1974 году его опять подняли, а в 1977 открыли этот памятник. Получается, что этот памятник - мой ровесник.

Памятник - "два в одном". На двух сторонах стелы слова и об обороне красного Царицына и о Сталинградской битве.

Выше по течению на набережной стоят ещё два катера. Это подчёркивает, насколько важным и опасным в те нелёгкие дни и месяцы был труд речников.

Ну а вот и река Царица. Уж не знаю, где она там течёт, но в Волгу вроде что-то впадает.

Далее отправляемся на Речной вокзал. 

Самый большой речной вокзал Европы в наше время не сильно загружен основной работой. И как и другие подобные сооружения по всей стране, представляет из себя что-то среднее между торговым центром и рестораном. Но здесь есть ещё концертный зал. Правда, в последнее время ситуация немного меняется к лучшему. Понятно, что Москва здесь стоит немного особняком, но и в других городах какие-то профильные функции в подобные заведения возвращаются.

А причалы работают, и они очень интересные. Видимо, уровень воды тут сильно меняется, и причалы поднимаются и опускаются вместе с ним. А чтобы было совсем удобно, лестницы тоже сделаны подвижными. Впервые такое вижу, обалденная конструкция.

Причалов много. Возможно, раньше тут был хорошо развит рейсовый флот, но сейчас, похоже, только прогулочный. В общем-то, как и везде. Наверное, только на сибирских реках рейсовое судоходство ещё как-то поддерживается, и то - только там где нет дорог и какой-то реальной альтернативы. Приятно, конечно, видеть, что возрождается производство судов на подводных крыльях, и кое-где уже есть постоянные маршруты (в Самаре и Нижнем точно, сам видел). И всё же, это пока капля в море. Но будем надеяться.

И вообще, я был сильно удивлён очень слабым судоходством в районе Волгограда. Если сравнивать с Ярославлем, Нижним или Самарой, судов на реке просто на порядок меньше. Дело в том, что в июле мы с женой наконец-то осуществили давнюю мечту и совершили небольшой речной круиз из Нижнего в Москву, так что на разные суда я насмотрелся. На средней Волге постоянно что-то идёт - баржа, сухогруз, танкер или пассажирский круизник. Здесь же можно часами смотреть на воду и ничего не увидеть. 

Где-нибудь в Ярославле я вряд ли спокойно продрейфовал бы на своём пакрафте по самой середине реки в течении часа, а тут и за полдня может ничего кроме прогулочной "Москвы" не пройти.

Видимо, грузоперевозки отсюда или сюда не так развиты. С пассажирскими тоже понятно. Здесь можно увидеть только те, что идут либо до Волгограда, либо до Астрахани. А дальних рейсов не так много. Зато в той же Костроме останавливаются все круизы - и короткие и длинные, поэтому там и швартуются в три ряда. В общем-то, всё вполне объяснимо, но, всё равно, как-то странно.

Вот стоит один круизный теплоход, а днём ранее и его не было.

Выше я написал, что четыре полных дня на воде мы в этом году уже провели, так что от традиционного катания на прогулочном кораблике в Волгограде мы решили отказаться. Может и зря. Ладно, оставим на следующий раз. Кроме больших прогулочных судов типа "Москва" и подобных, хватает тут и частников на катерах. Подходят, зазывают. Приценился, просто чтобы поддержать разговор. Всё очень гибко. Можно за 5 тысяч вдоль центральной набережной до стадиона. Можно за 10-15 до ГЭС. Можно и до Ленина, который в начале Волго-Донского канала. Но это уже 20-25. Как-то дороговато.

Пошли дальше.

Центральная лестница днём тоже неплохо смотрится. А эти красивые строения с колоннами называются пропилеи.

Наверху площадь и фонтан "Исскуство".

Здесь большой сквер, а перпендикулярно набережной уходит Аллея Героев.

Которая упирается в построенный не так давно собор Александра Невского.

Здесь установлены несколько мемориалов в честь героев сражения.

На одном из них увековечен капитан Рубен Руис Ибаррури. У него очень интересная судьба. Советую найти и почитать про него подробнее. В юности сын испанских коммунистов был вывезен из Испании, учился и работал в Москве на заводе ЗИС. Потом участвовал в гражданской войне на Родине. Затем снова вернулся в СССР, где закончил военное училище. Воевал практически с первых дней войны и геройски погиб под Сталинградом.

Дело в том, что сын сейчас учится в Московском Технологическом Колледже (раньше это было училище ЗИЛа), где когда-то учился этот человек. В здании колледжа установлена мемориальная доска, и вообще им там много про него рассказывали. В том числе и про то где он похоронен. И оказавшись на Аллее Героев, мы стали искать и нашли этот памятник.  

Ещё один интересный памятник, если так можно сказать о живом растении, - переживший Сталинградскую битву тополь. Это дерево не только каким-то чудом уцелело во время сплошных бомбардировок и пожаров, но и дожило до наших дней.

Заканчивается Аллея Героев у вечного огня.

За ним уже в наше время построен огромный собор. Туда заедем немного позже, так как большинство членов нашего экипажа были неподобающе одеты,

а пока поворачиваем к дому.

В Волгограде тоже есть платные парковки. Но почему-то приложение Парковки России здесь не действует. Пришлось даже установить специальное.

Обратно решили пройти пешком по проспекту Ленина. У него пешеходная центральная часть, так что его можно назвать бульваром.

Здесь несколько фонтанов и памятников.

Честно говоря, чего-то особо интересного нет. Но идти по такому бульвару всё таки лучше чем просто по тротуару.

Мимо проскочил такой вот "Газик" с красным флагом. У нас подобные машины можно встретить только 9 мая. Возможно, здесь в этот день проходило какое-то мероприятие, или же в этом городе просто принято ездить на таких машинах и в обычные дни.

Вернулись домой обедать. Прошли мы сегодня прилично, дальше решили немного покататься на машине.

Трек.

Геолокация работала очень плохо, но что есть.

Для начале всё-таки поехали в собор. Храм действительно огромный. У меня нормально сфоткать его так и не получилось. Так что выложу чужие фотографии.

Внутри всё тоже масштабно. Очень хорошая роспись. Мы привыкли, что во многих новодельных храмах просто белые стены, но здесь всё на высшем уровне.

Правда, иконостас небольшой, зато, если не ошибаюсь, сделан из камня.

Заметил здесь ещё одну интересную деталь. Мы все привыкли к различным ящикам для пожертвований, которые установлены в церквях. Есть они и тут, но технологии развиваются, кто-то уже просто не носит с собой наличные деньги, и вот уже в храме мы видим не ящик, а карточный терминал, где можно пожертвовать любую сумму. Даже и не припомню, чтобы я подобное где-то встречал, а уж воспользовался точно впервые. 

Возвращаемся к машине. Через дорогу от собора очень интересная пожарная каланча, сначала даже подумал, что это колокольня. Разумеется, подобное здание не могло сохраниться в войну, так что эта каланча восстановлена уже в 90-х годах прошлого века.

Едем дальше. Проезжаем вокзал. Останавливаться не стали, но выглядит внушительно. Фонтан "Бармалей" перед ним тоже современный. Подлинный, переживший войну, до наших дней всё-таки не сохранился.

После этого выехали на набережную и мимо нашего дома поехали в сторону ГЭС.

Напротив Мамаева кургана вернулись на главную городскую магистраль.

Она как раз ведёт к плотине, но нам нужно посетить ещё одно интересное место. Так что сворачиваем в ту самую старую промзону.

Перед Тракторным заводом установлен Т-34. Практически как в Нижнем Тагиле.

Дальше навигация стала дико глючить. Сигнал то пропадал совсем, то вдруг появлялся и волшебным образом переносил нас на остров посреди реки. Пришлось вспоминать старые навыки езды без всей этой "джи-пи-эс". Я отлично помню как мы ездили по бумажным картам и указателям, но как же быстро мы привыкли к электронным помощникам. Это действительно очень удобно, но старые навыки забывать не нужно, так как иногда случается и такое как сейчас. В общем, доехали. 

Это место в народе называют Остров Людникова. Осенью и в начале зимы 1942 года на этом небольшом плацдарме закрепилась и держала оборону 138-я стрелковая дивизия полковника Людинкова. Окружённые с трёх сторон, они держались больше месяца. С четвёртой стороны была Волга, которая чуть дальше от берега тоже простреливалась и транспортная связь со своими была непостоянной и очень опасной. Так что островом это место названо не зря. Тем не менее они выстояли, а зимой смогли соединиться с соседними частями и перейти в наступление. Это ещё одно знаковое место всей Сталинградской битвы. Здесь разбит сквер, в котором установлено несколько памятников.

В качестве главного экспоната здесь сохранили руины командного пункта, который располагался в одном из административных зданий завода "Баррикады". 

Что тут скажешь. Пробирает. Глубоко пробирает. Возможно, дело ещё и в некоторой запущенности. Понятно, достопримечательность не центральная, финансируется слабо, а скорее всего и вообще держится на волонтёрах. Поэтому и дорожки потрескались и трава не покошена, и тут всё бурьяном и кустами зарастает. Но мне кажется, что если всё это "вылизать", так пробирать уже не будет. Всё-таки должна быть в уходе за подобными вещами какая-то середина.

Очень сильное место.

Под впечатлением возвращаемся к машине и отправляемся дальше.

Возвращаемся на главную городскую магистраль. Волгоград действительно очень вытянут. Вроде уехали уже достаточно далеко, проехали через промзону, а жилые районы всё продолжаются.

Наконец, сворачиваем к плотине.

Долго думал, что это за памятник, потом посмотрел. Оказывается - "Слава строителям коммунизма".

Выезжаем на плотину Волжской ГЭС. Даже не верится, но это до сих пор крупнейшая ГЭС Европы. Когда-то она была крупнейшей в мире, но ещё в 60-х годах её обогнали, а в Европе просто больше ничего подобного не строили.

Сооружение впечатляет. Но всё-таки на равнинных реках просто не может быть больших по высоте плотин. Так что пока самой впечатляющей из того что мы видели (а это не так мало) остаётся Красноярская ГЭС. Иногда создаётся впечатление, что я специально их "коллекционирую". Нет, просто так получается. Но если рядом есть ГЭС, я обязательно стараюсь её увидеть, и по возможности проехать по плотине.

После плотины, не доезжая шлюзов, сворачиваем на остров, или всё же полуостров. Проезжаем какими-то дачными переулками и находим неплохую площадку с видом на электростанцию.

Даже думал здесь искупаться. Но дул сильный западный ветер, была приличная волна и мутная вода. 

Так что посмотрели и поехали дальше.

На южной оконечности этого острова установлен маяк. Решили съездить туда.

Маяк совсем небольшой. 

Он установлен в начале судоходного канала к шлюзам, который идёт восточнее этого острова.

Тут интересен не столько сам маяк, сколько виды на город. 

Разумеется, отсюда отлично просматривается и Мамаев курган.

Плотину ГЭС также видно хорошо.

Нас уже поджимало время, так что к воде мы не спускались. Но вообще это место пользуется популярностью у местных жителей.

Возвращаемся обратно.

Дачи тут в основном небогатые, но попадаются и вот такие замки.

Дорога по острову идёт вдоль судоходного канала. Вот уже и шлюзы. Кстати, заметно, что это сооружение построено несколько позже. Архитектура значительно проще тех же верхневолжских или шлюзов канала имени Москвы, никаких украшательств, статуй.

Возвращаемся на плотину, переезжаем шлюзы

и въезжаем в город Волжский.

Со временем посёлок гидростроителей сильно разросся и превратился в большой город-спутник Волгограда. Ехали через него мы достаточно долго.

Обратно возвращаемся левым берегом. Пересекаем реку Ахтуба. При её упоминании у многих любителей рыбалки возникают особые ощущения. Но фактически это один из рукавов Волги, хоть и очень длинный. Причём при строительстве ГЭС её начало перекрыли, и теперь вода в эту реку поступает из Волги по специально прорытому каналу, который начинается ниже плотины.

Решили всё же подъехать к берегу. Далеко не с первого раза всё же нашли место, где можно искупаться. Так что теперь к нашему длинному списку опробованных рек добавилась и эта. Только вот так ничего там и не сфоткали.

Едем дальше. Здесь построена новая магистраль, и в будущем она, видимо, будет выходить на мост, но пока работы не завершены. Магистраль резко обрывается, и дальше, почти до Волгограда идёт старая двухрядка.

Ближе к городу заправились на Лукойле. Пробег от дома 1064 км, от предыдущей заправки 559 км. Залил 43,5 литра по 65-95. Расход 7,9. Средняя 67,8.

На закате вернулись в Волгоград.

Нормально так прокатились, на круг почти 90 км получилось.

Были ещё планы вечером прогуляться, но далеко не пойдёшь, а близко мы уже всё посмотрели, так что начали понемногу собираться и не поздно легли спать.

Рано утром я всё же уговорил своих, и перед отъездом мы отправились на пляж всей семьёй. Долго там не задерживались, но монетку подальше от берега я закинул. Понравилось мне это место. Надеюсь когда-то вернуться.

Потом пришли в квартиру, позавтракали, собрались и в 10-20 выехали, пробег от дома 1074 км. Выселение также бесконтактное, что очень удобно.

Трек.

Вот, кстати, дом где мы жили. Сфоткал уже на выезде.

Напоследок ещё раз прокатились по набережной

и выехали на проспект Ленина. Вот тот самый Астраханский мост, где расположена станция Пионерская.

Одно из редких сохранившихся дореволюционных зданий.

Показалось, что город закончился.

Но нет - впереди снова появились кварталы многоэтажек.

Пересекаем Волго-Донской канал.

Здесь подъезжаем к ещё одной местной достопримечательности. Видно её издалека.

Ильич просто гигантских размеров стоит у входа в канал.

Это одна из самых высоких статуй в России. 27 метров сам памятник и ещё 30 постамент. Интересно, что изначально здесь стоял памятник Сталину. С 52-го по 61 год. Потом постамент лет 10 стоял пустым, и только в семидесятых здесь появился памятник Ленину.

Ну очень большой. Особенно когда стоишь прямо под ним.

А вот и самое начало канала.

Немного отъехали от памятника и снова остановились. Здесь сделана широкая и красивая набережная.

Хорошо видно, что вода в канале намного грязнее волжской.

Первый шлюз. Их тогда строили как произведение искусства.

В общем, очень интересное место на самом юге города. Специально сюда ехать далековато и долго, но заехать по дороге однозначно стоит.

Едем дальше.

В 12-05 покидаем Волгоград, пробег 1117 км.

Город очень понравился. Здесь есть что посмотреть, где погулять, и есть большая вода, что лично мне всегда очень нравится. Я как-то раньше боялся местной жары, но с погодой нам сказочно повезло. Надеюсь, мы когда-то ещё посетим Волгоград. А пока движемся в сторону Элисты.

Проезжаем пересечение с будущей волгоградской объездной. Пока она не достроена, открыты лишь некоторые участки. Это будет полукольцо западнее города, и транзитному транспорту не придётся толкаться через многочисленные светофоры, да и город заметно разгрузится.

Дорога здесь 1+1, но достаточно свободная, просматривается хорошо, мест для обгона хватает.

Перед н/п с интересным названием Цаца установлен такой вот классный памятник "бабушке" современных "Градов" и "Ураганов".

Сельское хозяйство здесь не очень заметно. Изредка попадается какой-то мелкий рогатый скот,

а вот возделанных полей не видел. Наверное климат неподходящий, или же просто некому. Как правило, за окном степь да степь.

В 12-40 пересекаем границу республики Калмыкия, пробег 1116 км.

Практически сразу начинается четырёхрядка,

правда всего на 2 км.

Но потом широкие куски будут встречаться достаточно часто, и наверное половина этой трассы по республике уже расширена.

В эти сухих степях всё-таки попадаются какие-то водоёмы. Называются они тут "балка". Это название встречается в Ростовской области и Краснодарском крае, но там оно обычно означает что-то вроде оврага, но не реку. Здесь же все увиденные нами по дороге водоёмы обозначались как балка.

Видно, что они не глубокие, и вода там не особо чистая. Честно говоря, при всей моей любви к водным процедурам, остановиться и искупаться желания не возникало.

Чем дальше в Калмыкию, тем больше начинает попадаться какого-то земледелия. Может это просто покос сена, но всё же это уже поля, а не дикая степь. 

В нескольких местах проезжали пыльные бури. Но на самом деле это, конечно, не они, да и ветра особо не было. Просто кое--где трактора в полях всё же работают, при такой суши они поднимают много пыли, вот она при отсутствии ветра и висит облаками.

Появляется какой-то рельеф. Местность уже не плоская как стол.

Видимо, чтобы мы не забыли, что едем по Калмыкии, вдоль дороги установлены буддийские мантры. С другой стороны, у нас ведь ставят кресты и пишут "Спаси и сохрани". Наверное это что-то похожее.

И насколько же неожиданно было увидеть на горизонте небольшую церковь. Видно тут на многие километры, и поначалу она была очень мелкой, я даже подумал, что мне кажется.

Но нет. На холме у дороги действительно стоит православный храм.

Потом уже нашёл информацию. Это часовня святого благоверного князя Александра Невского. Построена в 22-23 году вблизи села Обильное. А вот следующее меня несколько удивило. Дословно вставлю цитату из поиска Яндекса: "Часовня была воздвигнута в память о дружбе между святым князем Александром Невским и монгольским ханом Сартаком. Освящение икон приурочено к празднованию 175-летия со дня основания Обильного". 175-летие Обильного это ладно, но, оказывается, Александр Невский водил дружбу с монгольским ханом, сыном Батыя? Попробовал немного углубиться в историю, но понял, что есть несколько версий, вплоть до того, что этот Сартык был христианином, и вообще там всё очень запутано. В общем, вовремя остановился. История - наука не точная, и я не буду пытаться проводить здесь какие-то научные исследования. Но может кого-то и заинтересует. (Вот сколько лишнего написал. А началось всё просто с придорожной часовни.)

Возвращаемся на дорогу.

На повороте к н/п Кетченеры увидели ступу и свернули.

До этого подобные сооружения нам приходилось видеть только в Бурятии. Но они есть и гораздо ближе к дому, в европейской части страны.

Едем дальше.

Появляются вспаханные поля. Даже и не знаю, что тут сажают, но по мере приближения к столице ухоженных полей становился всё больше.

Как и подобных машин.

Но в основном за окном хоть и не совсем ровная, но всё-таки степь. Лишь изредка перемежающаяся местными водоёмами-балками.

Балки эти очень своеобразные. Ну или же просто непривычные для нас. Местные всё же в них купаются. В нескольких местах видел. А с другой стороны, что им делать-то? Других водоёмов тут нет.

В прямом степном однообразии иногда попадаются достаточно красивые участки.

Национальный колорит у обочины.

Большие населённые пункты выглядят как зелёные оазисы.

В 14-50 проезжаем Троицкое.

Странная мода на фигуры детей у переходов докатилась и сюда. И в чью же светлую чиновничью голову пришла такая замечательная идея?

Подъезжаем к Элисте. Вот уже и аэропорт.

В 15-05 въезжаем в столицу Калмыкии, пробег 1372 км.

Трасса Волгоград - Элиста в очень хорошем состоянии по качеству покрытия. Достаточно много широких участков. При этом поток достаточно слабый. В общем, хорошая дорога, совершенно не утомительная. Ещё была информация про отсутствие именитых заправок, но она устарела. Две или три заправки известной сети за эти 200 с лишним километров всё же есть. 

Первое впечатление от столицы Калмыкии - город достаточно большой, но в основном одноэтажный. 

Большие дома, хотя бы 4-5-этажки, есть только в центральной части.

Но сразу заметен национальный колорит.

Скоро у них намечается какой-то праздник, так что весь центр активно ремонтируется. 

Совсем больших строений здесь нет. Но современные дома среди обилия "хрущёвок", которыми застроена половина центра, всё же встречаются.

Сворачиваем в переулки

и в 15-15 паркуемся у дома, пробег 1378 км.

Дом, где мы остановились, стоит на улице О. И. Городовикова. Это тот самый военный с большими усами, портрет которого нарисован на одном из домов (немного выше есть фото). Воевал ещё в Первую мировую, а во время Великой Отечественной уже занимал достаточно высокие посты. Интересный человек, рекомендую про него почитать.

С квартирами здесь проблем нет. Выбрал небольшую однушку (нам фактически только переночевать), зато прямо у входа в парк, у Белого моста. Старая четырёхэтажка, но внутри современный ремонт, есть всё что нужно и даже больше. Только, как говорится, есть один нюанс - нет воды. Когда при заселении созванивался в хозяйкой, она сказала, что воды нет во всём центральном районе, обещала, что к вечеру дадут, дико извинялась и сделала скидку. В итоге вместо 3500 я заплатил 2000. Но когда воду всё-таки дали, мне стало как-то неудобно и я перевёл ей остаток.

Быстренько перекусили и пошли гулять. Все основные достопримечательности города сконцентрированы в одном районе, в шаговой доступности от нас.

Трек.

В самом центре Элисты расположен не особо большой, вытянутый между центральной улицей Ленина и пешеходной Городовикова, парк. С нашей стороны в него несколько входов и мы как раз живём у Белого моста. Мост маленький, через небольшой овраг. После него сразу попадаем к одной из центральных скульптур парка - Белому Старцу.

Как гласит надпись внизу памятника, "Властелин Мира, покровитель всего живого на земле".

Выходим на красивую дорожку. 

Следующая достопримечательность - Золотые ворота.

Интересная постройка с кучей отдельных башенок.

На них размещены картины, показывающие историю калмыцкого или даже монгольского народа. Но, честно говоря, чтобы всё это понять, нужен как минимум хороший экскурсовод.

Чуть дальше установлена статуя Будды.

А ещё немного дальше, прямо у дома правительства, - Пагода Семи Дней. Вокруг неё проводится какой-то ремонт, но зайти внутрь и покрутить барабан можно.

Здесь же на площади - интересный фонтан Три Лотоса.

Чуть дальше - памятник Ленину

и ещё одни ворота с картинами, они называются Южные.

Дальше пойдём по улице Юрия Клыкова.

Автобусные остановки здесь тоже с национальным колоритом. 

Наиболее удалённая точка от дома, она же - главная достопримечательность Элисты, центральный храм всей Калмыкии и самый большой буддийский храм в Европе. Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Главные ворота (южные) сейчас ремонтируется, поэтому люди заходят через западные, так что немного прошли вдоль ограды этого храма. Она очень интересная. Особенно для нас, не привыкших к такому. Во-первых, весь забор увешан разноцветными листочками с мантрами. Но самое интересное, что на каждом столбе установлена небольшая ступа. И это не просто какие-то одинаковые ступы. Насколько я понял, их установили, ну ли по крайней мере оплатили, конкретные люди. Так и написано - это он такой-то семьи или такого-то рода. Потом уже прочитал, что этих ступ 108.

Входим на территорию. Кстати, ходить здесь можно только по часовой стрелке. Здесь по кругу установлены 17 небольших пагод с фигурами великих учителей. Понятно, что нам их имена мало о чём говорят, но если интересно, под каждой есть табличка с краткой биографией. Несколько штук попробовал почитать, но, честно говоря, мало что понял. Всё-таки, для нас это в основном достопримечательность визуальная, а не духовная. Но местные приходят не просто поглазеть - молятся, крутят барабаны. Больших барабанов на территории тоже несколько, а маленьких и вообще не сосчитать.

Храм очень интересный и по своему красивый, но его тоже ремонтируют. Построен он в 2005 году. Видимо, решили немного обновить.

Я всё-таки вставлю чужую красивую фотку. Издалека и без лесов. 

Вход в храм со стороны Южных ворот, которые сейчас закрыты.

Перед входом стоит Белый Старец.

За ним что-то типа фонтана, но сейчас его тоже ремонтируют.

Идём внутрь.

С улицы мы попадаем в небольшой зал, где расположены лавка с буддийскими товарами (здесь, например,продают цветные листки с мантрами), что-то ещё и большие стеллажи для обуви. В буддийских храмах нельзя ходить в обуви, но и босиком тоже нельзя. Поэтому тем кто без носок продают одноразовые за 5 рублей. Фотографировать внутри тоже категорически запрещено. Так что вставлю ещё одну чужую фотку.

Повторюсь - практически всё, что мы тут видим, для нас очень непривычно, и хотя бы поэтому очень интересно. Но и красиво, конечно. Какое-то у них всё яркое, жизнерадостное что ли.

В центре - девятиметровая статуя Будды. Кстати, только вторая по величине в республике и в Европе, где-то в той же Калмыкии есть больше. Рядом огромное количество каких-то небольших и даже совсем маленьких статуэток, фигурок. Мы прошли кругом по часовой стрелке, но нас предупредили, что алтарь только для верующих, так что если вы пришли просто поглазеть, то подниматься на ступени и подходить к этим статуэткам не нужно. Также это написано и у входа на алтарь, чтобы никто не забыл.

В храме установлено много лавок, а в центральной части оставлено свободное пространство.

Людей в храме было очень мало. Всё тихо и спокойно. Причём тех кто пришёл сюда посмотреть и тех кто пришёл помолиться примерно поровну. Мы не торопясь прошли по кругу, вроде всё осмотрели, задерживаться не стали и направились к выходу. На выходе охранники буквально разворачивали некоторых непонятливых туристов - выходить нужно задом, так как поворачиваться спиной (задом) к статуе Будды нельзя. 

Под большим впечатлением вышли на улицу. Мы посещали буддийские храмы в бурятском Аршане. Но они были совсем не большими. Здесь всё по другому. Это примерно как сравнить небольшую деревенскую церковь со столичным кафедральным собором. 

Здесь же, через дорогу от храма, зашли в большой сувенирный магазин. Купили традиционные магнитики и колокольчик. Но выбор тут огромный. Есть какие-то дорогущие авторские работы, есть что-то религиозное, но что поразило больше всего, так это продукция из Монголии - кошельки, пояса, носки. Вот прямо точно такие же мы покупали на Чуйском тракте и в Аршане. Один в один. Там-то Монголия совсем рядом,  но и у Калмыкии, видимо, связи с ней хорошие.

Обратно пошли вдоль улицы Ленина. Здесь даже гражданские учреждения стараются делать яркими.

Вдоль улицы Ленина - масштабный ремонт. Тротуары, газоны, появляется множество небольших скульптур.

Вернулись практически к центральной площади. И тут я вспомнил, что у них какая-то особенная национальная кухня. Многие чуть ли не специально за этим сюда едут. Это, конечно, не про меня. Я всё-таки к еде отношусь больше как к топливу для организма, а не как к способу получения удовольствия. То есть вкусно поесть люблю, но культа из этого не делаю и очень аккуратно отношусь ко всему новому. Мои спутники, может и не настолько радикальны, но тоже не из тех, кто специально куда-то поедет, чтобы что-то там попробовать. Поэтому мы решили, что какие-то непонятные, тяжёлые блюда мы всё же не хотим, но что-то типа местной выпечки с удовольствием бы попробовали. Начали искать, но оказалось, что в центральной части города если и есть что-то подобное, то это именно рестораны, а так чтобы просто что-то купить, то только несколько кафе на окраинах. Вот прямо удивительно. В Татарстане, например, в любом городе куча мест где продают обалденную национальную выпечку, здесь же этого вообще нет. Может, конечно, плохо искали, но далеко тащиться как-то не хотелось, да и не столько у нас времени. Лучше погулять и ещё что-то увидеть, чем просидеть в каком-то кафе. Так что берём в Пятёрочке по мороженому и отправляемся дальше.

Возвращаемся в парк откуда начинали, но теперь идём в другую сторону. Здесь расположен большой военный мемориал. 

Вообще заметно, что к памяти о войне здесь относятся достойно.

Чуть дальше - другой обалденный памятник. Виктору Цою. Прям как живой, и стоит на уровне земли. Многие с ним фотографируются.

Что-то национальное.

В этой части парка какая-то особая атмосфера. На деревьях висят колокольчики, которые при малейшем ветре начинают издавать приятные звуки. А на стволы одеты какие-то вязанные изделия. То ли просто для красоты, то ли это тоже какая-то местная традиция.

Дальше ещё один военный мемориал.

Парк этот продолжается и дальше, но мы решили до конца не ходить, а дойти до небольшого прудика, который был отчётливо нарисован на карте Яндекса. Но вместо прудика увидели лишь сухую яму. То ли это из-за реконструкции, которая тут ведётся, то ли в это время года здесь просто всё пересыхает. 

Решили потихоньку двигаться к дому, хотел коротким путём выйти на улицу Городовикова, но пришлось пробираться через стройку. Здесь ремонт ещё в самом разгаре.

Ближе к дому увидели работающий фонтан. Понимаю, что он работает по замкнутому циклу, но почему-то подумал, что скорее всего воду дали. Ну а если не дали, то можно будет набрать тут хотя бы для технических нужд.

Но с водой всё оказалось в порядке. Мы спокойно поужинали и опять же не поздно легли спать. Я ещё думал прогуляться по темноте, так как было видно что дорожки в парке красиво подсвечены, но моим эта идея не понравилась.

Утром я снова проснулся рано. Похоже, вошёл в отпускной режим (да, у меня всё наоборот). Понятно, что никакого пляжа тут нет, так что решил просто немного пробежаться по округе, увидеть то, что вчера пропустили.

На соседнем доме две мемориальные доски. Мне эти имена мало о чём говорят, но, наверное, люди были достойные.

Вот памятник Давиду Кугультинову. Интересная биография у человека. Поэт, фронтовик. Потом и в сталинских лагерях посидел, и народным депутатом побыл. 

Ну а Пушкину тут посвящён целый сквер.

Указано даже сколько раз в своих стихах он упомянул калмыков. Причём, здесь он вообще не был. По дороге на Кавказ проезжал перед Ставрополем какие-то "калмыцкие кочевья". Но какое уважение.

Очень приятный старый кинотеатр отремонтировали.

Одна из новых аллей в самом центре названа именем врача, погибшего в ковидное время. 

Но памятники здесь какие-то непонятные.

Центральная площадь.

Ну и место для фото из серии "я люблю..." здесь тоже есть.

Увидел кемпер с китайскими номерами.

Утром то ли голова посвежее, то ли солнце с другой стороны светит. Но разглядел ещё какие-то интересности, мимо которых вчера проскочили.

Напоследок ещё немного пробежался по парку. Много тут ещё ремонта, но многое уже сделано. Вообще, очень хорошо, что в самом центре города есть такая интересная зелёная зона.

Пора возвращаться. Вот, кстати, Белый мост.

Задерживаться не стали. Позавтракали, быстро собрались и в 9-05 поехали дальше, пробег 1378 км. Выселение здесь тоже бесконтактное. Так что с хозяйкой лично так и не пообщались.

Трек.

Большие дома заканчиваются почти сразу, и какими-то сельскими улочками

выезжаем на подобие южной объездной города.

Пересекаем реку Элисту. Правда, её совсем не видно.

Наверное, весной тут что-то и течёт, но сейчас найти здесь реку как-то сложно.

Хорошо заметно, что только в центре города есть большие дома. Остальная Элиста - сплошной частный сектор.

В 9-15 уже официально выезжаем из города, пробег 1384 км.

Даже и не знаю что сказать про Элисту. Знакомство наше было скоротечным. С одной стороны, полдня для осмотра этого города вполне достаточно, но всё же было ощущение, что мы что-то не досмотрели. Да и с национальной кухней как-то нехорошо вышло. В общем, рано или поздно мы всё равно соберёмся в Астрахань, нужно будет и сюда ещё разок заехать. 

А пока едем дальше. Есть тут ещё одна дорога, и мы могли бы поехать по ней через МинВоды. 

Но я всё же решил ехать через Ставрополь. Вот только здесь мы окончательно покидаем Элисту.

Сначала небольшой кусок ремонта,

зато дальше достаточно приличный участок 2+2.

Вокруг пустынная степь до горизонта.

И снова та же мантра, что и вчера. Правда, заметил, что тут одна буква другая. Наверное, пока не определились, как это правильно писать кириллицей.

Пересекаем железную дорогу. Думал, это что-то местное. Но на самом деле это ветка Элиста - Ставрополь, и здесь даже что-то ходит. Рельсы не ржавые.

Местность совсем не пустынная. Населёнка попадается.

В калмыцких деревнях замечаем ступы.

В полях начинают попадаться какие-то голые участи, издалека кажущиеся белыми. Видимо, это солончаки, хотя точно не уверен.

Вообще, природа тут заметно отличается даже от района Волгограда. И мне, честно говоря, такая безжизненная степь совсем не нравится.

Разнообразие в картинку за окном вносит река Маныч. Достаточно широкая, ещё и состоящая из двух рукавов, но мелкая, солёная и какая-то не особо чистая. На самом деле речка эта летом чуть ли не исчезает, а то что мы видим - фактически уже начало большого озера Маныч-Гудило. Поэтому тут такая ширина. Это озеро привлекает огромное количество птиц, очень интересно учёным, но с точки зрения отдыха на воде интереса не представляет.  Хотя, повторюсь, других водоёмов тут нет, так что выбирать не приходится. Бедные люди, как они тут живут?

На острове пересекаем границу регионов и въезжаем в Ставропольский край. Время 10-10, пробег 1461 км.

Далее - вторая часть реки Маныч,

но она ещё менее привлекательна. Вообще, считается, что это остатки пролива, который в древности соединял Каспийское и Азовское моря. Также, по одной из версий, здесь проходит граница Европы и Азии. А ещё это самая низкая точка на нашем пути на Кавказ.

Весной воды тут гораздо больше, но к середине лета вся эта пойма сильно пересыхает.

Едем дальше. Практически сразу становится заметно, что за окном уже не безжизненная степь, а возделанные поля, а вдоль дороги появляются посадки деревьев.  

Не думаю, что климат и почвы сильно изменились за 10-20 км. Просто Ставропольский край это всесоюзная житница, а в Калмыкии к этому относятся намного более спокойно.

В 11-00 на объездной Ипатово уходим левее на Ставрополь. Пробег 1527 км.

Здесь ремонт с реверсом, но мы не стояли.

зато потом начинается отличная четырёхрядка.

30 км без единого поворота, не везде 2+2, но как по линейке.

За окном уже более приятный пейзаж. Да, я больше люблю леса, воду и горы. Но после сухих калмыцких степей возделанные поля и посадки между ними прямо радуют глаз.

А на горизонте уже и горы появляются. 

В районе Светлограда сворачиваем направо и почти сразу заезжаем на заправку Роснефть. Время 11-50. Пробег 1579 км, от предыдущей заправки 515 км. Заправил 45 литров по 65-26. Средняя 68,3. Расход 8,2.

Едем дальше.

Попадается много ветрогенераторов.

Местность становится более холмистой.

В 12-40 доехали до ставропольской объездной, пробег 1646 км. Уходим левее, на Невинномысск.

Эту часть обхода Ставрополя сейчас активно ремонтируют. И даже там, где ремонта нет, понаставлены знаки "40". Никто на них внимания не обращает, местные едут быстро - это ведь уже Кавказ. Ну и мы с ними. Но никаких штрафов не поймал.

Ставрополь остаётся в стороне.

Начинается обалденный кусок дороги, так понравившийся мне в прошлые разы (да, по этой трассе я еду уже в третий раз). Широкая магистраль ходовыми поворотами спускается с горы, а перед нами открываются отличные далёкие виды.

Внизу пока так и остаётся 1+1, но ближе к выезду на трассу "Кавказ" дорога снова расширяется.

В 13-15 выехали на трассу "Кавказ", пробег 1698 км. По ней нам нужно проехать всего несколько километров и пересечь Кубань. Но здесь ремонт и пробка. Пришлось потолкаться.

После моста через Кубань сворачиваем на Черкесск, Домбай. Время 13-30, пробег 1701 км.

Ехать уже остаётся не так много, время вроде есть,

так что решаем познакомиться с одной из главных южных рек поближе. Проезжаем через н/п Кочубеевское

и выезжаем на местный пляж.

Разумеется, до этого мы много раз видели эту реку в разных местах. Но только проездом и в основном с мостов. Теперь вот познакомимся, так сказать, лично.

Начинаясь в западном Приэльбрусье, Кубань собирает в себя сток всех крупных рек западной половины северного склона Кавказа. То есть практически всё, что попадает в Азовское, а далее и в Чёрное море с северо-запада Кавказа попадает туда через эту реку.  Река крупная и значимая. Но здесь она ещё не очень широкая и полноводная, по крайней мере в середине августа. Позже мы познакомимся поближе с той же Тебердой или Большим Зеленчуом, которые впадают в Кубань выше этого места. И несмотря на это, Кубань именно здесь и сейчас достаточно мелкая. Но вот течение мощное. А ведь это уже не горы. Фактически здесь равнина.

Купаться тут, честно говоря, не очень. До середины реки глубина сантиметров 30 максимум. Потом начинается основная струя, там заметно глубже, но уже по пояс (а если честно, то чуть выше колена) стоять невозможно - течение просто сбивает с ног. Плюс к этому каменистое дно. Но камни круглые, обточенные почти как морская галька. 

В общем, план такой. Поднимаемся метров на 50 выше, доходим до струи, одеваем тапки на руки чтобы не потерять и ненадолго отдаёмся течению. Прикольно, но тут важно держаться на воде горизонтально, так как скорость нормальная и цеплять чем-то о камни на дне не особо приятно. Напротив пляжа начинаем выгребать к берегу, там где по колено встаём и выходим. Попробовали несколько раз, прикольно, но видел я места для купания и поприятнее. 

Накупались, перекусили, просто немного передохнули и в 14-30 поехали дальше.

Вскоре пересекаем Большой Зеленчук. Эта река течёт из Архыза, там мы тоже будем.

В 14-55 въехали в Карачаево-Черкесскую Республику, где проведём большую часть отпуска, пробег 1732 км.

В одном месте прямо у дороги строят красивый сказочный парк. Получается интересно. Надо в следующий раз тормознуть.

Дорога отличная. Понемногу поднимаемся, но пока это всё же не горная дорога. Попадается множество садов накрытых сетками от птиц.

Вот уже и Черкесск показался.

В 15-25 въезжаем в столицу республики, пробег 1767 км.

Пересекаем Кубань. Черкесск, в основном, расположен на правом берегу.

В городе не останавливались, но из окна машины заметно, что всё достаточно чисто и аккуратно, а размер мечетей действительно столичный.

Какое-то время трасса идёт по правому берегу,

проезжаем н/п Усть-Джегута

и снова пересекаем Кубань. Для дорог проложенных в долинах горных рек это вообще очень характерно - постоянно скакать с одного берега на другой. И мы ещё не раз её переедем.

Перед мостом расположена плотина Усть-Джегутинснкой МГЭС. "М" значит малая. Это одна из самых новых ГЭС в стране, введена в эксплуатация только в 2020 году. И поэтому присказка про большевиков смотрится здесь как-то странно.

Едем дальше.

Горы становятся повыше. Но это только начало - высоты пока не те.

В любом случае, вокруг очень красиво. Мне всегда нравится приезжать в горы. После скучных равнинных дорог здесь появляется что-то интересное, красивое, новое за каждым поворотом. Даже какой-то прилив сил ощущается.

Сама дорога, кстати, просто отличная.

В очередной раз пересекаем Кубань и подъезжаем к одному из важных перекрёстков. Сложно сказать, какая дорога тут с какой пересекается или соединяется, но мы выезжаем на трассу А157 - А156 , которая идёт параллельно трассе "Кавказ" от Пятигорска, но идёт намного южнее, по горам, и вдоль неё множество красивых мест. В прошлый приезд мы проехали по ней от Пятигорска до Майкопа, и в этот приезд мы тоже дальше поедем по ней, но через 5 дней. Ну а пока поворачиваем налево, на Карачаевск. 

Наверху видны башни Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это очень интересное сооружение. Всё-таки умели наши инженеры нетривиально мыслить.

Расшифровывается эта страшная аббревиатура так - Гидро Электро Станция - Гидро Аккумулирующая Электро Станция. То есть сразу понятно, что это какой-то гибрид. На самом деле, всё не так сложно. Чтобы не строить много мелких электростанций, решили отобрать часть стока достаточно крупных по местным меркам рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут, которые и так впадают в Кубань, но отобрать намного выше, и перенаправить его в ту же Кубань, но через турбины электростанции. Сложная система каналов собирает воду в огромный бассейн суточного регулирования - фактически большое водохранилище, расположенное наверху, откуда она по подскальным трубопроводам подаётся на ГЭС, уже примерно на уровне Кубани. 

Едем дальше.

Проезжаем музей и памятник Защитникам перевалов Кавказа. В прошлый приезд проскочили. Думал, в этот остановимся, но тоже оба раза проехали. В третий раз точно заедем.

Следующая точка, куда я планировал заехать, - Шоаинский храм. Но тут возникла небольшая проблема, прямо какой-то "конфликт интересов". Все любители пива знают, что в Карачаевске есть небольшой пивзавод, где можно купить свежайшее и вкуснейшее пиво прямо на месте. Разумеется, мы собирались туда заскочить. Но по дороге узнали, что он работает до шести, и если подниматься к храму, скорее всего не успеем. Да и не хотелось во время посещения этого уникального места куда-то спешить (а тем более за пивом). Делать нечего, лишних 10-15 км для нас не проблема, так что сначала едем в Карачаевск. В 16-20 въезжаем во вторую столицу КЧР, пробег 1821 км.

Едем к заветному окошку, берём пятилитровку разливного "Карачаевского". Бутыли продают в доме напротив. Я в последние годы как-то поохладел к "пенному", практически вообще его не пью, но это пиво реально вкусное. Настоящее, как раньше. 

Так же могу порекомендовать различные лимонады. Понятно, что это скорее всего такая же "химия" как и везде, но они вкусные и не сильно газированные. А вот бутылочного пива в этот раз в окошке не продавали, только разливное. Более того - купить можно минимум 5 литров. Далее 10,15,20. В более мелкую тару не наливают, и половину пятилитровки тоже не наливают. Такие вот странные правила. А 4 года назад мы купили тут бутылочное и не заморачивались.

Вот теперь спокойно едем в обратную сторону и в селе имени Коста Хетагурова сворачиваем в сторону храма. Разумеется, внизу стоят местные УАЗики, которые лихо завозят группы туристов в гору. Но дорога вполне проходима даже для легковушек, ну может быть за исключением самого последнего участка. А так вообще ничего страшного.

Потихоньку поднимаемся.

Даже из машины виды всё лучше.

Проехать на машине можно большую часть пути, но всё же последние метры придётся пройти пешком. И это правильно.

Храм построен в конце 10-го века и является одним из старейших храмов на территории России. Не буду переписывать историю, скажу лишь что в то время тут существовала развитая христианская цивилизация. Ислам победил в этих краях значительно позже. Кстати, и сейчас в селе имени Коста Хетагурова живут в основном христиане-осетины.

Высота примерно 1000 метров. Совсем немного. Но тут хорошо заметно, насколько важна акклиматизация. А если по простому - к высоте нужно привыкнуть. Утром мы были практически на "нуле", акклиматизации никакой, так что даже этот небольшой подъём ощущается. Через несколько дней я буду совершенно спокойно набирать сотни метров без остановки на высотах за 2 тысячи, и это уже не будет так ощущаться. В общем, помимо прочего, это ещё и некоторая тренировка на подъезде к настоящим горам.

Поднялись. Сложно поверить, но этим стенам больше 1000 лет. Разумеется, никаких оконных рам со стёклами тогда не было. Да и вообще, у научного сообщества много вопросов к "народной" реставрации этого храма. Тем не менее, храм стоит, внутри всё вполне достойно. Есть иконы, можно поставить свечи. 

Храм стоит на узком гребне, и обойти его нельзя. Можно только пройти через него. А далее современный мостик с перилами ведёт к смотровой площадке. Там же небольшой навес с колоколом, в который все стараются позвонить. Но там даже написано, что ударить можно только один раз и не сильно.

Этот мостик появился всего несколько лет назад. До этого сюда могли пройти только самые смелые. Сейчас всё намного проще. И вид на храм отсюда, пожалуй, самый лучший. Теоретически можно подняться и на гору с другой стороны от храма, видел фотки оттуда, но мы не пошли. На обратном пути точно залез бы, но пока мы ещё не привыкли к горам.

Вообще, конечно, все эти мостики и перила сделали посещение этого места намного безопаснее и полнее.

Разумеется, отсюда открываются отличные виды. Особенно, для только приехавших в горы и ещё не насытившихся.

Вон на стоянке внизу наша машина. Видно, что дорога идёт и дальше. Она есть на картах, дальше она ещё и разветвляется, но про её состояние и куда можно доехать на обычной машине ничего не известно.

И ещё одна интересная деталь. На крутой скале перед храмом установлен крест. Вот туда точно без подготовки и снаряжения не подняться. Но кто-то смог это сделать.

Внизу есть какие-то остатки гражданской архитектуры. Честно говоря, так до конца и не понял, где тут подлинная кладка, а где реконструкция.

И такой вот интересный памятник. Тогда просто посмотрел, но потом решил всё же понять - что тут написано. Оказалось, что по-осетински и по-русски написано совсем не одно и то же.

Всё-таки изображен тут именно герой нартского эпоса Уастырджи, а не Святой Георгий. Но написано на разных языках про обоих. Такой вот стык религий.

Отличное место. Сюда обязательно стоит подняться и какое-то время побыть.

Но пора ехать дальше. Начинаем спуск.

На въезде в Карачаевск заправились на Роснефти. Время 18-05, пробег от дома 1836, от предыдущей заправки всего 257 км. Нам спокойно хватало на Домбай, но решил залиться до полного. Тонкой струйкой задавил в бак аж 36 литров 95-го по 63-95. Расход 8,3. Средняя 66,2.

В Карачаевск въехали в начале седьмого. Наверное и без всех этих катаний туда-сюда успели бы на пивзавод, но не факт что они там закрывают ровно в 18-00, и так было намного спокойнее.

Карачаевск проехали быстро. Он совсем небольшой. Именно здесь Теберда впадает в Кубань. Причём Теберда здесь не особо меньше Кубани, а по длине Кубань скорее всего даже короче, но именно она считается главной. Из города есть дорога и вдоль Кубани. Думаю, там тоже интересные места. Например, тот же исток Кубани, она как и многие местные крупные реки начинается со слияния других более мелких. Но места эти не особо изъезженные, и какие там дороги я пока не знаю. Но как-нибудь, в другой раз, возможно заедем и туда. А пока едем вдоль Теберды.

Вдалеке уже показываются "настоящие" высокие горы. 

В населённых пунктах вполне ожидаемо по дорогам ходят коровы.

Увидели такую вот интересную "буханку". До этого видел подобные только в музеях и на выставках.

Эта дорога тоже несколько раз пересекает реку Теберду.

А названия населённых пунктов тут не отличаются разнообразием. Новая Теберда, Нижняя Теберда, Верхняя Теберда и, наконец, просто Теберда.

В 18-50 проезжаем Теберду, пробег 1877 км. Это самый крупный населённый пункт в этих краях после Карачаевска. Имеет статус города. Считается курортом. Здесь расположен большой санаторий и огромное количество разных гостиниц и прочих гостевых домов. По количеству отдыхающих Теберда, на мой взгляд, не сильно отстаёт от Домбая. А ещё здесь расположена центральная усадьба (ну или как она там правильно называется) Тебердинского заповедника.

После Теберды дорога становится более извилистой. Но крутых подъёмов на всём пути от трассы "Кавказ" я так и не заметил. 1500 метров высоты мы набирали более 100 километров. 

Темнеет. Наверху вроде ещё светло, а в ущелье, особенно в лесу, настоящие сумерки.

В 19-14 въезжаем в Домбай, пробег 1902 км.

Вот и знаменитая Белалакая, и зуб Суфруджу.

Проезжаем через весь посёлок.

Сразу становится понятно, насколько Домбай компактен. Перенаселённость и некоторая "перезастроенность" тоже сразу бросается в глаза. 

В 19-20 паркуемся у дома, пробег 1904 км.

Мы будем жить буквально в полукилометре от центра, но здесь это считается чуть ли не окраиной. Здесь нет толп туристов, кучи кафе и всего прочего, что есть в пяти минутах хотьбы, в самом центре посёлка. Здесь как-то спокойнее и, что немаловажно, нет проблем с парковкой. Этот район застроен старыми советскими 3-4 этажками. Но в наше время тут появляются  разные гостиницы и совсем новые жилые дома. Разумеется, большинство квартир в них сдаются. Мы будем жить вот в этом доме. Улица с красивым названием Пихтовый Мыс, 8.

Просторная "евродвушка" с большой закрытой лоджией стоила 5000 в сутки. Что для раскрученного Домбая достаточно дёшево, особенно на фоне гостиничных номеров, которые стоят дороже, но при этом раза в 4 меньше и без кухни.

В квартире, разумеется, есть всё необходимое и даже много того, что нам не нужно. По качественной и дорогой мебели и технике заметно, что делали её скорее всего для себя, но сейчас по какой-то причине сдают. Бронировал через "Суточно", примерно в марте. Домбай хоть и считается горнолыжным курортом, очень популярен и летом. Так что хорошие варианты разлетаются рано. Заселение бесконтактное. 

Разгрузились, поужинали и в этот вечер уже никуда не пошли. На улице, кстати, всего +13-15. Днём солнце жарит вполне по южному, по широте это южнее Сочи, но после захода солнца воздух остывает очень быстро. А к утру бывает и меньше 10-ти.

Первый этап под названием "дорога туда"  завершился. Мы приехали в горы и проведём тут достаточно много времени. Впереди много интересного.

Продолжение следует.