Часть 1.

Первая часть закончилась на том, что мы, завершив небольшую "городскую" часть отпуска, доехали до Домбая. Продолжим.

В первый день решили отправиться на Алибекский водопад и Турье озеро. Для первого дня я выбрал этот маршрут по причине того, что приличную его часть, до альплагеря "Алибек", можно проехать на машине. И если кому-то будет сложно, можно ограничиться только водопадом. Понятно, что правильные походники идут пешком от самого посёлка. Но доезд на машине позволяет значительно сэкономить силы перед самым интересным. И для первого дня, пока мы ещё не привыкли, это очень важно, особенно для некоторых членов нашего экипажа. 

Встаём пораньше, и в 8-15 выезжаем. КПП работает с восьми утра.

Трек доезда на машине (первая часть - до КПП, вторая - до альплагеря).

Домбай просыпается рано. Солнце уже светит вовсю, но пока ещё достаточно прохладно. Термометр в машине показывал 10. После обеда обещали дождь, ещё и поэтому едем пораньше. Но и народу всё же поменьше. Большинство групп отправляются на маршруты немного позднее.

До КПП ехать буквально километр. На границе посёлка асфальт заканчивается. Дорога каменистая, не особо ровная и в гору. Некоторые здесь сдаются и решают дальше ехать на УАЗиках. Но могу сказать точно, что участок до КПП - самый сложный и разбитый. Если вы проехали до КПП, до альплагеря точно доедете. 

Теперь про КПП. Со всех сторон Домбай окружён Тебердинским заповедником. И все эти тропы и маршруты, в общем-то, "хозяйство" заповедника. А ещё тут совсем рядом граница. Пусть с дружественной Абхазией, но это нормальная госграница и её нормально охраняют. Поэтому, кроме заповедника тут ещё и погранзона. Так что куда бы вы не вышли из Домбая, по какой бы тропе не отправились, нужен пропуск. И деньги. Каждый выход - 200 рублей с человека и машины. Но хорошо хоть, что пропуск можно оформить сразу на всё время пребывания при первом проходе любого КПП. Чем мы и занялись. Хорошо, что людей было немного. Кроме нас только 8 пассажиров забросочного УАЗика. Заполнили бумаги, проверили паспорта. Заняло минут 15. Единственное, что мы сделали неправильно, так это оформили групповой пропуск сразу на всех. Если собираетесь ходить отдельно, лучше оформлять на каждого. Этот пропуск, а также паспорт нужно иметь при себе. Сотрудники заповедника и пограничники, как правило, спрашивают их только на стационарных постах. Но никто не мешает им, особенно пограничникам, спросить его и где-то прямо в лесу. Такие случаи редки, но бывают. И ещё - уходить с маркированных троп и маршрутов тоже крайне нежелательно. А в какие-то зоны заповедника вход и вообще запрещён. 

Ну вот, с организацией вроде закончили. Поехали дальше. 

Пару УАЗиков специально внизу пропустил вперёд. Пусть едут побыстрее. В целом дорога вполне нормальная. Но, как обычно, есть несколько участков с большими ямами и камнями на подъёмах. Подъёмы вообще всегда намного хуже ровных участков, и это вполне объяснимо. Но все как-то потихоньку проезжают. У альплагеря видел несколько низких машин - "солярис" и ещё что-то подобное.

В 9-00 прибыли к альплагерю "Алибек". От посёлка примерно 5 км и 200 метров высоты. Здесь 1840. Место, кстати, достаточно интересное. Альплагерь здесь существует аж с довоенных времён. У него длинная и непростая история. И он каким-то чудом дожил до наших дней. Хотя понятно, что очень сильно изменился. Здесь тоже можно жить, но это уже немного другое. До посёлка прилично, соответственно, до остальных простых маршрутов тоже. С другой стороны, единения с природой здесь гораздо больше. И отсюда организуются уже немного другие маршруты. На несколько дней и не для "чайников".

Машину оставили у альплагеря.

Отправляемся на маршрут.

Трек пешеходной части.

Сразу после альплагеря продолжается накатанная дорога, но стоит шлагбаум, так что дальше только пешком. Дорога продолжается до програнпоста. Видимо, пограничники по ней и ездят. Во время нашего прохода на посту никого не было. 

Дальше уже начинается просто тропа. Про то, что сходить с тропы запрещено, мы уже знали. А вот про домашних животных как-то необычно. Хотя, во многих заповедниках нельзя находиться с собаками.

Начинаются красивые виды. Со временем к этому привыкаешь, но в первые дни они просто завораживают. Кроме сочной зелени, белоснежных ледников и серых горных вершин поражает какое-то особенно синее небо. Высота не настолько большая, чтобы сказывалась более тонкая атмосфера, но эта атмосфера здесь намного более прозрачна. И это реально заметно.

Примерно через километр от альплагеря находится поворот к водопаду.

После поворота тропа становится более сложной. Появляются камни, брёвна, мостики через ручьи. И теперь нужно спускаться. То есть сначала мы шли вверх, набрали чуть меньше 100 метров, а к водопаду нужно почти 50 сбросить. Эту тропу построили в 50-х годах прошлого века. Об этом можно подробно узнать прочитав информационный щит.

Ручьи обалденные. Мы только приехали, пока ещё не привыкли, и просто кайфуем от окружающей природы.

Сначала Алибекский водопад становится слышно, потом видно из-за деревьев.

Наконец, он предстаёт во всей красе. 25 метров. Достаточно полноводен даже в августе. Красиво и однозначно стоит этого простого пути.

Несмотря на своё название, водопад этот расположен на на реке Алибек, а на её притоке - Джаловчатке. Эта река течёт с Алибекского ледника. Здесь хорошо заметно то самое глобальное потепление. Этому водопаду меньше века. Ещё в тридцатых годах прошлого столетия с этих скал свисал язык ледника. С тех пор его нижняя граница ушла достаточно далеко и в наше время отступает с огромной скоростью - 10-15 метров в год.

Вид от водопада тоже неплох. Можно разглядеть четырёхтысячники Главного Хребта. Если ничего не путаю, видно тот самый "гордый красавец Эрцог".

Насмотрелись, нафоткались, пора идти дальше. Поднимаемся обратно до основной тропы. Здесь жена сказала, что ей этого достаточно, и мы решили разделиться. Честно говоря, я и не рассчитывал, что она соберётся на Турье. И вот тут, так как пропуск у нас один, нам с сыном пришлось немного вернуться и провести её через погранпост, на котором к этому времени уже появились проверяющие. Дальше она отправилась ждать нас в альплагере, а мы двинулись в сторону Турьего озера.

Снова проходим поворот на водопад, но теперь движемся дальше. На небе появляются облачка, но на приближение дождя пока не похоже. В любом случае, по прогнозу у нас есть несколько часов. Но какой бы не была погода, особо расслабляться и долго любоваться видами не получится - идти  придётся быстро, так как нас ждут.

Кстати, на этом фото перед Самёнов-баши хорошо видно какую-то башню. Наверное, что-то старинное, но на месте как-то не узнал, а потом не смог найти никакой информации.

После поворота на водопад какое-то время идёт просто узкая тропка.

Потом начинается лес, небльшие ручейки. Местами сделаны деревянные настилы.

Кажется, что маршрут достаточно лёгкий. Но, разумеется, я знал куда мы идём, и дальше тропа становится намного сложнее. Уклон заметно увеличивается, появляются камни. Сначала местами, а затем практически вся дорога проходит по крупному курумнику.

Местами приходится прямо таки лезть в гору, периодически подключая "передний мост".  Здесь я реально порадовался, что жена отказалась идти.

Примерно в середине пути есть отличная смотровая площадка. Здесь можно немного передохнуть, полюбоваться видами. Алибек и одноимённое ущелье как на ладони. Где-то там вдалеке посёлок Домбай.

Алибекский ледник. Нам куда-то туда, чуть ниже него.

Немного передохнули и продолжаем подъём. 

Пожалуй, это самый сложный участок маршрута. Крутые подъёмы с метровыми "ступенями", крупный курумник даже на относительно ровных участках. Плюс к этому, не всегда однозначно понятно - а где же собственно тропа? Метки краской сделаны достаточно часто, но местами приходится подумать - куда же идти?

Наконец, выходим к той самой реке Джаловчатке, но намного выше водопада.

Речка, конечно, небольшая, но мощная. Перейти её было бы не так просто. Но здесь устроен мостик, так что переход сложностей не вызывает.

А вот дальше мы немного поплутали. После мостика тропа по камням совершенно не просматривается, и никаких меток нет. Куда примерно идти понятно, но идти нужно вдоль реки, а это очень сложно. Камни, вода, кусты. Разумеется, у меня был трек, но у позиционирования есть некая погрешность. Это десятки метров, и я уже не раз замечал, что стоя в конкретной точке на тропе, на карте вполне можно "оказаться" метров на 30 левее или правее. Но ещё я понимал, что маршрут очень нахоженный, тропа должна быть, и нет никакого смысла тупо ломиться в правильном направлении. Нужно просто поискать.

Людей идёт много, и, как выяснилось, не только у нас случился такой вот "затуп". Ещё несколько мини-групп, в сумме человек 6-8, точно так же бродили по поляне после мостика в поисках пути дальше. В итоге мы объединились и нашли какую-то тропу, которая в итоге всё же вывела нас на правильную. 

Причём, как мы поняли на обратном пути, она была попроще, хотя и намного менее натоптанной чем основная. Хотя, что значит основная? Понятно, что от года к году эти тропы хоть чуть-чуть, но меняются. А что касается треков, которыми мы все запасаемся перед подобными походами, то меня всегда интересовало - чем же они записывают такие ровные треки? То ли это действительно какое-то специальное оборудование, то ли их всё же немного "правят".

Ну да ладно. Немного плутанули буквально на ровном месте и пошли дальше. Финальный отрезок тоже достаточно крутой. Снова каменная лестница со ступенями чуть ли не по пояс. Но вот уже и озеро. Мы дошли. Высота примерно 2200.

Вода в нём действительно обалденно бирюзового цвета. Причём, это видно и на фото, что бывает далеко не всегда. Озеро питает текущий с ледника ручей. 

Место очень красивое, а учитывая то, что мы первый день в горах, особенно. Было сильное желание в это озеро залезть, несмотря на температуру воды чуть выше ноля. Но плавки я не взял, а купаться голышом при таком количестве народу как-то не хорошо. В будущем я буду более подготовленным. 

С водой понятно, а вот с ощущением погоды есть некоторая аномалия. На самом деле температура воздуха не сильно выше десяти градусов, максимум 15. Но солнце жарит совсем по южному (мы южнее Сочи), а ещё приличная физическая нагрузка при подъёме. Так что даже в футболке очень жарко. Но желательно, и в будущем мы это учтём, одевать что-то с длинным рукавом и закрывающее шею (лысину я уже и так накрыл), так как обгораешь в подобных условиях просто за час.

При наличии времени и желания можно пройти ещё немного выше. Но везде стоят таблички, что выход на ледник запрещён. Наверное, по соображениям безопасности. Но лишнего времени у нас не было - жена уже несколько раз позвонила. Скучно ей там а альплагере, а нам ещё прилично идти. Кстати, на удивление, связь на этом маршруте есть.

Пробыли мы тут примерно минут двадцать. Пора возвращаться. Прощаемся с озером и ледником и начинаем спуск.

С гребня перед озером отлично просматривается вся Алибекская долина. Также отлично видно гору Мусса-Ачитара, на которой как раз и расположена вся горнолыжная инфраструктура, с которой мы познакомимся немного позднее.

На обратном пути без каких-либо сомнений нашли правильную тропу, но она, на мой взгляд, сложнее - на ней есть место, где нужно шагать через водный поток шириной чуть ли не метр по неровным и мокрым камням. Сын проскочил легко, а я решил подстраховаться рукой, нагнулся и выронил термокружку из бокового кармана рюкзака. Без последствий - выловили из ручья в десятке метров ниже, но обход, по которому мы шли по дороге туда, показался проще и лучше.

Ну да ладно, это всё мелочи. Но в тот момент я понял, что без этого мостика было бы прямо сложно.

На обратном пути завернули в ещё одно интересное, как мне казалось, место. На карте у самой тропы обозначена "хижина Юрия Визбора". Решил посмотреть, что же там такое. Если легенды не врут, Визбор действительно несколько раз жил в этой хижине, но только было это сильно больше полувека назад, и простенький деревянный домик уже развалился.

Теперь здесь только куча досок и брёвен, да остатки печи с какими-то металлическими фрагментами вроде плиты.

Дальнейший спуск не вызвал каких-либо трудностей. Но ноги уже начинали говорить, что для первого дня это достаточно приличная нагрузка. И погода действительно начинала портиться. Из-за хребта наползали всё более мощные облака.

Примерно в 13-30 вернулись к жене и машине. Мы прошли этот маршрут. И водопад и озеро превзошли мои ожидания. Конечно же, с поправкой на новизну.

Это не самый простой маршрут в Домбае с точки зрения ног, и возможно, для первого дня лучше выбирать что-то попроще. Вроде какие-то жалкие 9 км горизонтального расстояния, но более 400 метров набора высоты, и набор этот, в основном, достаточно крутой и по большим камням. В конце этой части я постараюсь подвести рейтинг того что прошёл именно я по сложности, но пока не буду забегать вперёд.

Садимся в машину и едем в Домбай. Такой вот интересный транспорт стоит около альплагеря. 

Разумеется, эти 5 км по дороге в тени деревьев, да с горки, мы бы прошли. Но на машине лучше и быстрее, особенно в первый день, пусть и не так спортивно. Тем более, что чего-то особо интересного и красивого на этой дороге нет, и даже гор из-за деревьев толком не видно. Единственное интересное место - кладбище альпинистов. Разумеется, мы здесь остановились.

Даже и не знаю, что тут сказать. Домбай - легендарное место. Здесь совершали свои восхождения многие известные в альпинистских кругах люди. В том числе и первовосхожнения на многие пики. Для многих, к сожалению, они стали последними. А кто-то благополучно дожил до старости, но настолько был привязан к этим местам, что похоронен здесь.

Походили, посмотрели. Некоторые могилы середины прошлого века, а некоторые совсем свежие. Горы продолжают забирать людей. Так было, есть и наверное будет всегда. 

Грустное место, но посетить его стоит.

Примерно в 14 часов вернулись домой. Пообедали, немного передохнули и решили посетить ещё одно интересное место.

Прошли сегодня уже достаточно, теперь прокатимся на машине. Если проехать несколько километров от Домбая в сторону Теберды, будет поворот в Гоначхирское ущелье. Это старая Военно-Сухумская дорога. Её построили в начале прошлого века, ещё при царе. Но нормальной дорогой она так и не стала.  Когда-то по ней действительно можно было доехать до Сухума, но реальное автомобильное движение, и то не совсем обычное, осуществлялось только в период Великой Отечественной войны. В позднее советское время дорога была пешим, ну или конным, туристическим маршрутом. Но после развала Союза совсем пришла в негодность и по современной информации не особо проходима даже для хорошо подготовленных пеших туристов. Тем не менее, со стороны России есть достаточно приличный кусок, который поддерживается в асфальте. По нему и поедем.

Трек.

Примерно в 15-30 выдвигаемся из Домбая, пробег 1914 км.

Через несколько километров сворачиваем направо. На указателе написано "Клухорский перевал". Не уверен, что туда можно проехать. Для обычных людей дорога заканчивается на погранпосту значительно раньше. То есть дорога дальше идёт, но так просто уже не проехать. А на сам перевал есть пешие маршруты, но это уже тоже для более-менее подготовленных людей.

Сразу после поворота стоит КПП заповедника, перед которым пробочка из примерно 10-ти машин. Пришлось немного постоять. Пропуск у нас уже оформлен, так что просто платим очередные 800 рублей, и шлагбаум открывается.

Начинается достаточно интересный серпантин. Только вот вокруг всё страшно. Видимо, не так давно здесь горел лес, и теперь всё выглядит вот так.

Поднимаемся на несколоько сотен метров. Дальше дорога идёт более полого и уже не похожа на серпантин. В одном месте заметили такой вот недострой. Наверное будет какая-то гостиница или что-то относящееся к заповеднику. Никакой другой населёнки на этой дороге нет.

Дорога понемногу поднимается выше, несколько раз пересекая реку Гоначхир.

Вокруг, конечно же, красивые виды.

Наконец, примерно в 16-00 паркуемся на стоянке около озера, от дома в Домбае около 20-ти километров.

Озеро Туманлы-кёль. С карачаевского название переводится очевидно - Туманное. Высота около 1850 метров. Но вода в этом озере достаточно тёплая. Не меньше 20-ти градусов. И в этот момент она точно была значительно теплее воздуха. 

Что вода кристально чистая, думаю, понятно и так. Разумеется, я не смог отказать себе в удовольствии немного поплавать. Плавать среди гор обалденно. Чем-то напомнило Рицу в миниатюре.

Но, вообще-то, купаться тут запрещено. Табличку увидел уже потом. Но, даже увидев её раньше, всё равно залез бы. Тем более, что пусть и далеко не массово, но люди всё же купаются. Кроме этого озера, есть ещё одно в самой Теберде, с ним я познакомлюсь через пару дней. В них вода прогревается до общепринятых значений. А так-то, кроме ледяных горных озёр и таких же рек, больше купаться в этом районе особо и негде.

Но местные, в основном, приезжают сюда на пикники. Для этого у озера оборудовано много мест со столиками и мангалами. Была пятница, и местных кампаний было очень много. Кстати, хорошо заметна разница в культуре поведения. И я даже не о женщинах в национальных одеждах с минимумом открытых участков. Как-то всё у них спокойно. Ну может только дети бегают, немного кричат. Взрослые спокойно сидят за столами, жарят мясо, едят арбузы. Алкоголя я не заметил ни у кого, по крайней мере в открытую. Основное наблюдение - тихо, спокойно. Просто представил себе подобное место у нас. В подавляющем большинстве это будет громкая музыка у каждой кампании - кто кого переорёт, пьяные крики. И уж точно никакого спокойствия. Да, у себя мы замечаем, что приезжие с Кавказа ведут себя шумно и иногда даже нагло, но здесь всё совсем по другому.

Насмотрелись, накупались, попробуем проехать немного дальше.

Но проехать можно всего километра полтора. 

Дальше дорога упирается в погранпост на мосту через реку Кичи-Муруджу. Как-то туда проехать наверное можно, у нас же есть пропуск в погранзону. Но, скорее всего, здесь наш пропуск не работает. В любом случае, никто туда не подъезжал, не стал и я. Но пока мы тут были, одна машина оттуда всё-таки выехала.

Рядом стояла кампания, и один дядька, сильно постарше нас, рассказывал молодёжи как он ходил тут в советское время. До куда-то он доезжал на транспорте, потом шёл пешком до базы "Северный приют", где ночевал. На следующий день утром отправлялся дальше. Проходил Клухорский перевал, базу "Южный приют", дальше ещё немного, и из какого-то населённого пункта уже можно было на "ПАЗике" доехать до Сухуми. А оттуда ходила "Комета" до Ялты. Таким образом, чуть больше чем за сутки он проходил/проезжал/проплывал очень интересный и разнообразный маршрут, и из Теберды переносился на ЮБК. К сожалению, теперь всё это в прошлом. 

Мы же только полюбовались небольшим водопадом перед мостом

и поехали обратно.

В одном месте тормознули у памятника строителям дороги во время войны.

На Кавказе много больших деревьев. Вот здесь заметил сосну диаметром намного больше метра.

Здесь же можно спуститься к реке Гоначхир, но мы уже не пошли. Поехали дальше.

На основной дороге увидел своротку в сторону Аманауза и решил заехать. Вдоль реки отсыпана огромная насыпь. Скорее всего эта дамба защищает дорогу при большой воде.

Сейчас по ней можно не просто походить, но и проехать. Противоположный берег, насколько я понял, заповедный. И туда совсем никак нельзя.

Погода во второй половине дня всё же испортилась, но дождь так и не пошёл. При такой облачности домбайские горы выглядят более сурово.

В 17-40 вернулись домой. Проехали 44 километра.

Вечером решил немного прогуляться по Домбаю, а то мы здесь уже почти сутки, а посёлок видели только из машины.

Трек.

Стрелкой обозначил место, где мы жили.

Кроме просто прогулки решил разведать точки выхода на другие маршруты. Сначала пошёл к выходу в ущелье Аманауз, это от нас совсем рядом - меньше километра. Дошёл до КПП, посмотрел, что после шести действительно не пускают, ну, по крайней мере, не должны пускать. Но выпустят-то по любому, так что этот маршрут можно оставить на "после обеда". 

К вечеру погода всё-таки подпортилась - иногда немного накрапывает дождь. А облачность настолько низкая, что всё что выше 2000-2500 уже в облаках. Вот начало ущелья Аманауз, туда я пойду послезавтра.

Река Аманауз ещё до впадения в неё Алибека. В этом месте посёлка даже есть что-то вроде набережной с лавочками.

После этого пошёл на разведку к станциям канатной дороги, разведал все три. Так получилось, что в Домбае кроме современной дороги с кабинками сохранились и старые советские. "Большой вагон -фуникулёр" и "креселка". Узнал расписание, цены. Двумя мы воспользуемся, а вот с вагоном не получится.

Заодно нашёл обалденную точку на пешеходном мосту. Здесь можно надолго зависнуть глядя на водный поток внизу. Домбай-Ульген впадает в Аманауз, в который чуть выше уже влился Алибек. 

Ну и вообще вид с этого моста хороший. А подобные таблички с названиями горных вершин попадаются много где, и мы их ещё увидим. Очень удобно - смотришь на настоящие горы, сравниваешь с картинкой и понимаешь, что перед тобой находится.

Прошёлся по вечернему Домбаю. Прочувствовал, так сказать, атмосферу. В нашем микрорайоне действительно поспокойнее, но и в центре шума и суеты нет. Люди гуляют, сидят по кафе, но ни громкой музыки, ни чего-то подобного я не заметил. В целом, Домбай очень спокойное место. Но теснота, конечно, бросается в глаза. Дело в том, что свободного пространства тут не много. В отличие от того же Архыза, посёлок зажат горами со всех сторон. Вот и строят близко друг к другу и в высоту. Советский гигант-недострой "Аманауз" всё-таки снесли, вторая большая советская гостиница "Горные вершины" закрыта, и, похоже, тоже ждёт утилизации. Но вместо них появляются новые десятиэтажные строения. Может и не кажущиеся большими на фоне гор, но просто огромные для небольшого тесного посёлка. В центре большая проблема с парковками, ну нет здесь места для машин. 

На окраинах с парковками получше, но тоже строят много. Может и пониже, но не сильно. Вообще хорошо заметно движение от небольших гостевых домов к большим гостиницам. Кто не может строить десятиэтажки, всё равно старается сделать на своём небольшом участке дом повыше и побольше. Вот и теснота. С другой стороны, это так или иначе проявляется во всех популярных курортных местах, просто в Домбае заметнее из-за зажатости между гор. Зато тут всё компактно и достаточно близко.

И если принять эту особенность, Домбай понравится. Здесь есть та особая атмосфера, которую я "поймал" ещё в Приэльбрусье, и которая мне так нравится. Даже не знаю, как это правильно описать. Просто, в подобные места приезжают влюблённые в горы люди, и, наверное, они близки мне по духу. И мне здесь хорошо.

Спать легли не поздно. Здесь действительно время немного сдвигается. В обычной жизни я "сова", но здесь в восемь утра уже есть что делать, а в восемь вечера уже нет. Так что приходится подстраиваться.

Сегодня отправляемся в ущелье Домбай-Ульген. До "русской поляны" и далее до Чучхурских водопадов. Это необычный комбинированный маршрут - часть его проезжается на старой канатке. По всем отзывам считается самым простым из местных однодневных (полудневных) маршрутов. Достаточно длинным, но с плавным набором высоты и без каких-либо курумников, ступеней, ручьёв и прочих интересностей. Просто дорога. В общем, я решил, что мы спокойно пройдём его все вместе, и даже не стал рассматривать варианты подъезда на машине, так как тогда исключалась бы канатка. В итоге, начитавшись рассказов о лёгкости этого маршрута, я несколько переоценил силы и желания жены, за что весь день и "получал" . Но обо всём по порядку.

Сегодня вышли немного попозже - ближе к 9-ти, так как канатки как раз начинают работать в это время.

Трек.

Прошли не самым коротким путём, по дороге заскочили в Пятёрочку, прикупить чего-то на перекус. Станция старой креселки расположена несколько на отшибе, и к ней нужно немного пройти от центра в гору. Она даже называется "1636", тогда как новая станция обозначается "1590". Это как раз высота.

Старая кресельная канатка состоит из четырёх участков, когда-то было 5, но сейчас второй, который как раз нам бы помог, не работает, и сегодня мы проедем только по первому. А вообще она поднимает почти на самый верх - до "2980". На верху кресла двойные, а нижний участок с одинарными. Всё это выглядит как очень древний аттракцион, и когда я подходил сюда накануне вечером даже специально поинтересовался - работает ли он завтра. Человек, который красил кресла, заверил меня, что всё работает, и как будто в подтверждение своих слов включил канатку и продвинул её на несколько кресел, до следующего синего. Кресла красят примерно через 5, и на следующий день на них не сажают. Но покраска уже не спасает, возраст не скрыть. Но ведь работает же.

Платим по 500 рублей с человека (нам выдают какие-то бумажки на спуск обратно) и отправляемся наверх. Скрипит, трясётся, но едет. Этот участок проходит в лесу - ветви прямо очень близко. Внизу проходит дорога, зимой являющаяся одной из лыжных трасс. По ней идут люди и едут машины.

Доезжаем до следующей станции "1751". Время не засекал, но вроде как 8 минут. Поднялись мы всего на 120 метров, а по горизонтали проехали примерно метров 800. Это я к тому, что на фоне общего пути этот участок канатки не так уж сильно сокращает пройденное расстояние. Просто новые впечатления.

Это место называется Поляна Лии. Почему-то я думал, что это какая-то девушка Лия, но всё оказалось гораздо прозаичнее. Когда-то давно здесь была база отдыха Ленинградского Исследовательского Института - ЛИИ. Базы уже давно нет, но название осталось. 

Отсюда начинается наш пешеходный маршрут. Увидев такой вот щит, я подумал, что КПП находится именно здесь, и попытался найти кого-то - оплатить то нужно. Но никого не было. 

Зимой это горнолыжная трасса, а летом каменистая пыльная дорога, с несильным, но постоянным подъёмом, по которой достаточно часто едут машины. 

Мы шли и шли, а КПП всё не появлялся. Через некоторое время жена начала задавать неудобные вопросы. Что-то вроде "почему все нормальные люди едут на машинах, а мы лезем пешком"? Я пытался как-то уходить от ответа, в основном ногами, но понимал, что расплата близка и лёгкой прогулки из "самого простого маршрута" не получится. 

Тут немного остановлюсь на трактовке чужих отзывов. Понятно, что всё индивидуально. Видимо, люди писавшие то, что я читал, были в хорошей форме, и для них это была просто "красивая дорога по лесу с небольшим уклоном". От станции канатки до КПП примерно километр с набором высоты метров 100. Ну ещё пыль от машин. Действительно, ничего особенного. Просто дорога в гору. Но тут всё индивидуально. И под конец этого небольшого пути я узнал о себе много нового.

Наконец, дошли до КПП. Во всей этой суете даже его не сфоткал. Пришлось постоять в очереди. Народу много. Это популярный маршрут для поездок на УАЗиках. Наверное, это единственное ущелье в Домбае, где можно проехать на машине более-менее далеко. И все они тут останавливаются и оформляют пропуска или же просто оплату за пассажиров. Простоял минут 10. Оплатил 600 рублей. Сотрудник хотел взять ещё 200 рублей за машину, и даже успел предупредить, что местами дорога для Дастера (он тоже записан в пропуск) может быть сложной, но я с некоторой грустью сказал, что сегодня мы пешком. Я действительно ругал себя за то, что мы не поехали на машине. Вот вчера я организовал всё правильно - никто не устал, и все получили удовольствие, а сегодня так уже не будет - этот вроде небольшой подъём забрал у жены все силы, а нам ещё идти километров 5-6 вверх, потом обратно, и вообще, маршрут только начинается. Отправить её домой? Но она отдышалась и вроде уже хочет идти дальше. Была даже дурацкая мысль сгонять за машиной, но как-то быстро понял, что это уже слишком.

В общем, решили идти. А если она поймёт, что совсем тяжело, потихоньку пойдёт обратно, а мы быстро сбегаем до водопадов и догоним её. Тут ещё нюанс - пропуск у нас один, а на пограничном КПП (он расположен немного дальше КПП заповедника) очень желательно быть вместе.

После КПП дорога сильно меняется. До него мы шли по лыжной трассе, а теперь началась просто лесная дорога. Много тени, нет постоянного набора высоты, и вообще идти намного приятнее. Попадаются ручьи и водопадики. Жена даже как будто воспряла духом, перестала ворчать и пошла нормально.

В общем, если нет лишней силы в ногах, доезжайте до КПП на машине, здесь ездят даже обычные легковушки. А участок канатки, если интересно, можно проехать и отдельно от этого маршрута.

Идём дальше. Этот маршрут проходит по южному подножию горы Мусса-Ачитара, и знаменит именно своими видами на противоположный массив Джугутурлючат. Виды действительно отличные. Проходим пик Театральный, 

за ним Инэ.

Между ними с ледника Джугутурлючат стекает одноимённый водопад. Мы, конечно, были достаточно далеко, но он вполне сравним с тем же Алибекским. К нему можно подойти и поближе, но это уже отдельный выход и точно не в этот раз.

Как раз здесь прошли так называемую Русскую поляну. Честно говоря, ничего отличающегося от остальной дороги на ней нет. Сразу после неё расположен КПП пограничников. Но на нём никого не было.

Дорога иногда идёт по открытой местности, иногда заходит в лес. Это создаёт какое-то разнообразие, и набора высоты особого нет. Так что идётся достаточно легко. И это не тропа, а именно дорога. УАЗики и прочие "крузаки" едут вообще спокойно. Я бы тоже проехал, но есть несколько мест, где на подъёмах попадаются камни или ямы. Здесь бы пришлось тяжело - или пытаться ехать ходом и долбить подвеску, а может и ещё чего, либо ползти "на сцеплении", что для него тоже не очень. Но проехал бы. Некоторые всё же оставляют машины на обочине примерно на полдороги и дальше идут пешком. Тоже вариант.

А вокруг действительно красота. Всё-таки из машины всего этого не разглядишь.

Вот очередной водопадик.

В некоторых местах можно подойти к реке Домбай-Ульген. Она здесь ещё совсем небольшая.

Выходим на финишную прямую. Гора Мусса-Ачитара остается слева, а перед нами предстают несколько пиков самого Домбай-Ульгена. 

Правее показывается Птышское ущелье с одноимённым ледником, с которого течёт река Птыш.

А вон уже и цель нашего похода - Чучхурский водопад.

Ещё одно небольшое препятствие

и мы приходим на поляну, где куча народу и примерно два десятка разных машин, на которые моя жена смотрела с нескрываемой завистью. Но, так или иначе, она дошла сюда своими ногами. Пусть и за два часа, но дошла. Высота чуть за 2000. От канатки 5-6 километров и набор высоты примерно 250. Причём 100 из них приходятся на первый километр до КПП. А учитывая, что на дороге нет каких-либо препятствий, нигде не нужно лезть, этот маршрут и вправду можно назвать самым простым в Домбае именно с точки зрения ног. Но так считают не все.

Отсюда можно пойти и дальше - в ущелье Птыш. Подойти поближе к леднику и посмотреть Птышские водопады. Но это как-нибудь в другой раз.

В этот раз мы только поднимемся к Чучхуроскому.

Договорились, что жена отдыхает полчаса, потом идёт обратно, а мы её догоняем.

Лезем наверх. Тут уже нужно именно лезть, подъём достаточно крутой. Вроде вот оно, рядом, но больше ста метров вверх. Тропа выходит прямо к водопаду.

А вот дальше такая вот табличка.

Наверное это продиктовано соображениями безопасности. Но люди проделали долгий путь, и что, посмотреть только с одной площадки? В общем, эта табличка никого не останавливает. Поднялись ещё немного и мы.

Всё-таки стоять совсем рядом и даже трогать водопад интересно. Но сам по себе этот водопад не так чтобы сильно впечатлил, по крайней мере в это время года.

Кроме водопада вблизи отсюда можно разглядеть и реку Птыш вдалеке. Кстати, после слияния рек Чучхур и Птыш начинается река Домбай-Ульген. Вообще, здесь это распространено. Когда одна река не просто впадает в другую, а после слияния двух рек начинается река с другим названием.

Водопад мы вроде посмотрели. Была, конечно, мысль подняться ещё повыше. Там должен быть ещё водопад, а если пройти ещё пару километров, будет озеро. Но это уже точно не на час, так что решили оставить это на тот самый другой раз. Идти дальше или нет решали не только мы. Кто-то из спускавшихся сверху сказал, что где-то там дальше стоят пограничники. С одной стороны - заходить за запрещающие таблички нехорошо. Но с другой стороны - это таблички заповедника, и ничего про какую-то другую погранзону, кроме той в которую у всех есть пропуска, на них не написано. Так что пограничники, вроде как, не должны за это как-то наказать. Обсуждение шло примерно в таком ключе. В итоге, кто-то дальше не пошёл, а вот группа молодых девчонок пошла, чем вызвала моё безмерное уважение. Я бы тоже с удовольствием отправился выше, но, смирившись с суровой реальностью, побрёл вниз догонять жену.

Бросаем прощальные взгляды на Чучхурский водопад 

и Птышское ущелье

и начинаем разматывать нитку маршрута в обратном направлении.

Снова все те же обалденные виды, но уже при другом свете. 

Кстати, с вечера снова обещали дождь во второй половине дня. Я даже честно таскал с собой дождевики. Но он так и не состоялся, хотя облачность появилась.

Вода в реке Домбай-Ульген действительно очень прозрачная. Вроде все они текут с примерно одинаковых ледников, но тот же Аманауз и Алибек мутноватые. Наверное, те по дороге размывают какие-то мягкие породы. Такое различие в цвете воды для горных рек не редкость.

Продолжаем спуск.

Жена шла медленно, нам постоянно приходилось её ждать. Но было время увидеть что-то немного в стороне от основной дороги. Уже после погранпоста (на нём и на обратном пути никого не было), у той самой Русской поляны, есть камень. На некоторых картах он обозначен как "камень Высоцкого", а на других как "просто камень". Никакой легенды - был тут Высоцкий или нет - так и не нашёл, но мы к нему подошли. В общем-то, для данной местности это действительно просто камень.

Единственное, на камне есть небольшая табличка. "Друзьям оставшимся в Домбае". И несколько фамилий. 

Наконец, доходим до канатки. Показываем наши бумажки и отправляемся вниз. Скажу честно, нам с сыном, по сравнению со вчерашним маршрутом к Турьему озеру, сегодняшняя прогулка действительно показалась просто прогулкой. И мы бы даже не особо заметили, если бы прошли этот участок канатки пешком, но для жены это был некий подвиг, и проехать этот километр сидя в кресле было почти счастьем.

Проезжаем прямо над головами людей, которые только идут наверх.

Примерно в этом месте старая и новые канатки пересекаются, ну или всё-таки скрещиваются, если следовать геометрии.

Вот уже и нижняя станция.

Примерно к трём часам вернулись домой. Дождь так и не пошёл. 

Что можно сказать про этот маршрут? Повторюсь - тут всё индивидуально. Если из общего трека вычесть канатку и собственно подход к водопаду, всё равно получается под 15 км. Дорога простая, набор высоты небольшой. Но идти нужно много. Поэтому для нашей мамы это был небольшой подвиг, и она это сделала, хотя, конечно, наслушался я сегодня прилично. Но всё это опыт, который мы на будущее учтём.

Что касается рекомендаций по этому маршруту, то скажу так. Если сил в ногах много, идите смело, можно и без канатки. Промежуточный вариант - доехать до КПП. Сюда проедет любая машина, и вы исключите самый нудный и неинтересный участок. Но на полном приводе и с хорошим просветом вполне можно доехать и до конца дороги. УАЗик или что-то подобное для этого совершенно необязателен. Подъезд на машине в любую точку настолько же позволит сэкономить время и силы для похода дальше. Лично я, если всё же когда окажусь здесь снова, постараюсь проехать как можно дальше и пройти ногами и до озера и до Птышских водопадов. Как-то так.

Ближе к вечеру решили всё же прокатиться куда-то на машине. Правда, ехать тут особо некуда. Попробуем увидеть самое начало Теберды - место слияния Аманауза и Гоначхира. Едем до того же поворота на Клухорский перевал, куда ездили вчера, но не поворачиваем, а паркуемся немного дальше. Тут нужно немного пройти.

Тропа идёт правым берегом реки Гоначхир.

Лес тут немного другой. Здесь чуть ниже, но это заметно.

К этому моменту я уже более-менее определился с планами на ближайшие дна дня и, к сожалению, исключил из них поход на Бадукские озёра. Видимо, там всю дорогу примерно вот так.

Тропа то углублялась в лес, то выходила на самый берег.

В итоге, пройдя под газовой трубой идущей в Домбай,

мы вышли к месту слияния Гоначхира и Аманауза. Вот он исток Теберды.

Пока стояли, на противоположном берегу что-то появилось. Сначала даже и не заметили, потом пригляделись - кабан. Вышел с противоположного, заповедного берега Аманауза. Такая вот встреча. Постоял немного и ушёл обратно.

Потопали обратно к машине и мы. Всё-таки обалденная здесь природа.

После ужина снова немного прогулялись по посёлку и снова не поздно легли спать.

Проснулся уже по привычке рано, где-то около семи. Наконец, сфоткал восход, который мы можем видеть каждый день в окно.

Собственно астрономический восход происходит намного раньше, но расположенный среди гор Домбай долго остаётся в тени. И ближе к семи солнце ещё находится за горой Мусса-Ачитара.

А вот верхняя часть Белалакаи уже освещена, и мы можем наблюдать как граница света и тени буквально на глазах спускается по ней всё ниже.

Наконец, над Мусса-Ачитарой, примерно там куда мы собираемся, показываются лучи, 

В этот день едем на канатке на самый верх. Я откладывал это событие по нескольким причинам. Первое, конечно, погода. С этим, несмотря на прогнозы, по утрам было хорошо и в первые дни, но сегодня просто отлично. Во-вторых - желательно привыкнуть к высоте, перед тем как лезть на самый верх. Не обязательно, конечно, - на Эльбрус мы ездили после одной ночёвки, а там даже на тысячу выше, а многие и вообще сразу по приезду снизу едут на вершину. Но акклиматизироваться очень желательно, так будет намного легче. Ну и в третьих - мы уже немного походили-поездили по округе, и теперь можно будет всё это разглядеть сверху.

Я уже писал, что канаток тут три, а на склоне много станций. Целая сеть получается. "Вагон" ходит только до первой промежуточной станции, примерно 2200.  Здесь настоящий узел. На этой же поляне станция новой, которая с кабинками, и у неё после этого ещё два отрезка, но уже современной креселки, до высоты 3168. Старая креселка так же имеет остановку на "узловой" 2200, но потом поднимается немного другим маршрутом до примерно 3000.  Туда же где расположена вторая промежуточная станция новой дороги. Есть ещё старые неработающие участки, но есть и только строящиеся новые. Так что к следующему году схема канаток тут немного изменится. Уверен, что  изменятся и цены, да они уже и сейчас другие, так что намеренно не расписываю весь прейскурант. Скажу лишь, что канатки вообще вещь не дешёвая, и эта не исключение. 

Старая креселка дешевле всего, вагон примерно на том же уровне, но у него только одна станция и ходит он редко. Разумеется, дороже всего самая новая, но это и понятно. Причём ценообразование устроено так, что выгоднее всего покупать билет сразу туда-обратно на три очереди, даже если вы по какой-то причине и не воспользуетесь одним участком.

Просто так съездить на одной и той же дороге туда-обратно как-то скучно - грех их не скомбинировать, и я подсмотрел у кого-то интересный маршрут. Туда едем на новой на самый верх, а вот обратно вместо среднего участка новой, будет проезд по двум участкам старой с заездом на одну интересную площадку. И всё-таки напишу сумму, в которую нам обошлось это удовольствие. Новая канатка полностью получается 2700 с человека, итого 8100. Плюс 1500 на всех за два участка старой на спуске. Итого 9600. По мне, так это, конечно, дороговато, но ничего не поделаешь. 

Работать они начинают с девяти, так что примерно в 8-45 выходим из дома.

Трек.

У касс ещё до открытия собирается очередь. Пришлось минут 10-15 постоять за билетами, потом ещё сколько-то на посадку. Людей достаточно много. Возможно, через полчаса после открытия очереди уменьшатся, но многие, как и мы, решают выехать как можно раньше. Кроме туристов, заметны и люди с большими тюками. Это торговцы, которые наверху разворачивают свои точки. Наконец, садимся в кабинку. Тут ещё один нюанс. Многие стараются всеми правдами и неправдами оказаться в кабинке только своей кампанией или семьёй, что сильно тормозит и без того приличную очередь. И тут на всех станциях стоят люди, которые очень настойчиво, иногда до ругани, стараются заполнять кабинки более плотно. Пусть не по 8, но хотя бы по 6 человек. И, на мой взгляд, это правильно. Так очередь движется намного быстрее. А на слова одного наглого пассажира, о том, что он заплатил большие деньги и хочет ехать только своей семьёй, сотрудник резонно возразил, что он купил 3 билета, а не 8.

Начинаем подъём. Домбай как-то быстро остаётся внизу и начинает уменьшаться. 

Беда всех этих кабинок - мутные и грязные стёкла, через которые невозможно снимать, да и просто смотреть-то не очень. Где-то есть возможность высунуть объектив в форточку, но тут этого не предусмотрено.

Достаточно быстро доезжаем до первой станции "2277". После тёплой кабинки на улице прямо ощутимо прохладно. Кстати, в подобных местах на Яндекс-погоде есть интересная штука - они выдают погоду на разных высотах. И можно посмотреть, что на 2 тысячах может и не всегда, но на 3 точно, температура под утро опускается до отрицательных значений.

Немного погуляем, полюбуемся видами. Кроме самого Домбая отлично просматривается Алибекское ущелье. 

Можно разглядеть и синюю крышу альплагеря, и водопад, и речку и тот самый гребень закрывающий озеро, с которого пару дней назад я снимал склон горы, на которой мы находимся сейчас.

Вот тот самый вагон маятниковой канатки. Это именно фуникулёр. Вагона всего два и ездят они в противоположные стороны, связанные одним тросом и уравновешивая друг друга.

Есть тут прикольные фотозоны.

В том числе и такая.

Читал про этих яков Яшу и Гошу. Они уже много-много лет тут работают. Можно сказать, местная достопримечательность. Но в эти время их ещё только выводили.

Вид в южную сторону, на Главный Кавказский хребет и ущелье Домбай Ульген, где мы были вчера.

Я уже писал выше, что эта станция как бы узловая. Вот выше пошла новая шестикреселка, на которой мы поедем дальше, а сбоку её пересекает старая, на которой мы вернёмся.

Ладно, мы вроде как нормально уже акклиматизированы, так что долго тут на задерживались. Едем дальше. Следующая часть уже не кабинки, а широченные мягкие кресла на 6 человек. 

Вот, кстати, внизу ползёт машина я четырьмя кубами какой-то жидкости. Скорее всего обычной воды.

Креселка гораздо ближе к природе. Вы открыты всем ветрам, так что лучше одеться заранее. Зато никаких мутных стёкол.

Прибываем на станция "3008". Здесь можно немного прогуляться в стороны от станции.

Виды здесь ещё лучше.

И тут уже можно походить по снегу. Правда, нашли только одну такую вот полянку.

На этой станции ещё есть несколько построек. В основном это кафе. Но когда искал жильё, вроде попадалось что-то на этой горе. Точно уже не помню где, может и не здесь конкретно, но номер на высоте снять можно. Цена соответствует высоте.

Птышское ущелье как на ладони и собственно Домбай Ульген. 

Джугутурлючат. за за ним Суфруджу со своим знаменитым зубом и правее Белалакая.

При всей суровости климата и лежащем местами снеге, здесь растут цветы.

Прогулялись немного и тоже не стали тут особо задерживаться. Едем дальше. Билет нужно предъявлять на каждой станции. Вот он, кстати.

Третья очередь новой канатки уже с четырёхместными креслами. Такие же мягкие как и на предыдущей.

Этот участок самый короткий как по расстоянию, так и по набору высоты. В общем-то, можно было чуть-чуть сэкономить и дойти пешком. Что многие и делают.

Приехали на станцию "3168". Это наивысшая точка домбайских канаток. Но отсюда можно ещё немного пройти.

Вот вид на предыдущую станцию. Здесь действительно недалеко, даже с учётом набора высоты.

Виды отсюда ещё чуть лучше, а четырёхтысячники кажутся уже совсем не такими высокими.

Но верхняя станция канатки расположена немного не на вершине. До самой вершины Мусса-Ачитара нужно ещё немного пройти. Причём сначала нужно немного сбросить,

а потом лезть наверх по такому вот склону. 

И вот мы на вершине. Высота 3200. Не скажу, что эта небольшая прибавка в высоте что-то сильно изменила, но отсюда уже ничего не мешает отличному обзору на все 360 градусов.

И вот он Эльбрус. Вид на него отсюда немного необычный - нет узнаваемого двугорбого силуэта, так как мы смотрим фактически с запада, и видим, в основном, только одну западную вершину. Сначала я думал, что мы вообще не видим восточную вершину, но её тоже видно, а вот седла не видно совсем. Поэтому и нет узнаваемого силуэта. По прямой тут примерно 60 км, что для такого гиганта и такого чистого воздуха не расстояние.

Немного побыли на вершине и пошли обратно. Сначала вниз, а потом снова вверх.

Недалеко от верхней станции установлены такие вот качели. При нас не работали, но, разумеется, всё это за отдельную плату.

И отсюда практически так же видно Эльбрус.

И Гоначхирское ущелье, куда мы ездили позавчера на машине.

Это самая верхняя точка для горнолыжников. Насколько я понимаю, на самом верху сезон длится дольше чем на нижних трассах.

Пора возвращаться, спускаемся обратно на "3008".

Здесь уже вовсю идёт торговля местными сувенирами. Носки нам уже не нужны, но вот какие-то чаи и мёд жена всё-таки прикупила. Именно здесь, почти на самом верху. Кстати, заметил, что все торговцы и сотрудники канаток очень хорошо защищены от солнца. 

Фото у таких вот надписей тоже платные.

При желании отсюда можно спуститься вниз пешком, куда-то к устью Гоначхира. Читал, что там оборудованная и маркированная тропа. Да, наверное, и подняться можно при наличии желания и хорошей формы. Также на этом склоне есть два озера,их можно разглядеть на видео, но они не на той тропе. Но это как-нибудь в другой раз.

А вдалеке, если хорошо присмотреться, видно Теберду. Не только реку, но и посёлок.

Едем дальше. Сделаем небольшой крюк и прокатимся на старой двухкреселке. Тут всё примерно так же как и на нижней её части, только сидят по двое. Возраст, конечно, не скрыть. Но она работает, и дешевле. Но не так чтобы очень сильно. 250 рублей с человека за каждый участок. И если умножить на 8, получится 2000. Но это только до "3008". У новой до этой же точки, то есть за два участка туда-обратно, - 2400. Учитывая скорость и комфорт, не такая уж большая разница. Правда, я здесь не учёл, что и на старой при покупке билета сразу на всё тоже скорее всего есть скидки. Но тут на промежуточных станциях расчёт на месте, просто "в руки сотруднику". 

Параллельно идёт ещё одна старая дорога, так называемая "югославка", но она не работала. Не знаю - совсем закрыли или просто летом не нужна. И здесь же строят ещё один новый участок. Уже завозили кресла, возможно к сезону и откроют.

Высаживаемся на станции "2500". Тут стоит одна из визитных карточек Домбая - такая вот "летающая тарелка".

В семидесятые годы её спроектировал один финский архитектор. Отношения между нашими странами тогда были очень хорошими, и финны подарили эту штуку нам и установили в этом месте. И это не просто какой-то арт-объект, а мини-гостиница. Возможно, понятия о комфорте с тех пор немного изменились, но на этой небольшой площади удалось расположить несколько номеров (вроде 4 или даже 5) разной категории аж на 8 человек. И эта гостиница до сих пор используется по прямому назначению. Мы постояльцев не видели, но информацию можно найти в интернете.

Попытался заглянуть внутрь. Что-то даже увидел.

А из одного из иллюминаторов на нас смотрел забытый инопланетянин. Блин, так и испугаться можно.

Это действительно интересный и уникальный объект. Времени много не занимает, но заехать посмотреть рекомендую. А то вдруг тоже попадёт под "реновацию"? Мы вот думали, что увидим гостиницу "Аманауз" - недостроенный символ Домбая, а её раз и снесли. Если серьёзно, очень не хотелось бы. Думаю, что даже если эту "тарелку" и перестанут использовать как гостиницу, как достопримечательность оставят. Она ведь не занимает много дорогого места.

Также здесь можно вблизи разглядеть строительство нового участка канатки.

Едем дальше. Ещё один отрезок на старой двухкреселке.

Мы уже немного привыкли, но всё-таки, как же красиво.

Подъезжаем к узловой станции.

Пока мы были наверху здесь сильно прибавилось народу и образовался настоящий рынок. Причём всё организовано так, что пройти мимо невозможно - дорожка идёт именно через эти торговые ряды.

В нескольких местах я поинтересовался керамическим колокольчиком, но такого у них не оказалось, а больше нам вроде ничего и не нужно.

А вот на фото я яками мы всё же зашли. Это тоже уникальная вещь, даже и не знаю, где такое ещё возможно, и не так уж дорого оно стоит.

Прикольно. Это нестоящий живой як. 

Теперь осталось только спуститься на нижнюю станцию в кабинке.

Стёкла тоже мутные, но здесь можно высунуть камеру в окно.

Вот и всё, спустились на свои 1600. Что тут сказать? Конечно, это очень дорогой аттракцион. Но быть в Домбае и не прокатиться на канатке? Это как-то неправильно. И подавляющее большинство людей думает так же. Даже те, кто приезжают сюда на однодневную экскурсию, обязательно едут на канатке на самый верх. Это самый простой способ увидеть все эти красоты с большой высоты, и люди будут платить. Да, это  дорого (хотя, и тут всё индивидуально), но оно того стоит. 

На нижней станции стоит такой вот красивый макет. По дороги туда в суете и не увидели. Но лучше рассмотреть всё это до подъёма.

Жена с сыном решили ещё побродить по сувениркам, а я быстрым шагом отправился к дому. По пути сфоткал вид с моста на Алибек, зажатый в такой вот бетоный жёлоб.

Торопился я не просто так. Ещё вчера вечером я решил, что если успею выйти до 15-ти, то пойду на Суфруждинские водопады. Пойду один. Жену я и так бы не взял, ну может только до "Чёртовой мельницы", но после вчерашнего она как-то совсем охладела ко всему этому пешему туризму. А наш младший тоже не захотел. Но у него другое. Физически ему всё это даётся достаточно легко, но ему быстро надоедает. Это мне нужно разведать все тропы, "заглянуть под каждый куст", а он прошёл один более-менее сложный и один простой маршрут, поднялся на самый верх и ему этого достаточно. Ну зачем снова куда-то лезть, если всё оно плюс-минус одинаковое? Но у нас полная демократия. Кто хочет - идёт, кто не хочет - идёт на свой диван. 

Я же быстренько перекусил, собрался, переоделся и где-то в 14 отправился на очередной маршрут.

Трек.

На КПП нужно оплатить очередные 200 рублей.

Ущелье Аманауз считается самым холодным в окрестностях Домбая. Даже в самом начале, на высоте 1650, здесь в августе можно увидеть снег.

За тропой следят. Через ручьи сделаны мостики, где необходимо натянуты верёвочные перила.

Но тропа эта с первых метров начинает круто подниматься вверх.

Здесь густой лес, камни, корни. Приходится прямо лезть вверх.

После достаточно резкого начального набора высоты тропа немного выполаживается, но подъём всё равно есть. Аманауз где-то далеко внизу, но по этому склону в него стекает множество ручьёв. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Некоторые в это время года и вообще пересохли, но видно, что весной тут так просто не пройти. 

В одном месте чуть не ушёл не туда. Впереди увидел пограничников, они шли передо мной, а потом свернули левее, на какую-то малозаметную тропу. Я свернул туда же. Тропа сразу начала круто спускаться вниз, пограничники как-то странно оглядывались на меня, как будто я за ними слежу. Решил свериться с треком, понял что пошёл не туда, и быстро вернулся. А у ребят в форме, видимо, свои маршруты.

После этого как-то быстро дошёл до указателя на "Чёртову мельницу". До неё действительно очень близко -  от КПП километр-полтора, шёл минут 45, просто подъём достаточно крутой, хотя и не такой сложный как по пути на Турье озеро. Она чуть в стороне от основной тропы, и к ней нужно немного спуститься.

Этот водопад действительно очень необычный. Здесь стены ущелья чуть ли не смыкаются. За многие века Аманауз всё же проточил себе узкий и очень глубокий канал, да ещё с большим падением, но это прямо настоящая теснина. А ещё одна особенность этого водопада в том, что смотреть на него можно только сверху. И подходить приходится к краю. Чем ближе, тем лучше видно. Главное - вовремя остановиться. Вообще, достаточно странно, что у такой известной достопримечательности, да на оборудованной тропе, не сделали хоть какие-то перила. Место реально опасное. Но от этого ещё более притягательное.

Первая ступень водопада видна хорошо. 

А вот дальше уже сложнее. Вода как бы обходит уступ, на котором можно стоять, но уже намного ниже площадки, и дальше закручивается и уходит куда-то, куда уже не видно. Чтобы увидеть вторую часть приходится спуститься немного ниже и, держась одной рукой за ветку многострадального дерева, пытаться заглянуть за торчащий уступ скалы. Честно говоря, страшновато. Но что-то всё-таки снял.

Но фото и видео совершенно не передают того шума и мощи стихии. Только увидев это в живую, соглашаешься с названием. Действительно чёртова мельница. А что же тут происходит в мае-июне, когда воды значительно больше?

Ладно, времени у меня не так много, пора идти дальше. На тот момент ещё думал зайти сюда на обратном пути. После "мельницы" тропа продолжает идти левым берегом Аманауза, на достаточно приличной от него высоте. Набор высоты уже совсем небольшой, но присутствуют камни, брёвна, постоянные промоины и ручьи.

В самых сложных промоинах даже стоят лестницы. И верёвочные перила всегда очень помогают.

Наконец, лес почти заканчивается, ущелье расширяется. С горы течёт очередной ручей. Вдоль него вверх идёт нахоженная тропа.

В общем, снова чуть не ушёл не туда. Эта тропа идёт куда-то наверх. Это уже совсем другой и непростой маршрут, а чуть выше, судя по карте, находятся какие-то "ночёвки".

Нам же нужно этот ручей просто перейти.

И вот уже указатель окончательно развеивает все сомнения.

Народу, кстати, хватает. До "мельницы" вообще много, дальше меньше, но люди встречаются. Другое дело, что основной поток уже идёт обратно.

После ручья начинается участок тропы по крупному курумнику в кустах (лесом это уже не назовёшь).

И скакать по ним приходится несколько сотен метров, но проходится это достаточно легко. Вообще, самый тяжёлый участок это самое начало тропы с резким подъёмом. Дальше всё как-то попроще.

Наконец, показывается Первый или Малый Суфрудинский водопад. Он не особо мощный, а в нижней части разливается по склону очень широко.

До Большого Суфруджинского остаётся пройти метров 300. Подойти к нему можно достаточно близко, но тут есть один нюанс. Ещё на подходах заметил какие-то свёртки полиэтилена. Они лежали у тропы, прижатые камнями. Понятно, что это не мусор (которого, кстати, на этих тропах совсем нет, люди тут сознательные), а кто-то специально оставил. И только потом я понял, что это дождевики. От водопада летит водная пыль. В таком количестве, что за пару минут становишься совсем мокрым. И снимать его с близкого расстояния не очень - заливает.

Если спуститься чуть ниже, брызг уже нет, но и вид похуже.

Отошёл немного и решил переодеться, хорошо что с собой была запасная футболка. Во второй половине дня солнца здесь нет, и на высоте чуть за 2000 становится прохладно, особенно когда ты весь мокрый. Тут немного посидел, отдохнул, перекусил. Вдалеке видно Домбай.

А в противоположную - сторону самое начало Аманауза и одноимённый ледник. Наверное туда можно ещё немного пройти, но это тоже в другой раз.

На обратном пути подошёл поближе к Малому водопаду, прошёл прямо под ним. В отличие от Большого он какой-то спокойный, прямо ручной. 

Здесь многие набирают воду. А одна группа устроила тут настоящий привал - достали горелку, кипятили воду и явно не торопились. Вообще, несмотря на вечернее время, люди тут есть. Я уж думал, что я последний. Но нет - человек 5 попались мне навстречу на обратном пути. 

Ладно, пора прощаться с водопадами

и выдвигаться в сторону Домбая.

Обратно идти легче. Снова все эти промоины и лестницы.

Попадаются такие вот прикольные мини-водопадики.

На "Чёртову мельницу" на обратном пути решил на заходить. Зато спокойно разглядел лес. Он тут какой-то сказочный. По дороге вверх этого не замечаешь, вниз же идти намного легче и есть время всё рассмотреть.

Вот уже и Аманауз

и конец маршрута.

Я успел до темна с очень хорошим запасом. Туда шёл больше двух часов, но это с учётом захода на "мельницу", обратно где-то час двадцать. Сам по себе маршрут не длинный, но набор высоты почти 400 метров и в начале этот набор достаточно резкий. 

Вечером этого дня уже никуда не пошёл. На завтра запланирован сплав, запланирован давно, но с этими организаторами всё сложно, и даже в последний вечер я с ними долго общался, но до конца всё так и не решилось. Я очень хотел сплавиться, но здесь, в отличие от Архыза, это не так популярно. Точнее - в Домбае этого нет вообще. Река тут не подходящая. Сплавы начинаются от Теберды. Там и нашёл одних организаторов. Предварительно договорились ещё из дома. Из Волгограда уже точно определились с числом. По приезду сюда всё подтвердил, решили списаться накануне вечером, и по погоде решить окончательно. И вот настал этот вечер, а у них там всё ещё не ясно. Я прекрасно понимаю, что организовывать сплав на большом рафте для одной семьи никто не будет, и сложность заключалась в том, что какая-то большая группа никак не могла определиться.

Ну и ещё одна напасть. Жена с сыном то ли отравились, то ли поймали какой-то вирус. Их "накрывало" на глазах, и завтрашние планы, похоже, менялись.

Утром, наконец, более-менее решилось со сплавом. Я уже точно отправлялся туда один, и мы договорились, что меня присоединят к какой-то большой группе, которые пойдут аж на трёх рафтах. Изначально я хотел маршрут побольше, но получалось только короткий. Но делать нечего, хоть так. Просто мне было нужно определиться хотя бы до 11 утра, чтобы если уж не будет получаться со сплавом, отправиться на Бадукские озёра. Но в итоге со сплавом получилось. 

К 15-00 я должен быть у моста в посёлке Теберда. Мои выходить из дома явно не собирались - "накрыло" их конкретно, сил не было вообще. И у меня эти полдня - ни то ни сё. Решил пойти побродить по посёлку. Пошатался по центру. Нашёл, наконец, колокольчик. Потом прошёл вверх правым берегом Аманауза. Это, пожалуй, единственное пока ещё более-менее свободное место в Домбае, но и оно активно застраивается. Накатанная дорога идёт почти до начала ущелья, но дальше уже не пройти. Примерно на уровне КПП, где я вчера выходил на тропу к Суфруджинским, стоит щит, и дальше нельзя. Да и никакой тропы там я не увидел.

Вот место впадение Алибека в Аманауз. Причём Алибек точно не меньше, а может даже и более полноводный. У слияния рек стоит мечеть, которую мы хорошо слышим в нашей квартире.

В самом центре Домбая есть минеральный источник. Прямо на главной улице.

Немного попробовал. Но только чуть-чуть.

Вернулся к своим. Немного перекусил и решил не торчать дома, а выехать пораньше и по дороге посмотреть ещё один водопад. Примерно в 12 выехал.

Уже перед самой Тебердой от дороги уходит коротенькая тропа к водопаду Шумка. Некоторые даже описывают это как отдельный маршрут. И вот он то уж точно самый простой в этих местах.

Проскочить сложно. В этом месте на обочине всегда стоят припаркованные машины. Останавливаюсь и иду.

Трек.

И здесь на входе нужно заплатить. Но всего 100 рублей.

Я уже писал, что в этих местах небольшой перепад высоты очень заметен по природе. Я спустился метров на 200 относительно Домбая, но лес тут уже другой. Примерно такой мы видели когда ходили к истоку Теберды. 

Здесь много очень больших деревьев.

В конце пути есть металлический мостик,

с которого уже видно финишную лестницу, но пока не сам водопад.

Здесь уже одна узкая тропа, а в нескольких местах по скале даже провешены перила из цепи.

Площадка у водопада очень маленькая - человек на 5 максимум. Поэтому на лестницу поднимаются маленькими группами, а остальные ждут внизу. Мне повезло - людей было немного. А по приезду больших групп бывало, что люди тут стояли чуть ли не по часу. Ждать комфортно. Здесь какой-то приятный микроклимат, человек рядом тоже это заметил и рассказал, что они из Ростовской области приезжают сюда несколько раз за лето именно подышать. Я его хорошо понимаю. А ещё можно посмотреть вокруг, поснимать мини-водопадики.

Наконец, настала наша очередь.

Вот и Шумка. Завышенных ожиданий у меня не было, и он их не превзошёл. Просто ещё один небольшой водопад. Но и доступ к нему очень лёгкий.

Спускаюсь обратно.

Видимо, тропа на Бадукские озёра проходит примерно по таким же местам. Все восхищаются именно лесом. К сожалению, в этот раз от этого маршрута пришлось отказаться, но всё объять невозможно, будет для чего приехать ещё раз.

Примерно в 13-20 вернулся к машине. Потратил 50 минут с ожиданием. Это действительно самый короткий маршрут в Домбае. Несмотря на это, на нём есть элементы настоящих горных троп и набор высоты больше 100 метров на достаточно коротком расстоянии, и он очень подходит людям, которым по тем или иным причинам сложно пойти на что-то большее. 

И ещё раз про индивидуальное восприятие. На обратном пути обогнал молодую девушку, которая по телефону кому-то жаловалась на сложности этой тропы и всячески отговаривала сюда идти. Расписывала всё так, как будто она на Эверест в своих босоножках слазила. И на камни пожаловалась, и круто ей в гору, а цепь вообще ужас. Вроде молодая, на вид в хорошей форме. При этом, на гораздо более сложных участках я встречал людей, скажем так, в возрасте и совсем неспортивного вида. Им было тяжело, но они медленно, но верно лезли вверх по камням и только восхищались окружающей природой. Всё индивидуально.

Приехал в Теберду, нашёл место на стоянке заповедника. Но приехал я очень рано - у меня ещё час с лишним.

Вообще, конечно, надо было сюда зайти. Там есть где погулять и можно посмотреть животных в больших вольерах. Но часа для этого мало, и одному как-то не хотелось. Тоже оставим на следующий раз.

Нашёл место старта. Наши рафты уже привезли и что-то там с ними колдовали. Подошёл, познакомился с организаторами. Это такой семейный бизнес. Руководит всем, насколько я понял, Хасан. И у него тут работает куча братьев, племянников и т.д. А на телефоне чья-то жена, с ней я и общался.

Где-то за полчаса я пришёл сюда уже переодетый и с вещами, нашёл место в теньке и ждал.

Один из рафтов как раз клеили. В общем-то, с кем не бывает. Но делали они это как-то неправильно. Я не стал лезть с советами, но при накачке их латка быстро начала травить. Они спешно стали клеить по новой. Тогда в мою голову уже закрались какие-то сомнения. Время шло. Только в 14-50 подъехал автобус, и стало понятно, что в три точно никто никуда не выйдет, так как одеть и проинструктировать 25 человек это тоже некоторое время. 

Группа оказалась из Белоруссии. У них автобусный тур. Несколько дней живут в Теберде. Тут у них подъём на канатке, несколько троп и этот сплав. Потом поедут в Приэльбрусье. Возраст чуть ли не от вчерашних школьников и почти до наших ровесников. 

Все стали выбирать одежду, началась какая-то суета, но за полчаса вроде управились. И вот тут случилось самое интересное. Тот рафт, конечно же, продолжал травить, и Хасан принял единственно верное решение его оставить. Сначала прокатить две группы, а потом вернуться за третьей. И как-то так получилось, что как раз большей части из этой группы потом нужно было на какую-то ещё экскурсию, оставалось 7 человек, к ним присоединили и меня. 

Мы уже переоделись и просто ждать у моста пока они вернутся совсем не хотелось, но Хасан пообещал, что мы не пожалеем и предложил нам провести это время на их городском пляже. Мы согласились, она загрузил нас в свой "LX570" (8 человек) и быстро доставил к озеру Кара-Кёль.

Это озеро расположено на окраине Теберды, и его видно с дороги. Здесь не просто пляж, а скорее городской парк с небольшим пляжем. Хасан сказал, что приедет за нами через час-двадцать и упылил обратно.

Это озеро одно из немногих в округе, а может и единственное, где вода прогревается до общепринятых купальных температур, и здесь нормальный оборудованный пляж. Ещё есть прокат катамаранов. Народу на пляже не особо много. В основном, семьи с детьми. И здесь очень хорошо заметно, что мы находимся в мусульманской республике. Женщины тут в открытых купальниках не ходят. В воду они почти не залезают, но если и залезают, то всё равно одетыми. Что-то подобное я видел в Азербайджане.

И вот представьте картину. Появляется группа из восьми человек в гидрокостюмах. Это уже необычное зрелище. Но не лезут в них в озеро, а раздеваются. В общем, некоторое внимание местной публики мы к себе привлекли. Особенно девушки в своих открытых купальниках, которые тут, как я понимаю, не особо приветствуются. С другой стороны, никакого осуждения от прохожих или чего-то подобного я не заметил. Всё-таки мы тут гости. И вообще, в Теберде очень много приезжих туристов, так что местные, думаю, привыкли.

Вода в озере действительно оказалась очень тёплой и прозрачной. Час пролетел незаметно. Немного разговорился со своими новыми знакомыми. Это сборная тургруппа, то есть люди просто покупают путёвки и едут путешествовать на автобусе. Мой собеседник уже не первый раз так путешествует по России, и ему это очень нравится.  В нашей восьмёрке были и вчерашние студенты и люди за 30, но я точно был самым старым.

Час пролетел незаметно, мы снова одели свои гидрокостюмы и пошли к выходу. Хасан приехал как и обещал, мы утолкались в его Лексус (одна "королева" впереди, ещё три три девчонки на третий ряд и четыре мужика на заднее сидение) и, лихо закладывая повороты, он вернул нас к месту старта. Но наш рафт ещё не приехал. Время почти 5, я думал в это время уже вернуться, а мы ещё не вышли. Позвонил жене, сказал что сильно задержусь. Но всё что не делается - к лучшему. Мы и на пляже побывали, и воды в реке за эти два часа прибавилось. Это действительно очень заметно. С ледников днём течёт намного сильнее и как раз к вечеру воды здесь становится больше.

Наконец, за нами приехали. Короткий инструктаж, и на воду. Прелстартовое фото на память.

Изначально я планировал взять с собой свой гермомешок с вещами и планшетом, где запустил запись трека, но в итоге он ехал в Газели, так что кроме поездки к озеру это трек Газели организаторов. Выкладываю просто чтобы были понятны точки старта и финиша, ну а движение по реке - тут без вариантов.

Сам по себе сплав безусловно понравился, хотя на этом участке не было каких-либо серьёзных препятствий. Мы шли не на самом большом рафте, но и он практически не замечает полуметровые стоячие волны и метровые сливы, которые в маленькой байдарке вызывали бы прилив адреналина. Тут всё намного спокойнее. Кормчий командует кому куда грести, мы выполняем. Разумеется, они отлично знают эту реку, и вопросов где лучше пройти в каждом конкретном месте не возникает. Вообще, как мне объяснили позже в Архызе, для нормального управления этой махиной (весит с людьми хорошо за полтонны)  опытному кормчему достаточно по одному человеку на каждый борт спереди, которые физически способны грести и понимают что они делают. Остальные гребцы желательны, с ними будет легче первым, но могут и не стараться. Ну а для тех кто вообще не хочет держать весло, есть 2-3 места в середине. У нас, на удивление, все четыре девушки захотели грести, а два парня сели в середину. Но зато один из них всю дорогу снимал, и у меня осталось хоть что-то на память.

Ну и пара коротких видео.

Грести постоянно не требуется, есть много ровных участков где можно отдохнуть. В целом, всё прошло достаточно легко. Но маловато, конечно. Вот если бы получился более длинный вариант, было бы интереснее. Но что есть. 

Организаторы снимают с нескольких точек по пути следования, потом это можно скачать.

Гидрокостюм был очень кстати. Днём может в нём и жарковато (если не падать в воду), но мы шли уже под вечер, солнце зашло за горы и стало достаточно прохладно. Ну и вода, которая на тебя всё время летит из реки, тоже не особо тёплая. В общем, в обычной одежде или просто в плавках было бы холодно. Также эти организаторы выдают дорогую неопреновую обувь. Каски и жилеты обязательны, и они тоже вроде не самые дешёвые. Многие интересуются - стираются ли гидрокостюмы и ботинки после каждого применения? Думаю, да, но на сто процентов могу сказать только то, что нас попросили их вывернуть и прополоскать в реке перед сдачей. Остальное на совести организаторов.

Весь коротенький маршрут мы прошли меньше чем за час. На берегу нас уже ждали.

Вытаскиваем и грузим рафт, переодеваемся, усаживаемся в машину и едем обратно.

Где-то в седьмом часу меня высадили у стоянки заповедника, а ребят повезли дальше в гостиницу. В Домбай вернулся уже в сумерках. 

Что можно сказать про сплав? Разумеется, мне понравилось. Да, хотелось бы больше и сложнее, но... Вообще, могу сказать, что железно договориться заранее можно только имея свою группу, ну хотя бы человек 5-6.  Кроме короткого, есть у них маршрут раза в два длиннее, на который я и хотел, ну а самый-самый выходит аж в Кубань. Это на целый день с обедом и прочим. На такой сборные группы точно вряд ли ходят. А когда тебя присоединяют, выбора почти не остаётся. Тем более, здесь это развито намного слабее чем в Архызе. Но, в любом случае, даже по тому же самому короткому маршруту я с огромным удовольствием прокатился бы ещё. Всё-таки это особенное, ни с чем не сравнимое ощущение. Хоть на маленькой лодочке, хоть на чём-то большом. На таком рафте до этого я сплавлялся только по Бии 10 лет назад, и до сих пор помню. Думаю, это тоже запомнится надолго.

Мои к вечеру немного отошли и даже выходили погулять. После ужина стали понемногу собираться, чтобы завтра не терять время.

Время в Домбае пролетело совершенно незаметно. Другого я не ожидал. Конечно, лучше было бы провести здесь хотя бы неделю. Это позволило бы пройти ещё несколько троп. Особенно жалею, что не удалось сходить на Бадукские озёра. Но ничего не поделаешь - что-то всегда остаётся на следующий раз.

Как и обещал, попробую составить свой рейтинг троп. Разумеется, только тех что прошёл. Самое простое это, конечно, Шумка. Честно говоря, её и маршрутом-то назвать сложно. Но для кого-то этого будет достаточно чтобы почувствовать себя в горах и понять нужно ли им вообще идти на что-то более сложное. Примерно то же можно сказать про подъём от верхней станции канатки до вершины Муса-Ачитара. Там совсем близко, но это уже за 3000.

На втором месте по сложности долина Домбай-Ульген. Да, там нужно много идти. Но это единственная сложность. Советую доехать до КПП на машине и тогда будет просто прогулка.

На третьем-четвёртом месте два более-менее серьёзных маршрута - Чертова мельница с Суфруджинскими и Алибек плюс Турье озеро. И Турье, пожалуй, посложнее. И это при условии доезда до альплагеря на машине. Если идти из Домбая, то Турье - однозначно самый сложный. 

Получается, что на основании чужих отзывов я расположил эти маршруты совсем не по возрастающей. Ну и ладно, справились. 

Подняться на канатке тоже очень рекомендую, без этого никак нельзя. И я совсем не пожалел, что вместо похода на Бадукские выбрал сплав.

Возможно, когда-то я это наверстаю. Надеюсь, мы здесь ещё побываем -  монетки в Аманауз закинуты. А пока собираемся, грузимся и в 9-55 трогаемся дальше, пробег от дома 2019 км. Выселение также бесконтактное, так что хозяина квартиры мы и здесь не увидели.

Трек. (2 части)

Переезд у нас сегодня небольшой. По прямой до Архыза тут 40 километров. Есть даже пеший маршрут протяжённостью 85 км примерно на неделю. Наверное, это одна из мечт, которая уже вряд ли осуществится в этой жизни. Поедем по дорогам - сильно дальше, но зато ехать полдня.

Выезжаем из Домбая.

Если когда-то мы ещё здесь окажемся, Домбай будет уже немного другим. Ещё более перенаселённым, но с этим ничего не поделаешь.

Начинаем спуск.

Проезжаем Теберду.

Где-то там мы вчера сплавлялись на рафте.

Эту заправку я видел с воды.

А где-то здесь мы выезжали на трассу на обратном пути.

Снова, но уже в обратном порядке, проезжаем все четыре Теберды.

В 10-50 доехали до Карачаевска, пробег 2081 км.

Снова заскочили на пивзавод. Думал взять несколько видов бутылочного, но их не оказалось, а брать пять литров разливного уже не хотелось. Купили пять бутылок лимонада и поехали дальше. Время у нас было, и по совету друга решили заехать на Сырные скалы. Это не совсем по пути, но рядом. Нужно повернуть на Кисловодск, пересечь Кубань,

и совсем чуть-чуть отъехать от города.

Паркуемся и идём смотреть.

От стоянки нужно пройти метров 50, никакого набора высоты нет, и вот уже те самые скалы.

Форма очень необычная. Я не сильно разбираюсь в геологии, но это наверное песчанник. В любом случае, минерал очень мягкий, и за долгое время вода и ветер предали этим скалам очень необычную форму.

Сначала походили снаружи. Кроме общего вида, поражают мелкие детали. Даже не знаю как это назвать - какие-то "загогулины". Смотрится все очень необычно и даже красиво. Местами действительно напоминает сыр.

Встретили собаку с маленькими щенками. Наверное их тут подкармливают, они не боятся людей и даже их мама не злится.

Местами формы ну очень замысловатые. И как такое могло получиться само собой?

А вот прямо настоящий сыр.

Если пройти немного дальше, то кроме осмотра снаружи, можно попасть в настоящую пещеру.

Она короткая, всего несколько десятком метров. Но я долез только до середины. 

Дальше канал уходил вниз и были видны два выхода. Но уклон был приличный, а скатиться как с горки и выпасть неизвестно куда мне не хотелось. Вот тут точно была бы кстати хоть какая-то закреплённая верёвка, но ничего подобного тут не оказалось. Судя по следам, кто-то все же спускается (а может и поднимается) дальше без верёвки, но я как-то побоялся. И вообще, мне всегда не комфортно в пещерах, я простор люблю.

Ощущение, как будто ты действительно внутри головки сыра с большими дырками.

Вылез обратно и по улице подошёл к этим выходам. Не так чтобы очень высоко, но просто так, на руках и ногах спуститься оттуда было бы  проблематично, как и пролезть обратно. Хорошо, что не полез, а то сидел бы тут как отец Фёдор, жену с сыном звал.

В общем, место реально интересное. Тормознуть по дороге или даже заехать чуть в сторону, как это сделали мы, очень рекомендую.

В 12-05 трогаемся дальше, пробег 2093 км. Снова пересекаем Кубань, проезжаем поворот на Шоаинский храм, куда заезжали по дороге туда. Всего-то 5 дней прошло, а впечатлений уже столько , что кажется это было очень давно. 

Снова проезжаем мимо музея и памятника Защитникам Перевалов Кавказа. В следующий раз точно остановлюсь.

Подъезжаем к круговому. Теперь нам левее.

Сразу после кругового тоннель.

Мой ровесник.

После тоннеля дорога немного поднимается вверх, 

и местность как-то резко меняется. Вроде совсем недавно мы были в горах, куда они делись?

Да, мы ненадолго спустились в предгорья Кавказа. Но горы никуда не делись, вон они на горизонте.

Здесь уже поля, кукуруза.

Трудяга "53-й". Эх, сколько же ему лет?

В 12-23 въезжаем в Зеленчукский район, пробег 2122 км.

Мы ехали тут 4 года назад, и мне показалось, что строительство мечетей за это время сильно продвинулось. То что строилось тогда, уже закончено, теперь строится новое.

Пересекаем Аксаут,

через некоторое время Маруху.

Солнце жарит, с гор мы спустились, так что погода здесь совсем южная. Интересно, как там летом в этих теплицах?

В 12-46 доехали до Зеленчукской, пробег 2137 км.

Помнится, 4 года назад, когда мы все это проехали прямо, я писал, что очень хотелось бы в следующий раз посетить Домбай и Архыз. Значит, этот самый "следующий раз" всё-таки бывает. Поворачиваем налево, на Архыз.

На выезде из Зеленчукской заехали в Пятёрочку и провели там чуть ли не полчаса. Наверное это было лишним - в Архызе уже есть магазины с нормальным ассортиментом и ценами. Но мы решили немного перестраховаться и закупиться продуктами здесь. 

В 13-21 выезжаем из Зеленчукской, пробег 2143 км. Проезжаем мимо уникального объекта - радоителескопа РАТАН-600. Забавно, но читал, что незнающие люди с первого взгляда принимают его за большой стадион.

Пересекаем Большой Зеленчук. С ним мы познакомимся поближе буквально завтра.

Мы возвращаемся в горы. 

В районе Нижнего Архыза, на вершине видно обсерваторию с самым крупным в Европе зеркальным телескопом.

Вскоре поворачиваем налево и пересекаем Большой Зеленчук. КПП здесь именно из-за обсерватории, но туда мы поедем позже, а сейчас решили заехать и посмотреть ещё одно интересное место, расположенное здесь, прямо за рекой.

На КПП после моста записывают номера и спрашивают куда едем. А вот буквально через сто метров, мы поворачиваем налево и здесь нас ждёт ещё один КПП, и вот тут уже нужно приобрести билеты - мы въезжаем на территорию Древне-Аланского Городища.

По дороге в Домбай мы подъезжали к Шоаинскому храму. Это место чем-то похоже, но тут всё гораздо более масштабно. Считается, что здесь примерно в 10-12 веках существовал большой город, возможно даже столица всего Аланского государства. Позже тут всё пришло в упадок и разрушалось многие века. Остались три больших храма и кое-что по мелочи. Но в конце 19-го века на древние христианские храмы обратили внимание, и создали здесь монастырь. Назывался он Александро-Афонская Зеленчукская Пустынь. Но он просуществовал совсем недолго - с 1889 по 1918. Потом как обычно - какие-то учреждения, период разрухи вперемежку с раскопками. Ну а в наше время тут историко-архитектурный комплекс. Музей под открытым небом. Всё более-менее приведено в порядок. Есть небольшой музей, магазин, эко-тропа. Но самое необычное для подобных мест - по территории можно передвигаться на собственном автомобиле.

Центральная часть. Это остатки монастырских построек и просто старые дома.

Здесь остановимся на обратном пути. Начать решили с дальнего конца. Весь комплекс не больше двух километров, причём по лесу устроена тропа, но раз уж есть возможность проехать, почему бы и нет. А жена и вообще сказала, что это просто отличный музей именно по причине проезда на машине - не надо никуда ходить ногами.

Самый дальний Северный храм.

Построен в 10 веке. Считается самым крупным подобным храмом на Северном Кавказе. И наверное во времена расцвета был главным собором епархии.

Как и остальные, к концу позапрошлого века он прилично подразрушился, но сейчас выглядит вполне сохранно.

Внутри фактически голые стены. Кое-где можно увидеть что-то похожее на остатки росписей, но это не так просто. С другой стороны - они вроде как подлинные, а значит очень и очень старые.

Храм недействующий. И в отличие от того же Шаоинского, здесь даже нет никаких икон и свечи поставить нельзя. Но древность, конечно, впечатляет.

Если отойти метров 50 в сторону можно увидеть интересную скалу. Точнее - интересное образование в этой скале. Необычный камень в форме почти правильного шара называется конкреция. Процесс их образования очень сложный, но иногда всё так складывается, что в недрах земли формируются такие вот образования, и потом где-то они оказываются на открытом склоне или поверхности.

Возвращаемся немного обратно, к среднему храму.

Этот храм несколько старше Северного. Поменьше и как-то попроще что ли.

Внутри они очень похожи. Но здесь совсем не осталось никаких росписей. И винят в этом, как не странно, реставрацию, которую пытались проводить в конце 19-го века. Этот храм, в отличие от Северного, при монастыре был заново освящён и использовался по назначению.

Есть здесь ещё один странный объект. Точного ответа наука так и не дала, но скорее всего это как-то связано с астрономией. А уж для наблюдений он использовался или для каких-то языческих ритуалов - не понятно.

Возвращаемся к началу. Здесь расположен третий древний храм - Южный. Он самый маленький, но и самый необычный.

Сразу и не скажешь, что он тоже 10-го века и изначально был сильно похож на два остальных. Правда, есть мнение, что строили его не приглашённые профессионалы из Византии, а местные, по образу и подобию. Есть в нём некоторые ошибки, вроде овального в плане купола, которые они совершили из-за недостатка опыта и образования. По крайней мере, так считают некоторые учёные. Но позже, уже при монастыре, храм сильно перестроили. Основное нововведение это, конечно, купол. Из-за этого храм смотрится совсем по другому, и даже не верится, что ему больше 1000 лет. Тем не менее, это один из самых древних действующих храмов у нас в стране. Его заново освятили в 1991 году. 

Нам удалось попасть внутрь. Места очень мало, но всё как в любом другом современном храме. В некоторых древних храмах сохранили планировку без полного отделения алтаря. Здесь же этого нет - всё привычно. Есть и лавка, и свечи и прочее.

В музей мы не пошли, а вот до источника решили прогуляться.

Но источник оказался очень слабым. То ли тут всегда так, то ли просто год сухой, но по камням текла тонкая струйка, даже и не набрать. Рядом стояли бочки со шлангами. Наверное те кто здесь живёт и работает как-то набирают, но мы не стали мучиться, а двинулись на выход.

Такое вот интересное место. Честно говоря, заскочили мы ненадолго, просто быстренько пробежались, но оно стоит большего. Лучше наверное попытаться взять экскурсию и всё же пройти по эко-тропе в лесу.

А пока едем дальше.

До Архыза от этого городища 25 км. 

В 15-20 приехали на место, побег от дома 2194 км.

Здесь мы проведём следующие четыре дня, будет много интересного, но об этом уже в следующей части.

Продолжение следует.